Реле стартера ваз 2109 где находится инжектор: Предохранитель стартера ВАЗ 2109

Как и втягивающее реле стартера, реле зажигания служит для дистанционной активации электродвигателя стартера и для зацепления бендикса вместе с венцом маховика.

Реле функционирует на основе электромагнита, где на сердечник наматывается катушка.

Конструкция и принцип работы

При прохождении электрического тока по катушке создается электромагнитное поле, под действием которого перемещается внутрь сердечника якорь. При прекращении питания поле пропадает, якорь начинает свободно перемещаться по сердечнику.

Реле зажигания включает в себя следующие компоненты:

• Электромагнит;
• Якорь;
• Возвратная пружина;
• Контакты;
• Пара обмоток.

Электромагнит, в свою очередь, включает в свою конструкцию две катушки.

Расположение устройства

Принцип действия узла основан на следующем:

• При поступлении напряжения на контакт управления, по катушкам начинает идти электрический ток. Это приводит к появлению электромагнитного поля, под действием которого якорь осуществляет перемещения, сжимая возвратную пружину;
• Также якорь выполняет перемещение бендикса, затем штока, который замыкает контакты, замыкающие аккумуляторной батареей с электромотором стартера;
• При замыкании контактов на выводе втягивающей катушки, которая двигается к выводу мотора, подается плюс. Так ток прекращает прохождение по ней — магнитное поле исчезает, но якорь при этом остается во втянутом положении из-за воздействия магнитного поля от удерживающей катушки;
• Якорь возвращается в свое изначальное положение после запуска двигателя и отключения питания, что происходит под действием возвратной пружины;
• При этом размыкаются контакты, бендикс выводится из зацепления;
• Контактами втягивающего реле являются болты, которые установлены в текстолитовой крышке, а также пластины (могут иметь круглую или прямоугольную форму). Они замыкают болты при осуществлении перемещений якоря.

Проверка и замена

Если автомобиль демонстрирует признаки неисправности, появились признаки поломки элементов системы зажигания, не спешите во всем сразу винить стартер, модуль. Зачастую виновником может оказаться незначительный по размерам и стоимости элемент — релюшка.

Демонтажные работы

Для проверки реле вам необходимо:

• Вооружиться омметром или более подходящим для автомобилиста мультиметром, где есть все необходимые режимы;
• Выполнить проверку показателей сопротивления;
• Проверяем удерживающую катушку, подключив один вывод тестера к выводу подключения реле, а второй — на массу, то есть корпус;
• Далее выполняется проверка втягивающей обмотки. Здесь клеммы подключаются к болту подключения обмотки возбуждения электромотора стартера и болту подключения провода управления;
• При отсутствии сопротивления вывод только один — поломка.

Проверка мультиметром

Ремонтировать релюшку зажигания не имеет никакого смысла. Элемент подлежит только замене. К тому же, стоит он копейки.

Для замены вам потребуется выполнить несколько простых операций. Мастером по ремонту авто здесь быть вовсе не обязательно.

1. Отключите аккумуляторную батарею, сняв с нее минусовую клемму.
2. С помощью шлицевой отвертки открутите четыре самореза на кожухе рулевой колонки. Это позволит вам без

Схема предохранителей и реле ВАЗ 2108, 2109, 21099

Электродвигатели моторедукторов (очистителей ветрового стекла, заднего стекла (ВАЗ-2108, -2109), фар — если установлены) защищены автоматическими биметаллическими предохранителями многоразового действия. Цепь питания системы впрыска (двигатель -2111) защищена плавкой вставкой из провода с жилой уменьшенного сечения (1 мм2). Не защищены цепи заряда аккумуляторной батареи, зажигания (карбюраторные двигатели), пуска двигателя, цепь «генератор — выключатель зажигания — монтажный блок». Мощные потребители (стартер, фары, электродвигатель вентилятора системы охлаждения, электробензонасос и т. п.) подключаются через реле.

С 1998 г. на часть автомобилей взамен блока 17.3722 устанавливаются монтажные блоки 2114-3722010-60 или 2114-3722010-10, 2114-3722010-18 с ножевыми предохранителями. Новые блоки отличаются от старого номиналом и обозначением предохранителей, обозначением реле и разъемов (буква X вместо Ш), а также отсутствием реле времени омывателя заднего стекла и реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя (на эти автомобили устанавливается датчик-выключатель нового типа, его контакты рассчитаны на большой ток, поэтому необходимость в реле отпала). Для отличия блока 2114-3722010-60 для семейства ВАЗ-2108 (в цепь питания обмотки возбуждения генератора включены резисторы и диод) от внешне похожего блока для ВАЗ-2115 на нем имеется белая метка около разъема XII.

Блок предохранителей 2114-3722010-10, 2114-3722010-18, 2114-3722010-60

Реле стартера ваз 21099 инжектор где находится

Если речь зашла о стартере ваз 2109, то именно на этих машинах уже установлен один из тех, кто именует себя 29. 3708 или 423.3708, иногда 5712.3708. Эти модели представляют собой тот самый электродвигатель с постоянным током смешанного возбуждения, у которого есть еще и тяговое реле двухобмоточное, тяговое.

Установочные размеры вышеуказанных стартеров практически одинаковы — различия лишь в устройстве привода и коллекторного узла. Для стартера 29.3708 предусмотрен коллектор торцового типа, а у стартера 423.3708 он цилиндрический. Больше различий нет, но стартер 5712.3708 в приводе наделен планетарным редуктором. Если приемы при снятии или установки во время ремонта одинаковы для всех вышеперечисленных единиц, то речь пойдет о ремонте того, что начинается с цифры 4.

Давайте рассмотрим рисунок:

Непосредственно в самом корпусе стартера (16 ) вы найдете четыре закрепленных полюса (17). У всех есть обмотки возбуждения. 3 из них серийного выпуска, а одна шунтовая. Присмотритесь к корпусу (16) и крышкам (6, 14). Они стянуты 2 шпильками. При этом якорь (18) уже имеет цилиндрический коллектор (12). Вращение заднего конца вала якоря происходит во втулке из металлокерамики. Она запрессована в крышку (14). Передний конец помещен во втулку, которая запрессована в картере сцепления.

Запомните схему соединения стартера, вам подобный план пригодится еще не раз, когда будете делать ремонт авто своими руками.

Что делать, если не крутит стартер ваз 2109

Прежде, чем разобрать конкретные случаи, посмотрите видео о ремонте стартеров в специализированном сервисном центре.

А теперь конкретика.

Случай первый: Если у вас не крутит стартер ваз 2109 индектор и машина стоит колом около недели, а мороз уже за минус 20 перевалил, то можете на аккумулятор не грешить: при отлично работающих световых приборах (габаритках, аварийках и дальнем свете) проблемы могут быть решены двумя способами.

· Совет 1. Вы слышите щелчки или их нет в помине? Проверьте предохранители, осмотрите проводку и реле втягивающее. Начните процедуру запуска заново. Теперь щелкает, но при этом не крутится? Пора менять реле втягивающее.

· Совет 2. Посмотрите, насколько износились втулки. Заменили и опять проблемы? Тогда это может быть ротор, который лег на статор. Устраните эту проблему – поедете к любимой девушке!

Случай второй: автовладелец купил экспортный вариант 2109. Поворачивает ключ зажигания, при этом загораются лампочки STOP, датчик давления масла, а лампа аккумулятора светиться не хочет. Хозяин поворачивает ключ в третье положение, но опять тишина: стартер вообще не крутит. При этом и вентилятор печки перестает работать. Водитель отпускает ключ — и радость: вентилятор набирает обороты. Лезет в АКБ : там все в порядке, затем подает питание на втягивающую: стартер начинает крутить, и машинка завелась, но зарядки как не было, так ее и нет. Аккумулятор на стол! Исправен, оказывается. Новое действие: поставил только что купленный мост. И тут облом, хотя лампочка в приборе светится, предохранители все целы, а реле в замке зажигания пытается щелкать.

Вопрос: что с контрольной лампой заряда АКБ?

· Ответ 1: Поменяйте мост и реле зарядки, которое со щетками в комплекте идет. Однако в предохранители лезть не стоит. Токи пуска не защищены конкретными предохранителями.

· Ответ 2: Окислился контакт силового провода. Примерно на уровне разъеме монтажного блока, где-то под капотом.

· Ответ 3: Проверьте провод, идущий от батареи к корпусу вашего двигателя. Даже если тяга хорошая, то не поленитесь открутить и зачистить клемму, находящуюся под болтом.

