Проверка генератора в домашних условиях видео: Проверка генератора в домашних условиях видео

Как проверить генератор на машине или со съемом в домашних условиях используя мультиметр

Существуют аппаратные и визуальные способы, как проверить генератор машины. Однако владелец должен знать устройство и предназначение этого электроприбора, чтобы осуществить диагностику правильно. Данное руководство поможет избежать поездки в СТО и сэкономить эксплуатационный бюджет.

Рис. 1 Проверка генератора авто

Конструкция и назначение генератора

Перед тем, как проверить генератор мультиметром своими силами, нужны хотя бы минимальные знания о конструкции электроприбора:

• ремень передает вращение с коленвала ДВС на шкив генератора
• механическая энергия преобразуется в электрическую
• диодный мост изменяет переменный ток в постоянный
• реле регулятора отвечает за подзарядку АКБ при ее разрядке во время запуска ДВС
• остальное напряжение расходуется на электроприборы машины

Рис. 2 Конструкция генератора авто

Для аккумулятора вреден, как недозаяд, так и перезаряд, поэтому напряжение на клеммах должно обладать стабильными характеристиками на любых оборотах. При этом присоединительный узел, размеры, схема и качество изготовления генераторов могут существенно отличаться у разных производителей и для конкретных модификаций авто.

Схемы и клеммы

Перед тем, как проверить генератор на машине собственными силами, необходимо знать электрическую схему этого узла и назначение клемм на его корпусе. Наиболее востребованы 6 схем, для примера на нижнем фото приведена одна из них.

Рис. 3 Пример схемы электрической

Для удобства ознакомления цифровые обозначения на всех схемах одинаковые:

• блок генератора
• возбуждающая обмотка
• статорная обмотка
• выпрямитель
• выключатель
• реле лампы контрольной
• регулятор напряжения
• лампа контрольная
• конденсатор для подавления помех
• блок трансформатор/выпрямитель
• АКБ
• стабилитрон
• резистор

Выводы на корпусе обозначаются не одинаково, что может помешать правельной диагностике мультиметром (тестером):

• положительная клемма выпрямителя силового – ВАТ; В+; 30; В или «+»
• возбуждающая обмотка – FLD; E; EXC; F; DF; 67 либо Ш
• вывод для контрольной лампы от выпрямителя дублирующего – IND; WL; L; 61; D+ или D
• фаза – STA; R; ͠ или W
• нуль – МР или «0»
• вывод для «+» АКБ – Б; 15 или S
• клемма для соединения с бортовым компьютером – F или FR
• вывод на выключатель зажигания – IG

Рис. 4 Расположение выводов на корпусе

В РФ чаще всего эксплуатируются генераторы, возбуждающая обмотка регулятора напряжения которых соединена с бортовой сетью «минусом». Хотя существуют варианты, присоединенные к ней «+».

В машинах с дизельными ДВС могут быть установлены двухуровневые силовые установки 14/28 В. Проверка этих генераторов сложнее, лучше осуществлять ее в СТО.

Самостоятельная проверка генератора

Простейшим вариантом, как проверить генератор в домашних условиях без поездки в сервис, является визуальный осмотр и поиск посторонних звуков. Однако этими способами можно выявить не все имеющиеся дефекты. Например, свечение лампы на приборной панели извещает о том, что не производится подзарядка аккумулятора. При этом может быть неисправна сама батарея АКБ или генератор подает недостаточное напряжение на ее клеммы.

Поэтому лучше вооружиться тестером или его более современным вариантом небольших габаритов – мультиметром для высокоточной диагностики. Большинство поломок можно определить по месту, для поиска и починки остальных нужно проверить снятый генератор, разобрав его частично.

Техника безопасности

Чтобы диагностика была безопасной для пользователя и электрической части авто, следует выполнить условия:

• использование тестера, мультиметра или приборов для измерения сил тока, напряжения и сопротивления по отдельности
• отключение аккумулятора от бортовой сети и от генератора дополнительно
• при замене проводки сохранять длину и сечение кабеля, как у исходных деталей
• убедиться в нормальном натяжении ремня

Запрещено производить действия:

• использовать источники с напряжением больше 12 В
• выключать потребители при работающем двигателе и соединенной ременной передачей генератора
• замыкать с «массой» или клеммой D+ (67) вывод B+ (он же 30)
• проверять искру на корпус коротким замыканием

Рекомендуется до начала аппаратной диагностики дать поработать ДВС ¼ часа на средних оборотах при включенном ближнем свете фар.

Визуальный осмотр

Прежде всего, владельца интересует, как проверить генератор на машине не снимая этот электроприбор. Поэтому неисправности могут диагностироваться следующими способами:

• лампочка подзарядки – если она зажглась на панели, либо напряжение подзарядки недостаточное, либо АКБ выработала ресурс
• сторонние звуки – шум, свист и шелест свидетельствуют о слабом натяжении ремня, изношенной втулке или подшипнике
• запах гари – может проникнуть через печку в салон, вероятна причина высокотемпературный нагрев обмоток
• перебои в работе электрики – указывают на недостаточный ток, который производит работающий генератор

Рис. 5 Лампа подзарядки аккумулятора

Ремень можно натянуть, не снимая узел целиком, остальные неисправности устраняются только после демонтажа генератора.

Рис. 6 Проверка натяжения ремня генератора

Подшипники (втулки)

Вал генератора вращается в двух подшипниках качения. Первый фиксируется на самом валу, вынимается вместе с якорем. Второй впрессован в статор в его центральной части. В данном случае диагностика производится на слух и визуально:

• свист и гул при нормальном натяжении ремня являются признаками выработки подшипника или его рассыпавшейся обоймы
• при проворачивании вала вручную после снятия ремня он должен крутиться свободно, бел поперечного люфта

Рис. 7 Замена подшипника генератора

В противном случае возможны перекосы, заклинивание, перегорание обмоток, высыпание магнитов якоря. В любом случае до аккумулятора будет доходить пониженное напряжение, недостаточное для подзарядки.

Обмотки

Этот узел единственный в генераторе, диагностика которого визуальным способом эффективнее использования тестера по ряду причин:

• при интенсивном нагреве лаковое покрытие медного проводника темнеет
• появляется запах гари
• сопротивление обмоток слишком маленькое, чтобы точно диагностировать их на короткое замыкание

Рис. 8 Перегоревшая обмотка имеет темный цвет проводов

Следует учесть, что перед тем, как проверить генератор на работоспособность, в этом случае придется его разобрать, сняв с посадочного места. Если электроприбор исправный, лаковое покрытие будет по умолчанию светлым.

Коллекторная группа и щетки

Перед тем, как проверить генератор на износ этих деталей трения, нужно его разобрать:

• щетки прилегают к латунным контактам цилиндрической формы – коллекторам
• чаще всего изнашиваются щетки, лучше менять их комплектом
• износ коллекторной группы определяется визуально по появившимся канавкам
• коллекторы можно шлифовать 3 – 4 раза, затем придется их заменить целиком

Рис. 9 Выработка коллекторных колец

На этом этапе проблем у автовладельца не возникает.

Внимание: «Дедовский» метод проверки работоспособности генератора – снятие клеммы «минус» после запуска ДВС и не глохнущий при этом двигатель, для современных авто неприемлем. Мало того, на инжекторых авто лучше не давать «прикуривать» проводами от аккумулятора, подключенного к бортовой системе. Возможно загорание ошибки «чек».

Рис. 10 «Прикуривать» от авто запрещено

Аппаратная диагностика мультиметром

Лучшим вариантом, как проверить генератор автомобиля собственными руками, является использование приборов: омметр + вольтметр + амперметр или тестера (мультиметра). Последний вариант, как проверить исправность генератора, предпочтительнее, так как универсальным прибором можно так же прозвонить диодный мостик.

Диодный мост

Конструкционно состоит мостик из 6 диодов – 3 из них считаются отрицательными, оставшиеся положительными. На самом деле они развернуты в схеме в противоположные стороны, пропуская ток в одном лишь направлении.

Существует два варианта, как проверить автомобильный генератор на целостность диодного выпрямляющего мостика:

• без снятия агрегата – диагностика производится после отключения «массы» аккумулятора, проводов с регулятора напряжения и диодного моста, тестер переводится в режим омметра, его плюс (красный провод) подключается к 30 клемме генератора, минус (черный провод) замыкается на корпус электроприбора, все диоды целые, если на шкале мультиметра появится бесконечность, пробитые – если высветится какое то значение в Ом
• после демонтажа и частичной разборки – положительные диоды проверяются аналогичным образом, отрицательные – наоборот, в обоих случаях конкретное значение сопротивления на индикаторе тестера становится признаком пробоя

Рис. 11 Диагностика выпрямителя генератора

Внимание: Если при подключении аккумулятора ошибиться с полярностью, выходит из стоя именно диодный мостик.

Ротор и статор

Если проверка механической части не выявила проблем, работу генератора проверяют дальше после его разборки:

• статор – проверить обмотку генератора нужно для каждого витка, сопротивление составляет около 0,2 Ом, поэтому потребуется точный прибор, можно использовать безаппаратные способы, рассмотренные выше
• ротор – если используется модификация на постоянных магнитах, нужно лишь заново установить их внутри обоймы, у обычных роторов всего 2 обмотки, сопротивление каждой из которых составляет 2 – 5 Ом, если тестер покажет бесконечность, значит произошел пробой изоляции или отрыв провода

Рис. 12 Проверка статора мультиметром

Рис. 13 Диагностика обмотки возбуждения

Для более детальной диагностики, работает ли генератор, стартер нужно проверить дополнительно, но уже в комплекте. Для этого замеряется сопротивление между выводом любой обмотки и их общим «нулем», оно должно составлять 0,3 Ом.

Реле регулятора напряжение зарядки АКБ

Во избежание ошибок перед тем, как проверить зарядку генератора машины, следует учесть нюансы:

• нормальным для аккумулятора авто считается напряжение 12,5 – 12,7 В на его клеммах, то есть во всей бортовой сети при заглушенном двигателе
• на холостом ходу при включенном ДВС оно достигает значения 13,5 – 14,5 В, для некоторых иномарок нормальным напряжением считается 14,8 В
• на повышенных оборотах напряжение генератора снижается до 13,7 В
• если прибор показывает 13 В при работе ДВС под нагрузкой, генератор однозначно нуждается в ремонте
• перезарядка 15 В опасна тем, что вскипает электролит, начинают сыпаться пластины кислотного аккумулятора
• недозарядка 13 В не позволит накопить в АКБ истраченную при прокручивании маховика в момент пуска электроэнергию, следующая поезда будет под вопросом

Операции диагностики нужно производить последовательно:

1. выполняется запуск двигателя ключом стартера
2. включаются фары на 15 минут, выставляются средние обороты на все это время
3. измеряется напряжение между клеммой В+ (30) генератора и его «массой», оно должно быть в пределах 13,5 – 14,5 В

Рис. 14 Проверка регулятора напряжения

Многие владельцы после установки качественного автозвука, для которых критичны просадки напряжения бортовой сети, решают проблему кардинально:

• приобретается и монтируется на приборную панель компактный вольтметр
• напряжение генератора легко фиксируется, как на холостом ходу, так и на любых оборотах ДВС

Показания считываются с учетом характеристик генератора и напряжения АКБ.

