Установка двигателя ВАЗ на ЛуАЗ
Установка двигателя ВАЗ на ЛуАЗ – такая мысль, хоть раз, возникает практически у каждого владельца украинского внедорожника. ЛуАЗ хороший, настоящий полноприводной «проходимец», со всеми блокировками, соответствующим клиренсом, короткой базой, минимальными свесами, и с таким несерьезным двигателем . Всего 40 л. с. Кроме того, он жутко «стрекочет» во время работы.
Но с какими особенностями столкнется автовладелец? Какие загвоздки таит в себе установка двигателя ВАЗ на ЛуАЗ? Но все давно изучено, так что первооткрывателем Вы вряд ли станете. А вот использовать чужой опыт – просто необходимо.
ЗАЗовская «сороковка» – V-образный «воздушник», а ВАЗовский двигатель – жидкостная «четверка». Помимо возросшей массы, придется решать главную задачу – размер. Подкапотное пространство ЛуАЗа значительно меньше, поэтому просто «снять-поставить», здесь не подойдет. Радиатор просто не влезет. Поэтому придется выбирать – либо удлинять «морду» ЛуАЗика, при установке двигателя теля ВАЗ на ЛуАЗ, либо – два маленьких радиатора от Оки (ВАЗ-1111) по бокам блока цилиндров. Первый проще и дешевле (радиатор от ВАЗа дешевле, да и купить его проще), но нарушается заводской внешний вид. Второй дороже, но нет внешних переделок. Какой выбрать – Вам решать, вероятнее всего, все будет зависеть от доступности запчастей.
Вторая проблема при замене установке двигателя ВАЗ на ЛуАЗ – переходная плита. Не секрет, что крепления ВАЗовского и ЗАЗовского блоков отличаются, поэтому без специально выкроенного элемента не обойтись. Но сделать её совсем несложно. Вариантов два. Либо оттиск «по месту», либо – чертеж готовой, чаще всего, из интернета. Затем кусок металла, знакомый токарь-фрезеровщик, болты для крепежа и вуаля – двигатель с коробкой стали единым целым. Можно ставить на место.
Третье – рулевое управление. Так что сам двигатель придется поставить немного выше, чем того хочется. Но не очень «задирать», дабы потом встала «кастрюля» воздушного фильтра. Так что придется найти «золотую середину» – извечную головную боль установщиков.
И последнее – несколько иная подкапотная компоновка. Но это все решаемо, причем достаточно просто. Самостоятельно изготовленный крепеж, немного подумать, как все установить и, готово. В крайнем случае, всегда можно переделать. ЛуАЗ – машина для «рукастых».
Конечно, можно попробовать найти ЛуАЗ 1302, с двигателем от «Таврии». Но тогда будет неинтересно, да и качество последних машин оставляет желать лучшего.
Еще по теме
Тюнинг ЛуАЗ 969М — способы доработок
В этой статье мы поговорим о таком автомобиле, как ЛуАЗ-969м. Это легкий внедорожник, производство которого началось в очень далеком 1975 году. Тогда это было действительно удачное приобретение, особенно для сельского жителя, потому как, несмотря на свою несуразную внешность, автомобиль прилично справляется со всеми ухабами и препятствиями. Кроме того, автомобиль неприхотлив ни к топливу, ни к маслу, абсолютно ни к чему. На данный, момент встретить этот «джипик» на дорогах практически нереально, однако, тюнинг ЛуАЗ 969м, как и любого другого внедорожника, получил очень широкое распространение. Для начала посмотрим, чем же не устраивает владельцев штатная комплектация.
Недостатки Луаза
Большинство людей считает, что любой советский автомобиль – это зло, которого нужно бояться и обходить его стороной. На самом же деле, небольшой, ну, иногда чуть больше чем небольшой, список доработок сможет сделать из этого творения достойный автомобиль. Посмотрим, что же стало причинами такого «предвзятого отношения».
Двигатель
- Он очень прожорливый. Для того чтобы проехать сто километров по идеально ровной трассе, придется сжечь минимум 14 литров бензина, и это при объеме 1,2 литра.
- Воздушное охлаждение. Из-за этого он очень шумный, а так же плохо переносит высокие обороты, которые приходится поддерживать при преодолении препятствия. Как следствие – перегрев, однако, это достаточно редкое явление.
- Малая мощность. Даже при таких характеристиках 40 лошадок для 1,2 литрового мотора — это просто смешно, отсюда и такой расход, исправление этой проблемы мы рассмотрим чуть позже.
- Карбюратор, который постоянно просто льет топливо в цилиндры. Это отрицательно сказывается как на работе, так и на запуске двигателя, особенно на холодном.
- Отнесем это к силовой установке, поскольку редукторы на каждом колесе – это трансмиссия. Честно сказать, трудно придумать что-то более ненадежное, потому что ресурс данного узла не превышает и 80 000 километров.
Подвеска, рулевое управление
- Высокопрофильная резина, которая способствует раскачиванию на дороге, от этого управляемость очень сильно страдает. Сюда же можно отнести и ширину покрышек 16,5 см, что очень мало. Естественно, преодолевать какую-то грязь или снег на ней практически нереально. Да, еще один момент – это диаметр дисков 15 дюймов. На неровностях за это надо сказать спасибо, но разгон очень уж не радует.
- Огромный люфт рулевого колеса. Здесь установлен червячный механизм. Порой возникает такое чувство, что его собирали из того, что было на заводе в тот момент.
- Сложность рулевого управления. В сумме здесь 8 тяг, каждая из которых имеет по 2 шаровых наконечника, итого – огромный люфт, а так же постоянное обслуживание, решение проблемы – только качественные детали, либо самостоятельно изготовление шаровых опор на токарном станке.
- Маленькие колесные арки и малый ход подвески, поскольку она выполнена на рычагах.
Салон
- Маленькие сидения, низкие, которые не позволяют посмотреть на дорогу рядом с автомобилем, разве что если ваш рост подходит к 2 метрам, но тогда возникнут проблемы с потолком.
- Бензиновая печка. Этот момент некоторым нравится, но большинство не в восторге.
- Низкая шумка и теплоизоляция, которой практически нет.
Пожалуй, на этом все. Есть еще мелкие недочеты, но спишем их на то, что идеального автомобиля не существовало, и он никогда не будет существовать.
Тюнинг двигателя
Начнем с того, что надо дорабатывать двигатель. Причины названы, осталось их устранить. Забежим чуть вперед и скажем, что кто-то дорабатывает штатный мотор, а кто-то меняет его на ВАЗовский. Мы рассмотрим каждый из вариантов отдельно.
Доработка штатного мотора
Тюнинг двигателя ЛуАЗ 969м прежде всего направлен на повышение надежности и на снижение расхода топлива. Поэтому есть четкий список мероприятий, применимых не только к этому мотору, но и к любому другому.
- Установка другого карбюратора. В продаже имеются переходники на ДААЗ 2105. это не только поможет увеличить надежность двигателя при холодных пусках, но и снизит расход топлива, но немного. Кроме того, в случае поломки запчасти найти на него не составит труда.
- Установка другого воздушного фильтра. Пожалуй, «фильтрующая кастрюля», как и у ВАЗов, не справляется со своими обязанностями. А двигателю надо «дышать полной грудью».
- Шлифовка головок блока цилиндров. Как известно, МеМЗ 968М имеет V-образный двигатель, поэтому действия придется проводить с обеими головками. Для этого необходимо сточить посадочную плиту на 1-2 миллиметра. Засчет этого будут уменьшены камеры сгорания, а значит, увеличится степень сжатия, что, в свою очередь, приедет к значительному снижению расхода топлива.
Не стоит слишком усердствовать, потому что практика показала, что стачивание более 2,5 мм приводит к обрыванию шпилек крепления головок, настолько сильным становится взрыв. Штатная степень сжатия составляет 7,4, в то время как после шлифовки она вырастает до 9. это критическое значение, превышение которого приведет к повреждению двигателя, возможно даже к прогоранию поршней.
- После шлифовки обязательно применение 92-го бензина, а значит, необходимо заменить поршневые кольца на более качественные. Кроме того, вырастет и температурный режим работы, поэтому надо задуматься о принудительном охлаждении.
- Некоторые умельцы растачивают цилиндры под поршень 79 мм, от 2106, следовательно, объем возрастает до 1,3 литров. Мощность же в этом случае возрастает вплоть до 60 лошадиных сил.
- Выхлопную систему целесообразно развести на 2 выхлопных трубы, что позволит более тонко настроить работу двигателя. Поскольку значительно улучшится вентиляция цилиндров
Пожалуй, на этом с двигателем все, больше и него ничего не получится добиться. Кроме того, все эти работы чреваты перегревом в самый неподходящий момент.
Установка двигателя ВАЗ
Итак, посмотрим, что же необходимо для того, чтобы установить под капот силовой агрегат от классики. Прежде всего, надо понимать, что его нужно установить в точности горизонтально, потому что иначе КПП не встанет на место, а первичный вал будет закусывать, что приведет к его обрезанию.
Вообще, немного тех, кто действительно занимался подобными переделками. Однако, те, кто это делал, в один голос твердят, что надо устанавливать двигатель от Нивы, то есть 1,7 литра. Да, мощность в 80 лошадок – это хорошо, но масса двигателя и навесного оборудования переваливает за 150 килограмм.
