Редуктор заднего моста ваз 2107 устройство: Устройство заднего моста ВАЗ-2107 | Автолюбители

Устройство заднего моста ВАЗ-2107 | Автолюбители

Задний мост

 

1 – полуось;
2 – болт крепления колеса;
3 – направляющий штифт;
4 – маслоотражатель;
5 – тормозной барабан;
6 – подшипник полуоси;
7 – запорное кольцо;
8 – фланец балки заднего моста;
9 – сальник полуоси;
10 – балка заднего моста;
11 – пластина крепления подшипника;
12 – щит заднего тормоза;
13 – направляющая полуоси;
14 – регулировочная гайка;
15 – подшипник коробки дифференциала;
16 – крышка подшипника;
17 – сапун;
18 – сателлит;
19 – ведомая шестерня;
20 – шестерня полуоси;
21 – регулировочное кольцо ведущей
шестерни;
22 – распорная втулка;
23 – подшипники ведущей шестерни;
24 – сальник;
25 – грязеотражатель;
26 – фланец;
27 – маслоотражатель;
28 – картер, редуктора заднего моста;
29 – ведущая шестерня;
30 – ось сателлитов;
31 – регулировочная шайба;
32 – коробка дифференциала
К балке 10

(см. рис. Задний мост) заднего моста крепится редуктор 28, в котором
расположены главная передача и дифференциал. Ведущая 29 и ведомая 19 шестерни
главной передачи спарены по контакту и шуму, поэтому при повреждении одной из них
заменяются обе. Между внутренними кольцами подшипников 23 ведущей шестерни
расположена распорная втулка 22, которая, деформируясь при затягивании гайки
ведущей шестерни, обеспечивает предварительный натяг в ее подшипниках.

Между торцом ведущей шестерни и внутренним подшипником установлено
регулировочное кольцо 21, определяющее правильное положение ведущей шестерни
относительно ведомой.

Ведомая шестерня главной передачи крепится к фланцу коробки 32 дифференциала,
которая вращается на двух подшипниках 15. Предварительный натяг в этих подшипниках,
а также зазор между зубьями ведущей и ведомой шестернями регулируется гайками 14,
завернутыми в разъемные постели подшипников. Полуосевые шестерни 20 установлены

в цилиндрических гнездах коробки дифференциала и опираются на коробку через опорные
шайбы 31. Подбором шайб по толщине устанавливается боковой зазор 0–0,1 мм между
зубьями сателлитов и полуосевых шестерен.

Полуось 1 внутренним концом входит в шлицевое отверстие полуосевой шестерни, а
наружным опирается на шариковый подшипник 6, который закреплен на полуоси
запорным кольцом 7. Подшипник полуоси уплотняется в гнезде балки с внутренней
стороны самоподжимным сальником 9, а снаружи – резиновым кольцом, зажатым между
щитом 12 тормоза и фланцем балки заднего моста. Подшипник закреплен в гнезде балки
пластиной 11, которая совместно с маслоотражателем 4 и щитом крепится болтами к
фланцу балки.

Похожие статьи

Устройство моста Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104, ремонт своими руками

ВАЗ

/

2104, 2105, 2107

/

ремонт

/

трансмиссия

/

задний мост

Устройство моста Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104, ремонт своими руками

. Руководство по замене деталей и ремонту моста автомобиля лада 2107, проверка заднего моста лада 2105, устранение неисправностей в заднем мосте своими руками ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Раздел по ремонту трансмиссии лада 2104 и заднего моста. Ремонт кардана, сцепления лада 2105. Дифференциал лада 2107.

Задний мост: 1 — полуось; 2 — болт крепления колеса; 3 — направляющий штифт; 4 — маслоотражатель; 5 — тормозной барабан; 6 — подшипник полуоси; 7 — запорное кольцо; 8 — фланец балки заднего моста; 9 — сальник полуоси; 10 — балка заднего моста; 11 — пластина крепления подшипника; 12 — щит заднего тормоза; 13 — направляющая полуоси; 14 — регулировочная гайка; 15 — подшипник коробки дифференциала; 16 — крышка

Снятие и установка балки заднего моста описаны в главе «Задняя подвеска». Для снятия заднего моста достаточно отсоединить штанги подвески и амортизаторы только от балки заднего моста. При установке заднего моста гайки болтов крепления штанг затягивайте в соответствии с указаниями главы «Задняя подвеска ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107». После установки прокачайте тормозную систему и отрегулируйте рабочую и

Разборка. Снимите с моста трубопровод с тройником тормозной системы, отсоедините при этом концы трубок от тормозных колесных цилиндров ваз 2107. Установите мост на стенде для ремонта и слейте масло из картера. Выпрессовка полуоси с помощью съемника 67.7801.9516: 1 — полуось; 2 — ударный съемник Сняв тормозной барабан и отвернув гайки крепления щита тормоза, съемником 67.7801.9516 выньте полуось в сборе с

Тщательно проверьте техническое состояние балки, особенно при ремонте автомобиля ваз 2107, ваз 2105, ваз 2104, потерпевшего аварию. Деформированная балка может явиться причиной шума заднего моста и ускоренного износа шин. Деформацию балки моста проверяют как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. Прикрепив к каждому концу балки фланец А.70172, установите балку фланцами на одинаковые призмы,

Причина неисправности Метод устранения Повышенный шум со стороны задних колес 1. Ослабло крепление колеса 1. Затяните болты крепления колеса 2. Износ или разрушение шарикового подшипника полуоси 2. Осмотрите полуось и замените подшипник Постоянный повышенный шум при работе заднего моста 1. Балка заднего моста деформирована 1. Выправьте балку и проверьте

Схема правки балки заднего моста: 1 — гидроцилиндр; 2 — прижимная траверса; 3 — фланец А.70172; 4 — угольник; 5 — стол пресса; 6 — упор; 7 — стойка индикатора Прикрепите к каждому концу балки фланцы А.70172 (используемые при правке, а не при проверке балок) и установите ее на опоры гидравлического пресса так, чтобы концы прижимной траверсы 2 находились в зоне деформации балки ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Наиболее вероятное

Снятие и установка Снимите колесо и тормозной барабан ваз 2107. Отвернув гайки крепления щита тормоза к балке моста, съемником 67.7801.9516, придерживая тормозной щит, извлеките полуось вместе с маслоотражателем, пластиной крепления подшипника и запорным кольцом подшипника. При необходимости замены выньте сальник из фланца балки. Установку полуоси проводите в последовательности, обратной снятию, соблюдая

Редуктор заднего моста в сборе: 1 — ведущая шестерня; 2 — ведомая шестерня; 3 — сателлит; 4 — шестерня полуоси; 5 — ось сателлитов; 6 — коробка дифференциала; 7 — болты крепления крышки подшипника коробки дифференциала; 8 — крышка подшипника коробки дифференциала; 9 — пластина стопорная; 10 —регулировочная гайка подшипника; 11 — картер редуктора Редуктор заднего моста Определение неисправностей редуктора

Ремонт редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Редуктор заднего моста – он передаёт крутящий момент с коробки передач и на задние колёса, если его снять то соответственно автомобиль уже не поедет, со временем от манеры езды зубья шестерёнок которые находятся в нём изнашиваются и редуктор требует замены, но новый стоит довольно не малых денег и поэтому есть смысл разобрать и отремонтировать старый редуктор, но только нужно понимать тот факт что если вы в чём то ошибётесь то машина может вообще не поехать когда вы её заведёте, это всё случиться если шестерни установлены не правильно поэтому в сборке редуктора заднего моста нужна тонкость и чёткость установки всех деталей.

Примечание!
Для разборки сборки редуктора моста нужно будет не мало инструментов, а именно: Карандаш, набор гаечных ключей и накидных тоже, молоток, зубило, выколотка, кернер всё это вам понадобиться, кроме этого специальный съёмник нужен будет для снятия кольца подшипника (Можно и без него, с ним удобней), различные отвёртки так же, линейка, штангенциркуль и обязательно динамометрический ключ!

Краткое содержание:

Где находится редуктор заднего моста?
Сам мост как понятно уже из названия располагается сзади, редуктор соответственно находиться внутри него и крепиться к самому мосту восьми болтами (Некоторые из них указаны красными стрелками), к другой стороне редуктора моста подсоединяется карданный вал который уже отсоединён от него на фото, то место где кардан присоединяется к редуктору указано на том же самом фото синей стрелкой.

Когда нужно ремонтировать редуктор заднего моста?
Он меняется при повышения в нём шума, особенно это заметно когда разгоняешь автомобиль и сильный гул в это время стоит в задний части (При исправном редукторе гула быть не должно), но учитывайте тот факт что вы вряд ли поймёте из какой именно части автомобиля этот звук исходит, так как он и в переднюю часть может отдавать, так и в центральной части может быть, кроме этого признака повыситься вибрации от редуктора моста и всё это из-за неправильной его эксплуатации (Буксует часто автомобиль и ездит на слишком повышенных оборотах) или от некачественно залитого масла в него, кстати точно такие же признаки будут если масло в редуктор не залито, проверьте его может его у вас там и вовсе нет, а о том как проверить уровень масла в редукторе моста и по необходимости дополнить или вообще заменить, читайте в статье: «Замена масла редуктора на ВАЗ».

Примечание!
Чтобы вы могли определять без труда вой редуктора если ваш полетит на автомобиле, то в таком случае просмотрите чуть ниже ролик, в котором наглядно продемонстрировано как будет гудеть редуктор требующий ремонта или же замены на новый!

http://www.youtube.com/watch?v=7d5V0VekYBE

Как отремонтировать редуктор заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Редуктора шли на классические автомобили все практически одинаковые, у них только разница в шестернях была и поэтому каждый редуктор маркируется цифрами 2106, 2103, 2102 и 2101, ремонт всех редукторов так же идентичен и не требует слишком высоких для этого навыков, самое главное иметь динамометрический ключ и думать головой в процессе ремонта и тогда у вас всё 100% получиться!

Разборка:
1) Прежде чем приступить к разборке редуктора его нужно снять с автомобиля, если вы не умеете производить данную операцию то рекомендуем вам ознакомиться с ней в статье которая размещена на нашем сайте и называется она: «Замена редуктора заднего моста на ВАЗ».

2) Теперь тряпочкой очистите весь редуктор от грязи и положите его после этого туда где вам удобней будет всего работать (Верстак к примеру или на земле можно разложить его но только не потеряйте в этом случае ничего), затем берите в руку гаечный ключ и выверните с его помощью болт который стопорную пластину крепит (см. фото 1), сразу же после того как болт будет выкручен а пластина освобождена, снимите её с редуктора (см. фото 2), точно такую же операцию произведите с другой стороны редуктора соответственно с другой пластиной, когда обе стопорных пластины будут сняты, воспользуйтесь кернером, а именно им нанесите метки на крышки подшипников как показано на рисунке под номером 3, всё дело в том что крышки нужно будет при сборке устанавливать точно на те же места где они стояли ранее и поэтому (Крышке всего две, левая и правая) на каждой крышке нужно делать метку относительно корпуса к которому она болтами прикручена, после того как метки будут сделаны выберите крышку которую вы будете снимать первой (Без разницы, но их нужно по отдельности снимать так будет проще) и начните отворачивать болты которые её крепят (Одну крышку крепят всего два болта, см. фото 4).

Примечание!
Ещё раз уточним насчёт меток которые вам нужно сделать (Это для тех кто ещё не понял), обязательно ещё рекомендуем вам кроме меток цифры или по несколько и одной метки наносить на крышке, сейчас объясним всё! Так как крышки должны устанавливаться строго так же и строго на свои месте, то первую крышку вы к примеру можете одной меткой промаркировать и это будет означать что это допустим правая крышка, на вторую крышку уже две метки можно нанести и это будет говорить о том что это левая крышка, более подробнее о том куда метки нужно наносить смотрите на фото ниже:

3) Затем когда болты крепления крышки подшипника будут откручены, выньте их и снимите саму крышку, а так же регулировочную гайку снимите как на фото 3 показано и следом за ней установлено наружное кольцо подшипника и его тоже снимите (см. фото 4).

Примечание!
Точно такую же операцию произведите и с другой стороной редуктора, но только когда на той стороне будете снимать наружное кольцо подшипника пометьте его чем ни будь (Фломастером например) и вы уже не перепутаете какое наружное кольцо куда устанавливается, просто их месторасположение тоже имеет значение (Если подшипник будет заменяться то и кольца у него будут новые стоять, поэтому если вы уже купили рем. комплект и там есть подшипник и данное кольцо, то снятое уже помечать ни чем не нужно)!

4) Теперь когда уже ничего не мешает переходим к снятию ведомой шестерёнки в сборе с дифференциалом, для этого просто рукой возьмитесь за неё и снимите (см. фото 1), а так же вытащите все остальные детали которые находятся в редукторе и не к чему не перекреплены, к этим деталям относиться ведущая шестерня (см. фото 2) которая идёт в сборе с такими мелкими но очень важными деталями как сепаратор, с регулировочным кольцом и т.д., самое главное когда снимите ведущую шестерню на ней будет установлена (Оно может упасть при снятии) распорная втулка (Обязательно подлежит замене) и её снимите (см. фото 3), после снятия возьмите в руки выколотку и молоток и ими снимите внутреннее кольцо с сепаратором и роликами для этого приставьте выколотку к внутреннему (Именно к внутреннему) кольцу подшипника и по ней бейте молотком до того пока вдоль вала не снимется внутреннее кольцо со всеми деталями (см. фото 4).

Примечание!
Когда снимите внутреннее кольцо выбив его вдоль вала со всеми его деталями (Выбивать кстати нужно не только в одном месте иначе у вас ничего не получиться, бейте по не многу и по разным местам, так по чуть-чуть кольцо и снимется), под ним будет находиться регулировочное кольцо (Указано стрелкой), его тоже вдоль вала снимите и не повредите!

Пару слов хотели бы вам про распорную втулку сказать и объяснить почему она должна именно заменяться, во-первых втулка деформируется от времени и раз вы уже разобрали механизм то её необходимо заменить, особенно это нужно тем кто гайку фланца редуктора сильно закрутил и после чего она и деформировалась, но выбрать новую втулку тоже не так то просто, более подробную информацию для чего эта втулка вообще нужна и почему её менять нужно, смотрите в ролике который размещён чуть ниже:

5) Идём дальше, теперь вам нужно будет извлечь сальник из гнезда редуктора куда он установлен, более подробную информацию о том как это сделать читайте в статье: «Замена сальника редуктора ВАЗ», но только там весь процесс показывается на установленном редукторе а у вас он снят, поэтому учтите это.

6) После снятия сальника в том гнезде где он находился стоит маслоотражатель, его рукой аккуратно подденьте и выньте или просто редуктор немного наклоните и он сам упадёт, но только не деформируйте его (см. фото 1), сразу же за этим маслоотражателем будет находиться ещё одно кольцо подшипника с тем же сепаратором и роликами, его тоже выньте из гнезда (см. фото 2) и после этого с другой стороны редуктора (С внутренней) при помощи выколотки выбейте наружное кольцо подшипника (см. фото 3) и будьте готовы к тому что оно у вас вылетит с другой стороны, поэтому либо на руку, либо на что то мягкое выбивать его то и нужно (см. фото 4), а иначе он весь исцарапается в связи с чем вам его и придётся заменить.

Примечание!
По инструкции выше вы выбили выколоткой наружное кольцо переднего подшипника, точно так же выбейте наружное кольцо заднего подшипника но только уже выбивайте с другой стороны редуктора!

7) Далее если вам нужно будет разобрать дифференциал снятый ранее с редуктора, то берите специальный съёмник о которым мы говорили в начале статьи и им спрессуйте вдоль вала (Простыми словами это снимите вдоль вала значит) внутреннее кольцо подшипника как показано на фото 1, если же съёмника такого нет то зубилом как показано уже на фото 2 сдвиньте немного внутреннее кольцо подшипника (Так же бейте по разным местам, таким образом по не могу кольцо и будет смещаться) чтобы туда две толстых отвёртки встали, как только место для двух отвёрток освободилось, их вставьте по бокам и использовав как рычаг (см. фото 3) полностью снимите внутреннее кольцо подшипника с вала.

Примечание!
После снятия кольца подшипника с вала, точно так же как снимите внутреннее кольцо другого подшипника!

8) Чтобы работать далее понадобятся тиски или ещё как ни будь нужно зажать дифференциал чтобы он не перемещался когда вы болты крепления ведомой шестерни будете выкручивать (Тиски нужны из губок мягкого металла, если нет таких то проложите между губок и между деталью толстую тряпку и сильно зажимать дифференциал уже в таком случае не нужно, всё должно аккуратно быть), как только вы его закрепите все 8 болтов которые крепят ведомую шестерню отверните (Для наглядности пару болтов указано стрелкой на фото 1), после отворачивания берите молоток с резиновым бойком либо с пластмассовым и им сбейте ведомую шестерню с дифференциала (Она синей стрелкой на фото 2 обозначена).

9) Ну и в завершение переходим к разборке дифференциала, выньте из него во-первых ось (см. фото 1) на которой сателлиты располагаются, после этого проворачивая рукой сателлиты выньте их из дифференциала (см. фото 2), вслед за ними снимите полуосевые шестерни (см. фото 3) и их опорные шайбы (см. фото 4) и на этом вся разборка закончена, ниже объяснено как собрать все эти детали и объясняется их дефектовка (Дефектовка это проверка деталей на наличие дефектов, объясняется там на что нужно смотреть и при каких случаях нужно менять те или иную деталь на новую).

Сборка:
1. Все детали собираются в обратной последовательности но перед сборкой их нужно вымыть в керосине и осмотреть, поэтому после промывки обратите особое внимание на шестерёнки, у каждой шестерни есть зубья так вот они не должны быть повреждены, не должны иметь задиры, в другой цвет тоже не должны быть выкрашены (Цвет металла у них должен быть и никакой чёрной накипи от масла), так как это недопустимо, кроме этого мелкозернистой шкуркой зачистите от задиров и от незначительных повреждений ось сателлитов, шестерни полуосей а именно их шейки и посадочные места этих шестерён тоже зачистите если на них будет выработка, в случае сильной деформации деталей меняйте их на новые.

Примечание!
Когда вы разбирали редуктор от туда в самый последний момент вы должны были извлечь опорные шайбы и перед этим полуосевые шестерни, так вот полуосевые шестерни как вы уже поняли идут как одно целое с этими шайбами и если вы обнаружите в друг что опорные шайбы имеют деформацию (Даже незначительную), то в таком случае данные шайбы обязательно замените на новые но учтите что их нужно брать точно такой же толщины как и старые, поэтому не ошибитесь!

2. Теперь проверьте подшипники дифференциала, на их рабочих поверхностях не в коем случае не должно быть деформаций и различного рода задиров, если будут присутствовать и тем самым рабочая поверхность будет не гладкой, то замените эти подшипники на новые и кстати они являются причиной постоянного шума при работе редуктора (Это если они изношены).

3. При сборке дифференциала внутренние кольца подшипников которые вы ранее снимали с помощью специального съёмника, устанавливаются отрезком трубы подходящего диаметра до того пока кольца не упрутся, кроме этого при сборке дифференциала трансмиссионным маслом смажьте полуосевые шестерни и их опорные шайбы, сателлиты так же смажьте (Один из сателлитов указан цифрой 9 на схеме) и установите все эти детали обратно, во время установки проверните сателлиты и полуосевые шестерни (Одна из них указана цифрой 8) таким образом, чтобы ось сателлитов войти смогла и установите её после этого.

Примечание!
Ещё осевой зазор у шестерён полуосей проверьте, он не должен быть более 0.1 мм а если будет, то замените опорные шайбы у всех шестерен на шайбы большей толщины и если сможете ещё чем ни будь определить момент вращения шестерен дифференциала (Рукой эти шестерни в случае определения момента нужно вращать как показано на рисунке ниже), то данный момент не должен превышать более 14,7 Н.м (1.5 кгс.м)!

4. Следом воспользоваться молотком и подходящего по размеру отрезком трубы или накидной головкой нужно, с их помощью вам понадобиться запрессовать (Это вставить обозначает) наружное кольцо переднего и заднего подшипника во внутрь в корпус (см. фото 1), потом если вы решите заменить главную пару редуктора (В главную пару входит ведомая шестерня и ведущая) или подшипники ведущей шестерни, то регулировочное кольцо ещё придётся подобрать (Указано цифрой 6 на схеме выше), для его подбора нужно изготовить приспособление из ненужной (Старой) ведущей шестерни, для этого возьмите пластину длиной 80 мм и сваркой приварите её к шестерни и после приварки отшлифуйте её в зависимости от торца шестерни в размер 50-0.02 мм (см. фото 2 на котором к шестерне пластина уже приварена), затем проточите или же мелкозернистой шкуркой снимите слой металла с того места на шестерни куда устанавливается задний подшипник (Цифрой 5 на схеме выше указан), слой металла нужно снимать до того пока вы не добьётесь того чтобы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке, как только сняли нужный слой металла устанавливаем на шестерню внутреннее кольцо с сепаратором и роликами, и вставляем это всё в картер редуктора (Устанавливаем на своё место проще сказать), после установки так же внутреннее кольцо но только уже переднего подшипника (Передний подшипник указан цифрой 4 на схемы выше) с сепаратором и роликами установите, ещё ко всему этому фланец на своё место оденьте и прокрутите его чтобы все ролики подшипников в правильное положение установились, сразу же после этого закрутите гайку фланца моментом 7,9–9,8 Н.м (0,8–1,0 кгс.м) и поставьте редуктор ровно и стоймя как показано на третьем фото, далее положите лекальную линейку ребром чтобы она касалась постелей подшипников по одной линии и набором щупов определяем величину зазора между линейкой и той самой пластиной которую вы чуть ранее приварили (см. фото 3), данную величину зазора запишите куда ни будь или же запомните и сравните его с отклонением от номинального положением новой шестерни (Отклонение шестерни написано на ней самой, она может быть как со знаком плюс так и со знаком минус, месторасположение этой записи ищите на конической части хвостовика шестерни, см. фото 4).

