Как проверить пружины подвески: Проверка пружин подвески авто. Как правильно проверить пружину (преднюю/заднюю)

Содержание

Как проверить пружины подвески автомобиля? Правильная проверка состояния пружин подвески

Каждый из вас, дорогие читатели АвтоПульсара, а также случайные посетители, знают, что для того, чтобы оценить качество дорог в нашей стране не обязательно иметь свой автомобиль. Даже самая совершенная подвеска со временем превращается в «желе» неспособное поглотить удары, поступающие от колес, либо появляются стуки в подвеске, которые также свидетельствуют о ее неисправности.

Если машина покупалась новой, то обнаружить, что былая прыть подвески уже не та, довольно несложно, однако если вы купили бу авто, то порою сложно понять, то ли подвеска такая через чур мягкая, то ли некоторые ее детали уже порядком износились и требуют ремонта…

Сегодня я расскажу вам о том, как проверить пружины подвески для того, чтобы определить их износ и понять, растянутая пружина или нормальная, необходима замена пружин или нет. Поехали!

Немного теории для тех, кто смутно представляет себе, что такое амортизационная стойка и как выглядит пружина стойки амортизатора.

Амортизационная стойка — довольно сложное инженерное изобретение, и писать о ней и ее свойствах можно долго, но мы сегодня немного о другом… Но если в двух словах, то пружина является неотъемлемой частью стойки, они работают в паре и только такой тандем способен обеспечить правильную жесткость и одновременно комфортное передвижение. Амортизатор работает на обратном ходе, пресекая бесконечные колебания пружины, а сама пружина обеспечивает смягчение ударов. То есть, пружина принимает удар и смягчает его, а амортизатор гасит колебания. Если пружина «мертва», все удары будут поступать прямо на подвеску и потом в виде сильного удара будут передаваться на кузов. Под словом «мертвая» подразумевается поврежденная пружина или слишком ослабленная, просевшая пружина которая перестала выполнять свои функции.

Актуально: Самостоятельная диагностика амортизаторов

Как проверить пружину?

Прежде всего необходимо выполнить визуальный осмотр на предмет трещин или разрушения пружины. Если таковые имеются, замена пружин неизбежна. Если трещин нет, то следует обратить внимание на витки, если на них есть признак соприкасания можно смело предположить, что метал «устал» и пружина утратила свою упругость, и стала нерабочей.

Что влияет на упругость пружины подвески?

Толщина витка. От того насколько толстым будет пруток (виток), зависит какой будет жесткость;
Общий диаметр пружины. Здесь наоборот, чем больше диаметр пружины, тем мягче будет пружина;
Количество витков. Чем больше витков, тем больше жесткость;
Форма пружины (она может быть разной: цилиндрической, конической или бочкообразной).

Жесткость пружины определяется самим производителем, после чего наносится специальная маркировка. Более подробно об этом можно узнать у производителя пружины.

Другие признаки неисправности пружины подвески:

Уменьшение дорожного просвета;
Вибрация или стук во время движения;
«Пробои» подвески;
Большие крены на поворотах;
Валкость, когда машина при проезде неровностей или резком торможении «клюет носом»;
Заметное расхождение между высотой передней и задней части авто или правой и левой стороной.

Растянутая пружина — причины

Если пружина неисправна, это не значит, что она некачественная или то, что вас обманули. Существует ряд факторов, которые причастны к преждевременному выходу пружины из строя, среди них:

Естественный износ. Слишком частая эксплуатация в тяжелых условиях или просто большой пробег. Нет ничего вечного, возможно пружина просто исчерпала свой ресурс. У каждой пружины свой ресурс, примерно 50-80 тыс. км. пробега.
Неправильная эксплуатация. Если вы постоянно нагружаете свой автомобиль или перевозите вес больше нежели положено, то пружины прослужат гораздо меньше, чем если бы вы катались в одиночку или с минимальным дополнительным весом.
Коррозия и реагенты. Эти факторы не нуждаются в представлении и объяснении. После того как ржавчина проникает под краску пружины она делает свое грязное дело, день за днем съедая поверхность пружины, ослабляя ее. То же самое и с реагентами, они агрессивно влияют на металл, разрушая его поверхность и ухудшая его свойства.

