Замена порога на ваз 2110 своими руками видео: Замена порогов на ВАЗ-2110 своими руками: фото и видео

MasteraVAZa » Замена порогов на ВАЗ 2110 — производим правильно

Новый порог автомобиля ВАЗ 2110

Рано или поздно владелец автомобиля ВАЗ 2110 сталкивается с коррозией кузова. Негативно сказываются на виде элементов кузова сколы краски, воздействие окружающей среды и другие факторы, когда не помогает даже обработка деталей антикоррозийным покрытием.
Наиболее подвержены к образованию ржавчины пороги и дно авто ВАЗ 2110. Дополнительно, повреждения дно может получить еще при наезде на большой камень или кирпич.
В данной статье можно познакомиться, как выполняется замена порогов своими руками ВАЗ 2110.

Как определить масштаб работ

по реставрации порогов

Итак:

• Перед тем как узнать, нужна замена порогов на ВАЗ 2110 или достаточно произвести косметический ремонт кузова в виде рихтовки или покраски, автомобиль необходимо установить на эстакаду или поднять на подъемнике.
• Затем бегло осматриваются места коррозии, вмятины, где отшелушивается краска, которая отслаивается до тех пор, пока не достигнет прочного сцепления ее с корпусом авто.
• Определяются участки, которые нужно заменить, а где еще «живые» части. Замена порога в ВАЗ 2110 — это дополнительные расходы еще и на малярные работы.
  Иногда достаточно произвести замену лишь небольшого участка порога и авто ВАЗ 2110 будет смотреться как новый, и еще не один год послужит кузов машины. Такой вариант возможен в случае получения порогом механического удара, когда повредилось лакокрасочное покрытие и пошла ржавчина.
  В этом случае на 15 сантиметров длиннее места коррозии, должен быть новый порог по ходу автомобиля, а в сторону багажника длиннее на 30 сантиметров.

Замена порогов автомобиля ВАЗ 2110

Прежде всего, необходимо четко определить каких размеров участки подлежат реставрации. Если будет отрезано лишнее, то на неприкрытые участки нужно будет наваривать латку, а это некрасиво, а иногда и не позволит закрыть дверь.

Изношенный участок порога

Порог состоит из трех основных деталей: наружной панели, соединителя и усилителя. Соединены они между собой посредством точечной сварки.

Инструкция предлагает такой порядок, как заменить пороги на ВАЗ 2110:

• Снимаются передние и задние двери.
• Удаляется алюминиевый порог, расположенный под уплотнителями дверей, нижняя часть дверных уплотнителей, частично поднимаются коврики, для удобства выполнения работ.
• Удаляются гнилые пороги. Первоначально демонтируется участок, расположенный возле передней двери, затем около задней и в последнюю очередь в районе средней стойки.
• Удаляются старые пороги тонким сверлением или болгаркой. В первом случае намечаются места расположения точечной сварки, затем эти участки аккуратно сверлятся.
• Если выполняется полная замена порога ВАЗ 2110 своими руками, то отверстия сверлятся в задней части, с той стороны, где расположено усиление под установку домкрата, а в передней там, где будет сохраняться старый соединитель.
• При демонтаже наружной панели необходимо оставлять со стороны переднего и заднего крыльев небольшие участки, примерно 50 миллиметров старой панели, к которым встык будет привариваться новая наружная часть панели.
• Со стороны крыла спереди необходимо оставить небольшую часть соединителя.
• Убирается усилитель порога.

Совет: При снятии усилителя порога небольшую его часть  нужно оставить под средней стойкой для дальнейшего приваривания к ней нового усилителя.

• После удаления старого порога, от ржавчины очищается оставшийся металл, если необходимо подправляется усилитель для установки домкрата, вырезаются прогнившие участки на днище кузова, зачищаются от ржавчины и старой краски места, где будет выполняться сварка.
• Замена порога у ВАЗ 2110 начинается с соединителя. Сзади его нужно положить на усилитель подрамника внахлест, спереди его располагают встык со старым участком соединителя.
• Прогон приваривается.
• Усилитель укорачивается, делается на нем вырез, который расположен на участке расположения стойки, иначе при установке ему будет мешать оставленный старый кусок усилителя.
• Выравнивается край нижнего усилителя и соединителя.
• Приваривается нижняя часть усилителя к соединителю, начиная от середины к краям.
• Зачищаются сварные точки.
• Как можно точно подгоняется, предварительно, наружная панель порога.
• Окончательная подгонка размеров порога по месту. Начинать нужно с верхней части, оставляя минимальные зазоры.
• Места сварки зачищаются от грунта, предназначенного для транспортировки детали.
• Сверлятся отверстия под сварку в нижней части наружной панели.
• Вешается наружная панель и закрепляется вверху саморезами или струбцинами, как показано на фото.

Вешается наружная панель

• Через, ранее просверленные, отверстия к усилителю приваривается нижняя часть панели, к днищу кузова приваривается соединитель.
• Вверху порога приваривается металл.
• Привариваются заплаты со стороны днища.
• Сварные швы зачищаются, шпаклюются, проверяются на герметичность, красятся.

Совет: Когда выполняется  замена порогов на ВАЗ 2110 своими руками необходимо учитывать:

• для того чтобы не было перекоса низа кузова автомобиль должен находиться на ровной площадке;
• перед окончательной сваркой панели нужно навесить двери и убедиться, что деталь установлена правильно;
• когда произведена замена порогов ВАЗ 2110 своими руками, нужно выполнить антикоррозийную обработку элементов.

Подробно, как выполняется замена порогов и днища ВАЗ 2110, можно посмотреть на видео.Своевременная замена порогов автомобиля ВАЗ 2110 увеличивает срок службы кузова авто и улучшает его внешний вид.
Так же на нашем ресурсе Вы можете узнать о том, как заменить накладки на пороги.

Замена порогов своими руками

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим как про­из­во­дить­ся заме­на поро­гов сво­и­ми руками.

Порог пред­став­ля­ет собой отштам­по­ван­ную панель, кото­рая явля­ет­ся струк­тур­ной частью несу­ще­го кузо­ва автомобиля.

В кон­струк­ции несу­ще­го кузо­ва, пане­ли поро­гов обес­пе­чи­ва­ют струк­тур­ное уси­ле­ние, вли­я­ю­щее на жёст­кость дни­ща авто­мо­би­ля, а так­же обес­пе­чи­ва­ют жёст­кость на скру­чи­ва­ние. В то вре­мя, как перед­няя и зад­няя части кузо­ва име­ют зоны запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия, поро­ги обес­пе­чи­ва­ют жёст­кость сред­ней части кузо­ва, кото­рая долж­на оста­вать­ся мак­си­маль­но целой при ава­рии. Таким обра­зом, от состо­я­ния поро­гов зави­сит без­опас­ность води­те­ля и пассажиров.

Поро­ги, осо­бен­но их ниж­няя часть, часто оста­ют­ся без вни­ма­ния при мой­ке. Дорож­ная соль и дру­гие загряз­не­ния, остав­ши­е­ся на них, уско­ря­ют воз­ник­но­ве­ние кор­ро­зии. Так­же, эти эле­мен­ты посто­ян­но под­вер­га­ют­ся воз­дей­ствию кам­ней и пес­ка, летя­щих с доро­ги во вре­мя дви­же­ния и дей­ству­ю­щих как абразив.

Так как поро­ги пред­став­ля­ют собой закры­тую не про­вет­ри­ва­е­мую кон­струк­цию, то они уяз­ви­мы для кор­ро­зии. Худ­ший аспект кор­ро­зии поро­га состо­ит в том, что она начи­на­ет­ся изнут­ри и рас­про­стра­ня­ет­ся нару­жу. Таким обра­зом, кор­ро­зия ста­но­вит­ся вид­на, когда порог уже зна­чи­тель­но раз­ру­шен. В запу­щен­ных слу­ча­ях быва­ет даже невоз­мож­но вос­поль­зо­вать­ся спе­ци­аль­ны­ми места­ми для дом­кра­та, что­бы под­нять маши­ну, так как эти обла­сти, вслед­ствие кор­ро­зии, поте­ря­ли свою проч­ность. Ещё одной про­бле­мой, вызван­ной как насквозь про­ржа­вев­ши­ми поро­га­ми, так и дни­щем могут стать выхлоп­ные газы, кото­рые могут попа­дать в салон автомобиля.

Устройство порогов автомобиля

Внеш­няя часть поро­га не явля­ет­ся основ­ной сило­вой частью этой кон­струк­ции. Она даёт жёст­кость кузо­ву, но основ­ную жёст­кость обес­пе­чи­ва­ет внут­рен­ний уси­ли­тель, соеди­ни­тель и внут­рен­няя часть поро­га. Эти пане­ли соеди­не­ны точеч­ной свар­кой вме­сте и состав­ля­ют короб­ча­тую полую кон­струк­цию, кото­рая при­ни­ма­ет на себя основ­ную часть нагру­зок. Эта кон­струк­ция даёт авто­мо­би­лю про­доль­ную проч­ность. Внеш­няя часть поро­га обес­пе­чи­ва­ет боль­ше кос­ме­ти­че­скую функцию.

Каж­дая внут­рен­няя часть поро­га име­ет зна­че­ние в обес­пе­че­нии струк­тур­ной жёст­ко­сти. Вся кон­струк­ция поро­га уси­ли­ва­ет дни­ще кузова.

При­мер кон­струк­ции поро­га автомобиля

• Внут­рен­няя часть поро­га – это часть, кото­рую мож­но уви­деть изнут­ри машины.
• Соеде­ни­тель – эту часть мож­но уви­деть сни­зу автомобиля.
• Внут­рен­ний уси­ли­тель – это обыч­но плос­кий сталь­ной эле­мент, име­ю­щий отштам­пов­ку для усиления.
• Внеш­няя часть поро­га – это часть поро­га, кото­рую мож­но видеть сна­ру­жи, её и назы­ва­ют порогом.

Кон­струк­ция поро­га кон­крет­но­го авто­мо­би­ля может отли­чать­ся от пред­став­лен­ной на иллюстрации.

Подготовка к замене порога

• Нуж­но под­нять авто­мо­биль и выста­вить по уров­ню. Луч­ше, что­бы кузов под­пи­рал­ся рав­но­мер­но в несколь­ких точ­ках, что­бы избе­жать пере­ко­са кузова.
• При пол­ной замене поро­га луч­ше снять две­ри. Это даст хоро­ший доступ и исклю­чит повре­жде­ние две­рей при свар­ке. При сня­тии две­рей, пет­ли луч­ше остав­лять на кузо­ве, что­бы их поло­же­ние не изме­ни­лось. В боль­шин­стве слу­ча­ев, так­же, необ­хо­ди­мо снять перед­нее кры­ло. Демон­таж перед­не­го кры­ла может потре­бо­вать допол­ни­тель­ной раз­бор­ки. Так, к при­ме­ру, при­дёт­ся снять перед­ний бам­пер и фару.
• Если про­из­во­дит­ся заме­на поро­га по при­чине его кор­ро­зии, то нуж­но с запа­сом зачи­стить область вокруг ржа­вых мест, что­бы опре­де­лить гра­ни­цы ржав­чи­ны. Таким обра­зом, мож­но понять какие обла­сти поро­га мож­но оста­вить, а какие необ­хо­ди­мо вырезать.
• Для заме­ны поро­гов необ­хо­ди­мо демон­ти­ро­вать неко­то­рые дета­ли инте­рье­ра, такие как пла­сти­ко­вую обли­цов­ку, сиде­ния, рези­но­вый уплот­ни­тель. Ков­ро­вое покры­тие мож­но завернуть.
• Защи­ти­те лако­кра­соч­ное покры­тие авто­мо­би­ля, стёк­ла и салон от попа­да­ния искр от свар­ки и «бол­гар­ки».
• Перед свар­кой нуж­но отсо­еди­нить и изо­ли­ро­вать клем­мы акку­му­ля­тор­ной батареи.

Замена порогов своими руками

При­мер линий сре­за поро­га из руко­вод­ства по ремонту

• Пане­ли поро­гов име­ют раз­ную кон­струк­цию в зави­си­мо­сти от мар­ки и моде­ли авто­мо­би­ля. Может быть несколь­ко раз­дель­ных или один цель­ный уси­ли­тель. Перед тем, как при­сту­пить к рабо­те, нуж­но знать, как устро­е­ны поро­ги на кон­крет­ном авто­мо­би­ле. Для это­го нуж­но изу­чить руко­вод­ство по ремон­ту. Там пока­за­но, где нуж­но делать сре­зы и соеди­не­ния. Если есть в нали­чии новая панель поро­га, то пла­ни­руй­те места сре­за, опи­ра­ясь на её форму.

Исполь­зуй­те маляр­ную лен­ту для обо­зна­че­ния места среза

• Поме­сти­те ремонт­ную панель поро­га поверх ста­ро­го поро­га. Очер­ти­те гра­ни­цы, по кото­рым нуж­но будет сре­зать порог. Вме­сто очер­чи­ва­ния мож­но накле­ить маляр­ную лен­ту. Добавь­те при­мер­но 3 см запа­са с каж­до­го края. Этот отре­зок нужен для под­гон­ки или для соеди­не­ния вна­хлёст (если реши­те при­ме­нить такой тип соединения).
• Ста­рай­тесь не резать вплот­ную к осно­ва­нию сред­ней стой­ки, что­бы избе­жать раз­ре­за уси­ле­ния, кото­рое нахо­дит­ся в этом месте.
• После того, как сде­ла­ли началь­ные сре­зы, высвер­ли­те точ­ки кон­такт­ной свар­ки (см. ста­тью), уда­ли­те повре­ждён­ный порог.

Уси­ли­тель сред­ней стойки

• Обя­за­тель­но убе­ри­те заусен­цы со сре­зан­ных кон­цов поро­га. Это исклю­чит раз­брыз­ги­ва­ние рас­плав­лен­но­го метал­ла при свар­ке и предот­вра­тит полу­че­ние непроч­но­го шва.
• После демон­та­жа ста­ро­го поро­га нуж­но вырав­нить флан­цы, на кото­рых кре­пил­ся порог и счи­стить остат­ки точеч­ной сварки.
• Если внут­рен­нее уси­ле­ние име­ет сле­ды ржав­чи­ны, то их нуж­но обра­бо­тать пре­об­ра­зо­ва­те­лем ржав­чи­ны и защи­тить анти­кор­ро­зи­он­ным сред­ством. Если же он зна­чи­тель­но раз­ру­шен, то его луч­ше заменить.
• Уда­ли­те лако­кра­соч­ное покры­тие с мест, где будет про­из­во­дить­ся соединение.
• Если необ­хо­ди­мо, то обра­бо­тай­те внут­рен­нюю часть новой пане­ли поро­га анти­кор­ро­зи­он­ным составом.
• Когда дела­е­те вре­мен­ную уста­нов­ку поро­га для про­вер­ки: уста­но­ви­те порог, исполь­зуя спе­ци­аль­ные зажи­мы или само­ре­зы. Само­ре­зы не будут мешать при закры­ва­нии две­рей, для про­вер­ки зазо­ров. Отвер­стия от само­ре­зов нуж­но будет в даль­ней­шем зава­рить, при окон­ча­тель­ной уста­нов­ке порога.

• Поставь­те маши­ну в транс­порт­ное поло­же­ние, что­бы вес авто­мо­би­ля удер­жи­ва­ла под­вес­ка. В таком состо­я­нии про­верь­те поло­же­ние поро­га и зазо­ры с дверь­ми и кры­лом. При необ­хо­ди­мо­сти скор­рек­ти­руй­те поло­же­ние порога.
• Когда под­го­тав­ли­ва­е­те место для свар­ки, нане­си­те сва­роч­ный грунт на места с «голым» метал­лом. Сва­роч­ный грунт может быть уда­лён непо­сред­ствен­но с места свар­ки, что­бы умень­шить шла­ко­об­ра­зо­ва­ние и уве­ли­чить каче­ство свар­ки (см. подроб­нее здесь).
• При замене поро­га при­ме­ня­ют­ся соеди­не­ние вна­хлёст, соеди­не­ние встык со встав­кой или про­сто встык. Более подроб­но типы соеди­не­ний рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.
• Про­ва­ри­те шов. Теп­ло­вая дефор­ма­ция явля­ет­ся одной из про­блем при свар­ке. Вари­те стеж­ка­ми через пери­од, а потом запол­няй­те остав­ши­е­ся про­ме­жут­ки. Мож­но так­же исполь­зо­вать сжа­тый воз­дух для охлаждения.
• Завод­ские точ­ки свар­ки заме­ня­ют­ся точ­ка­ми, сде­лан­ны­ми полу­ав­то­ма­том, либо кон­такт­ной свар­кой. При замене ста­ро­го поро­га на новую панель, в ней про­свер­ли­ва­ют­ся отвер­стия диа­мет­ром 8 мм.

• При при­ва­ри­ва­нии поро­гов на флан­цах, через отвер­стия, рас­по­ло­жи­те сва­роч­ную горел­ку с про­во­ло­кой в цен­тре отвер­стия так, что­бы про­во­ло­ка каса­лась метал­ла, к кото­ро­му будет при­ва­ри­вать­ся панель. Нуж­но, что­бы элек­три­че­ская дуга обра­зо­ва­лась имен­но на метал­ле, к кото­ро­му будет при­ва­ри­вать­ся панель, а не на краю отвер­стия. Нач­ни­те варить в таком поло­же­нии и не дви­гай­те сва­роч­ную горел­ку, пока отвер­стие прак­ти­че­ски не запол­нит­ся. Далее по спи­ра­ли дви­гай­те горел­ку к кра­ям. Так про­ник­но­ве­ние к сва­ри­ва­е­мо­му метал­лу будет хоро­шим и свар­ное соеди­не­ние крепким.

• Зачи­сти­те свар­ные швы. При зачист­ке не уби­рай­те шов слиш­ком мно­го, так как это его ослабит.
• Сде­лай­те анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту. Мож­но исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт пря­мо на место свар­ки, до нане­се­ния после­ду­ю­щих покры­тий. Через тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия обра­бо­тай­те порог изнут­ри анти­кор­ро­зи­он­ным рас­пы­ля­е­мым составом.

Типы соединений при замене порога автомобиля

В руко­вод­ствах по ремон­ту обыч­но упо­ми­на­ют­ся два типа соеди­не­ний ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го. Это соеди­не­ние вна­хлёст и соеди­не­ние встык со встав­кой. Мож­но так­же при­ме­нять про­стое соеди­не­ние встык. Давай­те рас­смот­рим осо­бен­но­сти этих соеди­не­ний, и как они осуществляются.

Соеди­не­ние встык со вставкой

Соеди­не­ние ста­рой и новой частей поро­гов уси­ли­ва­ет­ся встав­ка­ми, сде­лан­ны­ми из остат­ков тако­го же поро­га. Соеди­не­ние встык со встав­кой поз­во­ля­ет достичь более ров­ной поверх­но­сти, чем вна­хлёст, что не потре­бу­ет мно­го шпа­клёв­ки для вырав­ни­ва­ния. Встав­ка помо­га­ет лег­че сты­ко­вать новый порог, умень­ша­ет веро­ят­ность про­жо­га насквозь при свар­ке, а так­же умень­ша­ет теп­ло­вую дефор­ма­цию при свар­ке, рас­се­и­вая теп­ло. Соеди­не­ние полу­ча­ет­ся более проч­ным. В зави­си­мо­сти от места соеди­не­ния, встав­ку мож­но исполь­зо­вать не все­гда. Такое соеди­не­ние обыч­но при­ме­ня­ет­ся по кра­ям поро­га. В месте, где порог соеди­ня­ет­ся со сред­ней стой­кой, обыч­но при­ме­ня­ет­ся соеди­не­ние вна­хлёст или встык без вставки.