Примечание!
Теперь открывайте калькулятор или думайте всё в уме, к примеру у вас зазор получился 2.90 мм, а на конической части хвостика шестерни стоит –15 (Это отклонение шестерни от номинального положения), переведём в начале отклонение шестерни в миллиметры для этого: «-15 x 0.01 = -0.15 мм», после перевода узнаем точную толщину регулировочного кольца который нам нужен, для этого: «2.90 – (-0.15)= 3.05 мм»!

5. Затем снимите старую шестерню с приваренной к ней пластиной, а так же фланец, оба внутренних кольца с сепараторами и роликами тоже снимите, берите новую шестерню и устанавливайте на неё внутреннее кольцо заднего подшипника (см. фото 1) и после чего вставьте эту шестерню в картер редуктора, ещё новую распорную втулку установите, внутреннее кольцо переднего подшипника и маслоотражатель, рабочую кромку нового сальника смажьте смазкой Литол-24 (Более подробно о том как установить сальник и чем его смазывать, читайте в статье на которую выше дана ссылка, называется эта статья: «Замена сальника редуктора на ВАЗ») и установите фланец редуктора на своё место, данный фланец застопорите чтобы он не вертелся и начните закручивать постепенно после чего гайку его крепления при помощи динамометрического ключа, закручивать гайку нужно пока не достигнет момент 118 Н.м (12 кгс.м) как на фото 2 показано, во время подтягивания гайки момент сопротивления подшипников вращению ведущей шестерни тоже проверяйте (Момент проверяется динамометром, это на фото 3 показано) и если он окажется меньше 157 Н.см (16 кгс.см) – для новых подшипников, а для подшипников пробегом свыше 30 км. меньше 39,2 Н.см (4 кгс.см) но при этом момент затяжки будет не превышен то так всё и оставьте не доводя гайку до момента 118 Н.м (12 кгс.м), а если же момент окажется более 197 Н.см (20 кгс.см) – для новых подшипников и более 59,0 Н.см (6 кгс.см) для подшипников с пробегом, то самый первый раз когда вы эту гайку тянули натяг подшипников был превышен, в данной ситуации нужно заменить деформированную распорную втулку на новую и всё повторно собрать и таким же образом отрегулировать натяжение центральной гайки фланца.

Примечание!
При сборке редуктора регулировочные гайки (Одна из гаек цифрой 14 для наглядности на схеме выше показана) устанавливайте таким образом, чтобы они соприкасались с наружными кольцами подшипников и затяните после этого болты которые крепят левую и правую крышку нужным моментом (Крышки устанавливайте по меткам сделанным ранее, так как левая крышка от правой отличается), эти регулировочные гайки кстати можно вращать затягивая тем самым и ослабляя их, для этого стальную пластинку шириной 49.5 мм и толщиной 3-4 мм изготовьте и ей по необходимо затяните данные гайки, но для проведения этой операции по регулировки нужно выполнить несколько моментов, первое это вам нужно будет при помощи штангенциркуля замерить расстояние между обоими крышками подшипников (см. фото 4 выше), после замера у вас должно получиться 0.15-0.20 мм в противном случае делайте регулировку, для этого заверните немного левую регулировочную гайку специальной пластиной изготовили вы которую ранее (см. фото 1 там правая гайка показана, а левая регулировочная гайка эта та которая идёт со стороны ведомой шестерни, ведомая это большая шестерёнка), заворачивать гайку нужно до того пока зазор полностью не уберётся в зацеплении шестерен главной передачи и после этого правую гайку точно так же заверните до упора, дальше левую регулировочную гайку немного подтяните пока боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи не будет выставлен в районе 0.08-0.13 мм (Данный зазор сложно проверить чем либо поэтому на ощупь его можно определить, для этого рукой возьмитесь за ведомую шестерню и покачивая её рукой а именно пальцами вы будете ощущать самый минимальный люфт и стук ударов зубьев при покачивании должен быть слышен), после выставления предварительный натяг подшипников всё с помощью тех же регулировочных гаек, для этого по не могу и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки пока расстояние между крышками подшипников не будет входить в пределы 0.15-0.20 мм (см. фото 4 выше), после этого окончательно проверьте боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи (Он не должен будет измениться), чтобы его проверить прочтите текст чуть выше описано там и в дополнение проверки данного зазора, пальцами руки возьмитесь за ведомую шестерню и медленно проверните её на три оборота (см. фото 2) при этом пальцами контролируйте люфт который должен быть минимален!

Ну и в завершение дадим совет, данные регулировочные гайки регулируют зазор между ведомой и ведущей шестерней редуктора, поэтому если у вас этот зазор будет выходить за рамки 0.08-0.13 мм, то в таком случае вращайте регулировочные гайки и отрегулируйте его, если же зазор будет меньше положенного то подтягивая одну из регулировочных гаек и ослабляя вторую на тот же угол, добейтесь того чтобы он опять вошёл в своё положенное значение!

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы наглядно вы могли понимать как редуктор разобрать и собрать его, посмотрите два замечательных ролика ниже в которых даются грамотные советы по разборке и сборке редуктора заднего моста классических автомобилей.

https://www.youtube.com/watch?v=_Drg-gX4jdc

http://www.youtube.com/watch?v=YCdxrtX_M8o

Примечание!
Второе видео по ремонту редуктора смотрите ниже:

https://www.youtube.com/watch?v=bVXwDbT5FoM

Редуктор ваз 2107 | RtiIvaz.ru

Регулировка редуктора ваз 2107 на заднем мосту…

Приветствуем автолюбителей классических моделей ваз в автоблоге RtiIvaz.ru! В этих видеороликах рассмотрим редуктор ваз 2107 и регулировку. Видео Николай Владимирович посвятил владельцам заднеприводных автомобилей, так как сегодня тренд по редуктору заднего моста. Наглядным пособием для ремонта и регулировке показали редуктор заднего моста ваз 2107, распространенный отечественный автомобиль. Рассмотрим редуктор заднего моста…

Главные элементы редуктора косозубые шестерни главной передачи, это так называемые «коничка» и «планетарка», составляющие главную пару редуктора. Завод выпускал четыре варианта главных пар:

• Тихоходная, устанавливаемая на ваз 2102. Пара имеет 9 зубьев на конической шестерне и 40 планетарной. Число передачи момента 4.44, это тихоходный вариант. Снято с производства;
• На ваз 2101 – знаменитая «копейка», главная пара имела 10 зубьев на «коничке» и 43 на «планетарке», с передаточным числом 4.3, снята с производства;
• Ваз 2103 соответственно 10 зубьев на «коничке» и 41 на «планетарке»;
• Ваз 2106 – 11 зубьев на «коничке» и 43 на «планетарке», передаточное число 3.9, считается скоростным редуктором.

Нужно отметить, что главная пара с передаточным числом 4.44 для ваз 2102 в запасные части, вообще говоря, не выпускалась и предназначалась лишь для комплектации редукторов ваз 2102 на заводском конвейере.

Устройство дифференциала

Планетарная шестерня крепится на корпус дифференциала. Дифференциал состоит из двух шестерней полуоси, двух сателлитов и пальца. Основными, наиболее встречающимися неисправностями дифференциала являются износ пальца сателлитов (люфт) и износ шлицов на шестернях полуосей.

На автомобиле люфт пальца сателлитов можно определить по проворачиванию карданного вала на четверть и более, если люфта нет, то вал практически остается на месте при попытке его повернуть в ту или другую сторону.

Стоит также отметить, что от дифференциала никогда не происходит какого-либо шума. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как одно целое и получается, что там просто нечему шуметь.

Причиной возникновения шума от редуктора заднего моста при добавлении газа и пропаданием шума после сброса газа является (практически 99.9%) износ зубьев главной пары. На снятом редукторе это хорошо видно. Та часть стороны зубьев, что используется для хода вперед, имеет значительный износ, тогда как сторона для заднего хода практически не изношена.

Если после разборки и дефектовки деталей главной пары обнаружен износ зубьев, то уже никакой ремонт не поможет и это будет просто пустая трата времени и финансов. Необходима только замена главной пары.

Главная-пара

Шестерни главной пары подбираются на заводе по пятну контакта, шуму и другим параметрам и маркируются. Например, на планетарные шестерни выбито — ваз 2103 (модель), 10 41(передаточное число), 4091 (номер пары). Номер главной пары 4091 замаркирован и на конической шестерне.

После маркировки этих деталей, они стали «главной парой» и не устанавливаются одна без другой, то есть «родные». На «коничке» нанесено еще и «- 6», это поправка для сборки главной пары в редукторе. При дефектовке дифференциала проверяются и его подшипники на предмет их износа и при необходимости заменяются. Зачастую износ подшипников провоцируют при непрофессиональной замене сальника редуктора. Например, после замены сальника затягивают гайку хвостовика без соблюдения момента затяжки (тянут, сколько есть силы) и усилие передается не на распорную втулку, а на подшипники дифференциала.

Подшипник что такое:

Это опоры на вращающихся осях и валах, которые получая нагрузки передают их на различные конструкции…

В итоге через короткий пробег после замены сальника хвостовика появляется шум редуктора. Только в этом случае шум «гул» в редукторе постоянный и непохож на шум от изношенных зубьев главной передачи. При этом гул идет постоянно, независимо от того, добавляется газ или сбрасывается.

Видео сборки редуктора заднего моста

Регулировка редуктора с помощью специальных приспособлений и приборов контроля…

При сборке редуктор регулируется по 4-м параметрам:

1. Подбор регулировочного кольца

Параметры от 2.6 до 3.5. Кольцо служит для регулировки глубины зацепления зубьев «конички» и «планетарки», которая строго задана. Здесь как раз и нужна «поправка -6» для данной главной пары, о которой говорилось выше. Разумеется, для каждой главной пары эта поправка будет индивидуальна.

На данном видео регулировку главной пары будут выполнять с помощью специального приспособления. Понятно, что у подавляющего числа автолюбителей такого приспособления нет и это лишь наглядный пример регулировки параметра глубины зацепления. Будет дан вариант и для регулировки без «приспособы».

На приспособление устанавливается также «приспособа» с микрометром, имитирующая шестерню главной пары. На индикаторе выставлен ноль. Затем ножка индикатора переносится на постель подшипника и в этом случае индикатор показывает значение — 3.25, что не есть хорошо, так как должно лежать в пределах — 3.0. На второй посадочной плоскости получилось – 3.45. Среднее арифметическое — 3.3. Для регулировки воспользуемся поправкой на «коничке» — «- 6». В этом случае (– 3.3)+ (-6) = 3.36. Толщина регулировочной шайбы необходима – 3.36 мм. С помощью микрометра подбираем шайбу необходимой толщины.

Примечание. При износе подшипника хвостовика он начинает проворачиваться на теле «конички». В результате изнашивается торец подшипника, регулировочная шайба и тела шестерни хвостовика. Получается, что при замене сальника хвостовика, даже при правильном моменте затяжки сбивается регулировка глубины зацепления зубьев шестерен главной пары и «вой» пары обеспечен, как и ее скорый выход из строя.

Вернемся к сборке редуктора…

2. Регулировка преднатяга подшипников хвостовика

На «коничку» садится подшипник хвостовика и ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливается НОВАЯ распорная втулка. На видео хорошо видно, что новая втулка ровная без какой-либо деформации, а стоявшая ранее деформирована. Происходит следующее. При затяжке гайки хвостовика предписанным моментом (от 12 до 26 кгс), втулка берет на себя усилие затяжки и деформируясь работает как пружина, создавая натяг. Усилие затяжки гайки редуктора ваз 2107-е значительное и хвостовик необходимо зафиксировать от проворачивания.

На видео мы видим какую «приспособу» использует мастер. Необходимо затягивать гайку хвостовика до исчезновения люфта. При правильной затяжке гайки хвостовик должен проворачиваться с усилием сопротивления 0.3-0.4 кг, стало быть, преднатяг подшипников выполнен правильно. Это правило при сборке применяется для старых (бывших в употреблении) подшипников.

Устанавливается дифференциал с подшипниками и закрепляется крышками (момент затяжки около 8 кгс) и наживляются регулировочные гайки подшипников дифференциала.

3 и 4. Одновременная регулировка теплового зазора главной пары и преднатяга подшипников дифференциала

Для этих целей необходима очередная «приспособа» с двумя индикаторами. Регулировочными гайками на видео хорошо и все показано подвигаем планетарную шестерню к зубьям «конички» добиваясь необходимого зазора. Заводские данные регулировки зазора от 0,08 до 0,12 мм. Однако такой зазор предусмотрен для новой главной пары («конички» и «планетарки»). Зазор проверяется в 4-х плоскостях, проворачивая шестерню. Зазор для работавшей главной пары составляет после регулировки 0.13- 0.14 мм.

После выполнения регулировки регулировочные гайки стопорятся специальным для этого пластинами, с одним или двумя «усиками». На этом сборка и регулировка закончена.

Видео регулировки глубины зацепления главной пары

Регулировка редуктора заднего моста своими руками без использования специальных приспособлений (редуктор ваз 2107 тот же).

В этом случае необходимо подобрать толщины регулировочной шайбы.

Итак: Вместо приспособления устанавливаем «родной» хвостовик и заворачиваем гайку до легкого упора, оставляя зазор. Устанавливается дифференциал с планетаркой в сборе, крышки подшипников и затягиваются болты их крепления.

Совет – напоминание…

При замене сальника хвостовика допускается ряд неправильных действий, которые в итоге приводят к выходу редуктора из строя раньше времени. Перед отпусканием гайки хвостовика, по технологии выполнения работы по замене сальника, необходимо снять полуоси (что практически никогда не выполняется, так как объем работы многократно возрастет). Хотя по прейскуранту, снятие полуосей, вероятнее всего, будет внесено в ведомость и за это будет взята плата, так как этого требует технология завода по замене сальника. Это необходимое условие, так как полуоси будет создавать сопротивление при затяжке и правильной регулировки просто будет невозможно добиться.

Перед отпусканием гайки хвостовика, его нужно зафиксировать от проворачивания и динамометрическим ключом проверить усилие затяжки гайки, в районе 12 кгс. Перед установкой сальника, если его наружная поверхность не обрезиненна, то нужно воспользоваться герметиком для гарантии. Так, риска 0.15 мм на чулке редуктора будет достаточна для пропускания масла через наружную поверхность сальника.

Обратно к сборке…

Ставятся регулировочные гайки, и предварительно выбирается зазор на главной паре (конечный рабочий зазора 0,08 до 0,12 мм). Затем на зубья планетарной шестерни из аэрозольного баллончика наносится краска и с помощью хвостовика необходимо выполнить несколько движение в разные стороны, чтобы зафиксировать по краске пятна контакта.

Теперь вывернув обратно шестерню «планетарки» хорошо видно пятно контакта на ее зубьях с зубьями «конички». По пятну контакта (в этом случае) видно, что регулировочная шайба на хвостовике стоит большей необходимой толщины. Немного поджимаем гайку хвостовика, тем самым подвигая ее подшипник, что дает возможность подвинуть зубья шестерен друг к другу, то есть как бы «уменьшая» толщину регулировочной шайбы. Регулировочными гайками подшипников дифференциала выставляем примерный зазор (немного уменьшая).

Затем вновь наносим краску на зубья планетарной шестерни и вновь начинаем проворачивать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями. Видно, что пятно контакта немного поднялось, но еще недостаточно и необходимо вновь немного подтянуть гайку хвостовика. Подобные действия с краской и проворачиванием шестерни необходимо проводить до тех пор, пока пятно контакта не расположится точно посередине зубьев, и звук проворачиваемых зубьев станет тише.

После правильной (окончательной) регулировки звука будет практически неслышно.

Не забывать при каждой подтяжке гайки хвостовика подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала. В итоге пятно контакта расположилось точно по всей поверхности зубьев. Нужно отметить, что это условие расположение пятна контакта для старых (работавших) пар. Для новых главных пар пятно контакта, как говорилось выше, должно расположиться в центре зубьев.

Далее. Отдаются крышки крепления планетарки и дифференциал снимается. Откручивается гайка хвостовика и снимается. Так как хвостовик ставился только с подшипником без регулировочной шайбы, то между подшипником и шестерней хвостовика остался промежуток, где встанет шайба. Набором щупов замеряется этот промежуток, тем самым высчитывается необходимая толщина регулировочной шайбы.

Получается, как и в случае с использованием приборов и приспособлений, размер под искомую регулировочную шайбу составил также 3.36 мм. Снимается подшипник хвостовика, ставится регулировочная шайба (3.36мм), ставится подшипник на место и выполняется сборка редуктора. Ставится хвостовик, затягивается гайка хвостовика, мин 12 кгс. Ставится дифференциал с планетарной шестерней, крышки и болты затягиваются, но не окончательно.

Кстати, крышки нельзя путать местами. Ставятся регулировочные гайки подшипников дифференциала и выставляется предварительно зазор на главной паре. Затем болты крышек дифференциала затягиваются окончательно. Окончательно регулируется зазор в главной паре и ставятся фиксаторы регулировочных гаек.

Видео замены сальника редуктора на заднем мосту

На этом работа по сборке и регулировке редуктора ваз 2107 заканчивается.

Удачи Вам и до скорых встреч на страницах блога RtiIvaz.ru!

Вам надо еще почитать:

Ремонт двигателя ваз 2106

Популярные статьи:

Редуктор заднего моста: устройство, типы, неисправности, замена

Как всем известно, классическим силовым агрегатов автомобиля является двигатель внутреннего сгорания. Разумеется, по ходу распространения электрического транспорта такой двигатель будет отходить в прошлое, но этот момент еще очень далек. А пока всем автолюбителям стоит разбираться, как работают основные узлы транспорта. Так вот, двигатель! Для движения автомобиля энергия от двигателя отбирается с коленчатого вала. Прямая передача энергии ведущим колесам нецелесообразна – они будут вращаться чрез чур быстро. Для этого в автотранспорте предусмотрено сразу два устройства – коробка передач и специальный редуктор моста. Об особенностях последнего, неисправностях и обслуживании – в материале Avto.pro.

Экскурс в историю

Изобретению редукторов мир обязан инженерам, работавшим над оснащением станков. В середине 19 века большое распространение получили паровые двигатели – довольно мощные, относительно надежные и недорогие агрегаты. Энергия стала дешеветь, а значит, появилась возможность использовать новые устройства в производстве. Одним из таких устройств стал текстильный станок, работающий в тандеме с паровым двигателем.

Так вот, о решенной инженерами проблеме: вращательный момент. Вал парового двигателя вращался со слишком большой скоростью, что делало невозможным прямое подключение станка. Редуктор же позволял изменить как крутящий момент, так и угловую скорость. Это чисто инженерные понятия, так что давайте упростим схему работы редуктора для понимая. Представьте:

• На вращающемся вале двигателя находятся зубья шестерни;
• С зубьями ведущего вала сцепляются зубья вала аналогичного диаметра. В идеальных условиях валы начинают вращаться синхронно;
• С ведомым валом сцепляют уже другой, но большего диаметра. Малая шестеренка вращает большую – скорость вращения большой шестеренки оказывается меньше, чем малой!

Как было выяснено, любые зубчатые передачи имеют особую характеристику – передаточное число. Это отношение числа зубьев т.н. ведомой шестерни к числу зубьев у ведущей шестерни. Если, например, ведомая шестерня имеет m зубьев, а ведущая n зубьев, то передаточное число у такой пары будет равно m/n. Исходя из значения передаточного числа можно понять, что будет происходить с передаваемым крутящим моментом – увеличится он или уменьшится.

Изобретение редуктора позволило создать надежные и производительные станка, однако со времен редуктор удалось применить и в автомобилестроении. Как вы наверняка знаете, зубчатые передачи используются практически во всех механических и многих электромеханических устройствах. В автомобиле такие передачи являются основой трансмиссии и позволяют быстро менять скорость, с которой движется транспортное средство.

Коротко о главном

Неправильно считать, будто для распределяния энергии с коленчатого вала достаточно одной лишь коробки передач. Почему многие в этом уверены? Дело в том, что ключевым узлом трансмиссии мотоциклов является именно коробка передач и более ничего. Логично предположить, что автомобиль тоже может работать с одной только КП – двигатель внутреннего сгорания у транспорта ведь построен по примерно одинаковым схемам. Однако у автомобилей имеется пара ведущих колес против одного и мотоциклов, вследствие чего вращение одного вала должно передаваться паре т.н. выходных валов. Здесь-то и нужен редуктор. Грубо говоря, он представляет собой два узла в одном корпусе:

• Непосредственно редуктор;
• Дифференциал.

