Как убрать жука с кузова: Операция «Стоп-ржавчина»: избавление кузова авто от рыжиков и следов ржавчины своими силами

Кузовные работы в Минске, цены

Покраска авто

Цены на покраску автомобиля можно узнать здесь

Важное место при выполнении кузовных работ занимает покраска авто — сложный технологический процесс. Выполнение данного вида работ может быть осуществлено только при совпадении ряда условий, таких как мастерство рабочего персонала и высококачественный материал.

Восстановление геометрии кузова

Цены на стапельные работы можно узнать здесь

Основой каждого автомобиля является кузов. На этот основной элемент авто часто приходятся дефекты и повреждения разного вида, которые нарушают его геометрию. Восстановление геометрии кузова – это вид работ, который осуществляют высококвалифицированные и опытные специалисты, самостоятельно справиться с данным дефектом довольно проблематично.

Жестяно-сварочные работы

Цены на сварочные работы в автомобиле можно узнать здесь

Переварка кузова автомобиля услуга, которая предоставляется на нашей СТО, пользуется большой популярностью по ряду причин. Это и климатические и экономические причины. В нашем климате, с перепадом температур, и сменой времён года кузов автомобиля подвергается серьёзным испытаниям. На нём появляется ржавчина, которая в тяжёлых случаях приводит к необходимости прибегнуть к более серьёзному ремонту — сварке авто.

Ремонт бамперов

Цены на ремонт бампера автомобиля можно узнать здесь

Ремонт бампера, а также покраска бампера в нашем СТО ФаворитАвто в Минске – это ряд мероприятий направленных на восстановление изначального вида бампера

Полировка

Цены на полировку авто можно узнать здесь

В процессе эксплуатации автомобиля появление мелких царапин неизбежно. Что бы устранить эти негативные последствия на лакокрасочной поверхности и существует услуга – полировка автомобиля. Мастера нашей СТО в Минске выполнят полировку вашего автомобиля на высоком уровне.

Антикоррозийная обработка

Цены на антикоррозийную обработку кузова автомобиля можно узнать здесь

Антикоррозийная обработка кузова автомобиля: дешевле сделать профилактику, чем потом исправлять последствия коррозии.

Ремонт глушителей

Цены на ремонт глушителя автомобиля можно узнать здесь

Ремонт глушителя входит в обязательный технический цикл обслуживания автомобиля. К основным функциям глушителя можно отнести такие как: вывод выхлопных газов, снижение шума автомобиля.

Ремонт авто по страховке

Интенсивность движения по улицам Минска, сложные условия эксплуатации из-за дождей, гололеда приводят к аварийным ситуациям, которые попадают под страховой случай. Водители часто сталкиваются с проблемой возмещения денежных затрат за ремонт по страховке после ДТП. Наш центр предлагает помощь в быстром восстановлении транспорта по договору ремонта машины по страховке.

СТО «ФаворитАвто»: профессиональные кузовные работы в Минске

СТО «ФаворитАвто» проводит комплексные кузовные работы и ремонт любых транспортных средств: легковых машин, микроавтобусов и фургонов. Главная задача – устранение дефектов кузова (гнилых и ржавых участков, вмятин, царапин и др.), создание прочной и гладкой поверхности.

Кроме различных типов кузовных работ, восстанавливающих поверхность, и замены некоторых деталей, в процессе кузовных работ наши специалисты делают грунтовку, шлифуют и полируют поверхность кузова, покрывают дополнительным слоем краски и грунта. Таким образом, кузовные работы в Минске в СТО «ФаворитАвто» – это комплекс последовательных этапов ремонта, который возвращает кузову правильную форму, прочность и привлекательный вид.

Почему нужно выбрать услуги СТО «ФаворитАвто»

Причины, по которым выгодно обратиться на СТО «ФаворитАвто»:

• • Профессиональное оборудование.

Специальная покрасочная камера и инструменты, необходимые для достижения качественного результата.

• • Опытные специалисты.

Колористы, сварщики и другие профессионалы, которые знают, какие меры предпринять, чтобы выполнить работу эффективно.

• • Универсальность.

Работаем со всеми марками и видами автомобилей.

• • Гарантии.

На все услуги СТО «ФаворитАвто» действует гарантия от 6 месяцев.

• • Онлайн-оценка.

• Предварительная оценка стоимости работ по фото.

• • Отчетность.

Фотоотчеты по WhatsApp или Viber о текущем результате работ.

Обратите внимание: мы проводим не только профилактические и легкие восстанавливающие кузовные работы, но и помогаем вернуть в прежний вид автомобили, попавшие в ДТП.

Цены на кузовные работы в Минске в «ФаворитАвто» рассчитываются, исходя из типа и сложности. Ориентировочную стоимость вы можете посмотреть в прайс-листе. Сроки покраски также оговариваются индивидуально.

Звоните по указанным телефонам или оставляйте заявку на сайте, и наши специалисты дадут консультацию по услугам и проведут предварительную оценку стоимости работ!

Смотрите также:

— Антикоррозийная обработка днища в Минске
— Сварка кузова авто в Минске

Как убрать жучки с кузова автомобиля своими руками? (осторожно много фото)

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу шаг за шагом, как убрать жучки с кузова автомобиля своими руками. Так же эта статья будет полезна, тем, кто решит обратиться к профессиональным малярам, чтобы понимать, что и сколько стоит.

Что такое жучок на автомобиле?

Все предельно просто – автомобиль, в большинстве случаев, сделан из железа, которое имеет неприятное свойство – ржаветь. Любое, даже микроскопическое повреждение краски до металла (не важно – скол, микротрещина или еще что) может привести к ситуации когда ржавчина идет не наружу, как на картинке:

А под краску вот так:

Так и получается жучок. Его бесполезно красить или полировать, он все равно возникнет снова, а если не убрать его вовремя, вообще может прогнить ДЫРА, и потребуются уже сварочные работы!

Сразу предупреждаю – недорого это сделать не выйдет! По уму такие детали перекрашиваются полностью, с полным вскрытием «жуков и паутинок», но реальность такова, что иногда можно обойтись и «малой кровью».

Необходимый инструмент:

Итак для того чтобы убрать жуки нам понадобится:

• Болгарка или дрель со щеткой
• Аэрограф ( заказать в Китае )

• Машинка полировочная
• Наждачная бумага с номерами 80-120-180-240-360-500-600-800-1000-1500:
• Эпоксидный грунт
• Базовая эмаль в цвет (акрил или металлик)
• Лак (возможно)
• Шпатлевка универсальная (возможно)
• Паста полировочная 3м

Я прекрасно понимаю, что для того чтобы разово подкрасить жуки – покупать инструмент нецелесообразно! Но есть прокатные конторы, в которых вполне можно арендовать болгарку/дрель, полировочную машинку и компрессор. Поэтому, если вы решились самостоятельно убирать жуки, не стоит покупать весь инструмент.

К сожалению, аэрограф арендовать не получится, но начальные модели, пригодные только для мелкого ремонта, можно купить относительно недорого, в случае с РФ – от 1500р (2017 г) или, в Китае от 800р . Жуки, как правило, не требуют срочного ремонта и ожидание 30-40 дней не критично.

Пошаговая инструкция по удалению жуков с кузова автомобиля.

Шаг 1.

Осматриваем внимательно весь кузов на наличие повреждений, мы, когда ремонтировали машину из примера, пропустили 2 проблемных места.

Шаг 2.

Болгаркой или дрелью (щетка – ершик), вскрываем все жуки с запасом. Т.е. когда вы убрали все вздутости краски, вы не убрали всю ржавчину и краску снова поднимет спустя 1-2 года. ОБЯЗАТЕЛЬНО убираем ржавчину полностью и отступаем от ее края на 5-10мм.

Шаг 3.

Про помощи наждачной бумаги с номерами 80-120-240 убираем ступеньку от щетки. И номерами 500-600-800 наносим мат на краску около поврежденного места, чтобы грунт не отвалился.

Шаг 4.

Обезжириваем ремонтный участок и грунтуем эпоксидным грунтом, при помощи аэрографа, или даже кисточкой (т.к. все равно потом обтачивать, но кисточкой можно нанести слой толще и обойтись без шпатлевки).

Шаг 5.

После полного высыхания грунта, при помощи наждачной бумаги с номерами 240-360-500-600-800, вытачиваем нанесенный грунт вровень с краской. Если сразу не получится это сделать, придется нанести еще и шпатлевку на поврежденный участок и снова обточить…. Ну или смириться с неровностями….

Мат надо наносить с запасом, особенно 800м номером т.к. на ровной поверхности краска и лак держаться не будут, а полировка уберет мелкие царапины от 800 номера наждачной бумаги.

Шаг 6.

Снова обезжириваем ремонтные места и при помощи аэрографа подкрашиваем повреждения в несколько слоев, выдерживая межслойную сушку в соответствие с рекомендациями производителей.

Если поврежденная деталь окрашена металликом, как в нашем примере, после высыхания базовой эмали, наносим 3-4 слоя лака.

В нашем примере цвет немного не попал, но это вопрос к подборщикам.

Шаг 7.

При помощи наждачной бумаги с номерами 1000-1500 убираем, переплыл краски/лака.

Шаг 8.

При помощи полировочной машинки и пасты 1 и 2 номер окончательно убираем переход. Окончательно получится примерно вот так:

Как вы понимаете, на фото, нижняя часть двери и на машине этот дефект, практически незаметен:

К сожалению, в этой статье видео не будет, так как этот ремонт не снимался…. Но в целом фото позволяют понять последовательность действий.

Вот небольшое видео работы с полировочной машинкой:

Если у вас остались вопросы про то, как убрать жучки с кузова автомобиля своими руками, или если вы хотите дополнить статью, пишите в комментарии.

В процессе эксплуатации на лакокрасочной поверхности авто образуются «рыжики» – очаги коррозии небольшого размера в виде жучков. От них желательно избавляться как можно быстрей, не допуская распространения ржавчины. Это доступно каждому автолюбителю, поскольку материалы можно приобрести по умеренной цене, а сама работа не требует особых навыков и умений.

В некоторых случаях проблема устраняется очень легко, поэтому ухаживать за лакокрасочным покрытием сможет каждый водитель.

Необходимые условия для хранения авто

Чтобы транспортное средство прослужило как можно дольше и не подвергалось влияниям коррозийных процессов, его необходимо правильно хранить и регулярно обрабатывать специальными средствами от коррозии. Как защитить авто от коррозии?

Большинство владельцев эксклюзивных авто уверены в том, что завод-изготовитель надёжно защитил автомобиль и дополнительная защита больше не понадобится. Чаще всего это не совсем так, на заводе металл защищают только при помощи оцинковки.

Автомобиль покрывается слоем цинкового покрытия небольшой толщины, но даже в этом случае коррозия может проявиться уже спустя год. Толщина металла кузова автомобиля равна примерно 0,7-0,9 мм (у советских автомобилей этот показатель немного выше).

Если не обеспечивать дополнительную защиту, даже оцинкованный кузов вскоре может прийти в негодность. Необходимо помнить, что разнообразные претензии по поводу недостаточной коррозийной обработки завод-изготовитель не рассматривает, а ущерб, причинённый коррозией, страховые компании не возмещают.

Помогают уберечь авто от коррозии правильные условия хранения. Они могут быть несколько видов:

1. Легкие (авто хранится в сухом и хорошо проветриваемом помещении).
2. Средние (транспортное средство находится под навесом на открытом воздухе).
3. Жёсткие (транспортное средство остаётся на открытом воздухе, постоянно эксплуатируется в условиях умеренной влажности).

Гараж, в котором хранится авто должен обязательно обогреваться в период морозов. Благодаря этому влага, которая скапливается на поверхности авто будет быстрее испаряться. Хранение транспортного средства в условиях высокой влажности гораздо опаснее, нежели на открытом воздухе, поскольку сырость создаёт отличные условия для распространения ржавчины.

Если же транспортное средство хранится под тентом, надо оставлять небольшой зазор между ним и поверхностью кузова. Дополнительно в тенте можно сделать небольшие отверстия, чтобы излишки влаги испарялись.

Немцы тоже ржавеют

Многие без лишних слов считают немецкие автомобили качественными. Однако они тоже ржавеют довольно часто. Например, Ford Mondeo III (2000-2007), Ford Focus I и чуть меньше Focus II. Opel Astra G тоже в аутсайдерах: найти дырявые колесные арки, а иногда и крышку багажника несложно. Обо всех предыдущих моделях этих брендов даже не стоит и говорить.

Старые машины Volkswagen тоже страдали от коррозии. Ситуация значительно улучшилась в 1997 году с приходом Passat B5 и Golf VI. Но как это ни парадоксально, сегодня в Passat B6 2005-2010 года порой обнаруживаются небольшие очаги под тонкими боковыми молдингами дверей. Не эпидемия, но все же.

Стабильное качество с середины 80-х годов демонстрируют лишь Audi и Porsche, за исключением Boxster. В то время в автомобилях бренда BMW довольно часто встречалась коррозия задней части порогов, задних крыльев и крышки багажника. Даже у сравнительно молодых BMW 3 E46 (1998-2005), 5 E39 (1995-2003). Более поздние модели пока таких недугов не показывают.