Раз­мер вста­вок может состав­лять от 5 до 10 см. В зави­си­мо­сти от кон­фи­гу­ра­ции поро­га, встав­ка раз­ре­за­ет­ся на 2–4 части. Сре­за­ют­ся флан­цы, с помо­щью кото­рых точеч­ная свар­ка дер­жит части пане­лей меж­ду собой. Таким обра­зом, встав­ки смо­гут нор­маль­но вхо­дить внутрь поро­гов. Они могут при­ва­ри­вать­ся через про­свер­лен­ные отвер­стия (8 мм) или вре­мен­но при­кру­чи­вать­ся само­ре­за­ми, отвер­стия от кото­рых потом зава­ри­ва­ют­ся. Встав­ки долж­ны быть обра­бо­та­ны сва­роч­ным грун­том. При сты­ков­ке частей поро­гов, нуж­но обес­пе­чить зазор доста­точ­но­го раз­ме­ра, что­бы рас­плав­лен­ный металл при свар­ке нор­маль­но про­ни­кал к встав­ке, и она про­ва­ри­ва­лась вме­сте с дву­мя частя­ми поро­га. Шири­на зазо­ра зави­сит от тол­щи­ны мета­ла и долж­на быть не менее 1.6 мм и не более 3.2 мм.

Соеди­не­ние внахлёст

При соеди­не­нии вна­хлёст ста­рый порог дол­жен быть раз­ме­чен и сре­зан так, что­бы оста­вал­ся запас в несколь­ко сан­ти­мет­ров для нахлё­ста. Поверх остат­ков ста­ро­го поро­га поме­ща­ет­ся новый порог. Далее, по линии кра­ёв ново­го поро­га про­из­во­дит­ся сва­ри­ва­ние гер­ме­тич­ным швом. Глав­ным пре­иму­ще­ством это­го типа соеди­не­ния явля­ет­ся про­сто­та сты­ков­ки ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го. Не тре­бу­ет­ся тща­тель­но под­го­нять края. Это осо­бен­но акту­аль­но, когда при­хо­дит­ся сты­ко­вать слож­ные по фор­ме места, к при­ме­ру, соеди­не­ние со сред­ней стой­кой. При соеди­не­нии вна­хлёст мень­ше веро­ят­ность про­жо­га метал­ла насквозь. Недо­стат­ком явля­ет­ся необ­хо­ди­мость исполь­зо­ва­ния боль­ше­го коли­че­ства шпа­клёв­ки при вырав­ни­ва­нии мест соеди­не­ний, а так­же пред­рас­по­ло­жен­ность к появ­ле­нию кор­ро­зии с обрат­ной сто­ро­ны поро­га, вви­ду слож­но­сти анти­кор­ро­зи­он­ной обра­бот­ки тако­го соеди­не­ния изнутри.

Соеди­не­ние встык

Соеди­не­ние встык тре­бу­ет тща­тель­ной под­гон­ки ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го, а так­же опре­де­лён­но­го навы­ка при свар­ке. Зазор меж­ду сва­ри­ва­е­мы­ми частя­ми дол­жен при­мер­но рав­нять­ся тол­щине сва­ри­ва­е­мо­го метал­ла. Соеди­не­ние встык без встав­ки полу­ча­ет­ся менее проч­ным, но это не кри­тич­но, так как внеш­няя часть поро­га не при­ни­ма­ет на себя всю нагруз­ку. При пра­виль­ной реа­ли­за­ции состы­ко­ван­ное место полу­ча­ет­ся ров­ным и тре­бу­ет мини­маль­но­го коли­че­ства шпа­клёв­ки, а так­же нор­маль­но обра­ба­ты­ва­ет­ся анти­кор­ро­зи­он­ным соста­вом с обрат­ной сто­ро­ны поро­га при помо­щи рас­пы­ле­ния спе­ци­аль­ных средств.

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Пороги из профильной трубы на ВАЗ-2111. Предварительная версия — OffRoadRest.ru

Друзья, всем привет! В этом ролике (ниже) я кратко расскажу о процессе замены правого порога на профильную трубу на нашей “пузотерке” LADA-111. Помимо порога мы также заменили прогнившие участки днища. Итак, по-порядку…

---

Видео по замене правого порога и прогнивших участков днища

---

Текст далее полностью озвучен в видео

---

Подготовка

В первую очередь снимаем сиденья с правой стороны и убираем напольное покрытие, пластиковые элементы и вообще все, что будет мешать работе.

Далее берем болгарку и нещадно срезаем порог по самые двери. Потом вырезаем прогнившие участки днища.

Вваривание профтрубы вместо порога

Берем прямоугольную профильную трубу 80х60 и ввариваем ее вместо срезанного порога. Мы использовали для сварки свежекупленный полуавтомат, но можно варить и электродами. Со сварщика пример брать не надо: запасные глаза у него в кармане, а кожа невосприимчива к жесткому ультрафиолету и искрам.

Заваривание днища

Потом из миллиметрового стального листа вырезаем заплатки и закрываем ими прорезанные в днище дыры, приваривая изнутри и снаружи. Обезжириваем, грунтуем и замазываем все битумной мастикой. Готово, устанавливаем все на место и можно ехать.

Вывод

Собственно, к чему это видео? По замене второго порога я буду делать полноценный ролик, в котором все подробно расскажу, начиная с предыстории машины и заканчивая тем, почему сварные швы получились такие кривые. Поэтому хочу спросить у тех, кому интересна эта тема: “ На каких этапах или моментах по замене порога и части днища остановиться подробнее?” Напишите об этом в комментариях.

---

Читайте также:

Пороги из квадратной трубы на ВАЗ-2107;
Пороги из квадратной трубы — год спустя;
Силовой бампер;
Нарезка зубастого протектора своими руками;
Трицикл с китайским мотором

Замена порогов на приоре своими руками

состоит из нескольких подэтапов. Основа – это выбор обвеса, который в свою очередь состоит из нескольких элементов, один из них – пороги на Приору.

Специализированный магазины предоставляют широкий выбор пластиковых порогов, так что если вы хоть немного понимаете в данной теме, купить пороги на автомобиль Лада Приора не составит никакого труда.

Цена на пороги отличается своей доступностью, но после установки и покраски элемента автомобиль преображается в лучшую сторону. Чтобы подобрать оптимальный порог ля Приоры, нужно обратить внимание на ряд особенностей детали: она должна быть устойчива к воздействиям как высоких, так и низких температур, также и к химическим воздействиям. Обратить стоит внимание и на конфигурацию порогов, после установки вы не должны наблюдать никаких зазоров.

Установка порогов на Лада Приора может быть произведена двумя способами: с помощью специалистов и своими руками. Мы рассмотрим второй вариант. Работу по установки начинаем с подготовки рабочей поверхности: устраняем грязь, используем обезжириватель, добиваемся полного высушивания. После чего наступает этап грунтовки и только потом обработки лакокрасочными материалами. Обратите внимание на металлическую часть кузова под порогом, чтобы она не подвергалась коррозии, наносим на поверхность слой литола.

При установке накладок на Приору с машины нужно убрать передний обтекатель крыла, также потребуется снять скобу крепления декоративной накладки. Теперь можно вывернуть винты крепления декоративной накладки. Не забываем произвести разметку на кузове авто (места отверстий). Используя электрическую дрель, делаем эти самые отверстия для установки порогов.

После сверления используем надфиль для устранения заусенцев. Голый металл замазываем небольшим количеством грунтовки. Дожидаемся высыхания и наносим на отверстия и прокладки герметик.

Дело за малым – нужно установить пластиковым порог на подготовленный кузов Лады Приоры. Лицевая часть крепится клипсами (что держат брызговики), для задней части понадобятся дополнительные отверстия, куда и вставляются клипсы. Аналогичные работы проводятся и с другой стороны. Все детали собираются в обратной последовательности, установку порогов на Приору можно считать завершенной.

Замена порогов ВАЗ своими руками

Замена порогов необходима в двух случаях, после ДТП, если усилитель порога получил серьёзную деформацию, или порог начал разрушаться вследствие воздействия коррозии, которая возникает после попадания воды внутрь.

Порог состоит из трёх деталей — это наружная панель, соединитель и соединитель. Все эти элементы соединяются между собой точечной сварки.

Для замены порогов, в первую очередь необходимо снять заднюю и переднюю двери. Освободить место для проведения работ, для этого снять алюминиевый порожек, установленный внизу наддверных уплотнителях, и поднять частично коврик.

Старые пороги легче удалить по частям, сначала у передней двери, затем — задней, и наконец — у средней стойки. Пороги можно удалить двумя способами: при первом способе _ маркером необходимо отметить все места точечной сварки и высверлить их тонким сверлом. При втором способе — пороги можно удалить болгаркой.

При необходимости заменить порог целиком, сверлить отверстия нужно с задней части, со стороны, где находится усилитель поддомкратника, в передней – в местах, где остаётся старый соединитель.
Кроме того, удаляя наружную панель, необходимо оставить со стороны как заднего, так и переднего крыла участки по 50-60мм старой панели, так как к ним встык будет привариваться новая панель. Также спереди со стороны крыла необходимо оставить небольшой участок соединителя. Далее демонтируем усилитель порога, но под средней стойкой оставляем его небольшую часть – к ней мы в дальнейшем будем приваривать новый усилитель.

После удаления порога, следует очистить всю ржавчину, оставшуюся на металле, также вырезаем прогнившие участки днища кузова и зачищаем от ржавчины и краски места будущей сварки.

На следующем этапе начинается установка нового порога на примере видео ваз 2110. Подгонка порога начинается с соединителя, спереди он должен состыковаться с оставшимся участком старого соединителя, а сзади должен лечь внахлёст на усилитель поддомкратника. После данной установки можно приваривать. Укорачиваем усилитель и делаем вырез на участке средней стойки. Это делается для того, чтобы при его установке не мешал остаток старого, который был там оставлен.

Далее, выровнив нижний край усилителя и соединителя, привариваем усилитель к соединителю. Как можно точнее подгоняем наружную панель порога, после чего производим подгонку порога по месту, начинаем её в верхней части, стараясь, чтобы зазоры оставались минимальные. Места сварки необходимо очистить от транспортировочного грунта, и сверлим отверстия для сварки. Вешаем наружную панель и закрепляем её вверху струбцинами или саморезами. После этого через просверленные ранее отверстия привариваем к усилителю нижнюю часть панели, а соединитель варим к днищу кузова.

Теперь необходимо приварить в верхней части порога металл и привариваем со стороны днища заплаты.

И последний штрих — это зачищаем, шпаклюем и герметизируем сварные швы на наружной панели. После чего порог необходимо загрунтовать и покрасить, установить переднюю и заднюю двери назад.

Заменить пороги можно и самим

Как заменить пороги своими руками?

Этот вопрос интересует многих автолюбителей. Такой ремонт конечно можно сделать и на станции ТО, в финансовом отношении не так накладно, но времени займёт много. Поэтому многие автолюбители решаются на подобный ремонт как замена порогов своими руками.
Ниже приведена примерная технология замена порога своими руками на автомобиле ВАЗ.

Приступать к такому виду ремонта, как замена порогов своими руками на автомобиле ВАЗ, необходима в двух случаях, после ДТП, если усилитель порога получил серьёзную деформацию, или порог начал разрушаться вследствие воздействия коррозии, которая возникает после попадания воды внутрь.

Порог состоит из трёх деталей — это наружная панель, соединитель и усилитель. Все эти элементы между собой соединяются точечной сварки.

Такой вид ремонта, как замена порога своими руками на автомобиле ВАЗ, начинается с демонтажа задней и передней дверей. Освободить место для проведения работ, для этого снять алюминиевый порожек, установленный внизу на наддверных уплотнителях, и поднять частично коврик.

Старые пороги легче удалить по частям, сначала у передней двери, затем — задней, и наконец — у средней стойки. Пороги можно удалить двумя способами: при первом способе маркером необходимо отметить все места точечной сварки и высверлить их тонким сверлом. При втором способе — пороги можно удалить болгаркой.

При необходимости заменить порог целиком, нужно просверлить отверстия с задней части, со стороны усилителя поддомкратника, в передней – в том месте, где был оставлен старый соединитель.
Кроме того, удаляя наружную панель, необходимо оставить со стороны как заднего, так и переднего крыла участки по 50-60мм старой панели, так как к ним встык будет привариваться новая панель. Кроме того со стороны крыла спереди, необходимо оставить небольшой участок соединителя. Далее демонтируем усилитель порога, с учётом, что не большую его часть оставляем под средней стойкой – к ней чуть позже будет приварен усилитель, но уже новый.

После удаления порога, следует очистить всю ржавчину, оставшуюся на металле. Также вырезаем проржавевшие участки кузовного днища, зачищаем от ржавчины и краски места под будущую сварку.

На следующем этапе технологи замена порогов своими руками начинается с установки нового порога. Подгонка порога начинается с соединителя, спереди он должен состыковаться с оставшимся старым соединителем, не большой участок, которого, мы оставили, а сзади укладываем внахлёст на усилитель поддомкратника. После данной установки можно приваривать. Укорачиваем усилитель и делаем вырез в районе средней стойки. Это делается для того, чтобы при его установке не мешал остаток старого, который был там оставлен.

Далее, выровняв усилитель по нижнему краю и соединитель, крепим сваркой усилитель к соединителю. Желательно более точно подгнать наружную панель порога, после чего подгоняется порог по месту, подгонка начинается с верхней части, желательно зазоры оставались минимальные. После проведения выше перечисленных действий необходимо очистить места сварки от транспортировочного грунта, и для сварки просверлить отверстия. Далее монтируем наружную панель и вверху закрепляем её струбцинами или саморезами. Далее через отверстия, которые были просверлена заранее, привариваем панель в нижней части к усилителю, а соединитель — к днищу кузова.

Теперь необходимо приварить оставшийся металл к верхним участкам порога, а со стороны днища, привариваем заплаты.

И последний штрих такого вида ремонта, как замена порогов своими руками — это зачищаем, шпаклюем и герметизируем сварные швы по всей наружной панели. После чего порог необходимо загрунтовать и покрасить, установить переднюю и заднюю двери назад.

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

В этой ста­тье рас­смот­рим как про­из­во­дить­ся заме­на поро­гов сво­и­ми рука­ми.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Порог пред­став­ля­ет собой отштам­по­ван­ную панель, кото­рая явля­ет­ся струк­тур­ной частью несу­ще­го кузо­ва авто­мо­би­ля.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

В кон­струк­ции несу­ще­го кузо­ва, пане­ли поро­гов обес­пе­чи­ва­ют струк­тур­ное уси­ле­ние, вли­я­ю­щее на жёст­кость дни­ща авто­мо­би­ля, а так­же обес­пе­чи­ва­ют жёст­кость на скру­чи­ва­ние. В то вре­мя, как перед­няя и зад­няя части кузо­ва име­ют зоны запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия, поро­ги обес­пе­чи­ва­ют жёст­кость сред­ней части кузо­ва, кото­рая долж­на оста­вать­ся мак­си­маль­но целой при ава­рии. Таким обра­зом, от состо­я­ния поро­гов зави­сит без­опас­ность води­те­ля и пас­са­жи­ров.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

Поро­ги, осо­бен­но их ниж­няя часть, часто оста­ют­ся без вни­ма­ния при мой­ке. Дорож­ная соль и дру­гие загряз­не­ния, остав­ши­е­ся на них, уско­ря­ют воз­ник­но­ве­ние кор­ро­зии. Так­же, эти эле­мен­ты посто­ян­но под­вер­га­ют­ся воз­дей­ствию кам­ней и пес­ка, летя­щих с доро­ги во вре­мя дви­же­ния и дей­ству­ю­щих как абра­зив.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Так как поро­ги пред­став­ля­ют собой закры­тую не про­вет­ри­ва­е­мую кон­струк­цию, то они уяз­ви­мы для кор­ро­зии. Худ­ший аспект кор­ро­зии поро­га состо­ит в том, что она начи­на­ет­ся изнут­ри и рас­про­стра­ня­ет­ся нару­жу. Таким обра­зом, кор­ро­зия ста­но­вит­ся вид­на, когда порог уже зна­чи­тель­но раз­ру­шен. В запу­щен­ных слу­ча­ях быва­ет даже невоз­мож­но вос­поль­зо­вать­ся спе­ци­аль­ны­ми места­ми для дом­кра­та, что­бы под­нять маши­ну, так как эти обла­сти, вслед­ствие кор­ро­зии, поте­ря­ли свою проч­ность. Ещё одной про­бле­мой, вызван­ной как насквозь про­ржа­вев­ши­ми поро­га­ми, так и дни­щем могут стать выхлоп­ные газы, кото­рые могут попа­дать в салон авто­мо­би­ля.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Устройство порогов автомобиля

Внеш­няя часть поро­га не явля­ет­ся основ­ной сило­вой частью этой кон­струк­ции. Она даёт жёст­кость кузо­ву, но основ­ную жёст­кость обес­пе­чи­ва­ет внут­рен­ний уси­ли­тель, соеди­ни­тель и внут­рен­няя часть поро­га. Эти пане­ли соеди­не­ны точеч­ной свар­кой вме­сте и состав­ля­ют короб­ча­тую полую кон­струк­цию, кото­рая при­ни­ма­ет на себя основ­ную часть нагру­зок. Эта кон­струк­ция даёт авто­мо­би­лю про­доль­ную проч­ность. Внеш­няя часть поро­га обес­пе­чи­ва­ет боль­ше кос­ме­ти­че­скую функ­цию.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Каж­дая внут­рен­няя часть поро­га име­ет зна­че­ние в обес­пе­че­нии струк­тур­ной жёст­ко­сти. Вся кон­струк­ция поро­га уси­ли­ва­ет дни­ще кузо­ва.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>При­мер кон­струк­ции поро­га авто­мо­би­ля

• Внут­рен­няя часть поро­га – это часть, кото­рую мож­но уви­деть изнут­ри маши­ны.
• Соеде­ни­тель – эту часть мож­но уви­деть сни­зу авто­мо­би­ля.
• Внут­рен­ний уси­ли­тель – это обыч­но плос­кий сталь­ной эле­мент, име­ю­щий отштам­пов­ку для уси­ле­ния.
• Внеш­няя часть поро­га – это часть поро­га, кото­рую мож­но видеть сна­ру­жи, её и назы­ва­ют поро­гом.

Кон­струк­ция поро­га кон­крет­но­го авто­мо­би­ля может отли­чать­ся от пред­став­лен­ной на иллю­стра­ции.

p, blockquote 10,1,0,0,0 —>

Подготовка к замене порога

Замена порогов своими руками

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

• При при­ва­ри­ва­нии поро­гов на флан­цах, через отвер­стия, рас­по­ло­жи­те сва­роч­ную горел­ку с про­во­ло­кой в цен­тре отвер­стия так, что­бы про­во­ло­ка каса­лась метал­ла, к кото­ро­му будет при­ва­ри­вать­ся панель. Нуж­но, что­бы элек­три­че­ская дуга обра­зо­ва­лась имен­но на метал­ле, к кото­ро­му будет при­ва­ри­вать­ся панель, а не на краю отвер­стия. Нач­ни­те варить в таком поло­же­нии и не дви­гай­те сва­роч­ную горел­ку, пока отвер­стие прак­ти­че­ски не запол­нит­ся. Далее по спи­ра­ли дви­гай­те горел­ку к кра­ям. Так про­ник­но­ве­ние к сва­ри­ва­е­мо­му метал­лу будет хоро­шим и свар­ное соеди­не­ние креп­ким.

• Зачи­сти­те свар­ные швы. При зачист­ке не уби­рай­те шов слиш­ком мно­го, так как это его осла­бит.
• Сде­лай­те анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту. Мож­но исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт пря­мо на место свар­ки, до нане­се­ния после­ду­ю­щих покры­тий. Через тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия обра­бо­тай­те порог изнут­ри анти­кор­ро­зи­он­ным рас­пы­ля­е­мым соста­вом.