В будущем Avto.pro уделит больше внимания устройству дифференциала. В этом есть смысл, так как обычные описания дифференциалов из технических справочников не дадут автолюбителю четкого понимания того, что же это такое – без графики и подробного «разжевывания» здесь не обойтись. В данном материале мы уделим именно редукторам. Главная их задача в автомобильной трансмиссии – снижение скорости вращения выходных валов относительно скоростей входного вала. Здесь важно отметить, что вне зависимости от привода автомобиля редукторы мостов практически всегда имеют одинаковую конструкцию.

Устройство редуктора заднего моста

Современные автомобильные редукторы имеют довольно сложное устройство. Дело в том, что они эксплуатируется в очень жестких условиях, так что простые конструкции типа «шестерня-шестерня» сегодня не встречаются. Хотя, разумеется, пара шестеренок являются основой редуктора. Предлагаем взглянуть на редуктор заднего моста в разрезе:

В зависимости от конструкции и выполняемых задач ведущая и ведомая шестерни редукторов могут иметь различную геометрию. В зависимости от формы зубьев механизм будет иметь различный КПД, шумность работы и т.п. Среди основных вариантов выделяют следующие:

• Коническая передача. Это пара конических шестерен, расположенных под углом 90° друг относительно друга. Применяются в авто как с задним, так и полным приводом;
• Червячная передача. Это перпендикулярно расположенные и сцепление друг с другом шестерня и винт, называемый червяком. В трансмиссии уже не применятся, а вот в рулевых механизмах – очень широко;
• Гипоидная передача. Пара шестерен, расположенных относительно друг друга под углом 45°. Такая передача используется в авто и с задним, и с полным приводом;
• Цилиндрическая передача. Параллельно расположенные шестерни. Вариант исполнения передачи в переднеприводных автомобилях.

Уже упомянутое передаточное число является основной характеристикой редуктора заднего моста. Чем больше передаточное число, тем на более тяжелый автомобиль устанавливается редуктор. Так, например, грузовики имеют редуктора с большим передаточным числом – транспорт получает огромную грузоподъемность, но не выдает большой скорости. В свою очередь, спортивные автомобили имеют редуктор с небольшим передаточным числом, да и сам механизм обычно (за исключением шестерен) изготовлен из легких материалов – это позволяет немного, но уменьшить вес транспорта. Кстати, если автомобиль полноприводный, то он имеют пару редукторов.

Неисправности редуктора заднего моста

В силу эксплуатации в жестких условиях редуктор периодически выходит из строя. Сама его конструкция создавалась с расчетом на высокую живучесть, однако механизм все равно нуждается в периодическом осмотре и обслуживании. На скорый выход редуктора заднего моста автолюбителю укажет следующее:

1. Появление шумов при разгоне авто;
2. Скрипы и шум при вхождении в поворот;
3. Шум при торможении двигателем;
4. Постоянный назойливый гул со стороны заднего моста;
5. Появление стуков при начале движения.

В первом случае неисправность кроется в изношенных подшипниках дифференциале или же низком качестве смазки редуктора. Во втором случае имеет место аналогичный износ подшипников. В третьем случае стоит проверить подшипники главной шестерни и ее зубья. Классическим признаком износа редуктора является изменение зазоров между зубьями. В четвертом случае неисправность связана с деформацией балок или же истиранием шестеренок, полуосей. И, наконец, в пятом случае причиной появления шума может стать увеличение зазоров в шлицевом соединении или же нарушение целостности отверстия под оси сателлитов. Более редкий случай: появление гула со стороны редуктора вследствие поломки его корпуса.

Как можно видеть, чаще всего редуктор выходит из строя по причине сильного износа подшипников и сальников, а также истирания зубьев шестерен. На практике основные компоненты редуктора быстро изнашиваются вследствие несоблюдения регламента замены масла. В идеале, маслу требуется замена каждые 40-55 тыс. км. пробега. Также не стоит экономить на масле – рекомендуем покупать или оригинальный смазочный материал, или же «аналоги» от серьезных производителей. Смазочным материалом для большинства современных редукторов является масло класса API GL5. Его вязкость регламентируется автоконцерном.

Выбор нового редуктора

Подобрать новый редуктор заднего моста довольно просто. При этом в продаже встречаются почти идентичные оригиналу редукторы, которые отличаются лишь передаточным числом. Будьте особенно внимательны – если вы купите и установите редуктор с неподходящим передаточным числом, автомобиль будет вести себя странно. Данным компонент трансмиссии обычно ищут по параметрам транспорта, хотя автолюбитель может также искать его по:

• VIN-коду;
• Коду имеющегося редуктора.

Так как код детали обычно неизвестен до ее демонтажа, мы рекомендуем вести поиски по передаточному числу и параметрам автомобиля. Кстати, после того как вы найдете подходящий редуктор, внимательно осмотрите его. Часто в продаже можно увидеть редукторы с затертыми номерами заводской пары. Как правило, это оригинальные, но находившиеся в эксплуатации редуктора – они были восставлено (не всегда качественно) и пущены в розницу.

Отдельного упоминания стоят такие скрытые параметры редукторов, как… параметры металла. И вот почему мы заостряем на них внимание читателя: в продаже иногда встречаются не только восстановленные редукторы, но и изготовленные без соблюдения технологии. В идеале, шестерни редуктора должны быть на 1,5-2,0 мм насыщены углеродом, после чего закалены. Поверхность шестерней должна быть довольно твердой (около 55 ед.), а внутренность, напротив, вязкой. Обе шестерни должны иметь одинаковую твердость. Геометрия шестерен, как вы уже догадались, должна четко соблюдаться. После покупки редуктора имеет смысл отнести его на проверку к специалисту или воспользоваться твердомером, если он у вас есть.

Если вы не хотите «попасть» на некачественную деталь, то обращайтесь к проверенным продавцам или ищите ее в магазинах с хорошей репутацией. При покупке требуйте бумаги и требуйте выдачи гарантийного талона. Акцентируем ваше внимание: некачественные редуктора продаются очень часто, а выходят из строя такие автозапчасти довольно быстро. Как правило, в них стачиваются зубья шестерен или ломаются подшипники, так как качество используемых при их изготовлении материалов невысокого.

Снятие и замена узла

Мы не рекомендуем производить ремонт элементов заднего моста самостоятельно. Эту работу лучше доверить мастеру, однако если вы все же хотите попробовать, то вам понадобятся сами детали для замены, стандартный набор ключей, молоток, выколотка, новое масло редуктора, перчатки. Работа может занять до нескольких часов, особенно если вы делаете это в первый раз. И вот как выглядит алгоритм работы:

1. Открутить сливную пробку и слить масло;
2. Снять колеса автомобиля;
3. Снять элементы тормоза;
4. Выкрутить крепления полуосей с помощью торцевого ключа;
5. Демонтировать полуоси;
6. Разобрать карданный вал, не забывая проставить метки и подобрать новые гайки для дальнейшей обратной сборки;
7. Выкрутить крепежи редуктора торцевым ключом;
8. Снять редуктор и осмотреть его – по необходимости заменить сальники, фланцы, сателлиты или вовсе установить новый механизм;
9. Провести очистные работы;
10. Поставить редуктор на место, залить масло и провести обратный монтаж.

Отдельно стоит рассказать о диагностике и обслуживании снятого редуктора. Как только он оказался у вас в руках, снимите все подшипники, сателлиты, фланцы и оси, после чего внимательно их осмотрите. Как и было указано выше, изношенные детали нуждаются в замене. Оставшиеся детали промойте в бензине и протрите. При обратной сборке не забудьте о регулировке редуктора. Также не забывайте о том, что ведомая шестерня должна иметь небольшой люфт – при нагрузке вращающиеся детали слегка расширяются, так что присутствие люфта не будет проблемой.

Вывод

Редуктор – крайне живучий элемент трансмиссии, который, впрочем, вызывает много вопросов среди автолюбителей. Даже новый редуктор может работать не вполне нормально. Например, он может гудеть при достижении определенной скорости, после чего продолжает работать тихо. Если шумы появляются с определенной периодичностью, причин волноваться нет. А вот если шумы и ненормальная работа трансмиссии стали привычным делом, автолюбителю стоит как можно быстрее обратиться на СТО для проверки автомобиля. Новый редуктор может стоит немалых денег, однако мы не рекомендуем экономить на его замене. Некачественная или восстановленная деталь может выйти из строя в самый неподходящий момент, что может быть опасно.

Редуктор заднего моста ВАЗ 2107,ремонт,регулировка (Видео)

Крутящий момент от коробки переключения передач передается на задние колеса “семерки” через редуктор заднего моста. Шестерни, установленные в редукторе, со временем изнашиваются и начинают шуметь при движении. В этом случае придется менять или ремонтировать редуктор заднего моста ВАЗ 2107.

Где находится редуктор заднего моста

Как видно из названия, редуктор ВАЗ 2107 находится в задней части автомобиля. Размещается он внутри заднего моста, а прикручен к нему посредством восьми болтов. С другой стороны редуктора, к фланцу, прикручивается карданный вал автомобиля.

Признаки неисправности редуктора заднего моста Ваз 2107

Редуктор — достаточно дорогостоящая деталь, а его ремонт — трудоемкий и сложный процесс. Поэтому сначала следует убедиться, что причина шума именно в неисправности редуктора. Сделать это можно следующим образом:

• Выбрать ровный участок дороги и постепенно разогнаться на нем с 20 до 90 км/ч. Во время движения следует внимательно прислушиваться и отмечать появление и исчезновение посторонних шумов со стороны редуктора заднего моста.
• Отпустить газ, начав тормозить двигателем. Пока скорость снижается, следует также отметить моменты, когда шумы появляются и исчезают.
• Разогнать машину примерно до 100 км/час и, переключившись на нейтральную передачу, заглушить двигатель. Пока авто катится по инерции, отметить наличие и исчезновение шумов.

[tip]Если задний мост гудит и при включенной, и при выключенной передаче — проблемы с редуктором отсутствуют. Если же шум наблюдается лишь когда передача включена, необходим ремонт или замена редуктора заднего моста ВАЗ 2107.[/tip]

Убедиться в наличии или отсутствии проблемы моно так:

• Поставить машину, зафиксировав противооткатными башмаками.
• Поднять домкратом, вывесив задний мост.
• Завести двигатель, включить скорость и добавить газу, чтоб колеса вращались без нагрузки, а спидометр показывал ту же скорость, что при испытаниях на ходу.

Если при работе без нагрузке шум остается тем же, что и под нагрузкой, проблема не в редукторе. Следует проверить другие узлы заднего привода.

Если без нагрузки редуктор не шумит, придется заняться его восстановлением. Изношенные шестерни начинают шуметь лишь под нагрузкой.

Причины поломки редуктора ВАЗ 2107

Конструкция редуктора достаточно надежна и “семерка” может проехать 100-300 тысяч километров без ремонта заднего моста. Преждевременный износ шестерен появляется лишь при неправильной эксплуатации:

• несвоевременная замена трансмиссионного масла;
• использование некачественного масла;
• эксплуатация моста при недостаточном уровне масла;
• частые пробуксовки автомобиля или эксплуатация в экстремальных режимах нагрузки.

Инструменты, необходимые для демонтажа редуктора

Чтобы осуществить ремонт заднего моста ВАЗ 2107, понадобятся:

• набор накидных гаечных ключей;
• зубило;
• выколотка;
• молоток;
• съемник кольца подшипника;
• карандаш;
• емкость для трансмиссионного масла;
• динамометрический ключ;
• набор щупов:
• штангенциркуль.

Работы необходимо проводить на подъемнике или смотровой яме.

Снятие редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Перед снятием редуктора необходимо слить трансмиссионное масло, которое залито в задний мост ВАЗ 2107. Для этого надо подставить под сливное отверстие моста емкость для масла и выкрутить сливную пробку.

Важно: после ремонта следует залить в редуктор новое трансмиссионное масло.

Последующий порядок действий такой:

[tip]Совет: после снятия полуосей стоит проверить состояние подшипников и при необходимости произвести их замену.[/tip]

Ремонт и регулировка редуктора ВАЗ 2107

Регулировка и ремонт редуктора требует некоторых навыков и тщательного соблюдения технологии. Также необходимо наличие съемников, стендов и специальных инструментов. Если перечисленного нет, стоит доверить работу профессионалам.

Если ваша квалификация недостаточна, лучше не начинать работы с редуктором. Работы по сборке и регулировке требуют достаточно высоких слесарных навыков. Разобрать мост ВАЗ 2107 несложно, но это один из немногих узлов “семерки”, требующих высококвалифицированного обслуживания. Экономить на этих работах не стоит.

Разборка редуктора выполняется в следующей последовательности:

При разборке редуктора необходимо нанести метки на крышки подшипников, чтоб потом установить их в прежнее положение. Для этого можно использовать керно (что более надежно) или карандаш. Метки надо наносить на крышки и на корпус, чтоб потом при сборке совместить их. Также следует пометить левую и правую крышку, чтоб не перепутать их местами.

Сделать это можно так: на крышки, кроме отметок напротив меток на корпусе, нанести цифры или буквы карандашом. Способ плох тем, что очистке крышки метки сотрутся. Поэтому надежнее просто сделать отметины керном. Например, одну на левой крышке и две на правой.

Внутренние кольца с сепаратором извлекаются при помощи молотка и выколотки. Выбивать кольца надо, слегка постукивая по разным местам. Если бить только по одному месту, кольцо вытащить не получится.

Обычно ремонт состоит в замене подшипников или главной пары. Эти детали чаще всего выходит из строя.

Главная пара выпускается в нескольких вариациях и определяет передаточное число редуктора. Чем больше передаточное число — тем больше тяга, чем ниже — тем выше максимальная скорость машины. Существует три стандартных варианта главной пары, применяемых на разных моделях ВАЗ.

главная пара	кол-во зубьев на шестернях		число оборотов карданного вала на 10 оборотов колеса	передаточное число
	на ведомой	на ведущей
2102	40	9	22,2	4,44
2101	43	10	21,5	4,3
2103	41	10	20,5	4,1
2106	43	11	19,5	3,9

Владельцы ВАЗ 2107 иногда ставят главные пары редуктора с нестандартным передаточным числом. Для повышения тяги ставят пары с большим значением, для увеличения максимальной скорости — с меньшим. Если стоит задача тюнинга автомобиля, можно, воспользовавшись случаем, изменить эти характеристики ВАЗ 2107.

Справка: максимальное передаточное число (4,44) было у моста ВАЗ 2102. После снятия с производства данной модели найти пары с этим соотношением стало проблематично,но как показывает практика,самый лучший вариант это установка на ваз 2107 с мотором 1,5-1,6 редуктора с 2103 (4,1-передаточное число).При выборе этого редуктора в паре с пятиступенчатой КПП сохраняется тяга и скорость.

Ремонт редуктора заднего моста ВАЗ 2107 не всегда целесообразен. Зачастую проще заменить редуктор на новый. Стоит учесть, что новый узел будет долговечнее восстановленного.

Регулирвка и установка редуктора ВАЗ 2107

Перед сборкой редуктора все детали необходимо тщательно вымыть в керосине. Их следует осмотреть перед установкой. Зубья шестерен не должны иметь сколов или задиров и иметь цвет металла, а не быть покрытыми черным налетом от масла. Мелкие задиры оси сателлитов, шейки и посадочных мест шестерен полуосей можно обработать мелким наждаком. При наличии крупных задиров или большой выработки детали необходимо заменить.

Детали редуктора собираются в порядке, обратном разборке. Запрессовывать кольца подшипников можно при помощи молотка и специального приспособления (подойдет головка торцового ключа).

Зазоры между шестернями редуктора регулируются при помощи регулировочного кольца, толщина которого подбирается индивидуально. Для подбора необходим штангенциркуль и щупы различной толщины. Затягивать гайку фланца необходимо с моментом 18 кгс-м.

Регулировка редуктора Ваз 2107

Виды редукторов для ВАЗ 2107, блокировка

Автомобили различаются по типу привода, и если сегодня большинство легковых транспортных средств имеют передний привод, то раньше большей популярностью пользовались заднеприводные. Большинство моделей отечественного производства выпускались с задним приводом, и ВАЗ 2107 не стала исключением. Редуктор отказывает влияние на такие факторы, как мощность автомобиля и его скорость. Большинство владельцев автомобилей ВАЗ 2107 задаются вопросом, а какой редуктор лучше поставить на машину? В этом вопросе разберемся более подробно.

Где находится редуктор заднего моста

Такой механизм, как редуктор заднего моста, располагается непосредственно в нижней части автомобиля. Он соединяется полуосями, которые следует первоначально демонтировать, чтобы снять механизм. Ниже на фото показан задний мост, в котором и располагается устройство на автомобиле ВАЗ-2107.

Крутящий момент передается от двигателя к редуктору посредством карданной передачи. Это устройство понижает обороты от двигателя и увеличивает крутящий момент, в результате чего осуществляется движение автомобиля. РЗМ состоит из таковых основных частей, как главная передача и межколесный дифференциал. Посредством данного механизма предоставляется возможность изменения скорости вращения при передаче усилий от одного устройства к другому. В конструкции заднего моста имеются:

• сливная пробка;
• заливная пробка;
• ведущая и ведомая шестерни;
• сальники или манжеты;
• дифференциал;
• полуоси;
• подшипники;
• стопорная пластина;
• сапун для стравливания избыточного давления внутри механизма.

Главная передача основывается на ведущей и ведомой шестернях. Качественное продольное скольжение этих двух шестерней обеспечивается за счет гипоидного зацепления. Это положительно сказывается на сроке службы шестерней, а также снижении шума при функционировании РЗМ. Именно посредством этих шестерней и осуществляется изменение величины момента.

Редукторы на автомобиле ВАЗ 2107

Теперь вернемся к нашей «семерке». Автомобили ВАЗ 2107 оснащаются двумя типами редукторов. Это механизмы с повышенным и пониженным передаточным числом. Как определить, какой тип устройства заднего моста установлен на транспортном средстве ВАЗ 2107? Для этого необходимо заглянуть в технический паспорт автомобиля, где указывается точная модель транспортного средства. Если в техническом паспорте указана модификация ВАЗ-2107 или ВАЗ-21073, то это означает, что на автомобиле установлена модель агрегата с повышенным передаточным числом, которые предназначались для ВАЗ-2103. Повышенное передаточное число говорит о том, что шестерни имеют большее число зубьев. Это существенно отражается на таких параметрах, как скорость автомобиля и мощность или тяговое усилие.

Редуктор 2106

На ВАЗ 2107 с редуктором от ВАЗ 2103 динамика разгона ниже на 10 км/час, но при этом такие автомобили хорошо показывают себя при транспортировке тяжелых грузов, перевозимых в прицепах. Если же в техпаспорте указана модификация ВАЗ 21074, то это говорит о том, что такой авто оснащен механизмом от ВАЗ 2106. Такой тип механизма оснащен меньшим количеством зубьев, поэтому он является более скоростным. Если на «тройке» передаточное число равняется 4.1, то на «шестерке» это значение равняется 3.9. «Семерка» с таким устройством более оборотиста, но при этом имеет меньшее тяговое усилие. Если говорить о количестве зубьев, то на механизме от ВАЗ 2103 их число составляет 10/41, а на ВАЗ 2106 равняется 11/43.

Различия в редукторах заднего моста ВАЗ-2107 хотя и не существенные, но при этом важно понимать, что если установить механизм от ВАЗ-2106 на «семерку», то показания спидометра и одометра будут врать на 10 км/час. При этом важно также понимать, что механизм от ВАЗ-2106 отразится на понижении расхода топлива. Какой редуктор установить на свой авто ВАЗ 2107? Все зависит от того, что важнее – сила или скорость.

Блокировка редуктора заднего моста

На автомобили семейства ЛАДА, начиная с ВАЗ 2101 и по ВАЗ 2107, не предусмотрена установка блокировки межколесного дифференциала. Однако сегодня выпускаются дифференциалы с блокировкой, а также полностью собранные редукторы. Большой популярностью пользуются сегодня устройства с винтовой блокировкой. В таковых РЗМ происходит блокирование шестерней в зависимости от нагрузок. Механизм оснащается муфтой преднатяга, посредством которой связываются полуоси колес при возникновении определенных усилий. Преимуществом такого механизма с блокировкой является:

1. Повышение проходимости автомобиля.
2. Ускоренный разгон.
3. Уверенность при прохождении поворотов.

Прежде чем устанавливать такой механизм, следует подумать и о недостатках:

• Увеличение расхода топлива.
• Ухудшается управление при разгоне.
• Дифференциал совместно с редуктором обойдется намного дороже, чем только один редуктор.

Владельцам транспортных средств от «копейки» и до «семерки» важно знать, что установка РЗМ с блокировкой дифференциала не превратит ваш автомобиль во внедорожник.

В завершении следует отметить, что прежде чем прибегать к замене редуктора, следует подумать, стоит ли оно того. Нужно взвесить все плюсы и минусы, после чего приступать к выполнению работ.

Купить запчасти для Тормозной комплект по низкой цене

В этом разделе вы можете купить тормозной комплект для Лада 2101-2107.