Один умелец, так сказать, Кулибин, нашел решение в двигателе от 21083, что решило проблему перевешивания. Кроме того, объем в 1,5 литра – самый оптимальный для такого легкого автомобиля. Так же надо отметит и сравнительную компактность 21083 относительно Нивовского силового агрегата. Да, есть некоторые предрассудки относительно ремня ГРМ, но это все сплетни и ложь, если все своевременно менять, то ничего не случается.
Помимо всего этого, не будем забывать и о трансмиссии. Штатная КПП от 2108 прекрасно дружит с раздаткой от ЛуАЗа. Еще одно преимущество – это очень маленький картер двигателя, что очень сильно влияет на проходимость.
Тюнинг подвески
Как уже говорилось выше, подвеска автомобиля – полностью независимая, что значительно сокращает ее ход. Здесь есть одно кардинально решение – установка мостов, неразрезных мостов. Большинство посчитает, что это невозможно, однако, прецедентов очень много. В этом случае не желательно переносить основной привод назад, потому что проходимость переднего, как известно, в разы выше.
Многие делают лифт подвески, но это ненужно, потому что дорожный просвет и так переваливает за 28 сантиметров, особенно с двигателем 21083.
Тюнинг салона
Внутри все придется ободрать, почистить от мастики и заново уложить изоляцию. Лучше использовать металлизированный материал, потому что он значительно более устойчив к коррозии. После этого необходимо тщательно заново промазать все соединения мастикой, типа «Кордон».
Выше уже говорилось неудобных сидениях. Которые, в принципе, можно заменить на абсолютно любые, придется только переварить крепления. Желательно приподнять их на 10-15 сантиметров, тогда посадка станет просто идеальной.
Обязательным мероприятием является усиление направляющих крыши. Иначе автомобиль рискует сложиться пополам на ухабах. Так же желательно заменить руль, потому что штатный имеет слишком тонкий обод, что чревато проскальзыванием пальцев. Да и вообще, если будет установлен мотор от ВАЗа, то это вкорне меняет и внутреннее убранство, но и решение с печкой. Почему? Потому что этот двигатель имеет водяное охлаждение, а значит, радиатор отопителя можно установить в салон, установить рядом вентилятор, после чего в салоне будет тепло.
В этом же случае желательно установить и панель от классики, либо от 2108. Это позволит разместить тахометр, который, надо сказать, очень важен. Кроме того, датчик температуры – это для владельцев ЛуАЗа новинка, так сказать, диковинка, к которой придется привыкать.
Заключение
Подведем итоги. Итак, это автомобиль, который вызывает противоречивые чувства. С одной стороны – это действительно внедорожник, который заслуживает большего. С другой же – сделать из него действительно что-то стоящее без замены силового агрегата практически невозможно. Кроме того, найти запчасти на такой агрегат практически не представляется возможным, не говоря уж о редукторах. Тюнинг ЛуАЗ 969М фото показывают то, чего нельзя передать словами. Ведь обязательно надо рассказать миру о своем творении.
переделка своими руками. Интересные идеи и рекомендации
Советский автомобиль ЛуАЗ, переделку которого реально выполнить самостоятельно, представляет собой легкий внедорожник, выпуск которого начался в конце шестидесятых годов прошлого века. Машина получилась компактной, проходимой и маневренной, отлично подходила для сельской местности. Несмотря на специфический интерьер, автомобиль пользовался спросом, так как был неприхотлив в обслуживании и эксплуатации, при этом имел неплохие ходовые качества. Сейчас оригинальный отечественный джип этой марки встретить на дорогах маловероятно, однако тюнингованные версии до сих пор радуют своих владельцев. Рассмотрим возможности усовершенствования данного транспортного средства, но сначала изучим его штатные характеристики.
Силовой агрегат
Несмотря на то что отечественные автомобили сложно отнести к элитной категории автомобильной промышленности, небольшие переделки ЛуАЗа позволят получить вполне достойное транспортное средство как по ходовым параметрам, так и в плане комфорта. Основные изменения касаются силовой установки, ходовой части и салонного оснащения.
Штатный мотор внедорожника отличается хорошим «аппетитом». Он потребляет порядка 14 литров горючего на сотню километров. Причем объем двигателя составляет всего 1,2 литра. Прочие особенности силовой установки рассматриваемого автомобиля приведены ниже:
- Атмосферное охлаждение, которое обуславливает высокую шумность и нестабильную работу на высоких оборотах, поддерживаемых при преодолении сложных препятствий. При неаккуратном обращении может возникать перегрев узла.
- Малый показатель мощности. Для такого объема и расхода топлива 40 лошадиных сил – это явно недостаточно.
- Несовершенная конструкция карбюратора, который частенько заливает цилиндры топливом. Это негативно отражается на работе и пуске мотора, особенно в холодном состоянии.
- Ресурс агрегата до капитального ремонта не превышает 80 тысяч километров.
Ходовая часть
Переделка ЛуАЗа потребуется также в части рулевого управления и ходового узла. В штатном исполнении автомобиль оснащен высокопрофильной резиной, способствующей раскачиванию и ухудшению управляемости на дороге. Ширина покрышек также недостаточна (всего 165 мм). Большие сугробы или глубокую грязь преодолеть на таких колесах будет весьма проблематично. Диаметр дисков составляет 15 дюймов, что приемлемо на неровных участках, однако мешает активному разгону. К минусам также относят небольшие колесные арки и малый ход рычажной подвески.
Руль имеет существенный люфт, работает посредством действия червячного механизма. Его конструкция оставляет желать лучшего. Проблема имеется и в части управления рулевого. Переделка ЛуАЗа в этом направлении – замена имеющихся деталей на качественные аналоги или изготовление новых шаровых опор самостоятельно в токарной мастерской. Дело в том, что этот узел имеет 8 тяг, каждая из которых оборудована парой шаровых наконечников. В результате возникает огромный люфт и необходимость постоянного обслуживания элемента.
Внутреннее оснащение
В салоне рассматриваемого авто расположены миниатюрные и низкие сидения, которые не дают возможности увидеть дорогу рядом с машиной, если рост водителя ниже двух метров. Потолок низкий, обогреватель бензинового типа. Шумовая и тепловая изоляция авто сводится практически к нулю. В остальном, салон внедорожника отличается минимализмом, характерным для машин такого класса.
ЛуАЗ: переделки двигателя
Как правило, силовой агрегат совершенствуют двумя способами: доработкой штатного мотора и установкой модели с ВАЗа. Рассмотрим оба варианта.
Модернизация силового агрегата автомобиля направлена на повышение надежности мотора и снижение расхода горючего. Определенный перечень манипуляций поможет оптимизировать работу не только этого силового агрегата, но и многих других аналогов.
Этапы работ:
- Монтаж другого карбюратора. При помощи переходника установите модель ДААЗ-2105, что позволит повысить надежность пуска на холостых оборотах и снизить потребление топлива. Запасные части на этот узел не являются дефицитом.
- Замена воздушного фильтра на более современный вариант.
- Проведение шлифовки головки блока цилиндров. Поскольку мотор имеет V-образную форму, манипуляции необходимо выполнять с обоими элементами. Для этого стачивают на пару миллиметров посадочную плиту, что позволит уменьшить объем камер сгорания и увеличить компрессию. Это повлияет на снижение «аппетита» авто.
Завершающие работы по тюнингу штатного мотора
При переделке ЛуАЗа в части мотора не нужно особо усердствовать во время шлифовки головок. Практика показывает, что стачивание свыше 2,5 мм приводит к срыву шпилек. Стандартная степень сжатия составляет 7,4, а после обточки она возрастает до 9. Превышение этого показателя приводит к деформации силовой установки и прогоранию поршней.
После проведения шлифовальных работ необходимо использовать топливо АИ-92, предварительно заменив поршневые кольца на более прочные модификации. После проведенного процесса вырастет температурный режим функционирования, в связи с чем необходимо побеспокоиться о системе принудительного охлаждения.
Некоторые умельцы умудряются расточить цилиндры под 79-миллиметровый поршень, что дает возможность повысить мощность до 60 «лошадок». Выхлопной узел рекомендуется развести на две трубы, что даст возможность точнее настроить работу силового агрегата за счет улучшения вентиляции цилиндров. На этом можно считать доработку штатного мотора ЛуАЗа завершенной.
ВАЗовский мотор
Установка силового агрегата от «классики» должна производиться строго горизонтально, иначе коробка передач не станет на посадочное место, а первичный вал будет подвергаться закусыванию. Специалисты советуют монтировать «движок» объемом 1,7 литра (от «Нивы»). Мощность при этом достигает 80 коней, однако масса увеличивается до 150 кг.
Как вариант, можно внедрить мотор от модели 21083 (1,5 л). Эта версия компактнее и легче. При эксплуатации агрегата необходимо обращать внимание на ремень ГРМ, так как он будет подвергаться дополнительной нагрузке. В пару к «жигулевскому» мотору отлично подойдет КПП от «восьмерки», которая хорошо агрегирует с раздаткой ЛуАЗа. Дополнительный плюс – небольшой картер мотора, обеспечивающий улучшение показателя проходимости.
Переделка рулевой рейки ЛуАЗа
В качестве этого узла можно использовать аналог от «Фольксвагена». Перед монтажом рейки монтируются проставки под фронтальную балку высотой 4 сантиметра, которые смещаются вперед на 50 мм. Это необходимо для того, чтобы была возможность использования колес размера R15.
