назначение, устройство, принцип работы и неисправности
Сцепление является важным элементом в устройстве автомобиля, позволяя «соединить» двигатель и коробку передач, а также реализовать возможность комфортного изменения ступеней, исключить ударные нагрузки и т.д.
Схема устройства сцепления на разных авто может отличаться, при этом на современных ТС зачастую используется гидравлическое сцепление. Среди основных составных элементов гидравлической системы сцепления следует выделить ГЦС (главный цилиндр сцепления).
Задачей такого цилиндра (иногда называется выжимной цилиндр сцепления) является эффективная передача усилия от педали сцепления на вилку выключения сцепления. Указанная вилка осуществляет прижим выжимного подшипника, что позволяет данному механизму работать благодаря взаимодействию с лепестками корзины сцепления.
Содержание статьи
Устройство и принцип работы ГЦС
Начнем с того, что гидравлическое сцепление состоит из пары цилиндров (главный и рабочий цилиндр сцепления), которые позволяют работать гидроприводу сцепления.
- усилие от педали сцепления через толкатель передается на шток. Далее поршень выдвигается, в результате происходит перекрытие клапана, в результате чего жидкость из той части цилиндра, где она сжимается, получает возможность вытекать в отдельный бачок;
- сжатая в цилиндре жидкость проталкивается через штуцер, после чего происходит ее попадание в гидравлическую магистраль, по которой производится подача к рабочему цилиндру;
- рабочий цилиндр воздействует на вилку, передавая на нее усилие. После того, как водитель отпускает педаль сцепления, поршень цилиндра возвращается обратно при помощи пружины.
Как видно, гидропривод сцепления работает аналогично другим системам (например, гидравлической системе тормозов), в основе которых лежит жидкость, которая под давлением почти не сжимается, однако происходит эффективная и быстрая передача усилия на исполнительные устройства.
Обратите внимание, при выборе новой детали нужно обязательно учитывать отдельные технические характеристики, способ крепления, подключения, наличие бачка в комплекте, материал изготовления корпуса, размеры, длину штока, диаметр штуцера и т.д.
Другими словами, при выборе главного цилиндра на тот или иной автомобиль, нужно учесть ряд параметров и особенностей. Также рекомендуется отдельное внимание уделять материалу изготовления. Дело в том, что цилиндры бывают как стальными, алюминиевыми или чугунными, так и пластиковыми (изготовлены из полимеров).
Изделия из чугуна и алюминия достаточно распространены, являются «средним» вариантом по качеству, пластиковые корпуса самые доступные по цене, однако не всегда отличаются надежностью и длительным сроком службы. Что касается стали, такие цилиндры самые надежные, однако имеют высокую стоимость по причине сложности изготовления.
Неисправности и ремонт главного цилиндра сцепления
Если говорить о ГЦС, как и любое другое устройство, данный элемент также может выйти из строя.
Хотя главный цилиндр сцепления отличается простотой конструкции и надежностью, со временем появляется износ отдельных элементов по причине постоянных нагрузок, особенно если машина эксплуатируется в городе.
Как правило, первыми из строя выходят уплотнители и детали из резины. Если просто, под такими уплотнительными элементами следует понимать пыльники, которые надеты на шток для защиты цилиндра от грязи и мелкого абразива, а также уплотнительные манжеты, которые не позволяют вытекать рабочей жидкости.
Еще одним элементом, который может стать причиной проблем с ГЦС, является пружина в цилиндре. Пружина главного цилиндра сцепления постоянно испытывает нагрузки в процессе эксплуатации автомобиля, также на нее воздействует тормозная жидкость, которая выполняет в данном случае функцию рабочей. Когда металл становится более хрупким, пружина может попросту лопнуть.
Так или иначе, в случае неполадок цилиндр нужно менять. При этом в ряде случаев также удается обойтись ремонтом ГЦС, а не его заменой.
С учетом относительно высокой стоимости детали для многих авто, данный способ является оптимальным. Для этих целей нужно приобрести ремкомплект цилиндра сцепления, который включает в себя необходимые запасные элементы.
Такой подход обычно позволяет перебрать устройство и полностью восстановить его работоспособность. Главное, чтобы ремкомплект был качественным, а сам ремонт главного цилиндра сцепления выполнялся опытными специалистами.
Причины и признаки неисправности ГЦС
Как уже было сказано выше, со временем износ отдельных элементов цилиндра неизбежен. Также к преждевременному выходу детали из строя может привести несвоевременная замена тормозной жидкости, разрывы уплотнителей, ошибки при сборке/установке отдельных запчастей из ремкомплекта и т.д.
Как правило, самой серьезной поломкой можно считать такую, когда зеркало самого цилиндра сильно изношено, появились задиры, потертости и другие дефекты на поверхности металла, видны очаги коррозии.
В такой ситуации обычной переборкой с использованием ремкомплекта часто обойтись не удается. Выходом становится только полная замена главного цилиндра сцепления.
Дело в том, что одним из свойств тормозной жидкости является высокая проникающая способность. Это значит, что жидкость просачивается даже по мельчайшим царапинам на зеркале цилиндра и/или поршне. Замена только резиновых уплотнителей в этом случае не помогает.
Рекомендуем также прочитать статью о том, есть ли сцепление в коробке автомат. Из этой статьи вы узнаете, какие устройства и механизмы в АКПП выполняют функцию сцепления, а также как работает сцепление в автоматической коробке. Зачастую качественный ремкомплект ГЦС обычно имеет как манжеты, так и новый поршень. Однако если царапины имеются на зеркале цилиндра, в этом случае нужна замена всей детали. По этой причине важно не допускать критического износа, обращая внимание на малейшие признаки неисправности ГЦС. Как только в цилиндре возникают неполадки, жидкость из системы может вытекать, понижается ее уровень.
Также педаль сцепления может работать хуже, при езде водитель замечает, что процесс переключения передач нарушен в результате сбоев в работе сцепления. При проблемах с цилиндром педаль сцепления может падать в нижнее положение (проваливаться, залипать), ход педали становится тугим и т.д.
Еще отметим, что частой проблемой главного цилиндра сцепления является активное засорение отверстий в крышке бачка. Чтобы устройство нормально работало, предполагается, что уровень жидкости в бачке цилиндра постоянно повышается и затем происходит его понижение.
Для того чтобы уровень нормально повышался и понижался, в крышке бачка есть специальные вентиляционные отверстия. В случаях, когда отверстия забиты грязью, весь гидропривод работает со сбоями, педаль сцепления ходит туго, происходит медленный возврат педали сцепления в исходное положение и т.
д.
Советы и рекомендации
Начнем с того, что в гидроприводе сцепления рабочей является тормозная жидкость (ТЖ). Указанная жидкость хорошо подходит для выполнения возложенных на нее функций, отличается низкой ценой и доступностью, а также простотой замены.
При этом для нормальной работы не только тормозов, но и сцепления, важно, чтобы уровень ТЖ всегда был в норме. Определяется уровень по бачку на главном цилиндре сцепления. В случае понижения жидкость нужно долить, причем использовать только ту, которая рекомендуется для данного авто (например, DOT4, DOT5).
Нужно учитывать, что такая жидкость является сильным ядом для живых организмов, агрессивна к пластиковым и резиновым изделиям, ЛКП и т.п. Не трудно догадаться, что уплотнители из резины быстро приходят в негодность от контакта с тормозной жидкостью (происходит усыхание, растрескивание).
Также тормозная жидкость имеет свойство со временем накапливать в себе влагу (является гигроскопичной). Это приводит как к ухудшению ее свойств, так и к развитию коррозии деталей, с которыми она контактирует.
Еще в отдельных случаях при разборке и дефектовке специалисты находят песок в приводе сцепления. Если просто, в тормозной жидкости появляется характерный осадок, который похож на мелкие частицы песка. На самом деле это не песок, а продукты, которые образуются в результате воздействия электричества на тормозную жидкостью.