Радикальная проверка состояния пружин подвески

Для того чтобы безошибочно определить состояние пружин необходимо их демонтировать. После этого необходимо измерить их высоту и сравнить с новыми пружинами. Если вы подумали, что вам придется купить пружины для подвески, чтобы сравнить высоту старых и новых, то я вам отвечу — это совсем необязательно. Достаточно просто снять свои старые и уточнить у продавца, можно даже в телефонном режиме какая высота новых пружин. Или зайти на сайт производителя и сравнить высоту старых и новых пружин.

Рекомендую: Что такое лифт подвески и кузова? Для чего необходим лифт и каким он бывает?

После этого можно сделать вывод о том, нужна ли замена пружин или можно ездить на старых.

У меня все. Теперь вы знаете как проверить пружины подвески в случае необходимости, а также как понять, что пружина требует замены. Если вам известны другие эффективные способы проверки, вы можете поделиться ими при помощи формы комментариев. Всем спасибо за внимание и до новых встреч на avtopulsar.ru.

контроль пружин. Предел усталости — журнал За рулем

МАСТЕРСКАЯ: контроль пружин. Предел усталости

Приехал к нам как-то очень наблюдательный клиент! Пока чинили его авто, пристал с вопросом: почему пружины, просевшие за три года, без нагрузки оказались одной длины с новыми?

Я предостерег его от преждевременных выводов: при сегодняшнем качестве запчастей купить можно что угодно, вплоть до «сырых» пружин, которые сядут сразу после установки, или «ползучих» — эти сядут через полгода-год. А наша беседа — о правильных пружинах. Их-то и описал клиент. Работая в зоне упругости материала (рис. 1), они даже после соударения витков возвращаются почти к исходным размерам. Отчего же старая пружина, когда нагружена, садится больше новой? Она теперь податливей. Представьте, что ее пруток стал тоньше — естественно, податливость вырастет, а длина без нагрузки сохранится. Что-то похожее получается и на автомобиле. Первый его враг — коррозия. Ржавчина, съевшая с поверхности 10-миллиметровой проволоки слой в 0,15 мм, уменьшает сечение на 6%. Еще коварней так называемая усталость материала: от вибраций, переменных напряжений появляются микротрещины, они разрастаются… и после сильного удара пружина ломается. Иногда — сразу на несколько частей, так как опасных трещин обычно не одна.
Чтобы отсрочить беду, пруток делают гладким — без рисок, углублений, в которых напряжения концентрируются и могут намного превысить расчетные. Кроме того, поверхность нагартовывают, повышая прочность. И что же? Ржа все сводит на нет. Появляются язвы, дающие начало трещинам. Усталость накапливается тем быстрей, чем сильней переменные нагрузки. Езда по разбитым дорогам, неотбалансированные колеса, люфты в подвеске и рулевом управлении, неисправные амортизаторы — все это враги не только пружин, но и узлов подвески, силовых элементов кузова.

Теперь представим, что пружина кое-где надрезана трещинами. Естественно, возле них «работает» не все сечение прутка, а только его часть — деталь ведет себя как более мягкая. При тонком исследовании удается обнаружить, что вблизи сильно развитых трещин усадка больше — выросшие напряжения порой достигают предела текучести и начинается пластическая деформация — предвестник поломки (рис. 2). Такую пружину с машины долой! Но вот пара пружин, похожих на новые, вызывает у вас недоверие. Что ж, проверим их объективно: нагрузим пружину и измерим усадку. Для деталей VAZ 2110 под нагрузкой 325 кгс длина передней пружины Н (см. рис. 3) должна быть не меньше 201 мм (182 мм для «европейской»), а задней — не меньше 233 мм (223 мм — у «евро»). Эти показатели для самых мягких — их группы жесткости различаются цветовыми метками — учтите это при покупке (см. ЗР, 2005, № 8, с. 190).
Ездить на ветхих пружинах рискованно: неравномерная осадка справа и слева оборачивается уводом. Плохо работает подвеска — ведь характеристики пружин и амортизаторов рассогласованы.