Устройство подставки
Идем дальше. Механизмы переднего моста — дисковые, состоящие из опор с основными тормозными элементами — колодками, и тормозных дисков.
Опора представляет собой корпус, в котором выполнены цилиндры для поршней. У них есть такая модель — две, по одной на каждую обувь.
Поршни суппортов выглядят как стакан, который помещен в их цилиндры, но на нем они могут двигаться.Для предотвращения утечки жидкости на поршнях установлены уплотнительные кольца.
Колодки представляют собой небольшие металлические пластины, на которые наклеена накладка из фрикционного материала.
Диск тормозной — металлический, для лучшего сцепления с поверхностью колодок его боковые поверхности хорошо обработаны, чтобы на них не было выступов и раковин.
Работа тормозов LADA осуществляется следующим образом: жидкость поступает в цилиндры суппорта, где начинает выталкивать поршни. Те выходят из цилиндров, прижимая колодки к диску.

Устройство тормозного механизма задней оси
Тормозная система заднего моста LADA имеет другое устройство. Все его элементы скрыты внутри тормозного барабана:
Рабочий тормозной цилиндр LADA имеет такое устройство: есть корпус, это цилиндр, в котором помещены два поршня. При приложении давления жидкости они выходят из цилиндра.
Подушечки — металлические, выполнены в виде полумесяца, на верхний край них наклеены фрикционные. Накладки, установленные на ступицу, образуют кольцо.
В нижней части колодки устанавливаются в посадочные места под ними, а в верхней части — в пазы, выполненные в поршнях. Чтобы колодки самопроизвольно не разводились, они стягиваются пружинами. Там же расположен механизм стояночного тормоза.
Вдобавок все одевается на вал ступицы барабана. При торможении жидкость толкает поршни, и поскольку в их карманах есть колодки, это движение поршней сопровождается рассогласованием колодок. При этом они прижимаются к барабану и вращение замедляется.

проверка и замена, сколько и какое масло заливать Какое масло заливать в коробку передач ВАЗ 2107

Редуктор заднего моста ВАЗ-2107 — сложное устройство, с помощью которого обороты коленчатого вала преобразуются во вращение задних колес. Ведущий мост крепится к кузову автомобиля тягами. Для надежной работы редуктора предусмотрена заливка, предохраняющая механические детали от преждевременного износа. Это устройство работает при резких перепадах температуры и постоянной высокой нагрузке.Поэтому для защиты поверхностей требуется специальное масло с повышенными защитными свойствами.

Задний мост часто работает при высоких температурах (около 140 градусов). Под воздействием воздуха состав смазочной жидкости окисляется, образуются сгустки и осадок, снижается вязкость. В результате защитная смазка становится бесполезной. И детали ведущего моста разрушаются. Замена масла в задней оси ВАЗ-2107 позволяет значительно продлить срок эксплуатации автомобиля.

Конструкция КПП ВАЗ-2107 — гипоидная трансмиссия со смещенными осями. Такая конструкция снижает уровень шума при шлифовке деталей механизма. Но при этом дополнительное скольжение может привести к заклиниванию узлов. Смазка хорошего качества предотвращает подобные неисправности.

Когда может потребоваться замена

Смазка со временем теряет свои свойства. Регулярно меняйте масло в мосту согласно инструкции. Но в процессе эксплуатации могут появиться признаки неисправностей, сигнализирующие о необходимости более быстрой смены отработанной жидкости:

• появляются со стороны моста;
• при изменении характера нагрузки слышны стуки;
• На коробке передач подтеки и следы масляной жидкости.

В инструкции по уходу за автомобилем указано, что в ВАЗ-2107 масло заднего моста меняют впервые после обкатки (2000 км.). А потом менять его нужно каждые 60 тысяч километров. Но, учитывая суровые климатические условия со сверхнизкими температурами, плохие дороги и постоянную езду в городских пробках, заливать новое масло рекомендуется через 30 — 35 тысяч километров. Внеплановое обслуживание при покупке подержанного автомобиля, капитальный ремонт также сопровождаются заменой смазочного материала.

Специалисты советуют менять смазку в разное время года (зима и лето). Зимой масляный состав должен быть более жидким, с меньшей температурой застывания. А летом более вязкий.

Проверка уровня масла

Инструкции по замене масла

Смазку коробки передач можно заменить на смотровой яме, эстакаде или подъемнике. Перед тем, как загнать машину в яму, следует немного проехать и прогреть мостовую жидкость. Также следует заранее подготовить инструмент (набор ключей и отверток), емкость для тестирования, защитные перчатки, тряпку, специальный шприц или приспособление со шлангом для наполнения.

Замена масла в коробке передач заднего моста ВАЗ-2107 производится в следующем порядке:

1. Очистить сливную и заливную пробки от загрязнений.
2. Выкрутите сливную пробку ключом на 12.
3. Слить старое трансмиссионное масло в подготовленную емкость. Помните, что жидкость после нагрева будет горячей.
4. Затяните сливную пробку.
5. Отверните пробку заливного отверстия.
6. Залейте столько масла, сколько нужно, чтобы достичь дна отверстия.
7. Затянуть пробку заливного отверстия. Проверить на утечки.

Если проверка использованной жидкости показывает сильное загрязнение, промойте коробку передач перед заливкой новой. Для этого трансмиссионное или моторное масло смешивают с дизельным топливом в соотношении три к одному. Полученная смесь заливается в коробку передач. Домкрат поднимает одно колесо. Двигатель заводится, включается первая передача. Этот процесс занимает несколько минут. После этого очищающую жидкость можно слить и долить вместе с ведущим мостом.

Большинство владельцев «семерки» заливают коробку передач трансмиссионным маслом, рекомендованным производителем. В 2107 на заводе устанавливается несколько типов коробок передач. Все они требуют смазки высокого качества. Только в этом случае ящик будет работать надежно и долго.

В сервисной книжке производитель указывает несколько уровней вязкости:

• SAE80W85,
• SAE75W90,
• SAE75W85.

Как и моторные масла, трансмиссионные масла, помимо индекса вязкости, делятся на группы.В ВАЗ 2107 профессионалы советуют заливать:

К первой группе относятся моторные масла, которые содержат большое количество специальных присадок. Этот тип оптимален для коробок передач с большим количеством передач.

Масло GL-5 предназначено для смазки вращающихся шестерен, работающих под определенным углом, то есть гипоидных передач.

В ВАЗ 2107 редуктор заднего моста имеет такую ​​трансмиссию. GL-5 идеально подходит для смазки зубчатых передач. Производитель автомобиля рекомендует менять смазку в коробке передач вместе с заменой жидкости в МКПП.Поэтому автовладельцы используют только один вид масла, залив его в коробку и коробку передач.

В принципе, отрицательного эффекта не будет. Свойства GL-5 позволяют использовать его в коробках передач. Кроме того, составы этой группы были специально разработаны для использования в экстремальных условиях.

Влияние класса вязкости

Если ВАЗ-2107 будет эксплуатироваться в регионах с умеренным климатом, где лето постоянно жаркое, зима достаточно холодная, то рекомендуется заливать трансмиссионную жидкость всесезонного типа. — SAE75W90 в МКПП.Может работать в широком диапазоне температур (-40 / + 45). Более того, характеристики масла всегда остаются неизменными.

Приобретая смазку для МКПП, обязательно нужно учитывать место жительства. В каждом регионе свои климатические условия.

Например, SAE 80W85 может эксплуатироваться в диапазоне от +35 до -26 по Цельсию. В некоторых регионах требуется более широкий ассортимент, поэтому очень важно учитывать эти значения при покупке.

Какие масла больше подходят для ВАЗ 2107?

В принципе масло в «семерку» заливать можно любое.Самого высокого качества, конечно же, будет синтетика. Минерал или полусинтетика тоже не принесут вреда.

Самая дешевая — минеральная жидкость. Однако у него есть существенный недостаток — он начинает быстро замерзать в холодную погоду. Как следствие, при минусовой погоде сложно запустить двигатель. Вы должны выжать сцепление при запуске автомобиля.

Синтетика, а также полусинтетика меньше загустевают в холодные дни. Однако их согласованность имеет характерные отличия. Синтетика обладает большой текучестью, поэтому ее используют в новых МКПП.Он начинает протекать даже при малейшем дефекте прокладки.

Полусинтетическое масло более густое. Следовательно, он используется в механической коробке передач автомобиля, который пробегает более 100 000 километров. Если после заливки полусинтетика начинает сочиться, значит, пришло время заменить вышедшие из строя детали.

Конечно, каждый водитель сам решает, какое масло использовать. Но в любом случае необходимо учитывать все описанные выше нюансы. Характеристики смазки должны соответствовать рекомендациям производителя.Замена осуществляется в соответствии с указанным регламентом. В результате коробка передач прослужит без ремонта долгое время.

Провести замену трансмиссионного масла в коробке передач ( КПП ) и редуктора заднего моста рекомендуется каждые 35000 км или после трех лет эксплуатации автомобиля. Также можете посоветовать проверить уровень и состояние трансмиссионного масла сразу после покупки подержанного автомобиля. Масло следует менять, если: масло в картере КПП и редуктор ниже рекомендованного уровня, в масле есть серебристая пыль (это пыль, если в масле обнаружены металлические крупинки, то менять наверное уже поздно масло и необходимо готовиться к серьезному ремонту) цвет масла черный или кофейный (что может свидетельствовать о разрушении присадок в масле или попадании воды в масло).И, конечно же, замену масла в КПП и в редукторе заднего моста можно сделать самому! Как это сделать и что для этого нужно, читайте дальше …

Замена трансмиссионного масла в коробке передач и коробке передач лучше всего проводить одновременно и сразу после поездки (не менее 5 км для прогрева масла). Плюс сразу можно купить 3 литра масла 80w90 — 1,3 литра в коробке передач и 1,4 (1,6 в пятиступенчатой) коробке передач и еще останется на смазку замков и т. Д.

Далее … Масло лучше менять на смотровой яме или эстакаде. И самое главное, что сразу хочу сказать. Фаза заливки масла может вызвать проблемы. редуктор заднего моста и особенно в коробке передач … Для этого лучше всего подойдет маслоструйный насос (фото 1) или рычажный шприц для смазки. Но, поскольку этих устройств может не оказаться под рукой, вы можете заменить их большим пластиковым шприцем и эластичной трубкой, плотно прилегающей к его концу. Тем не менее, для заливки масла в коробку передач можно использовать конструкцию — длинный резиновый шланг (один конец шланга находится в коробке передач, другой подведен в моторный отсек) и лейка (вставляется в конец шланг, который выведен в моторный отсек).Единственный минус этого метода — необходимо подогревать масло или заменять его летом.

Инструмент: кольцевой ключ на «17», шестигранник на «12», емкость для слива старого масла.

Меняем масло в коробке передач ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 :

1. Сначала откручиваем сливную пробку (фото 2К) (обычно шестигранный ключ на «12») и сливаем масло в заранее подготовленную емкость. После этого можно открутить заливную пробку (фото 3К) (ключ на «17»).
2. Дайте маслу хорошо стечь и заверните сливную пробку.
3. Выбираем один из способов впрыска (нагнетатель масла (фото 4К), большой шприц или заливная воронка плюс резиновый шланг) и закачиваем трансмиссионное масло до нижнего края заливного отверстия (в общем заливать пока не потечет) . И закручиваем пробку.

Меняем масло в коробке передач заднего моста ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 :

Порядок замены масла в редукторе то же, что и КПП , только фото другие.

1. Сливная пробка на редукторе заднего моста (фото 2Р).
2. Пробка заливного отверстия редуктора заднего моста (фото 3Р).
3. Залейте в коробку передач трансмиссионное масло также до нижнего края заливного отверстия (фото 4Р).

Если масло в редукторе или КПП сильно загрязнено, то необходимо промыть картер двигателя КПП или редуктор … Для этого нужно смешать трансмиссия (можно использовать мотор) масло с дизельным топливом (доля около 30% дизельного топлива).Залить Коробка передач (редуктор) , поднять одно заднее колесо домкратом, запустить двигатель, включить первую передачу и дать ему поработать 3-4 минуты. После этого можно слить промывочную смесь и залить свежее трансмиссионное масло .

При использовании статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.!

Одним из наиболее нагруженных конструктивных узлов автомобиля ВАЗ 2107 является задний мост, а точнее его коробка передач.Однако при правильной сборке и установке он может прослужить довольно долго. Не менее важно также своевременное обслуживание и грамотная эксплуатация автомобиля.

В соответствии с инструкцией, масляный состав в задней оси модели ВАЗ 2107 следует заменять сразу после обкатки, даже позже — после пробега не менее 2000 км, а в дальнейшем — с интервалом 60 000 км. .

Важно знать, что коробка передач ВАЗ 2107 содержит гипоидную трансмиссию особого типа, совмещенную со смещенными осями.Этот тип обеспечивает снижение уровня шума при шлифовании элементов, однако скольжение, возникающее по зубьям, часто может приводить к риску заедания, но его, однако, можно устранить специальной трансмиссионной масляной жидкостью.

Определение уровня масла в коробке передач

Если говорить об объеме жидкости, залитой в коробку передач, то это 1,35 литра. Алгоритм замены масляного состава в задней оси во многом аналогичен алгоритму замены масляного состава коробки передач.

Рекомендуется менять масляную жидкость перед эксплуатацией автомобиля как зимой, так и летом. Кстати, вязкость состава для этих периодов разная: зимой консистенция более жидкая, летом более вязкая.

Перед заменой масляного состава в заднем мосту ВАЗ можно определить уровень жидкости в коробке передач. Для этого понадобится емкость объемом чуть более 1,5 л.

Следующие этапы работы выглядят так:

• Прежде всего, необходимо поставить автомобиль в смотровую яму;
• Далее следует очистить от грязи сливную и заливную пробки;
• Торцевым ключом на 17 мм нужно открутить заглушку, закрывающую заливное отверстие;
• Далее следует проверить уровень масляной жидкости с помощью подходящего инструмента, например, отвертки — уровень жидкости должен доходить до самой нижней части заливного отверстия;
• Если уровень масла не доходит до нижнего края, нужно специальным шприцем долить трансмиссионную жидкость, а затем хорошо закрутить отверстие пробкой.

Порядок выполнения работ при замене масла

Для обеспечения скорости и эффективности процесса рекомендуется производить замену жидкости в заднем редукторе сразу после эксплуатации автомобиля — таким приемом масло прогреется и помогают быстрее слить его из картера, к тому же вместе с различными взвешенными частицами, которые скопились в задней оси.

Алгоритм действий при замене масла в задней оси ВАЗ следующий:

Итог

Замена масла в мосту ВАЗ 2107 — ответственная задача, помогающая продлить срок службы автомобиля, вкупе со своевременным обслуживанием.К тому же такая процедура может указывать на неисправность коробки передач — если ее вовремя отремонтировать и правильно эксплуатировать, она может прослужить долго. Рекомендуется соблюдать сроки замены масла в коробке передач. При грамотном подходе замену масляного состава редуктора заднего моста ВАЗ 2107 можно произвести своими силами.

Приветствую)
Конечно масло в мостах меняется по пробегу, но машина куплена недавно, непонятно что и когда предыдущие хозяева лили в мосты, поэтому решил все поменять.Для этого я приобрел 3 литра трансмиссионного масла Liqui Moly 75W90 и 6 цилиндров универсального очистителя Step-Up.

1) Очистите приставшую грязь с крышки редуктора с помощью железной щетки.

Примерно так.

Шильдики появились из-под грязи, в данном случае 3,73 (передаточное число).

Номер детали и год выпуска (2004)

2) Отвинтите заливную пробку (квадрат 3/8 дюйма). Всегда начинайте с заливной пробки, потому что, если она не откручивается, лучше не откручивать Начните.

3) Посмотрите, что такое мазут.

4) Открутите болты крепления крышки (головка 17/32 — примерно 13,5 мм).

5) Снимите крышку и слейте старое масло. Будьте осторожны, чтобы не облить себя.

6) Тщательно промойте все внутренности моста очистителем (можно использовать любую машину в аэрозоле).

7) Удалить остатки старого герметика металлической щеткой.

8) Еще раз проливаем все очистителем.

9) С помощью тряпки соберите остатки очистителя с корпуса дифференциала.

10) Тщательно продуть все внутренности сжатым воздухом (задача — полностью высушить остатки очистителя).

11) Переходим к крышке, ее тоже нужно хорошенько очистить от герметика и грязи.

12) Промываем и сушим крышку.

Не экономьте на герметике, покупайте только качественный высокотемпературный автомобильный герметик.

13) Нанесите герметик.

Нанести герметик плоским валиком прибл. Диаметром 6 мм без разрывов. Отверстия предполагается обойти изнутри.

14) Осторожно, стараясь не смазывать герметик, установите крышку на место.

15) Растягиваем болты крепления динамометрическим ключом (момент 41 Н * м). Осторожно сотрите излишки герметика тряпкой. Не спешите заливать масло сразу, дайте герметику высохнуть.

С задней коробкой передач все точно так же. Единственное, крышка у него оказалась более ржавой. Поэтому было решено его подвергнуть пескоструйной очистке.

Покрыть грунтовкой.

И краска.

Вот он уже стоит на своем месте.

Опишу процесс заливки масла словами — довести подвеску автомобиля до рабочего положения (поддержать снизу или поставить на колеса), через заливное отверстие налить масло до уровня пробки (до запуска заливка обратно), переустановить заглушку (смазав ее тонким слоем герметика).Надеюсь, эта статья будет вам полезна.

шт. Прошу прощения за некачественные снимки, фотографировал на телефон.

Еще сегодня регулировал задние колодки, вроде с завода никого не было. И ручник не использовался, так как коробка автомат.

Теги: Какое масло заливать в коробку передач заднего моста ВАЗ 2107

Замена масла в КПП ВАЗ 2101-2107. УЖАСТИК!!! на сливной пробке! Мост грохочет. В дальнейшем замена моста на…

Замена масла в коробке передач и заднем мосту ВАЗ 2106 КЛАССИК.

Форум сообщества «ВАЗ: Ремонт и Доработка» на DRIVE2. решил … Сообщества ›ВАЗ: Ремонт и Улучшение› Форум ›какое масло лучше заливать в мост и … там ща! но на промывке ездить не буду, задний мост домкратом … 4 литра Думал, что в коробку и коробку масло льется одно и то же.

Какое масло заливать в коробку передач заднего моста ВАЗ 2107? | Автор темы: Татьяна

Анатолий Нормальный ТАД-17И сейчас не найден.
TM5-18 или GL-5. Для ГИПОИДНЫХ передач!
Вязкость лучше 75W90. Большинство полусинтетических материалов именно такие.

Екатерина Тат17

Станислав Сейчас БП 75-90 удобнее, около 300 р л.

Геннадий ТАТ 17 или любая передача.

Ольга Все, что предназначено для гепоидного почтения,

Антонина есть в инструкции к ней ..

толи 18-5 или .. что-то в этом роде. 15-8

Посмотреть эту марку в интернете

Наталья Трансмиссия.
Марка особого значения не имеет, но обычно чем дороже масло, тем оно лучше. А еще нужно смотреть на класс вязкости. Чем больше разница между числами, тем лучше.
Для трансмиссионных масел это, например, 75w-90. Валерия.

Светлана ТАТ17 или трансмиссия

Денис ТАД-17 или если просто найдешь «НИГРОЛ»

Артур МКПП отличное трансмиссионное масло

Cyril GL-5 75w90 полусинтетика или синтетика решать вам.
Из полусинтетики: BP HT 75w90 — хорошее масло, из нашего — TNK GL-5 75w90 Егор

Артем Самое простое — TaD-17 I.Возможен импорт аналогов для гипоидных передач …

Замена трансмиссионного масла в редукторе заднего моста и …

Меняем масло в редукторе заднего моста ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107: … Залить в коробку передач (коробку передач), домкратом домкратом одно заднее колесо, запустить двигатель, включить первую передачу и дать …

Редуктор ВАЗ-2107: технические характеристики

Как известно, автомобили различаются по типу привода. Есть полный, задний, а также передний.Первые модели классических ВАЗ шли с задним приводом. И «семерка» не стала исключением. В свою очередь, в состав заднего приводного устройства входит редуктор. ВАЗ-2107 имеет аналогичную конструкцию элемента, как и «шестерка». Что ж, давайте разберемся, для чего служит этот элемент и как он работает.

Характеристики и устройство

Этот сайт является неотъемлемой частью любого автомобиля с задним приводом. Элемент включает в себя несколько составных частей:

• Главная передача.
• Дифференциал.

Редуктор ВАЗ-2107 достаточно простой, поэтому отличается высокой надежностью и ремонтопригодностью.

Помимо основных элементов, механизм включает в себя пару шестерен, основное назначение которых — изменение величины крутящего момента. Что касается межколесного дифференциала, то он служит для распределения крутящего момента по полуосям. Таким образом, колеса могут вращаться с разными угловыми скоростями.

Принцип работы

На автомобиле ВАЗ-2107 мост редуктора работает так же, как и на всех других автомобилях с классической схемой привода.Почему классический? Ответ прост: первые машины, которые выпускались ранее, имели продольное расположение двигателей. Таким образом, сначала пошел мотор, затем коробка передач, карданный вал и последними элементами цепи была задняя шестерня. ВАЗ-2107 построен по такому же принципу. Но следующая модель 2108 имеет более современную переднеприводную компоновку с поперечно расположенным двигателем. Считается, что такая конструкция более безопасна с точки зрения выхода автомобиля из заноса. Но в этом случае все узлы сосредоточены в одном месте (то есть в моторном отсеке).В случае с «семеркой» все элементы размещены на корпусе равномерно. Итак, как устроена коробка передач ВАЗ-2107?