Дело в том, что ТЖ не отличаются устойчивостью к воздействию электричества. На практике, даже низкое напряжение приводит к выпадению осадка, происходит активная кристаллизация составных элементов жидкости.
Обратите внимание, если ГЦС выполнен из металла (например, имеет корпус из чугуна), а поршень цилиндр сделан из алюминия, в результате контакта с тормозной жидкостью создается небольшой электрический потенциал.
Это приводит к образованию осадка.
С учетом вышесказанного становится понятно, что своевременная замена тормозной жидкости позволяет значительно увеличить срок службы деталей тормозной системы и системы гидропривода сцепления. Важно понимать, что в ТЖ активно накапливается влага, антикоррозийные добавки срабатываются, скапливается осадок, повышается степень агрессивности к резиновым деталям и т.д.
По этой причине выполнять замену тормозной жидкости оптимально 1 раз в год или каждые 20-25 тыс. км. пробега. Такой подход позволяет продлить срок службы тормозных цилиндров и цилиндров сцепления.
Напоследок отметим, что доливать тормозную жидкость нужно так, чтобы в бачок не попадала пыль, грязь и мусор.
Читайте также
Как правильно отрегулировать сцепление в автомобиле?
После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.
Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно
Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление
Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров.
Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.
Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:
- авто трогается с места рывками;
- педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
- уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
- при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.
Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.
Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?
Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.
Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!
Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя
Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?
С регулировкой сцепления можно справиться без обращения в техцентр. Но если вы не уверены в причинах проблемы, у вас нет нужных инструментов и раньше с ремонтом авто не сталкивались, доверьте работу профессионалам.
Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.
Этапы регулировки сцепления
Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:
- с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
- с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.
Процедура регулировки зависит от типа узла.
Регулируем механическое сцепление
Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода — в диапазоне 12 — 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.
После замеров переходим к самой процедуре регулировки:
Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.
Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.
Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.
Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.
Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.
Регулируем гидравлическое сцепление
Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся.
Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:
Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.
Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.
Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.
Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.
Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.
Этап 6 – ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону — для их уменьшения.
Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.
В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.
Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную
На разных марках авто регулировка производится по-разному?
Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей. Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.
Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:
- нормальные показателям амплитуды хода педали или зазора сцепления;
-
порядок доступа к регулировочной и контрольной гайкам сцепления.
Так, в ВАЗ-2114, 2115 придется перед началом работ снять аккумулятор, а в Лада Калина – открутить воздушный фильтр.
Так, в ВАЗ-2114, 2115 придется перед началом работ снять аккумулятор, а в Лада Калина – открутить воздушный фильтр.Перед началом работ по регулировке сцепления ознакомьтесь с технической информацией о своем автомобиле, инструкцией по эксплуатации и руководством по ремонту. Это позволит выполнить процедуру правильно.
Регулировка сцепления:устройство, как проводить регулировку, особенности,
Сцепление является одной из важнейших частей трансмиссии автомобиля. Благодаря ему удается на некоторое время рассоединить связь коленчатого вала двигателя от первичного вала КПП для регулировки передачи крутящего момента. Педаль сцепления – основное связующее звено между водителем и трансмиссией.
Строение и механизм сцепления
Сегодня на большинстве ТС установлен однодисковый фрикционный тип сцепления, который имеет две основных составляющих: привод и механизм. Первый располагается на статичных частях кузова или рамы. Чтобы кратковременно отсоединить коленчатый вал двигателя от вала КПП, необходимо выжать до упора педаль сцепления, «отключив его».
В момент нажатия, шток направляет давление от поршня главного цилиндра к рабочему. Последний перемещает усилие к механизму через вилку выключения и нажимной подшипник. В момент уменьшения давления – пружины возврата привода вернут элементы на исходные места.
Чаще всего на автомобилях можно встретить несколько типов привода:
- Гидравлический. В конструкции предусмотрена трубка с высоким давлением рабочей жидкости, которая приводит в действие все механизмы.
- Механический. Усилие, с которым выжата педаль, передается тросом на выжимную вилку.
- Электрический. Электромотор запускает в действие трос, который действует аналогично механическому приводу.
- Пневматический. Чаще всего используется на грузовом транспорте, с целью уменьшить требуемое усилие для выключения педали. В конструкции предусмотрен пневмоусилиель, который оказывает воздействие на клапаны поршней.
Конструкция сцепления в картере состоит из нескольких дисков: ведомый и нажимной.
Первый находится на шлицах вала КПП, а второй на кожухе маховика. Отдельно на шаровых опорах есть отжимные рычаги, а ведомый диск соединяется с конструкцией шарнирно.
Ведомый диск статично закреплен между коленчатым валом и нажимным диском при полностью выключенном сцеплении. Сцепленная конструкция передает крутящий момент от коленчатого вала на вал КПП. Когда педаль выжимают, тяга переносится и вилка двигает муфту. Последняя с помощью рычагов отодвигает нажимной диск.
Особенности сцепления в АКПП и МКПП
Сцепление бывает одно- или двухдисковое. В зависимости от принципа работы делится на «влажное» (при наличии масла или смазывающего вещества) и «сухое». Так вот в АКПП чаще всего предусмотрено многодисковое влажное сцепление.
Ввиду отсутствия педали, усилие в АКПП передается сервоприводом, или актуатором. Контролируется вся установка при помощи блока управления и гидравлического распределителя. В МКПП переменно работают два вида сцепления. Актуаторы отличаются принципом действия:
- Электрический (иначе – шаговый двигатель). К блоку управления постоянно приходят данные об оборотах двигателя, и при определенном показателе сервопривод получает соответствующий сигнал. Передаточный механизм отсоединяет коленчатый и первичный вал.
- Гидравлический – гидроцилиндр. В механизме привода масляный насос передает давление в распределитель, при определенных условиях на сервопривод. После смены передачи усилие насоса снижается.
К блоку управления постоянно приходят данные об оборотах двигателя, и при определенном показателе сервопривод получает соответствующий сигнал. Передаточный механизм отсоединяет коленчатый и первичный вал.Причины для регулировки педали сцепления
Важно понимать, что неправильная работа сцепления может практически не создавать проблем при движении, но, тем не менее она значительно сократит срок службы сцепного механизма и коробки передач. Со временем, диски изнашиваются, что увеличивает зазор хода подшипника и дисков.
Можно выделить две основных причины, при которых обязательно необходима регулировка педали:
- Замена троса сцепления в механическом приводе или замена рабочего цилиндра. После подобного вмешательства в структуру работы конструкции привода регулировка является обязательной процедурой.
- Изменение хода педали. Слишком большой ход может возникнуть со временем износа фрикционных накладок. Во избежание негативных последствий лучше регулярно проводить замеры рабочего хода.
В большинстве иномарок проводить регулировку не требуется, так как в них установлен саморегулирующийся механизм. Отличие конструкции зарубежного производства от отечественного, заключается в некоторых деталях храпового механизма.
Отдельной причиной для регулировки являются перебои в работе КПП. Если нужная передача не включается, или включается проблемно – сцепление недожато. В ином случае, автомобиль может не трогаться при включенном сцеплении. Тогда можно говорить о сильно натянутом тросе механического привода.
Как проверить свободный ход педали
Свободный ход сцепления – промежуток движения педали с момента нажатия до момента срабатывания. Можно заметить, что при нажатии на сцепление, сначала не происходит должного сопротивления, и где-то на середине хода появляется усиление жесткости.
Если транспортное средство трогается сразу при касании на педаль, то лучше произвести регулировку в срочном порядке, поскольку свободный ход полностью отсутствует. В обратном случае – педаль может быть выжата в пол, а автомобиль не трогается с места.
Свободный ход обязателен для всех ручных КПП, поскольку он обозначает зазор меду вилкой, подшипником и рычагами дисков и исключает постоянный контакт подшипника с другими элементами механизма. Важно следить за размером свободного хода, поскольку если он будет излишне большим – полного нажатия не хватит, чтобы передать достаточное усилие для выжима ведущего диска.