Как выглядит реле стартера ваз 2109

Информация для авточайников:

· если взглянуть из-под капота авто, то сразу увидите, что висит оно на задней стенке отсека (моторного). И толстый провод красного цвета к реле идет;

· не увидели? Да вот же оно: прямо на рамке, смотрит на вас четырьмя контактами слева от вакуумника.

Для тех, кто еще не в теме, предлагается фото.

Втулка стартера ваз 2109

Вот она, красавица.

vtulka_0.jpg

Как же ее самостоятельно вытащить? Если удалось подметить, что стартер иногда с натягом проворачивает ваш силовой агрегат при условии полного заряда аккумуляторной батареи, то виновник явлению – якорь, который задевает статор. Небольшой проблемы вполне достаточно, чтобы вал стартера немного перекосило: узкий зазор при этом полностью исчезает. Но иногда причина кроется в сильном износе подшипника (переднего). Можете сутки спать спокойно: проблема эта быстро решаема. Для ее устранения надо подготовить подходящий по размеру метчик, найти патрон от дрели, взять длинный болт и старую втулку, банку с гайками и ящик с гвоздями. Теперь стоит отключить АБ, стартер, а затем лишить из «шубы», то есть снять проводку. Получилось? Приступайте к вывинчиванию у прибора нижнего болта и снимайте со стартера оставшиеся крепежные элементы.

Берем мечик и устанавливаем его в патрон ручной дрели: попробуем выполнить резьбу во втулке. Осторожно! На малых оборотах проводите такие действия. Метчик как девушка: предмет хрупкий. Лишнее усилие, небольшой перекос могут и сломать его. Не дай бог случится такое: придется раскошеливаться на новое изделие. Хотя можно провести реанимацию с помощью длиннющего болта с резьбой, вытачивая новые канавки. Как только они готовы, необходимо вставить гвоздики таким образом, чтобы их кончики выступали не более, чем на сантиметр над торцом.

Прямо шедевр футуризма получился! Его монтируем во втулку, производим манипуляции, пытаясь вытащить обломок, при этом делаем все ровно, без перекосов. Как только получилось нарезать оборотов, то вытаскиваем метчик, затем вставляем подходящий по размеру болт и тянем наружу втулку. Такую операцию можно проводить несколько раз. Стартер любит капризничать из-за перекоса вала, поэтому через какое-то время будет опять плохо держать втулку. Что делать? Точно не вытирать пот с лица, заканчивать ремонт стартера ваз 2109, повторяя монотонные действия. Готовьтесь в поход по магазинам. Пока вы будете наслаждаться запахом железа, ваша вторая половинка купит журнал, где прочитает статью об истории марки ВАЗ 2109 и пожалеет, что приобрели по более низкой цене не отечественный агрегат.

Очень и очень часто на различных форумах и сайтах можно встретить один и тот же вечный вопрос — где располагается предохранитель стартера на ВАЗ 2109 или его модификациях? Я бы задал вопрос по-другому — есть ли он вообще?

Для начала посмотрим внимательно на схему соединений стартера. Как можно увидеть невооруженным взглядом питание на стартер приходит с реле включения стартера, а ток на реле питания стартера подается с замка зажигания. Ни в одной из этих цепей мы не видим предохранителей.

Если посмотреть на характеристики стартера, то можно увидеть что максимальный ток, который он может потреблять примерно 250А. В монтажном блоке предохранителей с таким номиналом нет, значит он должен быть во внешней цепи. Но в ВАЗ 2109 и модификациях штатные предохранители устанавливаются в монтажном блоке. А это говорит о том, что предохранителя стартера в ВАЗ 2109 попросту нет.

Реле включения стартера — многие подумают сейчас что речь пойдёт о втягивающем реле, на самом деле это не так, всего у стартера имеется два реле один который его включает и второй который выдвигает бендикс и толкает его шестерню на шкив коленчатого вала (Второе это то самое втягивающее реле), при выходе из строя первого (Случается редко в основном из-за перегрузок на него или из-за неисправной проводки) стартер вы уже никак не запустите и в связи с этим машина не заведётся, при выходе из строя второго же, будет немного другая ситуация, а именно машина может так же не заводиться и щёлканье будет происходить в момент поворота ключа, но это ещё более менее можно сказать а вот если данное реле выйдет из строя полностью и не будет возвращать бендикс в своё обратное положение то произойдёт следующее, при повороте ключа стартер начнёт крутить двигатель у автомобиля и в итоге он заведётся, но когда вы вернёте ключ после того как двигатель завёлся в обратное положение то бендикс у стартёра назад не выйдет (Втягивающее реле вить не работает) и за очень короткий срок стартер придёт в негодность.

Чтобы поменять реле которое отвечает только лишь за включения стартера, нужно запастись: Только одним гаечным ключом «на 8», по больше степени больше вам и ничего не нужно брать но разве что ещё один гаечный ключ чтобы на всякий случай клемму минус с АКБ скинуть!

Где находится реле включения стартера?

В моторном отсеке он располагается и прикреплён он там к кузову автомобиля при помощи одной единственной гайки, на сделанном фото ниже данное реле указано красной стрелкой, а синей показан воздушный патрубок за которым данное реле то и располагается.

Когда нужно менять реле включения стартера?

Бывают некоторые люди либо плохо знают электрическую часть у своего автомобиля, либо просто никогда не смотрят на данное реле (Мол оно вечно и никогда не ломается), просто мы хотим сказать что очень многие люди когда видят что их автомобиль не заводиться с ключа лезут сразу в стартер, снимают в начале его, потом заменяют на нём детали, на будущее запомните, всегда надо начинать с малого и легко доступного и только потом идти к тяжело доступным вещам и уже их проверять и менять в случае выявлении неисправности.

При выходе из строя реле включения стартера как мы уже сказали автомобиль не будет заводиться и тем самым реагировать на повороты ключа в замке зажигания, тоже самое будет происходить при слабом заряде аккумуляторной батареи и поэтому если у вас есть подозрения на неё то либо заряжайте, либо меняйте на новую в случае если она будет уже сильно изношена, кроме этого точно такая же ситуация (Машина не заводиться) может из-за замка зажигания происходить, а именно из-за его контактной группы но на автомобилях с реле включением стартера это бывает редко, потому что реле ещё разгружает контакты у замка зажигания и тем самым контакты реже подгорают, но всё же о том как проверить контактную группу замка вы можете вычитать в статье под названием: «Замена замка зажигания и его контактной группы на ВАЗ»!

Как заменить реле включения стартера на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

1. Если вы внимательно прочтёте выше изложенный текст, то уже сразу догадаетесь как это реле снять но всё же проинструктируем, найдите это реле у себя в автомобиля (Местонахождение показано на фото выше), видите к нему подсоединена колодка проводов вот её то и отсоедините, а после того как она будет убрана и отведена в сторонку, берите в руки гаечный ключ и выворачивайте им гайку крепления реле и после чего снимайте его, кстати если работа производиться в дождь или в слишком влажную погоду или если вы просто боитесь короткого замыкания проводки (В этом случае проводка вся обгорит и по требует замены), то обезопасьте себя отсоединив для этого провод с клеммы минус на АКБ, если вы не знаете как это сделать то изучите «эту статью», в ней в первом пункте всё сказано.

Чтобы проверить работает реле или же нет (Просто так новое реле покупать не советуем, всегда всё проверяйте), можно воспользоваться двумя разными способами, первый заключается в том что вам придётся снять крышку с монтажного блока и вытащить от туда реле точно с такой же маркировкой как у вас реле на включение стартера идёт, после вытаскивания эти два реле замените и попробуйте завести автомобиля, если не заведётся то значит дело не в реле и искать проблему вам нужно либо в самом стартере либо в замке зажигания, второй же способ подразумевает что вы найдёте провод перемычку (Указан синей стрелкой, проволоку можно так же использоваться) и его выводы поднесёте к колодки проводов а именно к её контактом «30» и «87» (Это нижний и верхний контакт колодки, присмотритесь к реле на нём обозначены они или для наглядности взгляните на фото они указаны красной стрелкой, правда там колодка совсем от другого автомобиля но она практически такая же и на ней можно понять где находятся эти два контакта), если машина сразу же заведётся (Не забудьте перемычку когда заводиться начнёт сразу убрать) то дело всё в реле, если нет то ищите дальше (Когда будете делать второй способ, ключ в зажигании не забудьте повернуть до такого состояния, когда все приборы загораются)!

Более подробную информацию про проверку реле на примере классики смотрите в ролики ниже:

Вот почему изначально на десятках такое реле не делают очень, очень это нужная вещь, у друга 99 жа все время ни припомню чтобы она не смогла завестись с первого раза, у меня же десятка и приходиться постоянно крутить этот стартер и даже бывает иногда что он не с первого раза схватывает, вот теперь собираюсь такое же реле ставить и себе на автомобиль деловой то на пять минут, но зато он очень помогает.

