Не выжимается до конца сцепление: Если сцепление не выжимается до конца • Isuzu

Содержание

Распространенные проблемы с сцеплением | Vincast.ru

Износ сцепления

Современные механизмы сцепления спокойно могут проходить отметку в 130 тысяч километров и более при бережном обращении. Правда, если вы не бережете сцепление , сжигаете его, рвете с места, то вряд ли оно пройдет больше 50-ти тысяч километров. На тягачах, которые везут тяжелый груз или тянут на буксире большую нагрузку, как правило, возникают проблемы с новым, ещё не притертым сцеплением. Основная проблема сцепления в том, что оно потихоньку изнашивается. Шероховатый материал диска сцепления, к сожалению, потихоньку стирается. По своим физическим свойствам этот материал близок к материалу тормозных колодок — как и тормозные колодки , диск сцепления надо периодически менять. Когда диск сцепления сотрется, сцепление начнет проскальзывать и, следовательно, трансмиссия будет получать от двигателя малую часть энергии движения. Сцепление стирается только когда два диска (нажимной и диск сцепления) притираются друг к другу, вращаясь с разными скоростями. Если вы уже разогнались, едете на 4-ой передаче и сняли ногу с педали сцепления, это значит, что диски, вращаясь с одинаковой скоростью, плотно прижаты друг к другу и диск сцепления ничуть не изнашивается. Но представьте ситуацию — вы попали в пробку, которая движется очень медленно. Вы включаете первую передачу, снимаете ногу с педали газа и даёте автомобилю двигаться с минимальной скоростью. Если пробка движется ещё медленнее, водители обычно немного выжимают педаль сцепления , давая ему проскальзывать, чтобы немного уменьшить скорость движения. Для сцепления это самый неприятный режим работы 0 здесь оно стирается очень сильно. Сцепление также стирается при трогании с места — но здесь это неизбежность. Если бросить сцепление при трогании, диск сотрется меньше, чем при плавном отпускании педали, но тогда вся конструкция трансмиссии получит сильный удар — трансмиссионный удар, да и двигатель скорей всего заглохнет.

Неполное выключение

Часто проблемы со сцеплением возникает из-за того что диск сцепления не может нормально оторваться от нажимного диска. Если сцепление не выключается, на входной вал коробки передач продолжает поступать энергия вращения от двигателя. Если вы попытаетесь в этот момент включить передачу, вы услышите громкий скрежет, хотя может случиться и так, что вы вообще не сможете включить передачу. Сцепление может выключаться не полностью в силу нескольких причин:

Трос сцепления растянулся или оборвался

В тех механизмах сцепления, где усилие от педали передаётся с помощью троса, причина может оказаться либо в его обрыве (педаль выжимается очень легко), либо в том, что он растянулся (сцепление выключается не до конца).

Течь или износ в главном/рабочем цилиндре сцепления

Это неисправность может возникнуть в тех автомобилях, где усилие от педали сцепления передаётся с помощью гидравлической системы. Утечка или неисправность хотя бы в одном из гидравлических цилиндров приводит к тому, что давление от педали передается не полностью, либо не передаётся вообще. Воздух в гидравлическом трубопроводе. Если в трубопровод попадает воздух, он поглощает энергию в моменты нажатия на педаль сцепления. Неправильно установленный рычаг педали сцепления часто передает слабое усилие на трос или главный цилиндр гидравлической системы. Несовместимость деталей сцепления — на авторынке есть запчасти , которые не стоит устанавливать в ваше сцепление.

Тугая педаль сцепления

Разумеется, для выключения сцепления нужно приложить к педали определенное усилие. Но если педаль приходится выжимать с большой силой, это значит что что-то не так. Причин может быть несколько: заел рычаг педали, трос затерся и тоже заел, износился подшипник вилки сцепления, и она тоже начала туго двигаться. Иногда закупорка в гидравлической системе делает педаль сцепления тугой. Износ выжимного подшипника Износ выжимного подшипника того самого, надавливающего на пружины-лепестки нажимного диска. Если в момент нажатия на педаль сцепления вы слышите урчание, это значит, что скорей всего у вас износился выжимной подшипник.

Источник:

www.avto-snab.com

Почему не нажимается педаль сцепления?

Водитель находится в постоянном напряжении. Это происходит не только потому, что передвижение по дороге достаточно динамичное, а и потому, что в машине может неожиданно сломаться какой-то механизм. Произойти это может и на подъезде к дому, и далеко от него. Традиционными неприятностями в дороге являются отказ тормозов и проблемы со сцеплением. Очень часто на автомобильных форумах можно встретить такой вопрос: почему педаль сцепления не нажимается или запала, и что с этим дальше делать.

Общие сведения о сцеплении автомобиля

Сцепление расположено между двигателем и коробкой передач. Его функция – соединять и разъединять первичный вал маховика, который устанавливают на коленвале двигателя. Автомобильное сцепление состоит из механизмов самого сцепления и привода. В свою очередь, механизм сцепления состоит из нажимного, ведущего и ведомого дисков, отжимных рычагов, ведомого вала, кожуха, корпуса, выжимного подшипника, диафрагмы. Механизм привода состоит из вилки, тяги, регулировочной вилки и педали сцепления.

Система переключения скоростей может быть не только механической, но и автоматической. Но что из себя представляет сцепление и как оно вообще работает? Автоматическое сцепление является центробежным и представляет собой механическое устройство, которое автоматически с помощью центробежных сил после набора двигателем определенного числа оборотов соединяет между собой первичный вал с корпусом, после чего момент идет или на звездочку, или на шкив. В результате этого можно постепенно запускать нужные механизмы, причем без дополнительных усилий водителя.

Сцепление работает по следующему принципу: ведущий и ведомый диск начинают вращаться благодаря воздействию пружины, диск крутит шлицевое соединение ведомого вала, а крутящий момент идет на трансмиссию. Для того, чтобы отключить ведущий и ведомый диски, водитель должен нажать на педаль, а педаль, в свою очередь, переведет вправо тягу, которая повернет вилку.

С помощью вилки происходит перемещение выжимного подшипника, обеспечивающего поворот отжимных рычагов. На трансмиссию идет крутящий момент за счет того, что прижимной диск отводится вправо благодаря рычагам, а диск сжимает пружины. За счет всего этого ведущий и ведомый диски отсоединяются.

Очень многое зависит от того, на сколько правильно водитель нажимает и отпускает педаль сцепления. Если все делать как нужно, то механизм будет крайне долговечным. Как же правильно нажимать и отпускать педаль сцепления? Прежде всего, не нажимайте одновременно на все педали (газ, тормоз, сцепление), не отпускайте резко педаль сцепления. Вообще, нажимать на сцепление нужно подушечкой стопы, чтобы движение было постепенным. Если отпустить педаль резко для того, чтобы сдвинуть с места машину, то ничего у Вас не удастся.

Почему не нажимается педаль сцепления

Во время езды Вы можете нажать на педаль сцепления, а она в это время будто во что-то упирается. Сразу в голове возникает мысль о том, что Вы остались без сцепления. Другой вопрос – что же делать дальше? Для начала нужно разобраться в причинах такого явления. Обратите внимание на то, что перед поломкой сцепления педаль станет более жесткой, чем обычно. Из-за этого Вам потребуется больше усилий для того, чтобы на нее нажать. Если это так, то имейте в виду – сцепление скоро выйдет из строя, а вернее, сломается какой-то его механизм.

Для того чтобы определить, что именно сломалось, нужно знать, что сцепление бывает двух видов – гидравлическое и тросиковое. В первом случае энергия от нажатия на педаль сцепления идет в гидравлическую систему. Во втором же случае после нажатия на педаль начинает работать тросик.

Гидравлика. Необходимо проверить количество тормозной жидкости, которая находится в бачке главного цилиндра сцепления. Если количества недостаточно, то необходимо дополнить недостающий объем. После этого попробуйте нажать на педаль. Будет отлично, если сцепление появится, то есть Вы сможете доехать до сервиса. Хотя можете самостоятельно просмотреть шланги, проверить, насколько они целые. Вероятнее всего, где-то подтекает жидкость. Если это не помогло, то, скорее всего, где-то произошел разрыв одного из шлангов, которые идут к рабочему или главному цилиндру сцепления. От этого не формируется нужное давление.

Вилка сцепления. Расположена она на коробке передач. Выдержать она может приблизительно 50 – 70 тыс. км. Эта вилка может сломаться, отчего и педаль сцепления перестает работать. Главный или рабочий цилиндры. Какой-то из этих цилиндров можно «пробить», поэтому поврежденный элемент нужно заменить. В идеале заменить нужно оба цилиндра – и рабочий, и главный.

Что делать, если не нажимается педаль сцепления

Будет нелишним описать процедуру поездки без сцепления. Без сцепления ехать все же можно, но делать это нужно очень аккуратно. Лучше, конечно, вызвать эвакуатор или же попросить кого-то Вас подвезти. Но решать, конечно, Вам. В том случае, если Вами было принято решение ехать самостоятельно, то проще всего передвигаться на первой передаче. Сцепление отсутствует, поэтому сразу же включите первую передачу, когда двигатель заглушен.

Только после этого движок можно заводить. Когда Вы повернете ключ зажигания в отметку «стартер», машина моментально сдвинется с места, Вы сможете ее завести, но будете чувствовать небольшие рывки. Не забывайте, что даже если Вы нажмете на тормоз, то машина будет тянуться вперед, потому что нажать на сцепление нельзя. Для того чтобы остановиться, попытайтесь сначала выключить передачу, после чего тормозните. Если это не сработало, то просто заглушите машину.

Есть и другой способ доехать до пункта назначения. Вы можете переключать передачи без сцепления. В этом вопросе важно определить ту частоту оборотов, когда скорости переключаются легко. Рычаг нужно переключать легко, без особых усилий, плавно.

Теперь пару слов о замене поврежденных элементов. Ясно, что поврежденный шланг или цилиндр, о которых писалось выше, нужно просто заменить. Делать это самостоятельно или на СТО – решать Вам. Только помните о том, что механики чаще всего полностью меняют систему сцепления, а не конкретный узел. То есть по цене выйдет гораздо дороже, хотя можно потратить в разы меньше средств.