Отдельной причиной для проверки свободного хода является шум и рывки при взаимодействии со сцеплением. Произвести замер подобного показателя можно самостоятельно линейкой.
Необходимо замерить перпендикулярное расстояние от пола до нажимной накладки. Далее при аккуратном нажатии на педаль стоит отмерить ход до первого появления сопротивления. Результат необходимо сверить с данными в руководстве по эксплуатации автомобиля.
Общая средняя норма хода сцепления для автомобиля – 160 мм. Профилактику и регулировку рекомендовано проводить каждые 20 тысяч км пробега.
Проверка зазора и регулировка работы вилки сцепления
Чтобы проверить работу вилки сцепления, необходимо найти резьбовые втулки на конце троса сцепления и замерить разницу зазора между ними в состоянии покоя и в утопленном положении. Линейку необходимо расположить около троса и краем корпуса. После того как рычаг выжат до упора измеряется расстояние.
Вторым этапом необходимо вытянуть рычаг и повторить измерение. Показатели сравнивают относительно данных производителя и, в случае необходимости, регулируют. Для этого ослабляют контргайку (у VW – крыльчатая гайка) и выворачивают по мере необходимости, уменьшая или увеличивая зазор. После всех действий плотно фиксируют и несколько раз выжимают педаль сцепления. Чтобы проверить эффективность проведенных действий замеры необходимо повторить и сравнить результаты.
Технология регулировки механического сцепления
Исправная работа сцепления с механическим приводом зависит от болта регулировки. Он находится под капотом рядом с окончанием троса. Ход педали будет меняться относительно поворота гайки в ту или иную сторону.
В идеале, рабочий ход составляет 12–13 см. После окончания работ над гайкой, педаль необходимо трижды выжать и заново произвести замер хода. Если результат не оправдал ожиданий, регулировку повторяют.
Как проверить и отрегулировать сцепление с гидравлическим приводом
Работа механического и гидравлического привода имеют свои конструкторские отличия. В связи с этим, чтобы отрегулировать гидравлическое сцепление необходимо проконтролировать общую длину от штока толкателя до вилки. Согласно нормам, она должна составлять около 5 мм.
Затем отсоединяют пружину от кронштейна рабочего цилиндра. На штоке находится гайка регулировки, отворачивая которую можно изменить ход вилки до необходимого результата.
Общие понятия об изменении рабочего и свободного хода могут отличаться в зависимости от производителя транспортного средства. Прежде чем приступать в самостоятельной регулировке, необходимо ознакомиться с мануалом к своему ТС или просмотреть обучающие ролики:
Как видите, особых трудностей в регулировке и настройке сцепления нет. Тем не менее новичку следует внимательно следовать всем инструкциям и советам специалистов. Чтобы получить максимально эффективный результат, лучше предварительно ознакомиться с принципом работы механизма сцепления.
Вконтакте
Google+
Одноклассники
Мой мир
Регулировка сцепления, принцип работы, установка, замена
Одним основных узловых элементов трансмиссии является сцепление, например сцепление САКС, которое выполняет такие важные функции, как: переключение скоростей, снятие нагрузки с ДВС автомобиля, гашение колебаний.
От того, как настроено, отрегулировано сцепление, зависит каким будет управление автомобиля, с мягкой и плавной динамикой или с рывками и подергиваниями.
Содержание статьи:
- Устройство и работа сцепления.
- Классификации таких устройств.
- Когда делать регулировку сцепления?
- Руководство по регулировке.
- Видео.
Устройство и работа сцепления
Сцепление — это сложное механическое устройство, устанавливаемое между двигателем и коробкой переключения передач, принцип действия которого основано на передачи крутящего момента от маховика коленвала ДВС первичному валу КПП. Простыми словами, сцепление — это устройство, которое подключает или отключает передачу вращения валу коробки от вала двигателя.
Сцепление состоит из:
- Маховик.
- Ведомый диск (диск сцепления).
- Торсионный демпфер.
- Коленчатый вал.
- Подшипник коленвала.
- Тангенциальная пластинчатая пружина.
- Ведущий диск (корзина сцепления).
- Подшипник выжимной.
- Вилка выжимного подшипника.
- Направляющая труба.
- Рабочий цилиндр сцепления.
- Первичный вал КПП.
- Корпус КПП.
- Болт с шаровой головкой.
- Демпферный пружины.
- Кожух.
- Фрикционные прокладки (диски), которые надеваются на ведомый диск для смягчения трения между маховиком и корзиной.
Выжимной или нажимной диск постоянно вращается вместе с маховиком. Первичный вал КПП вставляется в шлицевую муфту, которая находится на ведомом диске.
Есть сцепление однодисковое, есть многодисковое. Многодисковое устанавливается в коробках автомат.
Виды приводов сцепления
Принцип действия сцепления:
- Давление через систему привода подается на вилку.
- Вилка, в свою очередь, двигает выжимной подшипник и его муфту к выжимным пружинам нажимного диска.
- От давления подшипника выжимные пружины (лапки корзины) разъединяют ее на время нажатия педали от маховика.
- После того, как педаль сцепления была отпущена (вне зависимости скорость переключили или нет), подшипник уже не давит на пружины и корзина опять вступает в жесткой зацепление с маховиком коленчатого вала ДВС.
Классификации сцепления
Конструкции сцепления могут быть разными. Различаются по тому, как им управлять, по строению.
Классификация по способу управления:
- с механическим приводом;
- с гидравлическим приводом;
- с электрическим приводом;
- с комбинированным приводом (к примеру, гидромеханический привод).
Для того, чтобы сцепление с механическим приводом как можно дольше исправно работало, требуется всего лишь плавно нажимать и отпускать педаль сцепления.
Классификация по виду трения:
- сухое трение — это когда фрикционные накладки (диски) работают на воздухе;
- мокрое трение — это когда диски работают в масляной ванне.
Классификация по режиму включения:
- постоянно замкнутое включение;
- не постоянно замкнутое включение.
Классификация по числу ведомых дисков:
- одно дисковые;
- двухдисковые;
- многодисковые.
Классификация по типу и расположению нажимных пружин:
- несколько нажимных пружин цилиндрической формцы расположены по периметру;
- нажимная диафрагменная пружина расположена в центре.
Классификация по числу потоков передач крутящего момента:
- однопоточное;
- двух поточное.
Когда проводить регулировку сцепления
Проводить регулировку надо по графику или при появлении некоторых признаков незначительного изменения в работе сцепления.
Признаки, когда необходимо провести диагностику сцепления:
- Холостой ход педали сцепления увеличился, из-за чего отключение валов коробки происходит не полностью (вал КПП получает получать вращение от маховика коленвала ДВС).
- Появились рывки, подергивания автомобиля на старте.
- Педаль сцепления (ПС) не возвращается сразу в исходное положение.
- Появилась утечка тормозной жидкости из системы. Решается устранением утечки, долива жидкости и прокачкой сцепления.
- Появился шум при переключении скоростей коробки передач.
Чтобы понять, надо ли регулировать педаль сцепления, можно измерить расстояние линейкой. Нормальное расстояние от пола до педали около16 сантиметров.
Руководство по регулировке
Приводом сцепления механического принципа действия служит тросик. Регулируя тросик, регулируется длина хода педали. Итак:
- Находим под капотом соответствующий трос, на его конце видим болт с контргайкой 1. Крутим регулировочную гайку 2 и выставляем расстояние свободный хода педали 13 см. Чтобы увеличивать длину холостого хода педали, гайку надо закручивать, и, соответственно, чтобы уменьшать длину холостого хода педали — откручивать.