Коррозия металла на автомобиле

Сухая коррозия проявляется в виде сильного потускнения поверхности лакокрасочного покрытия, но при этом она не разрушает структуру металла. Причины появления ржавчины такого типа:

• Неблагоприятное состояние экологии в районе.
• Улетучиваются разнообразные вещества, которые используются в автомобилях.
• Загрязнённость воздуха вредными выхлопами и выбросами индустриальных предприятий.
• Плохое состояние дорожного покрытия.

В некоторых случаях сухая коррозия имеет способность переходить во влажную. Процесс начинается тогда, когда уровень влажности окружающей среды резко повышается. Ржавчина может появиться при относительной влажности около 70% (это касается тех случаев, когда железо автомобиля находится в чистом состоянии).

коррозия кузова автомобиля

В большинстве случаев коррозийные процессы начинают развиваться при влажности 50%, когда днище автомобиля и другие части его кузова сильно загрязнены и очень редко очищаются. Процесс развития ржавчины значительно ускорится при наличии таких факторов:

1. Температура воздуха значительно повышена.
2. Уровень влажности воздуха повышен.
3. Помещение не оборудовано системой вентиляции.

Коррозию на начальном её этапе владелец автомобиля может и вовсе не заметить. Выглядеть очаги могут по-разному, в зависимости от стадии развития ржавчины:

• Поражение имеет форму пятен, которые увеличиваются в стороны и практически не уходят вглубь металла.
• Язвы. Такие дефекты имеют большую глубину и расползаются по поверхности кузова.
• Сквозные дыры. Это одна из завершающих стадий развития коррозийных процессов, когда в металле кузова появляются отверстия разного диаметра, края которых выглядят неровными и сильно повреждены ржавчиной.
• Точечные повреждения. Поверхность кузова выглядит целой, но это впечатление обманчиво и она испорчена точками ржавчины, которые уходят глубоко внутрь лакокрасочного покрытия.

Азиатские бренды

Коррозия считается распространенным явлением среди автомобилей японских брендов, примерно до 2002 года. Самыми устойчивыми себя зарекомендовали модели Toyota и Lexus. Лишь эпизодически обнаруживается коррозия порогов в Toyota Urban Cruiser.

С Honda все стало в порядке после 2003 года (Accord, Legend и CR-V второго поколения). В случае с Civic выраженная коррозия существовала только у модели Civic 6G (до 2001 года). В Сивик седьмого поколения лишь иногда обнаруживались точечные очаги.

Огромное разочарование принес Nissan Almera N16 (2000-2006). Удивляли и молодые модели Mazda. Помимо пожилого родстера MX-5, который эксплуатируется преимущественно в сухую погоду, коррозия атаковала Mazda 3 и Mazda 6 первого поколения (2002-2007). Во всех этих трех моделях через несколько лет зацветали края задних крыльев.

Mazda MX-5

У автомобилей корейских марок ситуация немного лучше, чем обычно принято считать. «Ржавые куски» остались в середине 90-х годов. Более поздние модели имеют лишь незначительные проблемы. Например, первое поколение Hyundai i30 и Kia Ceed: коррозия кромок задних дверей и двери багажника, рамки стекол.

Коррозия авто и её разновидности

В большинстве случаев коррозийным процессам подвергаются обширные поверхности, которые плохо защищены. Чтобы полностью избавиться от образовавшейся ржавчины, необходимо обработать кузов специальным средством, удалить все очаги, используя шкурку разной зернистости или специальную шлифовальную машинку и окрасить заново.

Распространённым типом коррозия является местная, когда ржавчина появляется на разных участках и глубина очага бывает разной. Виды коррозии:

• Местная, образующаяся в щелях.

Чаще всего может проявиться в таких местах, где усиленно накапливается влага и различные дорожные загрязнения. Выявить коррозию такого типа на начальном этапе очень проблематично, поскольку к поражённым деталям нет свободного доступа.

• Местная коррозия, вызванная усталостью металла.

Коррозия авто такого вида появляется на тех деталях, которые подвержены влиянию переменной нагрузки.

Возникает под лакокрасочным покрытием в виде нитевидных очагов. Выглядит такое повреждение, как пузыри краски, которая вздулась и под которыми накапливается ржавчина или же выглядит как целая сетка трещин. Расходятся такие нити в разные стороны очень активно, но не повреждают металл слишком глубоко.

защита от ржавчины шлифовкой

Сам очаг коррозии может повредить кузов транспортного средства вплоть до сквозного разрушения. Такие изъяны могут возникать после различных механических повреждения и на месте сколов лакокрасочного покрытия, поэтому устранять такие дефекты нужно сразу же после их обнаружения.

• Контактная коррозия.

Может развиться в тех местах, где контактируют детали, изготовленные из разных металлов.

• Межкристаллитная коррозия.

В основном возникает на месте сварных швов и считается особо опасной. Внешне повреждение заметить практически невозможно, но, тем не менее, сильно нарушается пластичность металла и его прочность. Увидеть очаги можно на разных металлах, если не устранить дефект, кузов авто быстро изнашивается.

Коррозия кузова автомобиля

Ржавчина может повредить практически любую часть кузова авто, но существует перечень элементов кузова, которые находятся в группе риска. Это в первую очередь:

• Место, где кузов соединяется с фонарями.
• Крыша багажника и капот.
• Места крепления дверных замков и ручек.
• Место соединения кузова и радиаторной решётки.
• Нижняя часть двери и пороги.
• Крылья авто.
• Места сварки (по причине того, что шов – слабое место, лакокрасочное покрытие к которому имеет не очень хорошую адгезию).
• Днище авто, где расположена большая часть силовых агрегатов (там скапливается большое количество грязи, которое и вызывает разрушение этих элементов). Если повреждения будут достаточно серьёзными, ездить на такой машине опасно.

Коррозийные процессы бывают нескольких видов:

1. Проникающая коррозия.
2. Косметическая (такая коррозия машины практически не опасна, но автомобиль нужно регулярно осматривать и устранять все повреждения лакокрасочного слоя).
3. Структурная коррозия.

Сегодня на рынке представлено множество средств, благодаря которым можно избавиться от коррозии и защитить кузов машины от её влияния. Достичь желаемого эффекта можно разными путями, поэтому перед покупкой нужно тщательно изучить характеристики этих средств и их химический состав. Обычно в состав этих средств входят плёнкообразователи и особые ингибиторы. Благодаря им на поверхности обрабатываемого металла создаётся специальная плёнка, которая увеличивает адгезию краски с металлом кузова. Специальные вещества, которые входят в состав средств для борьбы со ржавчиной, имеют способность отталкивать накопившуюся влагу.

Гарантия – защита или хитрость?

Гарантия производителя от сквозной коррозии не отражает реальное качество антикоррозионной защиты. К тому же следовало бы уточнить, на что же все-таки дается гарантия производителя. Реальная гарантия подразумевает защиту «от сквозной коррозии изнутри», т.е. отсутствие коррозии под оригинальной краской, неповрежденной в результате аварии или воздействия агрессивной среды.

Кроме того, гарантия распространяется обычно на пороги, крылья, двери, капот и т.п., т.е. на локальные детали, которые не потребуют больших финансовых затрат и много времени на демонтаж и восстановление. Лишь некоторые производители готовы сделать исключение. Например, Jeep прямо заявляет, что гарантирует компенсацию стоимости ремонта и замены любых элементов, покрытых ржавчиной, лишь в том случае, если коррозия не стала следствием внешних повреждений.

Mercedes готов предоставить длительную гарантию защиты от коррозии лишь в том случае, если автомобиль на протяжении всего времени будет обслуживаться в официальном сервисе.

Читать далее: 10 советов по защите автомобиля от угона

Что дешевле: длительная гарантия или ремонт за свой счет?

Большинство брендов, как и Мерседес, готовы за свой счет заменить ржавое крыло на автомобиле старше 10 лет лишь в том случае, если вы каждый год будете терпеливо оплачивать счета за техобслуживание в официальном сервисе.

Но есть несколько оговорок. Во-первых, не все дилеры будут готовы признать коррозию старого автомобиля производственным дефектом. Во-вторых, отремонтировать небольшой дефект гораздо дешевле, чем каждый год ездить в сервис к «официалам» на ТО.

Mitsubishi Pajero (2000-2006)

Способы продления жизни кузова

Ржавчину с машины легко устранить своими руками. Но многие не знают, что делать для ее предупреждения. Чтобы продлить эксплуатационный период кузова, и предотвратить коррозию, следует выполнить несколько советов. Для борьбы с коррозией можно:

• обработать поверхность водоотталкивающими веществами,
• нанести на покрытие шумоизоляционное средство,
• покрыть кузов виниловой пленкой, предотвращающей возникновение царапин и сколов,
• нижнюю часть кузова обработать автовоском,
• нанести защитную пленку из частиц цинка.

Оцинковка отличается дороговизной, поэтому ее рекомендуется выполнять в качестве дополнительного шага. Еще один дорогостоящий вариант – протекторы для авто. Если на машине уже имеется ржавчина, осуществлять описанные действия можно только после реставрации.

Стадии появления

Обычно ржавчина возникает после аварии. Но при нормальных условиях это естественный процесс, характеризуемый тремя стадиями:

• на первой стадии коррозия автомобиля поражает стыки деталей – устраняется при помощи наждачной бумаги, или других подручных средств,
• вторая стадия известна под названием «подпленочная» — проявляется появляющимся очагом, окруженным вздувшейся краской,
• третья стадия характеризуется поражением металлического корпуса, и появлением дыр в нем – устранить такие поражения металла можно при помощи полноценного восстановления кузова.

Чтобы не допустить перетекания первой стадии в последующие, авто периодически осматривается на наличие сколов, ударов, и изменения цвета краски. Если своевременно заметить, когда начинается поражение ржавчиной, можно предотвратить серьезные проблемы.

Профилактика

Многие автомобилисты не раз замечали интересный парадокс. Автомобили, хранящиеся в гараже, имеют лучшее состояние лакокрасочного покрытия, чем те, что стоят на улице. Но именно гаражные автомобили нередко зацветают быстрей. Этому способствуют плохо проветриваемые гаражи. Зимой соленая слякоть остается внутри всевозможных кузовных щелей и ниш.

Сегодня существует большое количество средств для защиты кузова, как снаружи, так и внутри. Многие сервисы готовы выполнить трудоемкую и длительную процедуру антикоррозионной защиты, но не всегда с хорошим качеством.

https://life-with-cars.ru/pokraska-avtomobilya/kak-ubrat-zhuchki-s-kuzova-avtomobilya-svoimi-rukami-ostorozhno-mnogo-foto/
https://avtosotka.ru/sovety-i-opyt/korroziya-avtomobilya-2.html

«Жуки» — как с ними бороться

Рано или поздно на кузове автомобиля начинают появляться очаги ржавчины, которые автомобилисты называют «жуки». Стоит отметить, что запускать это явление не стоит. Так они довольно быстро распространяются, соединяются между собой и приводят к очень даже нехорошим последствиям для кузова авто.

Что касается борьбы с «жуками», то в большинстве случаев это под силу даже не имеющему представления о технологии выполнения кузовных работ автолюбителю.

Предпринять действия, которые остановят распространение этой «заразы» по кузову авто очень просто. Если вы заметили на каком-либо элементе кузова вздувшуюся краску, это значит, что под ЛКП происходит ржавление металла. Там собирается влага, и за счет этого происходит вздутие. Не стоит паниковать. Предотвратить на некоторое время распространение  ржавчины дальше можно при помощи обычного шприца, «загнав» во вздувшуюся область смазку.

Этот способ является самым простым, но далеко не самым эффективным. Со временем смазка все равно вытечет оттуда и процесс ржавления металла продолжится дальше. Лучшим вариантом будет убрать вздувшуюся краску, образовавшуюся поверхность по возможности как можно качественнее очистить, и замазать все густой смазкой (например, солидолом). Ну и не стоит затягивать с ремонтом очагов ржавчины.

Что касается ремонта, в принципе его можно выполнить и самостоятельно. Для этого нужно подобрать краску (попав  при этом в цвет максимально), запастись разноколиберной наждачкой, купить грунтовку, шпатлевку, преобразователь ржавчины и растворитель. Понятно, что самому сделать все будет очень сложно, да и достичь результата, такого как у профессионала, просто нереально. Поэтому если нет уверенности в себе, или если речь идет об устранении «жуков» на машине, внешний вид которой не хочется испортить, лучше все-таки обратиться за помощью к профессионалам, гарантирующим качественное выполнение кузовных работ.

Боремся с коррозией машины в гараже

Болезнь легче предупредить, чем лечить. Как показывает практика, эта аксиома актуальна не только для медиков, ее надо помнить и автовладельцам. Особенно это касается такого распространенного недомогания, как коррозия. Если уж поползли по кузову “жуки”, спастись от них крайне тяжело. Хотя дело это вовсе не безнадежное.

Антон — автослесарь. Чинит машины друзей и знакомых. Главным своим достижением считает “Мерседес”-десятилетку, “склеенный” из трех “доноров”. Для него “препарирование” очагов коррозии — обычное, даже рутинное занятие:

— Берем, к примеру, хорошо “совершеннолетнюю тачку”. Естественно, ее всю по кругу побило ржавчиной. Что делать? Отдать на откуп мастерам на СТО? За обработку и последующую покраску, например, порогов там просят несколько сотен долларов — едва ли не половину стоимости всей машины! Так почему бы не повозиться несколько дней в гараже, устранив проблему своими руками?

Откуда они берутся?

Можно выделить несколько главных причин проявления ржавчины на кузове машины.