моей десятке 12 лет и ни разу ещё она не подвела с запуском без «реле запуска стартера» … смотреть надо за машиной а главное всё что вы купите и установите на неё с магазина и базара в качестве новой детали или опции это всё брак и не кондиция ))) пока на машине детали с завода — она жива. как только начнёте менять что то — тут то вас и поджидают проблемы )))))

какая модификация или название данного реле? забиваю в поиск реле запуска стартера, находит только втягивающее реле, заранее благодарю

Здравствуйте, Леонид! Любое стандартное 5-контактное реле, отличается только десятое.

Втягивающее реле стартера ВАЗ 2109 отвечает за ввод и вывод стартера из состояния зацепления с автомобильным двигателем. Этот маленький и несложный механизм имеет большое значение для нормальной работы ДВС.

Функционирование реле основывается на электромагнетизме: медный проводник наматывается на трубчатый сердечник устройства, а когда ток проходит через эту конструкцию, возникает магнитное поле. Под влиянием образовавшегося силового поля якорь, расположенный в трубке, втягивается внутрь.

В конструкции описываемого устройства имеется две катушки.

Включение первой отмечается в тот момент, когда на реле подается напряжение, вторая начинает работать после того, как якорь заходит в сердечник.

Якорная обгонная муфта связана рычагом непосредственно с якорем. За счет этого реле, во-первых, контролирует процесс подачи на ДВС напряжения, во-вторых, дает возможность шестерне сцепиться с маховиком автомобильного двигателя.

Дополнительное реле стартера ВАЗ 2109 располагает несколькими контактными выводами. Два из них передают от аккумулятора авто ток, а один имеет статус управляющего (от него к замку зажигания транспортного средства тянется провод), который и контролирует работу всего устройства. Управляющий вывод является самым тонким, а силовые контакты внешне похожи на болты относительно большой толщины (они крепятся на текстолитовой крышке). Внутри реле контакты имеют прямоугольную либо круглую форму.

Как видите, конструкция реле достаточно проста, любой автолюбитель разберется в ней, потратив совсем немного времени. Задача данного узла машины – передавать на маховик стартера крутящего момента за счет выключения питания и разъединения провода после запуска мотора ТС.

Чаще всего поломка данного устройства вызывается подгоранием его контактов. Явления весьма распространенное, обусловленное тем, что через реле проходит ток с большой силой (от 80 до 300 А). Из-за этого может образоваться искровой промежуток, который и становится причиной подгорания контактов. Это в свою очередь приводит к малой проводимости электрической энергии.

Также нередко на втягивающем реле отмечается обрыв обмотки. В тех случаях, когда такая беда случается в середине обмотки, водителю ничего не остается, как купить и установить новое устройство. А вот, когда обрыв возникает в зоне спайки обмотки и контакта, ситуацию можно исправить, заменив поврежденный участок.

Для выполнения ремонта автолюбителю нужно будет разобрать механизм, руководствуясь следующей схемой:

• сначала снимается гайка, удерживающая провод, соединяющий нижний контакт втягивающего устройства с обмоткой стартера;
• затем от стартера отсоединяется корпус (сделать это несложно, используя обычную отвертку).

К корпусу реле прикручена задняя крышка. Ее требуется снять (выкрутить болт), чтобы иметь возможность зачистить контакты при помощи надфиля. Так решается проблема образования нагара.

После разборки и ремонта механизма рекомендуется (как говорится, «попутно») осуществить его проверку на обрыв или замыкание. Для этого следует подключить между болтом, посылающим на стартер напряжение, и контактом управления (проверка обмотки) либо между корпусом и управляющим контактом (проверка катушки) омметр. Если неисправностей нет, прибор должен показать такие значения:

• 0,75 Ом для удерживающей катушки;
• примерно 0,55 Ом для втягивающей обмотки.

Если речь зашла о стартере ваз 2109, то именно на этих машинах уже установлен один из тех, кто именует себя 29.3708 или 423.3708, иногда 5712.3708. Эти модели представляют собой тот самый электродвигатель с постоянным током смешанного возбуждения, у которого есть еще и тяговое реле двухобмоточное, тяговое.

Установочные размеры вышеуказанных стартеров практически одинаковы — различия лишь в устройстве привода и коллекторного узла. Для стартера 29.3708 предусмотрен коллектор торцового типа, а у стартера 423.3708 он цилиндрический. Больше различий нет, но стартер 5712.3708 в приводе наделен планетарным редуктором. Если приемы при снятии или установки во время ремонта одинаковы для всех вышеперечисленных единиц, то речь пойдет о ремонте того, что начинается с цифры 4.

Давайте рассмотрим рисунок:

Непосредственно в самом корпусе стартера (16 ) вы найдете четыре закрепленных полюса (17). У всех есть обмотки возбуждения. 3 из них серийного выпуска, а одна шунтовая. Присмотритесь к корпусу (16) и крышкам (6, 14). Они стянуты 2 шпильками. При этом якорь (18) уже имеет цилиндрический коллектор (12). Вращение заднего конца вала якоря происходит во втулке из металлокерамики. Она запрессована в крышку (14). Передний конец помещен во втулку, которая запрессована в картере сцепления.

Запомните схему соединения стартера, вам подобный план пригодится еще не раз, когда будете делать ремонт авто своими руками.

Прежде, чем разобрать конкретные случаи, посмотрите видео о ремонте стартеров в специализированном сервисном центре.

А теперь конкретика.

Случай первый: Если у вас не крутит стартер ваз 2109 индектор и машина стоит колом около недели, а мороз уже за минус 20 перевалил, то можете на аккумулятор не грешить: при отлично работающих световых приборах (габаритках, аварийках и дальнем свете) проблемы могут быть решены двумя способами.

· Совет 1. Вы слышите щелчки или их нет в помине? Проверьте предохранители, осмотрите проводку и реле втягивающее. Начните процедуру запуска заново. Теперь щелкает, но при этом не крутится? Пора менять реле втягивающее.

· Совет 2. Посмотрите, насколько износились втулки. Заменили и опять проблемы? Тогда это может быть ротор, который лег на статор. Устраните эту проблему – поедете к любимой девушке!

Случай второй: автовладелец купил экспортный вариант 2109. Поворачивает ключ зажигания, при этом загораются лампочки STOP, датчик давления масла, а лампа аккумулятора светиться не хочет. Хозяин поворачивает ключ в третье положение, но опять тишина: стартер вообще не крутит. При этом и вентилятор печки перестает работать. Водитель отпускает ключ — и радость: вентилятор набирает обороты. Лезет в АКБ : там все в порядке, затем подает питание на втягивающую: стартер начинает крутить, и машинка завелась, но зарядки как не было, так ее и нет. Аккумулятор на стол! Исправен, оказывается. Новое действие: поставил только что купленный мост. И тут облом, хотя лампочка в приборе светится, предохранители все целы, а реле в замке зажигания пытается щелкать.

Вопрос: что с контрольной лампой заряда АКБ?

· Ответ 1: Поменяйте мост и реле зарядки, которое со щетками в комплекте идет. Однако в предохранители лезть не стоит. Токи пуска не защищены конкретными предохранителями.

· Ответ 2: Окислился контакт силового провода. Примерно на уровне разъеме монтажного блока, где-то под капотом.

· Ответ 3: Проверьте провод, идущий от батареи к корпусу вашего двигателя. Даже если тяга хорошая, то не поленитесь открутить и зачистить клемму, находящуюся под болтом.

Информация для авточайников:

· если взглянуть из-под капота авто, то сразу увидите, что висит оно на задней стенке отсека (моторного). И толстый провод красного цвета к реле идет;

· не увидели? Да вот же оно: прямо на рамке, смотрит на вас четырьмя контактами слева от вакуумника.

Для тех, кто еще не в теме, предлагается фото.

Вот она, красавица.

Как же ее самостоятельно вытащить? Если удалось подметить, что стартер иногда с натягом проворачивает ваш силовой агрегат при условии полного заряда аккумуляторной батареи, то виновник явлению – якорь, который задевает статор. Небольшой проблемы вполне достаточно, чтобы вал стартера немного перекосило: узкий зазор при этом полностью исчезает. Но иногда причина кроется в сильном износе подшипника (переднего). Можете сутки спать спокойно: проблема эта быстро решаема. Для ее устранения надо подготовить подходящий по размеру метчик, найти патрон от дрели, взять длинный болт и старую втулку, банку с гайками и ящик с гвоздями. Теперь стоит отключить АБ, стартер, а затем лишить из «шубы», то есть снять проводку. Получилось? Приступайте к вывинчиванию у прибора нижнего болта и снимайте со стартера оставшиеся крепежные элементы.