Пружинам, отвечающим за работу клапанов двигателя, тоже приходится туго: если бы «десятка» прошла 100 тыс. км только на пятой передаче, клапаны совершили бы около 80 миллионов циклов. На деле — еще больше. Поломка этих пружин — дефект опасный (см. фото). Лишившись хотя бы одной, клапан начинает закрываться медленней и на высоких оборотах не поспевает за поршнем. Если у того нет на днище специальных выемок, он бьет по клапану. Вдогон, но повреждения не исключены.

Особо коварна поломка внутренней пружины на несколько частей — при средних оборотах двигателя никакого шума! Но на высоких оборотах можно услышать, как поршень догоняет клапан. Немедленно сбросьте газ — и в ремонт! Если пружина ломается на две части, то их, как правило, слышно. Стук похож на клапанный (не всякий различит). К сожалению, вынужден в который раз повторить: качество этих пружин в последние годы тоже ухудшилось. Как же снизить риск поломок? Видимо, при каждой разборке ГРМ стоит проверять упругость пружин. Принцип тот же, что при проверке деталей подвески, а необходимые данные найдете в книгах по ремонту.

Почти все сказанное справедливо и для других пружин автомобиля, от характеристик которых зависит работа всевозможных устройств — редукционных клапанов масляного насоса или фильтра, регулятора давления топлива, тормозных цилиндров и т.д.

Выслушал все это клиент — и призадумался. В самом деле, часто ли вы видели, чтобы в сервисах этой «ерунде» придавали большое значение!..

Как проверить просели пружины или нет – АвтоТоп

Актуально: Самостоятельная диагностика амортизаторов

Когда менять пружины подвески?

Одним из важных элементов подвески являются пружины. Определить, когда менять пружины подвески, несложно. Эту процедуру можно осуществить самостоятельно или обратиться на СТО.

При выходе пружин из строя при езде будет ощущаться каждая яма или кочка на дороге, появятся вибрации, посторонние шумы, стуки. Кроме того, передвижение автомобиля с такой поломкой становится небезопасным для участников дорожного движения, поэтому просевшие или поломанные (с изломом витка) пружины следует незамедлительно заменить.

Как старые пружины могут быстро «убить» амортизаторы и подвеску: обзор и решение проблемы

А знаете ли вы, что автомобилисты все чаще сталкиваются с одной крайне интересной проблемой, которую не только непросто идентифицировать во время проведения технического осмотра, но даже не всегда возможно почувствовать после непосредственной поломки? Что это за неполадка такая своеобразная? Наверное, она происходит в очень небольшой и маловажной системе автомобиля. Ну, если только считать, что пружины автомобиля – это незначительная и маловажная деталь

Да, как оказывается, все чаще владельцы старых автомобилей сталкиваются с поломками пружин подвески своих машин. Но это только одна сторона проблемы. Согласно второй – уже нередки случаи поломки пружин на относительно свежих автомобилях, буквально через несколько лет после выезда автомобиля за пределы заводских ворот. Причем первые признаки начинающейся эпидемии поломок обнаружились в относительно благополучной по качеству дорог Европе. В частности, проблема наблюдается в Польше. Так что происходит с одним из главных элементов подвески? Но прежде чем ответить на этот вопрос, сперва быстро вспомним, что такое автомобильная пружина и зачем она нужна.