Таким образом, при неисправностях генератора вначале производится внешний осмотр узлов и определение поломок на слух. Затем используется диагностика тестером или мультиметром для выявления самых сложных дефектов.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

О том как проверить автомобильный генератор своими руками

Генератор играет в автомобиле очень важную роль, для двигателя он — вроде мини электростанции, которая снабжает всю бортовую сеть автомобиля, включая аккумулятор (АКБ). Неисправность генератора приведет к неминуемой полной разрядке АКБ, после чего двигатель вашего автомобиле просто перестанет работать, равно как и вся бортовая сеть. В итоге вам придется «прикуривать» свой автомобиль или искать новый источник энергии. Очень важно вовремя обнаружить неисправность генератора, для того чтобы не допустить вышеописанного сценария. Для того чтобы произвести диагностику генератора нужно обладать определенными навыками и инструментом. В этой статье я расскажу вас о том, как проверить генератор в домашних условиях при помощи мультиметра.

Для начала о мерах предосторожности и правилах безопасности во время проверки

Нужно быть предельно осторожным и понимать то, что делаешь, для того, чтобы нечаянно не повредить генератор или его детали (реле регулятор, диоды выпрямительного моста).

Запрещено:

1. Проверять работоспособность генератора путем проверки его «на искру», то есть методом короткого замыкания.
2. Соединять клемму «30» (иногда обозначаться как «В+») с клеммой 67 («D+») или «массой».
3. Допускать работу генератора при выключенных потребителях, например при отключении его от аккумуляторной батареи.
4. Проверять вентили генератора напряжением выше 12 В.

Можно и нужно:

1. Проверять исправность генератора при помощи вольтметра или амперметра.
2. Во время сварочных работ на кузове автомобиля необходимо отключать провода от генератора и АКБ.
3. Во время замены проводки в системе генератора провода должны иметь такое же сечение и длину как и «родные» провода.
4. Перед тем как проверить генератор убедитесь в правильном натяжении ремня генератора, а также исправности всех соединений и клемм. Нормальной считается натяжка ремня, при которой нажимая большим пальцем на середину ремня, он прогнется не больше чем на 10-15 мм.

Проверка генератора автомобиля своими руками

Чтобы проверить регулятор напряжения вам потребуется вольтметр со шкалой от 0 до 15 В. Прежде чем приступать к проверке дайте мотору поработать на средних оборотах при включенных фарах примерно 15 минут. Проверьте напряжение между «массой» генератора и выводами «30» («В+»), на вольтметре у вас должно быть нормальное для вашего автомобиля напряжение (для владельцев «девятки» например, нормальным считается напряжение — 13,5 – 14,6 В). Если напряжение выше или ниже установленного производителем — скорее всего придется заменить регулятор. Не лишним будет также проверить регулируемое напряжение, для этого подключите вольтметр непосредственно к клеммам АКБ. Правда, результаты такой проверки нельзя считать на 100% правильными, потому что есть вероятность проблем с проводкой. Если вы уверены в исправности проводки, тогда результатам можно доверять. Мотор должен работать на высоких оборотах, которые приближены к максимальным, фары и другие потребители электроэнергии автомобиля должны быть включенными. Размер напряжения должен совпадать с параметрами вашего автомобиля.

Диодный мост

Проверка диодного моста относится к комплексу проверок генератора. Для того чтобы проверить диодный мост подключите вольтметр или мультиметр к зажиму «30» («В+») генератора, а также к «массе», и включите прибор в режим измерения переменного тока. Переменный ток на диодном мосту не должен превышать 0,5 В, если у вас вышло больше — скорее всего диоды неисправны.

Актуально:

Пробои на «массу»

Проверка пробивания на «массу» не будет лишней в случае если «гена компостирует мозги». Для этого необходимо отключить аккумуляторную батарею и провод генератора, который идет к клемме «30» («В+»). После этого подключите прибор между клеммой «30» («В+») и отключенным проводом генератора. Смотрим на показания — если на приборе ток разряда превышает 0,5 мА, скорее всего есть пробой диодов или изоляции обмоток генератора.

Сила тока отдачи

Сила тока отдачи генератора проверяется при помощи специального зонда («примочка» дополнение к мультиметру в виде зажима или клещей), которым провод охватывают, измеряя тем самым силу тока, идущего по проводу.

1. Для проверки тока отдачи нужно зондом обхватить провод, который идет к зажиму «30» («В+»).
2. Заведите двигатель – во время проведения измерения он должен работать на высоких оборотах.
3. Включайте по очереди электропотребители и считывайте показания прибора отдельно для каждого потребителя.
4. В конце измерений вам необходимо подсчитать сумму показаний. Далее, включите все потребители (которые вы включали поочередно) одновременно и произведите замер показаний мультиметра. Величина не должна быть меньше суммы показаний отдельно измеренных показателей, допустимое расхождение — 5 А.
5. Проверка тока возбуждения генератора выполняется посредством запуска двигателя и последующей его работы на высоких оборотах. После чего измерительный зонд помещается вокруг провода, ведущего к клемме 67 («D+»). Исправный генератор должен показать величину тока возбуждения — равную 3-7 А.

Проверка обмотки

Чтобы проверить обмотки возбуждения потребуется снятие регулятора напряжения, а также щеткодержателя. Если будет необходимость произведите зачистку контактных колец и проверьте обмотку на предмет отсутствия обрывов и замыканий на «массу». Проверять необходимо омметром, его щупы прикладываются к контактным кольцам, после чего снимаются показания. Сопротивление должно быть в пределах от 5 до 10 Ом. После подключите один электрод прибора к любому из контактных колец, а другой к статору генератора. На дисплее должна показываться бесконечно высокое сопротивление, в противном случае — обмотка возбуждения где-то замыкает на «массу».

Как проверить генератор в домашних условиях видео:

Диагностика генератора в домашних условиях: все тонкости и секреты

Как известно, в каждом автомобиле имеется генератор, предназначение которого заключается в обеспечении питания электрического оборудования и устройств транспортного средства. Нередко случаются ситуации, когда по каким-то причинам этот узел не может нормально работать. Этот материал поможет вам узнать, как проверить генератор в домашних условиях и чего нельзя делать при диагностике.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Что делать нельзя?

Перед тем, как проверить генератор, нужно знать, чего делать при диагностике ни в коем случае нельзя:

• подключать клемму 30 или В+ (в зависимости от модели) к массе или контакту 61, который может быть промаркирован как D+;
• осуществлять диагностику работоспособности устройства путем короткого замыкания;
• включать узел при отключенной аккумуляторной батареи;
• производить сварку кузова транспортного средства, если аккумуляторная батарея и генераторный узел подключены к сети;
• также не допускается диагностика выпрямителя мегаомметром — этот этап проверки допускается исключительно тестером с напряжением не более 12 вольт.

Конструкция генераторного узла

Что следует учесть?

Если сняв генераторное устройство в своем автомобиле, вы решили его прозвонить и отремонтировать, то есть несколько моментов, которые также следует учесть:

• если производится замена проводов, которые идут от генераторного узла, то необходимо использовать идентичную проводку, как по длине, так и по сечению жил;
• диагностика генератора должна производиться с помощью мультиметра;
• диагностика вентилей устройства осуществляется напряжением не более 12 вольт;
• перед тем, как проверить генератор, нужно удостовериться в том, что ремень натянут нормально — оптимальней всего считается его натяжка в том случае, если нажав на середину ремешка, он прогнется не более, чем на 1.5 см.

Инструкция, как проверить

Теперь подробнее расскажем о том, как проверить автомобильный генератор в домашних условиях. Снимая узел, будьте осторожны, чтобы не повредить его составляющие элементы. Диагностика генераторного узла автомобиля своими руками может производиться после демонтажа устройства, эту процедуру мы описывать не будем, поскольку она индивидуальна.

Устройство и обозначение кнопок мультиметра

Регулятор напряжения

Предназначение регулятора заключается в стабилизации вырабатываемого напряжения перед его передачей на электроцепь авто. Диагностика регулятора производится при недостаточном заряде либо перезаряде АКБ.

Перед тем, как проверить эту часть, машину следует прогреть до рабочей температуры:

1. При заведенном моторе включите оптику.
2. Замеряйте уровень напряжения между массой механизма и контактом 30 или В+. В среднем данный показатель составляет от 14.4-15 вольт, но он может отличаться в зависимости от авто. К примеру, на отечественных ВАЗах этот параметр может составлять от 13.5 до 14.6 вольт. В том случае, если показания оказались ниже, то скорей всего, регулятор надо менять.
3. Также можно произвести диагностику регулируемого напряжения, чтобы сделать это, следует подсоединить вольтметр к клеммам батареи. На данном этапе необходимо включить не только фары, но и печку, а также отопитель и другие устройства. Параметр напряжения должен соответствовать тому, который указан в сервисной книжке к вашему авто.

Щетки и контактные кольца

Диагностика генератора автомобиля также включает в себя проверку состояния щеток. В этом случае щетки необходимо визуально осмотреть и произвести замер остатка. Как правило, щетки изнашиваются в результате перекоса вала ротора либо по причине естественного износа. Высота щеток должна быть не меньше 4.5 мм, а диаметр колец должен составлять минимум 12.8 мм. Помимо этого, следует обратить внимание на наличие выработки (автор видео — Вячеслав Ляхов).

Диодный мост

Для диагностики диодного моста выполните следующие действия:

1. Сначала активируйте мультиметр в режим замера переменного тока, а его выводы необходимо соединить с массой, то есть корпусом, а также контактом 30 или В+. В данном случае замеряемый параметр должен быть не больше 0.5 вольт, если это не так, то скорей всего, пришло время менять диоды.
2. Для проверки узла на предмет пробоя на масса нужно отключить от питания клеммы аккумуляторной батареи и отсоединить провод генераторного узла, подключенный к клемме 30 или В+.
3. Следующим этапом будет подключение тестера к участку между отключенным проводом узла, а также контактом 30. Если имеется пробой диодов, то уровень тока разряда составит 0.5 мА. Кроме того, такая неисправность может свидетельствовать о плохой изоляции обмоток диодов.
4. Что касается диагностики силы тока отдачи, то этот параметр проверяется при помощи специального зонда, дополнения к тестеру. Этот зонд являет собой зажим, которым охватывается кабель. Данный зонд позволит проверить силу тока, проходящего по кабелю.

Статор

Также проверка генератора включает в себя диагностику состояния статора. Этот элемент оснащен несколькими обмотками, поэтому вам нужно производить диагностику каждой из них по отдельности. Но перед тем, как приступить к процессу, следует полностью отключить провода, которые соединяют выводы обмоток с диодным мост.

Чтобы произвести диагностику статора, выполните следующие действия:

1. Для начала тестируемый прибор необходимо перевести в режим работы омметра.
2. Далее, его щупы следует по очереди подключить к выходам каждой обмотки.
3. Если обмотка работоспособная, то параметр сопротивления при диагностике должен составить примерно 0.2 Ом.
4. Затем производится замер сопротивления между общим выводом статорного элемента, который также именуется нулем, и выходом одной из обмоток, можно использовать любую. Если статор рабочий, то сопротивление должно быть около 0.3 Ом (автор видео — канал Ramanych).