Берем мечик и устанавливаем его в патрон ручной дрели: попробуем выполнить резьбу во втулке. Осторожно! На малых оборотах проводите такие действия. Метчик как девушка: предмет хрупкий. Лишнее усилие, небольшой перекос могут и сломать его. Не дай бог случится такое: придется раскошеливаться на новое изделие. Хотя можно провести реанимацию с помощью длиннющего болта с резьбой, вытачивая новые канавки. Как только они готовы, необходимо вставить гвоздики таким образом, чтобы их кончики выступали не более, чем на сантиметр над торцом.

Прямо шедевр футуризма получился! Его монтируем во втулку, производим манипуляции, пытаясь вытащить обломок, при этом делаем все ровно, без перекосов. Как только получилось нарезать оборотов, то вытаскиваем метчик, затем вставляем подходящий по размеру болт и тянем наружу втулку. Такую операцию можно проводить несколько раз. Стартер любит капризничать из-за перекоса вала, поэтому через какое-то время будет опять плохо держать втулку. Что делать? Точно не вытирать пот с лица, заканчивать ремонт стартера ваз 2109, повторяя монотонные действия. Готовьтесь в поход по магазинам. Пока вы будете наслаждаться запахом железа, ваша вторая половинка купит журнал, где прочитает статью об истории марки ВАЗ 2109 и пожалеет, что приобрели по более низкой цене не отечественный агрегат.

3 различия между электромагнитным переключателем стартера и реле стартера

Многие думают, что электромагнитный выключатель стартера и реле стартера — одно и то же, что неверно. (Даже вики утверждают, что это одно и то же под разными названиями.)

Они сильно различаются по конструкции, работе и функциям.

Да, у них есть кое-что общее, например, у них обоих есть катушечная обмотка и в работе используется электромагнетизм.

Но многое другое в переключателе стартера и реле стартера отличается.

Выключатели электромагнитные стартера

Реле стартера

Разница в конструкции

Реле

стартер-релейная конструкция

Реле стартера состоит из катушки с проволокой, намотанной на железный сердечник, и якоря на одном конце катушки. Любитель подключается к выключателю, состоящему из двух контактов, сделанных из высокопроводящего материала. Сбоку — пружина.Пружина управляет якорем и, следовательно, закрытием и размыканием переключателя.

Электромагнитный переключатель

С другой стороны, соленоид стартера — это катушка, содержащая подвижный плунжер. В отличие от реле стартера, где сердечник катушки неподвижен, сердечник в соленоиде стартера представляет собой железный или стальной плунжер, который свободно перемещается в катушку и выходит из нее. Стальной плунжер на одном конце соединен с пружиной. Катушка, пружина и часть плунжера заключены в кожух.Другая часть плунжера выходит из корпуса, обеспечивая движение внешнему соединению.

Разница в эксплуатации

Реле

Небольшой ток течет из цепи зажигания после ее активации и вызывает гораздо больший ток, протекающий через катушку реле. Электромагнитная сила, создаваемая током в катушке, заставляет сердечник намагничиваться, вытягивая якорь. Якорь при вытягивании вызывает замыкание контактов, замыкая заданную цепь.Таким образом, реле стартера действует только как переключатель.

Электромагнитный переключатель

Когда ток проходит через обмотку катушки соленоида, создается электромагнитная сила. Сила заставляет подвижный стальной сердечник выталкиваться наружу. Это движение приводит в действие ведущую шестерню, чтобы задействовать соответствующие шестерни на маховике. (Здесь завершите работу электромагнитного переключателя стартера)

Разница в функциях

Реле

Реле стартера работает как переключатель.Он передает небольшой ток от цепи зажигания, чтобы вызвать гораздо больший ток от батареи для работы соленоида стартера и стартера. Таким образом, реле работает как дистанционный выключатель или как соединение между ключом зажигания на сиденье водителя и системой стартера.

Электромагнитный переключатель

Электромагнит стартера соединяет стартер с маховиком. Он делает это, выталкивая шестерню, чтобы войти в контакт с маховиком, запуская двигатель.

Как видите, реле стартера не вызывает механических движений. Фактически, единственные движущиеся части — это замыкающиеся контакты переключателя. Можно сказать, что это всего лишь выключатель во всем процессе зажигания.

Соленоид стартера вызывает механические движения, которые приводят в действие стартер и маховик. Ничего не переключает. Помогает только соединение подвижной части мотора и маховика двигателя.

3 Различия между выключателем стартера и реле стартера2017-08-182019-08-10https: // startersolenoid.net / wp-content / uploads / 2017/02 / tx-logo1.pngT & Xhttps: //startersolenoid.net/wp-content/uploads/2017/08/3-differences-between-starter-solenoid-switch-starter-relay- banner.jpg200px200px

Форсунки и подача топлива

Признаки приближающегося отказа обратного хода:

• MegaSquirt ^® часто со временем требует более высокого процента ШИМ,
• Двигатель может запускаться хаотично, особенно при более высоких скоростях и нагрузках,
• форсунки могут «заедать» и залить двигатель.

Когда обратный ход не работает, иногда Q1 (TIP32 в нижней части печатной платы) выглядит довольно грубым, весь сгоревший и т. Д. Однако иногда он выглядит нормально.

Однако, если Q1 (в нижней части платы) выглядит обгоревшим, это верный признак отказа обратного хода.

Для ремонта после платы обратного хода вам необходимо установить плату обратного хода или использовать резисторы инжектора.

Чтобы использовать плату обратного хода, вы откажетесь от многих оригинальных компонентов обратного хода V2.2, поэтому не заменяйте ничего, пока не установите плату обратного хода.

Однако, если вы собираетесь отремонтировать обратную цепь V2.2 и использовать резисторы инжектора, вам необходимо заменить ряд компонентов:

• Q1 — 497-2629-5-ND , ~ 98 ¢,
• U7, микросхема драйвера полевого транзистора 34151 — IXDI404PI-ND , ~ 4 доллара.12,
• Q2 и Q7, полевые транзисторы — IRFIZ34G-ND × 2 по цене ~ 1,43 доллара каждый.

Резисторы и диоды схемы обратного хода V2.2, похоже, обычно выдерживают отказ обратного хода, хотя вы можете заказать и заменить их, чтобы быть уверенным (они достаточно дешевы).

Они есть:

• R12 и R17 — 22QBK-ND , ~ 28 ¢ для 5,
• R32 — 270H-ND , ~ 27 ¢ для 5,
• D20, D22 и D23 — 1N4001DICT-ND ~ 26 ¢ каждый,
• D21 — 1N4753ADICT-ND , ~ 36 ¢ каждый.

Чтобы предотвратить будущие отказы обратного хода, вы можете адаптировать либо плату обратного хода, либо резисторы инжектора.

Плата обратного хода:

• позволяет форсункам открываться несколько быстрее, чем это делают резисторы, улучшает динамический диапазон форсунок (резисторы добавляют примерно 1,0 миллисекунду ко времени открытия форсунок),
• плата обратного хода обеспечивает «полную мощность» форсунок при запуске, потенциально для лучшего запуска в очень холодную погоду или когда батарея разряжена,
• плата обратного хода потенциально позволяет минимизировать ток через форсунки путем настройки, теоретически помогая им работать дольше из-за пониженного нагрева катушек форсунок,
• плата обратного хода и компоненты в некоторых случаях дешевле, чем резисторы, если они куплены новый, в зависимости от того, сколько вам нужно использовать.

Однако резисторы бывают:

• попроще,
• не имеют активных компонентов, которые могут выйти из строя,
• требует небольшой дополнительной проводки, и
• были проверены в миллионах OEM-приложений середины восьмидесятых.

Например, резисторы инжектора 825F7R5-ND стоят 4,66 доллара США каждый. Плата с обратным ходом (12 долларов) и компоненты (6,86 долларов) на общую сумму 18,86 долларов, поэтому точка перехода — 4 форсунки с использованием новых компонентов (в зависимости от доставки и т. Д.). Конечно, если вы приобретете комплект резисторов на свалке или если в вашем автомобиле они уже есть, это будет дешевле!

Плата Flyback

Люди, использующие несколько инжекторов с очень низким импедансом на V2.2 основные платы сообщили о проблемах с отказом цепи обратного хода. Обычно это происходит с 4 или более инжекторами с низким импедансом, такими как инжекторы Holley 85 фунтов / час TBI. Этого можно избежать, если установить резисторы последовательно с инжекторами и отключить широтно-импульсную модуляцию (ШИМ). Однако более элегантным решением, в котором по-прежнему используется ШИМ, является Flyback Board.