Пружины играют очень важную роль в подвеске, ведь речь идет о подавлении ударов и перегрузок, вызываемых перемещением неподрессоренных масс (колес, тормозов, элементов подвески), то есть об обеспечении комфорта во время вождения, безопасности и сохранении заданного клиренса под днищем транспортного средства.

Пружины также уменьшают силы, действующие на подвеску. Без пружин автомобилем вообще невозможно было бы управлять

Например, без амортизаторов худо-бедно потихоньку ехать можно, но без пружин этого сделать практически нереально! Почему же о таком важном элементе так мало говорят в обзорах? Почему не уделяют ему должного внимания?

Все достаточно прозаично. Первое: поскольку витые элементы не требуют технического обслуживания, они очень медленно изнашиваются, и до тех пор, пока не произойдет механическое, и очень значительное повреждение, водителю будет тяжело почувствовать разницу при движении между новой и проехавшей сотню-другую тысяч километров пружиной.

Да, автомобиль будет медленно терять все это время дорожный просвет, но в этом как бы и вся разница. Каких-либо механических ухудшений в управляемости вы вряд ли почувствуете.

Бирка подскажет вам, что эти пружины стоят на автомобиле с самого начала

Но что интереснее, даже растрескивание мотков пружины не способно вызвать больших осложнений в управляемости автомобилем, поскольку обычно повреждение происходит в самом конце обмотки, в месте крепежа пружины к кузову или подвеске, так называемом гнезде пружины.

Кроме того, длина самой пружины существенно не изменяется даже после поломки до тех пор, пока обе части пружины не сместятся относительно друг друга. Только после этого высота одного из колес слегка падает, что, впрочем, также может остаться незамечено автомобилистом.

Признаки просевших пружин

Существует ряд факторов, которые помогут определить неисправность пружин подвески, например:

Стук во время езды.
Сильная вибрация.
Снижение дорожного просвета без нагрузки
Проседание автомобиля даже от небольшой нагрузки.
Крен автомобиля на одну сторону.

Все вышеперечисленные проблемы указывают на то, что пружины подвески вышли из строя. Также стоит внимательно осмотреть пружины: любой очаг коррозии – это вероятное место будущей поломки.

Размеры и варианты исполнения

В спортивном амортизаторе гораздо больший объем масла, поэтому он более громоздкий и имеет выносную камеру, резервуар. Наличие выносного резервуара позволяет увеличить рабочий ход амортизатора, т.к. газ и разделительный поршень не находятся на оси движения штока амортизатора. Иногда выносной резервуар выполнен на гидравлическом шланге. В этом случае резервуар крепится где-то в подкапотном пространстве или в багажнике автомобиля. Некоторые амортизаторы выполнены с резервуаром, жестко закреплённым к корпусу в нижней части (рюкзачного типа). Все зависит от конструкции и компоновки. В любом случае суть одна. Больший объем масла внутри – большая стойкость к продолжительным нагрузкам с разной амплитудой и как следствие, меньший нагрев. Большая стойкость, в данном случае – отсутствие эффекта вспенивания масла и потери рабочих характеристик. Гонка может быть и в пустыне, где температура на улице плюс 40-50 градусов.

Также в выносном резервуаре имеется отсек для закачки инертного газа (как правило, азота), который имеет низкий коэффициент расширения при нагреве, что обеспечивает практически одинаковую характеристику газового подпора во всем диапазоне работы.

Часто спортивная подвеска выполнена «перевернутой», а именно шток амортизатора «спрятан» внутри стойки, т.е. находится внизу. Из явных плюсов:

на шток нет изгибающих нагрузок;
на шток нет внешнего механического воздействия, т.к. не летят камни, пыль, влага.

То есть, когда вы смотрите через витки пружины и видите полированную трубу большого диаметра – это только корпус амортизатора, который по тефлоновым направляющим скользит в корпусе стойки.

Где купить пружины подвески Patron?