Ротор

Проверить снятый генератор также можно с помощью тестера, на демонтированном узле можно произвести диагностику работоспособности ротора.

Как осуществляется эта процедура:

1. Сначала необходимо прозвонить обмотку возбуждения. Чтобы сделать это, тестер опять нужно перевести в режим диагностики сопротивления. Этот параметр проверяется между контактными кольцами. Если ротор рабочий, то сопротивление должно составлять около 2.3-5.1 Ом. В том случае, если полученный показатель выше, это может свидетельствовать об обрыве либо слишком плохой контакте между выводами, а также кольцами. Если же сопротивление слишком маленькое, то скорей всего, проблема кроется в межвитковом замыкании.
2. Также с помощью тестера можно произвести диагностику потребляемого тока. Чтобы сделать это, на контактные кольца следует подать напряжение 12 вольт, а в разрыве электроцепи произвести замер. Если ротор работоспособный, то обмотка возбуждения должен потреблять не больше 4.5 ампер, но и не меньше 3 ампер.
3. Чтобы удостовериться в работоспособности элемента, можно также продиагностировать сопротивление изоляции. Для этого вам тестер уже не понадобится, приготовьте обычную бытовую лампу на 40 ватт с двумя проводами. Один провод лампочки следует подключить к кольцу, а второй — на корпус. Если ротор работает нормально, то лампа не будет гореть. Но если в узле имеется утечка тока на массу, то лампа либо нормально загорится, либо будет еле-еле накаливаться.

1. Диагностика мультметром контактных колец 2. Проверка ротора тестером

Заключение

Если вы будете придерживаться инструкции, то наверняка сможете правильно произвести диагностику и ремонт генераторного узла в дальнейшем без помощи специалистов. При выявлении вышедших из строя элементов эти детали подлежат замене. Всегда контролируйте, насколько натянут ремень, в каком состоянии находятся контакты, а если на приборной панели появляется индикатор генератора, то проверяйте механизм, как можно быстрее. Своевременная диагностика и ремонт позволят продлить ресурс эксплуатации устройства.

Видео «Ремонт генератора Мерседес в домашних условиях»

Подробная и наглядная инструкция по ремонту генераторного узла автомобиля Мерседес своими руками представлена ниже на видео (автор ролика — канал Eduard Grinenko).

 Загрузка …

Простая проверка генератора в домашних условиях — Информация — zapchast-avto.kiev.ua

Зачастую проверка генератора в домашних условиях вызывает некий страх и неуверенность, из-за которых при сбоях в его работе автолюбители спешат обратиться к специалисту. Такая тенденция сложилась потому, что данный узел не очень часто выходит из строя, безотказно работая годами. Однако не стоит торопиться к автомобильному электрику, если генератор вашего автомобиля заработал плохо, либо отказал вообще. Большинство его неисправностей достаточно просто определяются в домашних условиях без особых знаний и инструментов.

Как и зачем работает генератор автомобиля?

Автомобильный генератор выполняет всего-навсего две функции.

1. Во-первых, он питает потребители во время движения и стоянки с работающим двигателем. В частности, генератор обеспечивает искрообразование в камерах сгорания, благодаря нему работают осветительные приборы, играет музыка, функционирует разного рода электроника (блоки управления и так далее).
2. Во-вторых, от генератора заряжается аккумулятор. Это необходимо для того, чтобы АКБ смогла восстановить энергию, которая была потрачена при неработающем двигателе. Как правило, больше всего ее расходуется во время запуска на работу стартера. Если во время стоянки с неработающим двигателем слушать музыку, включать габаритные огни, фары и другие потребители – все это также забирает накопленную в аккумуляторе энергию, за восстановление которой отвечает генератор.

Как работает данное устройство? Генератор всегда устанавливается непосредственно на двигатель. Это делается для того, чтобы привести его в действие за счет вращения коленчатого вала посредством цепи или ремня. Таким образом, когда двигатель работает, генератор вращается, и вырабатывает электрическую энергию. Она уходит на образование искры на свечах зажигания, на питание панели приборов, освещения и, конечно же, на зарядку аккумуляторной батареи.

Очень важно понимать, что, когда от генератора питается одновременно много приборов (включена печка, все освещение, заряжается сильно разряженный аккумулятор), его ротор вращается со значительным сопротивлением. Зачем об этом надо помнить – станет понятно ниже.

На любом автомобиле генератор всегда работает в паре с реле-регулятором. Это небольшой и достаточно простой прибор, который автоматически поддерживает на выходе из генератора нужное напряжение, а также «решает», когда надо подзаряжать АКБ, и когда в этом нет необходимости.

Такой регулятор нужен по той простой причине, что скорость вращения генератора, и вырабатываемое им напряжение, напрямую зависят от частоты вращения коленчатого вала. То есть, на холостом ходу вырабатывается меньшее значение, а когда вы «газуете» – очень большое. Чтобы не вышли из строя электроприборы, а также не перезаряжался аккумулятор, выходное напряжение поддерживается в определенном диапазоне реле-регулятором.

Первичные признаки неисправности генератора автомобиля

Проверку генератора на автомобиле следует выполнить при появлении следующих «симптомов»:

1. После запуска двигателя на панели приборов не гаснет контрольная лампа с изображением аккумуляторной батареи.
2. Эта же самая контрольная лампа при работающем двигателе «моргает» или светится слабым накалом.
3. Полностью исправная аккумуляторная батарея регулярно подводит по утрам.
4. Осветительные приборы на машине во время движения светят заметно тусклее, чем обычно.
5. На аккумуляторе появились следы бурного выкипания электролита (резко упал уровень, либо на корпусе полно белых потеков).
6. Из-под капота периодически или всегда слышен громкий пищащий звук.

Если на вашем автомобиле наблюдается какой-либо из этих признаков, значит срочно пора проверить генератор на работоспособность. Следует отметить, что в ряде случаев некоторые из этих симптомов могут проявляться и при вполне исправном генераторе. «Виноват» в таких случаях описанный выше регулятор.

Также следует понимать, что для полноценного восстановления энергии аккумулятора от генератора требуется немало времени. Потому, если вы эксплуатируете автомобиль только для коротких поездок, и ваш аккумулятор постоянно недозаряжается, то генератор не виноват. Он просто не успевает за столь короткие промежутки времени полностью восстановить потраченную на запуск двигателя энергию.

Пошаговая диагностика генератора своими руками

Чтобы максимально упростить материал, пошаговая проверка будет описана не по признакам неисправности, а по принципу – от простого к сложному. Все предлагаемые ниже операции выполняются очень быстро, что позволит при любой поломке провести комплексную диагностику генератора своими руками, найти проблему (или несколько проблем), и устранить неполадки.

Все, что понадобится для проверки – это мультиметр и пара ключей для снятия клемм с аккумулятора. Далее подробно описан простой алгоритм диагностики генератора своими руками.

При неработающем двигателе измерьте напряжение на клеммах АКБ. Показатели должны быть в пределах 12.0-12.7 В. Если меньше – аккумуляторная батарея полностью разряжена. Ее следует подзарядить от стационарного зарядного устройства.

Запустите двигатель и повторно измерьте напряжение на клеммах аккумулятора. В таком режиме оно должно быть заметно выше – от 13.8 В до 14.8 В. Это свидетельствует о том, что АКБ заряжается от генератора. Если напряжение наоборот – упало, либо ненамного выше 12.7 В – то генератор, либо реле-регулятор не работают, или отрабатывают не полностью.

Отключите все потребители (свет, музыку, печку) и запустите двигатель, после чего отсоедините минусовую клемму от аккумулятора. Если двигатель продолжает стабильно работать – генератор исправен. Если заглох – питание от него не поступает.

Повторите то же самое, но аккумулятор отсоедините после того, как включите при запущенном двигателе все возможные потребители (свет, печку, музыку, кондиционер). Когда вы отсоедините клемму от АКБ, осветительные приборы не должны начать светить тусклее, чем до этого. Если это так, то генератор вырабатывает недостаточно электроэнергии для того, чтобы обеспечить полноценно питание бортовой сети авто. А это, в свою очередь, означает, что при езде с максимально включенными приборами АКБ не будет подзаряжаться. Она будет «помогать» генератору питать включенные приборы, расходуя энергию.

Внимательно осмотрите генератор при работающем двигателе в темноте. В нем не должно быть искрения. Если наблюдается интенсивное искрообразование, возможно, пора поменять щетки, либо подгорели обмотки ротора или статора.

Установите на место ремень привода генератора и проверьте его натяжение. Нормы можно посмотреть в руководстве по эксплуатации соответствующей модели авто. Если ремень чрезмерно перетянут, его следует ослабить, иначе он быстро растянется и порвется. Если же он чересчур ослаблен – при хорошей нагрузке генератор может просто остановиться, так как его сопротивление значительно возрастает в эти моменты (см. выше). Кроме того, из-за недостаточно натянутого ремня из-под капота может доноситься тот самый пищащий звук, появляющийся, как правило, на низких оборотах, и пропадающий с их повышением.

Если есть возможность, снимите со шкива генератора ремень. Проверните ротор вручную на несколько оборотов. Если вращение легкое и непрерывное – все нормально. Если генератор прокрутить удается с трудом, не удается вообще, либо ротор постоянно подклинивает – вышли из строя подшипники.

К сожалению, это все, что можно назвать простой проверкой генератора в домашних условиях. Дальше идет демонтаж и разборка. Эти мероприятия тоже вполне возможно осуществить самостоятельно, однако, для этого уже понадобится больше времени, терпения, и соответствующие инструменты.

Видео по теме проверки генератора самостотельно своими руками

 

Итоги

Самостоятельная проверка генератора на автомобиле – это достаточно простая процедура, которую вполне сможет выполнить даже неопытный автолюбитель. Предоставленной выше информации хватит для того, чтобы выявить неисправность данного узла в 9 случаях из 10, не прибегая к помощи специалистов.

Схожий материал

15 реальных способов заметно уменьшить расход топлива любого автомобиля

10 возможных причин почему отбалансированные колеса «бьют»

7 простейших способов быстро открутить масляный фильтр своими руками

История шин Debica / Дебица

История шин Barum / Барум

Как проверить генератор на работоспособность в домашних условиях?

Одно из ведущих мест в списке распространенных неисправностей систем автомобиля занимают поломки электрооборудования. Самыми же важными элементами обеспечения работы электрооборудования являются аккумуляторная батарея и генератор, которые работают друг с другом в постоянной связке.

На нашем портале Vodi.su мы уже неоднократно рассказывали об устройстве АКБ и генератора, об их поломках и способах диагностики. В сегодняшнем материале хотелось бы затронуть тему, которая еще не освещалась на нашем ресурсе: как проверить генератор вашего автомобиля на работоспособность в домашних условиях?

Наиболее часто встречающие поломки генератора и их проявление

Генератор, если говорить в общих чертах, состоит из электрической и механической частей. Так, как мы уже писали ранее, шкив генератора приводится в движение от коленчатого вала посредством ремня ГРМ. Соответственно шкив может со временем выходить из строя, причем чаще всего ломается именно подшипник. Признаком такой поломки будет писк из моторного отсека, пробуксовывание ремня, падение напряжения в сети.