Плата Flyback является дополнительной дочерней платой для основных плат MegaSquirt ^® V2.2, которая выполняет ряд функций:

• Обеспечивает каждый блок форсунок отдельной схемой обратного хода,
• В нем используются «сверхмощные» компоненты, способные выдерживать более высокие токи и переходные процессы,
• Он имеет очень прочный алюминиевый радиатор,
• Он вызывает цепи обратного хода только после завершения ШИМ, устраняя нагрузку на компоненты обратного хода во время ШИМ.

На главную плату V3 встроена обратная схема.

Плата Flyback устанавливается в верхнюю половину корпуса MegaSquirt ^® . Он вставляется в самый нижний слот и крепится к массивному радиатору (который вы делаете из алюминиевого уголка ½ «x¾»). Шесть проводов калибра от 20 до 22 (два блока форсунок, два CPU [X0, X1], +12 В и заземление) соединяют плату Flyback Board с MegaSquirt.

Плата Flyback должна использоваться вместе со встроенным кодом версии 2.986 или выше. Этот код имеет правильный код переключения для включения цепей обратного хода после завершения ШИМ.

Это схема платы FlyBack:

Чтобы собрать плату обратного хода, следуйте этим инструкциям:

1) Отключите существующую схему обратного хода. Вы можете сделать это, отрезав провода на D22 и D23 . При желании вы можете удалить оставшиеся компоненты обратного хода. Это: R32 (270 Ом, резистор ½ Вт), Q1 (транзистор TIP42) и D21 (стабилитрон на 36 В).Легче всего удалить компоненты, если вы перережете провода, а затем удалите каждый вывод отдельно. Благодаря этому плата и другие компоненты нагреваются меньше.

2) Если вы обновляете компоненты обратного хода из-за отказа обратного хода, замените ИС драйвера полевого транзистора 34151, а также два полевых транзистора (IFRIZ34).

3) Установите и припаяйте R101, R102, R103, R105, R106, и R107 . Все это резисторы на 270 Ом, ½ Вт {270H-ND}.

4) Установите и припаяйте R104 и R108 {1.0 кОм, ¼ ватт}.

5) Установить и припаять D100 и D103 {диоды быстрого восстановления, FR302DICT-ND}. Обязательно сориентируйте их полосатым концом, как показано на шелкографии.

6) Установите и припаяйте Q103 и Q106 {транзисторы, PN2222AD26ZCT-ND}. Обратите внимание, что плоская сторона обращена влево, когда шелкография ориентирована так, чтобы ее можно было прочитать. Вы должны слегка согнуть среднюю ногу в сторону плоской стороны, чтобы она вошла в отверстия.

7) Установите и припаяйте D102 и D104 {стабилитроны на 36 В, 1N4753ADICT-ND}. Обязательно сориентируйте их полосатым концом, как показано на шелкографии.

8) Перед установкой четырех транзисторов Т0-220 необходимо изготовить радиатор . Вам понадобятся два алюминиевых уголка длиной 3½ дюйма (89 мм), которые имеют размер от ½ дюйма на 13 (13 мм x 19 мм), толщиной от 0,040 дюйма до 0,080 дюйма (от 1,0 мм до 2,0 мм). Сверло (1/8 дюйма — 3 мм), как показано ниже:

Убедитесь, что ваш радиатор не длиннее 3½ дюймов (89 мм), чтобы он мог плотно прилегать к корпусу.Край радиатора находится заподлицо с торцом корпуса. Просверлите соответствующие отверстия в корпусе. Обязательно просверлите правильный конец корпуса (конец DB9 / LED). Убедитесь, что радиатор плотно прилегает к корпусу.

Радиатор предназначен для крепления к плате FlyBack с помощью четырех монтажных отверстий транзистора. Радиатор должен быть достаточно высоким, чтобы позволить плате FlyBack скользить под ним, когда она установлена ​​в самый нижний слот верхнего корпуса. Убедитесь, что размеры радиатора указаны правильно. — иначе вы можете перегрузить плату FlyBack и / или ухудшить теплопроводность платы FlyBack.Любой из них может привести к неудаче.

9) Соберите радиатор (но не прикрепляйте его к корпусу), как показано ниже, с помощью крепежных винтов и гаек №4-40 ½ дюйма (13 мм):

10) Сгибает выводы транзисторов Дарлингтона TIP125 Q102 и Q105 так, чтобы монтажные отверстия и выводы совпадали как с печатной платой, так и с радиатором. Убедитесь, что выводы транзистора не касаются радиатора! Радиатор зажат между корпусом транзистора и печатной платой.

Нанесите компаунд для радиатора между двумя углами, а также между транзисторами, слюдой и радиатором. Прикрутите транзисторы на месте с помощью крепежных винтов и гаек № 4-40, используя комплект изоляторов из слюды между каждым транзистором и радиатором. Обязательно вставьте болты транзисторов / радиатора через нижнюю часть и гайки сверху, так как зазор ограничен.

Возможно, вам придется обрезать слюду острыми ножницами, чтобы она подошла правильно. Припаяйте выводы транзистора на место.

Используйте мультиметр на максимальном значении сопротивления, чтобы проверить наличие «бесконечного» сопротивления между металлическим монтажным выступом корпуса транзистора и радиатором. Если это не так, ваш изолятор не является изоляционным. Узнай почему. Возможно, вам придется очистить монтажные отверстия транзистора от заусенцев в радиаторе (вы можете противодействовать им быстрым нажатием «сверла). Вы также можете слегка отшлифовать поверхность радиатора в местах крепления транзисторов. Будьте обязательно после этого тщательно очистите радиатор.

Не продолжайте до тех пор, пока вы не электрически изолировали монтажный язычок транзистора TIP125 от радиатора.

11) Сгибает выводы транзисторов TIP32C {TIP32CFS-ND} Q101 и Q104 таким образом, чтобы монтажные отверстия и выводы совпадали с печатной платой и радиатором. Убедитесь, что выводы транзистора не касаются радиатора!

Нанесите компаунд для радиатора между двумя углами, а также между транзисторами и радиатором.Закрепите транзисторы болтами с помощью крепежных винтов и гаек №4-40. Этим транзисторам не нужен слюдяной изолятор. Обязательно вставьте болты транзисторов / радиатора через нижнюю часть и гайки сверху, так как зазор ограничен. Припаяйте выводы на место.

12) Подключите перемычку калибра 20–22 от X0 на печатной плате MegaSquirt ^® (рядом с процессором) до X0 на плате Flyback.

13) Проведите перемычку калибра 20–22 от X1 на плате MegaSquirt ^® (рядом с ЦП) до X1 на плате Flyback.

14) Протяните перемычку 20-22 калибра 12 В от сквозного отверстия без маркировки справа от X13 (и немного ниже) на печатной плате MegaSquirt ^® до отверстия с маркировкой 12V справа. сторона платы FlyBack.

15) Пропустите заземляющий провод с перемычкой калибра 20-22 от немаркированного через любое из отверстий для «незакрепленного» конца неиспользуемых диодов (на D1, D2, D3 или D4) на печатной плате MegaSquirt ^® , чтобы отверстие с маркировкой GND на правой стороне платы FlyBack.Например, если вы используете D4, установите заземляющий провод от конца D4, ближайшего к ЦП, к отверстию с маркировкой GND на плате FlyBack.

16 a.) Подсоедините провод калибра 20–22 к отверстию на нескрученном конце D22 (тот, который вы удалили) на печатной плате MegaSquirt ^® к отверстию на плате Flyback с маркировкой INJ1 .

16 b.) Подсоедините провод калибра 20–22 к отверстию на без полосы конце D23 (тот, который вы удалили) на плате MegaSquirt ^® к отверстию на плате Flyback с маркировкой INJ2 .

17) Установите радиатор и плату FlyBack в корпус. Плата вставляется в первый слот корпуса. Нанесите радиаторный компаунд между корпусом и радиатором. Используйте винты № 4-40, чтобы закрепить радиатор. Возможно, вам придется немного согнуть любой из проводов C12, C15, C17, C18, C19, C22, C23 и / или C24, чтобы получить достаточный зазор, в зависимости от того, сколько длины провода вы оставили, когда они были изначально впаяны.

18) Убедитесь, что в ваш MegaSquirt загружен встроенный код версии 2.98 или выше.

19) Сбросьте параметры ШИМ. Попробуйте запустить 30% и 1.0ms , затем «настройте» их, как описано в руководстве.

20) Соберите корпус, и вы готовы к работе! Будьте осторожны, чтобы не «зажать» соединительные провода между двумя половинами корпуса при повторной сборке.