Причины невозвращения педали сцепления

Причинами того, что педаль сцепления провалилась, то есть не возвращается в исходное положение, могут быть следующие:

1) Произошел обрыв троса там, где расположен его наконечник.

2) Возникли проблемы с возвратной пружиной. Она или лопнула, или слетела. Легко на месте исправить проблему со смещенной пружиной. Ее нужно просто вернуть на место.

3) В системе гидропривода имеется воздух.

4) Сломалась вилка сцепления.

5) Педаль не возвращается, но все же включить сцепление на короткое время можно только тогда, когда Вы резко на нее нажимаете. Происходит это потому, что возникли проблемы с главным цилиндром – испортилось зеркало, износились или деформировались манжеты ГЦС.

Как исправить невозвращение педали сцепления

В принципе, исходя из поломки, уже ясно, что нужно делать для того, чтобы исправить ситуацию. Например, в случае провала тросика придется или вызывать эвакуатор, или ехать без сцепления, так как на месте Вы такую поломку не исправите. Но если же у Вас в машине есть новый тросик, то можете попытаться исправить изъян на дороге.

В случае лопнувшей пружины Вы можете попробовать доехать до гаража, где произведете замену пружины. Если в гидропривод поступил воздух, то всю ситуацию исправит прокачка сцепления, вследствие чего из системы будет удален воздух. Если в сцеплении сломалась вилка или возникла проблема с главным цилиндром, то сломанный элемент нужно просто заменить. После этого система вернется в норму.

Теперь ясно, как определять поломку сцепления и как доехать без него до пункта назначения. Главное – не паникуйте раньше времени, а лучше всего – чаще проводите диагностику и не пренебрегайте теми сигналами, которые подает Вам машина.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Не выжимается до конца сцепление (M59) — Berlingo, 1996 — 2012

Здравствуйте, уважаемые ситроенщики!))

Недавно пришлось мне с сузуковода переквалифицироваться на бегемотовода и возникла потребнось в помощи

Купил подержанный M59 2007-го года 1.6 HDI

Продавец мне обьяснил, что со сцепой что-то не так, мол на те 200$ скидки — сделай, если нужно.

Проблема в слежующем:

для выжима сцепления нужно со всей дури жать педаль в пол, и то передачи переклюаются с неприятным «хрустом».

Я решил сначала обследовать трос (механизм автонатяжки). Он у мена какой-то странный, без каких-либо маркировок, но с кнопкой «on-off».

Я подумал, что он вообще не от Berlingo и поехал купил другой. Со слов продавца, он должен подойти.

Установил новый трос, но педаль вообще до половины хода болталась, а вторую половину — очень легко нажымалась, вилка на коробке почти не двигалась и передачи на работающем двигателе не включались НИКАК. Трос отдал, денги забрал, поставил назад старый.

Поехал тогда я на официальный сервис Citroen-Peugeot, по VIN-коду мне пробили, что трос должен стоять 2150CX.

Купил я тот трос, снял старый и обратил внимание на вилку сцепления. Она имеет большой свободный ход и к тому же немного вращается по оси. Заснял видео:

http://www.ex.ua/778872852243

Установил новый трос, но с ним такая же беда, как и с прошлым — педаль очень легко нажымается, сцепление не выключается((

Пока решил проблему, вставив кусок сайлентблока от сузуки — типа удлинив саму рубашку.

Сейчас все передачи включаются отлично, кроме 3-ей — раз-через-раз хрустит. Но так ездить не вариант.

Собственно, нормально ли, что вилка вот так хаотично болтается?

Может из-за износа на лепестках корзины или фередо?

P.S. Забыл добавить — сцепление не буксует. Пробовал на 3-ей передачи с ручником трогать — глохнет почти сразу, также разгонялся до 40км\ч и на 3-ей передачи газ в пол — тахометр даже не дрогнул, берлингос плавно набирал скорость…

Изменено 16 июня, 2016 пользователем hasin

Не выжимается сцепление ланос

Три недели назад, после замечательной поездки на выходные в деревню, в понедельник после работы жену привезли домой на тросе. При первичном осмотре выяснилось — сцепление не выжимается до конца, 23 хода педали нажимается, дальше педаль упирается как в стенку.

Началась диагностика. Сперва я подумал на заклинивший рабочий цилиндр сцепления, но после разгерметизации магистрали сцепления и дополнительного осмотра все стало понятно — цилиндр рабочий. После осмотра рабочего цилиндра сцепления и гугления в интернетах всё стало понятно на 99%, а именно проворачивание т.н. «рычага КПП». В каталоге екзиста называется как РЫЧАГ-ВЫКЛЮЧЕНИЯ 96144874. Распространенная проблемка ланосов. При снятии штока рабочего цилиндра сцепления этот самый «рычаг КПП» болтается в корпусе коробки как овно в кальсонах.

Итак, снятие коробки. При помощи ведущих минских бээмвистов и чуть-чуть ниссанистов)) началась снятие кпп. Ну тут особо рассказывать нечего, в любой книжке-комиксе все описано по пунктам. Лучше всё делать в порядке который там указан. На драйве где-то видел как коробку снимают с приводами, дабы не сливать масло, но сам, конечно, не понял как это сделать, по всей видимости нужно предварительно пол машины разобрать. Да и большой болт на 19 возле стартера ну уж очень неудобно откручивать с приводом, особенно если он уже прикипел. Так что масло сливать, привода снимать. Лично я откачал масло через контрольное отверстие при помощи шприца, без снятия масляного поддона коробки. Оно оказалось густым, вонючим и черным- под замену. Кстати слито было около 1,6 литра масла, залито 2 литра. Как пишут драйвовчане-ланосоводы — будет лучше для 5 передачи. Посмотрим.

Дальше снятие шаровых. Гайки открутились без проблем, но вот купленный «универсальный» съемник force (20$), как из книжки-комикса, упорно не подходил. С неоценимой помощью русского мата и одним(!) полотном (без ножовки!) он был доведен до универсальной совместимости с ланосом. Позже, когда доведу его еще немного до ума на наждаке, напишу еще пост про съемник.

И еще что бы просто открутить болт под «водораспределительной трубой» лучше не мучайтесь и снимите катушку зажигания. После снятия кпп, опять же при содействии мата и физической силы, когда коробка лежала на полу выяснилось что выжимной хоть целый, но весьма изношен, нужно заменить. И еще повредился сальник длинного привода, кстати давно уже подтекал, тоже заменить. Корзина сцепления после осмотра оказалась в нормальном состоянии. Стоит valeo, возможно уже менялось в германии.

Итого, что было заказано:

После недельного ожидания запчастей в рекордные сроки за один вечер (уже без книжки-комикса), после работы, машина была собрана. Феноменальная скорость работы, основанная на богатом опыте ведущих минских бээмвистов)

Выводы. Если у вас внезапно перестала выжиматься до конца педаль сцепления, не меняйте главный-рабочий цилиндры сцепления, как тут делают драйвовчане. Не поможет. Подёргали рукой рычаг за лапку (возле рабочего цилиндра), если болтается от руки (ход

3 см) и упирается в корпус КПП — снимайте коробку меняйте рычаг. Экономьте своё время и деньги.

Приветствую, форумчане!
Такая беда приключилась. Приехал в магазин, где-то час позатаривался. Возвращаюсь к машине, завожу, выжимаю сцепление. И всё. Сцепление не выжимается, Педаль доходит примерно до середины и по ощущениям упирается во что-то жёсткое.
Что делал:
Немного приоткрутил штуцер со шлангом у коробки, который идёт от педали сцепления, педаль нажимается до упора, тормозная жидкость на нажатие педали реагирует и вытекает под давлением из штуцера.
На не заведённом двигателе сцепление так же не выжимается, но передачи включаются без проблем.
При включении передачи на не запущенном двигателе, и последующей лёгкой прокруткой стартера до момента запуска — машина движется.

Подобное было несколько дней назад. Так же завёл машину, выжал сцепление, включил передачу и при попытке тронуться понимаю, что что-то не так. Сцепление очень низко схватывало, почти у пола.

Что это такое может быть, куда бежать и что делать“

Хочу дополнить, не уверен, что это относится к делу, но всё же.
1) В августе прошлого года по неопытности застрял в песке и пожёг сцепление до характерного запаха.
2) 1-я и 2-я передачи при движении включаются туго, грешу на раздолбаную кулису.

этим действием Вы, вероятно, напускали воздух в систему гидропривода сцепления, для начала нужно прокачать сцепление по традиционной методике, если тормозуха не менялась уже несколько лет, её желательно заменить, т.к. она очень гигроскопична, потом уже смотреть, работает ли цилиндр сцепления (он должен быть сухой и толкать шток привода выжимного подшипника), если это все работает, то может подклинивает сам выжимной подшиник .

Начал тему, доведу её до логического завершения.
Поменял комплект сцепления (корзина+диск+выжимной), поставили коробку — ситуация не изменилась. Педаль такая же каменная и нажиматься не желает. Наконец догадался провести эксперимент: шток РЦС удавливаю внутрь, помощник жмёт на педаль, шток выезжает без проблем, если шток оставить в максимально выдвинутом положении, то педаль не давится, что логично. Отсюда делаю вывод, что причина в сильно отодвинутом лепестке рычага выключения сцепления. Т.к. всё остальное в норме, то вариант здесь один, как и подсказывали, проблема в провёрнутом рычаге выключения сцепления
Надо сказать, что когда сняли коробку, я чуть ли не часами рассматривал этот рычаг, пытаясь найти следы проворота. Не нашёл, с виду он был в абсолютно нормальном состоянии.

Так выглядят хороший и провёрнутый рычаги. Провёрнутый — справа.

Так выглядит исправный механизм на нексии (спасибо её водителю, что разрешил заглянуть к себе под капот. У своей лани забыл сделать фотку)

Так выглядело это у меня в момент поломки (может здесь не так и заметно, т.к. в моём случае педаль нажималась где-то до середины)

[Lanos] Шток вилки сцепления — не выжимается сцепление

Пропало сцепление. Део Сенс-Ланос.Причина поломки.

Daewoo Lanos разбираем рабочий цилинд привода сцепления. Поломка штока

ЗАЗ Шанс хитрая неисправность сцепления

скрипит педаль сцепления в салоне,капоте, туго выжимается педаль опель вектра а c16nz

Почему не работало сцепление на дэу нексия.