Основная задача элемента — передать крутящий момент на колеса. В свою очередь, чтобы заставить момент достичь коробки передач, используется карданная передача. Он подключен непосредственно к коробке передач. Главная шестерня имеет зубья с определенным передаточным числом. Таким образом, передача крутящего момента осуществляется с определенным усилием (в отличие от трансмиссии в коробке передач этот параметр стабильный). Единственное, что регулирует этот элемент, — это угловая скорость вращения ведущих колес.Для этого используется дифференциал. Благодаря ему автомобиль не входит в занос при поворотах, или риск возникновения аварийной ситуации близок к нулю. Дифференциалы работают постоянно. Что касается внедорожников, то они часто имеют функцию блокировки. Таким образом, угловая скорость левого колеса не отличается от правого. Это очень полезная функция при преодолении бродов, мокрых грунтовок и песчаного покрова. На «семерке» функция блокировки дифференциала отсутствует. Если такая машина застрянет, будет вращаться только одно из ведущих колес.Некоторые автолюбители делают дифференциал. Чаще всего этот метод применяют в профессиональном автоспорте, чтобы было проще поставить машину в занос. Однако на гражданских автомобилях движение с постоянно заблокированным дифференциалом будет довольно опасным. Не исключен также неравномерный износ резины. Дифференциал позволяет снизить приработочный износ протектора за счет свободного вращения полуосей. Колеса вращаются независимо друг от друга.

Такой принцип работы редуктора реализован на большинстве отечественных автомобилей, в том числе на коммерческой технике (например, на «Газели»).Эта схема устройства — одна из самых простых и надежных.

Масло

Следует отметить, что редуктор ВАЗ-2107, точнее его принцип работы, основан на зацеплении шестерен. Соответственно, при постоянном вращении будет значительный выход. Для увеличения ресурса внутри коробки передач залито специальное масло. Он образует тонкую пленку за зубами. На «семерке» можно использовать густое трансмиссионное масло. Он отлично подходит не только для трансмиссии, но и для задней оси.Также учтите, что смазка имеет определенный срок службы. Специалисты рекомендуют менять эту жидкость не реже одного раза в тридцать тысяч километров пробега.

Характеристики зубьев

Как и в коробке передач, здесь используется пара шестерен. Рулевой редуктор ВАЗ-2107 не исключение. На «семерке» ведомая и ведущая шестерни расположены под углом (то есть не прямым, а косозубым). Главная особенность пары — меньшая нагрузка на зубы, плавность хода и тихая работа. По такому же принципу устроен задний мост «шестерки» и других классических моделей от ВАЗа.

Но это не единственный способ реализовать главную передачу. Также в задних редукторах используются следующие типы шестерен:

• Цилиндрическая.
• Конический.
• Черви.

Если говорить о рулевом редукторе ВАЗ-2107, то здесь принцип работы организован по червячной паре. Что касается самих редукторов, то они также включают в себя гипоидную передачу. Здесь шестерни, в отличие от конических, не лежат в одной плоскости.

Регулировка заднего редуктора ВАЗ-2107

Изменить передаточное число можно будет только в случае замены всей трансмиссии и установки другой, с другим передаточным числом.Эта доработка позволяет увеличить крутящий момент автомобиля. Чем выше передаточное число, тем больше тяга. Однако этот параметр существенно влияет на скорость. Если увеличить крутящий момент, автомобилю будет сложнее разгоняться в пределах ста и более километров в час. Но с самого начала он будет двигаться намного быстрее.

Итак, чтобы произвести эту доработку, вам необходимо разобрать коробку передач, предварительно вылив из нее масло. Для этого вам понадобится смотровая яма или лифт. Сначала снимаем вал редуктора заднего моста ВАЗ-2107.Далее снимается фланец и ведущая шестерня с регулировочным кольцом. Также здесь вы увидите уплотнительный элемент — сальник. Если мост начал потеть, внимательно осмотрите его состояние. Если есть признаки износа, набивку необходимо заменить. На следующем этапе производится разборка дифференциала и ведущей шестерни. Заменив главную пару, можно изменить передаточное число. Также при замене механизма потребуется новая распорная втулка. После сборки новых компонентов сборка проводится в обратной последовательности.Не забудьте залить в мост новое масло.

Выше или ниже?

Часто владельцы классических «Жигулей» используют замену главной пары как один из видов тюнинга своих автомобилей. Какую коробку передач поставить на ВАЗ-2107? Выбор передаточного числа зависит от мощности мотора. Если поставить пару с низким передаточным числом (у Жигулей максимальный параметр 3,9), то автомобиль будет легче разогнаться до максимальной скорости. Но в диапазоне 0-100 километров в час он потеряет значительное время на разгон.

Если мотор не подвергался доработке, лучше поставить редуктор с передаточным числом «4,4». Автомобиль будет быстрее разгоняться до ста километров в час, но больше этой скорости не поедет или будет очень медленно набирать ее. Поэтому регулировка передаточных чисел КПП — не единственная доработка «семерки». Кроме того, придется доработать сам мотор.

Ошибки

Также следует отметить, что смена главных пар приводит к ошибкам в показаниях на спидометре, который будет собирать информацию по старому принципу.Данные могут варьироваться от 5 до 20 процентов. И это касается как одометра, так и самого спидометра. Например, машина движется со скоростью 80 километров в час, но на панели приборов стрелка показывает 65-70. Поэтому для более точного измерения динамики разгона используется GPS-спидометр.

Заключение

Итак, мы выяснили, что такое редуктор заднего моста. Как видите, это довольно простой элемент, суть которого заключается в передаче крутящего момента с определенным усилием.

История Fiat на базе Lada

История подготовки производства

Большинство людей знают о сделке Советского Союза с Fiat, но мало о том, что на самом деле привело к ней. Вы не поверите, но в НАМИ (Центральный научно-исследовательский институт автомобилей и автомобильных двигателей) в основном высказывались за переднеприводный автомобиль Renault 16, но остальным он не понравился, и его не выбрали. Главный инженер посчитал, что Fiat 125 будет лучшим выбором, чем 124.125 — класс выше и, вероятно, продавался бы лучше за пределами СССР, но он был основан на старой модели — Fiat 1300/1500 1961 года. В связи с этим использовалась задняя ось с листовой рессорой и в целом она была устаревшей (в отличие от модели. 124, который имел трехрычажный задний мост и был почти полностью новой моделью).

Различия между Fiat 124 (вверху) и Fiat 125 (внизу).125, колесная база — 2505, 124, колесная база — 2420 мм. Также на Fiat 125 задняя подвеска — листовая рессора, на 124 — винтовая.

Самой большой проблемой сделки с Fiat в целом был двигатель. Русские не хотели старый двигатель OHV 124. Fiat ничего не скрывал и даже предлагал прислать оснастку для новых двигателей TwinCam после завершения их разработки.Они даже предоставили ВАЗу документацию на двигатель объемом 1500 куб. См с намерением сделать 2103. Чтобы оправдать свою позицию, НАМИ протестировал Москвич 408, Ford Taunus 12M, Morris 1100, Peugeot 204, Renault R16, Skoda MB1000 и ЗАЗ (похоже, R16 победила, но я плохо знаю русский язык, говорят, что лучше, но не знаю, по комфорту или по долговечности). Большую роль в окончательном выборе сыграл тот факт, что в то время Италию возглавляло дружественное коммунистам правительство. Тогдашний министр автомобильной промышленности СССР Александр Тарасов сказал, что «итальянцы нам ближе, чем французы», и вдобавок генеральный директор «АВТОВАЗа» Анатолий Александрович Житков заключил, что по сравнению с Fiat, Renault и Peugeot tech не предназначалась для массового производства и потребовала бы значительных изменений.

Тесты

Автомобильный дизайнер Данте Якоз вспоминает: «Испытания 124, проведенные в России, оказались очень полезными для адаптации автомобиля к потребностям этой огромной страны. Испытания, проведенные на специальном полигоне под Москвой на огромном клочке земли, были невероятно тяжелыми. Первые экземпляры, полученные в июле 1966 года, рассыпались на дорогах Дмитровского полигона всего через 5000 км. Итальянская делегация в панике бросилась.Через неделю Тараненко вызвали в министерство: «У вас есть две недели, чтобы составить документацию по тестам и отправить итальянцам».

Модифицированные Фиаты объехали полигон НАМИ с 17 ноября по 10 декабря 1966 года, пройдя 12 000 км (8 000 — легкий булыжник, 2 000 — тяжелые и еще 2 000 — грунтовые дороги).

Модифицированные машины (номера 7, 8 и 9) прибыли в СССР в ноябре 1966 года.У них было существенно усиленное шасси. После 12 000 км дорожных испытаний на № 7 и № 8 было по 5 трещин, по сравнению с 17 в № 5 и 24 в № 4 (№ 6 и № 9 были отправлены на лабораторные испытания). Некоторые из трещин имели длину 150 мм в месте соединения крыши со столбами, что привело к отрыву столбов. Русские также изменили конструкцию заднего моста (у оригинального сломался дифференциал и были трещины на опорах поперечного рычага).

На 13 000 км Fiat # 8 отказал передний правый нижний поперечный рычаг

И все же он не был готов.Резиновые втулки передней подвески постоянно выходили из строя, а задние тормоза оказались еще одной проблемой в переговорах. Тормозные колодки прослужили 400-800 км, а когда полигон был засыпан солью и песком, он попал в тормозные механизмы. Итальянцы были очень горды задних дисковых тормозов на 124, и, таким образом упорно не менять их на барабанах, но в конце концов они дали в.

Двигатель и коробка передач

Двигатель Лады — это не двигатель Fiat.
Русские сочли двигатель Fiat 124-й серии OHV слишком старым и не имеющим особых возможностей для улучшения. Поэтому они увеличили расстояние между цилиндрами до 95 мм, изменили диаметр цилиндра и ход поршня с 73×71,5 до 76×66, сохранив рабочий объем 1,2 литра, и сделали новую головку SOHC.
Итальянцам настолько понравились изменения, что они повлияли на некоторые их более поздние разработки. Изменилась и коробка передач — сцепление большего размера, усиленные синхронизаторы, шестерни от Fiat 124 Sport, доработанный карданный вал.

У двигателя был большой нереализованный потенциал, и простая настройка подняла мощность почти до 100 л.с. (низкая компрессия, плохой карбюратор и т. Д.)

Модернизация

Автомобиль № 2 — это не универсальная версия 2101, а скорее 2103.
Он был выпущен в 1967 году. Годом позже вышел 124S, очень похожий на 2103 — четыре фары, такие же дверные ручки и бамперы. Пока шли переговоры, доработки вагона №1 (2101) также были внесены в №2. Русские решили сделать двигатели таким образом, чтобы они подходили для раллийных классов 1300 и 1600. Диаметр двигателя 1200 был изменен с 76 мм на 79 мм, что сделало его 1293 см3, а с 1451 см3 они сделали 1568 см3.
Это положило начало моделям 21011 и 2106.

Fiat предлагал универсал на базе вагона №2, но русских это не заинтересовало.1974 — Первая реконструкция (21011) и два отклоненных предложения (галерея)

Галерея

2 изображения

Производство 2103 началось в 4 квартале 1972 года.Интересно, что и 2101, и 2103 прошли дорожные испытания… после запуска в производство.

ВАЗ-2106 назывался 21031, как и 2101-21011. Дизайн разрабатывался с 1974 года. Но он был переименован в 2106. В производство он пошел 21 февраля 1976 года ».

Первые 5 экземпляров ВАЗ-2105 были изготовлены в 1977 году. Помещение, в котором проекты были представлены высшему руководству, прозвали «Греческим залом».Все слышали Райкина: «В Греческом зале, в Греческом зале…». Не зная этого, корреспондент описал: «Мы пошли с Марком Васильевичем в главный зал Центра стиля. Как будто в музее восковых фигур, там застыли полные пластилиновые модели будущих машин. «Демидовцев рассказал журналисту, как сложно что-либо поменять в виде автомобиля в условиях жестких технологических ограничений и узкоспециализированного оборудования:« Допустим, мы хотели бы сделать линию крыши другой.Вроде небольшое изменение, но строчка этого не позволяет. «

Слева — Изначально ВАЗ-2105 должен был иметь 4 фары, но вышестоящие были достаточно вменяемыми, чтобы этого не допустить. В середине — Проект глубокой модернизации ВАЗ-2101, разработанный В.Пашко, в 1975 году получил обозначение ВАЗ-2101-80. В 80-м году машина должна была поступить в серийное производство. Справа — ВАЗ-2105, 1980 г. главный инженер -В.Квасдов, дизайнер — В.Степанов
Это была первая советская машина с галогеновыми фарами и форсунками, внутренними зеркалами заднего вида, обогревом заднего стекла, двигателем с ременным приводом и полиуретановой набивкой сидений

.

«Секрет» модификации

Было несколько интересных модификаций с роторным двигателем на базе 2105 и 2107
Их можно узнать по цифре 9 в конце обозначения шасси:
21019,21059,21079 (кроме 21018)
-21018 — одновинтовой Ванкеля. ВАЗ-311, 70 л.с.
-21019 — двухроторный ВАЗ-411 Ванкеля, 120 л.с.
-21059 — двухроторный ВАЗ-4132 Ванкеля, 140 л.с.
-21079 — двухроторный ВАЗ-413X Ванкеля, 140 л.с.

советских автомобилей были странными: Lada Classic серии

Что это?

Поздоровайтесь с третьей самой продаваемой автомобильной платформой в истории отрасли — Lada Classic, состоящей из Lada 2105, 2104 и 2107 (с 1982 года).Все вместе известные как Lada Riva (Великобритания) или Lada Nova (Европа), это семейство моделей является одним из самых популярных в бывшем Союзе Советских Социалистических Республик, а также продавалось в Канаде, Эквадоре, Франции, Германии, Великобритании, Кубе. и многое другое. Он по-прежнему довольно популярен на рынке подержанных товаров в России.

Где и когда было изготовлено?

Представлен в 1980 году, выпускался в Тольятти и Ижевске (Россия), Запорожье, Херсоне, Черкассах и Кременчуге (Украина), а также в Египте и Казахстане.Производство началось в 1980 году и закончилось в сентябре 2012 года, когда с конвейеров «ИжАвто» сошла последняя модель 2104. Это ознаменовало конец производства моделей, производных от Fiat 124, после 41 года работы на конвейерах.

Технические данные:

Основанное на Fiat 124, семейство 2104/2105/2107 имело передний двигатель и задний привод и было доступно как базовый седан (2105), универсал (2104) и роскошная версия седана (2107). . Мощность исходит от ряда бензиновых двигателей с рабочим объемом от 1.От 2 литров до 1,7 литра, все в паре с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач.

Что в нем такого особенного?

Ну, собственно говоря, ничего. Но, на наш взгляд, то, что ты просто обычная машина для масс, делает тебя особенным в очень… скажем так, особенном смысле.

Он отличался «впечатляющим списком стандартного оборудования», как отмечает Autocar в обзоре, включая «регулируемые по высоте фары, внутреннее регулируемое зеркало на двери водителя, обтянутые велюром сиденья, заднее стекло с подогревом, подсветку капота и багажника.«Не забывайте квадратный внешний вид и спартанский интерьер.

Это еще и мило, потому что, когда все производители начали выпускать системы впрыска топлива в начале 90-х, ВАЗ просто решил поставить каталитический нейтрализатор на автомобили, оснащенные карбюраторами, чтобы соответствовать ограничениям по выбросам. И не получилось …

Но что не нравится в автомобиле, основанном на итальянской платформе RWD, который выиграл титул «Автомобиль года в Европе» в 1967 году? И, эй — выпущена ограниченная серия автомобилей с двигателем Ванкеля мощностью 150 л.с. и парой карбюраторов Weber с двойным дросселем!

проверить и заменить, сколько и какое масло заливать.Какое масло заливать

Одним из наиболее нагруженных конструктивных узлов автомобиля ВАЗ 2107 является задний мост, а точнее его коробка передач. Однако при правильной сборке и установке он может прослужить довольно долго. Не менее важно своевременное обслуживание и грамотная эксплуатация транспортного средства.

В соответствии с инструкцией, масляный состав в заднем мосту моделей ВАЗ 2107 следует заменять сразу после обкатки, даже позже — после пробега не менее 2000 км, а в дальнейшем — с интервалом 60 000 км.

Важно знать, что коробка передач ВАЗ 2107 содержит гипоидную трансмиссию особого типа, совмещенную со смещенными осями. Эта версия обеспечивает снижение уровня шума при притирке элементов, однако скольжение, возникающее по зубьям, часто может приводить к риску заедания, но его, однако, можно устранить специальной трансмиссионной масляной жидкостью.

Определение уровня масла в коробке передач

Если говорить об объеме жидкости, залитой в коробку передач, то это 1.35 литров. Алгоритм замены масляного состава в задней оси во многом аналогичен алгоритму замены масляного состава коробки передач.

Рекомендуется менять масляную жидкость перед эксплуатацией автомобиля как зимой, так и летом. Кстати, вязкость состава для этих периодов разная: зимой консистенция более жидкая, летом более вязкая.

Перед заменой масляного состава в заднем мосту ВАЗ можно определить уровень жидкости в коробке передач.Для этого понадобится емкость объемом чуть более 1,5 л.

Следующие этапы работы выглядят так:

• Прежде всего, необходимо поставить автомобиль в смотровую яму;
• Далее следует очистить от грязи сливную и заливную пробки;
• Торцевым ключом на 17 мм нужно открутить заглушку, закрывающую заливное отверстие;
• Далее проверьте уровень масляной жидкости подходящим инструментом, например, отверткой — уровень жидкости должен доходить до самого дна заливного отверстия;
• Если уровень масла не достигает нижнего края, долейте трансмиссионную жидкость с помощью специального шприца, а затем хорошо закройте отверстие пробкой.

Порядок выполнения работ при замене масла

Чтобы обеспечить скорость и эффективность процесса, рекомендуется менять жидкость в заднем редукторе сразу после того, как автомобиль был в эксплуатации — такой прием приведет к нагреву масла и помочь быстрее слить его из картера, кроме того, вместе с различными взвешенными частицами, скопившимися в задней оси.

Алгоритм действий при замене масла в задней оси ВАЗ следующий:

Итог

Замена масла в мосту ВАЗ 2107 — ответственная задача, помогающая продлить срок эксплуатации автомобиля, вкупе со своевременным обслуживанием… Кроме того, такая процедура может указывать на неисправность коробки передач — если ее вовремя отремонтировать и правильно эксплуатировать, она может прослужить довольно долго. Рекомендуется соблюдать сроки замены масла в коробке передач. При грамотном подходе замену масляного состава редуктора заднего моста ВАЗ 2107 можно произвести своими силами.

Отечественный автомобиль ВАЗ 2107 относится к заднеприводным автомобилям … Задние колеса приводятся в движение задним мостом и карданным приводом. Важную роль в этом играет задний мост, представляющий собой редуктор для преобразования крутящего момента из одного значения в другое.Это механизм, в котором вращаются шестерни. Масло используется для уменьшения трения этих шестерен. Какое масло рекомендуется заливать в коробку передач заднего моста ВАЗ 2107, и пойдет речь в этом материале.

Редуктор заднего моста — это механизм, который подвергается различным нагрузкам. Через эти нагрузки происходят разрушительные действия. Чтобы избежать ускоренного износа деталей коробки передач, требуется специальная смазка. Эта смазка представляет собой масло, которое при работе шестерен механизма обволакивает их, устраняя ускоренный износ, перегрев, а также очищает зубья от стружки и металлической пыли.

Замена масла в редукторе заднего моста необходима по той простой причине, что со временем оно теряет свои первичные свойства. Когда шестерни трутся друг о друга, выделяется тепловая энергия, значение которой снижается с помощью смазочной жидкости. Кроме того, трение шестерен вызывает износ зубьев, при котором образуется стружка и металлическая пыль. Если долго не менять смазку в коробке передач, то количество металлической стружки и пыли будет только увеличиваться, что приведет к ускоренному износу трущихся деталей.

Когда менять трансмиссионную смазку

Замена масла в задней оси автомобиля ВАЗ 2107 должна производиться регулярно, но определенного порога нет. Все зависит от множества разных факторов, но производитель отечественного автомобиля рекомендует проводить эту процедуру каждые 60 тысяч км.

Некоторые из основных факторов, влияющих на время замены масла:

1. Характер вождения. Частые и резкие трогания с места нисколько не выгодны деталям и механизмам автомобиля, в том числе задней оси.
2. Условия эксплуатации автомобиля. Если машина эксплуатируется в сельской местности, где есть дороги с плохим покрытием, пыль, грязь, то заменять ее следует чаще.
3. Качество смазки. В задний мост ВАЗ 2107 рекомендуется заливать специальное качественное масло. Если в коробку передач заливать некачественную смазку, то менять их придется гораздо чаще.
4. Эксплуатация автомобиля с прицепом. Износ деталей устройства ускоряется, если автомобиль эксплуатируется с прицепом, перевозящим груз.