Электрическая часть узла состоит из следующих частей:

• ротор и статор;
• выпрямительные диоды;
• регулятор напряжения;
• щеточный узел с графитовыми щетками, которые контактируют с кольцами ротора;
• диодный мост.

Чаще всего владельцам автомобилей приходится менять щетки генератора, которые изнашиваются. Также необходимо следить за цельностью проводов и контактов. Из-за износа подшипника вала ротора и ослабления креплений кронштейна вы можете столкнуться с тем, что ротор задевает полюса статора.

Симптомами поломки в электромеханической части могут стать такие явления:

• генератор посылает зарядный ток на АКБ, но батарея полностью не заряжается;
• постоянное мигание лампочки зарядки АКБ;
• снижение напряжения;
• фары светятся тускло;
• замыкания в электропроводке и пр.

Понятно, что такими явными признаками неисправностей нельзя пренебрегать. Если вовремя не принять меры, последствия могут быть самыми печальными, вплоть до возгорания проводки и превращения вашего транспортного средства в гору покореженного металла. На Vodi.su мы уже писали о том, как проверить генератор, не снимая. Сегодня же расскажем о способах проверки его работоспособности в домашних условиях.

Проверка демонтированного генератора

Если ваши познания в электротехнике на уровне старших классов школы, лучше доверить эту работу специалистам.

Самое первое, что проверяют, — это износ щеток. Они могут истираться как по естественным причинам, так и из-за перекоса вала ротора. Для каждой модели автомобиля в инструкции к генератору должна указываться минимальная высота щеток. Если она ниже, значит щетки пора менять. В любом автомагазине запчастей продаются наборы щеток с пружинами и контактными кольцами.

Обязательным этапом диагностики является проведение замеров мультиметром обмотки статора, ротора и диодного моста. Переведите тестер в режим омметра и приложите его щупы к выходам каждой из пластин обмотки. Уровень сопротивления должен быть в пределах 0,2 Ом. Если он выше или ниже, значит обмотка подлежит замене. Сопротивление же между общим выводом статорного узла и одной из пластин обмотки у работоспособного устройства составляет в районе 0,3 Ом.

Проверить ротор гораздо сложнее.

Этапы диагностики:

• переводим тестер в режим измерения сопротивления и измеряем его на обмотке сопротивления роторного узла;
• если данный параметр находится в пределах 2,3-5 Ом, значит с обмоткой все нормально, нет ни межвиткового замыкания, ни обрыва контактов;
• сопротивление ниже указанного значения — имеет место замыкание;
• сопротивление выше 5 Ом — плохой контакт с кольцами, обрыв обмотки.

Переведите тестер в режим диагностики силы тока и подайте на контактные кольца напряжение 12 Вольт (или 24, если проверяете генератор грузового автомобиля). В идеале обмотка возбуждения ротора потребляет не более 4,5 Ампера и не менее трех.

Проблема может также крыться в изоляции. Если сопротивление изоляции в пределах нормы, то обычная лампа накаливания на 40 Ватт, подключенная к кольцу и на массу, гореть не должна. Если же она тускло светится и мигает, значит имеются утечки тока.

Напомним, что все данные операции проводятся после снятия генератора и его частичной разборки. Диодный мост можно проверить как на автомобиле, так и на снятом генераторе. Суть проверки состоит в измерении силы тока при подключении щупов мультиметра к клеммам моста и массе. Если напряжение выше 0,5 Вольт, а сила тока выше 0,5 миллиампер, значит одно из двух: имеются проблемы с изоляцией, либо пора менять диоды.

У многих автовладельцев в гараже может отыскаться специальный дополнительный зонд — зажим, который надевают на кабель и проверяют силу тока отдачи. Именно данный параметр ответственен за подзарядку аккумулятора во время движения транспортного средства. Если это значение ниже номинальных показателей, значит проблема с генератором или диодным мостом.

Выводы

Как видим, диагностика генератора подручными средствами — задание не из легких. Без специальной аппаратуры причину поломки можно определить лишь «методом тыка». С подобными проблемами сталкиваются, в первую очередь, владельцы отечественных транспортных средств выпуска 90-х начала двухтысячных.

Если же у вас недавно купленное авто, мы бы не рекомендовали самостоятельно разбираться с неисправностями в электрооборудовании, поскольку это приведет к однозначной потере гарантии. Обратите внимание на пломбы, которые имеются на корпусе генератора. Повреждать их нельзя. Гораздо проще подать в магазин, где покупали устройство, рекламацию. Если генератор еще на гарантии, его вам должны заменить при обнаружении заводского брака.

Загрузка…

Как проверить генератор на ВАЗ 2107 (фото и видео)

Электрооборудование современного автомобиля представляет собой сложный комплекс приборов и устройств. Питание бортовой сети осуществляется от аккумулятора, а после запуска двигателя — от генератора. Данное устройство в исправном состоянии обеспечивает напряжение в пределах 14 — 14,2 В. Проверка генератора ВАЗ 2107 не только поможет выявить его неисправности, но и избежать выхода из строя аккумуляторной батареи.

При недостаточном напряжении заряд ее становиться неполным, что вызывает падение плотности электролита. При низких температурах такое явление может вызвать замерзание жидкости. Образование кристаллов льда приводит к постепенному разрушению пластин аккумулятора. Для установления параметров выходного напряжения генератор можно прозвонить обычным мультиметром.

Порядок проверки при разных режимах работы двигателя

Для выполнения данной операции понадобится помощник. Последовательность действий по проверке работоспособности генератора:

1. Цифровой или индикаторный мультиметр устанавливаем в режим измерения постоянного напряжения. Проверяем параметры на клеммах аккумуляторной батареи. Согласно руководству по эксплуатации напряжение должно быть в пределах от 11,9 до 12,6 В возможно чуть меньше с учетом того, что сеть потребляет небольшое количество энергии.
2. Помощник запускает двигатель и оставляет его работ на оборотах холостого хода, вновь проверяем напряжение. Если оно упадет, это означает что генератор, либо полностью не работает, либо параметры недостаточны для заряда батареи.
3. Превышение напряжения значения в 14,5 В в течение длительного времени приведет к закипанию электролита в банках.

При выявлении неисправности генератора потребуется проверить диодный мост, электронный регулятор напряжения, обмотки статора и ротора, а также состояние щеточного узла.

Контроль работоспособности компонентов

Для выполнения данной операции необходимо демонтировать устройство с автомобиля и очистить от загрязнений. Порядок проверки следующий:

1. Мультиметр переводим в режим измерения сопротивления. Положительный щуп устанавливаем на клемму «30», а отрицательный на массу. Близкие к нулю показания свидетельствуют о том, что мост или статор генератора вышли из строя.
2. Проверка положительных диодов происходит при установке положительного щупа на вывод один из болтов крепления выпрямительного блока, а отрицательный на массу. Нулевые или близкие к ним показания прибора, говорят о том, что диодный мост неисправен.
3. Для проверки ротора необходимо измерить сопротивление между контактными кольцами. В рабочем состоянии оно должно быть в пределах нескольких Ом. Если сопротивление около нуля, то в обмотке произошло замыкание.

Диодный мост и другие неисправные элементы генератора подлежат замене на новые из ЗИП.

Как проверить автомобильный генератор в домашних условиях?

Описание способов проверки генератора автомобиля: причины неисправностей генератора, особенности проверки. Видео о проверке генератора машины.

В устройстве каждого автомобиля присутствует генератор. Этот прибор конвертирует механическую энергию от внешних источников в электрическую, обеспечивая перезарядку АКБ. В случае сбоев в работе оборудования аккумулятор начнет быстро разряжаться или выйдет из строя. Если самостоятельно проверить генератор и найти причину поломки, вам не потребуется отправляться в автомастерскую для комплексной диагностики машины.

Причины неисправностей генератора

Поскольку поломка генератора практически всегда сопровождается идентичными последствиями, сразу выявить причину без глубокой проверки невозможно. Наиболее часто проблема возникает на фоне таких факторов:

1. Заклинивание подшипников. Проблема считается достаточно распространенной и сопровождается неспособностью штока вращаться. В процессе эксплуатации транспортного средства движущиеся элементы под капотом подвергаются повышенным нагрузкам. Это приводит к исчезновению смазки и частичному или полному заклиниванию важных узлов. А поскольку подшипники обладают повышенной плотностью, то под воздействием силы трения может оборваться ремень, обеспечивающий их вращение. При повреждении ремня придется заменить или перебрать генератор.
2. Перегорание обмотки. Проблему провоцирует контакт с химическими реагентами или солями, которые используются для обработки дорожного покрытия в зимний период. Сгоревшая проводка теряет целостность и перестает генерировать электрический ток.
3. Заедание или выход из строя щеток. Неисправность возникает при износе стержней из графита. Они выделяются ограниченным сроком эксплуатации и требуют периодической замены. Но многие водители часто забывают об этом, что приводит к сбоям в работе генератора.
4. Повреждение регуляторного реле. Узел предназначается для предупреждения перезарядки АКБ и поддержания оптимального напряжения.

Особенности проверки без снятия

Зная, как проверить генератор без снятия с автомобиля, можно избежать неоправданных расходов или выхода из строя других важных узлов. Для безошибочной проверки следует учитывать такие требования:

1. Диагностика проводится с помощью мультиметра.
2. При проверке вентилей напряжение тока не должно превышать 12 В.
3. Если приходится менять проводку, нужно подготовить кабели с идентичным диаметром.
4. Перед проверкой генератора стоит оценить правильность подключения креплений и надежность натяжки ремня.

Ключевое условие самостоятельной диагностики – сохранение работоспособности устройства. Категорически запрещено делать следующее:

1. Диагностировать генератор посредством короткого замыкания (или на «искру»). Подобный подход может спровоцировать перегорание детали.
2. Совмещать клеммы с разными параметрами друг с другом или подсоединять клемму 30 или B+ к массе.
3. Проверять и запускать генератор без подключения потребителей.

Основные способы проверки без снятия

Автомобилисты используют 2 способа диагностики генератора без снятия с машины. Первый является самым старым, но проверенным и эффективным, а второй обеспечивает более глубокую и тонкую проверку с определением мелких недочетов.

Если используется древний метод, то он позволяет получить один из двух результатов:

1. Прибор полностью исправный.
2. В работе генератора есть сбои.

Популярность варианта обусловлена простотой реализации в домашних условиях. Владельцу авто достаточно запустить двигатель и активировать ближний свет.

С рабочего двигателя нужно демонтировать клемму «минус». Если осветительные приборы функционируют нормально, а силовая установка поддерживает нормальный такт, значит, узел исправный. При неуверенной работе двигателя или скачках яркости фар потребуется осуществить более глубокую диагностику, поскольку прибор может находиться в неисправном состоянии.

Следующий способ подразумевает использование мультиметра. Специализированное оборудование выявляет даже мелкие поломки, которые невозможно найти при визуальном осмотре или применении первой технологии.

Есть несколько оптимальных показателей для любых видов транспортных средств. В ненагруженном состоянии аккумулятор поддерживает напряжение 12,5-12,7 В. Если запустить двигатель, значение поднимется до 13,8-14,8 В. Когда будет достигнут максимальный уровень, отметка снизится до 13,8. При отсутствии подобной реакции потребуется проверить генератор.