Ремонт механизма сцепления Lanos, Aveo, Nexia, Lacetti .

Сцепление. Не выжимается.

Одна из причин, почему не выжимается сцепление после сборки, с новыми ведомыми дисками.

Регулировка сцепления Daewoo Sens, Lanos, Chevrolet

«Падает» педаль сцепления: диагностика, профилактика, лечение

Разные приводы – похожие поломки

Во многих автомобилях привод сцепления осуществляется механически, с помощью педали. Водитель, надавливая на педаль сцепления, посредством стального троса приводит в действие вилку сцепления, которая, в свою очередь, перемещает муфту с выжимным подшипником по валу, выходящему из КП, в сторону корзины сцепления. Специальный шариковый подшипник, называемый выжимным, упираясь в лепестки корзины, надавливает на них, диск сцепления отходит от маховика, а сцепление выключается.

В такой схеме разрыв троса может вызвать «падение» педали сцепления, и, как показывает практика, «провал» педали происходит всегда внезапно. Это случается на затяжных подъемах или при быстрой езде по загруженной трассе – в общем, в сложных дорожных условиях.

Возможен вариант простого отсоединения троса от тяги, приводящей в действие сцепление. Это наиболее простой вариант поломки. Можно найти место соединения, в котором необходимо зашплинтовать или зафиксировать стопорным кольцом крепление троса, проверить надежность крепления и двигаться дальше. Для того чтобы убедиться в обрыве троса, надо осмотреть место, где заходит трос от педали сцепления, – и все станет ясно.

Ремонт в таких случаях достаточно прост. Порванный трос демонтируют, вытаскивая его остатки из салона в моторный отсек и отсоединяя от мест крепления. А на его место монтируют новый. На СТО трос заменят за 20–30 минут, главное – туда оперативно добраться. Имеющиеся в конструкции троса две гайки позволяют подрегулировать свободный ход педали сцепления, который обычно составляет 15–25 мм от крайнего верхнего положения педали до положения, когда выжимной подшипник начинает нажимать на нажимную демпферную пружину. От накладки педали сцепления до пола расстояние должно быть 160±2 мм.

При использовании гидравлического привода в системах сцепления также возможно «падение» педали. В этом случае необходимо проверить уровень тормозной жидкости (а в гидроприводе сцепления используется именно она). Тормозная жидкость системы сцепления может находиться либо в отдельном резервуаре, либо в одном бачке с тормозной жидкостью, питающей тормозную систему.

Нужно отыскать и устранить утечку жидкости. Обычно течи возникают в местах соединений. Через трещины в систему может попадать воздух, а также вытекать тормозная жидкость. Изношенные сальники главного цилиндра сцепления также могут пропускать жидкость, в этом случае она накапливается под ковриком в ногах водителя, поэтому обнаружить последствия утечки легко.

Если уровень тормозной жидкости из-за подтекания опускается ниже отметки min в бачке, то в систему попадает воздух и сцепление тут же перестает работать. В главном цилиндре сцепления образуется воздушная пробка, не позволяющая тормозной жидкости циркулировать.

Для устранения проблемы нужно долить тормозную жидкость в бачок и прокачать систему, удаляя воздушную пробку из главного цилиндра. При этом следует контролировать уровень тормозной жидкости в бачке, чтобы воздух больше в систему не попал.

«Падение» педали при обоих видах привода может быть вызвано и поломкой нажимной вилки, отвечающей за перемещение муфты с выжимным подшипником. Поломанную вилку обычно меняют на новую. В одних моделях обязательно приходится снимать КП, в других оторванную часть можно вытащить через лючок в КП и затем через тот же лючок вставить новую вилку в коробку. Трудоемкого демонтажа агрегатов в этом случае не потребуется. А вот поломанные вилки сцепления, например, на ВАЗ-2110, -2111, -2112 ремонтники вообще умудряются восстанавливать прямо в моторном отсеке. Демонтируя только отдельные мешающие детали под капотом (аккумулятор, воздушный фильтр), сварочные работы механик осуществляет прямо в моторном отделении, сокращая, таким образом, время на ремонт до минимума!

А как сказывается на работе сцепления двухмассовый маховик?

Тенденции современного моторостроения предполагают дальнейший рост мощности двигателей при их максимальной компактности. При использовании традиционного одномассового маховика и диска сцепления с демпферными пружинами часть непогашенных крутильных колебаний передается в КП, в результате чего возникают удары зубьев шестерен, так называемый «звон коробки». Двухмассовый маховик в конструкциях сцепления появился именно с целью эффективного гашения генерируемых двигателем колебаний, которые передаются через КП. Крутящий момент двигателя компенсируется пружинами, и, поскольку установочное пространство для их размещения должно быть минимальным, а мощность двигателей повышается, конструкторы в качестве выхода из ситуации предложили увеличить шаг навивки дуговых пружин, которые установили внутри двухмассовой конструкции. Внутри пружин большего внутреннего диаметра располагают пружины меньшего диаметра, а между этими пружинами стоят фрикционные вставки, выполняющие роль сепараторов пружин. Такие вставки эффективно снижают вибрации в работе механизма.

Поскольку в конструкции много пружин, то их поломка и является наиболее частой причиной выхода двухмассового сцепления из строя. Случаются и поломки сцеплений с двухмассовым маховиком из-за стирания сепараторов пружин. Бывают и более сложные случаи, если сепараторы пружин не просто изнашиваются от трения, но и ломаются – в этом случае пружины, установленные внутри маховика, просто рассыпаются на кусочки.

Считается, что ресурс двухмассового сцепления составляет от 150 тыс. до 350 тыс. км. Но тут очень важно помнить, что техническое состояние узла сцепления, а именно диска сцепления, корзины и выжимного подшипника, может значительно ускорить выход двухмассового маховика из строя. Любые возникающие при включении сцепления рывки или просто неравномерные усилия сокращают ресурс двухмассового маховика в разы. Поэтому некоторые компании, наиболее известной из которых является французская фирма Valeo, специализируются на выпуске одномассовых сцеплений, которые, по утверждению производителя, практически без ущерба для эксплуатационных характеристик могут заменить двухмассовое сцепление на том или ином автомобиле.

Кроме описанных выше приводов и конструкций сцеплений, в автоматических КП используются как многодисковые влажные сцепления, так и сухие сцепления. В роботизированных КП работают сразу два сцепления, действующие попеременно. Но в конструкциях этих сцеплений педаль не предусматривается, поэтому мы их рассматривать не будем.

Главное – спокойствие

В ситуации, когда сцепление отказало в транспортном потоке, водитель должен, не теряя самообладания, благополучно и желательно самостоятельно, без эвакуатора, добраться до места безопасной стоянки, а лучше – сразу доехать до СТО.

Если педаль сцепления упала в момент, когда в автомобиле была включена передача, то следует сбросить газ и переключить рычаг КП в нейтральное положение. Если рычаг коробки «закусило» и переключение затруднено, то в момент переключения необходимо чуть-чуть добавить газу.

Обычно добраться до гаража или СТО помогает такая схема: при заглушенном, но предварительно прогретом моторе необходимо включить первую передачу (бывает проще сразу включить вторую, а потом уже «воткнуть» первую). После этого стартером заводят машину, и она рывками начинает движение. В рывках нет ничего страшного, они говорят лишь о том, что частота вращения двигателя не согласуется с выбранной передачей. Если обороты выровнять, то машина поедет плавно. Для включения нейтральной передачи надо увеличить газ, а затем сбросить его и одновременно переключить рычаг КП в нейтральное положение. Подобные манипуляции необходимо выполнять там, где требуется торможение, поскольку при торможении на передаче двигатель, естественно, будет глохнуть.

Для включения второй передачи необходимо тронуться на первой, затем, сбросив газ, перейти на нейтральную передачу и, не добавляя газа, попытаться включить вторую передачу. На этой передаче, собственно, и можно, не торопясь, добраться до ближайшей мастерской. Но если надо переходить без сцепления на более высокие передачи, то на третью передачу лучше всего переходить при скорости 30 км/ч, на четвертую при 40 км/ч, а на пятую при 50 км/ч. Для перехода на пониженные передачи используют метод перегазовки, переходят при низких частотах вращения двигателя и при небольших скоростях.

Некоторые специалисты даже рекомендуют водителям потренироваться в езде без сцепления предварительно, когда с машиной все в порядке. Приобретенный опыт позволит, в случае «падения» педали и отключения сцепления, не паникуя, оценить ситуацию и продолжить движение, не создавая проблем себе и другим участникам движения.

Своевременный диагноз – залог движения без поломок

Диагностировать провал педали, как утверждают опытные автомобилисты, достаточно сложно, но можно. Например, перед обрывом троса при выжимании педали, как правило, слышен характерный хруст, который и должен сразу же насторожить водителя. Более того, часто сам выжим педали из-за заржавевшего троса оказывается затруднен, и водителю следует оперативно поменять трос, не испытывая судьбу и трос на прочность. При гидравлическом же приводе необходимо систематически, перед каждым выездом, контролировать уровень жидкости в бачке с рабочей жидкостью, при необходимости сразу же доливать тормозную жидкость до необходимого уровня.

Поломку вилки также можно предотвратить, ведь вилка редко ломается сразу, обычно в месте будущей поломки возникает трещина, которая постепенно развивается, увеличивается, сцепление же при этом срабатывает при все более глубоком нажатии на педаль, а регулировка почти не приносит результата. У водителя, имеющего опыт вождения, возникает ощущение, что педаль «закусывает», и иногда сцепление не с первого раза включается, особенно при включении задней скорости. Также возникают сложности при частых переключениях скоростей в пробках: педаль начинает «схватывать» в самом конце своего хода.

Выжимной подшипник также выходит из строя постепенно. Если при работе он начинает издавать характерный звук, напоминающий визг, то его техническое состояние можно назвать критическим. С поломанным выжимным подшипником, конечно, ехать можно, но сцепление будет оставаться постоянно включенным.