Особенности выбора смазки

В коробку передач заднего моста автомобиля ВАЗ 2107 рекомендуется заливать полусинтетическое трансмиссионное масло. Он должен иметь рейтинг вязкости 75W-90. Это универсальный вариант смазки, которую обычно заливают в коробку передач.

Специальное трансмиссионное масло в коробке передач улучшает качество деталей, а также снижает их износ. Сколько масла нужно заливать в коробку передач, знает далеко не каждый владелец «семерки». Объем смазки для редуктора — 1.35 литров. Его заливают через специальное заливное отверстие (боковое) с помощью технического шприца. Сначала следует слить старую смазочную жидкость, для чего внизу есть специальная сливная пробка.

Замена масла пошагово

Порядок замены масла в КПП с прогревом старой жижи, для этого нужно проехать на автомобиле 10-15 минут. После этого нужно пройти к смотровой яме, взять необходимые инструменты и материалы и спуститься вниз. Процедура замены предполагает следующие манипуляции:

1. Промывка механизма.Этот шаг не является обязательным, так как существуют разные мнения о необходимости промывки механизма. Если в слитой жидкости есть стружки, рекомендуется залить мост промывочной жидкостью. Для этого можно использовать специальные жидкости или использовать веретенное масло. После промывки или слива жидкости сливную пробку необходимо завинтить на место.
2. Заливка масла предполагает откручивание пробки заливного отверстия. Эта заглушка находится в середине моста, сзади. Чтобы через эту пробку залить масло в мост, воспользуйтесь специальным шприцем.Его можно приобрести в магазине. Заливайте материал до тех пор, пока он не начнет вытекать из заливного отверстия. Это примерно 1,3-1,5 литра.
3. После этого остается только прикрутить наливную пробку на место.

Сапун расположен в верхней части моста. После заливки масла проверьте его ходовые качества. Он должен двигаться легко и без заеданий. Если сапун не работает, то при нагреве смазки в редукторе она начнет вытекать через

Основная задача масла в коробке передач — минимизировать истирание шестерен, то есть увеличить срок их службы.Некачественные смазочные материалы, а также несвоевременная замена пагубно сказываются на состоянии деталей.

Периодичность замены составляет в среднем 50 тысяч километров для автомобилей с механической коробкой передач и 30 тысяч километров для автоматической.

Чаще всего необходимо менять масло на автомобилях, эксплуатация которых проходит в сложных условиях, к ним относятся:

• Вождение по бездорожью;
• Постоянная максимальная загрузка автомобиля;
• Частые буксировки автомобилей или прицепов.

В новой машине рекомендуется производить замену после первых 2-3 тыс. Пробега. Дело в том, что на начальном этапе работы новые агрегаты проходят так называемую «притирку», которая характеризуется повышенным образованием продуктов износа.

Многие автовладельцы меняют масло в коробке передач одновременно с механической коробкой передач, так как трансмиссионная жидкость используется в обоих агрегатах.

Обязательно проверьте уровень и состояние масла в коробках передач после покупки автомобиля на вторичном рынке… Обычно перед продажей владельцы меняют если смазочные материалы, то только в тех местах, где их легко проверить. Редукторы к таковым не относятся.

Проверка уровня и состояния масла в коробке передач

Уровень и состояние масла в коробке передач проверяется «на холод», когда вся жидкость собирается в картере.

Масло должно быть на уровне заливного отверстия, на 2-5 миллиметров ниже. Отвинтите для проверки заливную пробку и с помощью палки, проволоки, пальца или другого подручного средства уровень распознается.Здесь состояние можно проверить, набрав небольшое количество жидкости с помощью шприца и трубки.

Вы также можете оценить состояние смазочного материала, открутив сливную пробку на несколько секунд. Предварительно затяните заливную горловину, чтобы масло стекало намного медленнее. Если автомобиль простоял несколько часов до этого, все инородные частицы осядут в картере, и вы получите более четкое представление о состоянии масла.

Присутствие металлических частиц в горных выработках указывает на то, что узлы коробки передач имеют высокую степень износа, и вскоре может потребоваться серьезный ремонт и замена деталей.

Что и сколько заливать

Лучше всего заливать коробку передач трансмиссионным маслом, рекомендованным производителем. Информация указана в технической документации, и очень важно сделать упор на соответствие классу API.

Практически все современные производители автомобилей требуют использования в своих трансмиссиях, коробках передач и дозаторах масел не ниже GL-4 и GL-5, которые содержат противозадирные и другие присадки и адаптированы для работы в самых тяжелых условиях.

Если вы не знаете, какое масло и сколько заливается в редуктор вашей машины, ищите его в таблице. Мы собрали информацию о допусках для различных транспортных средств из множества доступных источников.

Если в машине 2 или 3 оси, то указывается общий объем жидкости.

LSD (Limited Slip Differential) — самоблокирующийся дифференциал или дифференциал повышенного трения.

Автомобиль Автомобиль Масло Модель Масло Масло Масло для трансмиссии гипоидных передач

Автомобиль	Масло	Объем (л)
ВАЗ
2101	80W90 или 75W90	1,50
2105/2106	Лукойл 80W90 GL-5, ТАД-17 80W-90	1,30
2107	CASTROL Syntrans Transaxle 75W-90 API GL-4, Лукойл 80W90 GL-5	1,50
2121	Лукойл ТМ-5 (75W-90, 80W-90, 85W-90), ТНК Транс Гипоид (80W-90)	2,50
ГАЗ
53	ТАД-17 (ТМ-5-18)	8,20
66	ТСП-14гип, ТЭП-15В, ТАД-17и, ТЭП-15	14,10
Валдай	TM5-18, TAD-17, Castrol Axle EPX 80W-90	8,00
Далее	Shell Spirax S5 ATE 75W-90, YOKO 75 W 90, TOTAL TRANS SYN FE 75W90, LIQUI MOLI GL4 / GL5 75W90	2,70
Бизнес	75W90, 80W90	2,30
3110/31105 (Волга)	THK Trans 80W-90, ZIC G-5 80W90, TM-5 85-90 Лукойл	1,70
3307/3309	TSp-14gip, SAE 85W-90, 75W-90	8,20
ЗИЛ
130	ТАД-17и (ТМ-5-18), 80W90 GL-5	10,50
131	ТСп-15К API GL-3	15,00
5301 (бычок)	ТСп-14гип, ТАД-17 (ТМ5-18) 80W90 Гл-5	3,30
КАМАЗ
4308	ТСП-15к (ТМ-3-18)	7,50
43118	ТСП-15К	20,00
5320	ТСП-15к (ТМ-3-18)	14,00
6520	ТСП-15к (ТМ-3-18), ТАД-17 (ТМ-5-18), ZIC GFT 75W-90,	14,00
ЛУАЗ
969	ТМ5-18, ТАД-17	1,40
МАЗ
5516	ТМ-5, тсп-15к	15,00
Москвич
412	TAD-17 Тип TM-5-18 80W-90, 75W90 GL-5,	1,20
2140	80W90 GL-5	1,30
УАЗ
Патриот	SAE 75W / 90 API GL-5, Zic G-F Top 75W-85, Castrol Syntrax Long Life 75W90	2,70
Ауди
A6 C6	SAE 75W90 GL-5 (MOTUL Gear 300 LS)	2,40
A4	G 052 145 S 2	1,50
Bmw
x5 f10	BMW 33 11 7 695 240 «SAF-XO 75W-90	1,60
x5 e60	Castrol SAF-XO 75w90, Motul 75W90, MOTUL Gear Competition 75W-140	2,60
x3 e36 (с замком)		2,00
x3 e36 (без блокировки)	75W90 GL-5	2,00
x3 e90	Syntrax 75w90	1,00
x5 e70		2,00
x5 e53	Castrol Syntrax Longlife (SAF-XO) 75W-90, SYNTRAX 75W90	2,00
x5 e34 (с замком)	75W140 (CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP GL-5)	1,70
x5 e34 (без блокировки)	75W90 GL-5	1,70
x5 e39	75W90 GL-5	1,20
m5 e39	Сasrtrol Syntrax Limited Slip 75W-140	1,20
CADILLAC
CTS	75W90	2,00
CHEVROLET
Нива	80W-90 GL-4	2,50
Captiva	Castrol SYNTRAX УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 75W90	0,60
TrailBlazer	75W90 GL-4 / GL-5	3,00
FORD
Explorer 5	Castrol Syntrax Limited Slip 75w 140	1,20
EcoSport	запятая SX1L 75W90 Gl5	1,00
Maverick	80W90, 75W140 (Liqui moly SAE 80W-90)	1,50
Транзит	GL4 / 5 75W90 / 75W-140	3,00
Куга 2	SAE 80W-90F	1,20
БОЛЬШАЯ СТЕНА
Сейф	API GL-5 80W90, 75W90 GL-5	5,00
Wingle 5	80W90 Gl5	4,30
МОЛОТОК
h4	SAE 75W90 Марка GL-5	3,80
HONDA
CR-V 1	Honda DPF II	1,00
CR-V 2	DPS-F	1,40
CR-V 3	Honda dps-f	1,40
CR-V 4	DPSF-II	1,40
Приводной вагон	DPF II (DPS-F) 082009007	1,20
HYUNDAI
Санта-Фе	Shell Spirax AXME 75W90	1,00
Santa Fe (редуктор с высоким коэффициентом трения)	CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP (75W-140)	1,00
ix35	75W90	0,80
Тусон	80W90 GL-4 / Gl-5 (Shell Spirax S3 AX 80W-90), 75W90 GL-5 (Castrol Syntrax Universal 75W-90)	0,90
Галопер	SAE 80W90 API GL5, 75W90 GL-5 (Mobilube Syn LS 75W-90, Castrol SAF-XJ 75W-140)	3,50
Гранд Старекс	ГЛ-5 75W-90	2,20
Портер	SAE GL-5 75w90, 75W140	2,80
KIA
Sorento 2	Castrol Syntrax Universal Plus 75W90, RAVENOL TGO 75W90	1,00
Sportage 2	75W90 GL-5 (Mobil Mobilube HD 75W90 GL-5, CASTROL 4008177071768 «Syntrax Longlife 75W-90)	0,80
Sportage 3	GL5 75W90 LSD, Liqui Moly SAE 75W-90 GL5	0,65
ЛЕНД РОВЕР
Evoque	Castrol Syntrax Long Life 75w90	2,00
Фрилендер	LR003156, Castrol Syntrax Long Life 75W-140	0,70
Freelander 2	Масло Castrol EPX	0,70
Range rover (передний)	CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90	0,80
Range rover (задний без блокировки)	CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90	1,60
Range rover (задний с замком)	Castrol SAF-XJ 75W-140	1,80
Дискавери 3	Castrol SAF-XO	1,70
LEXUS
Из 250	Toyota Gear Oil LT 75W-85, Castrol TAF-X 75W90	2,00
Rx 300	80-W90	0,90
ЧЕЛОВЕК
TGA	syntrax longlife 75w-90	15,00
MAZDA
CX-5	Несте Гипоиди S 75w-90 GL-5	0,45
CX-7	API GL-4 / GL-5 80W90	1,00
Титан	75W90 GL-5, 80W90 Gl4 / Gl5	3,00
MERCEDES
Атего	80W-90, 85W / 90, 75W-90	6,80
мл	85W90 GL5	3,00
w123	SAE 85W90 Gl5, SAE 80W890 GL5	2,00
w124	МБ 235.0 — 85W90, MB 235.7 А 001989 33 03 — 75W-90 (Spirax S6 AXME 75W-90, Fuchs TITAN SINTOPOID FE ​​75W-85, Mobilube FE 75W-85)	1,10
w164 (без блокировки)	235,7 / 235,74 a00198		2,20
w164 (задний с блокировкой)	235,15 a0019895903	1,60
w202	75W85	1,00
w203 / 210	MERCEDES A 001989 33 03 «75W-85, Fuchs TITAN SINTOPOID FE ​​75W-85	1,00
w204 / w211 / w212	235.7 (75W90)	1,60
w204 / w211 / w212 (задний 204.077 / 277)	236,61 (75W140)	1,20
Sprinter	Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90, TITAN SINTOFLUID FE ​​SAE 75W	1,80
Gelandwagen	75W90 Gl-4 / GL-5, 75W85, 75W140	3,00
MITSUBISHI
Outlander XL	80W90 Gl-5, 75W90 GL-5 (Motul GEARBOX 80W-90, MOBILUBE 1 SHC 75W-90, Eneos gear 80W90 Gl-5)	0,50
Делика	80W90 GL-4	2,50
Pajero Sport (перед)	Castrol Syntrax Long Life 75W-90	0,90
Pajero Sport (задний с LSD)	Mobilube SYN LS 75W-90, Mobil 1 Synthetic Gear Lube LS 75W-90	2,60
Pajero Sport (задний без LSD)	Castrol Syntrax Long Life 75W-90	2,60
L200	GL-5 SAE 80W	3,80
Паджеро 4	GL-5 SAE 80W	2,75
Nissan
Атлас	SAE 75W90 Gl-4	2,00
Pathfinder (передний)	Nissan Differencial жидкость 80w-90	0,80
Pathfinder (задний)	75W-90	1,80
Мурано	Nissan GL5 ke907-99932 80w90	0,55
NP300	NISSAN KE907-99932 «Дифференциальное масло 80W90	2,60
X трейл t31	жидкость для дифференциала Nissan (KE907-99932), Castrol Syntrax universal plus 75w90 GL-4 / GL-5	0,60
Juke	NISSAN ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ SAE 80W-90	0,40
Кашкай	API GL-5 SAE 80W-90	0,55
OPEL
Антара	LM Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4 / GL-5) 75W-90, MOBILUBE 1 SHC 75W-90 Gl4 / GL5, Motul Gear 300 75W90	0,60
Омега В	90 Вт 19 42 387	1,20
PEUGEOT
4007	Полная трансмиссия X4 GL-5 SAE90	0,50
RENAULT
Дастер	Эльф ТрансЭльф Тип B 80W90	0,25
SCANIA
113	80w140	13,00
SKODA
Йети	CASTROL Syntrax Longlife 75w90	2,00
SSANGYONG
Rexton (передний с IOP)	80W90	1,00
Rexton (передний без IOP)	75W90	1,00
Rexton (задний непрерывный)	80W90 GL-5	1,50
Rexton (задний IRS)	75W90	1,50
Actyon Sports	80W90 API GL-5	3,30
SUBARU
Форестер	SAE 75W90 (MOTUL Gear 300 75w90, Castrol Syntrax Universal Plus)	2,00
Impreza / Legacy	API GL-5, SAE 75W90 (шестерня 300 75W90)	2,00
Необжитая местность	75W90 GL5	2,20
SUZUKI
Sx4	Suzuki Gear Oil SAE 80W-90, SAE 80W-90 по API GL-5	0,80
Гранд Витара	SAE 80W-90 API GL-5	1,80
ТОЙОТА
Филдер	Масло для гипоидных передач SX API GL-5 SAE85W-90	0,50
Горец	LT 75W-85 GL-5 ТОЙОТА	0,50
Hiace	Тойота API GL-5 SAE80W-90	1,50
Hilux	75W90	4,60
Рав 4	Синтетическое трансмиссионное масло Toyota API GL4 / GL5, SAE 75W-90	1,00
Городской ас	Toyota Gear Oil SX GL-5 85w90	2,20
Прадо 80	API 75W90 Gl-5	6,00
Прадо 100	75W90 GL4 / GL5, Motul 75W90 шестерни	3,50
Прадо 120	Toyota Gear Oil 80W-90 Gl-5	4,00
Prado 120 (LSD)	Toyota Hypoid Gear Oil LSD 85W-90	4,00
VOLKSWAGEN
Тигуан	75W90	1,70
Туарег (перед)	VAG G052145S2 75-w90 API GL-5	1,00
Туарег (задний с блокировкой)	VAG G052196A2 75-w85 LS	1,60
Туарег (задний без блокировки)	VAG G052145S2	1,30
Crafter	VAG G 052145 S2, VAG G 052512A2, Castrol Syntrax Long Life 75W-90	1,80
VOLVO
XC60	Volvo 80W API GL-5, 1161620	1,00
CX90	80W-90 API GL-5	0,60

Замена масла

Лучше заменить его после небольшого путешествия (5-10 километров).Это позволит маслу в коробке передач нагреться и стать менее вязким.

Автомобиль должен находиться в горизонтальном положении, удобнее всего работать в смотровой яме, на эстакаде или с помощью подъемника. Это облегчит доступ к коробке передач. Используйте щетку с металлической щетиной, чтобы очистить область вокруг заливного и сливного отверстий.

Не лишним будет обратить внимание на состояние сальников, при износе масло может вытечь из коробки передач. Если вы видите подтёки в районе сальников, их тоже лучше сразу поменять.

1. Выкрутите заливную пробку заднего моста.
2. Подставить емкость объемом не менее 1,5 л под сливное отверстие заднего моста.
3. С помощью шестигранного ключа на 12 мм открутите сливную пробку задней оси.
4. Слить масло из заднего моста автомобиля ВАЗ 2107. Сливная пробка снабжена магнитом, притягивающим изнашиваемые детали деталей коробки передач.
5. Очищаем сливную пробку и устанавливаем обратно в задний мост автомобиля ВАЗ 2107.

Примечание
Если слитое масло из заднего моста на автомобиле ВАЗ 2107 темное и в нем хорошо видны металлические частицы, на автомобиле ВАЗ 2107 рекомендуется промыть редуктор заднего моста.

Для промывки редуктора заднего моста на автомобиле ВАЗ 2107 залейте около литра маловязкого масла (например, шпинделя). Подвесив одно из задних колес (см. «Колесо автомобиля ВАЗ 2107 — замена»), запустите двигатель автомобиля ВАЗ 2107 и включите первую передачу. Через пять минут выключите двигатель, слейте масло из заднего моста, снова очистите его и заверните сливную пробку.
6. Залейте в задний мост свежее трансмиссионное масло до уровня заливного отверстия и заверните пробку.
7. Очистите сапун снаружи щеткой или тряпкой. Несколько раз поворачиваем крышку сапуна, чтобы прочистить ее канал.

Большинство владельцев «семерки» заливают коробку передач трансмиссионным маслом, рекомендованным производителем. В 2107 на заводе устанавливается несколько типов коробок передач. Все они требуют смазки высокого качества. Только в этом случае ящик будет работать надежно и долго.

В сервисной книжке производитель указывает несколько уровней вязкости:

• SAE80W85,
• SAE75W90,
• SAE75W85.

Трансмиссионные масла, как и моторные, кроме коэффициента вязкости, делятся на группы. В ВАЗ 2107 профессионалы советуют заливать:

К первой группе относятся моторные масла, которые содержат большое количество специальных присадок. Этот тип оптимален для коробок передач с большим количеством передач.

Масло GL-5 предназначено для смазки вращающихся шестерен, работающих под определенным углом, то есть гипоидных передач.

В ВАЗ 2107 редуктор заднего моста имеет такую ​​трансмиссию. GL-5 идеально подходит для смазки зубчатых передач. Производитель автомобиля рекомендует менять смазку в коробке передач вместе с заменой жидкости в МКПП. Поэтому автовладельцы используют только один вид масла, залив его в коробку и коробку передач.

В принципе, отрицательного эффекта не будет.Свойства GL-5 позволяют использовать его в коробках передач. Кроме того, составы этой группы были специально разработаны для использования в экстремальных условиях.

Влияние класса вязкости

Если ВАЗ-2107 будет эксплуатироваться в умеренном климате, где лето постоянно жаркое, зима достаточно холодная, то рекомендуется заливать МКПП на всесезонную. трансмиссионной жидкости — SAE75W90. Может работать в широком диапазоне температур (-40 / + 45).Более того, характеристики масла всегда остаются неизменными.

Приобретая смазку для МКПП, обязательно нужно учитывать место жительства. В каждом регионе свои климатические условия.

Например, SAE 80W85 может эксплуатироваться в диапазоне от +35 до -26 по Цельсию. В некоторых регионах требуется более широкий ассортимент, поэтому очень важно учитывать эти значения при покупке.

Какие масла больше подходят для ВАЗ 2107?

В принципе масло в «семерку» заливать можно любое.Самого высокого качества, конечно же, будет синтетика. Минерал или полусинтетика тоже не принесут вреда.

Самая дешевая — минеральная жидкость. Однако у него есть существенный недостаток — он начинает быстро замерзать в холодную погоду. Как следствие, при минусовой погоде сложно запустить двигатель. Вы должны выжать сцепление при запуске автомобиля.

Синтетика, а также полусинтетика меньше загустевают в холодные дни. Однако их согласованность имеет характерные отличия. Синтетика обладает большой текучестью, поэтому ее используют в новых МКПП.Он начинает протекать даже при малейшем дефекте прокладки.

Полусинтетическое масло более густое. Следовательно, он используется в механической коробке передач автомобиля, который пробегает более 100 000 километров. Если после заливки полусинтетика начинает сочиться, значит, пришло время заменить вышедшие из строя детали.

Конечно, каждый водитель сам решает, какое масло использовать. Но в любом случае необходимо учитывать все описанные выше нюансы. Характеристики смазки должны соответствовать рекомендациям производителя.Замена осуществляется в соответствии с указанным регламентом. В результате коробка передач прослужит без ремонта долгое время.