Обратите внимание: если вы собираете плату обратного хода, но обнаруживаете, что она не позволяет вашему двигателю работать с ШИМ менее ~ 75%, плата обратного хода НЕ работает. Вам нужно выяснить, почему.Вы можете:

1. Просмотрите руководство еще раз и проверьте каждый компонент, и ориентация, если применимо,
2. Проверьте все паяные соединения и соединения,
3. Убедитесь, что плата имеет хорошее заземление,
4. Убедитесь, что на плате подано 12 В,
5. Проверьте сигналы на X0, X1, INJ1, и INJ2 соединения (с светодиодный тестер и MegaSquirt ^® на стиме),
6. Убедитесь, что существует «бесконечное» сопротивление между TIP125 и радиатор,
7. Убедитесь, что соединения находятся в правильном месте на платах (как flyback, так и MegaSquirt),
8. Убедитесь, что у вас установлен V2.98+ встроенный код (при необходимости перезагрузите).

Резисторы форсунки

Однако вместо платы обратного хода вы можете использовать резисторы последовательно с вашими инжекторами.

Несколько человек сообщили, что резисторы НЕ приводят к значительному увеличению времени открытия или к любым другим неприятным эффектам, так что это хорошее решение для многих установок.Чтобы полностью исключить ШИМ, используйте резистор от 5 до 8 Ом (с номинальной мощностью от 20 до 25 Вт) последовательно с каждым инжектором.

Если вы хотите избежать использования ШИМ с инжекторами с низким сопротивлением, вы можете использовать балластные резисторы последовательно с инжекторами. Вы должны использовать , один резистор (20-25 Вт) последовательно с каждой форсункой , иначе форсунки могут не потреблять одинаковый ток, и режимы отказа станут сложными и трудными для диагностики. Кроме того, вам понадобится очень большой резистор, чтобы работать с большим количеством форсунок.Например, если вы разрешили 2 А через четыре инжектора 1,2 Ом, подключенных параллельно (всего 0,3 Ом) к одному резистору 7 Ом, рассеиваемая мощность будет:

Если вы используете резисторы, ограничивающие ток форсунки до менее 2 ампер, вы можете отключить режим ШИМ (установив ШИМ% на 100%, а порог времени на 25,4 мс) и рассматривать систему как высокоимпедансную. Чтобы ограничить ток до 2 ампер, вам потребуется:

резистора Ом = (напряжение генератора / 2.0 ампер) — сопротивление форсунки

Например:

резистор Ом = (14,0 В / 2,0 А) — 1,2 Ом

=> резистор Ом = 7,0 — 1,2 = 5,8 Ом

Вы также можете использовать калькулятор ниже. Введите сопротивление форсунки в Ом , удерживаемый ток в А , а также импеданс форсунки в в Ом в форму ниже и нажмите кнопку «Вычислить резистор».

Резисторы Ohmite в алюминиевом корпусе на 25 Вт (с допуском 1%) от www.digi-key работают хорошо. Ниже приведено изображение резистор 7,5 Ом, номер детали Digi-Key 825F7R5-ND .

Ohmite имеет несколько подходящих резисторы с номерами, начинающимися с 825F (25 Вт, алюминиевый корпус с монтажные проушины) и заканчиваются на XRY, где X и Y обозначают X.Y Ом. В зависимости от инжектор, подберите 2-8 Ом или около того.

Вы можете предпочесть использовать блок резисторов форсунок OEM, вместо того, чтобы создавать собственные настройки.Чтобы узнать больше, см. Статью «Основы топливной форсунки и блока резисторов — Wrenchin» в журнале Honda Tuning Magazine.

Вы можете использовать меньшее сопротивление для защиты компонентов обратного хода — всего несколько Ом в сочетании с ШИМ могут помочь. Обязательно используйте один резистор последовательно с каждым инжектором, а затем вы можете подключить их параллельно к двум банкам. Не используйте два или более форсунок на один резистор, используйте резистор для каждой форсунки.

Здесь нижняя граница ширины импульса, ниже от которых нельзя ожидать надежной работы инжектора с низким импедансом.Там две проблемы с запуском очень низкой ширины импульса, которые возникают в результате большие форсунки. Существует ограничение на физическую способность инжектора к открываться и закрываться как можно быстрее, а также есть предел способность контроллера MegaSquirt ^® регулировать ширину импульса до оптимального значение при очень малой ширине импульса.

Абсолютный физический предел зависит от вашего конкретные форсунки и оборудование, которое ими управляет. Некоторые могут пойти как низкий как 1.От 1 до 1,5 миллисекунд [мс]. Обратите внимание, что есть три компонента продолжительность впрыска — время открытия, заданный импульс и закрытие время. В идеале вам нужно, чтобы время открытия и закрытия было коротким, возможно, чтобы контроллер определял как можно больше времени вводили по мере возможности. Время открытия сложно отрегулировать с учетом определенного рабочее напряжение. Однако время закрытия в некоторой степени контролируется обратная схема в MegaSquirt.

С очень большими форсунками [для данного приложения], ширина импульса холостого хода может быть около 1.0 миллисекунды. Это проблема, потому что в стандартном коде для MegaSquirt-I разрешение шагов составляет 0,1 мс. Так 1,1 миллисекунды «брызги» можно будет отрегулировать только с шагом ~ 9% (например, 1.0, 1.1, 1.2 и т. д.), которые могут быть слишком грубыми для хорошего холостого хода. В код MegaSquirt-I с высоким разрешением может помочь в этой ситуации, но вы потеряете Режим ограничения тока PWM, поэтому вам нужно запускать блоки резисторов с пиковым и удерживаемым форсунки с низким сопротивлением.

Идеальная продолжительность простоя — около 2.3 мс, а это примерно там, где должны работать форсунки правильного размера. Это дает хорошо разрешение [~ 4%], и вы сможете получить действительно хороший холостой ход.

Вам потребуется приобрести разъемы для проводки. MegaSquirt ^® к вашим инжекторам и т. д. Niehoff имеет индивидуальный инжектор разъемы под номером детали 28419 (разъем) и 28418 (уплотнение загрузки). В Интернете у Waytek есть множество различных разъемов, которые можно использовать в построение своего MegaSquirt.Их цены настолько низкие, насколько вы можете найти. В Разъемы форсунок имеют номер детали AMP 827551-3 , но иногда у вас есть купить большое количество. Также попробуйте DelCity. Они не такие дешевые, но у них могут быть вещи, которые вы не можете получить от Waytek.

Пробки для форсунок

Вы можете получить информацию о пробках форсунок для портовых форсунок, посетив сайт www.sdsefi.com для получения информации по установке форсунок / коллектора, а также множества другой полезной информации.Заглушки имеют внутренний диаметр 0,530 «-0,535» [около 17/32 « или 13,5 мм ]. Топливопроводы для верхней части форсунок имеют одинаковый размер.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! не владею как минимум двумя огнетушители, купите прямо сейчас! Эксперименты с EFI могут быть очень опасно, потому что вы играете с бензином под высоким давлением. Установите хотя бы один огнетушитель в вашей рабочей зоне (вдали от места, где чаще всего может произойти) и возьмите еще одну в машине.Не игнорируйте этот совет. Мы не хотим навещать вас в больнице или того хуже!

MSD и другие компании имеют пробку топливной форсунки «Epoxy-In Pocket» под номером PN 2120 (набор из 8). Холли также предлагает их как PN 534-83 за упаковку из четырех штук (~ 50 долларов), 534-84 за упаковку из шести (~ 72 доллара) или 534-85 за упаковку из восьми (~ 94 доллара).

Эти заглушки могут удерживаться на месте с помощью эпоксидной смолы или привариваться и используются только для фиксированных систем топливной рампы. Эти заглушки изготовлены на станке с ЧПУ из алюминия для получения точных размеров и имеют внешний диаметр ¾ ”.Внутри карманы имеют форму, позволяющую принимать нижнее уплотнительное кольцо стандартный инжектор. MSD также имеет «резьбовые карманы» . Алюминиевые карманы ввинчиваются в отверстие ¾ ”–16 и поставляются с уплотнительным кольцом №8 для уплотнения кармана к корпусу. многообразие. PN 2125 получает набор 8.

Топливные рейки

В большинстве инжекторных систем используется одна или несколько топливных магистралей . Они выполняют две функции: они подают топливо к множеству форсунок (например, 4 на 4 цилиндра), и они физически определяют верхнюю часть форсунок.Большинство OEM-рельсов могут быть изготовлены для работы со стандартными конфигурациями двигателя, но если вы выполняете индивидуальное преобразование, вам, возможно, придется изготовить топливные рельсы. Многие поставляют пустые алюминиевые профили топливной рампы любой длины, которая вам нужна. Один из примеров — Росс Машин. У них есть два стиля экструзии топливной рампы. Они также могут создать для вас индивидуальные топливные рейки с отверстиями для форсунок, расположенными по вашему желанию.