- После настройки расстояния педали, надо три раза нажать и отпустить ПС. После чего, опять измерить расстояние от пола до педали. Если расстояние изменилось, опять регулируем, чтобы было расстояние 12-13 сантимов.
Настройка привода сцепления гидравлического способа действия
Основная проблема в гидросистемах — это образование воздушной пробки. Метод в регулировке гидропривода сцепления в том, чтобы выставить нужные зазоры между штоком и поршнем главного цилиндра. Также выставляется нужное расстояние между фрикционным кольцом нажимного диска и выжимным подшипником.
Порядок работ:
- Снять пружину с кронштейна главного цилиндра и вилки.
- Измерить расстояние зазор между толкателем и выжимной вилкой. Нормальное расстояние — 5 мм.
- Крутить регулировочную гайку на штоке и выставляем зазор 5 мм. 5 мм — это зазор, то есть это свободный ход вилки.
Существуют приводы и другого принципа действия, но в автомобилях устанавливают или гидро, или механ приводы сцепления. На автомобилях ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 — гидравлический привод сцепления. На машинах ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115 — механический привод.
Видео
В этом видео рассматривается конструкция, принцип действия сцепления. Видео канала «Главная дорога».
Как самому отрегулировать сцепление на ВАЗ.
Это видео для тех, кому интересна конструкция гоночных автомобилей. Здесь показывают, какое сцепление на скоростных гоночных машинах.
Автор публикации
15 Комментарии: 25Публикации: 324Регистрация: 04-03-2016устройство и ремонт, инструкции с фото и видео
Все классические «Жигули» имеют одинаковую конструкцию механизма сцепления.
Одним из основных узлов в системе гидропривода является главный цилиндр сцепления, посредством которого происходит управление выжимным подшипником. Замена гидропривода проводится при поломке либо отказе механизма.
Главный цилиндр сцепления ВАЗ 2101
Стабильная работа главного цилиндра сцепления (ГЦС) оказывает непосредственное воздействие на функционирование коробки передач и её срок эксплуатации, а также плавность переключения скоростей. При поломках гидропривода управление коробкой становится невозможным, как и дальнейшая эксплуатация автомобиля.
Для чего предназначен
Основная функция ГЦС — кратковременно разъединить силовой агрегат от КПП при переключении передач. При нажатии на педаль в системе создаётся давление, которое воздействует на шток вилки сцепления. Последняя приводит в движение выжимной подшипник, управляя муфтой сцепления.
Как устроен
Основными составляющими элементами узла являются:
- наружный манжет;
- уплотнительная манжета;
- штуцер;
- шток;
- возвратная пружина;
- корпус;
- чехол для защиты.
В корпусе ГЦС расположены возвратная пружина, манжеты, рабочий и плавающий поршни
Принцип работы
Гидравлическое сцепление состоит из двух цилиндров — главного и рабочего (ГЦ и РЦ). Принцип работы гидропривода основывается на следующем:
- Жидкость в ГЦ поступает через шланг из бачка.
- При воздействии на педаль сцепления усилие посредством толкателя передаётся на шток.
- Поршень в ГЦ выдвигается, что приводит к перекрытию клапана и сжатию жидкости.
- После сжатия жидкости в цилиндре она попадает через штуцер в гидравлическую систему и подаётся к РЦ.
- Рабочий цилиндр приводит в движение вилку, которая передвигает муфту с выжимным подшипником вперёд.
- Подшипник надавливает на фрикционную пружину нажимного диска, освобождая ведомый диск, после чего муфта выключается.
- После того как педаль будет отпущена, поршень цилиндра возвращается в начальное положение под воздействием пружины.
Педаль перемещает толкатель, который, в свою очередь, двигает поршень и создаёт в системе гидропривода давление
Где находится
ГЦС на ВАЗ 2101 установлен под капотом возле вакуумного усилителя тормозов и главного цилиндра тормозной системы.
Возле цилиндра сцепления также находятся бачки: один для системы торможения, другой для гидропривода сцепления.
ГЦС на ВАЗ 2101 расположен в моторном отсеке возле вакуумного усилителя тормозов и главного цилиндра тормозной системы
Когда нужна замена
Элементы цилиндра со временем изнашиваются, что приводит к появлению перебоев в работе механизма. Ремонт либо замена ГЦС нужны при проявлении следующих признаков:
- завоздушенность системы;
- утечка рабочей жидкости;
- износ составляющих цилиндра.
Присутствие воздуха в системе гидропривода нарушает работоспособность системы, делая её функционирование невозможной. Воздух в гидропривод может проникнуть через микротрещины в уплотнительных элементах цилиндра или в соединительных шлангах. Если при проверке системы обнаруживается постоянная нехватка жидкости в расширительном бачке, нужно осмотреть весь механизм сцепления, поскольку жидкость может уходить не только из главного цилиндра.
Если в системе гидропривода количество жидкости будет недостаточным, нужное давление для перемещения вилки сцепления формироваться не сможет. Такая проблема будет проявляться в невозможности разъединить мотор и коробку при нажатии на педаль сцепления. Если утечка вызвана износом соединительных шлангов, то их замена не вызывает особых вопросов. Если же проблема связана с самим ГЦС, то изделие придётся демонтировать, разбирать и выяснять причину либо попросту заменять деталь на новую.
Какой лучше ставить
На ВАЗ 2101 необходимо устанавливать гидропривод сцепления, предназначенный для ВАЗ 2101–07. Цилиндры, рассчитанные на работу в автомобилях УАЗ, ГАЗ и АЗЛК, для установки на «копейку» не подойдут. Аналогичная ситуация с импортными аналогами. Внедрить ГЦС от какой-либо иномарки будет довольно проблематично, что обусловлено разным креплением узла, другой резьбой и конфигурацией трубок. Однако на «классику» подойдёт гидропривод от ВАЗ 2121 или от «Нивы-Шевроле».
Выбор производителя
Сегодня существует немало фирм, которые изготавливают главные цилиндры сцепления. Однако при выборе и покупке рассматриваемого узла предпочтение следует отдавать таким производителям:
- АО АвтоВАЗ;
- ООО «Брик»;
- ООО «Кедр»;
- Fenox;
- ATE;
- TRIALLI.
При выборе ГЦС предпочтение лучше отдавать известным производителям
Средняя стоимость гидропривода сцепления составляет 500–800 р. Однако есть изделия, которые стоят около 1700 р., например, цилиндры от ATE.
Таблица: сравнение гидроприводов сцепления разных производителей по цене и отзывам
Ремонт главного цилиндра сцепления
Если не обращать внимания на плохую работу сцепления, то вполне вероятен износ зубьев на шестернях КПП, что приведёт к выходу агрегата из строя. Ремонт коробки потребует гораздо большего времени и материальных вложений. Поэтому при появлении признаков неисправностей с ремонтом затягивать не стоит.
Для работы понадобятся такие инструменты:
- ключ на 10;
- торцовая головка на 13 с удлинителем;
- отвёртка;
- ключ на 13 для тормозных трубок;
- резиновая груша для откачки жидкости;
- ремкомплект для ГЦС.
Снятие
Демонтаж цилиндра выполняем в следующем порядке:
- Отворачиваем крепление расширительного бачка системы охлаждения, поскольку он перекрывает доступ к гидроприводу.
Расширительный бачок затрудняет доступ к ГЦС, поэтому ёмкость нужно демонтировать
- Убираем ёмкость в сторону.
Отвернув крепление бачка, убираем его в сторону
- Резиновой грушей или шприцем удаляем жидкость из бачка сцепления.
Грушей или шприцем откачиваем тормозную жидкость из бачка
- Откручиваем крепление планки, удерживающей бачок.
Бачок с жидкостью ГЦС крепится к кузову планкой, откручиваем её крепление
- Ключом на 13 отвинчиваем трубку, которая идёт к рабочему цилиндру, после чего отводим её в сторону.
Трубку, идущую к рабочему цилиндру сцепления, откручиваем ключом на 13
- Ослабляем хомут и снимаем шланг ГЦС.