Рулевая рейка на ЛуАЗ 969М, переделка которой проводится путем замены на аналог «Фольксвагена Гольф 2», приваривается к передней балке подвески. Эту операцию осуществляют через кронштейн, сделанный из квадратного профиля 40*60 мм и уголка. Непосредственно к раме приваривается трехмиллиметровый кронштейн, служащий креплением для углового редуктора. С обратной стороны крепится аналогичный элемент на болтах к кузову. После окончания работ останется убрать люфты в задней балке. В результате – руль крутится легко, зазоры и дребезжание отсутствует.
Улучшение салона
Внутреннюю обшивку необходимо удалить полностью, уложить новую изоляцию, стыки обработать мастикой. Неудобные сидения можно поменять на любые аналоги, предварительно приварив подходящие крепления. Не помешает приподнять кресла на 100-150 миллиметров, что оптимизирует посадку в автомобиль.
При переделке ЛуАЗа своими руками обязательно необходимо усилить направляющие элементы крыши, иначе имеется риск деформации кузова при езде по ухабам. Кроме того, желательно установить новый руль, так как штатный вариант имеет тонкий ободок, который проскальзывает между пальцами. Если монтируется ВАЗовский двигатель, коренным образом изменится ситуация с печкой. Это связано с тем, что новый мотор имеет водяное охлаждение, а значит, обогреватель можно вынести в салон, а рядом приспособить вентилятор.
Панель реально обновить посредством монтажа детали от «классики. Такое решение даст возможность установить тахометр и датчик температуры.
Узел подвески
Имеющаяся подвеска рассматриваемого автомобиля – независимого типа с ограниченным ходом. Решить кардинально эту проблему можно путем монтажа неразрезных мостов. Придется потрудиться, однако результат будет вполне заметным после усовершенствования. Переделки ЛуАЗа в этой части не следует производить с переносом основного привода назад, поскольку с ведущим передним мостом проходимость существенно выше. Некоторые умельцы делают лифт подвески, но это лишнее, поскольку клиренс и так вполне внушительный – 280 миллиметров, а с мотором 21083 – еще больше.
Внешность
Простенький и угловатый экстерьер нечасто решаются кардинально менять. При желании можно воспользоваться специальными программами по 3D тюнингу. Как вариант, срезают полностью верх кузова, а вместо него ставят другую модификацию, например, от «Запорожца». Если дополнить внешнее оснащение хромированными подножками, защитными элементами и новой решеткой радиатора, маленький внедорожник обретет дополнительную агрессивность в своем облике.
Подведем итоги
Улучшить характеристики и дать вторую жизнь рассматриваемому автомобилю позволит переделка ЛуАЗа. ВАЗ – один из самых популярных доноров в части силового агрегата. Проведя тюнинг подвески и остальных основных узлов, вы получите довольно сносный легкий внедорожник. Модернизация салона и экстерьера добавит внешней агрессивности и внутреннего комфорта. Учитывая, что затраты на модернизацию не такие уж космические, имея старый автомобиль этой марки, не спешите сдавать его в металлолом. Реставрация поможет получить настоящий рабочий раритет.
Как установить двигатель ВАЗ на ЛУАЗ
Украинский внедорожник ЛУАЗ каждому отличен. Высокопроходимый, суперкомпактный, недорогой в эксплуатации. Но множество его недостатков – следствие маломощного мотора, предуготовленного огромнее для легкового автомобиля, чем для вездехода. Выход один – установить на ЛУАЗ мотор от ВАЗа.
Вам понадобится
- – переходная пластина;
- – радиатор от Таврии;
- – электровентилятор радиатора от ВАЗ-2106;
- – резиновый шланг-воздуховод, сечением 500 см2;
- – расширительный бачок ВАЗ-2108;
- – лебедка для подъема мотора;
- – комплект инструментов.
Инструкция
1. В автомобиль ЛУАЗ проще установить силовой аппарат от ВАЗ-овской классики. Во-первых, они подходят по конструкции. Во-вторых, разработаны и продаются переходные плиты для замены мотора. В-третьих, комплект передаточных чисел коробки передач ЛУАЗа оптимально подходит к движкам Жигулей.
2. Приобретите переходную пластину для установки мотора. Дабы всеобщая масса автомобиля не увеличилась, выберите алюминиевую. Также дозволено скачать чертежи такой пластины и заказать ее производство на заводе, если есть такая вероятность.
3. Снимите с ЛУАЗа запорожский мотор. С мотора ВАЗ снимите добавочные штатные опоры. Их установка безусловно непотребна – опоры ЛУАЗа конструктивно рассчитаны на огромные перегрузки. Также снимите с мотора маховик и корзину сцепления. Установите его на переходную плиту и прямо на ней подсоберите. Учтите, что основные модели переходных плит рассчитаны на применение шпилек ЛУАЗ.
4. Установив новейший движок вовнутрь мотоотсека, не торопитесь снимать стропы лебедки. В подвешенном состоянии закрепите переходную пластину на картер сцепления, закрепите мотор на опоры. Проверьте работу сцепления. Соберите новейший радиатор Таврии с электровентилятором ВАЗ-2106. Его придется установить слева от нового мотора. Напротив придется удлинять моторный отсек, изменять внешний вид автомобиля, портить его развесовку.
5. К новому радиатору воздух от фальшрадиаторной решетки подведите с поддержкой мягкого резинового воздуховода. Верхний патрубок системы охлаждения поместите внутри воздуховода. В нижний вверните сливную пробку и разместите в полость бампера. Расширительный бачок от ВАЗ-2108 закрепите слева от основного цилиндра сцепления, его нижний патрубок подключите непринужденно к помпе.
6. Гидровакуумный усилитель тормозов перенесите на правую сторону, а дабы в него не попадала дорожная пыль и вода, его впускной клапан объедините с воздушным фильтром мотора. Установите оборонительный картер мотора.
7. Кружевной чугунный коленвал замените на усиленный железный. Для модернизированного таким образом привода используйте ремень от М-412. Штатный масляный фильтр при установке нового мотора будет пересекаться с рулевой колонкой. Следственно замените его на низкий Сhampion F101 с вытачиванием нового штуцера. Это не касается модели ЛУАЗ-1302 – его измененный рулевой механизм дозволяет монтировать фильтр всякого типа.
8. Сцепление мотора ВАЗ дозволено оставить штатным. Выжимной подшипник ЛУАЗа к нему подходит, но из-за круто возросшей на него нагрузки будет зачастую выходить из строя. Загвоздку решите установкой сцепления Luk. При объединении проводки ЛУАЗа с проводкой нового мотора заменяйте все изношенные провода. Желая получить безупречный вариант, замените все провода на добротные, а их соединения загерметизируйте особыми составами.
Ремень безопасности – элемент автомобиля, тот, что отвечает за безопасность водителя и пассажира. Он верно фиксирует человека и препятствует его перемещению внутри салона. Придуман ремень безопасности еще в конце XIX столетия изобретателем Джорджем Кейли. Многие автомобилисты пренебрегают им, впрочем, согласно статистике, в 40–50% случаев ДТП ремень безопасности выручает жизнь водителю. Следственно пригодная информация об установке ремня безопасности в автомобиле ВАЗ очевидно не будет лишней.
Вам понадобится
- Отвертка, гаечный ключ, новые ремни безопасности.
Инструкция
1. Как любая деталь автомобиля, ремни изнашиваются, следственно, требуется их замена. Дозволено обратиться в автосервис, но заменить ремни легко и самому. Из инструментов вам понадобится только отвертка и гаечный ключ.
2. Пошаговый порядок замены передних ремней на примере ВАЗ 2108:- Снимите с головки болта крепления поясной ветви заглушку и открутите его;- С болта верхнего крепления снимите декоративную заглушку. Она легко снимается отверткой. Отверните болт;- Сейчас снимите верхнюю обивку средней стойки. Вытяните ремень из неё;- Снимите обивку задней стойки. Это осуществляется с подмогой отвертки;- Открутите болт крепления катушки;- Вытяните ветхий ремень безопасности ;- Установите новейший ремень в обратном порядке.
3. Имея навык по смене передних ремней, приступайте к замене задних:- Откиньте подушку заднего сиденья;- Снимите заглушку и открутите болт;- На верхнем креплении ремня снимите декоративную накладку;- Отверните болт;- Открутите болт крепления катушки под задней полкой;- Вытянете ремень;- Установите новейший в обратном порядке.Все готово! По времени работа занимает не больше 2-х часов.
Видео по теме
Полезный совет
Примечание: при установке ремней нужно применять только те болты, которые идут в комплекте с ремнями, другие легко могут не вынести нагрузку.
Непомерная экономия изготовителей автомобилей «десятого поколения» в г. Тольятти, выражающаяся в установке локарей (подкрылков), не обеспечивающих верную охрану от коррозии поверхностей кузова и оперения, вынуждает обладателей изготавливать их замену тюнинговыми аналогами.
Вам понадобится
- – фигурная отвертка,
- – гаечный ключ на 10 мм,
- – острый нож
Инструкция
1. Раньше чем приобретать новейший комплект защитных подкрылков, наблюдательно изучите и запомните расположение точек крепления установленных на автомобиле локарей.
2. Приобретать следует комплект с аналогичным креплением – это облегчит работу, связанную с установкой новых аксессуаров.
3. В тех случаях, когда не предполагается мойка колесных арок, ветхие подкрылки демонтируются и заменяются новыми локарями. Для выполнения данной процедуры с автомобиля колеса не снимаются.