Недостаточная защита металла от внешнего воздействия. Этим грешат некоторые производители. А еще все зависит от срока и интенсивности эксплуатации автомобиля — спустя десять лет его активного использования любая антикоррозийная защита “прохудится” и потребует замены.

Мелкие повреждения

— сколы краски, царапины, вмятины. Именно в этих местах стоит ждать “жука”. Как правило, царапину достаточно оперативно закрасить, но большинство автовладельцев предпочитают пассивно наблюдать за развитием коррозии.

Дорожная химия (соль и прочие реагенты) вкупе с грязью и мелкими камешками действует словно пескоструйный аппарат, незаметно, но весьма агрессивно сдирая защитное покрытие с корпуса машины.

Виды коррозии

Перво-наперво необходимо определить вид и агрессивность ржавчины. Именно от этого и будет в дальнейшем зависеть метод устранения проблемы.

Пятно на поверхности кузова. Это самый безобидный “жук”, проявляющийся на месте скола лакокрасочного покрытия. Ржавчина еще не успела проникнуть в структуру металла, поэтому участок с пятном достаточно зачистить до “живой” поверхности и обработать защитным слоем грунтовки.

Многочисленные ржавые точки, проступающие сквозь краску. Довольно коварный вид коррозии, так как долгое время протекает скрытно под слоем лакокрасочного покрытия. Первичные симптомы — вздутие краски без видимых рыжих следов. Как правило, до своего обнаружения коррозия способна глубоко проникнуть в структуру металла, особенно на автомобилях неконтрастных цветов — серого, серебристого, зеленого.

Сквозная коррозия. Дырки в кузове уже нельзя просто замазать. Здесь требуется замена части детали, не обойтись и без сварочных работ.

Инструменты и материалы

Набор приспособлений для борьбы с коррозией довольно скромный, его комплектация зависит от степени поражения машины. В базовом варианте он включает следующие инструменты и расходники:

шлифовальная машина (болгарка). Пожалуй, это самый важный инструмент, без которого удаление ржавчины превратится в долгий и очень утомительный процесс. При этом вовсе не обязательно использовать профессиональную машину, достаточно будет бытовой болгарки скромных размеров;

насадки для шлифовальной машинки. Это щетки-чашки с различной по жесткости щетиной, а также круги для крепления наждачной бумаги. Кстати, применять щетки с металлической щетиной не рекомендуется. Она может попросту “зализать” неповрежденным металлом мелкие ржавые поры, создав тем самым мину замедленного действия. Лучше всего воспользоваться виниловой щеткой-насадкой;

ручные инструменты для зачистки металла — щетки по металлу, наждачная бумага и так далее. Они пригодятся в тех местах, куда нельзя дотянуться болгаркой;

преобразователь ржавчины. Знаменитая химия, которой можно обработать пораженный участок кузова для локализации коррозии. Принцип работы преобразователя прост: содержащаяся в нем кислота вступает в реакцию с окисленным металлом, препятствуя дальнейшему разрушительному процессу. Стоит преобразователь недорого. Особо бережливый автовладелец может изготовить его аналог в домашних условиях. Распространенный рецепт: смесь дистиллированной воды с пищевой содой и лимонной кислотой;

средства для обезжиривания поверхностей. Они потребуются для удаления налета перед покрытием защитными составами;

шпатлевка — “мазь” для выравнивания вмятин и устранения пор в зачищенном металле. Шпатлевка состоит из двух частей — самой полиэфирной “замазки” и затвердителя (катализатора). Перед работой два компонента нужно тщательно перемешать. После этого действовать необходимо довольно быстро, пока шпатлевка не затвердела;

антикоррозийная грунтовка понадобится для покрытия восстановленного участка перед окраской. У нее двойная цель — защитить корпус от влаги (вытеснив ее) и обеспечить лучшее прилегание краски.

В целом процесс борьбы с коррозией в гаражных условиях выглядит следующим образом: затирание “жука” механическим способом — обработка преобразователем ржавчины с последующим смывом — сушка (можно использовать промышленный и даже бытовой фен) — нанесение слоя шпатлевки — затирание неровностей шпатлевки после высыхания наждачной бумагой — покрытие грунтовкой — окраска

Полная зачистка Обработка поврежденного участка кузова автомобиля проводится до полного удаления ржавчины. В результате должен остаться “пятачок” чистого блестящего металла. Здесь представлены, на первый взгляд, грубые методы, а именно работа с болгаркой. Главное — не переусердствовать и постараться как можно меньше затронуть “живой” металл. Важно знать, что удаление коррозии с номера кузова проводится исключительно вручную, чтобы не затереть цифры.

Летящие из-под болгарки искры и уничтожение лакокрасочного покрытия — невыносимое зрелище для любого автовладельца. Однако без этого не обойтись. Все равно этот участок надо будет красить.

Следующий этап — обработка очищенного участка преобразователем ржавчины. Причем спустя некоторое время остатки преобразователя нужно смыть раствором воды с содой. Таким образом будет нейтрализована содержащаяся в автохимии кислота. Если этого не сделать, при попадании влаги кислота начнет “работать”, проедая металл.

Далее проводим все работы без участия воды, чтобы ее капли не смешались с наносимыми защитными слоями.

как остановить ржавчину на двери авто?

Коррозия автомобиля во все времена предоставляла их владельцам массу хлопот. Особенной уязвимостью к появлению ржавчины обладают двери авто. Эта деталь кузова автомобиля имеет несколько мест, на которых в первую очередь появляется ржавчина и разрушающая коррозия. Защита двери автомобиля от воздействия коррозии различается по методам, которые зависят от степени и характера повреждений.

Причины коррозийного поражения дверей

Чтобы более сознательно подойти к вопросу защиты дверей авто, следует ознакомиться с причинами возникновения коррозии на этой детали кузова. Также следует разобраться в разновидностях очагов ржавчины. В зависимости от этих факторов и нужно планировать борьбу с гнилью автомобиля. Это касается только тех автомобилей, для которых восстановительный ремонт еще целесообразен. В некоторых случаях замена двери будет единственным выходом из сложившейся ситуации, когда остановить коррозию уже невозможно.

Сам процесс устранения ржавчины и последующая защита дверей автомобиля также имеет много нюансов и мелочей. Борьбу с коррозией двери можно рассмотреть на примере Матиза. Этот автомобиль стал популярным в последнее время, как и восстановительный ремонт его дверей.

Первая причина возникновения ржавчины – это плохая защита металлической детали автомобиля. Довольно много автолюбителей не уделяют должного внимания этому вопросу и не проводят своевременную обработку деталей кузова антикоррозийными материалами. В итоге эксплуатация Матиза заканчивается плачевными последствиями и дорогостоящей заменой целых деталей. Так что первое, что нужно сделать, чтобы остановить коррозию – это предотвратить ее.

Помимо халатности автолюбителя на металл осуществляются постоянные атаки влагой. Даже защита металла со временем поддается воздействию воды, с которой автомобиль контактирует очень часто. Особенно это касается эксплуатации в регионах с природной повышенной влажностью климата. Влага постоянно скапливается внутри щелей и негативно воздействует на металл.

Третий враг – это соли и химические реагенты, используемые дорожными службами для удаления снега и льда с дорог общего пользования в холодное время года. Эти вещества накапливаются внутри между прилегающими деталями автомобиля, забиваются в двери и просто оседают на их поверхности в виде налета. Если Матиз в зимнее время моется не часто, то химия успешно съедает краску, а затем и металл уже к весне.

Еще один фактор, негативно отражающийся на металле авто, это мелкие аварии и другие повреждения поверхности дверей. На местах повреждения защита лакокрасочного слоя ослабевает, и это способствует ускорению разрушения металла. Особенно быстро это происходит снизу и внутри дверей авто, где влаги и химии больше всего.

Разновидности коррозии дверей

Коррозию дверей авто можно условно разделить на несколько видов:

• Легкое вздутие лакокрасочного покрытия. Относительно маленький пузырек очень быстро разрастается и в итоге владелец обнаруживает, что его Матиз имеет сквозную дырку в двери. Такие явления наблюдаются довольно часто, однако убрать такой дефект очень просто.
• Небольшая ржавчина образуется и становится видимой при поврежденном слое лакокрасочного покрытия. Так же, как и в предыдущем случае, это является сигналом к немедленным действиям, иначе последствием станет сквозная дыра.
• Большие очаги коррозии с явно выраженными следами проржавевшего металла. В таких случаях куски ржавой детали можно отковырять даже пальцем. На этом этапе гниения автомобиля водителя ожидает серьезный кузовной ремонт или полная замена двери. Убрать такую коррозию очень трудно, так как увидеть ее реальные масштабы не всегда возможно.

В зависимости от того, насколько сильно распространилась коррозия по двери, следует определять и метод борьбы с ней. Будет ли это локальный ремонт или восстановительный, зависит также от места, в котором образовалась ржавчина. Ремонтировать дверь непросто как с внутренней стороны, так и снаружи. А все потому, что дверь является точным механизмом автомобиля, и если допустить ошибку в ремонте, то она попросту не будет закрываться.

Методы устранения коррозийного повреждения дверей

По методам борьбы с коррозией можно выделить несколько разновидностей. Все они имеют неоднозначные мнения специалистов и любителей, однако успешно применяются уже в течение многих лет, и об их эффективности можно судить, только опробовав все на своем авто.

Самое первое, что необходимо сделать при появлении коррозии – это полностью ее убрать. Даже если пока что не планируется окраска двери, очищенное место достаточно обработать грунтовкой и нанести на этот участок защитное вещество.

Особенно это применимо с внутренней стороны двери. Такая локализация коррозии не будет заметна, а ваш Матиз сможет дождаться более удобного случая для покраски. Более сложная задача стоит перед теми, кто затеял восстановительный ремонт с покраской и прочими прелестями. Такой вариант требует намного больше времени и средств, однако после его выполнения можно на довольно долгое время забыть о коррозии двери. Такой тип ремонта является самым распространенным, поэтому он описан ниже более подробно.

Самый сложный тип ремонта двери – это восстановление ее геометрии частичными вставками из металла. Геометрия кузова Матиз довольно проста, однако тоже имеет изгибы и прочие детали. Прежде чем приступать к такому ремонту, стоит все посчитать взвесить. Возможно, степень повреждения настолько высокая, что испорченную дверь будет проще заменить. Благо, на тот же Матиз кузовных деталей на рынке хватает.

Теперь более подробно о том, как остановить коррозию, как наносится защита на Матиз и как по максимуму предотвратить этот процесс в будущем.

Подготовка двери к борьбе с коррозией

Прежде чем что-то делать, необходимо оценить степень повреждения и как следует подготовить дверь к ремонтным работам. Если ржавчина есть только с наружной стороны двери Матиз, то вся работа сводится к ее удалению до голого металла. Осуществить этот процесс можно специальными щетками для дрели или болгарки. Также понадобится наждачная бумага различной зернистости.

Если коррозия распространяется снизу или с внутренней стороны, то дверь придется еще и разбирать. Для этого снимается вся обшивка и органы управления дверью.

Удаление коррозии с внутренней стороны выглядит аналогично вышеописанному варианту. Единственный момент, который нужно учесть – это защита салона от пыли и искр, которые будут туда лететь в процессе удаления ржавчины. Когда все очаги коррозии удалены, можно переходить к следующему этапу – восстановления геометрии. Ниже описано вкратце два способа восстановления геометрии двери.

Вставки металла на поврежденные участки двери

Самое трудное в процессе вставки кусков металла – это сохранить форму тех участков, которые не достала коррозия. Очень часто неопытные сварщики своими стараниями могут потянуть металл, вследствие чего нарушается общая форма двери. А это негативно сказывается как на внешнем виде детали, так и на ее функциональности.

Не менее важным в процессе вставки металлических латок является правильный подбор восстановительного материала. Лучше всего куски металла вырезать из аналогичной детали другого автомобиля.

В идеале – с такой же модели Матиз, которая уже восстановлению не подлежит. Это даст возможность подобрать металл не только по толщине и составу, а также поможет восстановить более точно форму двери.

Нанесение шпатлевки на восстанавливаемые места

Если ремонт обошелся без вставок металла, то восстанавливать геометрию придется автомобильной шпатлевкой. Тут тоже необходимы некоторые навыки, так как в точности повторить поверхность, которая была изначально, довольно тяжело. После вставок металла также без работы шпатлевкой не обойтись, поскольку в любом случае будут мелкие дефекты, которые придется исправлять на этом этапе.

После нанесения шпатлевки дожидаются, пока она как следует высохнет, а после схватывания нужно приступать к шлифовке. На этом этапе нужно постепенно подгонять поверхность к идеальной. Добиться этого бывает порой очень сложно и особенно снаружи двери, где внешний вид играет очень важную роль. После выравнивания геометрии можно приступать к грунтованию.

Грунтование поврежденных участков

Если ремонт был локальным и удалялись небольшие очаги коррозии, то и грунтовочные работы не следует распространять на большой участок. Иногда вполне достаточно нанести слой грунтовки кисточкой и немного отшлифовать его мелкой наждачной бумагой. Снизу двери и с внутренней стороны это также более приемлемо, особенно, если нет краскопульта.

Когда грунтование осуществляется краскопультом, то следует предварительно защитить остальные детали авто, которые не будут подвергаться окраске. Более простым вариантом будет отдать Матиз специалистам, ведь на специализированных станциях есть все необходимое для такой процедуры, начиная с оборудования, и заканчивая опытным персоналом.