Объем и уровень масла в заднем редукторе. Масло в коробке передач: проверить и заменить, сколько и какое масло заливать. Какие коробки передач мотоблоков

Почему в червячную передачу можно заливать разное количество масла? Как зависит объем масла, заливаемого в прямозубый редуктор, от материала корпуса?

Особенностью смазки червячных передач является необходимость погружения витков червяка в масляную ванну.Поскольку редуктор может быть установлен с другим расположением червячной передачи (см. Рис. 15.1), количество масла, необходимое для снижения скорости износа червячного колеса, является отличным.

Пример 1. Редуктор Ч-80 с расположением червячной пары 1 (червяк внизу) наливают 0,7 л, а при червячке вверху 2, расположение составляет 0,85 л. Коробка передач лежит на боку 3,4 (червяк параллельно земле) 1 л, червяк перпендикулярно плоскости земли 5,6, требуется 1,2 л (см. Таблицу 15.1).

Цилиндрические редукторы могут изготавливаться в алюминиевом корпусе для уменьшения веса привода и улучшения охлаждения. При этом внутренний объем уменьшается за счет конструктивной особенности.

Пример 2. В коробку передач 1Ц2У-160 в чугунном корпусе залито 4,5 литра масла, в алюминиевом корпусе — 2,9 литра (см. Таблицу 15.2).

В любом случае при заливке масла в коробку передач проверяйте достаточное количество. Для удобства контроля уровня в косозубых и червячных редукторах контрольная пробка или масляный щуп с риском (макс./ мин.) Предусмотрено.

Объем масла в литрах залитого в коробку передач в зависимости от расположения червячной передачи

пары приведены в таблице 15.1

Размер редуктора	Варианты расположения червячной пары
	1	2	3,4	5,6
2CH-40	0,14	0,18	0,2	0,3
2CH-63	0,3	0,5	0,6	0,7
2CH-80	0,5	0,7	0,85	1
Ч-80	0,7	0,85	1	1,2
Ч-100	1,5	2,7	3	3,2
Ч-125	2,2	3,8	5,2	5,8
Ч-160	3,7	5	9,4	10

Таблица 15.1

Объем масла в литрах, залитых в косозубые редукторы, указан в таблице 15.2

Размер редуктора	Объем масла, литры	Размер редуктора	Объем масла, литры	Размер редуктора	Объем масла, литры
тип центра управления		тип Ц2У		тип Ц3У
ЦУ-100	1	Ц2У-100	1,1 (0,7)
ЦУ-125	1,5	Ц2У-125	1,4 (0,9)
ЦУ-160	2	Ц2У-160	4,5 (2,9)	Ц3У-160	6,2 (3,7)
ЦУ-200	4	Ц2У-200	9	Ц3У-200	12
ЦУ-250	7,5	Ц2У-250	15	Ц3У-250	18,4
тип RM		тип Ц2У, Ц2Н		тип Ц2
RM-250	1,6	Ц2У-315Н	40	Ц2-250	3
RM-350	3,3	Ц2У-355Н	60	Ц2-300	5
RM-400	5,5	Ц2У-400Н	90	Ц2-350	7
RM-500	11	Ц2Н-450	160	Ц2-400	12
RM-650	22	Ц2Н-500	200	Ц2-500	20
РМ-750 (РК-450)	42	Ц2У-315К	30
РМ-850 (РК-500)	44	Ц2У-400К	45
РМ-1000 (РК-600)	55
Тип УЗО		типа CDND		тип Ц3У
RCD-250	2,3	ЦДНД-200	4	Ц3У-315Н	60
RCD-350	5,5	ЦДНД-315	12	Ц3У-355Н	70
RCD-400	8,4	ЦДНД-400	30	Ц3У-400Н	80

Таблица 15.2

Примечание: в скобках указано количество масла, которое нужно заливать в коробку передач с алюминиевым корпусом.

Почему в червячную передачу можно заливать разное количество масла? Как зависит объем масла, заливаемого в прямозубый редуктор, от материала корпуса?

Особенностью смазки червячных передач является необходимость погружения витков червяка в масляную ванну. Поскольку редуктор может быть установлен с другим расположением червячной передачи (см. Рис.15.1), количество масла, необходимое для снижения скорости износа червячного колеса, отличное.

Пример 1. Редуктор Ч-80 с расположением червячной пары 1 (червяк внизу) наливают 0,7 л, а при червячке вверху 2, расположение составляет 0,85 л. Коробка передач лежит на боку 3,4 (червяк параллельно земле) 1 л, червяк перпендикулярно плоскости земли 5,6, требуется 1,2 л (см. Таблицу 15.1).

Цилиндрические редукторы могут изготавливаться в алюминиевом корпусе для уменьшения веса привода и улучшения охлаждения.При этом внутренний объем уменьшается за счет конструктивной особенности.

Пример 2. В коробку передач 1Ц2У-160 в чугунном корпусе залито 4,5 литра масла, в алюминиевом корпусе — 2,9 литра (см. Таблицу 15.2).

В любом случае при заливке масла в коробку передач проверяйте достаточное количество. Для удобства контроля уровня в косозубых и червячных редукторах предусмотрена контрольная пробка или щуп с риском (макс. / Мин.).

Таблица 15.1

Размер редуктора Объем масла, литры Размер редуктора Объем масла, литры Размер редуктора Объем масла, литры тип ЦУ тип Ц2У тип Ц3У ЦУ-100 1 Ц2У-100 1,1 (0,7) ЦУ-125 1,5 Ц2У- 125 1,4 (0,9) ЦУ-160 2 Ц2У-160 4,5 (2,9) Ц3У-160 6,2 (3,7) ЦУ-200 4 Ц2У-200 9 Ц3У-200 12 ЦУ-250 7,5 Ц2У-250 15 Ц3У -250 18,4 тип РМ тип Ц2У, Ц2Н тип Ц2 РМ-250 1,6 Ц2У-315Н 40 Ц2-250 3 РМ-350 3.3 Ц2У-355Н 60 Ц2-300 5 РМ-400 5,5 Ц2У-400Н 90 Ц2-350 7 РМ-500 11 Ц2Н-450 160 Ц2-400 12 РМ-650 22 Ц2Н-500 200 Ц2-500 20 РМ-750 (РК-450) 42 Ц2У-315К 30 РМ-850 (РК-500) 44 Ц2У-400К 45 РМ-1000 (РК-600) 55 УЗО типа ЦДНД типа Ц3У РТСД-250 2.3 ЦДНД-200 4 Ц3У-315Н 60 РТСД-350 5.5 ЦДНД-315 12 Ц3У-355Н 70 РТСД-400 8.4 ЦДНД-400 30 Ц3У-400Н 80

Таблица 15.2

Примечание: в скобках указано количество масла, которое нужно заливать в коробку передач с алюминиевым корпусом.

Речь идет о замене трансмиссионного масла в редукторе заднего моста и в коробке передач (КПП) на Классике! Вдруг кто-то разучился это делать или до сих пор не знает!))

Трансмиссионное масло в коробке передач (КПП) и редукторе заднего моста рекомендуется менять каждые 35 000 км или после трех лет эксплуатации автомобиля. Также можете посоветовать проверять уровень и состояние трансмиссионного масла сразу после покупки подержанного автомобиля.Масло следует заменить, если: масло в картере КПП и КПП ниже рекомендованного уровня, в масле есть серебристая пыль (это пыль, если в масле вы обнаружите металлические крупинки, то, вероятно, уже поздно замените масло и нужно готовиться к серьезному ремонту) цвет масла черный или кофейный (что может свидетельствовать о разрушении присадок в масле или попадании воды в масло). И, конечно же, вы можете самостоятельно произвести замену масла как в коробке передач, так и в редукторе заднего моста! Как это сделать и что для этого нужно, читайте дальше…

Менять трансмиссионное масло в КПП и КПП лучше всего одновременно и сразу после поездки (не менее 5 км, чтобы масло прогрелось). Плюс можно сразу купить 3 литра масла 80w90 — 1,3 литра в коробке передач и 1,4 литра в коробке передач, а там еще останется на смазку замков и т. Д.

Далее … Масло лучше менять на смотровой яме или эстакаде. И самое главное, что сразу хочу сказать. Проблема может быть вызвана этапом заливки масла в редуктор заднего моста и, особенно, в коробку передач.Для этого лучше всего подойдет маслоструйный насос (фото 1) или рычажный шприц для смазки. Но, поскольку этих устройств может не оказаться под рукой, вы можете заменить их большим пластиковым шприцем и эластичной трубкой, плотно прилегающей к его концу. Также для заливки масла в коробку передач можно использовать конструкцию — длинный резиновый шланг (один конец шланга находится в коробке передач, второй подведен в моторный отсек) и лейка (вставляется в конец шланга, выведенного в моторный отсек). Единственный недостаток этого метода — необходимо подогревать масло или заменять его летом.

Инструмент: кольцевой ключ на «17», шестигранник на «12», емкость для слива старого масла.

Меняем масло в КПП ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107:
1. Сначала откручиваем сливную пробку (фото 2К) (обычно «12» шестигранный ключ) и слить масло в подготовленную емкость. После этого можно открутить заливную пробку (фото 3К) (ключ на «17»).
2. Дайте маслу хорошо стечь и заверните сливную пробку.
3. Выберите один из способов впрыска (нагнетатель масла (фото 4К), большой шприц или наливная воронка плюс резиновый шланг) и закачайте трансмиссионное масло до нижнего края заливного отверстия (как правило, доливайте его, пока оно не потечет).И закручиваем пробку.

Меняем масло в коробке передач заднего моста ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107:

Порядок замены масла в КПП такой же, как и в КПП, только фото другие.

1. Сливная пробка на редукторе заднего моста (фото 2Р).
2. Пробка заливного отверстия редуктора заднего моста (фото 3Р).
3. Залейте в коробку передач трансмиссионное масло также до нижнего края заливного отверстия (фото 4Р).

Если масло в коробке передач или коробке передач сильно загрязнено, промойте коробку передач или картер коробки передач. Для этого необходимо смешать трансмиссионное масло (моторное масло) с дизельным топливом (пропорция где-то около 30% от дизельного топлива). Залить в коробку передач (коробку передач), поддомкратить одно заднее колесо, запустить двигатель, включить первую передачу и дать ему поработать 3-4 минуты. После этого можно слить промывочную смесь и залить свежее трансмиссионное масло.

Коробка передач — одна из самых необходимых узловых систем в мотоблоке.С его помощью крутящий момент передается от двигателя к колесам через клиноременную передачу. Также коробка передач контролирует изменение скорости и движение техники.

Особенности устройства редуктора мотоблока

В каждый узел мотоблока в конструкцию входят определенные детали. Они немного отличаются в разных типах коробок передач.

Подробно механизм состоит из следующих частей:

• крышки и шкивы;
• вилки и переключаемые оси;
Подшипники
• ;
• рычаг управления и переключения передач;
• втулки первичного вала;
Блок вала
• ;
• шестерни промежуточного вала;
• шайбы и сальники;
• двухрядная цепь;
• левая и правая полуось;
• двойные звездочки;
• блок звездочки;
Сцепления
• ;
Первичный вал
• ;
• кронштейн и пружины;
• вилка сцепления.

Более подробно структуру этого узла можно увидеть на схеме.

Коробка передач мотоблока довольно сложная, но, следуя схеме, вы легко справитесь с ее разборкой и повторной сборкой.

Выполняются следующие шаги:

1. Редуктор полностью съемный;
2. Винты ослаблены, защитные кожухи сняты;
3. Очень осторожно снимается втулка первичного вала, демонтируются вилка и рычаг;
4. Входной вал снимается вместе с шестерней;
5. Втулка вала и цепь сняты;
6. Блок вала демонтируется вместе со звездочками;
7. Промежуточный вал снимается вместе с шестернями;
8. Снята муфта на левом и правом полуосях.

После всех этих действий можно разбирать коробку передач. По окончании ремонта снова собирают.

Какие бывают редукторы мотоблоков — разновидности и назначение

Конструкция мотоблоков довольно разнообразна. Современные агрегаты комплектуются редукторами следующих типов:

• КПП угловая для мотоблока. Это соединительный элемент между двигателем и трансмиссией. Такой механизм отличается хорошими характеристиками и доступностью, поэтому его активно используют фермеры малых и больших земель.Угловую модель можно доработать, что сделает ее гораздо более производительной;

• Редуктор мотоблока. С помощью этого типа увеличивается нагрузка на двигатель и снижается его частота вращения. Эти редукторы являются одними из самых надежных и многоцелевых, поскольку состоят из прочных стальных деталей и качественной системы охлаждения. Этот метод очень эффективен независимо от рабочей нагрузки;

• передача заднего хода. Этот вид реверсивного вращения — это наличие реверса.Механизм установлен между коническими шестернями, а именно на главном валу. Но коробка передач не может похвастаться высокими характеристиками, у нее низкая скорость;

• шестеренчатый редуктор. Этот механизм устанавливается на тяжелых моделях мотоблоков. С его помощью крутящий момент передается на колеса техники. Коробка передач отличается высокой надежностью и простой конструкцией. Но поддерживать такой механизм крайне сложно;

• червь.Это редуктор со специальным винтом, есть еще зубчатое колесо червячное. Все б / у запчасти высокопрочные, техника эффективна и долговечна. Коробка передач этого типа очень актуальна из-за наличия угловой скорости пониженного типа и крутящего момента высшего типа. Даже самодельная коробка передач позволит технике работать с низким уровнем шума и плавностью хода. Перед использованием стоит обратить внимание на передаточные числа.

Каждый тип коробки передач имеет свои отличительные особенности.На них стоит обратить внимание при выборе и установке механизма.

Какое масло заливать в коробку передач мотоблока?

Насколько хорошо и надежно прослужит коробка передач мотоблока, напрямую зависит от качества и характеристик масла.

Приобретая смазку, стоит учесть советы производителей мотоблоков. Также стоит обратить внимание на цену на нефть. Дешевые инструменты не гарантируют хорошей работы коробки передач.

Стоит отметить следующие виды масел для маркировки на рынке:

• SAE. Отличный состав для работы с частыми перепадами температур. Перед буквой W указывается цифра — это показатель минимальной температуры, при которой заливается смазка;
• ASEA. Самые популярные универсальные товары. От фигуры зависит, в каких условиях может работать техника;
• API. Они пользуются наибольшим спросом. Они служат хорошей смазкой вне зависимости от типа коробки передач и условий эксплуатации оборудования.

Перед тем, как использовать определенное масло, следует ознакомиться с инструкциями производителей мотоблоков.

Марка мотоблока	Марка масла КПП мотоблока
Нева МБ-2	Масло трансмиссионное ТЭП-15 (от -5 ° С до + 35 ° С) ГОСТ 23652-79, ТМ-5 (от -5 ° С до -25 ° С) ГОСТ 17479.2-85 по международной системе классификации вязкости моторных масел. SAE90 API GI -2 и SAE90 API GI-5 соответственно. Объем заполнения 2.2 литра
Нева МБ-1	Масло трансмиссионное по ГОСТ 23652-79 (ТАД-17И, ТАП-15В и др.).
MKM-3 Mobile-K (посадочный модуль)	ТАД — 1711 ГОСТ 23652-79. Может заполняться SAE 90, SAE 75W / 90 по классификации API GL-4, GL-5. Заправка 1 литр
Салют 5 Салют 100	ТМ 5-18 (ТАД17И)
Беларусь 08Н-09Н	Летом (выше + 5 ° С) Моторные масла: М-10В2 или М-10Г2 ГОСТ 8581 (дубликат — Моторное масло М-бз / 10В ГОСТ 10541) Зимой (ниже + 5 ° С) Моторное масло М-8Г2 , ГОСТ 8581 (возможна замена на М-4з / 6В1 ГОСТ 10541)
МТЗ-05	М-8Б1, М-8В1, М-8Г1 по ГОСТ 10541-78
Каскад MB6 Каскад MB6-62	Масло трансмиссионное по ГОСТ 23652-79 Масло трансмиссионное ГОСТ 23652-79 или авиационное типа МС-20 ГОСТ 23652-79
Югра НМБ-1	ТСн-10 ГОСТ 23652-79 или другой тип, соответствующий SAE: 80… 85 Вт API: GL3 … GL4
Ока МБ-1Д1 (2) М	Масло трансмиссионное ТАД-17И, ТАП-15В и другие по ГОСТ 23652-79
Селина МБ	С завода в мотоблоке масло трансмиссионное «РАВЕНОЛ» EXP SAE 80W-90 API GL-5 Можно заливать трансмиссионными маслами SAE 90 GL-5
Тарпан	Масло трансмиссионное ТАД-17И или аналоги SAE 90 SAE 75W / 90 категории API GL-4, GL-5.
Фаворит МБ — 3, МБ — 4, МБ — 5	TAD-17i или MS-20
Агат	ТАД-17И; МС-20
Мотор Сич	Масло смазочное ТАД17И, ТП-15В, ТЭП-15, ТСп-15К, ТСл-14 по ГОСТ 23652
Варио	80W90 масло
Патриот сад	Масло 85W90
Зубр	Масло TAP 15

Алгоритм замены масла в мотоблоке

Перед использованием новой смазки важно очистить редуктор от используемого состава.

Заменяйте смазку сразу после использования оборудования, прежде чем масло остынет. Быстро поменять масло своими руками можно по следующей схеме:

1. Мотоблок установлен горизонтально;
2. Установлены две заглушки. Через один сливается уже использованный состав, второй используется для заливки нового масла;
3. Отвернута крышка заливной горловины смазочного материала. Под сливное отверстие устанавливается широкая емкость;
4. Сливная крышка откручивается до тех пор, пока не вытечет все отработанное масло;
5. Сливная крышка прикручивается до упора гаечным ключом;
6. В наливное отверстие вставляется воронка и доливается новое масло соответствующей марки и температуры;
7. Крышка навинчивается.С помощью специального щупа можно проверить количество налитого продукта.

Подробнее о деталях процедуры замены смотрите во вступительном видео.

При эксплуатации оборудования в нормальных условиях масло в коробке передач меняется каждые сто часов работы мотоблока. При круглосуточной эксплуатации замена производится каждые пятьдесят часов. Таким образом можно предотвратить различные поломки сельскохозяйственной техники.

Целинные земли Первая замена масла производится через 50 часов, затем через каждые 200 часов работы. Югра, Ока (Кадви) Замена при непрерывной работе каждые 100 часов.
При хранении оборудования достаточно менять масло один раз в год. Агат После 100 часов работы. Беларусь 08Н-09Н (МТЗ) После 250 часов работы. Варио Один раз в два года при простое оборудования или один раз в 100 часов при постоянной работе. Нева При непрерывной работе масло меняют каждые сто часов.

Сколько масла заливать в коробку передач мотоблока?

Если у вас возник вопрос о количестве заливаемого масла, вам следует следовать простому алгоритму:

1. Мотоблок должен стоять на ровной поверхности крыльями параллельно земле;
2. Провод длиной 70 сантиметров может выполнять роль масляного щупа;
3. Проволока в согнутом состоянии должна иметь форму дуги;
4. Проволока проталкивается в бачок до дна для проверки уровня масла.

Если смазка 30 сантиметров проволоки, доливать больше не нужно. Если он сухой, добавьте не менее двух литров смазки.

Как заменить сальники на мотоблоке?

Если есть утечка масла, необходимо заменить сальник. Алгоритм замены этого элемента выполняется по следующей схеме:

1. Фрезы удалены с вала, полностью очищены от грязи и остатков масла;
2. Ослаблены болты на крышке, защищающей коробку передач.По плотно закрывающейся крышке постукивают молотком;
3. Изношенный сальник вытаскивается и место под ним тщательно протирается;
4. По краям новый сальник запломбирован герметиком. Деталь установлена ​​и крышка прикручена.

Разборка и замена сальника занимает минимум времени. Поэтому перед тем, как использовать мотоблок, нужно убедиться, что используемый герметик полностью высох.

Приведенные выше рекомендации и алгоритмы подходят для следующих марок оборудования: Нева МБ-1 и МБ-2, Каскад, Фермер, Ока.Поэтому вы можете самостоятельно выполнить несложные действия по замене масла и сальника.

Основная задача масла в коробке передач — минимизировать истирание шестерен, то есть увеличить срок их службы. Некачественные смазочные материалы, а также несвоевременная замена пагубно сказываются на состоянии деталей.

Периодичность замены составляет в среднем 50 тысяч километров для автомобилей с механической коробкой передач и 30 тысяч километров для автоматической.

Чаще всего необходимо менять масло на автомобилях, эксплуатация которых проходит в сложных условиях, к ним относятся:

• Вождение по бездорожью;
• Постоянная максимальная загрузка автомобиля;
• Частые буксировки автомобилей или прицепов.

В новой машине рекомендуется производить замену после первых 2-3 тыс. Пробега. Дело в том, что на начальном этапе работы новые агрегаты проходят так называемую «притирку», которая характеризуется повышенным образованием продуктов износа.

Многие автовладельцы меняют масло в коробке передач одновременно с механической коробкой передач, так как трансмиссионная жидкость используется в обоих агрегатах.

Обязательно проверьте уровень и состояние масла в коробках передач после покупки автомобиля на вторичном рынке. Обычно перед продажей владельцы меняют смазочные материалы, хотя бы в тех местах, где их легко проверить. Редукторы к таковым не относятся.

Проверка уровня и состояния масла в коробке передач

Уровень и состояние масла в коробке передач проверяется «на холод», когда вся жидкость собирается в картере.