4. Установка аксессуаров спереди начинается с монтажа стопорной пластины на подкрылок, после этого он помещается в нишу над колесом, и его наружний край вводится в зацепление с отбортовкой крыла. Позже чего наворачиваются две гайки на шпильки, и закручиваются четыре болта крепления по местам их предназначения. Если какая-то часть подкрылка неудовлетворительно прилегает к кузову автомобиля, она добавочно крепится саморезами.
5. Установка подкрылок над колесами задней оси осуществляется аналогичным методом.
Полезный совет
Для сокращения расходов времени используйте шуруповерт с насадками.
В текущее время магазины предлагают широкий выбор ксенона на все модели ВАЗ , начиная от 2107 и вплотную до самых современных. Процедура независимой установки ксенона на автомобили ВАЗ семейства 2110-2112 не мощно отличается от установки ксенона на типичные модели. Отличия только в операциях по снятию и установке фар.
Вам понадобится
- – ксеноновые лампы в комплекте,
- – комплект ключей,
- – дрель со сверлом 23 мм,
- – 4 разъема (2 обыкновенных и 2 под толстый провод).
Инструкция
1. Отключите аккумулятор. Для этого довольно отсоединить минусовой провод. Разберите фары. Для этого отсоедините два электрических разъема от блок-фар, открутите ключом два болта, фиксирующие верхнее крепление блок-фар, снимите крышку радиатора и открутите болты нижнего крепления фар, со стороны указателя поворота подденьте и снимите декоративную накладку. Дальше открутите гайку крепления блок-фары к кронштейну и выньте блок-фару. Повернув цилиндр гидрокорректора, извлеките фару из корпуса, после этого отсоедините указатели поворотов, открутив два винта. Удалите ветхую лампу.
2. Оголите желтый (плюсовой) и каштановый (минусовой) провода. Разрезав оба этих провода, крепите к их концам разъемы. Для каштанового провода разъемы обязаны быть с креплением для толстого провода, для желтого – разъемы с обыкновенным креплением. Места крепления разъемов обязаны быть классно заизолированы, сам провод плотно зажат в креплении.
3. Лампы производства ОСВАР устанавливаются без задач. Для установки ламп BOSCH нужно расширить отверстие круглым напильником. Возьмите дрель с 23-мм сверлом и просверлите отверстие в центре защитной крышки. Через это отверстие протяните провода для лампы (для этого и требовалась установка разъемов). Саму лампу установите и закрепите в цоколе. Объедините разъемы проводов, не путая плюсовой с минусовым. Блок розжига подключается по установленной инструкции, имеющейся в комплекте с ксеноном.
4. Соберите и установите фары, подключите аккумулятор. Блоки розжига закрепите внутри моторного отсека с подмогой клея, саморезов либо хомутов. Фары непременно отрегулируйте.
Видео по теме
Обратите внимание!
При несоблюдении инструкции и неправильном подключении могут сгореть предохранители, перегореть лампы, блоки розжига.
Полезный совет
Верно предпочесть ксенон поможет информация на сайте «ВАЗ-классик».
Работа электрических предпусковых подогревателей основана на тезисе термосифона либо обычной циркуляции теплоносителя. Нагревательный элемент повышает температуру жидкости, она циркулирует в моторе обычным образом, а по достижении предельной температуры подогреватель механически отключается.
Вам понадобится
- – электроподогреватель;
- – тройники и патрубки;
- – хомуты и крепежные винты;
- – отвертка, плоскогубцы, гаечные ключи
Инструкция
1. Перед установкой подогревателя проведите диагностику системы охлаждения. Устраните все найденные течи и неисправности, залейте свежую охлаждающую жидкость.
2. Устанавливайте подогреватель только в горизонтальном расположении так, дабы оба патрубка были обращены вверх. Место установки выберите так, дабы прибор оказался в максимально низкой точке системы охлаждения. Подсоедините патрубки подогревателя к системе охлаждения в удаленных друг от друга местах.
3. Входной патрубок подключите в нижней точке системы охлаждения, а выходной – в верхней. Точка подключения входного патрубка ни в коем случае не должна быть ниже самого патрубка. Шланг подключения выходного патрубка не должен иметь перегибов, препятствующих циркуляции жидкости. Подключая подогреватель к патрубкам через тройники, не проводите врезку между радиатором и термостатом.
4. Если термостат системы охлаждения размещен на нижнем патрубке радиатора, а блок мотора оборудован сливной пробкой, входной патрубок подключите непринужденно к сливной пробке через штуцер, а выходной патрубок подогревателя – к верхнему патрубку радиатора через тройник. При отсутствии на блоке сливной пробки, вход подогревателя подсоедините к обратному шлангу отопителя через тройник.
5. Если термостат системы охлаждения размещен на верхнем патрубке радиатора, вход подогревателя подключите к нижнему шлангу радиатора через тройник, к сливной пробке через штуцер либо к патрубку обратного шланга отопителя через тройник. Выход подогревателя подсоедините к шлангу отопителя через тройник.
6. При подключении подогревателя к бортовой сети, провода присоединяйте к клеммам аккумулятора, соблюдая полярность. При подключении позитивного провода подогревателя предусмотрите предохранитель. На ветхих автомобилях установите диод для охраны от напряжения обратной полярности. Негативный провод подсоедините к соответствующей клемме АКБ либо к ближайшему болту на кузове, заблаговременно зачистив площадь контакта.
7. При подключении прибора к городской сети (220 В) неукоснительно предусмотрите заземление. Электропроводка гаража должна быть оснащена механическим выключателем и устройством защитного отключения.
Если в разговоре между водителями звучат фразы: «перебрать движок», «основательный ремонт мотора», значит, двигатель теснее отжил свое. Как водится, в процессе ремонта этого автомобильного аппарата множество деталей ветхого мотора выбрасывают, заменяя их новыми.
Вам понадобится
- – запасные детали;
- – инструменты.
Инструкция
1. Снимите мотор. После этого выкрутите болт для крепления рамы, которая устанавливается для снятия мотора. Позже этого расслабьте хомут и отсоедините шланг топливного насоса.
2. Открутите гайки, фиксирующие топливный насос, позже чего уберите насос, проставку (она установлена под насосом) и прокладку (расположена между БЦ и проставкой). После этого снимите провода, идущие к свечам зажигания, и открутите гайку, которая крепит распределить зажигания.
3. Уберите пластинку КРЗ. Отсоедините шланг от вакуумного регулятора, позже чего уберите распределитель зажигания. После этого уберите генератор и снимите ремень со шкивов, а позже снимите шланг карбюратора и шланг, предуготовленный для подачи разрежения к вакуумному регулятору, а также шланг вентиляционной системы картера.
4. Старательно ослабьте затяжку масляного фильтра, уберите крышку сапуна, позже чего снимите датчик давления, после этого – шкив коленвала. Если осталась на БЦ прокладка, непременно ее снимите. После этого разогните лепестки стопорных шайб.
5. Удалите фиксирующие ГБЦ болты и снимите маховик. Позже этого удалите прокладку масляного картера и сам насос. После этого снимите шестерню привода и маслоотделитель со сливной трубкой.
6. Снимите поршни и шатуны, позже чего удалите крышку коренного подшипника и коленвал. Удалите со всех шатунов вкладыши и компрессионное верхнее кольцо. После этого снимите оставшиеся кольца и вытянете поршневой палец.
7. Дабы выбить поршневой палец, вооружитесь молотком. Но делать это следует опрятно, дабы не повредить деталь. Для обработки блока потребуется токарный станок: расточка может занять несколько часов.
8. Для прессования новых пальцев в горшки нагрейте в масле шейки шатуна. После этого наденьте на них кольца. Позже замены всех дефектных деталей исполните сборку мотора в обратном порядке.
Видео по теме
Обратите внимание!
Перебирая мотор, неукоснительно замените вкладыши, даже если они выглядят как новые и кажется, что менять эти прокладки еще рано.
Полезный совет
Шатун обрабатывается единовременно с шатунной крышкой.
Двигатель автомобиля ВАЗ-2101, в народе именуемого “классикой”, не нерушим. Следственно позже определенного пробега следует провести его ремонт. В таком случае перед его вытаскиванием следует снять его головку. Но это требуется редко, почаще каждого мотор снимают с машины целиком, без разборки.
Вам понадобится
- – ключ на 8;
- – ключ на 10;
- – ключ на 13;
- – торцевая головка на 19;
- – цепь либо веревка;
- – лебедка либо железная труба;
- – емкости для слива масла и охлаждающей жидкости.
Инструкция
1. Возьмите ключ на 13 и снимите капот, это облегчит задачу. Для начала следует открутить шесть болтов (по три с всякой стороны).
2. Слейте охлаждающую жидкость. Для этого подставьте под нижний шланг радиатора емкость (8-10 л, отличнее таз).
3. Откройте кран отопителя салона, ослабьте стяжной хомут на нижнем патрубке радиатора и отсоедините его от радиатора. Как только потечет жидкость, откройте крышку на расширительном бачке и, если есть, на самом радиаторе.
4. Слейте масло из картера мотора, подставив емкость (3л) и открутив пробку.
5. Возьмите ключ на 10 и открутите три болта на воздушном фильтре и снимите его крышку. Ключом на 8 отверните четыре болта, которые крепят нижнюю часть фильтра к карбюратору, и снимите его.
6. Отсоедините трос подсоса от карбюратора, отверткой снимите рычаг акселератора. Ослабьте хомуты и отсоедините топливный шланг от бака к бензонасосу.