А поскольку прозвонить узел без ошибок может не каждый водитель, то при обнаружении проблем лучше сразу отвести машину в автомастерскую, где будет выполнена профессиональная диагностика. В таком случае специалисты смогут быстро и качественно проверить автомобиль и указать на причины поломки.

Для проверки регулятора напряжения нужно сделать следующее:

1. С помощью вольтметра со шкалой от 0 до 15 В стоит проверить хорошо прогретый двигатель. Для этого транспортное средство заводится на 15 минут с включенными фарами.
2. Диагностика производится между выводом массы и клеммы 30. Найти нормальный показатель для большинства транспортных средств достаточно просто, т.к. он варьируется в диапазоне 13,5-14,6 В. При снижении отметок ниже 13 В, деталь придется заменить.

Следующий метод подразумевает диагностику диодного моста генераторного узла. Для проверки нужно получить доступ к АКБ и прибору. Вольтметр соединяется с массой и зажимом B+ на батарее, а после запуска оборудования на дисплее должен появиться показатель 0,5 мА. Если он выше этой отметки, диоды были выведены из строя или произошла разгерметизация обмотки.

Еще можно проверить ток отдачи при запущенном силовом агрегате. Метод достаточно сложный в использовании и нуждается в некоторых навыках. Однако это оправдывается максимальной точностью и возможностью увидеть мелкие поломки.

В процессе диагностики мотор запускается и разгоняется до максимальных оборотов. Дальше на проводе закрепляется зонд, который направлен к зажиму 30 или B+.

Электрические приборы автомобиля включаются поочередно, а сведения с мультиметра записываются. После получения результатов числа нужно сложить, а затем активировать всех потребителей электроэнергии и сравнить данные с предыдущими показателями.

Чтобы проверить ток возбуждения генератора, нужно запустить двигатель на повышенных оборотах и подключить мультиметр к клемме 67. На устройстве появится точный показатель и параметры тока возбуждения. Исправный генератор показывает отметку 3-7А.

Чтобы проверить обмотку, можно выполнить визуальный осмотр или воспользоваться специальными устройствами. Подобная манипуляция предусматривает ряд подготовительных действий:

• изъятие щеточного держателя.
• демонтаж регулятора напряжения.
• очистка контактных колец.
• оценка обмотки на предмет наличия дефектов.

Завершив подготовку, следует подготовить омметр. Щупы прибора соединяются с контактными кольцами и статором, а затем выполняется диагностика. Нормальный уровень составляет 5-10 Ом.

Способы проверки снятого генератора

Как известно, генератор являет собой небольшую электростанцию, которая обеспечивает электроснабжение всех штатных приборов и систем автомобиля. Если узел выходит из строя, его нужно незамедлительно отремонтировать или заменить, поскольку эксплуатация транспортного средства станет невозможной.

О неисправностях генератора свидетельствуют такие признаки:

1. Непрерывное горение сигнальной иконки в виде красного аккумулятора на панели приборов. Подобное явление указывает на отсутствие реакции от генератора или наличие недостаточной силы тока.
2. Постоянная разрядка аккумуляторной батареи.
3. Сбои в работе электрического оборудования (осветительные приборы, сигнализация).
4. Неполадки в мультимедийной системе, климат-контроле или вентиляции при запущенном двигателе.
5. Возникновение неприятного запаха гари в салоне или моторном отсеке.
6. Перегрев статора генератора.

При обнаружении таких признаков следует выполнить комплексную диагностику детали, чтобы избежать сопутствующих проблем. Проверка узла после снятия с машины выполняется по схожим принципам, что и в собранном виде. Однако у нее есть и отличия.
На этапе диагностирования следует проверить обмотку ротора, которая подвергается короткому замыканию при резком скачке напряжения, контакте с водой или износе щеток.

Для оценки работоспособности снятого генератора нужно разобрать его. После изъятия ротора, следует найти на его валу 2 контактные кольца. Дальше следует запустить мультиметр с активацией опций омметра и подключить его щупы к снятым кольцам. На индикаторе должно появиться сопротивление 2-5 Ом.

Подобные отметки являются оптимальными для работающего ротора. Отклонение от нормального уровня указывает на плохой контакт между кольцами. Если значение опускается до нуля, есть вероятность наличия межвиткового замыкания.

На следующем этапе следует проверить статор. Он оборудован несколькими обмотками, которые оцениваются по отдельности. Перед этим потребуется отключить провода, соединяющие диодный мост и выводы обмоток.

Мультиметр подключается к выводам каждой обмотки, после чего на нем должно появиться сопротивление в 0,2 Ом. Дальше замеряется сопротивление между общей клеммой и выводом каждой обмотки. Оптимальный показатель – 0,3 Ом.

При диагностике снятого генератора можно определить износ щеток. Они перестают справляться со своими функциями на фоне продолжительной эксплуатации или по причине проблем, которые появляются при перекосе роторного вала. Если на щетках есть следы значительного износа, а их форма отличается от привычной, потребуется полностью поменять их.

Генератор автомобиля оборудован двумя подшипниками. Первый находится на роторном валу, а второй – в центре крышки. Появление гула, свиста или других сторонних звуков при запущенном двигателе указывает на износ подшипников. К сопутствующим признакам относится нагревание корпуса.

Если вы столкнулись с такими признаками, потребуется незамедлительно заменить подшипники. Если не сделать это, роторный вал будет перекошен или начнет заклинивать с вытекающими последствиями.

Для проверки подшипников нужно снять ремень генератора и провернуть рукой вал. Если деталь вращается нормально без люфта и рывков, подшипники исправны. При наличии проблем или люфта, потребуется заменить их.

Заключение

Генератор – незаменимый узел в каждом транспортном средстве. Если он выходит из строя, нормальная работа машины оказывается под угрозой. Однако в современных автомобилях предусмотрены различные цифровые индикаторы и вспомогательные средства, сигнализирующие о возможных неполадках детали.

Обычно, какой-либо сбой сопровождается появлением иконки «красного аккумулятора» на приборной панели. Если она загорается и начинает моргать – диагностика неизбежна.

Кроме того, машина может сообщать о проблемах с генератором в виде слабого свечения всех приборов. А если после открытия капота замечается обрыв ремня, проверку нужно выполнить как можно быстрее.

Своевременное принятие правильных решений позволит избежать неоправданных затрат и дорогостоящего ремонта важных узлов автомобиля.

Видео о проверке генератора автомобиля:

Описание способов проверки генератора автомобиля: причины неисправностей генератора, особенности проверки. Видео о проверке генератора машины.

||list|

1. Причины неисправностей генератора
2. Особенности проверки без снятия
3. Основные способы проверки без снятия
4. Способы проверки снятого генератора
5. Видео о проверке генератора автомобиля