Типы соединений при замене порога автомобиля

В руко­вод­ствах по ремон­ту обыч­но упо­ми­на­ют­ся два типа соеди­не­ний ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го. Это соеди­не­ние вна­хлёст и соеди­не­ние встык со встав­кой. Мож­но так­же при­ме­нять про­стое соеди­не­ние встык. Давай­те рас­смот­рим осо­бен­но­сти этих соеди­не­ний, и как они осу­ществ­ля­ют­ся.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Соеди­не­ние встык со встав­кой

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Соеди­не­ние ста­рой и новой частей поро­гов уси­ли­ва­ет­ся встав­ка­ми, сде­лан­ны­ми из остат­ков тако­го же поро­га. Соеди­не­ние встык со встав­кой поз­во­ля­ет достичь более ров­ной поверх­но­сти, чем вна­хлёст, что не потре­бу­ет мно­го шпа­клёв­ки для вырав­ни­ва­ния. Встав­ка помо­га­ет лег­че сты­ко­вать новый порог, умень­ша­ет веро­ят­ность про­жо­га насквозь при свар­ке, а так­же умень­ша­ет теп­ло­вую дефор­ма­цию при свар­ке, рас­се­и­вая теп­ло. Соеди­не­ние полу­ча­ет­ся более проч­ным. В зави­си­мо­сти от места соеди­не­ния, встав­ку мож­но исполь­зо­вать не все­гда. Такое соеди­не­ние обыч­но при­ме­ня­ет­ся по кра­ям поро­га. В месте, где порог соеди­ня­ет­ся со сред­ней стой­кой, обыч­но при­ме­ня­ет­ся соеди­не­ние вна­хлёст или встык без встав­ки.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Раз­мер вста­вок может состав­лять от 5 до 10 см. В зави­си­мо­сти от кон­фи­гу­ра­ции поро­га, встав­ка раз­ре­за­ет­ся на 2–4 части. Сре­за­ют­ся флан­цы, с помо­щью кото­рых точеч­ная свар­ка дер­жит части пане­лей меж­ду собой. Таким обра­зом, встав­ки смо­гут нор­маль­но вхо­дить внутрь поро­гов. Они могут при­ва­ри­вать­ся через про­свер­лен­ные отвер­стия (8 мм) или вре­мен­но при­кру­чи­вать­ся само­ре­за­ми, отвер­стия от кото­рых потом зава­ри­ва­ют­ся. Встав­ки долж­ны быть обра­бо­та­ны сва­роч­ным грун­том. При сты­ков­ке частей поро­гов, нуж­но обес­пе­чить зазор доста­точ­но­го раз­ме­ра, что­бы рас­плав­лен­ный металл при свар­ке нор­маль­но про­ни­кал к встав­ке, и она про­ва­ри­ва­лась вме­сте с дву­мя частя­ми поро­га. Шири­на зазо­ра зави­сит от тол­щи­ны мета­ла и долж­на быть не менее 1.6 мм и не более 3.2 мм.

p, blockquote 15,0,0,1,0 —>

Соеди­не­ние вна­хлёст

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

При соеди­не­нии вна­хлёст ста­рый порог дол­жен быть раз­ме­чен и сре­зан так, что­бы оста­вал­ся запас в несколь­ко сан­ти­мет­ров для нахлё­ста. Поверх остат­ков ста­ро­го поро­га поме­ща­ет­ся новый порог. Далее, по линии кра­ёв ново­го поро­га про­из­во­дит­ся сва­ри­ва­ние гер­ме­тич­ным швом. Глав­ным пре­иму­ще­ством это­го типа соеди­не­ния явля­ет­ся про­сто­та сты­ков­ки ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го. Не тре­бу­ет­ся тща­тель­но под­го­нять края. Это осо­бен­но акту­аль­но, когда при­хо­дит­ся сты­ко­вать слож­ные по фор­ме места, к при­ме­ру, соеди­не­ние со сред­ней стой­кой. При соеди­не­нии вна­хлёст мень­ше веро­ят­ность про­жо­га метал­ла насквозь. Недо­стат­ком явля­ет­ся необ­хо­ди­мость исполь­зо­ва­ния боль­ше­го коли­че­ства шпа­клёв­ки при вырав­ни­ва­нии мест соеди­не­ний, а так­же пред­рас­по­ло­жен­ность к появ­ле­нию кор­ро­зии с обрат­ной сто­ро­ны поро­га, вви­ду слож­но­сти анти­кор­ро­зи­он­ной обра­бот­ки тако­го соеди­не­ния изнут­ри.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Соеди­не­ние встык

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Соеди­не­ние встык тре­бу­ет тща­тель­ной под­гон­ки ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го, а так­же опре­де­лён­но­го навы­ка при свар­ке. Зазор меж­ду сва­ри­ва­е­мы­ми частя­ми дол­жен при­мер­но рав­нять­ся тол­щине сва­ри­ва­е­мо­го метал­ла. Соеди­не­ние встык без встав­ки полу­ча­ет­ся менее проч­ным, но это не кри­тич­но, так как внеш­няя часть поро­га не при­ни­ма­ет на себя всю нагруз­ку. При пра­виль­ной реа­ли­за­ции состы­ко­ван­ное место полу­ча­ет­ся ров­ным и тре­бу­ет мини­маль­но­го коли­че­ства шпа­клёв­ки, а так­же нор­маль­но обра­ба­ты­ва­ет­ся анти­кор­ро­зи­он­ным соста­вом с обрат­ной сто­ро­ны поро­га при помо­щи рас­пы­ле­ния спе­ци­аль­ных средств.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —> p, blockquote 20,0,0,0,1 —>

замена порогов 2110 своими руками

Пороги на многих автомобилях отечественного производства являются достаточно слабым местом. По этой причине замена порогов ВАЗ 2110 могла потребоваться уже через 5-6 лет эксплуатации применительно к новым авто. 

Для замены порогов на ВАЗ 2110 необходимо:

• подготовить сварочный и абразивный инструмент, приобрести новые короба;
• выполнить частичный разбор автомобиля (снять двери и крылья) для демонтажа старых порогов;
• после установки новых порогов осуществить шпаклевочные и покрасочные работы;
• параллельно новые пороги рекомендуется дополнительно защитить от коррозии;

В целом, объем работ достаточно большой. Также потребуются определенные навыки и инструменты. Однако все операции можно выполнить своими руками в условиях обычного гаража. Подробнее читайте в нашей статье.

Содержание статьи

Подготовка автомобиля

Для замены порогов машину нужно подготовить, выполнив частичную разборку. Для этого потребуется:

• Установить машину на ровную площадку (важно не допускать перекосов кузова).
• Снять локер, передние и задние двери, водительское сиденье, пассажирское сиденье, крылья, ремни безопасности, убрать с пола шумоизоляцию.
• Стекла автомобиля следует накрыть ветошью или картонными шторками для защиты от искр и летящих окалин.
• Все элементы, которые могут загореться или расплавиться в рабочих зонах, также следует защитить или снять;
• Отключить АКБ, чтобы случайно не оказать влияние на батарею и электропроводку автомобиля;

На этом подготовку машины к замене порогов можно считать завершенной.

Пороги на ВАЗ 2110: какие выбрать

Существует несколько вариантов подбора порогов на ВАЗ. Можно приобрести пороги б/у, снятые с другого автомобиля, так называемые «кооперативные» элементы (бывают разного качества), а также оригинальные пороги 2110.

При должной обработке и защите от коррозии заводские пороги на 2110 могут прослужить не менее 8-10 и более лет в условиях активной эксплуатации. Каталожный номер порогов: правый порог на ВАЗ 2110 — 21100540106000, левый порог 21100540106100.

На практике, оптимальным вариантом является оригинальный порог ВАЗ 2110, так как сложности с установкой сведены к минимуму (в комплекте идут новые пороги, усилители и соединители ВАЗ 2110).

Если использовать другие детали, часто бывает так, что «кооперативный» элемент (не оригинальные пороги на ВАЗ 2110) плохо стыкуется с кузовом, требуются доработки и подгонка. Также металл подобных изделий нередко сомнительного качества. Результат — пороги сгнивают через 2-3 года.    

Какие инструменты и материалы понадобятся

Прежде всего, для замены порогов необходимо иметь сварочный аппарат. Лучшим вариантом будет полуавтомат. Также нужна болгарка и несколько дисков, металлическая щетка для болгарки с жесткой щетиной;

Еще потребуется иметь шлифовальный инструмент, электродрель, слесарный инструмент. Параллельно нужна упаковка автомобильной мастики, пара малярных кисточек, грунтовка и растворитель.

Замена порогов 2110

На модели ВАЗ 2110 замена порогов не отличается особой сложностью, однако процесс трудоемкий и предполагает наличие определенных профессиональных навыков работы и обращения с инструментами и материалами (сварочный аппарат, болгарка, дрель, шпатлевка, грунтовка и т.д.).

1. Для начала необходимо наметить лини срезов старых порогов, высверлив по таким линиям отверстия диаметром от 4 мм на расстоянии не более 8 см от одного отверстия до другого.
2. Далее болгаркой срезается старый порог, другие части, поврежденные коррозией, пороговый соединитель в верхней и нижней части порога.
3. Обратите внимание, срезая наружную панель порогов, нужно оставить часть металла (не мене 5 см) возле переднего, а также заднего крыла. Причина — к этим участкам металла будет при помощи сварки крепиться новая панель. Еще нужно оставить часть металла в области средней стойки (под стойкой).
4. В рамках ремонта следует зачистить поверхность корщеткой в том месте, где будет стоять новый порог, а также обработать поверхность (потребуется преобразователь ржавчины).
5. Закончив подготовку, нужно навесить двери, чтобы точно и правильно приварить новый порог.
6. Установив элемент, порог можно шпатлевать, грунтовать и красить. Также настоятельно рекомендуется обработать пороги антикоррозийными составами и защитить антигравием или воспользоваться другим способом защиты порогов.

В целом, меняя пороги ВАЗ 2110, нужно обратить внимание на следующие моменты:

Перед вырезанием порога нужно внимательно осмотреть все участки. Если есть места, которые можно отрихтовать, прогрнутовать и покрасить, лучше такие участки не вырезать. Остальные проржавевшие части или пороги целиком срезаются болгаркой строго по линиям с высверленными отверстиями.

• Обратите внимание, первыми пороги режутся в области передних дверей, далее в области задних, а уже затем часть в области средней стойки.
• После среза порогов металлической щеткой на болгарке следует удалить остатки ржавчины и грязи по краю среза. Другие мелкие ржавые участки также нужно вырезать.
• В тех местах, где будет осуществляться сварка, зачистка должна быть выполнена наилучшим образом.
• Перед тем, как установить на ВАЗ 2110 пороги, их нужно обработать антикором, специальным грунтом и т.д. Параллельно обрабатывается и усилитель порога.
• При монтаже новый усилитель порога к усилителю подрамника обычно приваривают внахлест, а нижние края ровняют.
• Важно подогнать наружную панель к соединителю максимально точно. Если подогнать не получается, можно расширить выемку. Точно размещенная панель крепится при помощи струбцин.
• Далее соединитель приваривают к днищу, после чего приваривают и верхнюю часть порога (не ослабляя струбцин).
• Сварные швы требуется качественно зачистить, затем зашпатлевать и проверить их на предмет полной герметичности. После потребуется их прогрнутовать и качественно прокрасить. 

 Рекомендации

Как правило, на многих автомобилях пороги разрушаются по причине коррозии. На порогах скапливаются дорожные реагенты и соли, часто они находятся в грязи, в скрытых полостях собирается влага и конденсат.

Также механические повреждения, царапины, вмятины приводят к повреждениям ЛКП и скрытой подпленочной коррозии. Можно добавить, что пороги на ВАЗ 2110 не отличаются особой стойкостью к коррозии и по причине не самого лучшего металла.

По этой причине лучше изначально уделить внимание порогам в процессе эксплуатации авто, чем менять порог 2110, поврежденный коррозией. Сегодня существует целый ряд методов и способов, позволяющих защитить пороги автомобиля от ржавчины и повреждений.

Еще добавим, что если пороги нужно заменить самостоятельно, варить полуавтоматом намного проще, чем использовать другие методы сварки. При этом покупать такой аппарат не следует. Можно взять полуавтомат в аренду на определенный срок.

После замены порогов и окрашивания рекомендуется выполнить оклейку порогов специальной бронепленкой.  Это позволит защитить порог снаружи от царапин и пескоструя. Также порог в местах оклейки пленкой не меняет свой цвет и внешний вид, что является преимуществом по сравнению с традиционным решением обработать пороги ВАЗ специальными антигравиями. 

 

Замена поргов. Как самостоятельно заменить поргои на ВАЗ 2110

Кузов десятого поколения ВАЗ, равно как и его предшественников, к сожалению, не отличается качеством или стойкостью к коррозии. Без надлежащей обработки антикором в сложных условиях эксплуатации металл уже спустя 8-10 лет может превратиться в труху со сквозными отверстиями.

В этой статье речь пойдет о том, как произвести ремонт порогов своими руками на примере ВАЗ 2110. Замена порогов чаще всего необходима в случае их прогнивания или деформации. Для того чтобы заменить пороги следуйте нижеприведенным инструкциям.

---

1. Прежде всего, отключите АКБ и принимайтесь разбирать правую сторону. Снимите заднее колесо, переднее крыло, и локер, а также переднюю и заднюю дверь. Также придется вынуть из машины сиденья, уплотнитель, шумку, коврики и т. д.
2. В конце подготовительных работ все нужно тщательно обработать щеткой по металлу.

Совет: Для того чтобы во время работы с болгаркой не повредить стекла закройте их при помощи листов картона.

Замена порогов ВАЗ 2110

3. Используя сварочный полуавтомат, приварите соединитель. Это делается после полной зачистки мест, в которых будет сделан шов.

Замена порогов ВАЗ 2110

4. Используя болгарку, произведите зачистку швов. Позаботьтесь о средствах безопасности, у вас должны быть при себе очки и вода, на всякий «пожарный»…
5. Используя затирочный диск, произведите зачистку всех швов.
6. Для лучшей прочности с внутренней стороны возле гаек, нужно сделать несколько капель сварки.
7. Снизу нужно завальцовать, то есть одеть порог на соединитель, затем зажать, используя специальный для этого изгиб расположенный внизу.
8. Следующий этап — заплатки в днище, с их помощью нужно залатать все имеющиеся щели и дыры в днище.
9. Далее нужно все как следует зачистить, для дальнейшей обработки поверхности мастикой.
10. Укладываем клеенку, для этого подойдут простые пакеты, сверху укладывается слой мастики, затем шумка и т.д. Проще говоря, нужно произвести обратную сборку. Наружная часть обрабатывается грунтом.

Вот результат проделанного ремонта

Замена порогов ВАЗ 2110

Используя шлифовальный диск, произведите зачистку поверхности.

Для того чтобы произвести замену порогов ВАЗ 2110 своими руками, у меня ушло чуть более двух дней на одну сторону.

Ремонт днища ВАЗ 2110 своими руками

Кузов автомобиля с годами подвергается коррозии, особенно быстро он начинает ржаветь, если за ним не ухаживать, не делать антикоррозийное покрытие. Насколько скоро начинают покрываться ржавчиной кузовные детали, также во многом зависит от качества железа, заводской обработки, со временем автомобилю требуется ремонт днища, порогов, лонжеронов, колесных арок и так далее.

Проржавевшие пороги и гнилое днище – достаточно часто встречающаяся проблема на авто ВАЗ-2110, а так как подобная работа в автосервисе стоит достаточно дорого, многие автовладельцы стараются отремонтировать машину своими руками. Залатать дыры на кузове и привести авто в нормальный вид самостоятельно можно различными методами, есть бессварочные способы, но в основном все собственники машин стараются произвести ремонт с использованием сварки.

Ремонт днища ВАЗ-2110 без сварки

При любом кузовном ремонте в первую очередь необходимо произвести внешний осмотр железа, выявить и отметить для себя, какие участки находятся в плачевном состоянии, нуждаются в ремонте или замене. Состояние металла днища определяется разными способами:

• при помощи молотка и керна – если вы считаете, что на определенном участке присутствует ржавчина, необходимо несильно ударить по металлу, проверить, нет ли под антикоррозийным покрытием гнилого железа;
• попробовать поднять машину на домкрате с каждой стороны – если упорные площадки подгнили, при попытке поддомкратить авто это будет заметно;
• понажимать в разных местах на пол автомобиля – слабое, подгнившее железо будет прогибаться под ногами;
• попытаться передвигать взад-вперед передние кресла в салоне – проблематичное перемещение сидений также нередко говорит о плохом состоянии металла.

Любой ремонт порогов и днища бессварочным способом не является профессиональным, и мастерами считается только временной мерой, чтобы по-хорошему восстановить состояние кузова, без сварочного аппарата не обойтись. Ремонтируя днище без сварки, заплатки и новые кузовные элементы не вваривают, а устанавливают на заклепках или саморезах (болтах), подготовка и вся другая работа производится так же, как и при традиционном ремонте кузова с использованием сварочного аппарата.

Инструменты и материалы для ремонта днища автомобиля

Прежде чем приступать к восстановлению кузова традиционным способом (с использованием сварки), необходимо приготовить все самое необходимое, из инструментов вам понадобится:

• сварочный аппарат;
• болгарка;
• электродрель со сверлами;
• отвертки;
• молоток.

Для удаления старой шумоизоляции может потребоваться зубило, быстрее и эффективнее удалить «шумку» можно с помощью перфоратора. Для зачистки металла нужна наждачная бумага различной зернистости, для повышения производительности работ рекомендуется использовать зачистную машинку. Без материалов при ремонте днища также не обойтись, здесь многое зависит от объема восстановительных работ. Чаще всего приходится использовать:

• заплатки (куски нового железа) или готовые запасные части, например, лонжероны пола, панели, усилители порогов и т. д.;
• грунт;
• преобразователь ржавчины;
• антикоррозийные и шумоизоляционные материалы (можно использовать Мовиль, Тектил, битумную мастику, Dinitrol, Прим Антишум и проч.).

Так как тормозные, топливные трубки под днищем нередко основательно ржавеют, прикипают и не отворачиваются, во многих случаях они также требуют замены.

Подготовительные работы

Прежде чем установить новые зарплаты на днище или вварить элементы кузова, нужно произвести подготовку, частично разобрать автомобиль:

• снять сиденья;
• удалить ковролин;
• демонтировать старую шумоизоляцию;
• убрать в сторону электропроводку в тех местах, где будет проводиться ремонт.

Перед заменой отдельных элементов, установкой заплаток вся металлическая поверхность освобождается от старой шумоизоляции, тщательно вымывается и вытирается, зачищается с помощью болгарки, зачистной машинки или наждачной бумаги. Затем металл следует обезжирить и обработать преобразователем ржавчины, только после этого можно приступать к непосредственной работе с железом.

Замена элементов днища автомобиля

Чаще всего при замене отдельных деталей днища или установке заплаток используют сварку, лучше всего для подобного ремонта подходит сварочный полуавтомат. Если меняется целиком отдельная деталь, например, поперечина, здесь можно высверлить заклепки и демонтировать элемент без применения сварки.

Когда одновременно меняется днище и пороги, последние снимаются с машины в первую очередь, и при замене порогов важно контролировать геометрию кузова. При замене напольных панелей части днища всегда монтируются снизу, затем прихватываются сваркой или устанавливаются на заклепках. Когда в полу кузова имеется множество дыр и очагов коррозии, лучше заменить днище полностью, тем более, в сборе оно на «Десятку» стоит относительно недорого.

Завершающие этапы при работе с днищем

После проведения работ по восстановлению днища кузова необходимо обработать поверхность антикоррозийными составами, лучше всего железо сначала загрунтовать, а затем уже нанести антикор. Перед нанесением защитного слоя металл обязательно нужно тщательно отмыть и высушить, самый оптимальный вариант – после мойки обезжирить уайт-спиритом, ацетоном, сольвентом или специальным химическим составом. Также не следует забывать об обработке сварочных швов, они смазываются мастикой.

Замена днища целиком

При значительных повреждениях днище часто меняется целиком, замена в данном случае более выгодна, чем проведение ремонта:

• покупка одной большой целиковой детали в результате обходится дешевле, чем приобретение всех запчастей по отдельности;
• объем работы в целом по замене днища получается меньше, чем его ремонт;
• не нужно тратить время на тщательную зачистку металла от ржавчины, удаление старой шумоизоляции;
• заменить полностью днище можно достаточно просто, без сварки, высверлив заклепки, а затем установив новый крепеж.