7. Открутите ключом на 10 болты, которые крепят радиатор, и вытянете его.
8. Возьмите накидной ключ на 13 и открутите четыре гайки, которые крепят глушитель к выпускному коллектору. Отсоедините от головки блока и помпы патрубки отопителя салона.
9. Снимите с мотора навесное оборудование – генератор, распределитель зажигания, стартер, открутив конечный ключом на 13 три болта – два сверху и один снизу. Отсоедините штекера масляного датчика и датчика охлаждающей жидкости.
10. Возьмите головку на 19 и удлиненным ключом снизу автомобиля открутите четыре болта, которыми коробка передач крепится к мотору. Подставьте упор под КПП.
11. Отсоедините карданную передачу от КПП, после этого от кузова автомобиля и сдвиньте ее назад, дабы вторичный вал вышел из мотора.
12. Открутите сверху гайки крепления мотора к подушкам на передней балке. Обвяжите мотор веревкой либо цепью.
13. Вытянете мотор с поддержкой лебедки либо вручную. В последнем случае потребоваться возвышение вблизи колес, а в ремни либо цепь вставьте стальную трубу диаметром 50 мм, края которой обязаны выступать за габариты машины на 60-100 см.
Во всех машинах имеются детали, которые в процессе работы вертятся и вращаются. Это приводит к трению, нагреванию и износу. Дабы избежать этих загвоздок, на опорные участки вала устанавливают подшипники. Вследствие этому снижается износ деталей от длинного трения и нагрева.
Вам понадобится
- – молоток;
- – отрезок трубы.
Инструкция
1. Установку подшипника производят в несколько этапов. На первом проверьте и подготовьте подшипник и узел, куда он будет устанавливаться. Посадочную поверхность очистите от ржавчины, ветхой смазки и грязи. Также проверьте, насколько она изношена, напротив подшипник на такой поверхности будет проворачиваться, в итоге чего нарушится работа каждого узла. Если повреждения незначительны, удалите их шлифованием. На поверхность, которая подготовлена к установке подшипника, нанесите маленький слой смазки.
2. Приобретенный для установки новейший подшипник должен находиться в герметичной упаковке из пластика, в которой находится консервационная смазка, содействующая его длинному хранению. Позже вскрытия упаковки достаньте подшипник и промойте его в бензине. Если на нем присутствует защитная шайба, промывать подшипник необязательно.
3. Дабы установить подшипник, понадобится отрезок трубы из мягкого металла, подходящий под размер внутреннего либо внешнего кольца подшипника. Если устанавливаете его на вал, оправа должна подходить под внутреннее кольцо, если монтируете в корпус – под внешнее кольцо подшипника. Устанавливайте подшипник не мощными ударами молотка по оправе, которая, в свою очередь, должна быть приставлена к соответствующему кольцу подшипника. При этом рассматривайте, что прилагаемая нагрузка должна быть равномерной. Помимо этого, невозможно прилагать ее непринужденно к кольцам подшипника либо к ряду тел качения.
4. В процессе монтажа подшипника обратите внимание на то, дабы он устанавливался на вал либо в отверстие без перекоса, потому что это может стать поводом задирания поверхности подшипника либо узла.
5. Установив подшипник, смажьте поверхность тел качения смазкой. Подшипники, имеющие защитные шайбы либо уплотнительные кольца, теснее содержат заводскую смазку, следственно они в ней не нуждаются.
Обратите внимание!
На устанавливаемом подшипнике не должно быть пыли либо грязи, потому что это приводит к его несвоевременному износу.
Выход из строя гидрокомпенсаторов ВАЗ – достаточно распространенная повод ремонта мотора. Эту неисправность сложно спутать с чем-либо иным (введите в поисковую строку YouTube запрос “Как стучат гидрокомпенсаторы ВАЗ” и посмотрите видео). Стук гидрокомпенсаторов напоминает громкий металлический стрекот. Когда гидрокомпенсатор окончательно выходит из строя, его стук становится схож на удар молотком внутри мотора. Если вы не уверены в правдивых причинах необычных звуков из подкапотного пространства, проведите диагностику. Заведите мотор, откройте капот и открутите крышку маслозаливной горловины. Если стук стал громче и отчетливо слышится из маслозаливной горловины, значит в вашем автомобиле, скорее каждого, неисправны гидрокомпенсаторы.
Вам понадобится
- – крестообразная отвертка;
- – пассатижи;
- – шлицевая отвертка;
- – головка на “13”;
- – головка на “10”;
- – ножницы;
- – ножик;
- – ветошь;
- – головка на “8”;
- – шестигранник на “5”;
- – накидной ключ на “17”;
- – ключ “Torx T-30”;
- – ключ на “10”;
- – головка на “17”;
- – накидной ключ либо головка на “15”;
- – присоска.
Инструкция
1. Имейте в виду, что, если вы ранее никогда не меняли гидрокомпенсаторы, то отличнее обратитесь за подмогой к квалифицированным мастерам в автосервисе либо, на крайний случай, делайте эту работу под присмотром разбирающегося в моторах ВАЗ человека. Ошибки, которые вы можете допустить во время независимого ремонта, могут повлечь за собой повреждения клапанов и распределительных валов мотора и их несвоевременный выход из строя.
2. С порядком замены гидрокомпенсаторов вы ознакомитесь на примере автомобиля ВАЗ-2170 (Приора) с мотором 1,6i 16 клапанов.
3. Снимите пластмассовую крышку мотора. Ослабьте с подмогой крестообразной отвертки затяжку хомута крепления шланга основного силуэта вентиляции картера мотора и снимите шланг со штуцера крышки головки блока цилндров (ГБЦ). Отсоедините клемму провода от “минусового” итога аккумуляторной батареи.
4. Крестообразной отверткой ослабьте крепление хомута шланга вентиляции картера мотора и снимите шланг с патрубка крышки ГБЦ. Дальше, крестообразной отверткой открутите саморез крепления направляющей трубки указателя яруса масла к впускному трубопроводу и поднимите вверх трубку с указателем яруса масла.
5. Возьмите пассатижи и с их поддержкой ослабьте затяжку ленточного хомута крепления шланга вакуумного усилителя тормозов и снимите шланг с патрубка впускного трубопровода. После этого берите шлицевую отвертку и подденьте ею пружинный фиксатор троса привода дроссельной заслонки и снимите его с сектора привода дроссельной заслонки. Вытянете трос привода дроссельной заслонки из кронштейна на впускном трубопроводе. Преодолевая усилие пружины, поверните сектор привода дроссельной заслонки и выведите наконечник троса из отверстия сектора. Сейчас вытянете трос привода дроссельной заслонки из держателей на впускном трубопроводе.
6. С подмогой головки на “13” открутите две гайки крепления дроссельного узла к впускному трубопроводу и снимите дроссельный узел со шпилек трубопровода, не отсоединяя от дроссельного узла шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости. Нажмите пальцами на фиксатор и отсоедините провода от катушек зажигания. Уберите провода в сторону от ГБЦ.
7. Возьмите головку на “10” и с ее поддержкой открутите две гайки верхнего крепления впускного трубопровода к крышке ГБЦ. Головкой на “13” отверните два болта и три гайки нижнего крепления впускного трубопровода. Расстегните либо разрежьте ножницами (ножиком) два хомута крепления жгута проводов к верхней крышке ремня ГРМ.
8. Нажмите на фиксатор и отсоедините провода от датчика фаз. После этого головкой на “10” открутите болт крепления катушки зажигания и снимите ее. Повторите аналогичную операцию еще для 3 катушек зажигания. Закройте отверстия под катушки зажигания в крышке ГБЦ ветошью. Сдвиньте вперед, по ходу автомобиля, впускной трубопровод и снимите его.
9. Ослабьте с подмогой крестообразной отвертки хомут крепления шланга вентиляции холостого хода и снимите шланг со штуцера крышки ГБЦ. Головкой на “10” открутите болт крепления кронштейна жгута проводов системы управления мотором и отведите кронштейн с проводами в сторону от крышки ГБЦ.
10. Сожмите пассатижами лепестки пластмассового держателя жгута проводов системы управления мотором и вытянете держатель из кронштейна, закрепленного на крышке ГБЦ.
11. Головкой на “8”отверните 15 болтов крепления крышки ГБЦ. Потому что крышка установлена на герметике, то, подцепив ее с подмогой шлицевой отвертки за прилив, снимите ее.
12. Проверьте гидрокомпенсаторы на исправность. Для этого отверткой нажмите на гидрокомпенсатор. В типичном состоянии гидрокомпенсатор должен перемещаться в гнезде ГБЦ со существенным усилием, сжимая пружину клапана. Если же при маленьком усилии прожимается сам гидрокомпенсатор, то его нужно заменить.
13. На данном этапе нужно снять распределительные валы. Начните с зубчатых шкивов распределительных валов. С поддержкой шестигранника на “5” открутите пять винтов крепления передней верхней крышки газораспределительного механизма (ГРМ) и снимите ее. Головкой на “10” отверните два болта крепления датчика фаз и извлеките датчик из отверстия в задней крышке ГРМ.
14. Накидным ключом на “17” ослабьте затяжку болта крепления зубчатого шкива распределительного вала впускных клапанов, удерживая шкив от проворачивания с подмогой лезвия отвертки большого размера. Подобно ослабьте затяжку болта крепления зубчатого шкива распределительного вала выпускных клапанов.