Экструзия алюминия бывает двух размеров:

• Dash 10 (.800 дюймов) — 10 долларов за фут, а
• Dash 6 (0,500 дюйма) — 12 долларов за фут.

Для изготовления топливных рамп MSD имеет «Верхние крепления для подачи топлива», PN 2115, набор из 8 . Эти крепления для подачи топлива изготовлены на станке с ЧПУ из нержавеющей стали # 304 для отличного долговечность и точные размеры. Они скользят по стальной трубе ½ дюйма (MSD PN 2205), затем припаиваются или привариваются TIG для образования топливной рампы. Топливо есть проходит через отверстие 5/16 дюйма, совмещенное с креплением и инжектором.PN 2105 Для сборки требуется зажим топливной рампы. Их « нержавеющая сталь» Стальные топливные трубки », PN 2205, поставляется в двух четырехфутовых отрезках из нержавеющей стали 304. стальные трубы и идеально подходят для изготовления фиксированных рельсов на заказ. Бесшовные трубки имеет наружный диаметр ½ дюйма и стену 0,035 дюйма.

Корпуса дроссельной заслонки

Выбор корпуса дроссельной заслонки зависит от того, собираетесь ли вы использовать впрыск в корпусе дроссельной заслонки или впрыск через порт.

Корпус дроссельной заслонки должен делать 2 вещи:

1. контролирует количество воздуха, поступающего в двигатель, и
2. сообщает о положении дроссельной заслонки в MegaSquirt ^® через TPS.

Некоторые люди используют полностью индивидуальный корпус дроссельной заслонки (IR) и инжектор на мотоциклах поздних моделей — у них часто достаточно потока для автомобильных двигателей, и их часто можно дешево купить на eBay.

Однако, если вы планируете установку впрыска в корпус дроссельной заслонки, вам понадобится специальный блок TBI (для подачи топлива к форсункам и т. Д.), Который может быть трудно найти для более крупных двигателей — Холли сказал сделали TBI 4bbl в течение многих лет (в размерах 650, 700 и 900 кубических футов в минуту), и, поскольку компьютер регулярно выходит из строя на них, они иногда доступны отдельно на eBay. Преимущество TBI в том, что в них встроен регулятор давления топлива.

Обратите внимание, что для впрыска через порт или корпус дроссельной заслонки вы можете использовать несколько корпусов дроссельной заслонки для поддержки ваших уровней мощности, если конфигурация коллектора может быть адаптирована для них.

При выборе корпуса дроссельной заслонки следует учитывать ряд соображений. Вам нужно, чтобы он протекал достаточно, чтобы поддерживать мощность вашего двигателя (или, точнее, не ограничивать мощность вашего двигателя). Как правило, вы хотите взять корпус дроссельной заслонки от двигателя, мощность которого равна мощности вашего двигателя.

Однако, если вы не уверены в применении корпуса дроссельной заслонки, вы можете измерить размер отверстия дроссельной заслонки. Однако вы не можете действительно сравнивать дроссель корпуса дроссельной заслонки EFI с дросселями карбюратора.Это связано с тем, что дроссельная заслонка (-и) EFI TB является основным ограничением, но для карбюратора главным ограничением являются трубки Вентури. Так что вам действительно нужно сравнить размер дроссельной заслонки EFI с размером Вентури карбюратора. Однако есть также ряд других соображений, таких как то, что вы можете увеличить с EFI TB, чем с карбюратором, без стольких побочных эффектов, потому что сигнал вакуума не требуется для работы EFI. Подача топлива всегда хорошая с EFI (ну в основном).

Однако у слишком большого корпуса дроссельной заслонки есть и недостатки:

• На низких оборотах вы переходите от низкого кПа до 100 кПа с очень небольшим движением дроссельной заслонки, что ухудшает управляемость.Например, с очень большим корпусом дроссельной заслонки вы можете получить 100 кПа при дроссельной заслонке 20% при 2000 об / мин. Это означает, что если вы хотите удерживать его на уровне 40 кПа для круиза, вы должны быть очень устойчивыми на дроссельной заслонке, так как небольшие движения могут привести к большим изменениям мощности двигателя (поэтому труднее быть плавным), и
• Небольшое движение дроссельной заслонки (и небольшое изменение сигнала TPS в В / сек) может привести к очень большому изменению MAP (как упомянуто выше) при низких оборотах в минуту. Результат — небольшое (или полное отсутствие) ускорения, когда двигатель больше всего в этом нуждается.Однако обычно вы можете приспособиться к подобным обстоятельствам, обогатив таблицу VE при низких оборотах и ​​более высоких кПа (скажем, 70 кПа) примерно на 5-7%. Это незначительно влияет на экономию топлива, поскольку вы, вероятно, никогда не увидите 70 кПа во время крейсерского полета.

Для справки, в двигателях с форсированным впрыском топлива GM использовались дроссельные заслонки с двумя 48-миллиметровыми дросселями. Они поддерживают около 230 лошадиных сил, однако эти дроссели не были ограничивающим фактором в мощности, производимой этими двигателями.

Чтобы рассчитать, сколько лошадиных сил вы можете получить при заданном размере корпуса дроссельной заслонки, вы можете использовать оценку ниже:

Система подачи топлива

Чтобы использовать контроллер MegaSquirt ^® EFI, вам необходимо: внедрить систему подачи топлива высокого давления.Вы ДОЛЖНЫ понимать, как это сделать это правильно, и это руководство НЕ включает все, что вам нужно знать. Если вы не уверены в правильности установки, обратитесь к квалифицированному механику для осмотра прежде чем пытаться завести автомобиль.

Топливные насосы

Вам понадобится насос высокого давления с достаточным объем при вашем рабочем давлении, чтобы питать ваш двигатель при максимальной нагрузке. Типичное давление, необходимое для впрыска топлива в порт, составляет около ~ 45 фунтов на квадратный дюйм. ~ 10-20 фунтов на квадратный дюйм для инъекции TBI.Портовый насос впрыска будет работать с TBI, но не наоборот.

OEM-производители обычно помещают насос в топливный бак. В при модернизации системы EFI обычно проще использовать внешний топливный насос. Ford подержанный внешние топливные насосы на 150 грузовиках эпохи 1989 года, которые могут быть использованы. Это насосы высокого давления [порт EFI], которые будут работать в большинстве приложений. Они также есть в фургонах Econoline.

Внешние насосы, используемые в топливе Ford F150 инжекторные грузовики 89-93 модельных годов — это Delco EP286 .На 12 вольт, рабочее давление составляет 70-95 фунтов на квадратный дюйм при 36-40 галлонах в час. Самый большой Delco насос EP424 , который составляет 75-90 фунтов на квадратный дюйм при 40 галлонах в час. EP 268 — это GM № 25117086, EP 424 — это GM № 25176156. «

Вот изображение насоса Econoline:

Насос Картера # P70199 (розетка Стандартная трубная резьба 7/16, а на входе — фитинг с зажимным шлангом 15/32 или 3/4 дюйма. стандартная резьба. Характеристики: максимальное давление 95 фунтов на квадратный дюйм, 68-93 г / ч при широко открытой диафрагме).Это самый проточный внешний топливный насос Картера в книжке. Будет производить до 95 фунтов на квадратный дюйм, и переходит к EP7107 в Kragen примерно за 80 долларов (к сожалению один конец не отрывается как у Картера). Возможно, вам понадобится помпа в стиле Ford EP7109 (80 долларов). Вам это понадобится, если вы хотите изменить концы, чтобы 3/8 «.

Другим посчастливилось использовать внешний насос от различные модели VolksWagen с впрыском топлива (например, 87 VW Fox). Номер части составляет: Bosch 0580 254 957 , как сообщается, с расходом 90 галлонов в час при 70 фунтах на квадратный дюйм, вы можете найти их примерно за 130 долларов в новинку с www.germanautoparts.com. Этот насос состоит топливного насоса, фильтра и «аккумулятора». Вы можете оставить аккумулятор на месте, так как он не влияет на рабочий объем или давление, а на бывших в употреблении насосах они часто ржавеют, так что вам не стоит возиться с ними.

Auto Performance Engineering имеет на своем сайте множество насосов Walbro большого объема (и их спецификации).

Топливопровод

Рекомендуется использовать стальные трубки, но у вас ДОЛЖНЫ быть короткие отрезки резинового трубопровода в подающей и обратной линиях между двигателем и рамой для обеспечения движения двигателя.Линия возврата должна иметь минимальное ограничение. Для справки: системы GM обычно имеют линии подачи 3/8 дюйма и линии возврата 5/16 дюйма.