Если вы собираетесь пользоваться сварочным автоматом, при замене пола кузова обязательно необходимо демонтировать топливный бак, несоблюдение техники безопасности может привести к возгоранию или даже взрыву. И хотя работа по замене цельного кузовного элемента с первого взгляда кажется достаточно простой, здесь есть некоторые нюансы – на новом фабричном днище нет шпилек, кронштейна под трос ручника, других крепежных элементов, которые необходимо будет переставлять со старого пола.

Некоторые советы по ремонту днища кузова

1. Подготавливая железо для заплаток, необходимо учитывать его толщину – слишком тонкий металл будет непрочным, а толстый лист плохо проваривается и тяжелее обрабатывается.
2. Хотя электросварка в использовании дешевле, лучше сваривать металл с помощью полуавтомата – пользоваться им проще, а сварной шов получается ровнее и аккуратнее.
3. При вырезке кусков металла и монтаже заплаток устанавливаемая деталь должна точно подходить по размерам.
4. При замене днища сварочный шов не может быть сплошным, так как он имеет высокую жесткость, а недостаточная эластичность отрицательно влияет на прочность кузова.

И если вы беретесь ремонтировать кузов своими руками, следует запастись терпением, аккуратно, не торопясь, выполнять все необходимые операции, не жалея времени и сил на обработку металла, очищение его от ржавчины. Некачественная подготовка и слабая антикоррозийная обработка приводит к быстрому появлению коррозии, что негативно сказывается на сроке службы кузовных элементов.

Статьи по теме:

Какая тяга. Как это работает: Traction Control

TCS означает систему контроля тяги и означает контроль тяги или контроль тяги. Эта система имеет более чем 100-летнюю историю, в течение которой впервые была применена в упрощенном виде не только на автомобилях, но и на паровозах и электровозах.

Глубокий интерес автопроизводителей к системе TCS появился лишь во второй половине 60-х годов ХХ века, в связи с приходом в автопром электронных технологий.Мнения о применении Traction Control System неоднозначны, но, несмотря на это, технология прижилась и уже около 20 лет активно используется всеми ведущими автопроизводителями. Так что же такое TCS в автомобиле, зачем он нужен и почему так широко применяется?

Электрогидравлическая система контроля тяги TCS является системой активной безопасности в автомобиле и отвечает за предотвращение пробуксовки ведущих колес на мокрой и других поверхностях с пониженным сцеплением с дорогой. Его задача — стабилизировать, выровнять курс и улучшить сцепление с дорогой в автоматическом режиме на всех дорогах вне зависимости от скорости.

Пробуксовка колес происходит не только на мокром и промерзшем асфальте, но и при резком торможении, трогании с места, динамическом ускорении, прохождении поворотов, движении по участкам дорог с разными характеристиками сцепления. В любом из этих случаев противобуксовочная система отреагирует соответствующим образом и предотвратит возникновение аварийной ситуации.

Об эффективности системы Traction control свидетельствует тот факт, что после ее испытаний на скоростных автомобилях Ferrari она была принята на вооружение команд Формулы-1 и в настоящее время очень широко используется в автоспорте.

Как работает TCS

TCS не является принципиально новым и самостоятельным внедрением, а лишь дополняет и расширяет возможности небезызвестной ABS — антиблокировочной системы, предотвращающей блокировку колес при торможении. В системе контроля тяги успешно используются те же элементы, что есть в распоряжении АБС: датчики на ступицах колес и блок управления системой. Его основная задача — предотвратить потерю сцепления ведущих колес с дорогой при поддержке гидравлики и электроники, управляющих тормозной системой и двигателем.

Рабочий процесс системы TCS выглядит следующим образом:

• Блок управления постоянно анализирует скорость вращения и степень ускорения ведомого и ведомого колес и сравнивает их. Внезапное ускорение одного из ведущих колес интерпретируется системным процессором как потеря сцепления с дорогой. В ответ он воздействует на тормозной механизм этого колеса и осуществляет принудительное торможение в автоматическом режиме, о чем только заявляет водитель.
• Кроме того, TCS также влияет на двигатель.Получив от датчиков сигнал об изменении скорости вращения колеса на блок управления АБС, он отправляет данные в ЭБУ, который дает команды другим системам, заставляя двигатель снижать тяговое усилие. Мощность двигателя снижается из-за задержки воспламенения, прекращения искрообразования или уменьшения подачи топлива в цилиндр, кроме того, может быть накрыта дроссельная заслонка.
• Новейшие системы контроля тяги также могут влиять на работу дифференциала трансмиссии.

Возможности систем ТКС определяются сложностью их конструкции, на основании чего вносят коррективы в работу только одной из систем автомобиля или нескольких.При многостороннем участии противобуксовочная система может использовать разные механизмы воздействия на дорожную ситуацию, включая для этого наиболее подходящую в данных условиях систему.

Мнения и факты о TCS

Хотя многие опытные водители отмечают, что противобуксовочный механизм несколько снижает работоспособность автомобиля, для неопытного автолюбителя противобуксовочная система является незаменимым помощником, особенно когда контроль над дорожной обстановкой, например, в непогоду, является потерял.

При желании TCS отключается специальной кнопкой, но перед этим стоит еще раз напомнить список тех преимуществ, которые при отключении становятся недоступными:

• легкий запуск и удобство в обращении;
• высокая безопасность при прохождении поворотов;
• предотвращение заносов;
• снижение рисков при движении по льду, снегу и мокрому асфальту;
• замедление износа резины.

Использование противобуксовочной системы также приносит некоторую экономическую выгоду, так как снижает расход топлива на 3-5% и увеличивает ресурс двигателя.

Системы контроля тяги

устанавливаются на легковые и грузовые автомобили, оснащенные передовыми системами безопасности, уже почти четверть века. Из названия этой системы понятно, что она предотвращает пробуксовку колес автомобиля в нужный момент. Противобуксовочная система автомобиля является второй системой безопасности после ABS (антиблокировочной тормозной системы). Эти две инновационные системы работают в тандеме, предотвращая блокировку или пробуксовку колес. Водители, интересующиеся безопасностью электронных систем, часто хотят понять, как работает противобуксовочная система.

Сокращенное название системы контроля тяги (PBS) в переводе на английский звучит как Система контроля тяги (TCS). Немецкие автомобильные инженеры называют его Antriebsschlupfregelung (ASR). Эти системы включают в себя комплекс мер по предотвращению букс на дорогах с недостаточным сцеплением.

Программы, запрограммированные в мозги автомобиля, являются необязательными и могут быть отключены. Но это нужно делать заново каждый раз после выключения зажигания. И не все это делают.

С началом комплектации автомобилей такими системами эксплуатировать их стало намного проще и безопаснее. Другие водители ни разу не отключали эти системы за все время использования автомобиля. Это так удобно! Во время поездки можно не беспокоиться о том, что машину может унести с дороги, например, по гололеду после слишком сильного нажатия на педаль газа или тормоза.

Но истинные ценители «чистого» автомобиля, не задушенного системами безопасности, отключают всех электронных помощников, чтобы почувствовать душу и мощь автомобиля.Но их очень мало, можно даже сказать несколько.

Противобуксовочная система работает только совместно с антиблокировочной системой, но не наоборот. То есть антиблокировочная система может работать без антиблокировочной системы, но антиблокировочная система не может работать без антиблокировочной системы.

Существует три основных типа систем контроля тяги. Они похожи, но используются на автомобилях разных марок.

Система Antriebsschlupfregelung (ASR)

ASR — самая распространенная система контроля тяги.Его устанавливают на такие флагманы немецкого и мирового рынка, как Mercedes, Volkswagen и Audi. Система, настроенная для этих автомобилей, отлично помогает новичкам, которые не могут чувствовать себя уверенно на дороге. В список основных функций входит мгновенная блокировка дифференциала, дающая возможность почувствовать «свободный» или «приваренный» дифференциал. Блокировка дифференциала используется для контроля и корректировки крутящего момента. Электронный мозг бортового компьютера обрабатывает информацию с датчиков на ступицах.После мгновенного сравнения скорости и вращения ведущего и свободного колес система принимает решение о замедлении, увеличении скорости и прекращении подачи топлива.

Эта система включает в себя три вида работы. Управление системой торможения ведущих колес, управление тягой двигателя и комбинированное, когда применяются сразу два метода.

Система ASR имеет порог воздействия на тормозную систему. Обычно это 60 километров в час. При превышении этого порога система не будет воздействовать на тормозную систему во избежание опасных ситуаций.На высоких скоростях эта система воздействует только на двигатель.

Система контроля тяги (TCS)

Эта система впервые была установлена ​​на автомобилях Honda.

TCS (Traction control system) переводится с английского как противобуксовочная система. Эта электрогидравлическая система нужна для того, чтобы в момент скольжения не было потери сцепления колеса с дорогой. Эта система работает за счет датчиков, которые считывают скорость и частоту вращения (оборотов в секунду) каждого колеса.Если система фиксирует резкий скачок скорости (оборотов) одного из ведущих колес, то тяга этого колеса отключается. Система автоматически включит сцепление с этим колесом после выравнивания скоростей. Дальнейшее изменение числа оборотов на каждом колесе будет корректироваться уменьшением тяги.

Такая система впервые использовалась в качестве передовой системы на автомобилях Формулы-1 в 1990 году и была запрещена в 2008 году.

Система TRC (Контроль тяги)

Данная система безопасности используется в основном на дорогих моделях автомобилей Хонда и Тойота.

Работа этой системы дополняет остальные, предотвращая занос автомобиля. Принцип этой системы заключается в снижении тяги и крутящего момента для предотвращения опасных ситуаций. Работа этой системы заметна при прохождении опасных поворотов со скользким покрытием. Благодаря этой системе автомобиль с ведущей передней осью не сойдет с курса даже при резком сбросе газа в повороте. Система TRC устанавливается даже на полноприводные автомобили, например, Toyota RAV 4.

Если эта система работает, то водитель не может влиять на движение автомобиля нажатием на педаль газа, т.к. система блокирует это действие.

Итак, современные автомобили напичканы различными электронными ассистентами и это, безусловно, положительно сказывается на дорожных ситуациях, ведь благодаря таким системам меньше ДТП из-за плохого сцепления с дорогой, и водителей без опыта вождения зимой не боятся обледенелых дорог.

Видео

Посмотрите, как TRC работает с Toyota:

TRC (TRaction Control) — одно из названий системы контроля тяги.Так уж повелось, что разные производители автомобилей называют его по-разному, в описаниях моделей автомобилей можно встретить аббревиатуры ETS, ASC, ASR, STC и многие другие. Но вне зависимости от названия, задача этой системы сводится к предотвращению пробуксовки передней колесной пары вашего автомобиля.

Пробуксовка, как правило, появляется при трогании с места или попытке резко разогнаться на скользком или вязком покрытии: на обледенелой дороге, в песке или грязи: двигатель ревет, колеса пробуксовывают на холостом ходу, а автомобиль не движется или движется с той же скоростью.

Устройство и принцип работы системы TRC (TRaction Control)

TRC (TRaction Control) — система, одновременно управляющая как процессами торможения, так и усилением тяги двигателя. Эта система не только устраняет пробуксовку ведущей колесной пары, но и регулирует тяговое усилие двигателя — до значений, оптимальных для конкретного дорожного покрытия, по которому движется автомобиль.

Благодаря TRC водитель избавляется от сложных манипуляций с педалью акселератора при пробуксовке, а сам автомобиль приобретает исключительную устойчивость при старте с резкого старта или быстром ускорении на скользкой дороге.

Однако все автопроизводители, снабжающие свое детище антипробуксовочной системой, в том числе Toyota, которая устанавливает на автомобили систему TRC (для Toyota C-класса она опциональна, а для всех классов выше входит в базовую комплектацию автомобиля) , подчеркните, что противобуксовочная система не является альтернативой разумному и безопасному вождению.

Кроме того, производители напоминают, насколько эффективной будет противобуксовочная система, в том числе TRC, зависит от состояния дороги и степени износа шин.

Большинство современных систем контроля тяги являются электрогидравлическими. Конечно, у разных производителей есть свои ноу-хау и системы контроля тяги могут немного отличаться по конструкции друг от друга. Но все же в целом их принцип действия можно рассмотреть на примере ТРК.

ТРК в автомобиле регулирует тягу двигателя за счет возможности управления воздушной заслонкой, задержкой воспламенения в цилиндрах (в одном из них или в нескольких одновременно). Также TRC (TRaction Control) может увеличивать или уменьшать подачу топлива в двигатель и управлять тормозным приводом.

По своей сути TRC является необходимым компонентом системы безопасности автомобиля, особенно важным для автомобилей с мощным двигателем, малейшее превышение тяги которого приводит к пробуксовке ведущих колес.

Без адекватно работающей ТРК немыслим современный внедорожник, который априори обязан с честью преодолевать то скользкие и мокрые дороги, то их полное отсутствие. TRC и гоночные модели незаменимы, так как противобуксовочная система позволяет им выходить из поворота с ускорением без пробуксовки колес.

Иногда можно услышать мнение, что TRC лишает опытного водителя необходимого ему контроля над автомобилем. Причем эта система не просто непопулярна среди любителей автоспорта — TRC регулярно пытается объявить вне закона в некоторых ее формах, вплоть до Формулы-1, где из-за разногласий вокруг TRC несколько лет назад даже правила пришлось корректировать. .

Однако для большинства автолюбителей TRC – надежный помощник. Эта система не только позволяет тронуться или разогнаться без заноса на мокрой или обледенелой дороге, но и значительно облегчает переднеприводному автомобилю прохождение поворотов.

Известно, что на сложных поворотах в некоторых случаях наступает момент, когда передние колеса не в состоянии тянуть автомобиль и при этом поворачивать без заноса. TRC (TRaction Control), с другой стороны, позволяет вам вернуть контроль над автомобилем.

Забыл написать, Куга-2, Титаниум, 150л.с., АКПП.

О заносе.
Мысли были такие, что сработала ESP, машину нужно заносить. Для этого мы попробовали сделать так:
1) перед поворотом резкий тормоз в пол не отпуская тормоз намеренно выворачивает руль, как только задняя часть автомобиля уходит в занос, отпускаем тормоз (во время заноса должна моргать ESP) и давить в пол на газ, при всех этих действиях двигатель должен «задушиться» электроникой автоматически.Это то, что мы спровоцировали и ожидали увидеть а на самом деле было так :

В тот момент как машина почти начала поворачиваться на 90 градусов и резкое нажатие педали газа в пол + руль я увидел что передние колеса отбрасывали потоки снега и льда в сторону, а «захлебывания» в двигателе не было… Если хоть немного переборщить с газом, то можно развернуть на 180 градусов. Это мы не поняли в чем прикол хваленой электроники на К2.На К-1 водитель сказал, что ESP в этих ситуациях мигает, а здесь почему-то нет.
Хочу заметить, что водитель опытный кроссовер и Кугу-1 прекрасно знает, так как является владельцем данной модели. Так и не понял про полный привод или ESP на К2, может на асфальте или бездорожье работает?

Из моего опыта с Гранд Витарой

1. ESP не вырубается и больше 40 км/ч. электроника всегда включит его автоматически.
2. Без ЭСП можно только на пониженной.
3. ESP блокирует заносы и глушит двигатель, это легко проверить, если вынуть предохранитель ABS (ESP) на 40А для сравнения
поведения автомобиля.
Поначалу кажется, что машина стала резвее, начинает трогаться с пробуксовкой, но на дороге однозначно хуже держит направление.
При интенсивном разгоне в пол, как на переднеприводной машине, нужно выдерживать курс рулем и дросселем.
Вообще со всеми электронными ассистентами на снегу толком не загоришься, на месте не закрутишься, в управляемом заносе боком не уедешь. И как бы электроника не помогала полноприводной машине, меня спасла только голова.

4. В некоторых ситуациях ESP может действовать как имитация блокировки оси. С другой стороны, ESP глушит двигатель при пробуксовке, что может посадить машину в грязь или снег, но в ледяных шипах машина едет предсказуемо и уверенно … ESP на Витаре вмешивается в управление адекватно, т.е.е. душит двигатель и не душит ли его ВООБЩЕ , у меня были такие ситуации и тормозить было крайне опасно — одна сторона колес по асфальту, другая по снегу, скорость 70-80 км, только помогает крепкое удержание руля, так как он послушно дружит с обратной связью.

EBD — распределение тормозных усилий, система обеспечивает равномерное торможение колес. ABS предотвращает блокировку колес при торможении, а значит, и потерю управления при торможении.К тормозам пришлось привыкать, задние тормоза тоже дисковые, поэтому тормоза очень цепкие, при этом торможение происходит равномерно, машину носом не кусает — чувствуется работа EBD.

ESP вообще очень общее название, это не одна система, а целый комплекс систем, механических и электронных, общее назначение которых контроль устойчивости автомобиля, предотвращение заноса и т.д. TCS/TRS — противобуксовочная система, часто входящая в состав ESP, предотвращает пробуксовку колес, особенно на старте, плавно передавая крутящий момент.ЕСП. это очень важная вещь, во-первых для безопасности, система курсовой устойчивости помогает стабилизировать автомобиль в заносе, а во-вторых в ESP зашита функция противоскольжения или TRC. Как только нажимаешь педаль в пол, тяга не набирается, колеса начинают тормозить в нужных местах, машину не уводит.

Когда был энтузиазм и большой интерес ко всему этому, лично проверял имитацию блокировок дифференциалов, причем на Витаре блокировка работает продуманно, машина не боится даже сильных диагональных вывешиваний, выезжает буквально на 2-х колесах, когда 2 других полностью в воздухе, нужно следить за газом, чтобы тормозить… колодки прижимались и крутящий момент передавался на нагруженные колеса!

    Технологии, которые KTM внедряет во все большее число моделей дорожных и внедорожных мотоциклов, впечатляют! Но как все это работает? Завод подготовил серию наглядных роликов.
    

Противобуксовочная система для бездорожья

Что? Противобуксовочная система для бездорожья?! Какая ерунда ?! — говорили заядлые эндуристы после презентации летом 2016 года новинки следующего поколения KTM EXC-F, оснащенной системой контроля тяги на земле.Аплодировали тогда после первого внедорожного теста: европейские журналисты показали самый высокий процент безаварийной езды с начала пресс-тестов КТМ — ни один тест-пилот не упал на мотоциклах с включенным ОТС! На мотоциклах с отключенным OTC падений было столько же, сколько и на обычных тестах. Что это вы можете прочитать здесь. А вот как это работает на практике:

ABS и MSC при прохождении поворотов

Система динамической устойчивости мотоцикла (MSC) была представлена ​​KTM в конце 2013 года и появилась на базовых моделях 2014 года….

Как заменить порог душевой двери

Если вам нужно заменить дверь душа, вы также можете заменить порог двери душа. За время эксплуатации порог душевой двери может изнашиваться и даже покрываться плесенью или гниющим раствором. Порог душевой двери представляет собой резиновую полосу, огибающую душевую кабину. Порог двери душа прикреплен к самому душе и используется для подачи воды обратно в душ, чтобы предотвратить попадание воды на пол.Это работает намного лучше, если также установлена ​​протирка для душевой двери. Порог душевой двери легко снимается и заменяется.

Шаг 1. Снимите дверцу душа

При снятии порога дверцы душа может потребоваться снять дверцу душа. Это зависит от конкретной двери. Вы сможете сказать, открыв дверь. Осмотрите пол, где дверь, на предмет резиновой полоски. Если он есть, вы можете перейти к шагу 2. Порог душевой двери также может быть внизу двери. Снять ее с прикрепленной дверцей душа может оказаться затруднительно.Снимите дверь, отвернув винты в углу, где она качается. Будьте очень осторожны, чтобы дверь не упала. Как только он снимется с петель, положите его на кровать или на полотенца.