||rss|В устройстве каждого автомобиля присутствует генератор. Этот прибор конвертирует механическую энергию от внешних источников в электрическую, обеспечивая перезарядку АКБ. В случае сбоев в работе оборудования аккумулятор начнет быстро разряжаться или выйдет из строя. Если самостоятельно проверить генератор и найти причину поломки, вам не потребуется отправляться в автомастерскую для комплексной диагностики машины.
Причины неисправностей генератора
Поскольку поломка генератора практически всегда сопровождается идентичными последствиями, сразу выявить причину без глубокой проверки невозможно. Наиболее часто проблема возникает на фоне таких факторов:
1. Заклинивание подшипников. Проблема считается достаточно распространенной и сопровождается неспособностью штока вращаться. В процессе эксплуатации транспортного средства движущиеся элементы под капотом подвергаются повышенным нагрузкам. Это приводит к исчезновению смазки и частичному или полному заклиниванию важных узлов. А поскольку подшипники обладают повышенной плотностью, то под воздействием силы трения может оборваться ремень, обеспечивающий их вращение. При повреждении ремня придется заменить или перебрать генератор.
2. Перегорание обмотки. Проблему провоцирует контакт с химическими реагентами или солями, которые используются для обработки дорожного покрытия в зимний период. Сгоревшая проводка теряет целостность и перестает генерировать электрический ток.
3. Заедание или выход из строя щеток. Неисправность возникает при износе стержней из графита. Они выделяются ограниченным сроком эксплуатации и требуют периодической замены. Но многие водители часто забывают об этом, что приводит к сбоям в работе генератора.
4. Повреждение регуляторного реле. Узел предназначается для предупреждения перезарядки АКБ и поддержания оптимального напряжения.
Особенности проверки без снятия
Зная, как проверить генератор без снятия с автомобиля, можно избежать неоправданных расходов или выхода из строя других важных узлов. Для безошибочной проверки следует учитывать такие требования:
1. Диагностика проводится с помощью мультиметра.
2. При проверке вентилей напряжение тока не должно превышать 12 В.
3. Если приходится менять проводку, нужно подготовить кабели с идентичным диаметром.
4. Перед проверкой генератора стоит оценить правильность подключения креплений и надежность натяжки ремня.
Ключевое условие самостоятельной диагностики – сохранение работоспособности устройства.
Категорически запрещено делать следующее:
1. Диагностировать генератор посредством короткого замыкания (или на «искру»). Подобный подход может спровоцировать перегорание детали.
2. Совмещать клеммы с разными параметрами друг с другом или подсоединять клемму 30 или B+ к массе.
3. Проверять и запускать генератор без подключения потребителей.
Основные способы проверки без снятия
Автомобилисты используют 2 способа диагностики генератора без снятия с машины. Первый является самым старым, но проверенным и эффективным, а второй обеспечивает более глубокую и тонкую проверку с определением мелких недочетов.
Если используется древний метод, то он позволяет получить один из двух результатов:
1. Прибор полностью исправный.
2. В работе генератора есть сбои.
Популярность варианта обусловлена простотой реализации в домашних условиях. Владельцу авто достаточно запустить двигатель и активировать ближний свет.
С рабочего двигателя нужно демонтировать клемму «минус». Если осветительные приборы функционируют нормально, а силовая установка поддерживает нормальный такт, значит, узел исправный. При неуверенной работе двигателя или скачках яркости фар потребуется осуществить более глубокую диагностику, поскольку прибор может находиться в неисправном состоянии.
Следующий способ подразумевает использование мультиметра. Специализированное оборудование выявляет даже мелкие поломки, которые невозможно найти при визуальном осмотре или применении первой технологии.
Есть несколько оптимальных показателей для любых видов транспортных средств. В ненагруженном состоянии аккумулятор поддерживает напряжение 12,5-12,7 В. Если запустить двигатель, значение поднимется до 13,8-14,8 В. Когда будет достигнут максимальный уровень, отметка снизится до 13,8. При отсутствии подобной реакции потребуется проверить генератор.
А поскольку прозвонить узел без ошибок может не каждый водитель, то при обнаружении проблем лучше сразу отвести машину в автомастерскую, где будет выполнена профессиональная диагностика. В таком случае специалисты смогут быстро и качественно проверить автомобиль и указать на причины поломки.
Для проверки регулятора напряжения нужно сделать следующее:
1. С помощью вольтметра со шкалой от 0 до 15 В стоит проверить хорошо прогретый двигатель. Для этого транспортное средство заводится на 15 минут с включенными фарами.
2. Диагностика производится между выводом массы и клеммы 30. Найти нормальный показатель для большинства транспортных средств достаточно просто, т.к. он варьируется в диапазоне 13,5-14,6 В. При снижении отметок ниже 13 В, деталь придется заменить.
Следующий метод подразумевает диагностику диодного моста генераторного узла. Для проверки нужно получить доступ к АКБ и прибору. Вольтметр соединяется с массой и зажимом B+ на батарее, а после запуска оборудования на дисплее должен появиться показатель 0,5 мА. Если он выше этой отметки, диоды были выведены из строя или произошла разгерметизация обмотки.
Еще можно проверить ток отдачи при запущенном силовом агрегате. Метод достаточно сложный в использовании и нуждается в некоторых навыках. Однако это оправдывается максимальной точностью и возможностью увидеть мелкие поломки.
В процессе диагностики мотор запускается и разгоняется до максимальных оборотов. Дальше на проводе закрепляется зонд, который направлен к зажиму 30 или B+.
Электрические приборы автомобиля включаются поочередно, а сведения с мультиметра записываются. После получения результатов числа нужно сложить, а затем активировать всех потребителей электроэнергии и сравнить данные с предыдущими показателями.
Чтобы проверить ток возбуждения генератора, нужно запустить двигатель на повышенных оборотах и подключить мультиметр к клемме 67. На устройстве появится точный показатель и параметры тока возбуждения. Исправный генератор показывает отметку 3-7А.
Чтобы проверить обмотку, можно выполнить визуальный осмотр или воспользоваться специальными устройствами. Подобная манипуляция предусматривает ряд подготовительных действий:
изъятие щеточного держателя.
демонтаж регулятора напряжения.
очистка контактных колец.
оценка обмотки на предмет наличия дефектов.
Завершив подготовку, следует подготовить омметр. Щупы прибора соединяются с контактными кольцами и статором, а затем выполняется диагностика. Нормальный уровень составляет 5-10 Ом.
Способы проверки снятого генератора
Как известно, генератор являет собой небольшую электростанцию, которая обеспечивает электроснабжение всех штатных приборов и систем автомобиля. Если узел выходит из строя, его нужно незамедлительно отремонтировать или заменить, поскольку эксплуатация транспортного средства станет невозможной.
О неисправностях генератора свидетельствуют такие признаки:
1. Непрерывное горение сигнальной иконки в виде красного аккумулятора на панели приборов. Подобное явление указывает на отсутствие реакции от генератора или наличие недостаточной силы тока.
2. Постоянная разрядка аккумуляторной батареи.
3. Сбои в работе электрического оборудования (осветительные приборы, сигнализация).
4. Неполадки в мультимедийной системе, климат-контроле или вентиляции при запущенном двигателе.
5. Возникновение неприятного запаха гари в салоне или моторном отсеке.
6. Перегрев статора генератора.
При обнаружении таких признаков следует выполнить комплексную диагностику детали, чтобы избежать сопутствующих проблем. Проверка узла после снятия с машины выполняется по схожим принципам, что и в собранном виде. Однако у нее есть и отличия.
На этапе диагностирования следует проверить обмотку ротора, которая подвергается короткому замыканию при резком скачке напряжения, контакте с водой или износе щеток.
Для оценки работоспособности снятого генератора нужно разобрать его. После изъятия ротора, следует найти на его валу 2 контактные кольца. Дальше следует запустить мультиметр с активацией опций омметра и подключить его щупы к снятым кольцам. На индикаторе должно появиться сопротивление 2-5 Ом.
Подобные отметки являются оптимальными для работающего ротора. Отклонение от нормального уровня указывает на плохой контакт между кольцами. Если значение опускается до нуля, есть вероятность наличия межвиткового замыкания.
На следующем этапе следует проверить статор. Он оборудован несколькими обмотками, которые оцениваются по отдельности. Перед этим потребуется отключить провода, соединяющие диодный мост и выводы обмоток.
Мультиметр подключается к выводам каждой обмотки, после чего на нем должно появиться сопротивление в 0,2 Ом. Дальше замеряется сопротивление между общей клеммой и выводом каждой обмотки. Оптимальный показатель – 0,3 Ом.
При диагностике снятого генератора можно определить износ щеток. Они перестают справляться со своими функциями на фоне продолжительной эксплуатации или по причине проблем, которые появляются при перекосе роторного вала. Если на щетках есть следы значительного износа, а их форма отличается от привычной, потребуется полностью поменять их.
Генератор автомобиля оборудован двумя подшипниками. Первый находится на роторном валу, а второй – в центре крышки. Появление гула, свиста или других сторонних звуков при запущенном двигателе указывает на износ подшипников. К сопутствующим признакам относится нагревание корпуса.
Если вы столкнулись с такими признаками, потребуется незамедлительно заменить подшипники. Если не сделать это, роторный вал будет перекошен или начнет заклинивать с вытекающими последствиями.
Для проверки подшипников нужно снять ремень генератора и провернуть рукой вал. Если деталь вращается нормально без люфта и рывков, подшипники исправны. При наличии проблем или люфта, потребуется заменить их.
Заключение
Генератор – незаменимый узел в каждом транспортном средстве. Если он выходит из строя, нормальная работа машины оказывается под угрозой. Однако в современных автомобилях предусмотрены различные цифровые индикаторы и вспомогательные средства, сигнализирующие о возможных неполадках детали.
Обычно, какой-либо сбой сопровождается появлением иконки «красного аккумулятора» на приборной панели. Если она загорается и начинает моргать – диагностика неизбежна.
Кроме того, машина может сообщать о проблемах с генератором в виде слабого свечения всех приборов. А если после открытия капота замечается обрыв ремня, проверку нужно выполнить как можно быстрее.
Своевременное принятие правильных решений позволит избежать неоправданных затрат и дорогостоящего ремонта важных узлов автомобиля.

780с

Ниже приведен список некоторых основных стандартных функций и преимуществ 780C. Пожалуйста, обратитесь к листу технических данных 780C для получения списка всех функций.

Портативный форм-фактор. Устройство является портативным и портативным, но не питается от батареи. Он питается через адаптер переменного тока. Портативность делает прибор идеальным для использования в полевых условиях, на испытательном стенде или в научно-исследовательской лаборатории.

Тестирование видео шаблона. Протестируйте входы HDMI, HDBaseT или 3G-SDI и аналоговых компонентных входов дисплея со всеми необходимыми стандартными таймингами, чтобы убедиться, что он может воспроизводить тестовые шаблоны видео, включая насыщенный цвет и шаблоны HDMI или HDBaseT 3D.Поддерживается более 25 видео шаблонов. Добавьте пользовательские растровые изображения. Создайте свои собственные пользовательские форматы. Прокрутите шаблоны растровых изображений, чтобы проверить наличие артефактов движения.

Выявление проблем с EDID. Запустите проверочные тесты на EDID устройств-приемников HDMI или HDBaseT, таких как HDTV или вход устройства-ретранслятора. Просмотрите все содержимое EDID устройства-приемника HDMI или HDBaseT. Запустите часть теста на соответствие EDID. Сравните два EDIDS.

Проверка HDCP на устройствах-приемниках и повторителях.Отправьте зашифрованный HDCP видеоконтент на ретранслятор нисходящего потока (например, AVR) и/или приемник (например, DTV). Проверьте ответ аутентификации от приемника.

Тестирование звука. Отправляйте звуковые шаблоны, тона и шум через HDMI, HDBaseT, SDI, SPDIF или оптические цифровые аудиовыходы. Программируйте параметры звука, такие как частота дискретизации, битовая глубина и каналы. Используйте различные аудиоформаты, включая LPCM, Dolby, DTS, а также аудиоформаты с высокой скоростью передачи данных, такие как Dolby TrueHD и DTS Master Audio.

Видеоанализатор источников.Эмулируйте заведомо исправное устройство-приемник HDMI, HDBaseT или 3G-SDI для анализа цифрового видео- и аудиоконтента с устройства-источника цифрового видео. Просматривайте входящие видеоизображения и метаданные с устройства-источника цифрового видео на ЖК-дисплее, даже если содержимое защищено с помощью HDCP.

Проверьте ответ источника HDMI или HDBaseT на EDID. Эмулируйте EDID любого устройства-приемника HDMI или HDBaseT, чтобы убедиться, что исходное устройство правильно на него реагирует. Храните и извлекайте несколько EDID для использования в тестировании.

Проверьте синхронизацию видео. Проверьте синхронизацию устройства-источника цифрового видео. Сравните полученную синхронизацию с заведомо исправным стандартным форматом синхронизации.

Аудиоанализатор источников. Эмулируйте заведомо исправное устройство-приемник HDMI, HDBaseT или 3G-SDI для анализа цифрового аудиоконтента с устройства-источника цифрового видео/аудио. Контролируйте входящий звук LPCM и просматривайте метаданные цифрового звука.

Утилита проверки установщика. Быстрая диагностика проблем совместимости HDMI и HDBaseT с помощью автоматизированного и упрощенного интерфейса.Запускайте тесты восходящего потока к источнику, нисходящего потока к приемнику или одновременно тестируйте восходящий и нисходящий потоки с помощью теста «Link». Утилита также позволяет тестировать обе стороны повторителя.

Тесты протокола

на приемниках HDMI и HDBaseT. Позволяет проверить правильность работы аутентификации HDCP, EDID и CEC на приемниках HDMI и HDBaseT.

НОВИНКА! Отчет о создании файла. Позволяет установщикам жилых помещений, интеграторам ProAV и инженерам-испытателям в отделе исследований и разработок создавать записи о проведенных ими испытаниях.Отчеты можно запускать по HDCP, Format Analyzer, Audio Analyzer, тестам кабелей, тестам анализатора вспомогательных каналов для любого типа интерфейса. Отчеты могут быть предоставлены клиентам, коллегам или агенту по контракту для проверки и демонстрации завершения проекта. Отчеты можно запускать для одного теста или объединять для серии тестов. Отчеты можно передавать с помощью SD-карты или интерфейса USB и просматривать в стандартном браузере или любом текстовом редакторе.