Покраска

То же самое касается и покрасочных работ – если в этом деле нет достаточного опыта, то работу лучше доверить профессионалам. Это будет намного дешевле, чем неумелая окраска, которую придется переделывать.

При окрашивании следует руководствоваться теми же основными правилами, что и при грунтовании. Важным моментом является подбор краски и правильное ее приготовление. Не менее значимым является качественное оборудование и опыт мастера.

Профилактика коррозии дверей автомобиля

Очень важным процессом, помимо восстановительного ремонта, является профилактика коррозии Матиз. Как бы качественно не был сделан кузовной ремонт, последующая защита – важный фактор, который влияет на длительную службу, как дверей, так и других частей авто. К профилактическим работам относится обработка поверхностей специальными средствами, которые в наше время довольно распространены и имеют обширный ассортимент разновидностей. Это и традиционная автохимия – мовиль или пушсало, и относительно новая.

К новым видам можно отнести различные аэрозоли и цинкующие методом электролитической реакции средства. Что именно использовать, однозначного ответа дать невозможно. Каждый производитель хвалит свое средство, а каждый пользователь по-разному отзывается о том или ином средстве.

Кстати о профилактике. Защитные средства нужно наносить не только тогда, когда уже коррозия сделала свое дело, и пришлось выполнять ремонт. Покупая новое авто или технику в нормальном состоянии с рук, следует сразу же обратить внимание на обработку поверхностей. Это поможет на многие годы оттянуть подобные кузовные работы, которые связаны с восстановлением результатов негативной деятельности коррозии.

Интересное по теме:

Подготовительные кузовные работы перед окраской автомобиля.

В этой статье я не буду рассказывать про то, как готовить автомобиль к покраске после ДТП, который требует серьезного кузовного ремонта, эта тема для других статей, а речь пойдет о машине, которой просто требуется обновить внешний вид, убрать ржавчину и привести в порядок перед покраской.

*В конце статьи вы найдете видео по теме.

При подготовке кузова автомобиля к самостоятельной покраске особое внимание следует уделить удалению очагов коррозии.
Для снятия ржавчины с кузова чаще всего используют механический, реже химический методы. При механической очистке применяют корщетки, насадки на дрели, шлифовальные шкурки и другие похожие способы.

Механический метод наиболее простой, однако очень трудоемок, неудобен при зачистке деталей сложной конструкции и в труднодоступных местах.
Сразу хочу оговориться, все работы следует проводить «по сухому», т.е. без применения воды. Естественно, изначально моем автомобиль водой с моющими средствами, но и все на этом!
Потом, его тщательно сушим и будем считать, что «мокрая работа» уже осталась в прошлом.

На рынке уже давно появились материалы позволяющие работать без воды. Один недостаток — «не пыльной» эту работу не назовешь.
Для защиты от пыли применяем респиратор или работаем на улице, что летом особенно приятно!

Итак, очищаем кузов и начинаем борьбу с коррозией, ржавчиной и прочими повреждениями по пунктам.

Используемые материалы и инструменты:

• Растворители,
• Уайт-спирит,
• наждачные шкурки с грубым абразивом Р80-120.
• Преобразователь ржавчины,
• дрель с виниловой насадкой (см. Инструменты и материалы),
• корщетка,
• бумажный скотч,
• болгарка,
• защитные очки,
• резиновые перчатки
• и респиратор от пыли.

 

Отмываем и очищаем кузов

1. Сначала, тщательно отмываем водой кузов от грязи. Вытираем, сушим, и внимательно осматриваем. Не бойтесь потерять лишних полчаса, хуже будет, если не обнаруженные дефекты выплывут потом.
Итак, смотрим и видим, что на кузове, казалось бы, чистом, очень много всяких посторонних вкраплений, особенно по низам дверей, на капоте и т.д.
Это могут быть различные смолы, гудрон с дорог, бывший птичий помет, краска от разделительных полос. А также сколы лака и краски, полученные от летящего навстречу щебня и камешков из под впереди идущего автомобиля.

2. Вооружаемся Уайт-спиритом, растворителем (646 или 650) хлопчатобумажными тряпочками, а также резиновыми перчатками и вперед!
Тщательно, элемент за элементом, протираем и отшкрябываем всю поверхность от посторонних вкраплений.
Поверьте это не блажь! Проделав эту работу, вы обезопасите себя от некоторых нежелательных последствий, таких как, поднятие и вспучивание свеженанесенных краски и грунта, а также сэкономите на наждачной шкурке, при матовании поверхности (будет меньше забиваться абразив).

Помните всегда одно из правил маляра: «Делать надо все очень хорошо и тщательно — плохо само получится!»

Отдельно хочу рассказать о всяких наклейках, ленточках и прочих липучках применяемых для наклейки молдингов и других прибамбасов. Помимо, выше перечисленных препаратов, очень облегчит их снятие внешний подогрев.
Рекомендую использовать строительный фен (см. статью «Инструменты и материалы). Сильно нагревать наклейки не стоит. Прогретые они достаточно легко снимаются, остаток клея убираем растворителем или специальным резиновым кругом одетым на дрель.

И конечно «раздеваем» автомобиль: снимаем мешающие и не подлежащие окраски детали, ручки, пластик, фонари и т.д. Рекомендую для этого использовать разные лотки или коробки с названиями, дабы потом не вспоминать где и что лежит. Я обычно использую пустые канистры из-под охлаждающих жидкостей и омывателя, просто вырезая одну стенку и сбоку можно наклеить бумажный скотч с названием разбираемого элемента. Например, все ручки и крепеж от дверей.

 

Зачищаем кузов автомобиля от ржавчины

1. Итак, все «жуки», «пауки» и прочие проблемные места на кузове обнаружены, пускаем в ход тяжелую артиллерию – дрель с виниловым кругом и (или) корщетки (не забываем надеть защитные очки!).
Виниловый круг хорош тем, что, вскрывает все «пауки», срезает поверхностную ржавчину, не грызет металл и не греет поверхность. Пластовую ржавчину не берет, так что ее придется срезать доступными средствами, как-то ножи, которые используют кузовщики. Или проще, сделанные из обрезков полотна. Я думаю, в любом гараже найдется нечто подобное.
Ваша задача извести под корень ржавчину, пока не появится чистый металл. Все следы ржавчины нещадно удаляются!

2. Теперь подошла очередь заняться труднодоступными местами. Почему-то, ржавчина их любит больше всего. Дрелью туда не подлезть, поэтому придется применять подручные средства.

Если имеется коррозия вокруг резинок стекол, нужно вставить провод под резинку, пользуясь плоской отверткой. Для отечественных моделей отлично подходит телевизионный кабель диаметром 8-6 мм. У иномарок провод подбираем опытным путем. 
Конечно, можно использовать специальный скотч, с пластиковым краем, который вставляется под резинку стекла, но он достаточно дорог и не всегда его можно найти в продаже.

Затем, заклеиваем бумажным скотчем (чтобы не поцарапать) резинку стекла, а также близлежащие поверхности от затирания грубой шкуркой. Вот именно грубой шкуркой, с размером абразива Р80 и следует резать коррозию в труднодоступных местах.

Въевшуюся ржавчину с «апельсиновой» коркой регулярно смачиваем преобразователем ржавчины. Взаимодействуя с преобразователем, ржа выступает в виде накипи, которую удаляем корщеткой или же выше названной шкуркой. И так несколько раз, до полного удаления вкраплений ржи.

В некоторых случаях удачно помогает использование напильников разной конфигурации.
Итак, все очаги коррозии вскрыты, и ржа зачищена до металла.

 

Убираем сквозную коррозию и дыры на кузове

При известной запущенности кузова, от коррозии могут появиться сквозные дыры. О борьбе с ними читайте в статьях:

1. «Ставим простую заплатку на дырку в кузове»
2. «Убираем сквозную коррозию кузова автомобиля»

Приступаем к ликвидации дыр, образовавшихся в результате зачистки.

При сложных случаях, больших площадях, безусловно, необходимо обратиться к помощи сварки и поставить заплатки на проблемных местах.

И вот, когда кузов зачищен от коррозии, можно приступить к матованию всей поверхности ЛКП. Эта операция абсолютно необходима для достижения лучшей адгезии между старым покрытием и вновь наносимым грунтом.
Матуем абразивом P180-240 под грунт, большие площади обрабатывать лучше орбитально-шлифовальной машинкой, ну а неудобные места придется руками.

После матования следует перейти к шпатлеванию дефектов и неровностей кузова автомобиля.
Эти подготовительные работы перед грунтованием и покраской рассмотрены достаточно подробно в двух статьях:

1. Как правильно шпатлевать автомобиль или как нужно наносить и обрабатывать шпатлевку.
2. Основные моменты при шпатлевании кузова автомобиля.

После окончания подготовительных работ можно переходить непосредственно к самому грунтованию и покраске.

 

В заключение видео от АвтоCar о подготовке авто к покраске

Где и как ржавеют «бюджетники»? Разбираемся с коррозией Hyundai Accent и Skoda Rapid

«От ржавчины на авто никто не застрахован», да и белорусские зимы не добавляют очков машинам», — думает, пожалуй, каждый автолюбитель при покупке авто. Тем не менее мы решили разобраться, где слабые места в конкретных выбранных «бюджетниках», переживших несколько белорусских соляных зим. В первой серии AUTO.TUT.BY вместе со специалистом, директором центра Сергеем Мухлаевым всесторонне оценил состояние кузова и антикоррозийную защиту двух подержанных экземпляров: Hyundai Accent и Skoda Rapid.

Hyundai Accent: корейская сталь не сдается

Hyundai Accent 2014 года выпуска был куплен новым у официального дилера в Минске. Первый владелец за год проехал на машине около 43 000 километров, второй, купивший этот Accent осенью 2015 года, прибавил к общему пробегу еще столько же. Итого за два года машина пробежала 86 000 км. Как столь интенсивная эксплуатация отразилась на состоянии кузова, днища и его скрытых полостей?

Днище проверяемого Hyundai Accent дополнительно обработано мастичным антикоррозийным составом

Осмотр на подъемнике вскрывает приятный для любого владельца автомобиля бонус: днище обработано мастичным антикоррозийным составом. Причем это не заводская обработка, а сделанная дополнительно первым владельцем.

В оригинальном состоянии днище Hyundai Accent не имеет особой защиты от коррозии: оно просто окрашено грунтом. Производитель делает ставку на стойкость металла. При обработке мастичными составами защитным слоем покрывается все днище, а также и поверхности колесных арок.

Если снять любую технологическую заглушку, то можно увидеть изначальное состояние металла днища: он просто окрашен грунтом. Внутренние полости кузова Hyundai Accent не имеют никакого консервационного покрытия

Однако обработке не подвергаются внутренние полости кузова. Оценить их состояние можно, сняв любую технологическую заглушку (резиновую пробку) и осмотрев полости эндоскопом. Доскональное изучение внутренних полостей порогов и силовых элементов днища не выявляет ничего криминального: в пустотах чистота. Нет следов рыжего налета. Однако отсутствует и консервационное покрытие — металл тут просто покрыт грунтом.

В полостях порогов нет никакого консерванта. Однако ржавчина тут пока не появилась

— По нашему опыту, по опыту наших клиентов, Hyundai Accent практически не подвержен коррозии. Если ржавчина где-то и возникает, то в порогах. Хотя такая беда касается только сильно запущенных экземпляров Accent, — говорит Сергей.

Мастичный антикор не покрывает днище полностью. «Арка» центрального тоннеля ничем не обработана, однако состояние металла отличное

Покрытые грунтом участки днища не подают признаков для беспокойства: ржавчина тут появится очень нескоро.

О том, что грязь и дорожные реагенты активно «атакуют» днище, можно судить по закисшим немногочисленным резьбовым соединениям

— Мастичный антикор хорошо выполняет свою функцию, если он был нанесен на еще не пораженный коррозией металл. Мастика не останавливает ржавчину, коррозия запросто может процветать и под ней. Кроме того, владельцу обработанной таким антикором машины нужно самому оценить качество нанесения состава. Иногда в слое мастики бывают пробелы, — советует Сергей.

Нередко дополнительная обработка мастичным антикором выполняется небрежно: почему-то на этом Hyundai Accent им покрыта только трубка правого троса стояночного тормоза. На сварном шве трубки левого троса уже появляется ржавчина.

Резьбовые соединения выхлопной системы обычно плохо противостоят коррозии. Hyundai Accent — не исключение

Выхлопная система выглядит отлично. Однако резьбовые соединения переднего фланца, расположенного рядом с гофрой, совсем заржавели. «Банки» глушителя и резонатора — как новые.

Сварной шов переднего подрамника покрылся поверхностной ржавчиной

Моторный отсек Hyundai Accent не прикрыт даже пластиковым щитом. Тут мы обнаружили единственный и самый очевидный случай ржавчины: сварной шов переднего подрамника уже заметно «цветет». Но такая коррозия и через 10 лет не приведет ни к чему опасному.

Грязь интенсивно осаждает корпус и контакты фонаря, встроенного в задний бампер

Также при осмотре днища в глаза бросилось скопление грязи возле встроенных в задний бампер фонарей. К сожалению, полость заднего бампера ничем не прикрыта, а потому в нее интенсивно набивается грязь.