Шаг 2. Снятие порога душевой двери

Снятие резинового порога не так уж и сложно, но это может занять некоторое время, в зависимости от того, хорошо ли сохранился клей. Воспользуйтесь шпателем и вставьте его между внешним краем порога душевой двери и местом установки, будь то сама дверь или пол.Проведите лезвием шпателя вдоль полосы, чтобы разорвать клейкую связь. Примените рычаг, и это позволит резине выскочить. Затем вы можете взять резину и потянуть за нее, чтобы удалить ее. Это может привести к тому, что порог душевой двери сломается, и это нормально, поскольку вы его заменяете.

Шаг 3. Очистите место

После удаления резины вы можете найти ее кусочки на месте или на двери, а также остатки клея. Смешайте равные части уксуса и воды и обильно распылите смесь на пораженный участок.Это не только поможет ослабить связь между клеем и материалом, но и убьет плесень. Используйте шпатель, чтобы соскоблить остатки клея, а затем чистящей щеткой, чтобы удалить остатки. Используйте полотенце, чтобы высушить место.

Этап 4. Установка порога душевой двери

Зарядите пистолет для герметика силиконовым герметиком и нанесите полоску внутри участка или вдоль нижней части двери. Установите новый порог душевой двери на место и нажмите на него. Подождите час, прежде чем пользоваться душем или заменять дверь.

Объем багажника 2112. Все автомобили ВАЗ. Детали кузова, наиболее подверженные деформации

Для самостоятельного решения задачи по восстановлению деталей автомобиля ВАЗ 2112 требуется наличие геометрических размеров его кузова. В профессиональных мастерских эти параметры обязательно учитываются, и для каждой модели машины они индивидуальны. Нарушение геометрии кузова подлежит устранению, так как значительно снижает безопасность езды на таком автомобиле.Из этой статьи вы сможете узнать важную информацию о показателях, от которых зависит качественный ремонт кузова ВАЗ 2112.

Влияние геометрии кузова на управление

В процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ 2112 детали кузова рано или поздно деформируются. От степени их изношенности зависит дорога и удобство управления.

ВАЗ 2112 выпускается с 1999 года. Автокусы этой модели аналогичны модификации 2110, разница в том, что первый немного короче второго.

Длина кузова 2112 4170 мм, объем багажника 400 литров. Благодаря этим изменениям агрегатом легче управлять по сравнению с десятой моделью.

Рулевое колесо позволяет выполнять повороты легче и быстрее.

Модель 2112 отличается спортивным характером. В нем сочетаются выигрышные детали, характерные для «десятки», а также заднее сиденье универсала от модели 2111, что сделало машину намного спокойнее и маневреннее.Возможность трансформации заднего сиденья позволяет при необходимости значительно увеличить объем салона. Улучшенные эксплуатационные показатели упростили процесс въезда в поворот, что значительно повысило уровень безопасности участников движения на дорогах.

ВАЗ 2112 имеет несколько модификаций, например, модель 21123 отличается оригинальным исполнением капота и бампера, что позволило кузову автомобиля стать популярным среди многих автомобилистов. Через некоторое время на ВАЗ 2112 появилась новая модель решетки, а капот принял стандартный вид.

Геометрические размеры «Двойки»

ВАЗ 2112 – одна из самых популярных моделей среди автомобилей, выпускаемых отечественным автомобилестроением. Он относительно недорог, обладает хорошим дизайном и разнообразными кузовами.

Основные геометрические размеры кузова данного автомобиля такие (в мм):

• длина — 4170;
• ширина без зеркал — 1680;
• высота — 1435;
• ширина с зеркалами — 1875;
• схема открывания задней двери — 1320;
• короткая диагональная рама бокового заднего стекла — 230;
• расстояние от центра верхней балки проема задней двери до середины ее нижней балки — 1050;
• длина диагонали боковой рамы заднего стекла — 710.

Редкий тип кузова 2112 — купе, либо трехдверный хэтчбек. Это спортивная модель, она выделяется на фоне других однообразных по геометрическим размерам корпуса. Именно конструктивные особенности купе ВАЗ 2112 позволили модели стать востребованной и востребованной. Однако после выпуска десяти тысяч экземпляров купе 2112 производство прекратилось, поэтому он считается редкой моделью.

Несколько модификаций ВАЗ 2112 были оборудованы люками, что на порядок повысило комфорт водителя и пассажиров в дороге.Геометрические размеры ВАЗ 2112 позволили оснастить автомобиль множеством дополнительных функциональных возможностей.

Части тела, наиболее подверженные деформации

Резкое торможение или поздний старт провоцируют, в первую очередь, повреждение бампера. Если она незначительна, то при ремонте может достигать показателей штатной геометрии. При наличии сложных деформаций сделать это невозможно, поэтому проще заменить поврежденную часть кузова новой.

Если владелец автомобиля недостаточно следит за состоянием кузова, то те детали, которые имеют тесный контакт с дорожным покрытием, быстро съедает коррозия.А ремонтировать капот, двери и скрытые части кузова вместо своевременной профилактики уже сложнее и дороже.

Видео по теме:

Восстановление автомобиля ВАЗ 2112.

Наши услуги. Устранение поломок кузова. Ремонт бамперов и пластиковых деталей. Рихтовка. Покраска и подгонка…

ВАЗ 2112 Восстановление и восстановление кузова. Б/у.3 Сборка и выдача Клиенту

Цель обращения клиента Восстановление автомобиля ВАЗ 2112 2000 г.в.В. Машина имела плачевный и очень печальный вид. Работа…

Ремонт кузова ВАЗ 2112 Подготовка к грунтовке

ВАЗ 2112 Подготовка и покраска #ВАЗ2112 #Покраска #Лук.

ВАЗ 2110 замена порога и ремонт днища. Часть 3. Финиш.

Кузовной ремонт ВАЗ 2110

ВАЗ 2110. Замена порога и ремонт днища. Часть 1. Осмотр и снятие порога.

ВАЗ-2112 — динамичный, комфортабельный автомобиль, который отличается современным дизайном, улучшенными ходовыми качествами и более высоким уровнем комплектации.

3 февраля 1998 года на конвейере Волжского автомобильного завода стартовала сборка автомобилей ВАЗ-2112. Именно эта дата рождения «Твиннитты» указана в книге «ВАЗ: Страницы истории». На сайте Дирекции технического развития ОАО «АвтоВАЗ» дата начала производства этой модели – 1999 год.А первая коммерческая часть автомобилей из 32 штук поступила в продажу только 20 марта 2000 года. И до июля 2000 года реализация ВАЗ-2112 осуществлялась только на тольяттинской платформе через фирменную сервисную сеть АвтоВАЗТЭК.

ВАЗ-2112, Хэтчбек, собран на базе «десятки», с укороченным до 4170 мМ пятидверным кузовом Хэтчбек (объем багажника 400 л), за счет чего имеет более четкие реакции на поворот руля . У «двенадцатой» свой, более спортивный характер управляемости, однако эта машина по комфорту превосходит «девятку» с аналогичным типом кузова.С 2000 года выпускается более дешевая модификация ВАЗ-21122.

Кузов ВАЗ-2112 является практичной копией несущего цельнометаллического кузова «десятки» за исключением задней части. Особенности конструкции повлияли на замену заднего сиденья, которое было позаимствовано у вазовского универсала одиннадцатой модели. Сохраняя все положительные качества автомобиля ВАЗ-110, этот автомобиль имеет дополнительные преимущества: при небольшой длине кузова при складывании заднего сиденья можно увеличить небольшой багажник в большое заднее сиденье.Спинка заднего сиденья разделена на 2 части, которые можно складывать независимо друг от друга, благодаря этому сохраняется удобство «универсала» при перевозке мелких грузов.

В набор стандартного оборудования входят люк в крыше, электростеклоподъемники, иммобилайзер, центральный замок, электропривод крышки багажника, электрообогрев передних сидений, салон люкс (так АвтоВАЗ называет обычный «десятый» велюровый салон) и другие важные мелочи. Дополнительно по вашему желанию может быть установлена ​​система гидроусилителя руля, антиблокировочная система тормозов.

Передняя и задняя подвеска

в сочетании с облегченным рулевым управлением и вентилируемыми передними тормозами размерностью 14 дюймов обеспечивают приятный контроль и точность ваших команд. На всех автомобилях установлена ​​регулируемая по углу рулевая колонка.

Системы автомобиля сконструированы таким образом, что обеспечивают безотказную надежную работу при температуре от -40 до +45 С. В этом автомобиле вы не будете беззащитны перед стихией в любой обитаемой точке земного шара.В самый сильный мороз эффективный отопитель обеспечивает температуру в салоне 20 С. Светотехника эффективна и темна ночью и в сильный туман.

В данном автомобиле используется двигатель с электронно-управляемым многоточечным впрыском (на каждый цилиндр своя форсунка) и электронной системой зажигания. Двигатель рабочим объемом 1,5 л с 16 клапанами, двустворчатой ​​головкой блока цилиндров, обеспечивающий повышенные показатели мощности (69 кВт) и крутящего момента (130 Нм), позволяющие получить у автомобиля улучшенные динамические качества 16-клапанный 94-корпусной двигатель позволяет разгоняться до скорости 185 км/ч.В немалой степени этому способствует низкий аэродинамический коэффициент Сх=0,3.

Выпускаются следующие модификации: ВАЗ-21120 с 16-клапанным двигателем с распределенным впрыском топлива с шинами 14 дюймов и версия ВАЗ-21122 с 8-клапанным двигателем с распределенным впрыском топлива с шинами 13 дюймов. Оба двигателя имеют рабочий объем 1,5 литра. Есть еще версия ВАЗ-2112И (инжектор).

В октябре 2003 года на площадках одного из партнеров ОАО «АВТОВАЗ» компании «Автокомплект» началось производство автомобиля ВАЗ-21123.ВАЗ-211223 — трехдверный хэтчбек семейства ВАЗ-2110 («купе»).

От стандартного хэтчбека трехдверное купе отличается в основном наличием всего трех дверей вместо пяти. Однако этот фактор повлек за собой существенные изменения в характере автомобиля. Например, экстерьер автомобиля стал намного более спортивным и стремительным, чего явно не хватало другим моделям «десятого» семейства, особенно седану. Без сомнения, элегантности добавляет и задний спойлер, который отличается от того, что ставится на «ВАЗ-2112».Есть также новые наружные зеркала заднего вида.

Двери стали шире на двести миллиметров. Это оценят «солидные» люди, которые с трудом качаются в стандартную «десятку» или «двенадцатую». Для прохода на заднее сиденье спинки складываются так же, как и в 2108. И пусть дверной проем «сто двадцать третьего» уже немного «восьмерки», — задние пассажиры этого не почувствуют благодаря почти вертикальная средняя стойка. (ВАЗ-2108 она наклонена вперед — стилистическое решение — что при посадке на заднее сиденье доставляет некоторые неудобства.) Узкие двери имеют прочные литые петли.

Технический эффект от отмены двух дверей — более жесткий кузов. Конечно, плавностью хода пришлось немного пожертвовать – корпус перестал «играть», смягчая толчки, зато управляемость заметно улучшилась. Это также способствует более жесткой подвеске.

Подвеска заметно жёстче штатной, но для настоящей боевой машины всё же мягкая. Однако создавали купе для энергичной, но все же нормальной эксплуатации, а не для ралли.Руль «эластичный», строгий, четкий, напоминает «восьмерку». В любом случае разница с «двенадцатым» очень заметна.

Простейшая комплектация «Стандарт» с двигателем ВАЗ-2112 и 14-дюймовыми колесами ориентирована на деловых людей, которые, как правило, используют только одно-два места (заднее сиденье, правда, присутствует «на всякий случай» ). В зависимости от характера и состоятельности клиента, автомобиль будет оснащен всем, что душа пожелает. На выбор: колеса 14 и 15 дюймов, несколько вариантов сидений, стандартные «десятки», оригинальные ковшеобразные типы и даже фирменные «Рекаро», кондиционер, гидроусилитель руля.Чуть позже появится версия «Спорт» — с мотором увеличенного объема и шинами 195/55R15.

Помимо обычной версии трехдверного хэтчбека, «Автокомплект» готов приступить к выпуску более мощной модификации новинки ВАЗ-21128, которая уже оснащена уже инжекторным двигателем объемом 1,8 л, и которая подвергался «доводке» специалистами по тюнингу. При этом от базовой версии автомобиль отличается не только технической начинкой, но и дизайном салона и даже некоторыми изменениями в экстерьере.Двигатель установлен на подрамнике, чтобы сделать прародителя еще более жестким и «острым» в управлении. При этом появится сопутствующий эффект – несколько проявятся вибрации, передаваемые от двигателя на кузов. Стоимость этой модификации точно не определена — она может варьироваться в зависимости от уровня оснащения и набора переделок.

Модификации

• ВАЗ-21120. — с 16-клапанным двигателем с распределенным впрыском топлива, рабочим объемом 1.5л. 14 дюймовые колеса.
• ВАЗ-2112-37 — Гоночная модель ВАЗ-2112, подготовленная для «Кольца» в зачётной группе Кубка Lada. Двигатель ВАЗ-2112, 1,5 л, 74 кВт/100 л. с., кузов хэтчбек, количество дверей — 5, количество мест 1 оборудован каркасом безопасности, наружным аэродинамическим обвесом, передней растяжкой опорных чашек стоек.
• ВАЗ-21122. — с 8-клапанным двигателем с распределенным впрыском топлива, рабочим объемом 1,5 л., колесами 13 дюймов.
• ВАЗ-211223. — трехдверный хэтчбек семейства ВАЗ-2110 («купе»).

Оборудование ВАЗ-2112.

Существуют следующие модификации автомобилей ВАЗ-21120 — 01 «Норма» и 02- «Люкс», ВАЗ-21122 — 00 «Стандарт», 01- «Норма» и 02- «Люкс».

Габаритные размеры ВАЗ-2112

Технические характеристики

ВАЗ 2112.

ВАЗ 21121.

ВАЗ 21122.

передний

передний

передний

Мак Ферссон

Мак Ферссон

Мак Ферссон

продольный рычаг

продольный рычаг

продольный рычаг

диск

диск

диск

барабан

барабан

барабан

кабель

кабель

кабель

кабель

кабель

кабель

не более 72.

не более 72.

не более 72.

Модель

Тип кузова

Количество мест

Количество дверей

Объем багажника, (DM3)

Размеры автомобиля:

— Длина, (мм)

— Ширина без зеркал, (мм)

— Высота, (мм)

Масса своя, (кг)

Основание, (мм)

Шаг спереди, (мм)

Шаг сзади, (мм)

Дорожный просвет до поддона картера двигателя, (мм)

Дорожный просвет до нижней точки системы выпуска, (мм)

Особенности устройства:

Двигатель

Шины

Ведущие колеса

Рулевое управление

Передняя подвеска

Задняя подвеска

Количество редукторов

Коробки передач:

Я перевожу

II Передача

III Трансфер

Внутривенный перенос

В Трансмиссия

Реверс

Передние тормоза

Тормоз задний

Привод стояночного тормоза

Привод сцепления

Динамические и эксплуатационные характеристики:

Максимальная скорость с полной нагрузкой, (км/ч)

Время разгона до 100 км/ч с полной нагрузкой, (с)

Радиус поворота наименьший, (м)

Максимальный подъем без ускорения

Тормозной путь, нагруженный с 80 км/ч, (м)

Расход топлива при 90 км/ч, (литров на 100 км)

Расход топлива при 120 км/ч, (литров на 100 км)

Расход топлива в городском цикле, (литров на 100 км)

Емкость топливного бака, (л)

Масса буксируемого прицепа с тормозами, (кг)

Масса буксируемого прицепа без тормозов, (кг)

CX (коэффициент аэродинамического сопротивления)

Уровень шума в салоне 100 км/ч, (дБ)

Технические характеристики ВАЗ-2112-37

сталь

Двигатель	ВАЗ-2112.
Рабочий объем	1500 куб. см
Количество клапанов	16
Система управления	«Январь 5.1» с измененными калибровками
Система разблокировки	речная, с коллектором 4-2-1
Максимальная мощность	100 л.с. при 5800 об/мин
Максимум	135 Н·м
крутящий момент	при 5000 об/мин
Муфта	Сакс.
Трансмиссия	ВАЗ-2112-69 усиленный
Номера передач
И.	2,92
II.	2,05
III	1,55
IV	1,31
В.	1,13
Основной пункт	4,1-4,7
Подвеска
Пружины	специальные виды спорта
Амортизаторы	ВАЗ-2112-27, газонаполненный
Стабилизатор поперечный	усиленный (21 мм)
устойчивость
Растяжка скоб	, усиленная
Тормозная система
Передние тормоза	AP Racing, дисковый, вентилируемый
Задние тормоза	AP Racing, диск
Регулятор тормозного усилия	AP-Racing
Шины	Мишлен 18/58-15*
Сиденье	Спарко
Правило	Спарко
Ремни	Сабельт.
Система пожаротушения	Спарко
Собственная масса	910 кг
* Опция для ралли по асфальту.
Результаты измерений
Максимальная скорость, км/ч	147,5
Время разгона, с
0-50 км/ч	3,05
0-100 км/ч	8,78
в пути 400 м	16,69
в пути 1000 м	31,77
60-100 км/ч (III)	5,20
60-100 км/ч (IV)	7,94
80-120 км/ч (В)	8,95
Ночная, М.
от 50 км/ч	307
130-80 км/ч	634

Выпуск десятого семейства ВАЗовских передних стоек начался в 1995 году с седана — ВАЗ 2110, в 1998 году начался выпуск универсалов — ВАЗ 2111, а в 1999 году началась сборка хэтчбеков. В первый год выпуска хэтчбека под капот ВАЗ 21120 ставили шестнадцатилитровый 1.5 ВАЗ 21120, на тот момент это была вершина Вазовского Моторостроения.Через год, в 2000-х, появилась менее мощная модификация хэтчбека — ВАЗ 21122, которая оснащалась обычной восьмиточечной. Предлагалась ВАЗ 21122 (восьмиступенчатая) в комплектации: стандарт, норма и люкс, а более мощная и, возможно, даже более престижная — LADA 21120 16V предлагалась в комплектации: норма и люкс, то есть для шестнадцатой перчатки» tweln», минимальное оснащение отсутствовало. В этом обзоре мы уделим внимание «двенадцати», так как мы рассматривали его в отдельном обзоре.

Внешний вид и корпус:

Оцинкованные кузова

десятого семейства в свое время показали мало шума, но идя по улице видно ржавчину и даже сквозные дырки на порогах. Некоторые владельцы новых «двен», да и любых автомобилей из десятого семейства, не подвергали кузов своих оцинкованных автомобилей антикоррозийной обработке, вследствие этого днище таких автомобилей довольно быстро покрывалось ржавчиной. . Двенадцатиметр короче седана-десятки на 93мм, рельеф пришелся исключительно в районе задней раковины, колесная база у обеих моделей одинаковая.По сравнению с «зубилами» и вазовской классикой, твельни имеет хорошую даже по нынешним меркам аэродинамику, коэффициент сопротивления лобового стекла ВАЗ 2112 — 0,3. В 2003 году начался мелкосерийный выпуск ВАЗ 21123, который отличается от обычной «двенки» трехдверным кузовом. Две двери — купе на 200мм длиннее обычного — пятидверного твэна. ВАЗ 21122 — это тот, что с восьмипоршневым мотором, с конвейера шел на дисках диаметром 13 дюймов, а более мощный — шестнадцатый перчаточный с конвейером шел на двенадцатидисках на дисках диаметром 14 дюймов.Стоит сказать, что помимо трехдверного кузова, двенадцати – купе имеет более развитые колесные арки, любители тюнинга без проблем могут установить на LADA 21123 диски пятнадцатого диаметра. ВАЗ 21123 Редкий автомобиль Даже в России, в других странах СНГ встретить модель 21123 толком и не реально, но на отличие двухдверки от обычной двенадцати можно посмотреть на фото. Если изначально она относилась к классу — b, то десятое семейство и двенадцатая в частности изначально относились к классу — c, двенадцатая на 320мм длиннее Лады Калины в кузове хэтчбек.Вот только по своим габаритам двенадцатка никак не вписывается в растущий современный гольф-класс, обратите внимание на такие машины, как: конечно, класс — иномарки С, намного крупнее десятого семейства. Заглянув в воздухозаборники переднего бампера, можно легко рассмотреть радиатор охлаждения, он не имеет дополнительной защиты и известны случаи, когда камень, попавший в радиатор, по отзывам владельцев автомобиля пробивает его и вызывает течь . Восьмиклапанная двенадцатираспространяется на шины размерностью 175/70 R13, ВАЗ 21120 с шестнадцатью клапанами говна на шины размерностью 185/65 R14.