 

VLTG-800 ТЕСТ-ГЕНЕРАТОР ВИДЕОЛИНИИ

Описание

VLTG-800

Скачать инструкцию
Скачать статью по теме
Скачать статью по теме

Номер детали: VLTG-800
Название: ТЕСТ-ГЕНЕРАТОР ВИДЕОЛИНИИ
Категория: Испытательное оборудование
Промышленность: Видеонаблюдение/охрана

Описание:

Генератор тестов видеолинии VLTG-800 создает стандартный видеосигнал NTSC, который можно наблюдать на мониторе, для отображения серии вертикальных линий, определяющих максимальное количество «линий четкости», которые способна отображать система видеонаблюдения.Генератор создает восемь групп линий от 100 до 800 строк. Наблюдая, какие группы линий четкие и четкие, а какие размытые и неразличимые, можно легко определить максимальное количество «линий четкости». Тестовый генератор VLTG-800 может использоваться для установления общего уровня качества системы видеонаблюдения, а также для выявления компонентов или участков системы, которые не соответствуют задачам системы. Когда VLTG-800 используется вместе с CM-1 Camera Master, очень точное выравнивание системы может быть получено с помощью эквалайзера / усилителя, передающих и принимающих устройств, чтобы сгладить частотную характеристику коаксиального кабеля или проводов витой пары, соединяющих камеру с местом расположения монитора. .CM-1 Camera Master может измерять потери как на низких, так и на высоких частотах передающего устройства. Амплитуда импульса синхронизации измеряет низкие частоты, а цветовая вспышка измеряет высокие частоты. Регулятор LEVEL эквалайзера/усилителя используется для установки импульса синхронизации на 40 I.R.E. Единицы, в то время как регулятор Sharpness эквалайзера/усилителя используется для установки Color Burst на 40 I.R.E. Единицы. Когда оба элемента управления установлены на 40/40 единиц, система настраивается на максимально возможное качество передачи изображения.Способность монитора отображать мелкие детали изображения можно измерить, подключив VLTG-800 напрямую к монитору с оконечной нагрузкой, наблюдая за максимальным числом четко наблюдаемых линий. Это позволит установить мельчайшие детали, которые может отображать конкретный монитор. Если требуется более высокое качество изображения, необходимо использовать монитор более высокого качества. ТЕСТ-ГЕНЕРАТОР ВИДЕОЛИНИИ VLTG-800 Способность записывающего устройства воспроизводить детали изображения можно измерить, записав сигнал VLTG-800 и воспроизведя его на мониторе, отметив любые потери. «линий» по сравнению с прямым подключением к монитору.В общих тестах системы любая часть системы может быть «заменена» или обойдена для выявления ухудшенных или дефектных компонентов. Когда система видеонаблюдения настроена на наилучшую возможную передачу, наибольшее количество «линий четкости», измеренное на мониторе, также будет указывать наибольшее количество «линий четкости», которое любая камера может передать на монитор. Камера с более высокими «линиями четкости» не улучшит качество изображения, если монитор не может воспроизвести увеличенные «линии четкости».Измеряя возможности каждой части системы видеонаблюдения, вы можете правильно подобрать оборудование для получения изображения самого высокого разрешения за ваши деньги. Когда клиент просит улучшить качество изображения в существующей системе, вы можете определить, какая часть системы ограничивает четкость изображения, и заменить только это оборудование. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДА Формат видео NTSC / CCTV Ч/Б и цвет. Выходное сопротивление 75 Ом Уровень синхронизации 40 I.R.E. +/- 0,5 I.R.E. Уровень яркости устройства 100 I.R.E. +/- 0,5 л.Р.Э. Unit Color Burst Уровень 40 I.R.E. +/- 0,5 I.R.E. Видеошаблон устройства 100–800 вертикальных линий Шаг шаблона 100 приращений строки Видеоразъемы 2 гнезда BNC (двойной выход) МЕХАНИЧЕСКИЕ Требования к питанию 12–24 В пост./перем. тока Ток 55 мА (при 24 В пост. тока) Источник питания 24 В пост. Существующая камера Мощность Размер 6,5″ X 3,25″ X 2″ Корпус Литой под давлением алюминий БЛОК ПИТАНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

%PDF-1.5 % 7 0 объект > эндообъект внешняя ссылка 7 87 0000000016 00000 н 0000002356 00000 н 0000002481 00000 н 0000002513 00000 н 0000003132 00000 н 0000003547 00000 н 0000003904 00000 н 0000004307 00000 н 0000004342 00000 н 0000004954 00000 н 0000005298 00000 н 0000005682 00000 н 0000006093 00000 н 0000006660 00000 н 0000007564 00000 н 0000008571 00000 н 0000009614 00000 н 0000010628 00000 н 0000010810 00000 н 0000011116 00000 н 0000011435 00000 н 0000011903 00000 н 0000012077 00000 н 0000013000 00000 н 0000013927 00000 н 0000016575 00000 н 0000016686 00000 н 0000016799 00000 н 0000016829 00000 н 0000016902 00000 н 0000021866 00000 н 0000022191 00000 н 0000022254 00000 н 0000022368 00000 н 0000024547 00000 н 0000024902 00000 н 0000025333 00000 н 0000026075 00000 н 0000026375 00000 н 0000026701 00000 н 0000028644 00000 н 0000028975 00000 н 0000029373 00000 н 0000030607 00000 н 0000030940 00000 н 0000031330 00000 н 0000031414 00000 н 0000034197 00000 н 0000034562 00000 н 0000035017 00000 н 0000035113 00000 н 0000045237 00000 н 0000045785 00000 н 0000046422 00000 н 0000046896 00000 н 0000047184 00000 н 0000047479 00000 н 0000048297 00000 н 0000048603 00000 н 0000048928 00000 н 0000050118 00000 н 0000050439 00000 н 0000050803 00000 н 0000053141 00000 н 0000053526 00000 н 0000053953 00000 н 0000056218 00000 н 0000056465 00000 н 0000056769 00000 н 0000056842 00000 н 0000056966 00000 н 0000057257 00000 н 0000061256 00000 н 0000068173 00000 н 0000070291 00000 н 0000072409 00000 н 0000077355 00000 н 0000091060 00000 н 0000093161 00000 н 0000107247 00000 н 0000109348 00000 н 0000123605 00000 н 0000126030 00000 н 0000128455 00000 н 0000133081 00000 н 0000148314 00000 н 0000002036 00000 н трейлер ]/предыдущая 151311>> startxref 0 %%EOF 93 0 объект >поток hb«a`(d«`|Ā X

Цифровой видеогенератор VG-876 | АСТРОДИЗАЙН.Инк

Модуль HDMI 6G и HDCP2.2 (VM-1876-M8)

■ Выход 4K/60p (RGB/YCBCR 4:4:4) для каждого 2 канала.
■ Можно выбрать HDCP2.2 и 1.4.
■ Тест на соответствие стандарту HDMI2.0 (CTS), идентификаторы тестов и MOI
2-5 Приемник протокола TMDS — 6G — Скремблирование
2-6  Время приема видеосигнала — 6G — 2160p 24-битная глубина цвета
2-7   Время приема видеосигнала — 6G — 2160p Deep Color
2-9 Протокол Sink TMDS — скремблирование < 340 Mcsc
2-10 Синхронизация видеосигнала — 6G — HF-VSDB
2-23 Декодирование Sink Pixel — YCBCR4:2:0
2-24 Декодирование Sink Pixel — YCBCR 4:2:0 Deep Color
2-26 Приемник EDID — Декларация формата видео
2-31 Приемник EDID — YCBCR 4:2:0 Блоки данных
2-32 Приемник EDID – YCBCR 4:2:0 BT.2020 – Блок данных
2-35 Sink EDID – YCBCR 4:2:0 Deep Color HF-VSDB
2-53 Sink EDID – HF-VSDB
2-54 Sink EDID – Блок статических метаданных HDR

9 Audio

		Разъем		HDMI X 2CH (CEC, 3D, ARC, HDCP (1.4 и 2.2))
		Формат Timing	CEA-861F (кроме Vic91 и 92 ) Только стандартные тайминги.
Частота пикселей		Макс.600 МГц (макс. 6 Гбит / с)
AUDIO

HDMI: 8CH Внутренний

2 Синусоидальная волна, сжатый аудио (AAC / AC3 ​​и дополнительный HBR AUDIO)

HDMI (VM -1876-M7)

■ HDCP2.2
■ 4K / 60P (YCBCR 4: 2: 0) Выходной форум каждый 4 канала

3 Video

9 Audio

2 HDMI: 8CH

2 Синусознающая волна, сжатый аудио (AAC / AC3 ​​и Дополнительный HBR AUDIO)

разъем	HDMI x 4 канала (CEC, 3D, ARC)
Формат синхронизации	CEA-861F (макс.300 МГц или формат 4K 4:2:0)
Синхронизация точек (скорость передачи данных)	Макс. 300 МГц (Макс. 3 Гбит / с)
HDCP	Ver1.4 и Ver2.2
Выход
Внутренняя

HDMI 3G Unit (VM-1876A-M0)

■ 4k / 60p (YCBCR 4: 2: 0) Выход от каждого 4 канала

9 Audio

Видео	Разъем	HDMI x 4 канала (CEC, 3D, ARC, HDCP(1.4) поддерживается)
	Формат синхронизации	CEA-861F (макс. формат 300 МГц или 4K 4:2:0)
	Макс. частота точек 90 (скорость передачи данных) 300 МГц (макс. 3 Гбит / с)
Выход	HDMI: 8CH, COAX: 1CH (для дуговой тестирования)
Внутренний	Синусоидальная волна, сжатый аудио (AAC / AC3 ​​и дополнительный HBR Audio )

Блок DisplayPort (VM-1876A-M1)

■ Версия DisplayPort.1.2а на основе. 4K/60p передается по одному каналу.
■ Поддерживаются SST (однопотоковая передача) и MST (многопоточная передача).
■ Выход 4K/120p возможен при использовании 2 портов.
■ HDCP не поддерживается.

8 900 МГц

Глубина цвета

2 DisplayPort (8CH)

Displayport × 2CH
Формат синхронизации		VESA DisplayPort Standard Ver.1.2a	Dot Clock (данные скорость)	Макс.600 МГц
RGB, YCBCR 4: 4: 4/4: 2: 2
Глубина цвета	8,10,12-бит (* только YCBCR 12-битный Доступно на 12-битном выходе)

V-BY-One HS блок (VM-1876-M2)

■ 4K / 120p и 8K/30p передаются одним устройством.
■ 8K/120p (4 шт. 4K/120p) передается 4 слотами в одном VG-876.
■ Для данного устройства требуются аксессуары, такие как специальные кабели. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным агентом для получения подробной информации.

видео RGB, YCBCR 4: 4: 4

Разъем	4CH (4Lanes на канал, максимум 16lanes по всем 4CH)
DOT CLOCK	8bit / 10bit: 20 до 85 МГц на переулок , 12 бит: 20-75 МГц на переулок
Цвета	8, 10, 12bit
Формат

UTS SDI (VM-1876-M5)

■ 3G-SDI, HD-SDI (Single/Dual Link), SD-SDI
■ Поддерживается 2-выборочное чередование.
■ Полезная нагрузка, функции временного кода.

SDI

SDI SDI X 4CH (одно / двойная ссылка / 3G выбирается) формат (стандарт SD-SDI)
SMPTE274M, 296M, 372M, 428-1M (стандарт HD-SDI)
SMPTE425M, 428-1M (стандарт 3G-SDI) Аудио Выход Частота дискретизации 48 кГц. Max 8CH Embedded

9 Другие Функция. -1876-MC)

■ HDBaseT2.0(HDMI1.4) совместимый. Сигнал 4K/30p и 1080p может передаваться по одному кабелю LAN.

9

2 4CH (RJ-45 / LAN)

видео

HDMI

VER1.4B (CEA-861-E)

Часы TMDS

Макс. 300 МГц

Формат видео

RGB, YCbCr4:4:4, 4:2:2, 4:2:0

HDCP

9 Вер.4

9 HDMI HDMI 2CH Source

ITMDS Unit (VM-1876-M9)

, в состоянии поддержать 4K / 60p на один модуль, 4K/120p (кросс-раздел, вертикальный 4-сплит) на 2 модуля.
При использовании IA-1540 будет доступен вывод LVDS.