Колесные арки защищены мастичным антикором. Кромки крыльев — без кантов

Осмотр днища заканчиваем оценкой состояния колесных арок. Тут нет локеров, металл обработан все тем же мастичным антикоррозийным составом. Кромки колесных арок Hyundai Accent сделаны без какого-либо канта, а потому грязи тут просто негде скапливаться.

Осмотр кузова, начинаем с дверей. На нижних кромках дверей находим по три дренажных отверстия. Осмотр полости дверей дает уже известный результат: ни ржавчины, ни консервационного покрытия нет. На кромке крышки багажника также находим три отверстия для дренажа, прикрытых аккуратными вставками. Тут же обнаруживаем конденсат, который образуется во всех скрытых полостях кузова.

Такая «роса» образуется во всех внутренних полостях кузова и со временем приводит к образованию в них коррозии

— Вот именно для отведения и слива всей влаги, конденсирующейся на металле, и сделаны дренажные отверстия в порогах, усилителях кузова, дверях, капоте и крышке багажника. И именно эта влага является причиной появления коррозии во внутренних полостях кузова автомобиля, — рассказывает Сергей.

Кстати, если оставлять машину в теплом гараже или на отапливаемой парковке, влага будет конденсироваться в полостях кузова при каждом выезде «на холод». Как вы сами понимаете, это не придаст кузову долговечности, а лишь создаст благоприятную среду для развития ржавчины. Машины, ночующие в тепле в зимний период, «расцветают ржавчиной» гораздо раньше тех, которые стоят просто на улице.

Капоту не досталось дополнительной обработки, металл изнутри покрыт грунтом. Немного актикора удалось нащупать в районе усилителя спереди

Полость капота Hyundai Accent также обходится без консервационного покрытия, однако какие-то следы «воска» мы нащупали в районе его усилителя (впереди по центру). Металл внутри капота покрыт грунтом, лишь напротив технологических отверстий заметен легкий распыл краски.

Болты покрылись рыжим налетом. Одна сварная точка в районе переднего правого лонжерона также «зацвела»

Сварные швы в подкапотном пространстве выглядят хорошо, лишь на одной сварной точке под краской начала пробиваться ржавчина. И конечно, болты и в моторном отсеке также слегка с «рыжинкой». Но в целом металл Hyundai Accent отлично противостоит коррозии.

Краска на капоте — в нормальном состоянии для машины с пробегом 86 000 км

Заканчивая осмотр двухлетнего Hyundai Accent, пробежавшего, напомним, 86 000 километров, тщательно ищем сколы на капоте. Их оказалось немного, да и те, что есть — крохотные. Эта машина редко эксплуатируется в трассовом режиме.

Единственный скол «до грунта» едва ли начнет ржаветь в ближайшие годы

— Сколов краски на капоте, считай, нет — только едва заметные «кратеры» на лаке. Единственный скол до грунта есть на боковом крае, но он не дает поводов для беспокойства, хотя, вероятно, огорчает владельца автомобиля своим присутствием, — замечает Сергей.

Это крохотное вспучивание краски возникло прямо под лаком. Скорее всего, из-за брака при окраске на конвейере

Дотошный осмотр проблемной для всех бюджетных машин кромки крыши над лобовым стеклом также не выявляет сколов краски. Однако тут мы заметили два крохотных «жука», вспучившихся прямо под лаком. Вероятно, это заводской дефект окраски кузова.

Скол краски на передней стойке кузова приобрел характерный рыжий оттенок. Вероятно, тут сталь не оцинкованная

Точка ржавчины была найдена на передней стойке крыши. Однако тут есть миллиметровый скол краски, в котором и образовалась коррозия.

— Судя по всему, стойки крыши сделаны из неоцинкованной стали, как и крыша. Дело в том, что в большинстве автомобилей, даже небюджетных классов, верхняя панель крыши не оцинкована. Это нормальная практика, — поясняет Сергей.

Подытоживая увиденное на данном экземпляре Hyundai Accent, делаем следующие выводы:

— заводские меры антикоррозийной обработки отсутствуют,

— устойчивость металла к коррозии хорошая,

— не помешают регулярные профилактические осмотры или дополнительная обработка.

Skoda Rapid: дорого-богато

Второй участник осмотра — Skoda Rapid — сошел с конвейера в 2013 году. В том же году его начали эксплуатировать в Беларуси в качестве служебной машины. Машина пережила три белорусские зимы, хотя общий пробег данного экземпляра невелик — 35 000 км.

Днище Skoda Rapid полностью закрыто пластиком, а вдоль центрального тоннеля проложены теплоотражающие листы

Начинаем осмотр. Поднимаем Rapid и… если неподготовленному человеку предложить рассмотреть его днище, то он никогда не догадается, что это бюджетная машина. Почему? Да потому что все днище целиком чем-то прикрыто и защищено как минимум от грязи, летящей с дороги. Вдоль бортов — пластиковые панели, тянущиеся от моторного отсека до задней подвески.

Металл на защищенных пластиком участках днища девственно чистый. Более того, он с завода защищен гравитексом. Никакого «голого» грунта!

Весь центральный тоннель проложен теплоотражающим материалом. Даже на балке задней подвески перед опорами пружин прилажены пластиковые щитки. Это точно бюджетный автомобиль?

Грязи перекрыт даже доступ в полость заднего бампера! Обратите внимание на заводскую обработку задней части днища. Да, на нее тоже нанесен гравитекс

Моторный отсек прикрыт широким «пыльником», не оставляющим грязи шансов для проникновения в подкапотное пространство. И только металл на порогах не прикрыт ничем.

У нашего Rapid отсутствуют брызговики, а потому передние колеса забрасывают грязью пороги.

На фоне аккуратно защищенного днища рябой налет на выхлопной трубе выглядит чужеродно

Выхлопная труба по всей протяженности покрыта не сильным, но заметным налетом ржавчины. Резьбы на соединениях также основательно закорели.

Все внутренние полости днища и порогов Skoda Rapid покрыты консервационным составом

А что мы увидим во внутренних полостях днища? Снимаем несколько пробок-заглушек, проникаем внутрь эндоскопом — нам не составляет большого труда обнаружить восковый консервант. Его даже легко нащупать пальцем: внутренние полости днища и порогов слегка липкие. Антикоррозийная защита сделана на совесть!

— Как директор центра антикоррозийной обработки я ничего не могу посоветовать владельцам Skoda Rapid. Завод предпринял исчерпывающие меры по защите кузова этого автомобиля от коррозии, — признается Сергей. Разве что можно установить передние брызговики.

Все колесные арки защищены штатными локерами, которые устанавливаются на Skoda Rapid на заводе.

Дренажные отверстия в дверях прикрыты уплотнителем проема. Тут же обнаруживаем следы заводского антикора, который распылен во внутренние полости дверей

В нижних кромках двери Skoda Rapid есть широкие дренажные отверстия, однако они прикрыты резиновыми уплотнителями, «герметизирующими» дверные проемы.

— На мой взгляд, это не самое удачное решение — отток влаги затруднен, — делится своим мнением Сергей. Возле дренажных отверстий мы обнаруживаем следы другого консервационного состава — полости дверей также обработаны антикоррозийным средством с завода. Rapid не перестает удивлять.

На этом участке капота рядом с форсунками стеклоомывателя хорошо видно, что его внутренняя полость сухая — тут металл просто покрыт грунтом

Переходим к осмотру моторного отсека. Полость капота сухая, металл тут просто покрыт грунтом. Антикоррозионной обработки нет. На передних лонжеронах обнаруживаем не сильный черный налет — оказывается, это пыль, смешавшаяся с консистентным антикоррозийным составом, нанесенным на эти части кузова.

На капоте несколько крупных сколов краски до грунта и до металла. Коррозия отсутствует

Осматривая напоследок лакокрасочное покрытие Skoda Rapid, обнаруживаем несколько сколов краски на передней кромке капота. В одном из них ЛКП пробито до металла, но признаков коррозии там нет.

— На мой взгляд, Rapid просто отлично защищен от коррозии. Уже на стадии производства были приняты все возможные меры для того, чтобы кузов служил долго. Я думаю, ржавчина не грозит Skoda Rapid в ближайшие несколько лет. Но если рассматривать длительный период эксплуатации, дополнительную обработку я бы посоветовал как превентивную меру, — поясняет Сергей.

Внимательные читатели наверняка поняли, что коль речь идет о Rapid 2013 года выпуска, то эта машина — чешской сборки. Так и есть. Однако машины, выпускаемые в России, защищены от коррозии точно так же — никаких отличий. Более того, дилеры в Беларуси с недавнего времени даже бесплатно дооснащают их передними брызговиками.

По итогам осмотра можно сделать следующие выводы об антикоррозийной защите кузова Skoda Rapid:

— присутствует практически полный пакет мер заводской антикоррозийной обработки,

— устойчивость металла к коррозии высокая,

— дополнительная антикоррозийная обработка сейчас не требуется.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

Подготовка к снятию кузова с шасси «My Beetle Restoration

Я начал откручивать болты крепления кузова к шасси. Я начал со стороны водителя и сразу понял, что это будет за рутина. Там, где расположены эти болты, очень много серьезной ржавчины, и они находятся в тех областях, которые наиболее подвержены воздействию влаги за последние 50 лет — особенно последние 25 или около того лет, когда она просто сидела в элементах.

Я прошел и ослабил каждый из 14-миллиметровых болтов на стороне водителя.У двух из них я отломал головы, а у других просто оторвал металл, к которому они были прикручены, и они просто вращались. Я использовал мини-ножовку, которая представляет собой ручку, которая удерживает один конец и середину ножовочного полотна, оставляя выступающим около 4 дюймов другого конца, чтобы прорезать вращающиеся болты. Я использовал этот тип инструмента с торчащим лезвием, чтобы я мог вставить его между поддоном пола и прокладкой корпуса, чтобы разрезать болты. Это большая работа, но это лучшее, что я мог придумать, с инструментами, которые у меня были под рукой.Отрезал оставшиеся 14мм болты со стороны водителя.

Три 17-миллиметровых болта на этой стороне — отдельная история. Из двух передних болтов, которые крепятся к передней части канала обогревателя, я смог открутить только 1 болт. Другой просто пробил нижнюю пластину головки рамы и не должен мешать подъему корпуса.Головка 17-мм болта на задней стойке амортизатора была настолько заржавела, что закруглялась, и я не мог ее повернуть. Ножовкой я прорезал головку, а затем вонзил в нее кончик большой отвертки, как клин, и сломал головку на две части. Сделано с одной стороны…

С пассажирской стороны все пошло намного проще.Первый 14-миллиметровый болт, который я попробовал, мне удалось полностью удалить. Это был единственный болт поддона, который вышел из строя. Остальные 14-миллиметровые болты на этой стороне сразу же вырвались при попытке их удалить и просто вращались, как и те, что на другой стороне. Эта сторона более ржавая, чем сторона водителя. Поскольку на дне каналов нагревателя, к которым они крепились болтами, оставалось так мало металла, я не видел необходимости их резать. С тремя 17-миллиметровыми болтами на этой стороне передние два вышли с большим трудом, и головка заднего болта на амортизаторе сразу открутилась.Эта сторона тоже сейчас сделана.

Под задним сиденьем есть шесть болтов — четыре 14мм и два 17мм. Поскольку все они были внутри и более защищены от влаги, все они выходили довольно легко.

Последние два болта, которые я удалил, были в переднем багажнике, которые прикрепляют кузов к верхней части передней оси. Они были достаточно защищены, чтобы их можно было легко удалить.

Наконец, я снял рулевое колесо, отсоединил рулевой вал от соединительной муфты и снял рулевую колонку.Снять рулевое колесо было довольно просто, хотя мне пришлось купить гнездо для крепления большой 27-миллиметровой гайки, которая крепит рулевое колесо к рулевому валу. Так как гнездо 1-1 / 16 ″ очень близко к тому же размеру и на несколько долларов дешевле, чем 27 мм, я просто купил вместо него гнездо 1-1 / 16 ″. После того, как гайка была ослаблена и повернута на большую часть времени, рулевое колесо ослабло с умеренным шевелением и натягиванием. Я оставил гайку включенной, чтобы, когда колесо вырвалось, я не ударил себя ею по лицу и груди.Сделав несколько оборотов, гайка открутилась, и я смог легко и безопасно снять руль.

Отделить рулевой вал от диска соединительной муфты было немного сложнее. Болты крепления фланца рулевого вала к резиновому соединительному диску не только покрылись дорожной грязью, но и сильно заржавели. Вместо того, чтобы бороться с ними, я решил использовать отрезной круг и отрезать их.

Когда рулевая колонка и вал отсоединены, все соединения от шасси к кузову удалены, и я смогу их разъединить.Прежде чем я это сделаю, я хочу спроектировать и построить каркас, на который будет устанавливаться тело, пока я буду выполнять его работу. Я хочу, чтобы рама была достаточно высокой, чтобы можно было катить шасси вниз и назад по мере необходимости, и достаточно широкой, чтобы не касаться колес. Я также хочу закрепить дверные проемы, чтобы сохранить расстояние и выравнивание, а также чтобы крыша не прогибалась и не прогибалась. Каналы нагревателя, которые обычно поддерживают такое расстояние, сильно заржавели, и я не верю, что они смогут обеспечить такую ​​поддержку.Я могу ошибаться в этом, но я не хочу узнавать!