Есть много способов проверки состояния сцепления в целом, одним из наиболее простых является такой. Водитель ставит автомобиль на стояночный тормоз и, выжав сцепление, включает первую либо третью передачу. Затем педаль сцепления надо плавно отпускать, добавляя немного газа. Исправное сцепление заставит двигатель быстро, на отрезке 1/3–1/4 хода педали сцепления, заглохнуть. А при сильно изношенном сцеплении двигатель будет работать в стоящем на месте автомобиле с включенной передачей и буксующим сцеплением. Безусловно, так ездить нельзя, необходим ремонт. Причем менять желательно весь комплект системы сцепления – диск, корзину, выжимной подшипник, вилку, даже если визуально некоторые детали вполне прилично выглядят. Ведь повторный демонтаж для их замены будет стоить гораздо дороже их стоимости.

Неисправности ПГУ Камаза opex.ru

Array ( [DATE_ACTIVE_FROM] => 28.04.2019 11:07:00 [~DATE_ACTIVE_FROM] => 28.04.2019 11:07:00 [ID] => 508502652 [~ID] => 508502652 [NAME] => Неисправности ПГУ Камаза [~NAME] => Неисправности ПГУ Камаза [IBLOCK_ID] => 33 [~IBLOCK_ID] => 33 [IBLOCK_SECTION_ID] => [~IBLOCK_SECTION_ID] => [DETAIL_TEXT] =>

Пневмогидравлический усилитель (иными словами ПГУ) является частью составного узла сцепления Камаза. Аналогично обычному гидроусилителю руля, облегчающему повороты рулевой колонки, ПГУ позволяет прилагать меньше усилий при нажатии на педаль сцепления.

Специфика грузового автотранспорта предполагает сложность управления механизмами. Помимо прочего, водителю иногда приходится прилагать дополнительные усилия для управления тягачом. Именно поэтому конструкторы придумали множество апгрейдов, позволяющих свести физические нагрузки к минимуму.

Корпус устройства усилен двумя видами металла: передняя часть алюминиевая, задняя — чугунная. Между двумя частями проложена уплотнительная соединяющая прокладка, обеспечивающая наилучшую герметичность.

В обычных авто сложно выжимаемое сцепление подлежит замене, потому что оно либо перегорело, либо заклинило тросик, либо «полетела» корзинка. Однако грузовое сцепление всегда выжималось тяжелее легкового. Пневмогидравлика существенно облегчает момент выжимания акселератора. Маленькая, но такая важная деталь, имеет следующие составные части:

Систему слежения — особый механизм, передающий информацию центральному электронному блоку. Изначально педаль сцепления находится в жестком положении, именно система слежения передает импульс нажатия, после чего процесс выжимания акселератора становится более легким.
Исполнительный пневматический цилиндр — сердце системы, выполняет механическую функцию.
Индикатор износа накладок ведомого диска — передает информацию о текущем техническом состоянии системы.

Конечно, гидравлика немыслима без гидравлической жидкости. Она составляет основу системы, транспортируется между узлами механизма под высоким давлением, создавая необходимый крутящий момент. Место нахождения — главный цилиндр. Пневмогидравлический цилиндр заставляет работать поршни вместе со следящей системой. После снижения давления детали возвращаются в исходное положение. Собственно, принцип работы идентичен практически всем цилиндровым механизмам Камаза: высокое давление — толчок, низкое давление — исходное положение. Именно поэтому так важно наличие гидравлической жидкости в системе, без нее невозможно привести механизм в действие.

Варианты поломки

Любой механизм имеет свой ресурс, соответственно, неизбежны поломки. Некоторые детали автомобиля заменяются планово после прохождения определенного километража. Сцепление — специфический «орган» машины, который используется постоянно. Более того, срок службы напрямую зависит от добросовестного бережного отношения водителя. Если выжимать акселератор неаккуратно, бросать, отжать не до конца, можно быстро «спалить сцепление», либо повредить ПГУ. Технически данные проблемы можно свести к нескольким пунктам.

Резиновое кольцо либо манжета распухают, соответственно, следящий поршень ПГУ клинит. Заклиненная деталь, призванная находиться в постоянном движении, естественно, останавливается в одном положении, поэтому тормозит работу всей системы.
Поврежденный впускной клапан выдает слишком малое количество сжатого воздуха. Воздушные потоки помогают системе создавать необходимое давление, отсутствие которого приводит к поломке.
Воздух внутри гидропривода нарушает циркулятивную работу. Водитель может почувствовать излишнее количество воздуха в виде проседания педали сцепления.

Ввиду того, что основой работы ПГУ являются опорно-двигательные моменты, происходящие под высоким давлением, проседание мягких колец, манжет, отсутствие воздуха либо его присутствие в неположенных местах приводят к поломкам всей системы, нарушая работу ПГУ.

Признаки неисправности

Сцепление грузового транспорта устроено достаточно сложно, чтобы доверять его диагностику, последующий ремонт только квалифицированным специалистам сертифицированных сервисных центров. Самостоятельный ремонт ПГУ — непростая задача ввиду наличия множества мелких деталей, однако при наличии четкой инструкции даже новичок может попробовать свои силы в отладке работы ПГУ. Диагностика пневмогидравлики проводится редко, поэтому основные неисправности выявляются визуально посредством первых признаков.

Начиная движение либо переключая передачу, водитель почувствует запоздалое начало работы системы. Например, изначально педаль выжимается трудно, потом легче, до «пола» доходит уже мягко. Исправный механизм работает стабильно по всему ходу педали.
Иногда чтобы устройство среагировало, приходится сильнее обычного отжать педаль. Конечно, это свидетельствует о неисправной работе, ведь нажатие должно быть изначально плавным.
Самая популярная диагностическая метка — «заклинивание», «закусывание» сцепления. Данную проблему легко перепутать с клином тросика.

Обнаружив хотя бы один признак, необходимо незамедлительно провести диагностику системы пневмогидравличекого привода.

Ремонт

Сервисных центров Камаз масса, каждый оснащен специальным оборудованием диагностики, выявления неисправностей. Если неисправность выявлена водителем самостоятельно, есть возможность самостоятельного ремонта, просмотрим небольшой алгоритм проведения ремонтных работ ПГУ.

Закрепляем задний корпус тисками, обеспечивая полную неподвижность детали.
Выкручиваем болты.
Снимаем крышку подвода воздушного клапана, сам клапан вытаскиваем.
Снимаем полностью передний корпус.
Удаляем мембранные пружины.
Снимаем диафрагму.
Опустошаем задний корпус: вытаскиваем кольцо, поршни.
Отвинчиваем крышку уплотнителя выпускного отверстия и перепускного клапана.
Снимаем тиски.
Стопорное кольцо вытаскиваем.
Снимаем конусы, шайбы, седло со стержня клапана.
Следящий поршень освобождает от уплотнительного кольца.
Уплотнительное кольцо вытаскивается вместе с пневматическим поршнем, демонтируем манжету.
Снятые запчасти необходимо тщательно промыть. Для промывки подойдут керосин, бензин. Промытые детали обдуваются сжатым воздухом, дефектуются.
После тщательного просмотра запчастей, замены непригодных деталей, сборка производится обратным порядком.

Можно сделать простой вывод: сборка/разборка ПГУ — задача весьма кропотливая, однако соблюдая технологию процесса, его вполне можно произвести самостоятельно.

Регулировка

Итоговым этапом возвращения работоспособности системе служит регулировка механизма. Чтобы отрегулировать узел, необходимо обеспечить полный ход толкателя, составляющий примерно двадцать пять миллиметров. Нажав педаль до упора, измеряются показатели сцепления. Должный показатель свидетельствует о правильном выполнении ремонтных работ. Если показатель ниже нормы 25, стоит первым делом проверить наличие гидравлической жидкости, состояние воздушных систем.

Возникновение любой неисправности ПГУ служит причиной срочного ремонта. Различные модели Камаза могут иметь немного отличающиеся строением, функционалом системы ПГУ. Самыми простыми считаются механизмы, установленные на 5320 — самом ходовом виде тягача-полуприцепа среди российского грузового автопрома.

[~DETAIL_TEXT] =>

Систему слежения — особый механизм, передающий информацию центральному электронному блоку. Изначально педаль сцепления находится в жестком положении, именно система слежения передает импульс нажатия, после чего процесс выжимания акселератора становится более легким.
Исполнительный пневматический цилиндр — сердце системы, выполняет механическую функцию.
Индикатор износа накладок ведомого диска — передает информацию о текущем техническом состоянии системы.

Варианты поломки

Резиновое кольцо либо манжета распухают, соответственно, следящий поршень ПГУ клинит. Заклиненная деталь, призванная находиться в постоянном движении, естественно, останавливается в одном положении, поэтому тормозит работу всей системы.
Поврежденный впускной клапан выдает слишком малое количество сжатого воздуха. Воздушные потоки помогают системе создавать необходимое давление, отсутствие которого приводит к поломке.
Воздух внутри гидропривода нарушает циркулятивную работу. Водитель может почувствовать излишнее количество воздуха в виде проседания педали сцепления.

Признаки неисправности

Начиная движение либо переключая передачу, водитель почувствует запоздалое начало работы системы. Например, изначально педаль выжимается трудно, потом легче, до «пола» доходит уже мягко. Исправный механизм работает стабильно по всему ходу педали.
Иногда чтобы устройство среагировало, приходится сильнее обычного отжать педаль. Конечно, это свидетельствует о неисправной работе, ведь нажатие должно быть изначально плавным.
Самая популярная диагностическая метка — «заклинивание», «закусывание» сцепления. Данную проблему легко перепутать с клином тросика.

Ремонт

Закрепляем задний корпус тисками, обеспечивая полную неподвижность детали.
Выкручиваем болты.
Снимаем крышку подвода воздушного клапана, сам клапан вытаскиваем.
Снимаем полностью передний корпус.
Удаляем мембранные пружины.
Снимаем диафрагму.
Опустошаем задний корпус: вытаскиваем кольцо, поршни.
Отвинчиваем крышку уплотнителя выпускного отверстия и перепускного клапана.
Снимаем тиски.
Стопорное кольцо вытаскиваем.
Снимаем конусы, шайбы, седло со стержня клапана.
Следящий поршень освобождает от уплотнительного кольца.
Уплотнительное кольцо вытаскивается вместе с пневматическим поршнем, демонтируем манжету.
Снятые запчасти необходимо тщательно промыть. Для промывки подойдут керосин, бензин. Промытые детали обдуваются сжатым воздухом, дефектуются.
После тщательного просмотра запчастей, замены непригодных деталей, сборка производится обратным порядком.