Масло должно быть на уровне заливного отверстия, на 2-5 миллиметров ниже. Для проверки откручивается крышка заливной горловины и определяется уровень с помощью палки, проволоки, пальца или других подручных средств. Здесь состояние можно проверить, набрав небольшое количество жидкости с помощью шприца и трубки.

Вы также можете оценить состояние смазочного материала, открутив сливную пробку на несколько секунд. Предварительно затяните заливную горловину, чтобы масло стекало намного медленнее.Если автомобиль простоял несколько часов до этого, все инородные частицы осядут в картере, и вы получите более четкое представление о состоянии масла.

Присутствие металлических частиц в горных выработках указывает на то, что узлы коробки передач имеют высокую степень износа, и вскоре может потребоваться серьезный ремонт и замена деталей.

Что и сколько заливать

Лучше всего заливать коробку передач трансмиссионным маслом, рекомендованным производителем. Информация указана в технической документации, и очень важно сделать упор на соответствие классу API.

Практически все современные производители автомобилей требуют использования в своих трансмиссиях, коробках передач и дозаторах масел не ниже GL-4 и GL-5, которые содержат противозадирные и другие присадки и адаптированы для работы в самых тяжелых условиях.

Если вы не знаете, какое масло и сколько заливается в редуктор вашей машины, ищите его в таблице. Мы собрали информацию о допусках для различных транспортных средств из множества доступных источников.

Если в машине 2 или 3 оси, то указывается общий объем жидкости.

LSD (Limited Slip Differential) — самоблокирующийся дифференциал или дифференциал повышенного трения.

Автомобиль Автомобиль Масло Модель Масло Масло Масло для трансмиссии гипоидных передач

Автомобиль	Масло	Объем (л)
ВАЗ
2101	80W90 или 75W90	1,50
2105/2106	Лукойл 80W90 GL-5, ТАД-17 80W-90	1,30
2107	CASTROL Syntrans Transaxle 75W-90 API GL-4, Лукойл 80W90 GL-5	1,50
2121	Лукойл ТМ-5 (75W-90, 80W-90, 85W-90), ТНК Транс Гипоид (80W-90)	2,50
ГАЗ
53	ТАД-17 (ТМ-5-18)	8,20
66	ТСП-14гип, ТЭП-15В, ТАД-17и, ТЭП-15	14,10
Валдай	TM5-18, TAD-17, Castrol Axle EPX 80W-90	8,00
Далее	Shell Spirax S5 ATE 75W-90, YOKO 75 W 90, TOTAL TRANS SYN FE 75W90, LIQUI MOLI GL4 / GL5 75W90	2,70
Бизнес	75W90, 80W90	2,30
3110/31105 (Волга)	THK Trans 80W-90, ZIC G-5 80W90, TM-5 85-90 Лукойл	1,70
3307/3309	TSp-14gip, SAE 85W-90, 75W-90	8,20
ЗИЛ
130	ТАД-17и (ТМ-5-18), 80W90 GL-5	10,50
131	ТСп-15К API GL-3	15,00
5301 (бычок)	ТСп-14гип, ТАД-17 (ТМ5-18) 80W90 Гл-5	3,30
КАМАЗ
4308	ТСП-15к (ТМ-3-18)	7,50
43118	ТСП-15К	20,00
5320	ТСП-15к (ТМ-3-18)	14,00
6520	ТСП-15к (ТМ-3-18), ТАД-17 (ТМ-5-18), ZIC GFT 75W-90,	14,00
ЛУАЗ
969	ТМ5-18, ТАД-17	1,40
МАЗ
5516	ТМ-5, тсп-15к	15,00
Москвич
412	TAD-17 Тип TM-5-18 80W-90, 75W90 GL-5,	1,20
2140	80W90 GL-5	1,30
УАЗ
Патриот	SAE 75W / 90 API GL-5, Zic G-F Top 75W-85, Castrol Syntrax Long Life 75W90	2,70
Ауди
A6 C6	SAE 75W90 GL-5 (MOTUL Gear 300 LS)	2,40
A4	G 052 145 S 2	1,50
Bmw
x5 f10	BMW 33 11 7 695 240 «SAF-XO 75W-90	1,60
x5 e60	Castrol SAF-XO 75w90, Motul 75W90, MOTUL Gear Competition 75W-140	2,60
x3 e36 (с замком)		2,00
x3 e36 (без блокировки)	75W90 GL-5	2,00
x3 e90	Syntrax 75w90	1,00
x5 e70		2,00
x5 e53	Castrol Syntrax Longlife (SAF-XO) 75W-90, SYNTRAX 75W90	2,00
x5 e34 (с замком)	75W140 (CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP GL-5)	1,70
x5 e34 (без блокировки)	75W90 GL-5	1,70
x5 e39	75W90 GL-5	1,20
m5 e39	Сasrtrol Syntrax Limited Slip 75W-140	1,20
CADILLAC
CTS	75W90	2,00
CHEVROLET
Нива	80W-90 GL-4	2,50
Captiva	Castrol SYNTRAX УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 75W90	0,60
TrailBlazer	75W90 GL-4 / GL-5	3,00
FORD
Explorer 5	Castrol Syntrax Limited Slip 75w 140	1,20
EcoSport	запятая SX1L 75W90 Gl5	1,00
Maverick	80W90, 75W140 (Liqui Moly SAE 80W-90)	1,50
Транзит	GL4 / 5 75W90 / 75W-140	3,00
Куга 2	SAE 80W-90F	1,20
БОЛЬШАЯ СТЕНА
Сейф	API GL-5 80W90, 75W90 GL-5	5,00
Wingle 5	80W90 Gl5	4,30
МОЛОТОК
h4	SAE 75W90 Марка GL-5	3,80
HONDA
CR-V 1	Honda DPF II	1,00
CR-V 2	DPS-F	1,40
CR-V 3	Honda dps-f	1,40
CR-V 4	DPSF-II	1,40
Приводной вагон	DPF II (DPS-F) 082009007	1,20
HYUNDAI
Санта-Фе	Shell Spirax AXME 75W90	1,00
Santa Fe (редуктор с высоким коэффициентом трения)	CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP (75W-140)	1,00
ix35	75W90	0,80
Тусон	80W90 GL-4 / Gl-5 (Shell Spirax S3 AX 80W-90), 75W90 GL-5 (Castrol Syntrax Universal 75W-90)	0,90
Галопер	SAE 80W90 API GL5, 75W90 GL-5 (Mobilube Syn LS 75W-90, Castrol SAF-XJ 75W-140)	3,50
Гранд Старекс	ГЛ-5 75W-90	2,20
Портер	SAE GL-5 75w90, 75W140	2,80
KIA
Sorento 2	Castrol Syntrax Universal Plus 75W90, RAVENOL TGO 75W90	1,00
Sportage 2	75W90 GL-5 (Mobil Mobilube HD 75W90 GL-5, CASTROL 4008177071768 «Syntrax Longlife 75W-90)	0,80
Sportage 3	GL5 75W90 LSD, Liqui Moly SAE 75W-90 GL5	0,65
ЛЕНД РОВЕР
Evoque	Castrol Syntrax Long Life 75w90	2,00
Фрилендер	LR003156, Castrol Syntrax Long Life 75W-140	0,70
Freelander 2	Масло Castrol EPX	0,70
Range rover (передний)	CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90	0,80
Range rover (задний без блокировки)	CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90	1,60
Range rover (задний с замком)	Castrol SAF-XJ 75W-140	1,80
Дискавери 3	Castrol SAF-XO	1,70
LEXUS
Из 250	Toyota Gear Oil LT 75W-85, Castrol TAF-X 75W90	2,00
Rx 300	80-W90	0,90
ЧЕЛОВЕК
TGA	syntrax longlife 75w-90	15,00
MAZDA
CX-5	Несте Гипоиди S 75w-90 GL-5	0,45
CX-7	API GL-4 / GL-5 80W90	1,00
Титан	75W90 GL-5, 80W90 Gl4 / Gl5	3,00
MERCEDES
Атего	80W-90, 85W / 90, 75W-90	6,80
мл	85W90 GL5	3,00
w123	SAE 85W90 Gl5, SAE 80W890 GL5	2,00
w124	МБ 235.0 — 85W90, MB 235.7 А 001989 33 03 — 75W-90 (Spirax S6 AXME 75W-90, Fuchs TITAN SINTOPOID FE ​​75W-85, Mobilube FE 75W-85)	1,10
w164 (без блокировки)	235,7 / 235,74 a00198		2,20
w164 (задний с блокировкой)	235,15 a0019895903	1,60
w202	75W85	1,00
w203 / 210	MERCEDES A 001989 33 03 «75W-85, Fuchs TITAN SINTOPOID FE ​​75W-85	1,00
w204 / w211 / w212	235.7 (75W90)	1,60
w204 / w211 / w212 (задний 204.077 / 277)	236,61 (75W140)	1,20
Sprinter	Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90, TITAN SINTOFLUID FE ​​SAE 75W	1,80
Gelandwagen	75W90 Gl-4 / GL-5, 75W85, 75W140	3,00
MITSUBISHI
Outlander XL	80W90 Gl-5, 75W90 GL-5 (Motul GEARBOX 80W-90, MOBILUBE 1 SHC 75W-90, Eneos gear 80W90 Gl-5)	0,50
Делика	80W90 GL-4	2,50
Pajero Sport (перед)	Castrol Syntrax Long Life 75W-90	0,90
Pajero Sport (задний с LSD)	Mobilube SYN LS 75W-90, Mobil 1 Synthetic Gear Lube LS 75W-90	2,60
Pajero Sport (задний без LSD)	Castrol Syntrax Long Life 75W-90	2,60
L200	GL-5 SAE 80W	3,80
Паджеро 4	GL-5 SAE 80W	2,75
Nissan
Атлас	SAE 75W90 Gl-4	2,00
Pathfinder (передний)	Nissan Differencial жидкость 80w-90	0,80
Pathfinder (задний)	75W-90	1,80
Мурано	Nissan GL5 ke907-99932 80w90	0,55
NP300	NISSAN KE907-99932 «Дифференциальное масло 80W90	2,60
X трейл t31	жидкость для дифференциала Nissan (KE907-99932), Castrol Syntrax universal plus 75w90 GL-4 / GL-5	0,60
Juke	NISSAN ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ SAE 80W-90	0,40
Кашкай	API GL-5 SAE 80W-90	0,55
OPEL
Антара	LM Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4 / GL-5) 75W-90, MOBILUBE 1 SHC 75W-90 Gl4 / GL5, Motul Gear 300 75W90	0,60
Омега В	90 Вт 19 42 387	1,20
PEUGEOT
4007	Полная трансмиссия X4 GL-5 SAE90	0,50
RENAULT
Дастер	Эльф ТрансЭльф Тип B 80W90	0,25
SCANIA
113	80w140	13,00
SKODA
Йети	CASTROL Syntrax Longlife 75w90	2,00
SSANGYONG
Rexton (передний с IOP)	80W90	1,00
Rexton (передний без IOP)	75W90	1,00
Rexton (задний непрерывный)	80W90 GL-5	1,50
Rexton (задний IRS)	75W90	1,50
Actyon Sports	80W90 API GL-5	3,30
SUBARU
Форестер	SAE 75W90 (MOTUL Gear 300 75w90, Castrol Syntrax Universal Plus)	2,00
Impreza / Legacy	API GL-5, SAE 75W90 (шестерня 300 75W90)	2,00
Необжитая местность	75W90 GL5	2,20
SUZUKI
Sx4	Suzuki Gear Oil SAE 80W-90, SAE 80W-90 по API GL-5	0,80
Гранд Витара	SAE 80W-90 API GL-5	1,80
ТОЙОТА
Филдер	Масло для гипоидных передач SX API GL-5 SAE85W-90	0,50
Горец	LT 75W-85 GL-5 ТОЙОТА	0,50
Hiace	Тойота API GL-5 SAE80W-90	1,50
Hilux	75W90	4,60
Рав 4	Синтетическое трансмиссионное масло Toyota API GL4 / GL5, SAE 75W-90	1,00
Городской ас	Toyota Gear Oil SX GL-5 85w90	2,20
Прадо 80	API 75W90 Gl-5	6,00
Прадо 100	75W90 GL4 / GL5, Motul 75W90 шестерни	3,50
Прадо 120	Toyota Gear Oil 80W-90 Gl-5	4,00
Prado 120 (LSD)	Toyota Hypoid Gear Oil LSD 85W-90	4,00
VOLKSWAGEN
Тигуан	75W90	1,70
Туарег (перед)	VAG G052145S2 75-w90 API GL-5	1,00
Туарег (задний с блокировкой)	VAG G052196A2 75-w85 LS	1,60
Туарег (задний без блокировки)	VAG G052145S2	1,30
Crafter	VAG G 052145 S2, VAG G 052512A2, Castrol Syntrax Long Life 75W-90	1,80
VOLVO
XC60	Volvo 80W API GL-5, 1161620	1,00
CX90	80W-90 API GL-5	0,60

Замена масла

Лучше заменить его после небольшого путешествия (5-10 километров).Это позволит маслу в коробке передач нагреться и стать менее вязким.

Автомобиль должен находиться в горизонтальном положении, удобнее всего работать в смотровой яме, на эстакаде или с помощью подъемника. Это облегчит доступ к коробке передач. Используйте щетку с металлической щетиной, чтобы очистить область вокруг заливного и сливного отверстий.

Не лишним будет обратить внимание на состояние сальников, при износе масло может вытечь из коробки передач. Если вы видите протечки в районе сальников, их тоже лучше сразу поменять.

Редуктор заднего моста ВАЗ-2107 — сложное устройство, с помощью которого обороты коленчатого вала преобразуются во вращение задних колес. Ведущий мост крепится к кузову автомобиля тягами. Для надежной работы редуктора предусмотрена заливка, предохраняющая механические детали от преждевременного износа. Это устройство работает при резких перепадах температуры и постоянной высокой нагрузке. Поэтому для защиты поверхностей требуется специальное масло с повышенными защитными свойствами.

Задний мост часто работает при высоких температурах (около 140 градусов). Под воздействием воздуха состав смазочной жидкости окисляется, образуются сгустки и осадок, снижается вязкость. В результате защитная смазка становится бесполезной. И детали ведущего моста разрушаются. Замена масла в задней оси ВАЗ-2107 позволяет значительно продлить срок эксплуатации автомобиля.

Конструкция КПП ВАЗ-2107 — гипоидная трансмиссия со смещенными осями.Такая конструкция снижает уровень шума при шлифовке деталей механизма. Но при этом дополнительное скольжение может привести к заклиниванию узлов. Смазка хорошего качества предотвращает подобные неисправности.

Когда может потребоваться замена

Смазка со временем теряет свои свойства. Регулярно меняйте масло в мосту согласно инструкции. Но в процессе эксплуатации могут появиться признаки неисправностей, сигнализирующие о необходимости более быстрой смены отработанной жидкости:

• появляются со стороны моста;
• при изменении характера нагрузки слышны стуки;
• На коробке передач подтеки и следы масляной жидкости.

В инструкции по уходу за автомобилем указано, что в ВАЗ-2107 масло заднего моста меняют впервые после обкатки (2000 км.). А потом менять его нужно каждые 60 тысяч километров. Но, учитывая суровые климатические условия со сверхнизкими температурами, плохие дороги и постоянную езду в городских пробках, заливать новое масло рекомендуется через 30 — 35 тысяч километров. Внеплановое обслуживание при покупке подержанного автомобиля, капитальный ремонт также сопровождаются заменой смазочного материала.

Специалисты советуют менять смазку в разное время года (зима и лето). Зимой масляный состав должен быть более жидким, с меньшей температурой застывания. А летом более вязкий.

Проверка уровня масла

Инструкции по замене масла

Смазку коробки передач можно заменить на смотровой яме, эстакаде или подъемнике. Перед тем как загнать машину в яму, следует немного проехать и прогреть мостовую жидкость. Также следует заранее подготовить инструмент (набор ключей и отверток), емкость для тестирования, защитные перчатки, тряпку, специальный шприц или приспособление со шлангом для наполнения.

Замена масла в коробке передач заднего моста ВАЗ-2107 производится в следующем порядке:

1. Очистить сливную и заливную пробки от загрязнений.
2. Выкрутите сливную пробку ключом на 12.
3. Слить старое трансмиссионное масло в подготовленную емкость. Помните, что жидкость после нагрева будет горячей.
4. Затяните сливную пробку.
5. Отверните пробку заливного отверстия.
6. Залейте столько масла, сколько нужно, чтобы достичь дна отверстия.
7. Затянуть пробку заливного отверстия. Проверить на утечки.

Если проверка отработанной жидкости показывает сильное загрязнение, промойте коробку передач перед заливкой новой. Для этого трансмиссионное или моторное масло смешивают с дизельным топливом в соотношении три к одному. Полученная смесь заливается в коробку передач. Домкрат поднимает одно колесо. Двигатель заводится, включается первая передача. Этот процесс занимает несколько минут. После этого очищающую жидкость можно слить и долить вместе с ведущим мостом.

На современном этапе в отрасли освоено производство многих моделей высотно-спасательной техники (пожарных лестниц и автоподъемников).

Вместе с тем, в настоящее время на смену АЛ-30 (131) ПМ-506Д постепенно приходят более современные модели пожарных. В первую очередь это связано со снижением выпуска грузовиков ЗИЛ-131 (в том числе «Амур») и внедрением новых шасси.

Модернизация проводилась с целью улучшения технических характеристик лестницы.

Модель АЛ-30 (131) ПМ-506В отличается от АЛ-30 (131) Л21 несколько увеличенной высотой подъема — на каждую из ножек лестницы прибавили по 30 см.

Модель АЛ-30 (131) ПМ-506Д отличается от АЛ-30 (131) ПМ-506В основательно переработанной поворотной частью. Заменена гидравлика и органы управления.

Пружинный стопорный механизм

Пружинный стопорный механизм предназначен для повышения устойчивости лестницы во время работы. Механизм состоит из гидроцилиндра блокировки рессор, закрепленного на задней рессоре, и троса, переброшенного через шток и концами соединенного с балками средней и задней осей.

При выдвижении передних опор рабочая жидкость одновременно подается в поршневую полость гидроцилиндра пружинной блокировки. Шток выдвигается, натягивает трос и блокирует пружину, не дает ей распрямиться. При смещении опор рабочая жидкость подается в полость штанги, шток втягивается, трос ослабляется, пружина разблокируется. Шток фиксируется запиранием полостей гидроцилиндра для блокировки рессор с помощью гидрозамка.

Запрещается использовать лестницу, не прошедшую технический экзамен.
При эксплуатации лестницы ЗАПРЕЩЕНО:

• допуск к управлению лестницей лиц, не имеющих специального удостоверения;
• пребывание посторонних лиц на лестнице при ее эксплуатации;
• находиться под поднятыми коленями;
• поднимать по лестнице, пока люди не окажутся на безопасном для них расстоянии;
• работают под ЛЭП и ближе 30 м от них;
• находиться на лестнице и перемещать по ней людей сверх нормы, указанной в п.10.6.1 инструкции по эксплуатации;
• работа с неисправной гидросистемой;
• работа на поверхностях с уклоном более 6 °;
• работа с приподнятыми опорами; №
• работать без проверки правильности установки плит и плотности почвы;
• работа с разблокированными пружинами;
• оставить лестницу с поднятыми коленями без присмотра с земли; №
• работать без натяжения канатов при скорости ветра более 10 м / с;
• работать при обнаружении неисправностей гидрозамков, креплений, возникновения опасных колебаний колена и до устранения обнаруженных дефектов;
• работа в ночное время на неосвещенной территории и без освещения обслуживаемого объекта;
• работа без колодок под правое или левое переднее колесо;
• работают при выходе из строя системы блокировки поля движения
• работают при выключенной автоматике бокового выравнивания;
• маневрирование по лестнице в присутствии людей на ней;
• регулировка предохранительного клапана при выполнении движений;
• работают при отсутствии питания в системе электрооборудования, так как в это время не работает автоматика и блокировка;
• выполнение операций при нагреве рабочего тела в системе выше допустимой температуры;
• поднимать груз с отводом в сторону;
• для подъема замороженных грузов, нагроможденных с другими предметами и привинченных;
• работа с ручным стволом с безопорным трапом сверху;
• Смажьте беговые дорожки, на которых движутся задние ролики.

Поле движения — это зона, в которой верх лестницы может быть полностью растянут на величину, указанную в технических характеристиках.

Устойчивость лестницы во время эксплуатации зависит от опрокидывающего момента, действующего на лестницу, который не может превышать определенного расчетного значения. Поэтому вылет лестницы не может быть больше указанного и ограничен при работе с автоматикой.

Будьте особенно осторожны при выдвижении и опускании, так как эти два движения приводят к увеличению вылета лестницы и опрокидывающему моменту.

Действие автоматики, контролирующей спуск по лестнице, должно контролироваться световыми сигналами и индикатором длины надставки на панели управления.

После завершения работы лестницы коробку отбора мощности необходимо отключить. Перемещение автомобиля с включенной коробкой отбора мощности ЗАПРЕЩЕНО .

При подготовке к работе, техническому обслуживанию и ремонту необходимо соблюдать правила техники безопасности, принятые для дорожного транспорта и подъемных машин.