15. Сейчас необходимо снять правый грязезащитный щиток моторного отсека. Открутите крестообразной отверткой саморез крепления щитка к подкрылку. Возьмите ключ “Torx T-30” и отверните с его поддержкой два самореза крепления щитка к кузову и два самореза крепления щитка к брызговику силового аппарата. Снимите правый грязезащитный щиток.
16. Шестигранником на “5” открутите два винта крепления передней нижней крышки ГРМ и снимите ее. Возьмите ключ на “10” и ослабьте затяжку гайки крепления генератора к верхнему кронштейну. Вращая ключом на “10” регулировочный болт супротив часовой стрелки, уменьшите натяжение ремня генератора. Сдвинув генератор к блоку цилиндров, снимите ремень со шкивов генератора и коленчатого вала.
17. Дабы не нарушить фазы газораспределения во время снятия ремня ГРМ, установите коленчатый и распределительный валы в расположение верхней мертвой точки такта сжатия первого цилиндра. Дабы это сделать, проверните коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора до момента совмещения меток на зубчатых шкивах распределительных валов с метками на задней крышке привода ГРМ.
18. Снимите резиновую заглушку в верхней части картера сцепления коробки передач и удостоверитесь, что метка на маховике расположена наоборот прорези верхней крышки картера сцепления. Попросите помощника зафиксировать маховик, вставив между его зубьями шлицевую отвертку с огромным лезвием, и головкой на “17” открутите болт крепления шкива генератора. Снимите шкив генератора совместно с опорной шайбой.
19. Накидным ключом либо головкой на “15” ослабьте крепление болта натяжного ролика ремня ГРМ. Как только натяжение ремня ослабнет, снимите ремень ГРМ.
20. Накидным ключом на “17” открутите до конца болты крепления зубчатых шкивов распределительных валов впускных и выпускных клапанов и снимите шкивы с носков распределительных валов. Отсоедините провода от датчика сигнализатора неудовлетворительного давления масла в моторе.
21. С подмогой головки на “8” отверните двадцать болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов и снимите его. Головкой на “10” открутите три верхних болта крепления задней крышки ГРМ. Отжав заднюю крышку ГРМ от распределительных валов, вытянете распределительные валы в сборе с сальниками.
22. Снимите две заглушки ГБЦ и корпуса подшипников распределительных валов. Протрите ветошью торцы гидрокомпенсаторов. Вытянете гидротолкатели (16 штук) из гнезда ГБЦ с поддержкой присоски (скажем, присоски, применяемой для крепления радар-детектора к лобовому стеклу). Установку новых гидрокомпенсаторов осуществите в обратной последовательности.
Обратите внимание!
Позже снятия ремня ГРМ ни в коем случае не проворачивайте коленчатый и распределительный валы на крупные углы, потому что это грозится “утыканием” поршней в клапаны и выходом из строя данных деталей.
Полезный совет
Для извлечения гидрокомпенсаторов весьма неугодно применять магнит. Это нужно для того, дабы избежать намагничивания деталей гидрокомпенсатора.
В жаркое лето обладатели отечественных автомобилей мечтают об одном. О кондиционере, тот, что будет охлаждать салон автомобиля. Если на Калины и Приоры поставить кондиционер дозволено без специальных загвоздок, то с классикой и восьмым семейством будет немножко труднее.
Наслаждаться прохладой дозволено не в всяком отечественном автомобиле. Но установить кондиционер на классику либо девятку абсолютно реально. Придется, правда, обнаружить кондиционер с подходящего автомобиля. Еще вы ощутите существенное падение мощности при включении компрессора. Но в том случае, если вы последователь комфорта, а не скорости, то на это не обратите внимания. Отменнее будет, если вы сделаете основательный ремонт мотора перед установкой кондиционера. Если мотор имеет крупный пробег, то лишняя нагрузка на него будет делать не дюже классно. Также недурно будет, если система впрыска топлива будет инжекторной. Это дозволит настроить электронный блок управления так, дабы был наименьший расход топлива и максимальная мощность мотора. Для автомобилей ВАЗ красиво подойдет кондиционер с немного- и микролитражных автомобилей зарубежного производства.
Состав системы кондиционирования
Основа кондиционера – это компрессор, тот, что приводится в движение ремнем ГРМ либо генератора. Метод привода зависит от определенной модели автомобиля. Радиатор (конденсатор), устанавливаемый в передней части автомобиля, предуготовлен для охлаждения хладагента. А в салоне устанавливается радиатор, в котором хладагент находится в холодном состоянии. Если вернее выразиться, то данный радиатор отбирает тепло у окружающего воздуха. Медные трубки, которыми соединяются узлы кондиционера, нужны для циркуляции хладагента. Четырехходовой клапан нужно устанавливать, если зимой собираетесь применять кондиционер в качестве отопителя. Он меняет направление движения хладагента. И, финально же, вентиляторы на радиаторах. В салоне электровентилятор распространяет охлажденный воздух, а в конденсаторе происходит больше результативное охлаждение хладагента за счет установленного на нем вентилятора. Компрессор имеет электромагнитную муфту. Шкив вертится непрерывно, а ротор компрессора соединяется с поддержкой этой муфты при включении кондиционера.
Что необходимо сделать, дабы поставить кондиционер на ВАЗ?
Во-первых, следует изменить немножко систему электропитания. Генератор, тот, что установлен по умолчанию, сейчас окажется слишком слабым. Необходимо, дабы он выдавал на 10 Ампер огромнее. Это как минимум. Напротив не хватит зарядки аккумулятору, работа мотора будет неустойчивой. Во-вторых, привод генератора также следует изменить. Особенно подходящим вариантом окажется использование генератора ВАЗ-2110 на девятках и классике. Соответственно, ременная передача также с этого автомобиля. Понадобится только применять ремень с несколько большей длиной. И желанно применить особый натяжной ролик. В автомобилях ВАЗ-2108, а также ВАЗ-2114, не возникнет загвоздок с установкой радиатора в салоне. Борода (средняя часть панели) дозволяет установить радиатор и вентиляторы под панелью магнитофона. У классики места не так много, следственно наилучшим местом для установки радиатора оказывается полка под бардачком. В процессе эксплуатации, правда, пассажир на переднем сидении будет мощно мерзнуть. Но не забывайте про конденсат, тот, что может стать поводом гниения кузова. Сливать его необходимо неукоснительно.
Из выхлопной трубы может выдаваться как пар, так и дым. Если пар не ужасен, то при возникновении дыма следует провести диагностику. Дым может быть чисто белым, белым с оттенком, либо вообще черным. А цвет говорит о неисправности в моторе.
Дым из выхлопной трубы может насторожить рядового водителя. Только не стоит сразу же хвататься за голову и бить тревогу. Абсолютно допустимо, что дым из выхлопной системы не опасен и на работу мотора никак не повлияет. В первую очередь необходимо обратить внимание на цвет этого дыма, а только потом делать итоги, что именно не так с мотором, требуется ли ему ремонт и обслуживание. По цвету выхлопных газов дозволено определить неисправность мотора.
Пар из выхлопной трубы
Начинающие водители, нехорошо разбирающиеся в автомобилях, но теснее наслышанные от «опытных» автомобилистов о дыме из выхлопной трубы, зачастую путают пар с дымом. Как только температура окружающей среды понижается, дозволено отслеживать некоторое время белый дым из трубы. Но это на самом деле легкой пар. Выдохните воздух из легких. Вы увидите такой же верно пар. А сейчас представьте, что за ночь все детали мотора и выхлопной системы охладились. А утром вы заводите мотор и в нем начинают происходить процессы с насыщенным нагревом. По каждым законам физики начнется образование конденсата, тот, что под действием силы выхлопных газов будет тяготиться к выходу – к глушителю и выхлопной трубе.
Дым из выхлопной
Но бывает, что даже на прогретом моторе из выхлопной трубы идет черный дым. Вот это и является самым опасным признаком. Поводом этому явлению может быть уничтожение маслосъемных колец либо маслосъемных колпачков. Первые установлены на всех поршнях, а вторые ставятся на клапаны. При уничтожении колец мотор начинает расходовать огромнее масла. Из сапуна также выдается черный дым, либо белый с сизым оттенком, засоряющий воздушный фильтр.Замена маслосъемных колец и колпачков поможет избавиться от черного дыма. Но перед заменой колец неукоснительно проверьте, надобна ли расточка цилиндрам. Определить это дозволено, измерив окружность гильз. Если у них форма эллипса, то следует провести расточку цилиндров и замену поршневой группы. Даже если примитивно меняете кольца, проводите обкатку мотора, некоторое время не подвергайте его непомерным нагрузкам. Но белый дым на прогретом моторе – это тоже не вовсе отличный признак. Повод происхождения белого дыма – это попадание охлаждающей жидкости в систему смазки. Определить это нетрудно, потому что ярус охлаждающей жидкости будет понижаться, а масло в системе смазки, разбавляясь тосолом, будет становиться прозрачнее и светлее, на его поверхности образуется пена. Основная повод протекания тосола в систему смазки – это уничтожение прокладки ГБЦ. Немножко реже сказывается неплотное прилегание головки к блоку.
Пересадка органов: как тюнингуют ЛуАЗы на родине
Клиренс – повыше, колес ведущих и тяги на них – побольше, валы – покрепче, ну и шины позлее. Таким был и ЛуАЗ-969 – самый дешевый и бескомпромиссный внедорожник советского периода.