На сегодняшний день на рынке представлен широкий ассортимент автозапчастей различных производителей, из-за чего потребителю тяжело определиться с брендом и выбрать действительно качественный продукт. Цены на оригинальные запчасти достаточно высокие, и не каждый водитель может себе позволить приобрести такие. Среди доступных альтернатив, по качеству не уступающих оригинальным, выделяются запчасти PATRON – собственной торговой марки . Приобрести пружины подвески Patron, а также другие автокомпоненты можно в магазинах компании, а также в точках продаж у официальных дилеров бренда.

Автозапчасти Patron в процессе производства проходят жесткий контроль качества, что подтверждается многочисленными сертификатами. Пружины подвески данной марки изготавливаются исключительно из качественного сырья с соблюдением всех требований к технологии производства. Автовладельцы, которые приобретают детали PATRON, отмечают их надежность и износостойкость.

Проверка подвески автомобиля со стороны кажется сложным процессом, требующим глобальных технических знаний и владения оборудованием. В действительности самостоятельно проверить подвеску возможно — для этого не потребуется техники и сложных приборов. О том, как правильно самому проверить подвеску, и какие можно сделать выводы после проверки, мы расскажем в этом материале.

Как определить что пружины просели

При том что автомобильные пружины являются конструктивно очень простым элементом, служат долго, стоят недорого, а меняются относительно редко, этот компонент требует к себе достаточного внимания, а его поломка может привести к печальным последствиям. Вместе с компанией KYB, одним из мировых лидеров по разработке и производству элементов подвески, узнаем все нюансы выбора и эксплуатации пружин.
Как часто необходимо менять пружины, даже если они не вышли из строя?

— В среднем пружина подвески в российских условиях «выхаживает» два комплекта амортизаторов. Как правило, рекомендуется углубленная диагностика пружин на рубеже 100 000 км, а также совместная замена пружины, амортизатора, верхней опоры амортизатора и опорных прокладок пружины в случае совместной работы с амортизатором при пробеге более 100 000 км.

На что стоит обратить внимание при выборе новых пружин?

— В первую очередь на надежного поставщика с опытом поставок на конвейеры автопроизводителей. У таких компаний современная технология производства, широкий модельный ряд и высокое качество продукции.

Непосредственно перед покупкой саму пружину необходимо проверить на наличие транспортировочных сколов краски, а также не допустить повреждения покрытия при установке, иначе может возникнуть коррозия, ослабляющая несущую способность пружины.

При исправном амортизаторе можно ли как-то определить, что пружины пора менять?

— Надо провести тщательный внешний осмотр. Основных моментов три: целостность витков, наличие следов коррозии и контакта витков. Если имеются следы соприкосновения витков при исправном амортизаторе — пружины просели, то есть потеряли несущую способность и требуют замены. Далее нужно на ровной площадке замерить клиренс автомобиля в районе каждого колеса и, сравнив с контрольными значениями из ремонтной документации автомобиля, принять окончательное решение об исправности пружин.

Пружины бывают совершенно разных видов. Для чего это нужно и есть ли сложность при замене одного вида пружин на другой?

— Существует несколько десятков типов конструкций пружин подвески. Тип пружины определяется автопроизводителем, и при выборе варианта для замены крайне желательно руководствоваться правилом: новая пружина должна по форме полностью соответствовать оригинальной.

Конструкция пружины выбирается, исходя из соотношения имеющегося свободного места, то есть компоновки, и требуемых параметров: ходов подвески и упругих свойств. Наиболее сложные конструкции пружин — бочкообразные с прутком переменного сечения и с боковой загрузкой — придуманы для наилучшего сочетания комфорта и энергоемкости подвески, а также грузоподъемности. У новой пружины может быть иное число витков или высота в ненагруженном состоянии, но посадочные диаметры и наружный диаметр в самом широком месте должны совпадать. Важно помнить, что залог корректного подбора пружин — использование фирменных каталогов производителя детали.

Что может сократить ресурс пружины?