DUAL LINK × 2

1

DVI Mode

2 50 ~ 330 МГц: Двойная ссылка

5 Mode Mode

9052 25 ~ 165 МГц: Одноместный Ссылка

2 50 ~ 330 МГц: Двойная ссылка

2 50 ~ 330 МГц: двойная ссылка

2 4K × 2k Mode
(режим Full HD 240 МГц)

9 Установка синхронизации 9009ID

DOT CLOT	8-битный	25 ~ 165 МГц: Одноместный Ссылка
	ITMDS	от 8 до 10-битных
	12-битный	25 ~ 150 МГц: одна ссылка
Multi CH MODE	от 10 до 16-битных	25 ~ 165 МГц: двойная ссылка
50 ~ 330 МГц: Quad Link
8 до 12-битного	297 ~ 660 МГц: Quad Link
Ограничение	Cross Split: блок настройки 4 точки, 2 строки
	Вертикальный 4-Split: блок настройки 8 точек, 1 строка
Формат видео	RGB / YCBCR 4:4:4
Вер.1.3 (DDC2B)

8 Видео

2 Компонент, Компонент, VGA

9009MHZ 1080P / 1080i / 720P

Интерфейс	Компонент
Цвет
RGB / YPBPR
RGB Каждый 8-битный
DOT CLOCK
HDTV
SDTV	NTSC / PAL
PC

Программируемый / внутренний Timing Функции

2 Teletext, закрытая подпись, V-Chip, Macrovision (вариант)

3 AUDIO OUT × × 2 канала Канал 2 канала Л/П Частота 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176,4, 88.2, 96, 176,4, 192 кГц Уровень выпуска 900mv

Устройство синхронизации (VM-1876-MX)

8K / 120P Timing выводится путем синхронизации четырех единиц VG-876 от V-by-One HS.
В каждом блоке VG-876 должен быть установлен один видеоинтерфейс и блок синхронизации.

Интерфейс

Multilink Входной × 1ch, выход × 1ch

VG-876 (Основные характеристики)

Общие технические
Напряжение мощности	AC100 до 240V, 50 / 60HZ
900W MAX

200W MAX 900W Размеры 430 (W) X177 (H) X310 (D) мм (без учета прогнозируемых частей) Диапазон рабочих температур +5 до 40 ℃ Диапазон эксплуатации влажности (без конденсации)

сзади

RESPUS (тестовый генератор) для инструкторов

Respondus — это мощный инструмент для создания и управления экзаменами, которые можно распечатать на бумаге или опубликовать непосредственно в Blackboard.Экзамены можно создавать в автономном режиме в знакомой среде Windows или перемещать из одной LMS в другую.

Воспользуйтесь следующими ссылками и ресурсами, чтобы узнать, как начать работу с Respondus.

3-минутное видео от MrSteam

Если вы планируете домашний паровой душ и хотите узнать, что для этого нужно, вы найдете это 3-минутное видео от MrSteam, в котором рассказывается, как установить парогенератор , и его стоит посмотреть.Это особенно ценно для специалистов по паровым душам, поэтому не стесняйтесь поделиться ими со своим лицензированным сантехником/электриком.

Семь шагов по установке парогенератора

Это видео MrSteam Feel Good Inc. о Как установить парогенератор  наглядно демонстрирует передовой опыт и шаги, которые необходимо выполнить для успешной установки парогенератора. Примечания ниже дополняют видео. Не стесняйтесь делать свои собственные заметки во время просмотра.

И обязательно посетите и загрузите Технические загрузки MrSteam  от mrsteam.ком. Они помогут вам ознакомиться с техническими характеристиками установки вашего домашнего парогенератора MrSteam для душа.

Несколько специальных напоминаний перед просмотром видео Как установить парогенератор и приступить к установке: 

• Убедитесь, что напряжение соответствует генератору (280 В или 240 В). 240 вольт является стандартным для односемейных домов.
• Убедитесь, что вся сантехника и электропроводка выполняются квалифицированным сантехником и лицензированным электриком в соответствии с применимыми национальными и местными нормами.
• Перед установкой отключите питание выключателя.

Где установить парогенератор?

Генератор парового душа может быть установлен в разных местах, например:

• На отапливаемом чердаке
• В шкафу
• В туалетном столике
• В пространстве под скамейкой для парового душа (расположение панели доступа снаружи душа)

Шаг 1: Установка генератора парового душа

Убедитесь, что парогенератор стоит вертикально и горизонтально.

Шаг 2: Установка подачи воды

Для подачи воды используйте только медь или латунь (без pex (сшитого полиэтилена) или PVC).

Шаг 3: Подсоедините паропровод

Насадка для пара должна быть установлена ​​на расстоянии 6-12 дюймов от пола душа.

Шаг 4: Монтаж дренажной линии

Шаг, необходимый для самотечного водостока.

Система непрямого дренажа с зазором 1 дюйм (другие варианты см. в местных сантехнических нормах).

Ознакомьтесь с национальными и местными сантехническими нормами и требованиями к клапану сброса давления, приемному устройству, ловушке и вентиляционному отверстию.

Этап 5: Электрический монтаж парогенератора

Используйте только изолированный медный проводник с номиналом не менее 90 градусов Цельсия / 300 В (размер соответствует NEC и местным нормам). Размер в соответствии с номинальной силой тока парогенератора.

Установите отдельный автоматический выключатель между блоком питания и парогенератором. Обеспечьте отключение электропитания в пределах видимости парогенератора или с возможностью блокировки в разомкнутом положении.

Убедитесь, что питание отключено!

Шаг 6. Установка iTempo Control Plus

Создайте прямоугольный вырез размером 2 5/6 дюйма x 3 7/8 дюйма

Блок управления iTempo должен быть установлен на высоте 4-5 футов от пола рядом с зоной отдыха. Не устанавливайте над головкой пара!

Убедитесь, что кабель управления проложен в неметаллическом 3/4-дюймовом кабелепроводе для защиты и легкого доступа.

Включи воду.

В подходящее время включите блок питания, чтобы проверить систему управления iTempo, прежде чем закреплять ее на стене.

Отключите питание во время полной и постоянной установки. Добавьте силикон, как показано на рисунке.

Шаг 7. Проверка установки парогенератора

Это момент, которого мы все ждали!

Снова включите источник питания. Затем включите iTempo Plus… и пар потечет, а вы начнете расслабляться!

Поздравляем, теперь вы счастливый обладатель парового спа-душа, которым можно наслаждаться каждый день!

Смотреть, как установить парогенератор

Вы можете посмотреть 3:23-минутное видео на Vimeo, нажав «Как установить Steam Generator» или посмотреть его ниже.

MrSteam: Как установить Steam Generator от Mr.Steam на Vimeo.

Примечание: Это видео предназначено только для рекламных целей. Полную информацию об установке и эксплуатации см. в Руководстве по установке и эксплуатации домашней паровой бани MrSteam, которое поставляется вместе с изделием и доступно на сайте mrsteam.com. Несоблюдение инструкций в руководстве может привести к неработоспособности или опасной установке. Схемы предназначены только для иллюстративных целей.

Теперь, когда вы прочитали примечания и посмотрели видео MrSteam Как установить парогенератор , какие вопросы у вас или ваших лицензированных специалистов есть к нам в MrSteam?

Дополнительные ресурсы по установке генератора парового душа

Вы найдете ценную информацию в комментариях и вопросах, которые такие же читатели, как и вы, уже оставили для этой статьи.

Вам также могут быть полезны следующие дополнительные ресурсы: 

>> Как определить размер парогенератора для душа? Попробуйте нашу виртуальную спа-систему

>> 3 основных совета по обслуживанию парогенератора

>> Зачем использовать технологию AutoFlush для парового душа?

 

Примечание. Эта статья была первоначально опубликована 25 сентября 2013 г. и была обновлена.

Генератор видео шаблонов

Генератор видео шаблонов

Chroma 2238 имеет модульную конструкцию для широкого спектра высокопроизводительных взаимозаменяемых сигнальных модулей. Одновременно можно интегрировать до четырех сигнальных модулей, поддерживающих одновременный вывод четырех различных разрешений и тестовых таблиц. Пользователи могут выбрать оптимальную комбинацию модулей в соответствии со своим конкретным тестовым приложением для снижения производственных затрат и повышения устойчивости:

Каждый сигнальный модуль имеет независимый высокоскоростной графический процессор с функцией Multi-Out, что позволяет одновременно выводить различные временные и тестовые шаблоны на четыре модуля.

Независимые высокоскоростные графические ядра значительно повышают скорость передачи графики и данных. Этим изображениям сверхвысокой четкости требуется всего 0,2 секунды (для 8K) для переключения, что повышает эффективность тестирования.

Удобный графический пользовательский интерфейс имеет большую 7-дюймовую сенсорную панель с разрешением 1024 x 600. Гибкие настройки программного обеспечения и интуитивно понятное управление позволяют пользователям регулировать яркость, а также подсветку поворотной ручки.

What You See is What You Get, так как главный экран предлагает мгновенный просмотр выходных шаблонов на тестируемом устройстве. Пользователи могут легко просматривать и редактировать тестовые таблицы непосредственно на сенсорной панели.

Пользователи могут управлять генератором видеошаблонов напрямую через сенсорную панель со встроенной экранной клавиатурой или путем подключения внешних устройств ввода (таких как клавиатура и мышь).

Генератор видео шаблонов

Chroma 2238 объединяет полные исполняемые программы с синхронизацией, тестовыми шаблонами и звуком, которые можно свободно конфигурировать в соответствии с потребностями тестирования.Мало того, что оборудование поддерживает до 2000 временных шаблонов и 5000 изображений, пользователи также могут добавлять свои собственные тестовые шаблоны для соответствия большому количеству тестовых спецификаций.

Оснащенное интеллектуальной системой вентиляторов, оборудование может отслеживать изменения температуры между хостом и модулями и автоматически регулировать скорость потока вентилятора. Это помогает поддерживать наилучшую рабочую температуру внутри машины, снижает шум окружающей среды и предотвращает скопление пыли, что значительно увеличивает срок службы испытательного оборудования.

Инновационный многофункциональный интерфейс SMART I/O сочетает в себе несколько входных/выходных управляющих сигналов и источник питания (+5 В) и может устанавливать сигнал GPIO в зависимости от требований тестирования. Гибридный интерфейс обеспечивает полностью или полуавтоматическую системную интеграцию для приложений с сухими контактами.

Высокоскоростной сетевой интерфейс Gigabit Ethernet позволяет параллельно подключать несколько генераторов Chroma 2238 к компьютеру для одновременного мониторинга и тестирования сигналов.С дополнительным программным интерфейсом VPG Master или комплектом для разработки программного обеспечения пользователи могут легко контролировать испытательное оборудование и получать доступ к значениям журнала для удобного обслуживания и устранения неполадок.

Генератор видео шаблонов

Chroma 2238 применяется к устройствам обработки изображений, включая телевизоры, мониторы для бизнеса/игр, домашние/театральные проекторы, VR/AR, медицинское оборудование, авиационные/аэрокосмические приборные панели, вывески и автомобильные приложения.

ТВ
Бизнес/
Игровой монитор
Дом/Театр
проектор​
VR/AR​​
Медицинское оборудование
Авиация/
Аэрокосмическая промышленность
Вывески
Автомобильная промышленность

Полная линейка сигнальных модулей Chroma 2238

---

.