Регулировка

[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] =>

[~PREVIEW_TEXT] =>

Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (с. 263,7)

цитата (Ford1986)

Ребята, у меня на днях резко умерло сцепление — педаль сцепления встала колом и не нажимается вообще (пробег 150к). Это рабочий цилиндр умер скорее всего? Или что-то еще может быть?

Раз никто мне так и не ответил — то отвечу сам себе — как я и предполагал, это действительно умер выжимной подшипник. Причем что интересно, умирал он всего один день, то есть до этого он не подавал никаких признаков неисправности. А в тот день утром я почуствовал что педаль сцепления нажимается как-то странно, как будто заедает немного при нажатии, а уже вечером, в дороге, после очередного нажатия, педаль сцепления встала колом в верхнем положении и больше не нажималась.

Но это не беда — при необходимости передвигаться можно и без педали сцепления: при выключенном двигателе ставишь первую передачу, заводишь и даешь немного газку — машина трогается на стартере и далее заводится и начинает ехать на первой, а на ходу уже очень легко можно включать и выключать передачи без нажатия педали сцепления. В пробке конечно так ехать слегка геморно, а если ночью по свободной дороге — то вообще без проблем.

В общем, купил я новый выжимной подшипник, оригинал, код 1 548 409 (на фокусах выжимной подшипник и рабочий цилиндр сцепления — это одна деталь, поэтому она может называться в разных магазинах и так, и так)

А также, купил за 3т.р. корзину и диск Krafttech, код W01220B9

И поехал в сервис, где вскрытие показало что мой выжимной приказал долго жить (сгорел):

А корзина и диск оказались в отличном состоянии (их пробег 150тыс.км, езжу аккуратно), в принципе можно было поставить их обратно

но я всё же решил их заменить на новые, ибо всё равно уже купил новые, да и сама работа по замене сцепления — процедура весьма трудо- и времяёмкая (мне делали более 4-х часов) и стоит недёшево (я отдал 3500руб за работу) (поэтому приезжать в сервис лишний раз на такую процедуру нет никакого желания)

Сцепление не выключается полностью. Проверка и стоимость услуг

Сцепление вашего автомобиля — это то, что позволяет вам переключать передачи. Когда вы нажимаете педаль сцепления, сцепление отходит от маховика, останавливая вращение и позволяя переключаться на более высокую или более низкую передачу, не вызывая повреждений (шлифовка шестерен вообще бесполезна для вашей трансмиссии). Когда вы отпускаете педаль сцепления, сцепление должно давить на маховик, и вы должны иметь возможность перейти на новую выбранную передачу.Однако в некоторых ситуациях сцепление может не отключиться полностью.

Как работает эта система:

Короче говоря, сцепления работают на основе трения. Когда педаль сцепления нажата, трос или поршень (в зависимости от типа сцепления, установленного в вашем автомобиле) толкают выжимную вилку. Это заставляет выжимной подшипник давить на диафрагменную пружину.

Центр пружины вдавливается, что входит в зацепление с рядом штифтов.Они отводят нажимной диск от диска сцепления и отделяют сцепление от маховика двигателя. Когда вы убираете ногу с педали, происходит обратное и включается сцепление.

Детали сцепления подвержены значительному износу (поскольку они работают на трение — это нормально). Самая частая проблема здесь — износ диска. Материал очень похож на то, что вы найдете на ваших тормозных колодках, и концепция управления также очень похожа. Конечно, это создает проскальзывание, что здесь не проблема.Неспособность оторваться называется «заеданием», и существует несколько возможных причин.

Распространенные причины этого:

Растянут / сломан трос сцепления: Если трос сцепления сломан или растянут, сцепление заедает (не разъединяется). Вы заметите, что заедание становится все более частым, поскольку кабель продолжает растягиваться.
Утечка в гидравлической системе: Если у вас есть гидравлическое сцепление, возможно, течет либо рабочий, либо главный цилиндр (или оба).Это означает, что гидравлическое давление создается недостаточным для правильной работы системы сцепления.
Неправильно отрегулирована тяга: Тяга соединяет педаль сцепления с трансмиссией. Если он отрегулирован неправильно, сцепление может не отключиться должным образом.
Несовместимые запчасти для вторичного рынка: Если вы недавно работали со сцеплением, возможно, в ваш автомобиль были установлены компоненты для вторичного рынка. Не все запасные части будут правильно работать с вашим сцеплением, и это может привести к его неполному отключению.

Чего ожидать:

Высококлассный мобильный механик придет к вам домой или в офис, чтобы осмотреть всю систему сцепления и определить источник и причину проблемы. Затем механик предоставит подробный отчет о проверке, в котором будут указаны объем и стоимость необходимого ремонта.

Как это делается:

Механику необходимо проверить сцепление, а также трос или гидравлическую систему. Может потребоваться как визуальный осмотр, так и тест-драйв.Как только основная причина будет определена, механик порекомендует следующий шаг.

Насколько важна эта услуга?

Если ваше сцепление не выключается полностью, это означает, что маховик и диск сцепления не полностью разъединяются. Это вызывает дополнительный износ не только материала сцепления, но и других компонентов системы (включая первичный вал).

Лучшая защита от проблем с трансмиссией — это работа с авторитетным механиком по общему техническому обслуживанию, который может проверять и устранять проблемы по мере их возникновения.Также важно убедиться, что любые установленные послепродажные компоненты сцепления полностью совместимы с вашим автомобилем. Если у вас возникли проблемы с выключением сцепления, один из наших профессиональных механиков может осмотреть и устранить проблему.

Как устранить неполадки в сцеплении, которое не полностью выключается

Назначение сцепления в автомобиле — передавать крутящий момент, передавать мощность от двигателя к трансмиссии, уменьшать вибрацию привода и защищать трансмиссию.Сцепление находится между двигателем и трансмиссией транспортного средства.

Когда автомобиль движется с подачей мощности, сцепление включено. Прижимная пластина, прикрепленная болтами к маховику, оказывает постоянное усилие с помощью диафрагменной пружины на ведомую пластину. Когда сцепление выключено (педаль нажата), рычаг прижимает выжимной подшипник к центру диафрагменной пружины, которая снимает зажимное давление.

Когда сцепление не выключается полностью, сцепление постоянно проскальзывает и сжигает фрикционные материалы.Кроме того, выжимной подшипник сцепления будет постоянно оказывать давление на него вместе с поворотами, вызывающими чрезмерное нагревание. В конце концов фрикционный материал сгорит, а выжимной подшипник сцепления заедает и разрушается.

Есть четыре области для проверки сцепления, которое не выключается полностью

Растянутый или обрыв троса сцепления
Утечка в гидравлической системе сцепления
Тяга не отрегулирована
Несовместимые запчасти для вторичного рынка

Часть 1 из 5: Диагностика растяжения или обрыва троса сцепления

Подготовка автомобиля к проверке троса сцепления

Необходимые материалы

Ходьба
Фонарик
Джек
Джек стоит
SAE / набор метрических головок
SAE / Набор метрических ключей
Защитные очки
Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на 1 передаче (для МКПП).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания до тех пор, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под точку поддомкрачивания. локации. Затем опустите автомобиль на опоры домкрата. Для большинства современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днище машины.

Проверка состояния троса сцепления

Шаг 1. Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние троса сцепления.Проверьте, не ослаблен ли кабель, а также не поврежден ли или растянут ли он.

Шаг 2: Проверьте опорные кронштейны кабеля на предмет ослабления. Убедитесь, что кабель надежно закреплен и корпус кабеля не двигается.

Шаг 3: Посмотрите на трос, где он прикреплен к педали сцепления. Убедитесь, что он не изношен и не растянут.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания до тех пор, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если проблема требует внимания, отремонтируйте растянутый или сломанный трос сцепления.

Часть 2 из 5: Диагностика утечки гидравлической жидкости в гидравлической системе сцепления

Подготовка автомобиля к проверке гидросистемы сцепления на герметичность

Необходимые материалы

Ходьба
Фонарик
Джек
Джек стоит
Защитные очки
Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на первой передаче (для мануалов).

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под точку поддомкрачивания. локации.

Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. В большинстве современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днища автомобиля.

Проверка состояния гидросистемы сцепления

Шаг 1. Наденьте защитные очки и возьмите фонарик. Откройте капот моторного отсека и найдите главный цилиндр сцепления.

Проверьте состояние главного цилиндра сцепления и проверьте, нет ли утечки жидкости. Посмотрите на заднюю часть главного цилиндра сцепления на предмет наличия масла.

Также осмотрите гидравлическую линию и проверьте, нет ли утечки масла. Проверьте линию до и убедитесь, что она туго натянута.

Шаг 2: Возьмите ходунку и пройдите под автомобиль. Проверить состояние рабочего цилиндра на предмет утечек. Оттяните резиновые сапоги, чтобы проверить, не вышло ли из строя уплотнение на корпусе.

Убедитесь, что спускной винт затянут. Проверьте шнур и убедитесь, что он натянут.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Обратитесь к сертифицированному механику для проверки, нет ли утечек в гидравлической системе сцепления.

Часть 3 из 5: Диагностика рычажного механизма, который не отрегулирован

Подготовка автомобиля к проверке настроек регулировки тяги сцепления

Необходимые материалы

Ходьба
Фонарик
Джек
Джек стоит
Плоскогубцы игольчатые
SAE / Набор метрических ключей
Защитные очки
Противооткатные упоры

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под точку поддомкрачивания. локации. Затем опустите автомобиль на опоры домкрата.

В большинстве современных автомобилей точки крепления домкратов должны быть на сварном шве прямо под дверями в нижней части автомобиля.

Проверка настроек регулировки тяги сцепления

Шаг 1. Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние тяги сцепления.

Посмотрите, не ослаблена ли тяга сцепления или нет ли ее регулировки. Проверьте соединения с вилкой сцепления, чтобы убедиться, что тяга сцепления затянута.

Шаг 2: Проверьте тягу сцепления на педали сцепления. Убедитесь, что штифт и шплинт на месте.