— Срок службы автомобильных пружин подвески зависит от многих факторов, которые необходимо учитывать как на этапе производства продукции, так и на этапе непосредственной эксплуатации автомобиля. В первую очередь это технологический брак, когда в процессе производства допускаются ошибки.

Например, это выбор материала (стали определенных сортов), из которого будут изготовлены пружины. Очень важен подбор сорта стали с надлежащими параметрами, которые впоследствии смогут обеспечить необходимую степень упругости пружины на протяжении длительного времени. Соответственно, требуется надлежащее качество производства прутка. Соблюдение технологии производства пружин на всех этапах производственного процесса (подготовка, навивка, закалка, отпуск, подготовка к покраске, покраска и т. д.). Контроль качества на всех этапах. Качественная подготовка поверхности прутка к покраске и надлежащая покраска. Использование для покраски специального покрытия с эластичными свойствами, способного выдерживать различные механические нагрузки и химические воздействия в условиях широкого диапазона температур окружающей среды.

В процессе эксплуатации также немало факторов, способных сократить срок службы пружин. Самый частый фактор — это нарушение рекомендаций производителя по подбору пружин, а также выбор неподходящих амортизаторов. Собственно, несвоевременная замена «родных», но изношенных амортизаторов также отрицательно сказывается на ресурсе пружин. Неисправный амортизатор плохо справляется с гашением колебаний пружины подвески, из-за чего пружина в единицу времени отрабатывает большее количество циклов сжатия.

Амортизатор подвески, износ которого составляет более 50%, сокращает срок службы пружины подвески примерно в 1,5 раза.

Само собой, постоянная эксплуатация автомобиля в условиях плохих дорог или регулярный перегруз тоже не прибавляет жизни пружинам. Чем хуже качество дорожного покрытия, тем больше происходит «срабатываний» пружины в единицу времени. Также важна амплитуда раскачивания кузова. При постоянных механических воздействиях усталость металла наступает раньше.

Повреждение поверхности прутка пружины (камнями, песком, солью или реагентами) приводят к повреждениям ЛКП и, соответственно, к появлению и развитию процессов коррозии прутка.

Различный тюнинг подвески, особенно кустарный, крайне отрицательно сказывается на работе пружин. Кстати, увлекаться дорогими, геометрически сложными пружинами тоже нужно аккуратно. В таких пружинах больше критических мест сжатия, а значит, больше вероятность преждевременной механической деформации.

Кроме того, сократить срок службы пружин подвески могут и другие, не столь очевидные, эксплуатационные факторы: неисправность подшипника верхней опоры, постоянная неравномерная загрузка автомобиля, применение на одной оси шин и дисков с разными параметрами и даже неправильное давление в шинах.

Как проверить переднюю подвеску

Большинство автомобилей имеют стандартную переднюю подвеску McPherson. Самой дорогой частью подвески являются стойки и амортизаторы. По степени сложности замены далее идут сайлентблоки стабилизатора и рычагов. Проще и дешевле всего меняются шаровые опоры передней подвески.

При проверке передней подвески первым делом осмотрите пыльники и резиновые чехлы деталей, после чего приступите к осмотру сайлентблоков, шаровых и всего вышеперечисленного. Осмотрите крепёжные болты и наконечники рулевых тяг. Если вы обнаружили деталь, чехол которой поврежден, то необходимо будет провести замену такой детали.

Тщательно осмотрите все резиновые уплотнители, они не должны иметь механических повреждений. Отдельно изучите детали, прилегающие к кузову – здесь нужно проводить осмотр внимательнее из-за худшей видимости.

За амортизатор расскажут подтёки масла – первые признаки неисправности. Их можно заметить раньше, чем возникают звуки при раскачивании автомобиля. Если же машина качается вместо того, чтобы колебания гасились, это также означат износ амортизатора, но на более запущенной стадии – опять же, требуется замена.