Салон и оборудование:

Ездящий на «десятке» водитель, сидящий за рулем «двенадцатки», почти сразу замечает одно, но довольно весомое отличие. Пластиковый кожух КПП у двенадцати больше и это приводит к тому, что от правого края педали тормозов двенадцати до тоннеля трансмиссии — коробка передач, примерно 9см, и в эти 9см надо вжимать педаль газа . Конечно, на такие педали нажимать не слишком удобно, ведь вместе с газом можно нажимать на тормоз и наоборот.Руль как и на других десятках и как на машинах семейства САМАРА 2 регулируется по углу наклона. Сиденья и дверные карты двенадцати обтянуты тканью того же цвета, в который окрашен кузов автомобиля. Антикарп на крышке багажника «Двойки» существенно ухудшает обзорность, многие любители тюнинга его снимают, но делают это в основном ради измененного внешнего вида. Как показали тесты безопасности, проведенные сотрудниками АвтоРевизии, двенадцать выдержали лобовой удар со скорости в 64 км, но ремни безопасности без натяжителей повышают вероятность травм.Бардачок в ВАЗ 2112 перед передним пассажиром довольно просторный, в него мешают листы формата А4. Дорогая люксовая комплектация, как и в случае с семейством САМАРА 2, отличается маршрутным компьютером, который информирует водителя о моменте расхода топлива, среднем расходе и о том, какое расстояние автомобиль может проехать на остатке бензина. Оснащение В норму входят центральный замок, иммобилайзер и электроприводы всех окон опять же — как на исполнении люкс. Объем багажника четчбека – ВАЗ 2112 – 400 литров, что очень внушительно для автомобиля в кузове хэтчбек.Объем багажника можно увеличить, сложив спинку заднего дивана.

Техническая составляющая и характеристики ВАЗ 2112

Изначально ВАЗ 21120 комплектовался шестнадцатым перчаточным двигателем объемом 1,5л, двигатель с двумя распредвалами выдает мощность до 91л.с и крутящий момент в 128н.м. Восьмицилиндровый ВАЗ 21122 изначально комплектовался карбюраторным 1.5 с восьмицилиндровым ГБЦ, мощность силового агрегата — 71л.с. В 2004 году 1,5-литровые моторы были заменены на шестнадцати- и восьмиперчаточные 1.6. ВАЗ 21120 комплектовался объемом 1,6л мощностью 89л. При крутящем моменте в 131н.м. Восьмилепестковый 1.6 выпуски 81л.с и 120н. Миномет. Степень сжатия восьмицилиндрового мотора 1,6 — 10,0:1. Есть модификация ВАЗ 21128 объемом 1,8л, но такие топлива встречаются крайне редко. Мощность 1,8 в 98 сил покажется не слишком значительной, но такой мотор гораздо более тормозной, чем 1,6 и 1,5. Сто километров в час двенадцать с восьмицветным 1.6 набирает за 13.5с, максимальная скорость 170км. Можно отметить хорошую волну, на переднюю ось LADA 2112 отдает 59,6% массы, на заднюю — 40,6%. Конечно, это не 50/50, но для обычного автомобиля с передним приводом волна приемлемая. Владельцев автомобиля десятого семейства, ранее водивших классику, может порадовать и пластиковый щиток мотора – как на иномарке. В пятиступенчатую механику ВАЗ заливается масло вязкостью GL4, GL5 – 74W90, 80W90. Регулировка клапанов в моторах на восьмиячеечном топливе требуется каждые 100 тысяч.

Технические характеристики ВАЗ 21120 1.6 16V.

Силовая установка: 1.6 16V бензин

Объем: 1597куб

Мощность: 89л.с.

Крутящий момент: 131 Н·м

Общее количество клапанов/клапанов на каждый цилиндр: 16V, 4 клапана на цилиндр

Операционные индикаторы:

Набор скорости (0 — 100км): 12.5c

Предельная скорость: 180 км

Расход топлива в смешанном цикле: 7,7 л

Емкость топливного бака: 43 л

Габаритные размеры: 4170мм * 1680мм * 1420мм

Колесная база: 2492 мм

Кудрявый / Полная масса: 1060 кг / 1515 кг

Дорожный просвет (клиренс): 165мм

Стоимость

На сегодняшний день цена подержанного ВАЗ 2112 в ухоженном состоянии — 5000 долларов.Лада десятого семейства, выпущенная в начале 2000-х и находящаяся в приличном состоянии, стоит около 4000 долларов.

Если перед выбором стоит молодой человек — отечественная машина, или старенькая БМВ, десятка, или спиннер могут показаться ему слишком скучными, а вот более спортивная двенадцатая может привлечь к себе аналогичного покупателя.

Модификации

LADA 21120 (ВАЗ-21120): 16-клапанный 1,5-литровый двигатель 21120 версия Standard и версия GLI Suite.
LADA 21121 (ВАЗ-21121): 8-клапанный 1.6-литровый двигатель 21114.
LADA 21122 (ВАЗ-21122): 8-клапанный 1,5-литровый двигатель 2111. Бюджетный вариант на дисках R13, невентилируемые тормоза от ВАЗ 2108 и без электростеклоподъемников.
LADA 21124 (ВАЗ-21124): 16-клапанный 1,6-литровый двигатель 21124. Выпускался с 2004 по 2008 год. В данной модификации двигателя 2112 решена проблема изгиба блока за счет увеличения глубины воздуховода в днищах поршня (до 6,5 мм). Кроме того, изменена конструкция блока цилиндров для достижения рабочего объема 1,5 л.6 литров. Для этого была увеличена его высота на 2,3 мм, соответственно на 2,3 мм увеличен радиус коленчатого вала.
LADA 21128 (ВАЗ-21128): 16-клапанный 1,8-литровый двигатель мощностью 98 л.с. и 123 л.с. Это люксовая версия автомобиля от ЗАО «Супер-Авто».

Эксплуатационные характеристики ВАЗ 2112 Двенадцатый хэтчбек

Максимальная скорость: 185 км/ч
Время разгона до 100 км/ч: 12.5 C.
Расход топлива на 100 км по городу: 9,4 л.
Расход топлива на 100 км по трассе: 5,9 л.
Расход топлива на 100 км в смешанном цикле: 7,4 л.
Объем газа бак: 43 л.
Снаряженная масса автомобиля: 1060 кг
Допустимая полная масса: 1515 кг
Размер шин: 175/65 R14

Характеристики двигателя

Расположение: Напротив, поперечному набережной
Объем двигателя: 1597 см3
Мощность двигателя: Усиливание двигателя: 90 HP
Количество оборотов: 5000 Крутящий момент: 131/3700 ​​\ U200B \ U200bn * M
Поставка система: Распределенный впрыск (многоточечный)
Турбочардв: не
Механизм газораспределения: Дохч.
Цилиндр Расположение: в строке
Количество цилиндров: 4
Диаметр цилиндра: 82 мм
Движение поршня: 75,6 мм
Коэффициент сжатия: 10.3
Количество клапанов на цилиндр: 4
Рекомендуемое топливо: АИ-95

Тормозная система

Передние тормоза: Дисковые
Задние тормоза: Барабанные

Рулевое управление

Тип рулевого управления: Передний редуктор
Усилитель рулевого управления: вместо

Трансмиссия

Привод: Передний
Количество передач: Механическая коробка — 5

Подвеска

Передняя подвеска: Независимая, пружинная
Задняя подвеска: Полузависимая, пружинная

Корпус

Тип кузова: Хэтчбек
Количество дверей: 5
Количество мест: 5
Машина Длина:
Машина Длина: 4170 мм
Машина Ширина 1680 мм
Высота машины: 1420 мм
колесная база : 2489 мм
Передняя колея: 1400 мм
Шаг задней части: 1370 мм
Дорожный просвет (клиренс): 171 мм
Объем багажника: 400 л.

Производство

Год выпуска: с 1999 по 2008 год

Техническое обслуживание системы изменения клиренса на м 102. Тюнинг трендов. Действительно ли необходимо увеличить дорожный просвет автомобиля

Автомобиль предназначен для передвижения по бездорожью. Но в последнее время приходится это делать в дороге, и порой трудно определить, где кончается одно и начинается другое. Поэтому такая автомобильная характеристика, как клиренс, вызывает большой интерес у автовладельцев.В этой статье размеры указаны в сравнительной таблице клиренса автомобиля, но сначала, конечно, следует разобраться, что это такое и какие функции выполняет.

Дорожный просвет поясняется ГОСТ как расстояние между такими частями автомобиля, как опорная поверхность и самая нижняя точка центральной части всей конструкции. Говоря простым языком, это расстояние, которое отделяет перспективу повреждения от самой нижней части автомобиля и дорожного покрытия.Чаще это понятие можно услышать в такой форме, как дорожный просвет – оно понятнее, легче запоминается и поэтому используется с большим удовольствием.

Величина клиренса является очень важной характеристикой для любого автомобиля, так как существенно влияет на устойчивость на высокой скорости, проходимость и маневренность. И это, без сомнения, те показатели, которые могут продемонстрировать автомобиль в лучшем свете. Что касается проходимости, то ее можно повышать вместе с увеличением стоимости.Кстати, это можно делать во время вождения — на некоторых автомобилях.

Дорожный просвет, как правило, указывается в миллиметрах, иногда и в сантиметрах. Также распространена практика оповещения автовладельцев о двух величинах – клиренсе под осью переднего и заднего расположения. Иногда даже указывают зазор под картером.

Для того, чтобы легче было характеризовать клиренс, в дальнейшем и с помощью таблицы следует давать условную классификацию этой характеристики.В целом дорожный просвет можно разделить на три категории: большой (паркетники и паркетники), средний (кроссоверы и паркетники), малый (легковые автомобили). Теперь конкретные значения дорожного просвета под передним бампером:

1. 20-35 см для внедорожников.
2. Не менее 18 см и не более 25 см для внедорожников.
3. 14-20 см для «машин».

Что касается масляного поддона, то это значения:

• От 20 см для внедорожников;
• От 17 до 21 см для внедорожников;
• от 12 до 17 см для легковых автомобилей.

Сравнительная таблица клиренса автомобилей

Сравнительный анализ клиренса различных автомобилей позволяет заключить все эти значения в таблицу, которая приведена в данном материале. В таблице будут указаны самые низкие и самые высокие значения дорожного просвета всех трех групп автомобилей, приведенных ранее.

В список внедорожников с наивысшей стоимостью, несомненно, следует включить следующие: Land Rover Defender (25 см — под передним бампером, 43 см — под топливными баками), UAZ Hunter (20.5/40 см), Nissan Patrol Y62 (28,5/30,5 см), Mercedes-Benz GL500 (28,5/29,7 см), Volkswagen Touareg (26,5/30 см).

Что касается внедорожников и кроссоверов, то здесь таблицу можно объяснить двумя критериями: автомобили с дорожным просветом менее 18 см и более того же значения.

В первую группу входят следующие модели: Infiniti EX (14,7 см), Honda cr-v и Nissan juke (17 см), Kia sportage (17,2 см), Lifan X60 (17,9 см), Skoda Yeti и SsangYong Actyon (18 см). см).

Вторая группа: Hyundai Santa Fe и Kia Sorento(18.5 см), Chery tiggo и Suzuki SX4 (19 см), Mitsubishi ASX (19,5 см), Toyota RAV4 (19,7 см), Suzuki Grand Vitara, Volkswagen tiguan и Nissan Qashqai (20 см), Renault Koleos (20,6 см), Mazda CX-5, Nissan x-trail и Renault Duster (21 см), Range Rover Evoque (21,2 см), Subaru Forester и Mitsubishi Outlander (21,5 см), Subaru XV и Land Rover Freelander (22 см).

В группу средних легковых автомобилей, показатель которых находится в пределах 14-20 см, входят: Шевроле Круз и Дэу Матиз (15 см), Киа Спектра (15.5 см), Lada Kalina (15,8 см), Chevrolet Lanos и Hyundai solaris (16 см), Волга ГАЗ-24 (17,4 см), Hyundai ix35 (17,5 см), ВАЗ-2110 (18 см), Renault Sandero Stepway (19,5 см). см).

Renault Duster и SsangYong Kyron (21 см), Ford Explorer (21,1 см), Toyota Land Cruiser 200 (22,5 см), а все рекорды побиты УАЗ-469 со значением 30 см.

Говоря о самых высоких значениях дорожного просвета, следует отметить такое серийное транспортное средство, как пропашной трактор. Их клиренс может достигать 50-70 см, а у специальных и 200 см.

Сравнительный анализ показал, что дорожный просвет является индивидуальным показателем каждого автомобиля. Несмотря на то, что в зависимости от назначения автомобиля, его габаритов и других особенностей дорожный просвет можно объединить в три группы, это распределение все же условно. В первую очередь из-за того, что в зависимости от моделей клиренс, например, у легковых автомобилей может достигать значений даже выше, чем у кроссоверов. Поэтому автолюбителям, прежде чем покупать себе очередную автомобильную новинку, рекомендуется проверить значения клиренса – это в их же интересах.

Видео «Увеличение дорожного просвета передней подвески»

В записи видно как идут ремонтные работы по поднятию передней подвески Рено Дастер (20мм).

Дизайн автомобиля всегда вызывает споры. Инженер вынужден выбирать между множеством факторов, иногда прямо противоположных. Так вот, для хорошей проходимости нужен большой дорожный просвет, но аэродинамике (а значит, максимальной скорости и расходу топлива) он только вредит.Мягкая подвеска хороша для комфорта, но не дотягивает до управляемости. И т.д. Поэтому попытки совместить воедино взаимоисключающие свойства автомобиля не прекращаются.
Одним из таких усилий стала регулируемая подвеска. Суть его заключается в возможности изменять дорожный просвет автомобиля на ходу, тем самым кардинально меняя его свойства.
Высокий дорожный просвет (и, как следствие, высокий центр тяжести) несовместим с хорошей курсовой устойчивостью, поэтому быстро проходить повороты на внедорожнике невозможно.И наоборот: малый дорожный просвет, короткоходная подвеска и ее жесткая настройка ставят жирный крест на использовании легковушки на бездорожье.
Это противоречие как раз и призван решить регулируемый дорожный просвет. Автомобиль с такой опцией способен менять центр тяжести и аэродинамику прямо на ходу (известно, что это очень сильно зависит от высоты автомобиля). Кроме того, его внедорожные свойства также можно изменить простым нажатием кнопки или даже автоматически без вмешательства водителя.Возможность произвольного изменения дорожного просвета дает и побочный эффект — автомобиль с таким устройством может поддерживать постоянный дорожный просвет вне зависимости от уровня и характера его нагрузки (то есть распределения нагрузки на автомобиль), что положительно влияет не только на устойчивость автомобиля, но и на распределение светового потока фар.

Алгоритм регулирования

В целях безопасности система контроля дорожного просвета обязательно должна иметь автоматические режимы, которые могли бы предотвратить опасное маневрирование (как движение по шоссе на высокой скорости с «приподнятым автомобилем», так и движение по ухабистым дорогам или пересеченной местности с «опущенным автомобилем») .И такие системы действительно устанавливаются. Так, при достижении определенной скорости (обычно 35 км/ч) дорожный просвет автомобиля автоматически переключается из самого высокого положения в положение на ступень ниже (конечно, если дорожный просвет был установлен в любое другое положение, кроме самого высокого, не происходит переключение). При скорости 80 км/ч и выше автомобиль автоматически переходит на «нормальный уровень» дорожного просвета. Если автомобиль движется со скоростью более 120 км/ч, дорожный просвет автоматически уменьшается до низкого уровня.Таким образом, можно уменьшить аэродинамическое сопротивление, улучшить управляемость за счет снижения центра тяжести и снизить расход топлива.
С другой стороны, высокие уровни дорожного просвета обычно не имеют автоматического управления и включаются принудительно с помощью кнопки.

Состав системы

Подъем и опускание автомобиля осуществляются с помощью пневматических упругих элементов. При подаче к ним сжатого воздуха они изменяют свой объем и поднимают автомобиль.Выпустив воздух, можно опустить машину.
Часто в системе присутствует ресивер, который позволяет начать подъем кузова автомобиля сразу после запуска двигателя, не дожидаясь подъема давления в системе, а также снижает шум от компрессора.
Для правильной и исправной работы системы в ее состав должны входить датчики дорожного просвета … Датчик крепится к кузову и через специальный рычаг соединяется с нижним рычагом подвески. Любое вертикальное движение тела относительно колеса (и, следовательно, подвески) вызывает движение рычага датчика, которое преобразуется во вращательное движение.Вращательное движение регистрируется индуктивным датчиком, который генерирует электрический сигнал, пропорциональный углу поворота рычага. По показаниям датчиков система следит за положением автомобиля и устраняет возможные перекосы в работе пневматики, то есть контролирует равномерность подъема и опускания кузова, а также его положение относительно плоскости землю или проезжую часть. Датчики клиренса помогают системе корректировать перекос автомобиля (например, из-за разной подачи воздуха слева и справа).
Автомобили с изменяемым дорожным просветом также оснащены автоматическим динамическим регулятором угла наклона фар … Поскольку датчики высоты дорожного просвета являются частью системы, их показания могут использоваться для автоматического поддержания постоянного уровня пучка фар. Чтобы исключить слишком частое срабатывание корректора при проезде неровностей, система реагирует на изменение показаний датчиков без механического повторения рельефа местности, она анализирует эти показания и срабатывает с большой задержкой, вычисляя некое среднее положение тела относительно поверхность.

Загадочный термин «клиренс» определяется как расстояние от поверхности дороги до днища автомобиля. Именно поэтому вместо понятия клиренс часто используется словосочетание «дорожный просвет». Но помимо того, что такое клиренс автомобиля, важно знать ряд других параметров, непосредственно связанных с этим понятием.

Величина клиренса зависит от типа автомобиля и его конструкции. Дорожный просвет внедорожников, основной задачей которых является проходимость, стремится к разумному максимуму, в среднем 300 мм.Для автомобилей со «спортивными генами» важнейшей задачей является снижение центра тяжести, что значительно улучшает управляемость и в основном определяется близостью к проезжей части. Их величина клиренса примерно в три раза меньше, чем у внедорожников.

Для легковых автомобилей, с их практичностью и асфальтовой «средой обитания», дорожный просвет находится где-то посередине и составляет около 150 мм. Самый компромиссный вариант – клиренс кроссовера, который составляет около 200 мм. Такой дорожный просвет в сочетании с относительно жесткой подвеской определяет поведение автомобиля, вселяя в водителя уверенность, как в скоростном прохождении поворотов, так и на умеренном бездорожье.Добавьте к этому простоту парковки у бордюра и улучшенную обзорность. Неудивительно, что кроссоверы так популярны. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что клиренс адаптированных для наших дорог легковых автомобилей зачастую ничуть не меньше, чем у кроссоверов. Так, у VW Polo это 17 см, у Citroen C4 Sedan и Peugeot 408 — 17,5 см, а у Lada Vesta — почти 18 см!

Сравнительный клиренс автомобиля — расплывчатое понятие. Так у некоторых автомобилей он может быть «плавающим», т.е. Сменный. Для этого машина оснащается гидропневматической или пневматической подвеской.Диапазон изменения клиренса у автомобилей с такой системой достаточно широк. Он удовлетворяет амбиции как гонщика, так и любителя кросс-кантри. Этот вариант можно было бы считать оптимальным, если бы не высокая цена автомобиля с регулируемой подвеской. Кстати, несмотря на плохие дороги, низкий клиренс в нашей стране даже имеет свою касту поклонников — сообщество БПАН и им подобных, где автовладельцы добиваются красивой низкой посадки своих автомобилей за счет кустарно установленных пневмобаллонов.