полностью перекрыты? Лучший ремонт днища VW Beetle

Плоское днище VW с воздушным охлаждением — одна из его самых отличительных особенностей. Вероятно, это также источник самой головной боли, когда дело доходит до борьбы с ржавчиной. Вот краткое руководство к этой важной, но неприятной части наследия Volkswagen…

Тот факт, что вода каким-то образом попадает к старым Жукам через изношенные или отсутствующие оконные резинки, протекающие люки в крыше или дыры в подоконниках и каналах обогревателя, объясняет, почему так часто можно найти мини-океаны с волнами в ногах.Хорошо, это, вероятно, немного преувеличение, но давайте просто скажем, что влажные ковры и общий затхлый запах внутри — все это часть раннего опыта Beetle.

Конечно, при попадании такого большого количества воды повод для беспокойства заключается в том, что сковорода в конечном итоге проржавеет. Излишне говорить, что звукопоглощающий гудронный картон, установленный на заводе, служит только для улавливания влаги и дальнейшего развития коррозии. Более того, поскольку аккумулятор находится под задним сиденьем, увеличивается вероятность того, что протечка кислоты будет разъедать металлические конструкции.

Кажется, что панель пола больше всего гниет по краям. Одно из решений — исправить это, но на сильно поврежденном автомобиле это редко бывает лучшим решением. Я знаю это, потому что однажды купил Beetle ’65, который требовал много работы над полом. Излишне говорить, что я не совсем понимал, насколько это плохо, и огромные суммы денег, которые я потратил на то, чтобы заплатить сварщику, чтобы он сделал «лоскутное одеяло», было бы гораздо лучше потратить на новое половое покрытие. Мало того, это выглядело ужасно! Вы можете увидеть полный ассортимент наших профилей для днища пола здесь.

Есть способы вырезать старую панель пола с корпусом на месте, что позволяет приваривать новый металл, но, честно говоря, это дрянной способ делать это. Если вы хотите сделать это должным образом, вам нужно снять корпус и заменить всю панель пола вместе с направляющими сиденья и другими приспособлениями. Теоретически кузов можно снять с шасси днем, хотя нужно уделить время обычным заклинившим и срезанным болтам! Вдоль каждой стороны есть девять 13-миллиметровых болтов, крепящих корпус к плану пола, и два 17-миллиметровых болта спереди.Внутри автомобиля есть еще четыре 13-миллиметровых болта под задним сиденьем и, в зависимости от года, по два дополнительных 17-миллиметровых болта в каждом углу.

Конечно, вам нужно сначала удалить все сиденья, чтобы получить доступ. Затем нужно нырнуть под задние крылья, чтобы открутить 17-миллиметровые болты с каждой стороны в кронштейне, где амортизаторы крепятся к кузову. Затем нужно снять бензобак, чтобы получить доступ к двум дополнительным 17-мм болтам в передней части поддона. Рулевая колонка должна быть отсоединена (либо на коробке передач, либо на резиновой муфте), тормозная трубка из бачка с жидкостью должна быть снята, а трос спидометра отсоединен от ступицы.

Двигатель можно оставить на месте — если вы хотите его снять, вам нужно отсоединить всю проводку. Процедура немного отличается на Bugs стойки MacPherson. Вы можете посмотреть различные видео на YouTube, чтобы увидеть, как это делается — здесь почти все.

Если остальная часть кузова наполовину приличная, то, безусловно, имеет смысл установить прочную панель пола, поскольку она обеспечит основу для остальной части конструкции.

Ян

Мнения, выраженные здесь, являются личным мнением автора и не обязательно отражают взгляды и мнения VW Heritage.

Вы можете купить совершенно новый кузов классического автобуса VW для своего следующего безумного проекта

Прошлой осенью Volkswagen

поверг фанатов фургонов и стареющих хиппи в неистовство, когда подтвердил ретро-модель I.D. Концепт электрического фургона Buzz будет запущен в производство в 2022 году. Но есть еще одна компания, которая вносит свой вклад в возвращение автобуса VW к жизни в 21 веке — познакомьтесь с Classic Steel Body, компанией из Огайо, которая продаст вам совершенно новый корпус для задней части кузова. -двигательные фургоны Volkswagen T1 1955-1967 годов с воздушным охлаждением.

Всем известно, что чем старше автомобиль, тем сложнее найти что-то, что можно было бы использовать для реставрации. Это вдвойне верно для автомобилей с стремительно растущими ценами, таких как первый пробег классических автобусов VW: вы либо покупаете образец музейного качества за шестизначную сумму, либо приобретаете разрушенную модель с дырами от ржавчины в полу и целые поколения животных, живущих в салоне. Classic Steel Body стремится изменить это, продавая эти недавно изготовленные стальные корпуса, которые служат безупречной базой для сборки автобусов.

За 17000 долларов энтузиасты могут выбрать один из множества кузовов Transporter первого поколения от 1955 по 1967 год. Также есть потрясающий кузов грузовика с одной кабиной за 15000 долларов, и вы также можете купить эти сырые деньги со всеми внешними панелями. прилагается (по более высокой цене, конечно). В идее продажи запасных металлических деталей для автобуса нет ничего нового — в течение многих лет вы могли выходить и покупать запасные поддоны, носовые панели, конструкции световых люков и все остальное, что заржавело за десятилетия.Но это первый раз, когда мы видим, что целые, целые кузова выставлены на продажу.

Но есть одна загвоздка — чтобы завершить свой проект и зарегистрировать новый-старый автобус для использования на улицах во всех 50 штатах, вам необходимо установить его на существующее оригинальное шасси фургона с его собственным VIN. В Classic Steel Body говорится, что в зависимости от штата вы также можете приобрести собственное неоригинальное шасси и зарегистрировать его как недавно собранный комплектный автомобиль.

В настоящее время компания принимает депозиты, чтобы зарезервировать место в очереди на тот момент, когда тела станут доступны, производство планируется начать этой осенью.Этого достаточно, чтобы сделать идеальный зимний проект — а учитывая цены на классические фургоны VW в последнее время, многие непуристы могут ухватиться за эту возможность.

Кузовные детали VW

Vintage — детали VW Airhead

Аксессуары Кузов Фартуки

Детали фартукаПередние фартукиЗадние фартуки

Бамперы

Дужки бампера Фурнитура и уплотнения бампераУдарные накладки, накладки и крышки бампераПередние бамперыКрепления номерного знакаМонтажные кронштейны, чехлы и пластиныЗадние бамперы

030003000300030003000300030003000300030003000300030003 Кронштейны для пола, поддоны в сборе, поддоны, секции, опоры для ног, головка рамы, контрольные пластины, точки крепления, опоры, опоры, опоры, опоры, поперечины и упоры,

, трансформируемые верхние части, ,

, установочные выступы и штифты

Регулировочные клинья и пластины Голые двери Проверочные стержни и ремни Обшивка дверейРучкиПетлиЗамки и контроллерыУплотнения и резиновые упорыСтрикерыВентиляционные крыльяЗапчасти для окон И сдвижной механизм Защелки и фиксаторы Уплотнения

Моторный отсек

Противопожарный экран и шумопоглотители Внутренние палубы Уплотнения

Крышки двигателя

Распорки крышки задней палубы

Крылья

Борт крыльевСборочные детали Уплотнения и резиновые заглушки

Крышки заправочной горловины

Детали заправочной горловины

Стекло, четверти и стороны

Петли Защелки Подъемные каналыСтолбыКвартальные окна Регуляторы Уплотнения и войлокБоковые, средние стеклянные боковые стороны, заднее стекло Накладки

Внутренний листовой металл

Полы грузового отсека Полы багажного отсека Упорные пластины заднего сиденья

Зеркала, экстерьер

Монтажные детали

Молдинг и декоративная накладка

Около стекла Экстерьер Внутри

Носовые панели

Детали рессорной панели в сборе

Направляющие рычага Рычаги Крышки Люки

Задние капоты и крышки деки

Открытые капоты и крышки дек ПосмотретьДвери для грузовых автомобилейДвериИнтерьерРазное.Квадратные окна

Подножки Ржавые панели для ремонтаЗапчасти переключения передач

Замки и комплекты переключения

Боковые панелиКорпуса для запасных шин Люки

Ручки, защелки, кабели и детали Уплотнения и резиновые стопоры Крышки люка

Лобовое стекло

Накладка, Внутренние крышки люка

Лобовое стекло

Накладка, Накладка на лобовое стекло 9016 Рулевое управление

Борьба с японскими жуками — избавьтесь от японских жуков

Ручной отбор

японских жуков медлительны.Вы можете легко сорвать их руками и бросить в ведро с мыльной водой. Делайте это утром, когда жуки менее бдительны.

Предотвратить

Хотя следующие решения не принесут немедленного удовлетворения, в следующем году вам будет лучше. Полезные нематоды убивают личинок, превращающихся в японских жуков. Лучше всего применять их весной до появления жуков. Вторая половина этого 1-2 профилактического удара — это Milky Spore, которая также убивает личинок.На то, чтобы укорениться в вашей почве, требуется год или около того, но он продолжает работать в течение 10 или более лет.

Ловушка

Ловушка для японских жуков рекомендуется только в том случае, если у вас большой двор и вы можете разместить ловушку подальше от вашего сада. Если у вас маленький двор, вы просто скажете жукам: «Праздник у меня дома!» Если вы используете ловушку, тушите ее на день или два за раз каждые пару недель.

Связанная информация

Почему масло нима?

Он не только контролирует японских жуков в разгар их безумного кормления, он также контролирует: адельгидов, шерстистых адельгидов, пилильщиков, тлей, личинок пилильщиков, петрушителей капусты, кружевных жуков, чешуи, капустных червей, цикад, червяков, мучнистых червей, паутинных клещей. , сверчки, уховертки, блошки, кротовины, сквоши, грушевые слизни, гусеницы палатки, кузнечики, грушевые псиллы, трипсы, зеленые вонючие жуки, белокрылки, псиллиды, гусеницы непарного шелкопряда, розовые слизни, арлекиновые жуки, ржавые клещи и другие мягкие -телые насекомые.

Ним также можно использовать на розах в составе Rose Rx, который предотвращает болезни, от которых страдают розы: черная пятнистость, мучнистая роса, ржавчина, парша, антракноз и другие.

Даже если вы используете Milky Spore и полезных нематод, вы все равно можете получить японских жуков. Да, они медленные, но они могут пролететь до мили, чтобы хорошо поесть. Спреи на основе нима или пиретрина могут контролировать эти вспышки.

Уязвимые растения

Если у вас есть эти растения, внимательно следите за ними:

• липа
• Яблоко
• Яблоко
• клен японский
• Клен обыкновенный
• Роза
• Креп мирт
• Дуб штифт
• Береза ​​
• Вишня (слива, абрикос, персик)

Краска

Эта страница в первую очередь документирует опыт Дэйва
с подготовкой поверхности и покраской «Черной красавицы»,
его Супер Жука 1973 года. ~~~

В этой статье обсуждаются следующие темы —

~~~

Предварительное мышление … Решение

Вначале, Дэйв написал: «Когда-нибудь я захочу разобрать эту машину, удалить всю резину, хром и все остальное, и покрасить прилично». Покраска у нас очень плохая. Когда мы дойдем до этого момента, я планирую провести большую часть подготовительной работы сам — я хотел бы разобрать машину до основания.У меня недостаточно уверенности в своих способностях рисовать, чтобы выполнить эту часть работы самостоятельно — я оставлю настоящую картину профессионалам. Итог — я хочу все хорошенько очистить и хорошенько покрасить, чтобы, когда я все это соберу, все было очень красиво.

Роб — Я раздумываю над идеей покрасить сам, но мне нужно было бы взять правильное оборудование — у меня есть только распылитель низкого давления («обратный пылесос») — не совсем в соответствии со стандартами автоматической окраски.А компрессоры дорого покупать или брать напрокат. Я должен присоединиться к одному из клубов VW — обязательно где-нибудь есть кое-что для взаймы.

Раньше я красил автомобили с умеренно хорошими результатами, и хотел бы сделать это, чтобы «владеть» ремонтом, но я также хочу отличного результата, а это может быть сложно для любого автомобиля, на котором использовался силиконовый полироль. это в любое время в прошлом. Этот материал впитывается в краску и препятствует правильному прилипанию новых лакокрасочных покрытий, несмотря на несколько методов борьбы с этим.Гораздо лучше удалить краску до голого металла и начать заново, но это добавляет еще один элемент — удаление всей этой краски — пескоструйная очистка или средство для снятия краски = больше работы и затрат. Требуется больше размышлений.

Дэйв — Мы с женой разговаривали, и я думаю, что мы решили сразу же покрасить Бага (на самом деле это было ее предложение!). Это логичное время для этого. У меня уже есть одно окно и два крыла, поэтому было бы разумно просто удалить остальные окна и два задних крыла, а затем выполнить работу.Однако меня очень беспокоит стоимость — парень через улицу восстановил красивый Ford Fairlane цвета ржавчины — он сделал все подготовительные работы сам, и картина все еще стоила 2500 долларов. Я должен найти место, которое будет хорошо работать для меня за меньшие деньги. Моя жена говорит, что я должен купить пистолет-распылитель и сделать это сам! Я так не думаю! Это ПУТЬ выше моей некомпетентности!

Роб — Это действительно не так сложно, но вам НЕОБХОДИМО еще теплый день (без пыли), вдали от прямых солнечных лучей, и будьте готовы сделать это снова, если вы ошиблись.(хорошая идея — потренироваться на одном крыле). Я красил машины два раза, оба без опыта, но оба вышли в порядке. Второй раз был мой Баг 68 года. Спустя годы ТО краска начала отслаиваться, и я ТОГДА узнал про антисиликон и т. Д. 🙁