Ослабляем хомут и снимаем шланг подвода рабочей жидкости со штуцера
- Головкой на 13 с удлинителем или ключом откручиваем крепление гидропривода, аккуратно извлекая со шпилек гровер шайбы.
Откручиваем крепление ГЦС к моторному щитку
- Демонтируем цилиндр.
Открутив крепёж, демонтируем цилиндр с автомобиля
Разборка
Из инструментов нужно подготовить:
- ключ на 22;
- крестовая или плоская отвёртка.
Процедуру выполняем в следующей последовательности:
- Очищаем цилиндр снаружи от загрязнений металлической щёткой, чтобы при разборке внутрь не попал никакой мусор.
- Гидропривод зажимаем в тисках, отворачиваем заглушку ключом на 22 и извлекаем пружину.
Зажав гидропривод сцепления в тисках, откручиваем заглушку
- Стягиваем пыльник и снимем стопорное кольцо.
С обратной стороны цилиндра снимаем пыльник и извлекаем стопорное кольцо
- Отвёрткой выдавливаем поршень в сторону стопора.
Поршень ГЦС выдавливаем при помощи отвёртки
- Поддеваем стопорную шайбу и извлекаем штуцер из гнезда.
Поддев стопорную шайбу, извлекаем штуцер из гнезда
- Все внутренние элементы аккуратно складываем друг возле друга, чтобы ничего не потерять.
После разборки цилиндра сцепления все детали аккуратно распологаем друг возле друга
Для очистки корпуса цилиндра от загрязнений внутри нельзя использовать металлические предметы или наждачную бумагу. Можно задействовать только тормозную жидкость и грубую ткань. Для окончательной промывки узла используем также тормозную жидкость и ничего другого.
При проведении ремонтных работ с цилиндрами сцепления или тормозной системы, после разборки устройства я провожу осмотр внутренней полости. На внутренних стенках цилиндров не должно быть задиров, рисок и других повреждений. Установка новых деталей из ремкомплекта никакого результата не даст и ГЦС будет работать неправильно, если внутренняя поверхность будет иметь царапины.
То же самое относится к поверхности поршня. В противном случае цилиндр придётся заменить новой деталью. Если изъянов нет, то результат от проведённого ремонта будет положительный.
Поршни, как и внутренняя поверхность цилиндра, не должны иметь рисок и задиров
Замена манжет
При любом ремонте главного цилиндра сцепления, который подразумевает его разборку, резиновые элементы рекомендуется менять.
В ремкомплект ГЦС входят манжеты и пыльник
Для этого выполняют следующие шаги:
- Стягиваем манжеты с поршня, поддевая их отвёрткой.
Для снятия манжет с поршня достаточно поддеть их плоской отвёрткой
- Поршень промываем тормозной жидкостью, очищая деталь от остатков резины.
- Новые уплотнители устанавливаем на место, аккуратно помогая отвёрткой.
При установке манжет матовая сторона резиновых элементов должна быть обращена в сторону штока цилиндра.
Сборка
Процесс сборки выполняется в обратном порядке:
- Промываем внутреннюю полость цилиндра чистой тормозной жидкостью.
- Смазываем этой же жидкостью манжеты и поршень.
- Вставляем поршни в цилиндр.
- Устанавливаем на место стопорное кольцо, а с другой стороны ГЦС вставляем пружину.
Стопорное кольцо в корпус ГЦС вставляем с помощью круглогубцев
- Надеваем на заглушку медную шайбу и закручиваем пробку в цилиндр.
- Монтаж ГЦС к моторному щиту проводим в порядке, обратном снятию.
Видео: ремонт ГЦС на «классике»
Прокачка сцепления
Для того чтобы исключить вероятность отказа механизма сцепления, по окончании ремонта систему гидропривода нужно прокачать. Для проведения процедуры автомобиль нужно установить на эстакаду или смотровую яму, а также подготовить:
- тормозную жидкость;
- ключи для отворачивания тормозных трубок;
- резиновую трубку подходящего диаметра;
- прозрачную ёмкость.
Какую жидкость заливать
Для классических «Жигулей» в системе гидропривода сцепления заводом рекомендуется применять тормозную жидкость РосДот 4. Ёмкости объёмом в 0,5 л для проведения ремонта будет достаточно. Необходимость в заливке жидкости может возникнуть не только во время проведения ремонтных работ, но и при замене самой жидкости, поскольку со временем она теряет свои свойства.
В систему сцепления классических «Жигулей» рекомендовано заливать тормозную жидкость РосДот 4
Как прокачать сцепление
Работу лучше проводить с помощником. Уровень жидкости в бачке должен быть под горловину. Выполняем следующие шаги:
- Натягиваем на штуцер рабочего цилиндра сцепления один из концов шланги, а второй опускаем в ёмкость.
- Помощник несколько раз нажимает на педаль сцепления, пока она не станет тугой, и удерживает её в нажатом положении.
Помощник, находящийся в салоне, нажимает несколько раз на педаль сцепления и удерживает её в нажатом положении
- Откручиваем штуцер и спускаем жидкость с воздухом в ёмкость, после чего закручиваем штуцер.
Чтобы прокачать систему гидропривода необходимо открутить штуцер и выпустить жидкость с пузырьками воздуха
- Повторяем процедуру несколько раз, пока из системы полностью не выйдет воздух.
Видео: прокачка сцепления на классических «Жигулях»
В процессе прокачки жидкость из бачка сцепления будет уходить, поэтому за её уровнем нужно следить и доливать по мере необходимости.
В процессе прокачки сцепления нужно следить за уровнем жидкости в бачке и своевременно доливать её
Для прокачки сцепления или тормозной системы я использую прозрачную трубку, что позволяет визуально оценить, есть ли воздух в жидкости или нет. Бывают ситуации, когда нужно прокачать сцепление, а помощника нет. Тогда я отворачиваю штуцер на рабочем цилиндре сцепления, откручиваю пробку бачка и накидываю на его горловину чистую тряпочку, например, носовой платок, создаю ртом давление, т. е. попросту дую в бачок. Продуваю несколько раз, чтобы прокачать систему и полностью выгнать из неё воздух. Могу порекомендовать ещё один довольно простой способ прокачки, при котором жидкость проходит через систему самотёком, для чего достаточно открутить штуцер на рабочем цилиндре и контролировать уровень жидкости в бачке. Когда воздух полностью выйдет, штуцер заворачиваем.
Поломки главного цилиндра сцепления ВАЗ 2101 — явление редкое. Если проблемы и возникают, то связаны они с повреждением пыльника либо применением некачественной жидкости. При неполадках механизма восстановить работоспособность можно своими силами. Для проведения ремонтных работ нужно подготовить необходимый инструмент и ознакомиться с пошаговыми инструкциями, что исключит возможные ошибки.
Понятие регулировки сцепления, инструкция процесса, подготовка и этапы
Сцепление является одной из основных составляющих трансмиссии автомобиля. Благодаря ему происходит переключение скоростей, снимаются нагрузки с двигателя и гасятся колебания. От его правильной регулировки зависит качество езды на автомобиле. В статье описывается устройство узла, его функции, принцип действия, даны рекомендации, как отрегулировать сцепление.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Строение и функции сцепления
Связующим звеном между двигателем и трансмиссией является сцепление. Его назначение – отключать и подключать первичный вал коробки переключения передач от маховика коленвала. В машинах с МКПП передачи переключаются только в том случае, когда педаль сцепления (ПС) полностью выжата. В этот момент нет связи между маховиком и коробкой передач, и крутящий момент не передается.
Данный узел автомобиля состоит из следующих компонентов:
- Маховика. Этот элемент берет на себя крутящий момент и передает его через корзину коробке передач. Корзина присоединяется к маховику.