При желании клиренс автомобиля можно изменить вполне доступными способами. Для уменьшения клиренса пружины заменяют на более короткие или их подрезают. Ценителей мизерного дорожного просвета не так много. Есть еще много желающих его увеличить. Самый простой способ – установить колеса большего диаметра. Правда, к выбору нестандартного колеса следует отнестись с большой осторожностью. В противном случае велик риск трения между шиной и кузовом при прохождении поворотов.Кроме того, следует сразу смириться с искажением показаний спидометра, одометра и некорректной работой некоторых электронных систем. Увеличить клиренс можно с помощью межвитковых проставок (1000-3000 рублей за пару), которые уменьшают сжатие пружин. Только в сочетании с неизбежным в данном случае уменьшением хода амортизатора этот способ хоть и бюджетный, но сказывается на управляемости автомобиля в худшую сторону. А так же замена пружин на нестандартные.

Наиболее распространенным является использование проставок между опорой стойки и кузовом. Распорки могут быть изготовлены из резины, полиуретана, алюминия и др. Они отличаются друг от друга по цене и качеству. Так, резина более доступна по цене (500–1000 руб.), но менее износостойка. Полиуретановые (1000-4000 руб.) служат дольше, но дороже и могут деформировать кузов. А алюминий (1000-2000 руб.) может вызвать коррозию в месте соединения. Следует учитывать, что увеличение дорожного просвета более 30-40 мм грозит непредсказуемостью поведения автомобиля на дороге, особенно при прохождении поворотов, а также повышенным износом некоторых деталей ходовой части, например , дорогие ШРУСы, из-за увеличенного угла наклона карданных валов.

Прежде чем приступать к радикальным преобразованиям по увеличению дорожного просвета автомобиля, нелишним будет изучить его днище на подъемнике. В зависимости от конструкции он может иметь много выступающих частей или быть относительно гладким. Возможно, по результатам «доработки» можно будет рассчитать слабые места конструкции и выработать индивидуальный стиль эксплуатации с учетом имеющегося штатного дорожного просвета. Кроме того, следует помнить о размере колесной базы.Иногда автомобиль с низким дорожным просветом и короткой колесной базой более проходим, чем его длиннобазный оппонент с внушительным дорожным просветом.

И далее. Хотя картер обычно является самой нижней точкой машины, он должен быть защищен металлическими или кевларовыми экранами. Да, дорожный просвет в этом случае уменьшится на 10-15 мм, зато появится страховка от непредвиденной поломки картера и, как следствие, дорогостоящего ремонта.

В XXI веке, в эпоху нанотехнологий, современным водителям еще предстоит примерить «шкуру» покорителей бездорожья.Разбитые дороги, ямы, рельсы и крутые бордюры – это далеко не полный список препятствий, которые нам приходится преодолевать каждый день. Увы, иногда нашей машине не хватает каких-то сантиметров. Результат — скрежет, раздражающая царапина на бампере и… неизбежный ремонт. Сможете ли вы противостоять этому, изменив дорожный просвет своего автомобиля? И реально ли это сделать, не став объектом пристального внимания сотрудников ГИБДД? Давайте разберемся.

Основной целью изменения дорожного просвета является повышение проходимости автомобиля.Безусловно, тема повышения проходимости – это удел любителей бездорожья, которые день и ночь пытаются увеличить ход и производительность элементов подвески. Но не только ради преодоления дорожных неприятностей автовладельцы хотят модифицировать свою подвеску. Некоторые водители-практики используют этот метод для увеличения своей полезной нагрузки. А молодежь, наоборот, недооценивает подвеску автомобиля для лучшей управляемости, а иногда и ради откровенных «понтов».

Здесь сразу следует отметить, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения с 1 июня 2014 года в России запрещена эксплуатация транспортных средств, дорожный просвет которых не соответствует их паспортным данным. Как отметили в ГИБДД, в первую очередь это правило направлено на тех водителей, которые занижают дорожный просвет и тем самым «тормозят» поток машин при проезде дорожных неровностей. К ним относится то же правило, что и к любому другому автовладельцу, внесшему в конструкцию автомобиля изменения, не предусмотренные заводом-изготовителем.За это сегодня грозит административный штраф в размере 500 рублей.

Поэтому все, что написано ниже, ни в коем случае не является руководством к действию. Это скорее ликбез для тех, кто решил сделать из своей машины выставочную модель для какого-нибудь автосалона. Или участвуйте в трофейных рейдах, преодолевая препятствия где-нибудь в непроходимой глуши. Вождение такого модифицированного транспортного средства по дорогам общего пользования запрещено.

Пружины и амортизаторы

Этот тип можно назвать самым простым и дешевым.Ведь по сути, чтобы изменить дорожный просвет автомобиля, достаточно всего лишь заменить стойки, состоящие из пружин и амортизаторов, с нужными нам характеристиками. Этот «сброс» позволит вам изменить зазор в большую или меньшую сторону. Но, тем не менее, для себя нужно уяснить следующее. Амортизаторы бывают двух типов — гидравлические и газогидравлические (их часто называют газонаполненными или просто газовыми). В гидравлических амортизаторах гашение колебаний происходит за счет перетекания жидкости (обычно масла) из одного резервуара в другой и обратно через специальную систему клапанов, что обеспечивает достаточную плавность хода и предельный комфорт для водителя.Во втором типе амортизаторов также присутствует жидкость, но она предварительно сжата небольшим объемом газа. Газовые амортизаторы увеличивают ход подвески и делают автомобиль более управляемым на дороге.

Пружины стандартные и усиленные, подъемно-опускающие. Стандарт рассчитан на средние условия эксплуатации, а усиленный — за счет повышенной компрессии — помогает лучше преодолевать проселочные дороги. Уменьшение и увеличение позволяют изменять клиренс автомобиля.Первые необходимы для увеличения дорожного просвета автомобиля за счет дополнительной петли и способствуют его лучшей проходимости. Последние, как следует из названия, уменьшают дорожный просвет автомобиля и улучшают его управляемость на высоких скоростях.

К основным преимуществам таких изменений можно отнести их незначительную стоимость, заметный прирост улучшенных ходовых качеств и достаточную надежность. Сами операции по замене можно выполнять самостоятельно. Но имейте в виду, что усиление амортизаторов и пружин может негативно сказаться на устойчивости автомобиля на высоких скоростях, а занижение, наоборот, ухудшит проходимость по нашим дорогам.И это очень серьезный недостаток.

Наиболее известны и популярны пружины и амортизаторы таких производителей, как DEMFI, KYB, SS20, SAAZ, KONI, MONROE, SACHS и др.

Стоимость амортизаторов и пружин в сборе невысокая: около 3500 руб. за комплект. Порог заканчивается десятками тысяч рублей. Но тут стоит обратить внимание на производителей. Ведь на рынке именно эти детали наиболее подвержены контрафактной продукции.Поэтому при покупке проверяйте целостность упаковки. Запчасти не должны иметь сколов, трещин, ямок и следов коррозии. Избегайте покупок на рынках затонувших кораблей и на рынках-однодневках. Помните, что от подвески напрямую зависит управляемость автомобиля, а вместе с ней и ваша жизнь.

Распорки

Эти специальные приспособления устанавливаются между элементами подвески. По конструкции передние проставки выполнены в виде скобы-коробки с крепежными отверстиями, а задние — в виде колец с тремя ушками.Материалы, из которых изготавливаются распорки, могут быть разными – металлическими, пластиковыми, полиуретановыми или комбинированными.

Преимущество модернизации подвески с помощью проставок в том, что они позволяют увеличить клиренс автомобиля и «вернуть» клиренс в исходное положение при усадке рессор от увеличения грузоподъемности. Плюс проблем с установкой тоже не будет. Это вполне возможно сделать самостоятельно или воспользоваться услугами сервисного центра.

Однако у распорок есть свои недостатки. Увеличенный клиренс смещает центр тяжести автомобиля вверх, что, несомненно, скажется на устойчивости и управляемости автомобиля. Жесткость и надежность подвески меняется в худшую сторону за счет изменения развала, схождения и угла поворота колес. Увеличивается износ рулевых узлов, изменяется работа амортизаторов подвески.

Комплект проставок (2 шт.) в автомагазинах и на рынках стоит от 1000 рублей в зависимости от марки автомобиля и производителя.Наибольшим спросом пользуются проставки таких производителей, как ABS, Leoni, ПК «Полимер» и других. При покупке обязательно просите сертификат соответствия или патент на эту продукцию, чтобы убедиться, что вы не откровенная «кустарь».

Пневмоподвеска

Все мы наверняка видели в кино или видео в интернете автомобили, подвеска которых поднимается или опускается по желанию водителя. Магия происходящего заключается в том, что подвеска машин пневматическая.В настоящее время этот тип подвески не является диковинным и серийно устанавливается на ряд автомобилей бизнес-класса, грузовиков и даже полуприцепов.

Как рассказал Volga News консультант тольяттинской тюнинговой компании «LowFamily» Александр Исаев , упрощенная пневмоподвеска состоит из специальных пневматических элементов на каждом колесе автомобиля: компрессора, ресиверов, воздухопроводов и управляющей электроники. «Компрессор подает сжатый воздух на ресивер и исполнительные механизмы, регулирующие клиренс автомобиля.Воздуховоды соединяют все детали пневмоподвески в одну систему. А электронный блок с помощью специальных датчиков «сканирует» параметры положения кузова, его наклон, ускорение автомобиля и регулирует подвеску», — поясняет Александр.

Установка такой системы может осуществляться на практически любой тип подвески — от стоек МакФерсон до сложной многорычажной

Пневмоподвеска может быть одно-, двух- и четырехконтурной.Одноконтурная система устанавливается на любую из осей автомобиля, что позволяет можно регулировать жесткость в зависимости от загрузки автомобиля.Система с двумя контурами допускает установку сразу на одну или две оси. Четырехконтурную систему можно отнести к наиболее сложным системам, так как в ней используется электронный блок управления, который берет на себя управление в автоматическом режиме. Но из-за сложности монтажа и дороговизны такая система в России, а тем более в Самаре, используется крайне редко.

Чтобы не запутаться в сложном монтаже компрессоров, пневмоэлементов и стояков, лучше доверить эту работу профессионалам, которые смогут как смонтировать все элементы пневмоподвески, так и правильно ее отрегулировать.При самостоятельной установке пневмоподвеска будет иметь только функцию изменения высоты кузова.

Основными преимуществами пневмоподвески являются высокий уровень комфорта, безопасности и проходимости, за счет плавности хода и отсутствия шума за счет работы сжатого воздуха. Из недостатков следует отметить, что покупка элементов пневмоподвески и их установка с изменением конструкции обходятся довольно дорого. Самым жирным недостатком можно назвать низкую ремонтопригодность и воздействие дорожных реагентов и низких температур зимой.«Также к минусам пневмоподвески относится периодическая ревизия системы», — отмечает Александр Исаев.

«Пневмоподвеску стоит ставить в тех случаях, если у вас «шоу-кар», для занижения и эффектного внешнего вида и для того, чтобы машина могла «танцевать», — советует Александр Исаев. — Также подойдет, если у вас джип и есть необходимость завышать дорожный просвет.А если это грузовик,то такая подвеска будет очень кстати,чтоб при загрузке не проседал и не скатывался.

Стоимость пневмосистемы зависит в первую очередь от количества контуров. Одноконтурная система будет стоить значительно дешевле двух- или четырехконтурной. Но в целом цена такой модификации подвески значительно выше предыдущих вариантов.Плюс на конечную стоимость накладывается хорошая цена за монтажные работы.В среднем ценовой диапазон начинается от 40 тысяч рублей за полный комплект на все четыре колеса и заканчивается 100-120 тысячами. выбор комплектующих от всемирно известных компаний Viair, AirLift, Stinger и др.«При выборе следует обращать внимание на производителя подушек и других комплектующих», — поясняет специалист. кузов».

Тягач МАЗ-504

В советское время Минский автомобильный завод выпускал МАЗ-504. Трактор в базовой комплектации выпускался в период с 1965 по 1970 год. Позднее на его базе было разработано еще несколько модификаций. Об этом чуть ниже.

Золотая серия

МАЗ-504 входит в «золотую пятисотую серию», принесшую производителю популярность.Модели этой серии были собраны из совершенно новых узлов и механизмов, ранее не использовавшихся на предприятии. Так, они отличались конструкцией кабины, более мощным двигателем, укороченной базой, телескопическими амортизаторами и гидравлическим рулем. Уже более сорока лет модели этой серии являются лидерами рынка.

МАЗ-504 заменил модель с рабочим индексом 511. Его главное отличие от предшественника заключалось в том, что он предназначен для длительных поездок с прицепами и полуприцепами.У самосвала МАЗ-511 такой возможности не было.

На базе этой модели выпускалось несколько модификаций:

• МАЗ-504Б, имевшие гидравлический полуприцеп-самосвал. Кроме того, модификация не имела других отличий от базовой версии.

• МАЗ-504В. Предназначен для использования в международных перевозках. Модель отличалась более мощным двигателем.

МАЗ-504: технические характеристики

Первые модели, сошедшие с конвейера в 1965 году, получили рабочий индекс 504.Вместе с фаркопом каждый из них весил 14,4 тонны. Допустимая нагрузка на заднюю ось составляла 10 тонн. Колесная база составляла 3,4 метра. Эта версия оснащалась силовым агрегатом мощностью 180 лошадиных сил. Это был четырехтактный шестицилиндровый двигатель ЯМЗ-236. Расход топлива в среднем составил 32 литра на сто километров.

Система водяного охлаждения двигателя была закрыта. Трансмиссия механическая. Коробка передач имела 5 скоростей. Сцепление сухое, двухдисковое.

Тормозная система представлена ​​двумя типами тормозов: ножным и стояночным.Ножной тормоз пневматический, полный привод. В дополнение к нему был установлен центрально расположенный стояночный тормоз. Оба они работали за счет установленных тормозных колодок.

Клепаная рама. Буксировочное устройство выполнено в виде «вилки». Подвеска рессорная, дополненная телескопическими гидравлическими амортизаторами.

Кабина

На МАЗ-504 устанавливалась цельнометаллическая кабина без капота, но с двумя дверями. Он был установлен над двигателем. Для обслуживания кабина откидывалась на угол до 45 градусов.Кабина фиксировалась надежными стопорными механизмами, не позволявшими кабине опрокинуться даже при аварии.

В кабине находились водитель и два пассажира. Сиденье водителя имело несколько регулировок. Для отдыха имелось спальное место. Для удобного хранения вещей и инструментов предусмотрены специальные ящики.

Из дополнительных опций были отопление и вентиляция. Устройства на панели были выделены. Для освещения кабины предусмотрен верхний плафон.

Производство модели МАЗ-504 закончилось в 1970 году, когда ему на смену пришла усовершенствованная версия МАЗ-504А.

Багги от Нивы донорские чертежи. Багги своими руками

Материалы и узлы используемые в конструкции вездехода:
1) Кузов и большинство деталей ваз 2109
2) металлический профиль
3) глушитель от вишневого амулета
4) Ступицы от Нивы
5) тормозные диски от нивы
6) ступичные подшипники
7) две наружные гранаты от нивы
8) пыльники от ваз 2109
9) лист железа толщиной 5 мм
10) усиленные шаровые
11) колеса от нивы
12) лист орг.стекло
13) раздаточная коробка от нивы
14) заводские рычаги от нивы

Рассмотрим подробнее этапы постройки вездехода.

Изначально автору досталась обычная девятка, с которой он и начал экспериментировать.
Для начала ВАЗ 2109 стандарт был превращен в кабриолет:

  И все лето автор проездил на ней в таком виде, но так как машина была довольно потрепанной, то такой операции она не выдержала и задняя балка была порвана вместе с частью лонжерона.

Металлический профиль и сварка также использовались для изготовления каркаса безопасности взамен распиленных деталей.

Потом из-за недостаточного опыта сварки автор столкнулся с проблемой при сварке штатного глушителя от ВАЗ 2109, в итоге автор оставил эту затею и установил среднюю часть глушителя из вишневого амулета.

На что ушло всего полчаса времени:

Далее автор начал работы по мостам, установка раздаточной коробки от Нивы, доработка коробки передач, а так же небольшой ремонт двигателя от ВАЗ 2109.

Все это смонтировано на усиленной раме, которая стоит на независимой подвеске, на четырех поворотных кулаках нивы. рычаги были взяты заводские, которые подверглись небольшой обработке.

После сборки и установки основных элементов конструкции вездеход прошел испытания на лесных дорогах, где вездеход показал отличные характеристики управляемости, проходимости и скорости.

Катаясь после дождя по мокрой трассе, автор пришел к выводу, что на автомобиль необходимо установить задние брызговики.Для этих целей использовались пластиковые крылья от той же ваз 2109:

В таком виде вездеход обкатывался один сезон, после чего автор сделал следующие выводы:
Езда по дорогам после дождь оставлял желать лучшего, причиной тому был тот факт, что передняя часть вездехода очень быстро засыпалась. Также необходимо вместо используемой канистры сделать нормальный бензобак, так как горючего не хватает очень надолго и нет герметичности, из-за чего протекла канистра на неровных поверхностях.

Так же для установки на вездеход ступицы от нивы точили под размер девяти подшипников. Были установлены дисковые тормоза и пыльники, а тормозные переходники изготовлены из пятимиллиметрового листа железа. Также автор приступил к установке усиленных шаровых на вездеход.
 Также на вездеход были установлены колеса от нивы:

Так как штатное лобовое стекло было разбито в мелком ДТП, то было изготовлено новое из листа орг.стекло, которое было закреплено герметиком и шурупами. А также с автомобиля сняты крылья и бампер.

Вот фотографии вездехода после всех основных доработок:

Как вы могли заметить, из-за не совсем идентичной конструкции крепления колеса от нивы, он необходимо было установить обратную сторону. Хотя сначала автор думал об установке подстаканников, но получилось слишком долго, к тому же это отразилось на бюджете автомобиля.

Также для безопасности планируется установка четырехточечных ремней безопасности.

Несмотря на то, что ступицы ослабли после токарной обработки, они вполне справляются с нагрузками, что с боковыми, что с весом, который приходится на два подшипника.

Вот передняя подвеска, претерпевшая минимальные изменения:

В дальнейшем планируется создание самодельного верхнего рычага по А-образному широкому образцу, и по центру поставить амортизационную стойку от ваз 2108.

Также автор занимается изучением документации и форумов по установке ШРУСов на внедорожные багги.
Рассматривается возможность отказа от независимой подвески в пользу мостов УАЗ, либо создания подвески типа Мазуркевича.

Автор вездехода с ником «LifeGiver» на сайте луноходов.нет из Москвы.

Первым делом, конечно, определиться, какой багги вы хотите в итоге рассекать по бездорожью (и по бездорожью ли?).Должен ли он сиять как супер- или «мускулистый» автомобиль, или он должен быть грязным и страшным, как в «сумасшедшем Максе», но со счастливым лицом хозяина, сидящего за рулем громкого, катящегося, офф -дорожный монстр.

Второй вариант, кстати, полностью сам включается, но как-то после апокалипсиса. А пока нужно жить в этом мире, где еще есть место прекрасному и разумному. Поэтому вот фото багги, на котором мы остановились:

На мой взгляд, выглядит довольно симпатично.Один вопрос как это сделать. Такие вопросы, как «Могу ли я получить на это разрешение?» может ли он ездить по бездорожью? и так далее отходят на второй план. В состоянии, когда видишь такую ​​мощь и красоту, хочется ответить только «убирайтесь, господа, где моя маска и сварочный аппарат».