~~~

Очистка / покраска нижней части

Дэйв — Я почти закончил чистку нижней стороны — какая работа! Сегодня в полдень я пошел в магазин автозапчастей и купил баллончик с антикоррозийной краской — я собираюсь использовать его для окраски нижней части кузова и глубоких труднодоступных мест.Следующим по списку идет покраска — сначала днища автомобиля, затем ящиков отопителя, глушителя и сопутствующих материалов термостойкой краской (после тщательной чистки проволочной щеткой). Это станет поворотным моментом от демонтажа до повторной установки. (Позже) Эта высокотемпературная краска очень медленно сохнет. Я надела два пальто.

~~~

Избыточное распыление / маскировка

Дэйв — Я уверен, что мне придется много отшлифовать и подкрасить, когда я сниму переднее и заднее окна.На днях я причистил проволокой верх крышки двигателя, так как на ней было несколько сколов и просвечивала старая желтая краска. Затем я тщательно замаскировал все стороны стыка между крышкой и корпусом и закрасил губу аэрозольной краской. К моему ужасу, я обнаружил, что, когда я снял малярную ленту, она была слишком узкой (я думал, что 2 дюйма будет достаточно широким), и я получил немного избыточного спрея на отделке. Думаю, я смогу стереть его с помощью очень прекрасный состав для затирки, но я хочу быть уверен, что не испорчу еще больше, так как раньше я нанес несколько мелких царапин на отделку этой машины.Я должен начать становиться по-настоящему умным, когда дело доходит до кузовной / финишной работы, так как у меня много работы. Какие-либо предложения?

Rob — Нет простого решения после высыхания краски, но если автомобиль был предварительно отполирован, пятнистая краска не прилипнет очень сильно, и ее можно будет аккуратно удалить пятно за пятном острым ножом или скребком для бритвенных лезвий.

Я всегда использую двухполосный метод маскировки. Используйте полоску малярной ленты, чтобы получить тонкий край (как вы это сделали), а затем возьмите газету и другую малярную ленту, поместите малярную ленту наполовину поверх края газеты и затем приклейте ее вдоль первого слоя малярной ленты. .Затем используйте кусочки малярной ленты, чтобы удерживать противоположный край бумаги, чтобы он не хлопал вам в лицо, когда вы рисуете. Аэрозольная краска улетит на довольно большое расстояние.

Что касается новой отделки — я также видел здесь специальные маскирующие материалы для краски в хозяйственных магазинах — мягкий стик — но обычно это складывающаяся полоса с липкой лентой на одном крае, так что она выходит от плинтуса на ковер и т. д. — у вас есть зона защиты от брызг 3-4 дюйма. Предназначен действительно для использования в доме — вокруг окон и тому подобное.Наверное, не совсем подходит для машины. Я упомянул об этом только потому, что у него мягкая липкая полоска, которая не снимает краску. При изготовлении авиамоделей я усвоил «уловку с пальцами» — слишком большое количество липкости разорвало бы обшивку крыльев из папиросной бумаги. Протяните пальцы липкой лентой, чтобы уменьшить липкость и облегчить удаление. Вы можете продолжать протягивать малярную ленту через пальцы, пока она не будет удерживаться — как паста на наклейке.

По поводу защиты салона — Вчера накрыл пластиком капот и проем лобового стекла.Я обнаружил, что мне пришлось отодвинуть обшивку потолка вокруг оконного проема, так как клейкая лента не прилипала к нему. Желтая краска там тоже не прилипала, поэтому пришлось немного ее отшлифовать. Придется перекрашивать обшивку потолка после покраски машины. (Я очень хорошо умею использовать контактный цемент!)

~~~

Подготовка поверхности

Размышляя о подготовительной работе, Дэйв написал: «Все больше и больше похоже на то, что мне придется делать всю подготовительную работу самому.Я никогда раньше не готовил машину к покраске (шлифовка и т. Д.), Поэтому я немного опасаюсь по этому поводу. Я знаю, что мне придется удалить все окна и резину (все они будут заменены). Я сниму крылья, капот и, по-видимому, задний капот.

Роб — Сложно посоветовать по этому поводу, так как качество нынешней краски неизвестно. Если он в плохом состоянии, может быть, лучше снять его и начать заново, но это может быть нормально, если просто хорошенько потереть с 400 влажным / сухим или около того, чтобы новый материал заработал должным образом.Вам, конечно, не придется возвращаться к основному металлу — система окраски VW была очень хорошей. Но вы должны убедиться, что ребята используют краску, полностью совместимую с краской VW — я думаю, эмаль.

Дэйв — Мне действительно нужно найти хорошую книгу, в которой объясняется, как именно шлифовать машину и какие инструменты использовать. Я знаю, что подготовительные работы — это, безусловно, самая важная часть процесса ремонта.

Роб — Вы правильно поняли — это около 90% работы, а слой краски — остальные 10%.

Дэйв спросил: «Конечно, мне придется стереть пятна ржавчины и загрунтовать их, и (как вы говорите) хорошенько стереть существующую краску VW, чтобы новая краска держалась должным образом. Итак — какой инструмент мне использовать? У меня есть диск для дрели, предназначенный для удаления краски. Будет ли этого достаточно для большинства участков, за исключением, конечно, ржавых пятен?

Роб — Должно быть хорошо. Вероятно, он также очистит ржавчину, хотя шлифование металла тусклой бумагой происходит быстро.

Я заглянул в автомобильный журнал в обеденное время (просматривая газетный киоск 🙂 Они использовали специальную краску (не забудьте, как это называлось, но что-то вроде Prep-paint) контрастного цвета с грунтовкой — чтобы слегка покрыть область, затем отшлифуйте ее (резиновый блок и т. д.). Любые высокие-низкие точки видны в штриховке, поэтому затем они снова заполняли тонким слоем шпатлевки, перекрашивали предварительной краской и шлифовали ее снова, пока ВСЕ предварительная краска не сошла равномерно. Каждый раз на более тонкой бумаге — думаю, до 400.Затем его повторно загрунтовали перед нанесением верхнего слоя. Четыре операции окраски и шлифования перед нанесением верхнего слоя!

~~~

Инструмент для снятия краски

Дэйв (когда-то был химиком) писал об использовании хлористого метилена в качестве химиката для отгонки — в моем индексе Merck говорится, что хлористый метилен растворяется в 50 частях воды, а также смешивается со спиртом и эфиром. Сакс «Опасные свойства промышленных материалов» добавляет, что хлористый метилен растворим в воде и смешивается со спиртом, ацетоном, хлороформом, эфиром и четыреххлористым углеродом.

Роб — Материал, который я использовал на веранде, сказал, что для пластиковых красок он работает лучше всего, если смешивать с небольшим количеством воды — и он смешивается / растворяется (становится слегка молочным на вид). Боб Гувер сказал, что, когда хлористый метилен используется в качестве очистителя карбюратора, он использует керосин в качестве носителя и что он также растворяется в дизельном топливе. В ваш список нет прямых углеводородов. Значит ли это, что в качестве очистителя карбюратора лучше использовать ацетон? У меня осталось несколько литров 99% метиленхлорида, и я подумал, что, возможно, стоит использовать его в качестве очистителя карбюратора.Мой 30-летний карбюратор никогда раньше не подвергался глубокой очистке погружением, и я уверен, что он будет выглядеть как новый.

Дэйв — Американская конференция государственных промышленных гигиенистов (ACGIH) считает метиленхлорид подозреваемым канцерогеном для человека, а пороговое значение в воздухе (выше которого опасно вдыхать вещество) составляет всего 50 ppm. Он вызывает сильное раздражение глаз и кожи.

Роб — Это определенно раздражает. Я стоял в чистоте и, используя длинную палочку на очистителе высокого давления, снимал краску со стен.Несколько пятен на тыльной стороне ладоней было достаточно, чтобы я соблюдала дистанцию! 🙂 Я красила стены в резиновых перчатках. Использование его в прохладные дни оказалось лучше, чем в теплые дни — он испарялся медленнее и поэтому лучше справлялся с краской.

Дэйв сообщил о небольшом образце «экологически чистого» средства для удаления краски — я размазал его немного по крыше автомобиля. Примерно через час он ничего не сделал, поэтому я оставил его работать на ночь. Я был очень неэффективен как средство для снятия финиша.

Дэйв задел правое заднее крыло своей машины метиленхлоридом. Он решил, что способ удаления краски — ЕДИНСТВЕННЫЙ путь, а метиленхлорид — предпочтительное средство для удаления краски. Раздетое крыло и весь разобранный автомобиль показаны на рисунках ниже.

Дэйв полностью закрыл все оконные и дверные проемы, прежде чем я начал всерьез раздевать тело. Очень важно не допускать попадания стриппера хлористого метилена в автомобиль, поскольку он имеет тенденцию отбеливать предметы, с которыми соприкасается.

BOTTOM LINE на средствах для снятия краски — Метиленхлорид, несомненно, является предпочтительным средством для удаления краски с кузова VW. Однако метиленхлорид очень опасен и должен использоваться с соответствующими средствами индивидуальной защиты. Прочтите и следуйте инструкциям на этикетке!

Крыло со снятой изоляцией

Удаленная ошибка ~~~

Шлифовальный

Роб задался вопросом, легко ли забиваются диски болгарки или просто превращаются в пыль и улетают?

Дэйв — Для участков, где мне нужно было добавить бондо, я использовал шлифовальный круг с зернистостью 120 на шлифовальном станке.В отличие от наждачной бумаги, которую я использую для шлифовальных блоков (и вручную), шлифовальный круг не очень быстро забивается. Он состоит из множества накладывающихся друг на друга кусочков наждачной бумаги. Но при этом образуется много пыли.

~~~

Старая краска

Дэйв написал о черной краске, которая была тогда на его машине — ОЧЕНЬ плохо. В местах, например, внутри дверных заедов, он отслаивается кусками — это почти как тонкий слой пластика.

Роб — предыдущая краска не была «приклеена» должным образом, и новая краска, вероятно, не была обработана «антисиликоном», чтобы справиться с полировкой старой краски (полироль силикона может быть реальной проблемой, как мне сказали ).

~~~

Вентиляционные отверстия

Дэйву было особенно трудно удалить краску внутри задних вентиляционных отверстий над крышкой капота. Кто-то еще выразил такое же разочарование: «Как вообще вы подготавливаете место за жалюзи над двигателем? Ни у кого нет таких маленьких пальцев!

Роб — Да, это труднодоступный район.Пескоструйная очистка с очень маленькой насадкой, вероятно, настолько хороша, насколько это возможно. Я также слышал, как реставраторы говорят, что «внутреннюю панель с пазами можно удалить, просверлив точечные сварные швы, а затем эту область можно полностью восстановить, прежде чем снова приварить панель. !

Дэйв в основном использовал небольшие стальные втулки для очистки (немного больше зубной щетки), покрытые стриппером на основе хлористого метилена, но даже они были слишком большими.Дэйву удалось немного подрезать кисть, но он никогда не добивался такого успеха, как ему хотелось бы, в уборке этой области. Много терпения и много смазки для локтей, если только у вас нет пескоструйного аппарата с очень маленькой насадкой.

~~~

Подкрылок крыла

Дэйв — У меня в аэрозольном баллончике есть «Подкрашиваемое резиновое грунтовочное покрытие» (о чем они НЕ ДУМАЮТ дальше! 🙂 Я собираюсь использовать его для грунтовки новых передних крыльев, поскольку они только грунтованы.

~~~

Примечания к краске

Дэйв нашел рекомендацию относительно окраски — Используйте высококачественную краску, например двухступенчатое базовое / прозрачное покрытие Spies-Hecker …

Роб — Я слышал, что это хороший товар (не знаю, доступен ли он здесь, в Австралии), и его можно купить в подлинных цветах VW. Джон Генри (The Bug Shop) упоминает эту краску.

Дэйв наконец остановился на своей краске — цвете BMW 1999 года под названием «Cosmos Black Metallic» — действительно красивом — черном с крошечными синими пятнами.

~~~

Условия покраски

Роб писал о жаркой и сухой погоде по сравнению с покраской: «Жаркая и сухая погода — это прекрасно, за исключением покраски». В такую ​​погоду рисовать нужно в будке — иначе будет слишком много пыли. Когда я рисовал своего Жука (на улице) много лет назад, я выбрал теплый, но очень тихий день. Несмотря на это, на лакокрасочном покрытии все еще оставалось несколько частиц пыли — я мог заметить это, хотя никто другой этого не заметил.

Дэйв спросил — Я делаю подготовительные работы снаружи, и, вероятно, мне понадобится несколько дней, чтобы отшлифовать тело. Есть ли опасность образования ржавчины на голом металле до того, как я закончу?