В определенных условиях – в провинции, среди охотников, рыбаков, фанатов оффроуда – машина востребована до сих пор. Но беда в том, что эти дожившие до наших дней «волынянки» уже предельно изношены – и это вдобавок к тому щедрому комплекту болячек, которыми наделили их от рождения создатели.
Поэтому активные эксплуатанты «ЛуАЗиков» сегодня всерьез дорабатывают своих полноприводных любимцев. Естественно, что больше всего таких живых машин осталось на их родине – в украинской глубинке, и на основе опыта тамошних жителей будет интересно понаблюдать, какие новые возможности получают сегодня практически раритетные машины.
Двигатель
Самое слабое место «ЛуАЗиков» – двигатель, причем слабое – во всех смыслах. 1,2-литровый мотор был вял и «физически» (40 л. с.), и в плане долговечности. И если первое благодаря толковой трансмиссии и малой массе (960 кг) ограничивало только максимальную скорость, то второе со временем просто не дает возможности эксплуатировать машину. Поэтому любой другой двигатель – уже счастье для завзятого фаната «волынянок».
Двигатель
1.6 л, турбодизель, от VW Golf II
Но вопрос трансплантации бензинового «сердца» для ЛуАЗа ох как непрост. Вроде и капот у него не самый короткий, но получается так, что двигатель висит впереди передней оси и всей трансмиссии (дает о себе знать родство с «Запорожцами» ), и имеет значение каждый сантиметр его длины. Ведь родной мотор «волынянки», МеМЗ-966\968 – относительно короткий V-образный, к тому же лишен радиатора водяного охлаждения, а все современные «заменители» – рядные «четверки», которые охлаждаются жидкостью. Лучшее решение тут – позаимствовать «короткий» мотор от компактной переднеприводной иномарки. Так, едва ли не классическим решением для замены мотора стал 1,6-литровый турбодизель от VW Golf II, установка которого не требует переделки кузова. Но кажется, чаще встречаются более хлопотные – хотя в итоге и более дешевые варианты: моторы от задне- и переднеприводных ВАЗов и Таврий.
На фото: ЛуАЗ с дизельным двигателем VWВажнейшая проблема пересадки – недостаток места для радиатора жидкостного охлаждения. Обычно его заимствуют от той же Таврии или аналогичной иномарки, и вместе с вентилятором помещают справа от мотора. Но там он из-за плохого обдува нередко со своей задачей не справляется, и отчаянные умельцы ему в помощь добавляют еще один – уже без вентилятора, но большой и тонкий (к примеру, от вазовских «девяток»), благодаря чему он помещается перед двигателем.
| На фото: Двигатель ВАЗ с радиатором сбоку | На фото: ЛуАЗ с двигателем от Таврии |
Многие самодеятельные конструкторы не стесняются изменить внешний вид машины и удлиняют капот. Простейший вариант – нарастить лишь центральную часть, добавив выступ, в который в этом случае помещают даже внушительный радиатор от Нивы. Продлевают владельцы и весь капот. Порядка восьми дополнительных сантиметров достаточно, чтобы установить под капот ЛуАЗа «жигулевский» мотор, а перед ним – радиатор вместе с вентилятором и диффузором.
Соединяют любое новое «сердце» с родной коробкой передач при помощи традиционного метода – через переходную плиту. В случае с «таврическим» мотором дело облегчается тем, что в природе существует такая деталь фабричного производства – от модели ЛуАЗ-1302.
На фото: Переходная плита между позаимствованным двигателем и трансмиссией ЛуАЗаХодовая часть
Самое главное достоинство данной модели – ее систему полного привода – всерьез обычно не переделывают. Есть вариант установки механизма блокировки переднего межколесного дифференциала, для чего тюнеры, не мудрствуя лукаво, используют «родные» детали от аналогичного механизма заднего моста, который у «ЛуАЗика» блокируется «от рождения».
Только ленивый не меняет его невыразительные 13-дюймовые колесики на нечто более крупное. Да и как иначе – ведь сюда без каких-либо переделок (вплоть до 15-дюймового варианта) подходят диски от японских и корейских автомобилей с диаметром окружности крепежных отверстий 114,3 мм. Правда, если выбранные колеса оказываются весьма большими и тяжелыми, машина становится совсем вялой в разгоне, поскольку для раскрутки четырех катков нужна дополнительная мощность. Самые неравнодушные владельцы в таких случаях меняют шестерни в колесных редукторах, увеличивая передаточное число пар. Внедряться в эти редукторы стоит еще и по той причине, что их штатные прямозубые шестерни сильно шумят. Если удается найти предприятие с уцелевшим парком зуборезных станков, «луазоводы»-гурманы заказывают там себе косозубые шестерни.
Еще одна доработка, куда более актуальная – замена амортизаторов на более «тугие», чаще всего «москвичевские», с небольшой переделкой крепления. Дело не только в их большей доступности, но и в том, что из-за конструктивного перегруза передка при малейшей неисправности амортизаторов «волынянка» склонна к раскачиванию кузова на крупных неровностях. Если владелец к тому же уже успел установить более тяжелый и длинный мотор-«водянку», вопрос становится насущным. Автор видел «луазоводов»-экспериментаторов, которые вдобавок изменяют угол установки амортизаторов, но об эффекте такой меры достоверных данных нет.
ЛуАЗ-969М
Краткие технические характеристики
- Габариты — 3 430/1 610/1 754 мм
- База — 1 800 мм
- Клиренс — 280 мм
- Масса снаряженная/полная — 960/1360 кг
- Максимальная скорость — 85 км/ч.
- Двигатель — четырехцилиндровый, V-образный
- Рабочий объем — 1 196 см³
- Мощность — 40 л. с. (4 200—4 400 об/мин.)
- Максимальный крутящий момент — 7,8 кгс-м (2 700—2 900 об/мин.)
- Запас топлива — 34 л
Относительно просто модернизировать рулевое управление ЛуАЗа (тут уместно заметить, что техосмотр на родине модели отменен несколько лет назад, и сертификация такой переделки в стране необязательна.). Типичная для ЛуАЗ-969 всех версий картина – «разболтанный» из-за износа шарниров и особенностей рулевого редуктора руль. Поэтому многие заменяют эти узлы более стойкими деталями рулевой трапеции от Жигулей и Москвичей, для чего требуется лишь сделать новые крепления и продольную рулевую тягу. Кроме того, известен не один случай применения иномарочного рулевого механизма с гидроусилителем. Мера, к слову сказать, не особо и необходимая, но, как правило, часто мы дорабатываем наши машины по особым законам тюнинга, которые могут не совпадать с законами логики.
Кузов
Утилитарный кузов ЛуАЗа также можно отнести к числу его главных достоинств, но многим пользователям хочется побольше комфорта. Не менее половины машин давно колесят по дорогам (и бездорожью, кстати, тоже) с самодельным жестким верхом. Кустарные конструкции советских времен клепали из стали, алюминия и фанеры, но варианты посовременнее предусматривают использование готовых частей крыши и боковин от ижевского Москвича-«пирожка», серийных внедорожников и минивэнов. «Родной» кузов у машины полунесущий, с интегрированной рамой (как у некоторых Range Rover, кстати), поэтому терпит самые невероятные упражнения начинающих конструкторов. Увы, часто эти сооружения далеки даже от базовых постулатов дизайна, но насколько помнится, «волынки» были критикуемы за стиль с самого своего рождения. Интересно, что в последние годы конвейерной жизни ЛуАЗ-969М одно придворное тюнинг-ателье выпускало для него вполне симпатичный пластиковый верх, и такие крыши ходили по рукам даже после прекращения сборки модели в Луцке и подмосковной Электростали.
Несколько раз автору доводилось видеть ЛуАЗ с кузовом пикап. Причем речь не о конвейерной модификации, которая существовала в 1990-е, а о работе самодеятельных конструкторов, в первую очередь – участников трофи-рейдов.
Впрочем, летом на дорогах до сих пор можно встретить «ЛуАЗики» с первозданным кузовом и со снятым брезентовым верхом: возможность прокатиться с ветерком в кабриолете высоко ценится не только в кругах гламурных жителей мегаполисов.
Некоторые неспокойные «джиперы» замахиваются на комплекс мер по повышению комфорта в салоне: меняют торпедо, сиденья, устанавливают в двери «жигулевские» стеклоподъемники вместо съемных окошек (ранние версии 969-ой модели) или сдвижных форточек (ЛуАЗ-969М с 1979 г.).
Важная доработка кузова – переделка капота на конструкцию аллигаторного типа. Двигатель и вспомогательные системы «вездеходика» требуют постоянного внимания, и штатный способ открывания капота не благоприятствует длительным работам в моторном отсеке. Задние узлы навески обычно делают наружными, заимствуя петли багажника у Москвича-402/403/407, или приспосабливают – вы только представьте! –поводки дворников от крупных автомобилей.
На фото: ЛуАЗ с капотом «аллигаторного типа»Маленький долгожитель
В завершение хочется обратить внимание читателей на то, что в случае с ЛуАЗами мы имеем возможность наблюдать настоящий рыночный парадокс. Один из самых примитивных и недолговечных отечественных автомобилей, созданный на базе одноразового армейского транспортера вдруг оказался настоящим долгожителем! Малотиражный, снятый с производства около двадцати лет назад, он все еще в строю, и остается востребован настолько, что владельцы согласны радикально перекраивать выжившие образцы, поддерживая их в эксплуатационном состоянии. Причина на поверхности: почти уникальная проходимость и совершенно исключительная цена. Самое грустное здесь, что автопроизводители этого феномена упорно не замечают, что второе из упомянутых качеств в их глазах безоговорочно перевешивается первым.