«Эй, Палехче, мужик!» Сначала рисунки! Что-то похожее мы нашли на просторах интернета — и вот они, чертежи:

В расчете на то, что при строительстве мы сможем изменить внешний вид рамы так, как мы хотим, мы решили использовать такие чертежи на свой страх и риск.

Трубы для багги

Первые вопросы, стоящие перед материальным воплощением багги: какие трубы использовать, где эти трубы найти.
  Для каждого глючного билдера такие проблемы решаются по-разному. В нашем случае мы выбрали трубы диаметром 40 мм и толщиной стенки 3 мм.

Чтобы найти такие трубы, нам пришлось отправиться в промзону на противоположном конце города. Почему мы не продали их где-нибудь поблизости (хотя было где)? Да потому, что заказывать грузовик издалека для такого малого объема (всего 50 метров трубы) никто не планирует (продавец даже недовольно фыркнул).Поэтому пришлось идти туда, где трубы были в наличии. Насчет «шовности-бесшовности» — тут как повезет на доступность. Мы сняли шов. В конце концов, нашему багги не придется стыковаться с Луной. Наверное)

Трубогиб

Для начала давайте определимся — почему нельзя просто согнуть трубу «о колено»? Как мы старались)
 На здоровье еще пригодится, а вот использовать подручные средства для сгибания трубы — попробовать еще можно.
  Что случилось? Мы смогли согнуть трубы под небольшим углом с помощью «кирпичей» и физической силы.
  А вот для участков рамы в ответственных местах, предназначенных для защиты при переворотах, перегибы недопустимы.

Итак — купить трубогиб или заказать услугу по гибке труб?

Да, заказали услугу, что тянуть. Но на всякий случай мы изучили вопрос.

Существуют различные типы трубогибов для различных типов труб. Какие могут быть моменты, и что следует учитывать:
  1. Трубогиб может быть создан для гибки профильных (прямоугольных в сечении) или непрофильных (круглых в сечении) труб.
  2. Трубогиб может «не взять» (не согнуть) слишком толстые трубы (в зависимости от типа трубогиба).
3. Типы трубогибов: ручные, (ручные) гидравлические, электрогидравлические, электрические. Вероятно, есть еще какие-то. Зачем иметь об этом представление: они и стоят по-разному, и предлагают разные возможности.

Различные типы трубогибов:

Какие возможности трубогиба нужно знать, чтобы сгибать трубы для багги:
  1. Диапазон диаметров и толщин труб, с которыми можно работать.
  2. Максимальный угол изгиба.
  3. Точность угла изгиба.

Для нас этих данных было достаточно.

Цена вопроса? Самый подходящий трубогиб (гидравлический) для наших условий стоит от 12 000 руб. Но я думаю, нам вряд ли удалось бы найти такой удачный вариант. Скорее всего цена будет в районе 20000 рублей.

Если говорить о трубогибе, которым ребята гнули нам трубы, то это был просто гидравлический трубогиб.Какова точность его угла изгиба? Скажем так: хорошо, что мы взяли с собой транспортир. Обычный — школьный транспортир. После изгиба труба немного пружинит, пришлось приспосабливаться к физическим процессам, чтобы выровнять нужный угол. Это, наверное, нормально.

В итоге удалось получить правильно согнутые трубы для верхней части рамы всего за 800 руб.

Металлическая коронка

При соединении круглых труб между собой необходимо обеспечить минимальное расстояние между ними в месте соединения.Желательно вообще обойтись без дистанции. Тогда сварка должна пройти гладко.
  Картинки, нужны картинки. Теперь я получаю это:

Здесь я попытался изобразить 90-градусное соединение двух труб (надеюсь смысл понятен). Так что в идеале S-дельты вообще не должно быть. Для этого от одной из труб (справа) сверху и снизу отрежьте полукруг. Грубый радиус полукруга = радиусу трубы. Но на практике все же нужно учитывать толщину трубы.

Полукруглый вырез можно сделать несколькими способами. В порядке убывания точности:
1. Фрезерный станок
2. Коронка по металлу
3. Болгарка

Возможно, можно придумать еще более хардкорные способы, но начнем с того, что есть под рукой. Итак, взгляните. Фрезерный станок. Ой. Нет, он молчит. Корона по металлу. Где-то далеким эхом откликается заводная головка из хозяйственного магазина.

Заходим туда и с удивлением обнаруживаем, что сама корона стоит в районе 600-1000 рублей.Ага, находим кроны по 200 рублей. Берем две штуки. А база для него (веретено) 800 рублей! Пффф, ладно, тоже бери.

В общем коронка со шпинделем у нас теперь есть, ставим все это на дрель. И попробуйте на нашей трубе нарезать кусочки нужного диаметра.

Тест 1: отрезаем кусок на трубе с верхней стороны, заливаем ВД-40 (можно и воду) для охлаждения. Резать получилось, но от коронки отвалилось несколько зубов.

Тест 2: отрезаем кусок на трубе с нижней стороны, заливаем ВД-40 (можно и воду) для охлаждения.Получилось резать, все зубы отвалились напрочь.

Прикинув тренды, стало понятно, что таких 200-рублевых крон нам точно мало. Подтвердив эту тенденцию на практике, нам удалось проделать около 5 процентов работы с суставами.

Но мы решили закончить рассказ косяками на мажорной ноте! А остальные стыки дошлифовывались с помощью небольшой болгарки. Медленно, аккуратно, но верно этот инструмент помог довести работу до результата.

Возможно, мы просто ошиблись выбором короны.Вы можете отписаться в комментариях к этой теме.

Послесловие

Если вам интересна судьба проекта, или вы тоже вдохновились и решили построить багги (или научить нас), вы можете подписаться на наш youtube канал  . Следите, комментируйте, получайте удовольствие)

Этот полноприводный багги рассчитан на 3-4 человека. Он собирался в основном для участия в соревновательных мероприятиях между вездеходами. По задумке автора, вездеход должен обладать максимальной проходимостью, а также оставаться достаточно легким.

Материалы и детали использованные в конструкции данного вездехода:
1) Двигатель от оки
2) Колеса камеры 1065 на 450 и содраны 9.00х16 от тракторной тележки ПТС4
3) Мосты от классики ваз
4) ступицы и карданные валы от ваз 2109
5) диски ваз, нива.
6) амортизаторы и пружины от оки
7) заднее сиденье от оки
8) трос ручника от ваз 2109
9) от лады «десятки» трос привода газа.

Рассмотрим более подробно этапы строительства вездехода.

Для начала автор разобрался с мостами, переделаны кронштейны крепления на задней оси.
Передний мост собран из заднего моста ваза классика, а карданные валы и ступицы взяты от ваз 2109
Ход колеса около 22см.

Из дисков от ваза и нивы были сварены подходящие новые колеса.Получилось 16 дюймов при ширине 25 сантиметров.

Также были изготовлены резьбовые хомуты типа гаек с резьбой, в них вкручивались болты, помогающие удерживать шину от проворачивания.

Изготовлены приводные валы длиной 87 сантиметров, толщина стенки бесшовной трубы 3 мм, наружный диаметр 27 мм. Валы будут установлены между коробкой и мостами.

Установлены задние амортизаторы, а также передние пружины.шаровые получились с небольшим зазором около 1 мм, после затяжки болты рычага затянулись.

Завершается этап проектирования рамы вездехода:

Рулевое управление выполнено:

руль становится под более удобным углом. Ширина передней оси была около 150 сантиметров, поэтому устанавливалось заднее сиденье оки.

Задняя часть установлена:

Рычаг переключения передач находится под левым коленом.

Установленный задний приводной вал:

Было решено сократить рычаг коробки передач:

также был упрощен глушитель:

Двигатель был установлен продольно относительно базы, дифференциал свободный, левый привод идет на заднюю ось, а правый, соответственно, на переднюю.

Радиатор перенесен на переднюю часть вездехода для улучшения обдува и соответственно охлаждения двигателя:
Следующим этапом будет обшивка вездехода пластиком, а так же установка боевых колес.

была изготовлена ​​такая приборная панель:

В качестве троса сцепления использовался модифицированный трос ручника от ВАЗ 2109, а для привода газа — штатный тросик от десятки ладов.

Глушитель был исправлен:

здесь вы можете увидеть угол поворота колес всестоимости:

Изображения диагональных висит:

Внешний вид всефазной машины:

Легкие I-324A Колеса с размером 850 на 270R16 были установлены:

Разработка дизайна, следующие :
Слишком мало места для установки нормального пассажирского сиденья с левой стороны от водителя, этому в основном мешает радиатор от ВАЗ 2110.Также использовались заводские стандартные карданные валы, но самодельные длиной около 90 сантиметров. причина этого заключалась в том, что заводские валы были длиной всего 80 сантиметров, а потому слишком короткие.

Видео испытаний подвески:

Длина самодельных валов около 90 сантиметров при общей колесной базе 240 сантиметров. Задний пропеллер от нивы имеет длину всего 80 сантиметров и удлинить его до требуемых норм не представляется возможным.

Кроме того, самодельные валы получились отлично, никаких намёков на проблемы с ними нет, все нагрузки выдерживаются, скручивания не наблюдается.

Если использовать задние карданные поля, то база будет 220 сантиметров, к тому же придется придумывать подключение к редуктору от оки, а из-за сужения базы будет неудобно мешать с пассажирами.

ГП в редукторе не вварен, так как это может повлиять на целостность ведущих мостов, особенно сильные нагрузки будут идти на полуоси полуосей. Так как автомобиль будет эксплуатироваться в суровых раллийных условиях, надежностью лучше не пренебрегать.

максимальная скорость вездехода 57 километров в час по ровной дороге, до этой скорости разгоняется примерно полминуты, динамика очень слабая, в основном из-за двигателя оки.

Однако тяги на первой передаче хватает, чтобы пробуксовывать все четыре колеса в грязи, правда, размер этих колес не большой, всего 850 мм в диаметре, чего не будет после установки более мощных колес.

Была попытка установить колеса КФ-97, но из-за порогового зазора они не подходят, поэтому вездеход будет дорабатываться до требуемых параметров.

Тем временем было сделано короткое откидное сиденье, а так же воздухозаборники для радиатора:

После устранения мелких недочетов вездеход сменился на колеса КФ-97, они намного крупнее чем своих предшественников, что скажется на проходимости автомобиля в лучшую сторону.

Описание и чертежи багги АБ-82 Статья взята из книги Э.Сингуринди. Построен на базе ЗАЗ 968 и, несмотря на солидный возраст конструкции, может дать хороший заряд адреналина. приспособлен для движения с большими скоростями, но с очень пересеченной местностью.​

Основу автомобиля составляет сварная рама в виде пространственной фермы из стальных труб диаметром 35 х 2 или 36 х 1,6 и 28 х 2 мм, к которым крепятся: силовой агрегат, рычаги и амортизаторы передней и задней подвесок, механизм и рулевые части, механизм управления механизмом и коробкой передач (КПП), сиденье водителя, главный тормозной цилиндр, педали управления, механизм ручного тормоза и силовой система.​

Вы можете изменить расстояние от спинки сиденья до педалей. Кузов открытого автомобиля образован панелями, закрепленными на раме, и соответствует техническим требованиям ФАС СССР.​

Силовой агрегат имеет заднее расположение, однако, по сравнению с серийным дорожным автомобилем, развернут на 180 вокруг вертикальной оси , то есть устанавливается обратно коробкой передач. Такое расположение силового агрегата обусловлено необходимостью достижения оптимального распределения массы автомобиля по осям. между двигателем и коробкой передач, т.е.е. он объединяет двигатель и трансмиссию в единое целое. Оси ненагруженные, открытые, с двумя шарнирами. Соединение с главной передачей — сухарь.​

Шасси багги разработано на базе узлов и деталей автомобиля ЗАЗ-968 с незначительной доработкой некоторых из них для повышения надежности при эксплуатации автомобиль в спортивных условиях.​

Подвеска передних колес независимая бесштифтовая с шаровыми опорами. Направляющим устройством являются поперечные рычаги на двух уровнях.Ось поворота рычагов расположена под углом 30° к продольной оси автомобиля. Упругие элементы представляют собой винтовые пружины. Элементы пожаротушения гидравлические телескопические амортизаторы двухстороннего действия.​

Подвеска задних колес независимая. Направляющее устройство — продольные вилочные рычаги. Ось поворота рычагов расположена под углом 8 градусов к продольной оси автомобиля. Упругие элементы представляют собой винтовые пружины. Элементы пожаротушения — гидравлические телескопические амортизаторы двойного действия.​

Диски колесные стальные штампосварные от автомобиля ЗАЗ-968. Профиль обода 4 X 13″. Шины — камерные, модель IV-167 размером 5,90 X 13″. редуктор с передним расположением рулевой трапеции и, наконец, руль спортивного типа с мягкой обшивкой диаметром 380 мм.​

Тормоза барабанного типа от автомобиля ЗАЗ-968. Тормозная система передней подвески и общее расположение тормозных трубок показаны на рисунке.​

Рабочий тормоз ножной с раздельным гидравлическим приводом на передние и задние колеса, стояночный тормоз ручной с механическим тросовым приводом, действующим на колодки задних колес.​

Анатомическое ковшеобразное сиденье с базой из пластика холодного отверждения (иными словами, из стеклопластика), изготовленного методом контактного формования. Расстояние от спинки сиденья до педалей регулируется в зависимости от роста спортсмена. Автомобиль оборудован специальными ремнями безопасности, соответствующими техническим требованиям ФАС СССР.​

Электрооборудование запрошенного типа рассчитано на номинальное напряжение 12 В. Схема подключения однопроводная, отрицательные выводы источников тока и потребителей подключаются к земле.​

Сигнальное оборудование включает два совмещенных задних фонари ФП-132, имеющие двойную сигнализацию: оранжевого цвета — постоянно горящие габаритные огни; красные огни — стоп-сигнал. Звуковой сигнал С-311.​

​

Багги — довольно необычное средство передвижения. По сути, багги — это автомобиль, с которого были сняты все части несущего кузова, а затем пересажены на открытое шасси и оснащены большими колесами.Все это требуется для того, чтобы подготовить машину к езде по бездорожью, в частности по песчаным дюнам.

Первые багги были собраны в США (под названием «Dune Buggy») и Великобритании (британцы называли эту гордую машину «Beach Buggy», то есть «пляжный жук»). Вообще, слово «багги», то есть «жук», пошло оттуда — первые модели делались из старых автомобилей (то есть Volkswagen Beetle), а поскольку новые модели были менее легкими, американцы были остры на язык и назвал результаты ошибками.

С тех пор багги используются практически везде, где нет дороги — в пустынях, где они стали почти хитами, как в песчаных, так и в обледенелых; в отдаленных фермах, где дают дешевую альтернативу традиционным тяжелым пикапам… Даже армия США использует багги на базе легких джипов — при оснащении такой неуклюжей на вид машины пулеметом можно получить высокомобильную огневую точку, который пройдёт даже там, где БТР не пройдёт.

В этой статье мы рассмотрим процесс сборки собственного багги на базе незаслуженно забытой и отправленной на свалку истории старой советской машины — ЗАЗ 968, то есть классического сорокасильного «Запорожца». .

Часть 1. Дизайн

Вам потребуются чертежи. Это аксиома. Конечно, выполнить их на 100% у вас не получится — в конце концов, вы работаете не на заводе, а в гараже, а чертежи все равно понадобятся. Основу кузова багги составляют металлические трубы, которые должны образовывать максимально жесткую конструкцию, которую приходится просчитывать заранее.

Однако, если вам самим лень этим заниматься, или не хватает знаний, то всегда есть возможность собрать багги по чертежам, которые можно найти в интернете — сайтов для любителей таких машин очень много и большинство из них довольно свободно делятся своим опытом.Мы использовали чертежи из советского журнала «Моделист-конструктор», а сам багги называется АБ-82.

Часть 2. Строительство фундамента

Начать стоит со сборки рамы, на которую потом будут устанавливаться остальные части автомобиля. Материалом, из которого вы это будете выполнять, может быть обычная железная профильная труба, она же «железный профиль». В большинстве случаев достаточно выдержать вес мотора, остального кузова автомобиля, а также водителя с грузом.Впрочем, если хочется «покрасоваться» — можно использовать более прочные и дорогие материалы.

Стоит подумать о подвеске. В нашем случае использовалась передняя подвеска от ВАЗа — она ​​относительно дешевая и при этом достаточно надежная. Вот что изменилось в процессе обработки и примерки на багги:

Рычажные трубы — от задней подвески ВАЗ «Классика». Тот, что с сайлентблоками. Или молчаливые посредники, как метко называют запчасти такого качества автолюбители за границей.

Уши для установки блоков пришлось сделать самостоятельно из металла толщиной 2 мм.
  Крепление шаровой опоры снизу — это кусок переднего рычага ВАЗ.
  Сверху находится высвобождающий наконечник ВАЗ, заменяющий шаровую.
Втулка для регулировки развала приварена к плечу (пришлось обращаться к токарю, но такое усиление конструкции того стоило).
  Тот же токарь помог приспособить верхнюю шаровую опору к наконечнику — конусы у них разные.
Амортизаторы ИЖП-4 применялись… но их применять не следует — слишком слабые. Позже их заменили на сдвоенные амортизаторы.
  Маленький совет — при построении подвески старайтесь, чтобы кинематика рычагов делала максимальное пятно контакта шины.

Задняя подвеска выполнена по методу сборной солянки из нескольких ВАЗ с ремнем ограничивающим ее ход.

Передние колеса изначально от ВАЗа, а вот задние планировалось использовать от Запорожца.Однако потом выяснилось, что барабанные тормоза ЗАЗ ни к черту и втулки под колеса ВАЗ и дисковые тормоза ВАЗ были заказаны у токаря соответственно.

Часть 3. Установка двигателя

Если продолжать следовать инструкциям и чертежам этой статьи — самое время попробовать поставить двигатель и коробку передач. В нашем случае использовались «родные» крепления с небольшой «напильником». Так как идеальных рисунков не последовало. В идеале они должны противостоять своим родственникам.Мотору полагался родной генератор, но он себя не оправдал и позже был заменен на продукцию ВАЗ. Педали родные.

Важный момент — в вазе мотор наоборот, поэтому чтобы было четыре передачи вперед и одна назад стоит расширить редуктор дифференциала. Такой фокус возможен только на 40-сильных двигателях, так что будьте осторожны. Карбюратор — ВАЗ через переходник.

Часть 4. Изготовление сиденья-ковша

Чертеж сиденья был честно «украден» из интернета.Изготовлен из металла толщиной 8 мм.

Часть 5. Сварка и установка днища

Днище сварено из листа металла толщиной 0,8 мм. В принципе можно обойтись и без нее — так делали первые багги, но с дополнительной защитой спокойнее. Первый вариант крепился на саморезы, но они себя не оправдали. В результате днище было сварено точечной сваркой.

Часть 6. Бак

Бак был установлен в виде старой пятилитровой канистры.Позже обзавелся различными датчиками, красивым люком и прочими приятностями.

Готово. Ключ к началу!

Стоит отметить, что данная конструкция оказалась чисто пробной — двигатель Запорожца умер довольно быстро и бесславной смертью, после чего был заменен на ВАЗ с переделками рамы. А вот коробка передач через переходную раму еще нормально себя чувствует… но ее заменили на АЗЛК 2141 в связи с более высокой надежностью последнего. Сиденье также заменили на обычное, мягкое RECARO GT1, а также сделали полноценную верхнюю часть кузова с приборной панелью.

Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.

---

Настройка браузера на прием файлов cookie

Существует множество причин, по которым файл cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее распространенные причины:

• В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки браузера, чтобы принять файлы cookie, или спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
• Ваш браузер спрашивает, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файл cookie.
• Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Попробуйте другой браузер, если вы подозреваете это.
• Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы это исправить, установите правильное время и дату на своем компьютере.
• Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

---

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Предоставить доступ без файлов cookie потребует от сайта создания нового сеанса для каждой посещаемой вами страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.

---

Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в файле cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файле cookie может храниться только та информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, если вы не решите ввести его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступ к остальной части вашего компьютера, и только сайт, создавший файл cookie, может его прочитать.

.