Проверьте затяжку регулировочной гайки.

Шаг 3: Проверьте возвратную пружину педали сцепления. Убедитесь, что возвратная пружина исправна и работает правильно.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если рычажный механизм не отрегулирован, обратитесь к профессиональному технику для проверки.

Часть 4 из 5: Диагностика запчастей, которые были установлены и несовместимы

Примечание : Некоторые запасные части аналогичны заводским, однако они могут отличаться от расположения болтов или детали могут работать по-другому.Если ваши запасные части несовместимы, это может повлиять на работу вашего сцепления.

Подготовка автомобиля к проверке несовместимых запчастей

Необходимые материалы

Ходьба
Фонарик
Джек
Джек стоит
Плоскогубцы игольчатые
SAE / Набор метрических ключей
Защитные очки
Противооткатные упоры

Проверка несовместимых запчастей

Шаг 1: Осмотрите всю систему сцепления. Найдите любые необычные детали, которые не выглядят установленными на заводе.Обратите внимание на расположение и характер детали.

Шаг 2: Проверьте детали на предмет повреждений или необычного износа. Включите сцепление при выключенном двигателе и убедитесь, что деталь или детали работают неправильно.

Примечание : Если педаль сцепления была заменена педалью вторичного рынка, вам нужно будет проверить расстояние от педали сцепления до пола.

Часто у кого-то установлена нестандартная педаль сцепления и отсутствует надлежащий зазор, что свидетельствует о неполном отключении сцепления при ударе педали об пол.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если вам нужна дополнительная помощь в диагностике проблемы, обратитесь за помощью к сертифицированному механику. Исправление сцепления, которое не выключается полностью, может помочь улучшить управляемость автомобиля и предотвратить любое повреждение сцепления или трансмиссии.

Как узнать, что сцепление моего автомобиля изношено?

Как работает сцепление

Основные принципы работы сцепления заключаются в том, что водитель нажимает педаль сцепления, выбирает передачу и отпускает педаль сцепления, одновременно ускоряясь для плавного перехода автомобиля в движение. Сцепление при включении позволяет постепенно прикладывать мощность двигателя, когда автомобиль трогается с места, и прерывает мощность, чтобы избежать скрежета шестерен при переключении. Включение сцепления позволяет передавать мощность двигателя на трансмиссию и ведущие колеса.Выключение сцепления останавливает передачу мощности и позволяет двигателю продолжать вращаться без нагрузки на ведущие колеса.

Детали сцепления

Основными компонентами сцепления являются маховик, диск сцепления, нажимной диск, выжимной подшипник и рычажный механизм. Гидравлическое сцепление использует некоторые дополнительные компоненты, такие как рабочий и главный цилиндр сцепления.

Маховик прикреплен болтами к коленчатому валу двигателя, имеет зубцы по внешнему краю и используется вместе со стартером для переворачивания двигателя при первом запуске.Маховик также действует как балансир для двигателя, он гасит вибрации, вызванные запуском двигателя, и обеспечивает гладкую обработанную поверхность трения, с которой может контактировать муфта.

Диск сцепления i представляет собой стальную пластину, покрытую фрикционным материалом (аналогично фрикционному материалу тормозов), который проходит между маховиком и нажимным диском. В центре диска находится ступица, которая надевается на шлицевой первичный вал трансмиссии. Когда сцепление включено, диск «зажат» между маховиком и нажимным диском, и мощность от двигателя передается через ступицу на входной вал трансмиссии.

Прижимной диск похож на подпружиненный зажим, который крепится болтами к маховику. Она имеет металлическую крышку, выпустите пружины тяжелых, кольцо давления, которое обеспечивает фрикционную поверхность для диска сцепления, и упорное кольцо или пальцы для подшипника высвобождения и рычагов.

Выжимной подшипник находится в центре работы сцепления. Когда педаль сцепления нажата, выжимной подшипник движется к маховику, давая силу пружины нажимного диска.Это действие заставляет нажимной диск отойти от диска сцепления, прерывая поток мощности от двигателя к трансмиссии.

Ступица и выжимной подшипник скользят по полому валу в передней части картера трансмиссии. Вилка сцепления и соединительный рычаг преобразуют движение педали сцепления в возвратно-поступательное движение выжимного подшипника сцепления. Для выключения сцепления выжимной подшипник перемещается вилкой сцепления к маховику.Когда подшипник контактирует с выжимными пальцами прижимной пластины, он начинает вращаться вместе с узлом прижимной пластины. Выжимной подшипник продолжает двигаться вперед, и давление на рычаги или пальцы выжимания заставляет пружину нажимного диска отодвигаться от диска сцепления. Чтобы включить сцепление, педаль сцепления отпускается, и выжимной подшипник отходит от нажимного диска. Это действие позволяет пружинам нажимного диска давить на диск сцепления, зацепляя сцепление с маховиком.Когда сцепление полностью включено, выжимной подшипник обычно неподвижен и не вращается вместе с нажимным диском.

Механическое или гидравлическое соединение обычно управляет сцеплением в механической коробке передач. Если ваш автомобиль имеет механическое соединение, это обычно либо трос, либо вал и рычаг. Вал и рычаг рычага имеют много частей и различных точек поворота, включая рычаг и стержень выключения, уравнительный или поперечный вал, педаль к стержню выравнивателя, пружину «сверхцентра» (для возврата педали сцепления в исходное положение) , и педальный узел, который передает движение педали сцепления на выжимной подшипник.

Главный цилиндр прикреплен к педали сцепления с помощью тяги привода, а рабочий цилиндр соединен с главным цилиндром трубкой высокого давления. Рабочий цилиндр обычно прикреплен к кронштейну рядом с кожухом раструба, чтобы он мог напрямую перемещать вилку выключения сцепления.

Признаки неисправности сцепления

Большинство рычагов сцепления в новых автомобилях саморегулируются и не могут быть отрегулированы вручную, но если у вас старый автомобиль, вот некоторые симптомы: если сцепление включается и выключается рядом с половицей или трансмиссия «скрежетает» при переключении, возможно, ваше сцепление требует внимания.Если ваша педаль сцепления движется легко, но трансмиссия не включает передачу, мы рекомендуем проверить ее. Если сцепление проскальзывает там, где оно не полностью входит в зацепление, рычажный механизм может сильно выйти из строя или диск сцепления изношен до момента замены. «Дребезжание» сцепления часто вызывается перегревом сцепления, что может быть вызвано «пробуксовкой» сцепления при трогании с места или маслом на диске сцепления. Если педаль сцепления гаснет и все равно чувствуешь себя странно, снова нужно проверить автомобиль.

Неисправность сцепления, будь то жесткие части, рычажный механизм или гидравлика, может привести к поломке во время движения. Регулярная проверка работы вашего сцепления и устранение любых утечек в гидравлической системе после реализации поможет вам и вашему автомобилю безопасно двигаться по дороге.

All About Automotive предлагает лучшее качество ремонта и технического обслуживания автомобилей в Грешеме

Стив и Карен Джонстон — владельцы компании All About Automotive, занимающейся ремонтом автомобилей и техническим обслуживанием автомобилей в историческом центре города Грешем.Если у вас есть вопросы или комментарии, позвоните им по телефону 503-465-2926 или напишите по адресу [электронная почта защищена].

Как устранить неполадки в сцеплении, которое не отключается полностью

Назначение сцепления в автомобиле — передавать крутящий момент, передавать мощность от двигателя к трансмиссии, уменьшать вибрацию привода и защищать трансмиссию. Сцепление находится между двигателем и трансмиссией транспортного средства.

Когда автомобиль движется с подачей мощности, сцепление включено.Прижимная пластина, прикрепленная болтами к маховику, оказывает постоянное усилие с помощью диафрагменной пружины на ведомую пластину. Когда сцепление выключено (педаль нажата), рычаг прижимает выжимной подшипник к центру диафрагменной пружины, которая снимает зажимное давление.

Когда сцепление не выключается полностью, сцепление постоянно проскальзывает и сжигает фрикционные материалы. Кроме того, выжимной подшипник сцепления будет постоянно оказывать давление на него вместе с поворотами, вызывающими чрезмерное нагревание.В конце концов фрикционный материал сгорит, а выжимной подшипник сцепления заедает и разрушается.

Есть четыре области для проверки сцепления, которое не выключается полностью

Растянутый или обрыв троса сцепления
Утечка в гидравлической системе сцепления
Тяга не отрегулирована
Несовместимые запчасти для вторичного рынка

Часть 1 из 5: Диагностика растяжения или обрыва троса сцепления

Подготовка автомобиля к проверке троса сцепления

Необходимые материалы

Ходьба
Фонарик
Джек
Джек стоит
SAE / набор метрических головок
SAE / Набор метрических ключей
Защитные очки
Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что трансмиссия стоит на стоянке (для автоматов) или на 1 передаче (для механических коробок передач).

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под места поддомкрачивания. Затем опустите автомобиль на опоры домкрата. В большинстве современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днища автомобиля.

Проверка состояния троса сцепления

Шаг 1. Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние троса сцепления. Проверьте, не ослаблен ли кабель, а также не поврежден ли или растянут ли он.

Шаг 3: Посмотрите на трос, где он прикреплен к педали сцепления. Убедитесь, что он не изношен и не растянут.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытащите домкрат и отложите его в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если проблема требует внимания, отремонтируйте растянутый или сломанный трос сцепления.

Часть 2 из 5. Диагностика утечки гидравлической жидкости в гидравлической системе сцепления

Подготовка автомобиля к проверке гидросистемы сцепления на герметичность

Необходимые материалы

Ходьба
Фонарик
Джек
Джек стоит
Защитные очки
Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что трансмиссия стоит на стоянке (для автоматики) или на первой передаче (для механических коробок передач).

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под места поддомкрачивания.

Проверка состояния гидросистемы сцепления

Убедитесь, что спускной винт затянут. Проверьте шнур и убедитесь, что он натянут.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Обратитесь к сертифицированному механику для проверки, нет ли утечек в гидравлической системе сцепления.