Замена передних пружин

Поменять пружины можно самостоятельно в гараже при наличии двух домкратов, стяжек для пружин и позвать товарища в помощь. Лучше же менять на подъёмнике, в случае если не будет откручиваться какая-нибудь гайка — больше возможности её открутить.

На моём авто передние стойки снялись достаточно легко, все гайки открутились без особого труда, естественно не без ВэДешки. Снимаем стойки стабилизатора и откручиваем два болта на стойке, а так же выкручиваем два болта которые держат тормозные трубки.

Откручиваем болты

Освобождаем крепления тормозных трубок

Под капотом откручиваем три кайки, которые держат сверху стойку. Зелёные метки на чашке должны смотреть друг на друга

Стяжками стягиваем пружины, разбираем стойку и меняем пружины

Определить неисправность на глаз

При сильном износе пружин происходит их проседание, и всё, что в таком случае требуется — осмотреть автомобиль, обратив внимание на его посадку. Автомобиль ниже, чем должен быть — верный признак «усталости» пружин амортизатора. Также это делает невозможной регулировку развала колёс.

Шаровые опоры проверяются на смотровой яме, это несколько сложнее, так как требует возможности заглянуть под автомобиль, а также наличие монтировки. Нажмите на сайлентблоки нижних рычагов и проверьте, как они движутся вверх и вниз. Если люфтов нет, а резина на деталях целая, то всё в порядке и можно не беспокоиться.

МАСТЕРСКАЯ: контроль пружин. Предел усталости

Я предостерег его от преждевременных выводов: при сегодняшнем качестве запчастей купить можно что угодно, вплоть до «сырых» пружин, которые сядут сразу после установки, или «ползучих» — эти сядут через полгода-год. А наша беседа — о правильных пружинах. Их-то и описал клиент. Работая в зоне упругости материала (рис. 1), они даже после соударения витков возвращаются почти к исходным размерам. Отчего же старая пружина, когда нагружена, садится больше новой? Она теперь податливей. Представьте, что ее пруток стал тоньше — естественно, податливость вырастет, а длина без нагрузки сохранится. Что-то похожее получается и на автомобиле. Первый его враг — коррозия. Ржавчина, съевшая с поверхности 10-миллиметровой проволоки слой в 0,15 мм, уменьшает сечение на 6%. Еще коварней так называемая усталость материала: от вибраций, переменных напряжений появляются микротрещины, они разрастаются… и после сильного удара пружина ломается. Иногда — сразу на несколько частей, так как опасных трещин обычно не одна.

Чтобы отсрочить беду, пруток делают гладким — без рисок, углублений, в которых напряжения концентрируются и могут намного превысить расчетные. Кроме того, поверхность нагартовывают, повышая прочность. И что же? Ржа все сводит на нет. Появляются язвы, дающие начало трещинам. Усталость накапливается тем быстрей, чем сильней переменные нагрузки. Езда по разбитым дорогам, неотбалансированные колеса, люфты в подвеске и рулевом управлении, неисправные амортизаторы — все это враги не только пружин, но и узлов подвески, силовых элементов кузова.

Теперь представим, что пружина кое-где надрезана трещинами. Естественно, возле них «работает» не все сечение прутка, а только его часть — деталь ведет себя как более мягкая. При тонком исследовании удается обнаружить, что вблизи сильно развитых трещин усадка больше — выросшие напряжения порой достигают предела текучести и начинается пластическая деформация — предвестник поломки (рис. 2). Такую пружину с машины долой! Но вот пара пружин, похожих на новые, вызывает у вас недоверие. Что ж, проверим их объективно: нагрузим пружину и измерим усадку. Для деталей VAZ 2110 под нагрузкой 325 кгс длина передней пружины Н (см. рис. 3) должна быть не меньше 201 мм (182 мм для «европейской»), а задней — не меньше 233 мм (223 мм — у «евро»). Эти показатели для самых мягких — их группы жесткости различаются цветовыми метками — учтите это при покупке (см. ЗР, 2005, № 8, с. 190).