Вы можете использовать исходную топливную магистраль в качестве возвратной, установив новую трубку 3/8 дюйма (10 мм) для подачи топлива. Вы можете провести обратную линию в бак или перенаправить ее к фитингу или ниппелю. вы устанавливаете в узел заливной горловины / трубки топливного бака (в этом случае вы можете использовать оригинальный подборщик для вашей линии подачи) .Если вы запустите новый подборщик в бак, ему потребуется фильтр.GM продает фильтр типа носок, который подходит для строп 3/8 «. Это номер детали 5651702 и стоит около 15 долларов.

Возможно, вам придется изготовить топливопроводы для вашей системы. Для этой цели доступны трубки из стали, нержавеющей стали и алюминия. Размер обычно указывается как внешний диаметр трубки. Если у вас нет очень необычной комбинации (или очень высокой мощности, более 500+), вы сможете использовать трубки 3/8 дюйма как для подающей, так и для обратной линии.

Купите хороший трубогиб (существует множество стилей в разных ценовых диапазонах), чтобы не перегибать и не сгибать трубки при ее сгибании. (В некоторых случаях вы также можете согнуть его над шкивом клинового ремня.)

Система определения размеров шлангов и фитингов AN (армия-флот) была создана много лет назад американскими военными как стандартное средство измерения для шланги и фитинги. Он обозначает внешний диаметр металлической трубки, совместимый с фитингом любого размера. Штриховая шкала AN является стандартом для высокопроизводительных шлангов.Эти размеры черточки выражены в 16 ^th дюйма. Например, фитинг -06 — это ⁶ / ₁₆ дюйма или ³ / ₈ «, как раз для наших топливопроводов!

Большинство фитингов и адаптеров на рынке автозапчастей основаны на угле уплотнения 37 ° (SAE J514 37 ° — , ранее известное как JIC ). Их также часто называют просто фитингами AN. Фитинги с наружной и внутренней резьбой 37 ° будут соединены вместе для герметичного соединения.

Имейте в виду, что существуют и другие аналогичные фитинги и адаптеры, которые используют уплотнительную поверхность под 45 ° (SAE J512), например, те, которые обычно доступны в вашем местном хозяйственном магазине для развальцованных медных труб.Эти фитинги и адаптеры под 45 ° также можно найти в некоторых автомобильных системах OEM. Однако, хотя они могут выглядеть очень похожими на фитинг 37 °, они не являются взаимозаменяемыми . В некоторых размерах они могут соединяться друг с другом (-02, -03, -04, -05, -08, -10), но не будет уплотнять должным образом из-за разницы в углах уплотняемых поверхностей. Убедитесь, что вы знаете угол уплотнения соединяемых фитингов!

Истирание (трение шланга о какой-либо другой компонент) является причиной номер один выхода шланга из строя.Негерметичный топливный шланг может вызвать очень опасный пожар в вашем автомобиле, поэтому убедитесь, что шланги проложены правильно, чтобы снизить вероятность абразивного повреждения. Используйте опору через каждые 12–18 дюймов (30–45 см), чтобы закрепить шланг. Для защиты от истирания обязательно установите втулку в любой точке, где шланг проходит через панель или переборку.

Помимо стальных или алюминиевых трубок топливопровода, вы также можете использовать один из шлангов со стальной или нейлоновой оплеткой от различных поставщиков. Как правило, они используют ту же систему размеров AN, и могут использовать соответствующие фитинги для соединения с развальцовкой 37 °, резьбой NPT или другими системами.

Обратите внимание, что если вы используете заводскую топливную рампу, вы можете найти адаптер для вторичного рынка, чтобы соединить ваш топливный фитинг OEM со шлангом AN. Например, Accel предлагает фитинги топливной рампы TPI (pn 74730 , ~ 32 доллара США) для шланга -06, которые подходят для большинства систем впрыска топлива TPI General Motors.

Если вам нужен простой способ добраться до фитинга с зазубринами для подсоединения резинового шланга EFI к General Motors с расходом топлива 2 барреля TBI, ваш местный производитель автозапчастей, вероятно, имеет в наличии ремонтные комплекты топливопровода GM в разделе ПОМОЩЬ.Они состоят из 9-дюймового стального топливопровода с внешним диаметром 3/8 дюйма и 5/16 дюйма с уплотнительным кольцом и фитингами Saginaw 14/16 мм, соответственно, на одном конце и зазубренным концом, гофрированным на другом. линии стоят около 4 долларов каждая. Эти детали ввинчиваются в стальные переходники на TBI GM Rochester. Полный список различных фитингов с номерами деталей и т. д. можно найти по телефону:

http://www.ag.auburn.edu/users/gparmer/efi/fittings.txt

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Не допускайте попадания топливопроводов в салон и проложите их в безопасном месте вдали от движущихся или горячих частей, чтобы избежать повреждений / чрезмерного нагрева .Для гибкого резинового шланга используйте шланг SAE 30R9 EFI, рассчитанный на 250 фунтов на квадратный дюйм. Также рекомендуется использовать хомуты EFI вместо зубчатых хомутов. Посоветуйтесь с кем-нибудь, кто знает, если вы не уверены в своей установке. Никому не нужен огонь под давлением 50 фунтов на квадратный дюйм, чтобы испортить себе день!

Обратите внимание: если вы чувствуете, что подача топлива недостаточно плавная, вы можете добавить аккумулятор. Производители оригинального оборудования часто имеют красивые диафрагмы небольшого размера, или вы можете установить вертикальный отрезок резинового шланга с тройником от линии подачи (и заглушенным на верхнем конце).Это захватывает воздух и использует его для смягчения давления топлива.

Вот аккумулятор типа GM (он имеет длину около 2 дюймов (50 мм) и использует трубку 3/8 дюйма):

Или вы можете сделать свой собственный:

Топливный фильтр

Используйте топливный фильтр для впрыска топлива, рассчитанный на давление, при котором работает ваша система. НЕ используйте универсальный карбюраторный фильтр — более высокое давление в системах впрыска топлива может привести к его взрыву! Расположите фильтр после насоса так, чтобы забитый топливный фильтр не перегревал насос с топливным охлаждением.

Регулятор давления топлива

Регулятор давления топлива с опорным вакуумом необходим. Он обеспечивает постоянный перепад давления между топливом на сопле форсунки и давлением воздуха в коллекторе [канал EFI] или атмосферным давлением [TBI]. Это делает количество впрыскиваемого топлива исключительно функцией времени открытия форсунки.

Если вы закрыли вакуумный порт коллектора на регуляторе давления топлива, вы уменьшите динамический диапазон форсунок.Это означает, что вам потребуется меньшая длительность импульса при at (что дает меньший контроль над холостыми смесями) и меньший расход при наддуве (ограничение максимальной мощности).

Итак, в общем, для форсунок подключение регулятора давления топлива к вакуумному коллектору — это хорошо. Существует очень мало причин не делать этого (хотя некоторые возражают против этого для индивидуальных настроек EFI для порта runner).

Если у вас есть регулируемый регулятор давления топлива (FPR), установите давление при работающем топливном насосе, но не работающем двигателе — это ваше базовое давление топлива (оно относится к атмосферному давлению).

Регулятор обычно находится на дальнем конце топливной рампы (после форсунок), но выполняет свою работу где угодно, если только он находится после топливного насоса. Однако, если у вас есть регулятор перед рельсами, то полный объем топлива не циркулирует по рельсам. Перемещается только количество фактически впрыснутого топлива, и топливо может сильно нагреваться, что может потребовать специальных форсунок и т. Д. Очевидно, OEM-производители используют специальные форсунки и т. Д. С безвозвратными системами, что, по сути, имеет место, если установить регулятор перед форсунки.Это также может создать проблемы с захватом воздуха в сборке, что может вызвать проблемы при первом запуске.

Если вы используете послепродажный регулятор давления топлива, рекомендуется также установить манометр, поскольку большинство из них регулируются. Для TBI используйте манометр 0–30 фунтов на квадратный дюйм. Для ввода через порт используйте манометр 0–60 фунтов на квадратный дюйм или 0–100 фунтов на квадратный дюйм. Большинство этих манометров устанавливаются непосредственно на топливный фитинг с использованием резьбы ¹ / ₈ дюйма NPT. Их можно приобрести у большинства поставщиков запчастей, таких как Summit Racing или Jegs.

Расширительный бак

Вам понадобится только расширительный бачок, если вы используете нагнетательный насос для питания внешнего насоса высокого давления. Некоторые насосы поставляются с аккумулятор после насоса, и их можно оставить на месте.

Kia Soul: Проверка реле стартера — Система запуска

Очистка стартера