Часть 3 из 5: Диагностика тяги, которая не отрегулирована

Подготовка автомобиля к проверке настроек регулировки тяги сцепления

Необходимые материалы

Ходьба
Фонарик
Джек
Джек стоит
Плоскогубцы игольчатые
SAE / Набор метрических ключей
Защитные очки
Противооткатные упоры

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под места поддомкрачивания. Затем опустите автомобиль на опоры домкрата.

Проверка настроек регулировки тяги сцепления

Шаг 2: Проверьте тягу сцепления на педали сцепления. Убедитесь, что штифт и шплинт на месте.

Проверьте затяжку регулировочной гайки.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если рычажный механизм не отрегулирован, обратитесь к профессиональному технику для проверки.

Часть 4 из 5: Диагностика установленных на вторичном рынке запчастей, которые несовместимы

Примечание : Некоторые запасные части похожи на изготовление, однако могут быть другие линии с расположением болтов или детали могут работать по-другому.Если ваши запасные части несовместимы, это может повлиять на работу вашего сцепления.

Подготовка автомобиля к проверке несовместимых запчастей

Необходимые материалы

Ходьба
Фонарик
Джек
Джек стоит
Плоскогубцы игольчатые
SAE / Набор метрических ключей
Защитные очки
Противооткатные упоры

Проверка несовместимых запчастей

Примечание : Если педаль сцепления была заменена на педаль вторичного рынка, вам нужно будет проверить расстояние от педали сцепления до пола.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Навыки управления транспортными средствами | Руководство по мотоциклам Джорджии — 2019

В следующем разделе представлена основная информация о начале движения, переключении передач, остановке, движении по прямой и поворотах. Эти базовые навыки важно изучить, прежде чем переходить к более сложным навыкам.

4.1 — Начало работы

Предпусковой осмотр — «TCLOCS

(TCLOCS — знак обслуживания MSF)

T = Шины и колеса

Давление воздуха
Протектор
Трещины, вмятины, ослабленные спицы
Подшипники
Тормоза

C = Органы управления

Рычаги
Переключатели
Кабели
Шланги
Дроссельная заслонка

L = Освещение и электричество

O = Масло и другие жидкости

(охлаждающая жидкость, гидравлическая жидкость , топливо)

C = Шасси

Подвеска
Компоненты привода (цепь, ремень или приводной вал)

S = Стойки

Установка мотоцикла

Чтобы установить мотоцикл, встаньте с левой стороны мотоцикла .Смотри вверх к горизонту. Возьмитесь за обе ручки, нажмите на передний тормоз, чтобы мотоцикл не катился, и переведите правую ногу через сиденье. Сядьте и выпрямите байк; приподнимите боковую подставку ногой.

Запуск двигателя

Включите топливный клапан (если есть) и включите зажигание.
Сдвинуть на НЕЙТРАЛЬНО. Не полагайтесь на световой индикатор. Раскачивайте мотоцикл вперед и назад, не нажимая на рычаг сцепления. Если мотоцикл катится свободно, он стоит на нейтрали.
Установите выключатель двигателя в положение ON.
Включите воздушную заслонку для холодного пуска. Многие мотоциклы требуют выжать сцепление, прежде чем стартер заработает. Это также хорошая мера предосторожности против случайного запуска велосипеда на передаче и снижает нагрузку на стартер.
Нажать кнопку стартера. Избегайте использования дроссельной заслонки; мотоцикл должен заводиться без него. Многие мотоциклы имеют предохранительный механизм, который отключает мощность двигателя, если на велосипеде включена передача с опущенной боковой подножкой; Так что, если вы еще не подняли боковую подставку, сделайте это сейчас.Если двигатель не запускается в течение первых 5-8 секунд, остановитесь и повторите шаги, описанные выше.

Остановка двигателя, демонтаж и крепление мотоцикла

Переведите выключатель двигателя в положение ВЫКЛ. Выключите зажигание. Выключите топливный клапан, если он есть на вашем мотоцикле. Убедитесь, что все индикаторы выключены.
Чтобы спешиться, опустите боковую подставку. Опустите мотоцикл на боковую подножку. Взявшись за обе ручки, сожмите передний тормоз и переверните правую ногу.Для устойчивости полностью поверните руль в сторону боковой подставки.
После демонтажа задействуйте вилочный замок или другое защитное устройство, а затем выньте ключ зажигания.

4.2 — Езда по прямой

Поза при езде

Для правильного управления мотоциклом:

- Поза — Держите спину прямо, голову и глаза вверх. Сядьте так, чтобы вы могли управлять мотоциклом руками, а не удерживать себя.
- Руки — Крепко держитесь за ручки.Начните с плоского правого запястья. Это поможет вам контролировать дроссельную заслонку.

Колени — Держите колени близко к бензобаку во время движения мотоцикла.
Ноги — Держите ноги на подножках во время движения мотоцикла и не опускайте пальцы ног вниз. Держите ноги рядом с элементами управления, чтобы вы могли легко и быстро ими пользоваться.

Зона трения

Поскольку большинство мотоциклов оснащено механической коробкой передач, вам нужно будет использовать «зону трения», чтобы начать движение мотоцикла и предотвратить его остановку.Зона трения — это точка на сцеплении, где мощность двигателя начинает передаваться на заднее колесо. Достигнув зоны трения, поверните дроссельную заслонку, и мотоцикл двинется вперед. Не отпускайте полностью рычаг сцепления, пока мотоцикл не начнет двигаться и не станет устойчивым.

4.3 — Переключение передач

Переключение передач — это больше, чем просто заставить мотоцикл плавно набирать скорость. Умение использовать передачи при переключении на пониженную передачу, поворотах или трогании с места важно для безопасной эксплуатации мотоцикла.

Для переключения на более высокую передачу:

Открутите или закройте дроссельную заслонку, нажимая на рычаг сцепления.
Поднимите рычаг переключения передач. Сильно надавите. Отпускайте рычаг переключения передач после завершения каждой смены.
Ослабьте сцепление, нажимая на дроссельную заслонку.

Для переключения на более низкую передачу:

Открутите или закройте дроссельную заслонку при нажатии на рычаг сцепления.
Надавите на рычаг переключения передач с усилием (но не топайте).После переключения на пониженную передачу отпустите рычаг переключения передач.
Плавно выключите сцепление, чтобы избежать пробуксовки заднего колеса.

Запуск на уклоне

Вот несколько важных советов, которые следует помнить при трогании с холма:

Используйте передний тормоз, чтобы удерживать мотоцикл при запуске двигателя и переключении на первую передачу.
Переключитесь на ножной тормоз, чтобы удерживать мотоцикл, управляя дроссельной заслонкой правой рукой.
Немного откройте дроссельную заслонку, чтобы увеличить мощность.
Постепенно отпускайте сцепление.
Отпустите ножной тормоз, когда двигатель начнет замедляться. Это означает, что муфта начинает передавать мощность.
Продолжайте постепенно отпускать сцепление. Если отпустить его слишком быстро, переднее колесо может оторваться от земли, двигатель может остановиться или и то, и другое.
При необходимости продолжайте постепенно открывать дроссельную заслонку.

На подъеме мотоцикл заводить сложнее, чем на ровной местности.Всегда существует опасность откатиться назад в машину, идущую позади вас.

4.4 — Остановка

Ваш мотоцикл имеет тормоза на передних и задних колесах. Всегда используйте оба тормоза каждый раз, когда вы замедляетесь или останавливаетесь. Передний тормоз может обеспечить 70% или более вашей общей тормозной способности, поэтому для эффективного снижения скорости требуется использование переднего тормоза. Использование как передних, так и задних тормозов сокращает тормозной путь.

Чтобы остановить мотоцикл, нажмите на передний тормоз и постепенно нажимайте на задний тормоз, пока он не остановится.Захват передним тормозом или заклинивание сзади может привести к блокировке тормозов, что приведет к проблемам с управлением.

Нормальная остановка на повороте

Если вам нужно остановиться, наклонившись на повороте, плавно и постепенно нажимайте на оба тормоза, когда вы начинаете уменьшать угол наклона. Чем больше вы уменьшаете наклон, тем больше тяги у вас будет при остановке. Вы можете увеличить давление в тормозной системе, когда мотоцикл выпрямится.

4.5 — Поворот

Новые гонщики должны осознавать сложность прохождения поворотов и поворотов.Всадники часто пытаются слишком быстро делать повороты или повороты. Уменьшите скорость перед входом в поворот и поддерживайте эту скорость. Эти четыре шага помогут вам изучить навыки поворота:

Медленный — Уменьшите скорость перед поворотом. Это можно сделать, при необходимости открутив дроссельную заслонку и, если необходимо, задействовав оба тормоза.
Посмотрите — Посмотрите через поворот туда, куда вы хотите пойти. Поворачивайте только голову, а не плечи, и держите глаза на уровне горизонта.
Нажмите — Надавите на рукоятку вперед в направлении поворота. Нажать левую ручку вперед — наклониться влево — пойти налево. Нажать правую ручку вперед — наклониться вправо — пойти вправо. Чем выше скорость в повороте, тем больше угол наклона.
Roll — Включите дроссельную заслонку, чтобы поддерживать постоянную скорость, или постепенно ускоряйтесь на повороте. Это поможет сохранить устойчивость мотоцикла.

Приемы поворотов

В обычных поворотах гонщик и мотоцикл должны наклоняться вместе под одним углом.

На медленных крутых поворотах балансируйте, только наклоняя мотоцикл и сохраняя прямое тело.

Проверьте свои знания

1. При остановке вы должны:

A. Используйте оба тормоза.

B. Используйте только передний тормоз.

C. Используйте только задний тормоз.

2. При повороте необходимо:

A. Поверните голову и плечи, чтобы просмотреть повороты.

B. Для просмотра поворотов поворачивайте только голову, а не плечи.

C. Держите колени подальше от бензобака.

Как переключить передачи мотоцикла? | Уроки мотоцикла в штате Нью-Джерси

Переключение передач на мотоцикле может быть сложной задачей. Практика — ключевой ингредиент в выполнении этой задачи. Чем больше вы практикуетесь, тем больше у вас мышечной памяти и плавнее становится ваше переключение передач.

Детали мотоцикла

Три рычага управления мотоциклом участвуют в плавном переключении передач; рычаг сцепления, рычаг переключения передач и дроссель.