- Ведомого и нажимного диска. Эти детали тесно связаны между собой. Их соприкосновение зависит от положения ПС, расположенной в салоне автомобиля.
- Вилка выключения. С ее помощью происходит разъединение дисков.
- Первичный вал коробки передач. Этому элементу передается крутящий момент.
Это основные детали. Кроме них в состав узла входит:
- выжимной подшипник;
- демпферные пружины, смягчающие вибрацию;
- кожух;
- фрикционные накладки, одетые на ведомый диск для смягчения трения между маховиком и корзиной.
Нажимной диск взаимосвязан с маховиком и постоянно вращается вместе с ним. Для передачи вращения в ведомом диске есть шлицевая муфта, в которую вставлен первичный вал КПП.
Переключение передач осуществляется через педаль следующим образом:
- на вилку выключения передается давление через систему привода;
- вилка пододвигает выжимной подшипник и его муфту к выжимным пружинам нажимного диска;
- под давлением подшипника лапки (выжимные пружины) корзины отсоединяют ее на время от маховика;
- после переключения скоростей педаль отпускается, подшипник перестает давить на пружины и корзина вновь контактирует с маховиком.
Узлы могут быть однодисковые и многодисковые. Многодисковые узлы обычно устанавливаются на коробки-автомат.
Схема и регулировка приводаНа автомобилях могут быть установлены следующие виды приводов:
- механические;
- гидравлические;
- электрические.
Чтобы механическая трансмиссия дольше прослужила, необходимо плавно отпускать педаль при переключении передач.
Когда необходимо проводить регулировку сцепления?
Регулировка сцепления проводится периодически. С течением времени ход педали увеличивается и отключение происходит не до конца. Таким образом, при максимально отжатой ПС не происходит полное отключение валов, и они остаются в соприкосновении с двигателем, что увеличивает нагрузку на зубья и сокращает срок службы узла.
При недостаточно свободном ходе ПС не полностью включается ведомый диск. В результате при движении передается не весь крутящий момент, в этом случае автомобиль теряет мощность. Кроме того, даже при плавном отпускании ПС ведомый диск может резко включаться, при этом будут слышны шумы в трансмиссии, машина будет дергаться.
Диагностировать, что требуется регулировка, можно по следующим признакам:
- рывки или удары при начале движения;
- западает ПС;
- у ПС недостаточный свободный ход;
- происходит утечка жидкости из системы привода;
- появляется посторонний шум при переключении передач.
Замеряем расстояние от пола до ПСОпределить необходимость регулирования ПС просто. Нужно замерить расстояние от пола до педали, оно должно составлять примерно 16 сантиметров.
Практическое руководство по регулировке
Механическое сцепление регулируется с помощью его привода. Для этого в подкапотном пространстве следует найти трос, на конце которого находится болт с контргайкой. Поворачивая регулировочную гайку, нужно добиться того, чтобы свободный ход педали составил 12-13 см. Для увеличения хода ПС гайку следует закручивать, для уменьшения хода гайку нужно выкручивать. Затем следует три раза отжать ПС и замерить расстояние между педалью и полом. Регулировка сцепления проводится, пока не будет достигнуто необходимое расстояние.
Регулируем трос приводаЕсли процедура выполняется после замены узла, то необходимо проконтролировать, чтобы в системе гидропривода не было воздуха. Если он присутствует, его нужно удалить путем продувки системы.
Суть регулирования состоит в установлении необходимых зазоров между штоком и поршнем главного цилиндра узла. Кроме того, устанавливаются необходимые расстояния между фрикционным кольцом нажимного диска и выжимным подшипником.
Для того, чтобы отрегулировать гидравлический привод, необходимо снять пружи
Главный цилиндр радиального сцепления
Поиск
- Запчасти
- Харлей-Дэвидсон
- Топливо и воздух
- Тормоза
- Двигатель
- Выхлоп
- Педали управления
- Рама и корпус
- Газовые крышки
- Датчик и кокпит
- Ручное управление
- Руль и подступенки
- Освещение и электричество
- Сиденья
- Подвеска
- Трансмиссия и привод
- Колеса и ступицы
- BMW
- Двигатель
- Ручное управление
- Педали управления
- Освещение и электричество
- Рама и корпус
- Сиденья
- Колеса и ступицы
- Индийский
- Тормоза
- Двигатель
- Рама и корпус
- Топливо и воздух
- Освещение и электричество
- Подвеска
- Педали управления
- Руль и подступенки
- Датчик и кокпит
- Сиденья
- Трансмиссия и привод
- Колеса и ступицы
- Универсальный
- Педали управления
- Рама и корпус
- Ручное управление
- Руль и подступенки
- Освещение и электричество
- Плоская гусеница
- FTR 1200
- Только гоночные приложения
- Хулиган и стрит-трекер
- Нефть и химия
- Машинное масло
- Трансмиссионное и трансмиссионное масло
- Тормозная жидкость
- Очистка и полировка
- Харлей-Дэвидсон
- Снаряжение для верховой езды
- Мужские
- Куртки
- Трикотажные изделия
- Жилеты
- Перчатки
- Обувь
- Брюки
- Повседневная
- Женские
- Куртки
- Жилеты
- Перчатки
- Обувь
- Брюки
- Повседневная
- Молодежь
- Повседневная
- Шлемы
- Полнолицевые шлемы
- Открытые шлемы
- Внедорожные шлемы
- Полушлемы
- Аксессуары для шлема
- Принадлежности
- Броня
- Очки
- Ювелирные изделия
- Брелки
- Головной убор
- Багаж
- Патчи и булавки
- Кошельки
- Часы
- Продажа
- Аксессуары
- Повседневная
- Куртки
- Жилеты
- Брюки
- Перчатки
- Обувь
- Багаж
- Мужские
- Гараж
- Домашний офис
- Инструменты
- Тормозные инструменты
- Инструменты сцепления
- Цепные инструменты
- Инструменты двигателя
- Электрические инструменты
- Выхлопные инструменты
- Воронки и экстракторы жидкости
- Ручные инструменты
- Инструменты для топливной и воздушной систем
- Руль и инструменты управления
- Подвесные инструменты
- Инструменты для шин и колес
- Специальные инструменты
- Динамометрические ключи
- Изобразительное искусство
- Плакаты
- Гаражные аксессуары
- Велосипеды
- Рулон
- Ролики
- Супер хулиган
- войти в систему или зарегистрируйтесь
- Сравнить
- Войти
или зарегистрируйтесь
Поиск
- Дом
- Запчасти
- Харли-Девидсон
- Ручное управление
- Рычаги и мастер-циклинеры
- Главный цилиндр радиального сцепления
Рекомендуемая производителем розничная цена:
Был:
Сейчас же: 489 долларов.95(Вы сэкономите )
(Пока нет отзывов) Написать обзорНаписать отзыв
×ISR Радиальный передний главный цилиндр тормоза / сцепления
Радиальный главный цилиндр тормоза и сцепления
Этот полностью регулируемый радиальный главный цилиндр,
более эффективен, чем традиционно настроенный
агрегат, дающий повышенную мощность и лучшее торможение
чувствовать, что — благодаря регулируемому рычагу
соотношение и диапазон / охват — могут быть «адаптированы»
к индивидуальным потребностям каждого райдера.
Отдельные корректировки коэффициента левериджа и диапазона / досягаемости легко доступны (не нужны инструменты) и даже может быть изменен во время езды на велосипеде.
Построен из разных «модулей», это позволяет заменять различные части (для пример после аварийного повреждения) без необходимости зачистить / удалить всю систему и две части конструкция делает замену рычага всего за 20 секунд операция.
Уникальное преимущество дизайна в том, что он взаимозаменяемые для использования тормоза или сцепления (если соответствующие рычаги и сниженные требования к запасным частям для гоночных команд). Это достигается за счет быстрого съемный рычажный механизм поворота является отдельным от цилиндра, то есть его можно вращать и переключился между сцеплением и тормозом быстро и легко.