Авто самоделка 4х4 из запчастей ЛуАЗа, Оки и Жигулей (31 фото)
Собрал самодельный внедорожник из запчастей, что были в гараже: подробный фото отчёт постройки самодельного автомобиля.
Приветствую любителей самодельной техники! Сегодня расскажем о довольно интересном внедорожном транспортном средстве, где были совмещены ОКА, ЛуАЗ, Жигули и несколько самодельных деталей. Задумка умельца была довольно проста, использовать то, что валяется в гараже.
У автора, давно была мечта сделать что ни будь интересное, пришло время воплотить мечту в реальность.
Далее фото самого процесса постройки самодельного автомобиля:
С ЛуАЗа использована трансмиссия и ходовая. Все это было отпескоструено и покрашено. Раму делал из толстостенного профиля.
Установлены разваренные диски от Оки (через проставки изготовленные у токаря) на которые поставил резину от квадрацикла 26х10.
Мотор Ваз-2103 перебрал и покрасил.
Через проставку, мотор поставил на раму (проставку покупал в инете вместе с выжимным). Чтобы мотор вместился под капотом Оки его пришлось сместить вперед на 12 см.
Чтобы не вылетели полуоси с сухарями их пришлось удлинить с помощью проставки. Так же была проблема в том, что у Луаза и Оки расстояние между «мостами» разное. Пришлось удлинять ведущий вал с трубой в которой он находиться(на фото ярко красного цвета).
Так примерялся кузов с рамой, для того что бы знать где именно закрепить задний «мост». Рама сварена. Кузов на месте. В задней части рамы площадка под лебедку.
Установка кузова Оки на раму.
Пришлось повозиться с выхлопной системой.
Для радиатора в передней части, места нет. Пришлось его поставить сверху. Для обслуживания мотора радиатор откидной. Сам радиатор от Форд Транзит. Вентилятор от Москвича.
Для отвода тепла от радиатора к капоте сделал отверстие и прикрыл отводным «декором».
Из за верхнего расположения радиатора патрубки стали верхними точками системы охлаждения. Для предотврашения воздушных пробок, в патрубки я вставил «спускники» от колесных камер. Но в процессе эксплуатации машины, пробки не образовывались. Но всеравно считаю пусть лучше будут, чтоб потом не жалеть.
Штатная помпа с верхним расположением радиатора не справлялась. В систему пришлось вставить дополнительную электрическую. Включение помпы принудительное, управление ею из салона. Вначале хотел запитать от вентилятора, но потом от этой идеи отказался.
Изготовил рычаги подвески, установил бортовые редукторы ЛуАЗа.
Изготовил защиту двигателя.
Поставил лебёдку.
Сварил багажник на крышу.
Установил шноркель и силовой бампер.
Испытания прошли успешно, получился вполне хороший внедорожник с полным приводом 4х4.
Автор самоделки: Алексей.
Базовое техническое обслуживание дизельного двигателя своими руками
- Дом и сад
- Ремонт автомобилей
- Дизельные двигатели
- Базовое обслуживание дизельного двигателя своими руками
Автор: Деанна Склар
Регулярное техническое обслуживание абсолютно необходимо если вы хотите, чтобы дизельный двигатель служил долго, и каждый владелец дизеля наверняка столкнется с некоторыми подводными камнями и проблемами. Хотя дизельные двигатели не требуют настройки зажигания и, как правило, служат дольше без капитального ремонта, чем бензиновые двигатели, они все же требуют регулярного недорогого обслуживания, в основном в виде частой замены масла и фильтров.Системы впрыска мочевины, снижающие выбросы оксида азота, также нуждаются в повторном заполнении, что обычно выполняется в рамках регулярного планового технического обслуживания.
Если у вас есть обычный газовый автомобиль, и вы небрежно относитесь к техническому обслуживанию и не меняете масло достаточно часто, вы, вероятно, получите двигатель, который преждевременно устарел. Если у вас есть дизель и вы делаете то же самое, вы можете получить двигатель, который преждевременно заглохнет. То же самое и с заменой фильтров: грязный топливный фильтр может ухудшить характеристики обычного автомобиля, но грязное топливо может засорить систему впрыска дизельного топлива, и вам может потребоваться дорогостоящая профессиональная помощь, чтобы снова вернуться в дорогу.
Как правило, вам не следует пытаться чистить или регулировать топливные форсунки дизельного двигателя самостоятельно, но если вы обслуживаете свой автомобиль в соответствии с указаниями в руководстве по эксплуатации, они могут прослужить 100 000 миль или более. В конце концов, дальнобойщики всегда предпочитали дизели, потому что считали их прочными, надежными и дешевыми в эксплуатации и обслуживании.
Большинство дизелей сконструированы таким образом, чтобы владелец мог выполнять регулярные работы по техническому обслуживанию без чрезмерных затрат времени и денег.
Если в руководстве по эксплуатации нет рекомендаций по конкретным задачам обслуживания или у вас нет руководства, пройдите в отдел запчастей вашего дилерского центра и попросите показать копию руководства по обслуживанию для вашего автомобиля (в некоторых книжных магазинах и публичных библиотеках может также иметь их).Быстрый просмотр соответствующих разделов поможет понять, сможете ли вы выполнить эту работу самостоятельно. Если вы не уверены, попросите одного из консультантов по обслуживанию в вашем представительстве показать вам, где расположены масляные, воздушные и топливные фильтры и какие
Сделай сам Авторемонт
Как очистить топливные форсунки
Дэн Феррелл 2 года назад
Очистите топливные форсунки дома и узнайте о других компонентах, которые вызывают симптомы, похожие на симптомы грязных форсунок.
Моя машина не заводится! Как отремонтировать автомобиль, который не заводится
от Rebecca 2 года назад
Обычно есть основные компоненты, из-за которых автомобиль не заводится.Вот они, и вот как вы можете самостоятельно диагностировать проблему и быстро и безопасно вернуться в дорогу.
Установка стеклоподъемника на Dodge Neon 2000-2005
от shuck72 7 лет назад
Если ваш электрический стеклоподъемник перестает работать часто, то виноват стеклоподъемник. Заменить эту деталь не так сложно, и вы можете сэкономить серьезные деньги, сделав это самостоятельно.
VW Audi DIY Список для 1.8t MKIV и A4 Jetta GTI Golf Passat
автор Writen4u 8 лет назад
Список DIY для Jetta GTI Golf Passat 1.Автомобили 8т 2.0л VR6 платформы Audi A4. На всех поделках указаны номера деталей и инструментов. промывка жидкостью, тормоза, датчики O2, очистка MAF и TB, свечи зажигания и дешевые модификации — чем больше мне нужно сделать, тем больше в списке.
Замена двигателя на Honda Civic 92-95
от LennyP 11 лет назад
Один из лучших способов увеличить мощность вашего Civic — это заменить двигатель. Зачем бросать запчасти в машину, если она никогда не получит реального сила. Если не считать турбо или закись азота, нет более эффективного способа чтобы увеличить мощность вашего Civic.В …
Автосервис «сделай сам»: ремонт и диагностика системы охлаждения по признаку
Майком Томасом 6 лет назад
Для диагностики системы охлаждения необходимо понимать основные компоненты системы охлаждения. Система охлаждения забирает тепло из одного места, перемещает его к радиатору и отдает тепло воздуху.
1994 Замена стартера Ford Ranger — Автомобиль не запускается
, Ryan Hutzel 2 года назад
При повороте ключа зажигания происходит только щелчок, двигатель не запускается.Это вполне может быть вашим стартом, в этой статье будет описано, как заменить стартер на Ford Ranger 1994 года выпуска.
Советы по созданию жука V8 VW
, автор Дейл Нельсон 5 лет назад
Как начать строить VW Beetle с мощным двигателем V8. Мой опыт и полезные советы.
Схема расположения ремня Chevy Serpentine 2006 Chevrolet Impala LTZ 3.9
от Max 6 лет назад
На приведенной выше схеме показано расположение ремня змеевика для Chevy Impala LTZ 3.9 двигатель. Вы можете щелкнуть изображение, чтобы просмотреть его в полном размере и распечатать. Похоже, вы нашли лучшее место, чтобы опубликовать и поделиться своим автомобильным опытом! Малый …
Покупка лучшего бывшего в употреблении тормозного токарного станка.
от Earnesthub 9 лет назад
Покупаете подержанный токарный станок с тормозами? Начните здесь и научитесь у мастера по ремонту тормозных токарных станков, чтобы сэкономить деньги и время.
FUDGE tanımı: Serbest form evrensel Сделай сам oyun motoru
FUDGE ne demek? FUDGE Serbest form evrensel Сделай сам oyun motoru anlamına gelir.İngilizce olmayan sürümümüze ziyaret ediyorsanız ve Serbest form evrensel Сделай сам, oyun motoru’nin İngilizce sürümünü görmek istiyorsanız, lütfen aşağıya do’ruselöngilı FUDGE’lerin kısaltmasının bankacılık, bilgisayar, eğitim, finans, devlet ve sağlık gibi sektörlerde yaygın olarak kullanıldığını unutmayın. FUDGE’lere ek olarak, Serbest form evrensel Сделай сам oyun motoru diğer kısaltmalar için kısa olabilir.