Рычаг сцепления расположен с левой стороны руля. Он отключает и передает мощность от двигателя на заднее колесо. Если левой рукой нажать на рычаг сцепления, он полностью отключает передачу мощности от двигателя к заднему колесу, не позволяя мотоциклу двигаться вперед независимо от того, насколько сильно вы нажимаете на дроссельную заслонку.

Медленно отпуская рычаг сцепления, вы попадете в зону трения. «Трение что?» вы можете спросить.Зона трения — это точка, в которой сцепление начинает передавать мощность на заднее колесо, и мотоцикл начинает двигаться вперед. При локализации зоны трения мы используем минимальный перекат дроссельной заслонки. Мы поговорим о дроссельной заслонке чуть позже.

Рычаг переключения передач находится в нижней левой части мотоцикла. Мы используем левую ногу, чтобы переключать передачи. Схема передач представлена первой передачей в самом низу, за которой следуют нейтральная, первая, вторая, третья, четвертая, пятая и иногда шестая передачи.Вставляя левую ногу под рычаг переключения передач и поднимая ее вверх, вы переключаетесь на более высокую передачу. Каждый щелчок соответствует одной шестеренке.

Вы всегда можете найти первую передачу, нажав на рычаг переключения передач вниз, пока он не перестанет двигаться дальше. И, кстати, мы всегда оказываемся первыми, когда останавливаемся, поэтому мы можем быстро уйти с дороги, если водитель задремлет позади нас и не остановится вовремя.

Итак, давайте немного поговорим о дроссельной заслонке.Дроссельная заслонка находится на правом конце руля. Вращение правого запястья на себя увеличивает количество газа, подаваемого в двигатель (вращая дроссель). Если вы поворачиваете запястье от себя, в двигатель подается меньше газа. Всегда начинайте с горизонтального положения запястья. Это не дает вам схватить кулак, полный газа. Если вы не уверены, как выглядит «плоское запястье», просто положите руку на стол перед собой ладонью вниз. Теперь сожмите кулак, не отрывая запястья.Это положение «плоского запястья».

Советы по плавному переключению передач:

Выключите сцепление, левой рукой полностью выжмите рычаг сцепления.
Выберите соответствующую передачу с помощью рычага переключения передач (нажмите вниз, чтобы перейти на более низкую передачу, или потяните вверх, чтобы переключиться на более высокую передачу).
Включите дроссельную заслонку, слегка повернув правое запястье к себе (начиная с горизонтального положения запястья).
Постепенно отпускайте рычаг сцепления левой рукой (не нажимайте на него внезапно), одновременно мягко и равномерно нажимая на дроссель правой рукой, ускоряя мотоцикл.
Полностью отпустите сцепление и увеличьте скорость в соответствии с частотой вращения двигателя и скоростью движения. Затем повторите процесс, чтобы переключиться на другую передачу.

Советы по закрытию:

Практика, практика, практика. Найдите безопасное место вдали от движения и препятствий с большим количеством открытого пространства (желательно с твердым покрытием).
Рычаг сцепления — ваш лучший друг. Если вы ускоряетесь слишком резко или вам просто неудобно тренироваться, полностью нажмите и удерживайте рычаг сцепления, чтобы отключить передачу мощности от двигателя на заднее колесо. После этого большим пальцем правой руки активируйте выключатель двигателя.
Слушайте свой мотоцикл. Он сообщит вам, когда пора переходить. Если он кричит, вы слишком долго ждали, прежде чем переключиться на более высокую передачу. Если кажется, что он задыхается, вы слишком долго ждали, прежде чем переключиться на более низкую передачу.
Всегда надевайте защитное снаряжение.

Помните, простое чтение этой статьи не улучшит ваше переключение передач. Возьмите уроки, практикуйтесь и оставайтесь в безопасности!

Вибрация сцепления: определение, причина и устранение

Фотография: Exedy Globalparts Corporation

Если вам понравилась эта статья, поделитесь ею в своей любимой социальной сети или сохраните копию на своем устройстве.

Эта статья призвана помочь клиентам определить причину различных вибраций трансмиссии и помочь им в поиске решений.В этом месяце мы изучаем систему сцепления и различные возможные причины вибрации, как определить источник и как его устранить.

Обновление трансмиссии в автомобиле часто включает замену других связанных компонентов. Угол карданного вала может измениться (см. Нашу техническую статью о вибрации карданного вала, нажав здесь). И вы, скорее всего, замените узел сцепления, которое является самым важным звеном между двигателем и самой трансмиссией.

Одна из наиболее распространенных проблем, которые могут возникнуть при модификации трансмиссии, — это чрезмерная вибрация от узла сцепления.Чтобы прояснить ситуацию с вибрациями сцепления, мы связались со специалистами по сцеплениям в EXEDY Globalparts Corporation.

Первый шаг — правильно определить источник вибрации. Эван Клайн, технический координатор Exedy, объяснил, что если вы чувствуете вибрацию в автомобиле на холостом ходу, замедлении или движении, не отпуская педали сцепления, вы испытываете гармонические колебания, исходящие от двигателя или трансмиссии.

Фото предоставлено Exedy

Двигатель будет генерировать частоту вращения и сгорания.Большинство этих частот вызвано импульсами зажигания в цилиндре.

Процесс сгорания приводит к резким изменениям углового ускорения на коленчатом валу. Вот почему все диски сцепления OEM сконструированы с торсионными пружинами и другими компонентами. Они предназначены для поглощения гармоник и вибраций двигателя.

Кроме того, диск сцепления смягчает колебания вращения, возникающие при резких изменениях оборотов двигателя, переключениях передач и даже при переключении на задний ход.Эван объяснил, что внутри диска сцепления есть несколько комплектов торсионных пружин, предназначенных для гашения этих частот.

Вокруг шлицевого первичного вала на диске сцепления расположены демпфирующие пружины меньшего размера, которые помогают предотвратить дребезжание в трансмиссии. Поскольку торсионные пружины выполняют свою функцию по поглощению вибраций при переключении передач, имеется несколько конических пружин, фрикционных шайб и фрикционная пластина, которые предотвращают вибрацию торсионных пружин.

Если вы испытываете чрезмерную вибрацию при включенном сцеплении (нога не нажата на педали) или во время переключения передач, вполне вероятно, что демпфирующие пружины диска сцепления не соответствуют гармоникам вашего автомобиля. Это обычное явление, когда вы переходите к сборке сцепления с высокими характеристиками, поскольку пружины кручения будут тяжелее, чтобы выдержать увеличение зажимной нагрузки от нажимного диска и справиться с более агрессивным стилем вождения.

Решением для этого является работа с производителем сцепления, чтобы определить, подходят ли другой диск сцепления и нажимной диск для вашей комбинации двигателя и трансмиссии.

Если при включении сцепления вы испытываете больше дребезжания или дрожания, причины могут варьироваться от несоосности, загрязнения маслом / консистентной смазкой, деформации маховика или поврежденного диска.

Первым шагом к устранению вибрации или дрожания является проверка всех компонентов на предмет повреждений. Проверьте маховик на деформацию и при необходимости восстановите поверхность или замените его. Если присутствует масло или жир, найдите источник и устраните утечку. Если диск сцепления был покрыт маслом, его следует заменить.Перед установкой убедитесь, что все компоненты чистые.

Конечно, есть и другие сложности, связанные с диагностикой и устранением вибрации сцепления. В этой технической статье мы рассмотрели основы, которые вызывают общие проблемы, с которыми могут столкнуться люди.

Распространенные проблемы с сцеплением | Vincast.ru

Почему не нажимается педаль сцепления?

Общие сведения о сцеплении автомобиля

Почему не нажимается педаль сцепления

Что делать, если не нажимается педаль сцепления

Причины невозвращения педали сцепления

Как исправить невозвращение педали сцепления

Не выжимается до конца сцепление (M59) — Berlingo, 1996 — 2012

Не выжимается сцепление ланос

«Падает» педаль сцепления: диагностика, профилактика, лечение

Неисправности ПГУ Камаза opex.ru

Варианты поломки

Признаки неисправности

Ремонт

Регулировка

Варианты поломки

Признаки неисправности

Ремонт

Регулировка

Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (с. 263,7)

Сцепление не выключается полностью. Проверка и стоимость услуг

Как работает эта система:

Распространенные причины этого:

Чего ожидать:

Как это делается:

Насколько важна эта услуга?

Как устранить неполадки в сцеплении, которое не полностью выключается

Часть 1 из 5: Диагностика растяжения или обрыва троса сцепления

Часть 2 из 5: Диагностика утечки гидравлической жидкости в гидравлической системе сцепления

Часть 3 из 5: Диагностика рычажного механизма, который не отрегулирован

Часть 4 из 5: Диагностика запчастей, которые были установлены и несовместимы

Как узнать, что сцепление моего автомобиля изношено?

Как работает сцепление

Детали сцепления

Признаки неисправности сцепления

All About Automotive предлагает лучшее качество ремонта и технического обслуживания автомобилей в Грешеме

Как устранить неполадки в сцеплении, которое не отключается полностью

Часть 1 из 5: Диагностика растяжения или обрыва троса сцепления

Часть 2 из 5. Диагностика утечки гидравлической жидкости в гидравлической системе сцепления

Часть 3 из 5: Диагностика тяги, которая не отрегулирована

Часть 4 из 5: Диагностика установленных на вторичном рынке запчастей, которые несовместимы

Навыки управления транспортными средствами | Руководство по мотоциклам Джорджии — 2019

4.1 — Начало работы

Предпусковой осмотр — «TCLOCS

T = Шины и колеса

C = Органы управления

L = Освещение и электричество

O = Масло и другие жидкости

C = Шасси

S = Стойки

Установка мотоцикла

Запуск двигателя

Остановка двигателя, демонтаж и крепление мотоцикла

4.2 — Езда по прямой

Поза при езде

Зона трения

4.3 — Переключение передач

Для переключения на более высокую передачу:

Для переключения на более низкую передачу:

Запуск на уклоне

4.4 — Остановка

Нормальная остановка на повороте

4.5 — Поворот

Приемы поворотов

Как переключить передачи мотоцикла? | Уроки мотоцикла в штате Нью-Джерси

Вибрация сцепления: определение, причина и устранение

Добавить комментарий Отменить ответ