В качестве альтернативы полная соответствующая тросовая муфта
Доступен рычаг в сборе — см. Ниже.
Нажмите здесь, чтобы увидеть больше изображений |
Банка поставляться с дополнительным одинарным или двойным болт и шайбы тормозной магистрали — с встроенный гидравлический выключатель стоп-сигнала для дорожных / уличных велосипедов.
|
| Трос сцепления
Рычаг в сборе Для тех, кому подходит ISR Brake Master Цилиндр и нужен соответствующий рычаг сцепления агрегат или для тех, кому просто нужно отрегулировать размах их троса рычага сцепления — это продукт.
|
|
Когда заказ дорожного / уличного велосипеда, не забудьте включить банджо-болт со встроенным выключатель гидравлического стоп-сигнала, если ваш велосипед оригинальный главный цилиндр имеет механический переключатель который будет удален при переключении.
Когда сцепление работает плавно, механическая коробка передач похожа на продолжение вашей правой руки. У вас есть полный контроль над шестернями. Вы сами решаете, когда переключить и какую передачу использовать. Никакого вмешательства компьютера и никакой изоляции от трансмиссии. Вы контролируете ситуацию и всегда знаете, на какой передаче вы находитесь. Многие люди, покупающие спортивные автомобили, автомобили с высокими характеристиками и даже грузовики, хотят получить контроль, который обеспечивает механическая коробка передач.Ручка переключения передач возвращает удовольствие от вождения, по крайней мере, на открытой дороге. Но в городе в условиях интенсивного движения с частыми остановками необходимость постоянно ездить на сцеплении и переключать передачи может стать настоящей проблемой и заставить вас пожелать, чтобы вы выбрали автомат, особенно если сцепление не работает. Проблемы со сцеплением могут возникнуть практически при любом пробеге и по самым разным причинам. Когда педаль сцепления отпускается и диск сцепления начинает труться о маховик и нажимной диск, возникает трение и нагрев.Это помогает поглощать ударные нагрузки, которые в противном случае приводили бы к сотрясению трансмиссии при каждом включении передачи или переключении передач. Небольшое проскальзывание в этих условиях — это хорошо, потому что оно помогает смягчить нагрузки, которые в противном случае могут повредить шестерни, карданные шарниры и шарниры. Именно для этой цели многие диски сцепления имеют подпружиненную центральную ступицу. Пружины обеспечивают небольшую отдачу при включении сцепления, а также помогают гасить гармоники и незначительные изменения выходной мощности двигателя.ДВОЙНОЙ МАХОВИКРазвивая эту концепцию, некоторые автомобили используют второй комплект пружин в двухсекционном маховике с двумя массами, по сути, для той же цели. Двухмассовый маховик имеет ряд пружин, установленных сбоку между первичным и вторичным маховиками. Это обеспечивает дополнительное гашение вибраций и устраняет чрезмерное дребезжание шестерен трансмиссии для более плавного включения и работы сцепления. Двухмассовые маховики впервые были применены в 1987 году на легких грузовиках Chevrolet, Ford и GMC с дизельными двигателями, а сегодня они используются на ряде грузовиков и даже на некоторых европейских спортивных и роскошных автомобилях.Замена двухмассовых маховиков может быть дорогостоящей. Из-за этого некоторые поставщики послепродажного обслуживания выпустили обычные цельные цельные маховики, которые можно установить вместо двухмассового маховика оригинального оборудования. Прочный маховик может сэкономить немного денег, но компромиссом может стать повышенная жесткость трансмиссии и вибрация. Некоторые производители оригинального оборудования предостерегают от замены двухмассового маховика на сплошной, поскольку это может способствовать преждевременному выходу из строя трансмиссии (из-за повышенной ударной нагрузки шестерен).ДИАГНОСТИКА СЦЕПЛЕНИЯНикакое сцепление не будет длиться вечно. Накладки на диск сцепления изнашиваются по мере накопления пробега. При езде по городу с частыми остановками и большим количеством переключений сцепление заметно тяжелее, чем при езде по шоссе. Тяга с прицепом, бездорожье и агрессивное вождение также могут ускорить износ сцепления. Худшее, что может сделать водитель, — это поехать на сцеплении. Чрезмерное проскальзывание сцепления при трогании с места или при медленном движении приводит к резкому увеличению температуры сцепления.Если поверхность станет слишком горячей, она может начать гореть, издавая запах, похожий на запах подгоревшего тоста. Если сцеплению не дать остыть, диск может выйти из строя вместе с маховиком и / или нажимным диском. Когда диск сцепления изнашивается, уменьшение толщины может уменьшить зажимное усилие, оказываемое прижимным диском. Большинство мембранных муфт фактически оказывают большее давление из-за износа диска из-за геометрии пружины и механизма выключения. Но как только диск изнашивается сверх определенной точки, давление начинает падать, увеличивая риск поскользнуться под нагрузкой.В старых крышках сцепления со спиральной пружиной давление падает прямо пропорционально износу диска.Когда сцепление начинает буксовать, проскальзывание будет наиболее заметно, когда двигатель находится под нагрузкой, например, при буксировке на низкой скорости на высокой передаче, при движении в гору, при ускорении, чтобы обогнать другое транспортное средство, или при буксировке прицепа. Чем больше проскальзывает сцепление, тем горячее оно становится и тем больше изнашивается. Это еще больше ускоряет проблему и может привести к дополнительному повреждению маховика и нажимного диска. Другой причиной преждевременного выхода из строя сцепления является загрязнение масла из-за негерметичного заднего уплотнения главного коленчатого вала, уплотнения первичного вала коробки передач или утечки моторного масла. Масло на накладках сцепления приведет к тому, что они будут скользить и неравномерно захватывать. В результате обычно возникают дребезжание и рывки при первом включении сцепления и проскальзывание, когда сцепление находится под нагрузкой. Часто очевидная проблема сцепления на самом деле не в сцеплении, а в рычаге сцепления или в чем-то еще. Многие автомобили последних моделей имеют гидравлическое соединение сцепления с главным цилиндром, прикрепленным к педали сцепления, и рабочим цилиндром на колоколе.Внутренние поршневые уплотнения на главном и рабочем цилиндрах могут иметь утечки, которые приводят к потере давления при нажатии педали сцепления. Это может помешать выключению сцепления или позволить ему преждевременно включиться (например, когда вы сидите на стоп-сигнале с полностью нажатой педалью). Педаль также может казаться мягкой и иметь меньшее сопротивление, чем обычно. В рабочих цилиндрах утечки возникают чаще, чем в главных, потому что рабочий цилиндр является самой низкой точкой в системе. Следовательно, любая ржавчина или грязь в гидравлической жидкости более склонна оседать в рабочем цилиндре, где это может вызвать проблемы с уплотнением.ПОДРОБНЕЕ О ДИАГНОСТИКЕ СЦЕПЛЕНИЯДиагностировать проблемы со сцеплением сложно, потому что множество разных проблем могут вызывать одинаковые симптомы. Дребезжание или заедание при включении сцепления также могут быть вызваны обгоревшими или остекленевшими накладками, деформированным или рифленым маховиком, отсутствующими установочными штифтами маховика, изношенным направляющим подшипником / втулкой, изношенным держателем подшипника, изношенными или поврежденными шлицами диска сцепления или первичного вала. , погнутые или сломанные приводные ремни на сцеплении, погнутый или деформированный диск сцепления, незакрепленная крышка сцепления или даже отсутствие установочных штифтов маховика.К внешним причинам вибрации сцепления относятся ослабленные или сломанные опоры двигателя или трансмиссии, несоосность шасси и компонентов трансмиссии, изношенные или поврежденные карданные шарниры или ШРУСы, ослабленная поперечина трансмиссии, изношенная или погнутая вилка выключения или ослабленные втулки задней левой пружины или гайки пружинных U-образных болтов. Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, неисправный маховик может быть причиной пробуксовки. Внимательно осмотрите старую муфту на предмет следов нагрева на нажимном диске, разрушенного фрикционного материала диска и загрязнения фрикционного материала от внешних утечек масла.Если таких свидетельств не найдено, проблема в маховике. Если только что установленное сцепление проскальзывает, наиболее вероятными причинами могут быть загрязнение маслом или смазкой, неправильная регулировка системы выжима, неисправный регулятор троса, заблокированный порт главного цилиндра сцепления или заедание рабочего цилиндра, смещенный или неправильно установленный выжимной подшипник или неправильная установка. обработка маховиком ступенчатого или чашечного маховика.ШУМ СЦЕПЛЕНИЯШум сцепления — еще одна проблема, которую сложно определить.Если при нажатии педали сцепления появляется или исчезает визг или чириканье, причиной может быть неисправный выжимной подшипник. Другие причины включают плохую втулку пилота, изношенный или дефектный подшипник первичного вала в трансмиссии, изношенную, погнутую или неправильно смазанную выжимную вилку, изношенный первичный вал, неправильную установку диска, несоосность, поврежденный фиксатор подшипника, ослабленные болты маховика, поврежденный диск. шлицы, изношенные стопорные штифты или сломанный демпфер. Рычание или скрежет при включенном сцеплении может быть вызван неисправным подшипником первичного вала коробки передач.Визжащий звук, который возникает при нажатии и удерживании педали сцепления, обычно вызван неисправным направляющим подшипником или втулкой. Чириканье, усиливающееся при медленном нажатии на педаль, указывает на неисправный выжимной подшипник. Если вы слышите чириканье на холостом ходу на нейтральной передаче и шум исчезает при медленном нажатии педали, значит, издает шум точка контакта вилки и шарнира.ПРОБЛЕМЫ ВЫПУСКА СЦЕПЛЕНИЯЕсли сцепление не выключается полностью, когда педаль сцепления полностью нажата, диск будет продолжать вращать первичный вал.Это может помешать водителю переключить трансмиссию с нейтральной передачи на передачу, вызвать скрежет при переключении передач или вызвать заглох двигателя при остановке. Муфта, которая не срабатывает, может иметь неправильно отрегулированную тягу, сломанный или растянутый трос выключения, негерметичный или неисправный рабочий или главный цилиндр сцепления, воздух в гидравлической линии или цилиндрах, корродированные, поврежденные или неправильно смазанные шлицы первичного вала, изношенные пилотный подшипник / втулка, изношенный фиксатор подшипника, погнутая или изношенная вилка выключения или шарнирный шар, погнутые ремни привода сцепления, погнутый или деформированный диск сцепления, диск сцепления, установленный в обратном направлении, или несовпадающие компоненты сцепления (если сцепление было только что заменено) .Другие факторы, которые могут вызвать затягивание сцепления или неработоспособность сцепления, включают тяжелое трансмиссионное масло в трансмиссии, которое слишком густо для холодной погоды, дефектные или изношенные втулки или кронштейны педали сцепления, а также изгиб брандмауэра или любой точки крепления компонентов выжимной муфты.НАКЛАДКИ ДЛЯ РЕМОНТА СЦЕПЛЕНИЯЗамена сцепления — трудоемкая работа, поскольку трансмиссию или коробку передач необходимо отсоединить от двигателя. Итак, прежде чем вкладывать много труда в работу со сцеплением, убедитесь, что сцепление действительно неисправно и его необходимо заменить.И если это так, обязательно осмотрите всю систему сцепления после того, как вы все разобрали и вытащили сцепление, чтобы увидеть, нужно ли заменять какие-либо дополнительные детали. Лучше один раз сделать основательную работу, чем половинчатую работу дважды. В автомобилях с большим пробегом вам, вероятно, следует заменить весь узел сцепления комплектом, который включает новый или отремонтированный диск сцепления, нажимной диск и выжимной подшипник, а также направляющую втулку, если она используется. Если у автомобиля с небольшим пробегом есть проблема со сцеплением, возможно, вам придется заменить только отдельный компонент, который вышел из строя.Это зависит от сбоя и его причины. Если диск в исправном сцеплении загрязнен маслом, замена диска (и устранение утечки масла) должна быть всем, что нужно, чтобы вернуть автомобиль на дорогу.Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с советами по установке сцепления от LUK (файл pdf). При работе со сцеплением следует остерегаться некачественных восстановленных деталей. На многих автомобилях высота пальцев пружины и механизма выключения имеет решающее значение для правильной работы сцепления.Если сцепление не будет восстановлено в соответствии со спецификациями OEM, оно может не работать должным образом или выйти из строя преждевременно. Так что не рискуйте излишне, чтобы сэкономить несколько лишних долларов. Устанавливайте качественные детали от поставщика с хорошей репутацией, который имеет хороший послужной список для сцеплений, которые работают и не вернутся, чтобы вас укусить. Другой элемент, который также следует заменить, — это трос разблокировки на старых автомобилях с таким типом рычажного механизма. На автомобилях с большим пробегом и гидравлической навеской также следует рекомендовать замену главного сцепления и рабочих цилиндров, даже если они не протекают.Эти части тоже не вечны. Если сцепление дошло до конца пути, скорее всего, у остальных компонентов системы истекает срок службы. Лучше восстановить всю систему сцепления до нового состояния за один раз, чем ремонтировать одну деталь сейчас и, возможно, придется исправлять другую деталь, когда она выйдет из строя позже.ПОВЕРХНОСТЬ МАХОВИКАПри замене сцепления всегда необходимо менять поверхность или заменять маховик. Масло, грязь, смазка, коробление, трещины или канавки на маховике могут вызвать проблемы со сцеплением.Так же будет чрезмерное биение. Не забудьте отметить индексное положение маховика, прежде чем снимать его, чтобы его можно было переустановить в том же положении, что и раньше. Это важно для двигателей с внешней балансировкой. Также рекомендуются новые болты. Используйте динамометрический ключ для затяжки в соответствии со спецификациями. Если маховик треснул, поврежден или не подлежит ремонту, требуется его замена. При использовании ступенчатых маховиков на обеих ступенях должно быть обработано одинаковое количество металла, чтобы поддерживать одинаковую относительную разницу в высоте между ними.Если обработать только поверхность износа, это снизит давление, оказываемое нажимным диском на диск сцепления. В случае двухмассовых маховиков шлифовка не рекомендуется на автомобилях BMW или Porsche. Если маховик изношен, его необходимо заменить. Используйте пилотный инструмент, чтобы выровнять диск сцепления с маховиком, когда сцепление закреплено на месте. Недостаточно смотреть на это, потому что входной вал трансмиссии может не скользить на место, когда вы пытаетесь маневрировать. Постепенно затягивайте болты прижимного диска по схеме звезды, чтобы не деформировать сцепление.Никогда не используйте пневматические инструменты. Слегка смажьте шлицы первичного вала коробки передач и оси выжимной вилки и убедитесь, что новый выжимной подшипник правильно установлен в выжимной вилке. При переустановке трансмиссии заднего привода поддерживайте трансмиссию, пока она не будет закреплена на месте. Если вы позволите ему повиснуть, когда первичный вал находится в зацеплении со сцеплением, он может погнуть или деформировать ступицу в диске сцепления и помешать его высвобождению. Правильная регулировка рычажного механизма сцепления также является обязательной после замены сцепления.Следуйте процедуре, описанной в руководстве, и убедитесь, что педальный ход правильный. После того, как трансмиссия или трансмиссия были повторно прикреплены к двигателю, проверьте уровень масла и долейте подходящую смазку, если уровень низкий. Работа не будет завершена, пока вы не проведете тест-драйв автомобиля, чтобы убедиться, что сцепление работает должным образом, а трансмиссия переключается плавно. |