Роб — Это не будет проблемой, если в воздухе не будет влаги. Если они сделают свою работу правильно, они протрут ее растворителем перед грунтованием, просто чтобы избавиться от оставшейся пыли / жира / частиц ржавчины.

~~~

Двери См. Нашу статью о дверях.

Дэйв спросил — А как насчет дверей? Я знаю, что мне нужно снять панели с внутренней стороны, но как насчет самих дверей? Я беспокоюсь о покраске петель.

Rob — Двери достаточно легко снять (как только вы отклеите эти большие винты с крестообразным шлицем!)

Дэйв — Сегодня вечером я собираюсь очистить / отшлифовать / покрасить оконные проемы в дверях, где проходят войлочные каналы и скребки.Тогда мне интересно, что вы думаете — следует ли мне переустановить механизмы дверных защелок и оконные каналы (защелкнуть на задней стороне окна, войлочный канал входит) и регуляторы, прежде чем я покрашу машину?

Роб — Лучше полностью раздеть дверь для покраски. Это означает, что меньше маскировки и меньше шансов получить плохие края. Вашему критическому взгляду будет выглядеть намного более «профессиональным», если на механизме не будет чрезмерного распыления и т. Д. Единственное, что после того, как он покрасится, вам нужно будет позаботиться о том, чтобы не поцарапать его при сборке двери — но вы все равно будете осторожны.

Дверь снята ~~~

Дэйв — Сегодня я собираюсь нанести еще немного средства для удаления краски на правую дверь. Я надеюсь смыть с него всю краску до конца дня, тогда я потрачу завтра на шлифовку, шпатлевку, шлифовку, шлифовку и шлифовку …

Дверь со стороны водителя — готовность к запуску

Дверь со стороны водителя — грунтованная ~~~

Примерно в 14:00, где бы я ни был (!), Я собираюсь уйти и пройти в магазин.Парень может вынести столько удовольствия! 🙂

Капот следующий. Я знаю, что его передняя часть была сильно отремонтирована — я буду очень осторожен, чтобы не повредить имеющийся наполнитель слишком сильно. Думаю, я постараюсь просто отшлифовать краску в этой области, так как средство для удаления краски может размягчить наполнитель и повредить его. . .

Я начал работать над дверьми сегодня в 7 часов утра и наконец доставил их в магазин в 17 часов!

Двери ~~~

Роб — Какая отличная работа — эти двери выглядят достаточно чистыми, чтобы их съесть!

~~~

Защита салона

Дэйв — Меня больше всего беспокоит — как лучше всего защитить интерьер во время всего этого.

Роб — Хороший вопрос. Я думаю, было бы лучше замаскировать / заклеить весь интерьер, но, опять же, мастерские по окраске могут посоветовать вам это.

Я был рад найти донорский кузов подходящего цвета (белый или синий был моим выбором, и он белый), поэтому мне не нужно пытаться менять цвет внутренней окраски, если я решу перекрасить снаружи.

Дэйв — Я так же беспокоюсь о том, чтобы грязь от шлифовки и т. Д. Не попала в салон автомобиля, как и о том, чтобы не допустить попадания избыточного аэрозоля.Черный интерьер очень четко покажет грязь и излишки брызг.

Я полагаю, что было бы неплохо поставить новую крышку приборной панели, пока у меня нет лобового стекла (лобовое стекло 🙂 — я думаю, это было бы НАМНОГО проще.

~~~

Прогресс Дэйва

Дэйв сообщил о том, как продвигается работа над покраской: — Завтра к концу дня я должен полностью разобрать машину и подготовить ее к удалению краски.Я очень рад, что делаю это — всюду нахожу желтую краску под черным … Завтра НАКОНЕЦ начну всерьез удалять черную краску. Начну с задних крыльев.

Отчет о проделанной работе — я только что разговаривал по телефону с менеджером малярного цеха в соседнем городе, где я снимал крылья. Он сказал, что я довольно хорошо подготовил поверхность крыльев …

Прошлой ночью я еще немного поработал над удалением краски.Работаю над дверью со стороны водителя. У меня есть внутренняя часть двери, полностью обнаженная (вокруг окна и центральной части, которую я закончил ранее и теперь покрыт липкой лентой и пластиком). Вчера вечером я начал с внешней стороны двери, но не успел далеко продвинуться, как вырвался наружу и ушел.

Эту черную краску ДЕЙСТВИТЕЛЬНО трудно отделить — в некоторых случаях требовалось три слоя зачистки.

Я обработал переднюю часть капота наждачной бумагой № 80) сегодня днем ​​и сделал удивительное количество за час или около того.Я хотел определить пределы бондо — не обрисовал всего этого, но, тем не менее, я нашел степень внутри. Не так уж и плохо, за исключением одной маленькой области в левом нижнем углу, где она треснула и ее нужно будет заменить.

Действительно интересно шлифовать слои. Начиная с металла, идут два слоя грунтовки, затем оригинальный финишный слой VW (кремовый цвет на этой части автомобиля).

Затем слой черного цвета непосредственно поверх крема — затем слой бондо, где необходимо, непосредственно поверх черного, затем слой грунтовки, затем второй черный слой (несомненно, нанесенный позже) и прозрачный слой.Неудивительно, что мне трудно смыть краску! . . .

Роб — я скажу — у него есть своя история! И черный / бондо / грунтовка / черный говорит о том, что он получил успех после того, как он был окрашен в черный цвет в первый раз.

Продолжение, продолжение — Я пришел домой немного раньше днем ​​и провел пару часов на Баге. Я неплохо снимаю капюшон. На этой машине наверняка много краски! Хорошо, что я делаю подготовительную работу, какой бы трудной она ни была — я уверен, что в магазине возьмут мне руку и ногу, если им придется это сделать!

У меня проблема с определением того, где должен быть внутренний / внешний интерфейс.

Роб — я могу это понять — это была одна из причин, по которой я решил оставить свое нынешнее тело белым, а не покрасить его в светло-голубой (цвет 60), который мне действительно понравился — слишком дорого для меня, чтобы мне приходилось красить интерьер тоже.

Дэйв. Я не уверен в дверных коробках — например, о поверхности рамы, на которой с обеих сторон находятся выключатели внутреннего освещения. Он полностью оборачивается в машину — я не уверен, что хочу заходить так далеко.

Как только я покрашу ступицу рулевого колеса и заменю задний фартук, я займусь основной частью машины — и скоро я смогу показать вам картинка Black Beauty без черного!

Примечание: Дэйв установил буксирную балку на свой «Баг» и отбуксировал машину в покрасочную мастерскую за своим маленьким красным грузовиком.См. Картинку ниже. (См. Нашу статью о буксировке.)

Переход в покрасочный цех ~~~

Прогресс, продолжение — Меня все больше и больше волнует, как машина выезжает из покрасочного цеха! В мастерской завершают работу над кузовом — они собираются произвести пескоструйную очистку отверстий для забора воздуха на задней части автомобиля небольшим пескоструйным аппаратом. Я СТОЛЬКО поработал над телом — наверное, на 90% или около того; теперь профессионалы сделают это идеальным.Автомобиль будет НАСТОЛЬКО великолепным!

Как бы то ни было, парень из малярного цеха сказал, что они собираются «выстрелить» (т.е. покрасить) машину красками и лаковыми покрытиями во вторник или среду на следующей неделе.

НО — у них старые крылья вычищены и зачищены, а антенный колодец теперь СВАРен на месте! У них также есть отверстия в верхней части крыльев, где указатели поворота были заполнены круглыми кусками металла, приваренными на месте. Так что качество НАМНОГО лучше, чем раньше.. .

Автомобиль идет в покрасочную камеру СЕГОДНЯ! «Как здорово!»

Менеджер покрасочного цеха отвел меня в цех посмотреть на крылья, двери, капот и прочее. Я просто не могу описать вам, как они великолепны! Красивый, блестящий черный, с крошечными голубыми пятнышками, когда вы смотрите на них под углом. Всего девять слоев.

Следующей весной, после первоначальной покраски, отверждения и повторной сборки — Black Beauty возвращен в покрасочный цех !! Я попросил тамошнего парня пройтись по ней зубчатой ​​расческой, и он пообещал мне, что сделает это.

В последний раз из малярного цеха! ~~~

Комментарии Роба пошли на пользу Дэйву — Какой выдающийся Баг! он сказал. Синее пятно просто появляется на картинке — выдающееся. Представляю, как вы отворачиваетесь от поездки домой … Поздравляю с отличной работой!

~~~

Отверждение

Дэйв — Жук действительно выглядит великолепно — хотя я вижу, что он все еще нуждается в полировке (после периода лечения), он выглядит настолько ровным и матово-блестящим, что очевидно, что после завершения он будет выглядеть превосходно.

Роб — Если бы он сказал, что сначала нужно вылечить, я думаю, что он должен быть «настоящим» специалистом по краскам — многие бы быстро отполировали его через день или два после покраски и назвали бы его завершенным — через год или два вы Я бы удивился, почему это выглядело очень скучно.

~~~

Заключение

Дэйв — Опыт, который я НИКОГДА не хочу повторять, — это снятие ШЕСТИ слоев краски! А потом все бондо и шлифовка — не совсем то, чем я хотел бы зарабатывать на жизнь! Я получил примерно 90%, потом доделал малярный цех.Поверьте, мне к тому времени это уже МОЖНО достало! Мне жаль, что у меня не было всех долларов, которые я потратил на хлористый метилен, на моем банковском счете!

Я отвел сына в малярный цех, познакомил его с владельцем и показал ему место, где работает его машина. На капоте теперь есть скол, вероятно, камень или что-то в этом роде — я попросил парня из малярной мастерской осмотреть машину и дать мне непомерную оценку, чтобы отремонтировать все — 250 долларов! Для меня это звучит круто! Я собираюсь посмотреть, смогу ли я достать баллончик с краской для ретуши и починить его сам.

Дэйв пошел к поставщику краски и получил пинту краски, использованной для его автомобиля — BMW «Cosmos Black Metallic», PPG # 9949 — для использования на очень маленьких втулках и тому подобном. Намного лучше, чем маленькие бутылочки с краской для ретуши, которые вы можете купить, которые никогда не совпадают точно и имеют тенденцию высыхать после нескольких применений. Как только позволяет время, Дейв стирает ржавчину с нескольких мелких вмятин или царапин своим Dremel (в основном на краях предметов), затем наносит грунтовку и, наконец, завершает работу краской Cosmos Black Metallic, нанесенной небольшим слоем. щетка.

* * * * *

Как удалить мертвых насекомых с лобового стекла вашего автомобиля

Добавлено 1 сентября, 2020 Аарон Видмар жуки, мертвая ошибка, насекомое, мыть машину, мыть окна, лобовое стекло

Комментариев нет

Что последнее, что приходило в голову жучку, когда он ударялся о лобовое стекло? Его прикладом.

Эта шутка может вызвать у вас смех, но удаление кишок насекомых с лобового стекла вашего автомобиля обычно не шутка, особенно потому, что это боль в заднице (как для водителя, так и для насекомого). Скорее всего, вы попытались быстро очистить лобовое стекло с помощью дворников, которые размазывают по стеклу только липкие кишки.

Чтобы избавить вас от беспокойства по поводу грязного лобового стекла и помочь избавиться от трупа убитого жука, вот советы по удалению мертвых насекомых с лобового стекла вашего автомобиля.

---

Полезные советы по очистке автомобиля: Ознакомьтесь с этим полезным руководством для самостоятельной работы!

---

Советы по удалению насекомых с бамперов и стекол

Я слышал всевозможные предложения по удалению кишок насекомых с автомобилей, с лобовых стекол и бамперов. Некоторые люди советуют соскрести грязь грубо, например наждачной бумагой, но эти методы могут легко повредить стекло или краску. Другие предпочитают домашние смеси, такие как обезжириватели, кулинарные спреи и детское масло.Вот что я обычно делаю.

---

_{Фото: The News Wheel}

Стеклоочиститель

Используйте средства для мытья окон, такие как Windex или уксус, дайте раствору постоять минуту, прежде чем вытереть его газетой (немного грубее и менее ворсистой, чем ткань). Смешивание пищевой соды и воды также может ослабить более жесткую слизь в кишечнике.

При желании вы можете приобрести коммерческие продукты, предназначенные для удаления остатков насекомых, например Turtle Wax Renew Rx Bug & Tar Remover.Выбирайте продукт с хорошими отзывами, потому что не все работают и не стоят своих денег.

---

_{Фото: svklimkin через Flickr / CC}

Coca-Cola

Заливка Coca-Cola на фары и ветровые стекла иногда срабатывает, хотя это может привести к коррозионному удалению краски, поэтому будьте осторожны при ее использовании и при попадании на нее капель. После этого вымойте стекло, чтобы оно не было липким.

---

_{Фото: The News Wheel}

WD-40

Если вы пытаетесь удалить жучки с бампера вашего автомобиля, попробуйте сначала промыть его водой с мылом, чтобы удалить как можно больше, используя мягкую щетку или губку.Если это не сработает, перейдите к смазке, такой как WD-40, чтобы проникнуть в липкий мазок (как если бы вы удаляли клей с наклейки на бампере).

После того, как вы очистите беспорядок, поищите герметики и воски, которые значительно упростят следующую работу по уборке.

Убедитесь, что вы удалили ошибки как можно скорее. Чем старше беспорядок, тем больше работы потребуется, чтобы его очистить. И чем дольше вы оставляете насекомые в машине, тем больше их кислотный химический состав может разъедать краску.

---

У вас есть старый автомобиль? Убедитесь, что вы выполняете эти ключевые задачи обслуживания, чтобы он продолжал работать

---

Аарон не стесняется быть коренным жителем Кливленда и гордым водителем Hyundai Veloster Turbo (который недавно заменил его Saturn SC-2 1995 года выпуска).