Ездить на ветхих пружинах рискованно: неравномерная осадка справа и слева оборачивается уводом. Плохо работает подвеска — ведь характеристики пружин и амортизаторов рассогласованы.

Выслушал все это клиент — и призадумался. В самом деле, часто ли вы видели, чтобы в сервисах этой «ерунде» придавали большое значение.

Источник: www.zr.ru

За рулём и в движении

Некоторые дефекты диагностируются в движении, или же просто из-за руля в статике. Проблемы с рулевой рейкой диагностируются отворотом руля в сторону и раскачиванием рейки. Обычно причиной проблем с данным механизмом является износ направляющей втулки.

Рулевые тяги и наконечники проверяются также движением руля, но не разовым, и из стороны в сторону. При этом вам понадобится ассистент, так как во время движения рулевого колеса нужно держаться за рулевые наконечники и тяги – они не должны люфтить. Если есть люфт, значит, наконечники неисправны и требуют замены.

Состояние подшипника ступицы проще всего определить в движении – в случае неисправности он издает громкий и равномерный гул, не услышать его будет затруднительно даже при хорошей шумоизоляции автомобиля. Состояние ступичного подшипника можно определить при вывешивании: раскручивайте колесо, либо же раскачивайте за верхнюю точку, выявляйте люфт.

Раз вы взялись изучать подвеску автомобиля всерьёз и попросили продавца автомобиля о тест-драйве, протестируйте внешние ШРУС-ы, которые издают треск при крутом повороте с ускорением. Проведите манёвр и послушайте, как отреагирует автомобиль.

Когда нужно обязательно делать диагностику ходовой части автомобиля

Чаще всего называют три причины выхода из строя ходовой части автомобиля. Первая из них – комплектующие низкого качества. Ненадежные запчасти повышают нагрузку на ходовую часть в целом, что повышает вероятность ее отказа. Многое зависит также от квалификации специалиста, осуществляющего ремонт машины. Часто в погоне за экономией автомобилисты доверяют ремонт ходовой части доморощенным мастерам, предпочитая дешевизну качеству. Но самый главный разрушительный фактор – это состояние дорог. Постоянная езда по дорожному покрытию с ямами и выбоинами неминуемо приведет к выходу из строя ходовой части.

Как узнать о необходимости диагностики подвески? Если в ходовой части появились лишние звуки, такие как щелчки, стук, лязг, грохот, а также если дорожные неровности хорошо отдаются в руль и чувствуются телом, значит, износ уже критический. Ситуацию можно исправить лишь заменой нескольких деталей. Поэтому проведение диагностики как раз становится необходимым для того, чтобы определить все неисправные элементы.

Предпочтительнее проводить диагностику ходовой части как плановое мероприятие в рамках регулярного обслуживания автомобиля. В таком случае удается избежать серьезных поломок и связанных с этим больших расходов.

Отдельно стоит рассмотреть ситуацию с покупкой подержанного автомобиля. В этом случае выявление дефектов в ходовой части может существенно понизить цену, или даже заставит вовсе отказаться от приобретения этой машины. Часто диагностику ходовой перед покупкой проводят на СТО. Однако не стоит слишком доверять мнению даже профессиональных автомобильных мастеров. Ведь они мотивированы далеко не так, как потенциальный покупатель. Поэтому лучше во время осмотра ходовой части машины специалистом присутствовать лично. Количество обнаруженных дефектов в этом случае иногда сильно увеличивается.

Каждый автомобиль – достаточно сложное инженерное изделие, требующее определенного обслуживания. В процессе эксплуатации происходит износ всех деталей авто. Некоторые узлы периодически требуют замены, другие нуждаются в ремонте. Серьезные поломки можно предотвратить, своевременно выявляя и устраняя возникающие неисправности. Так как состояние дорог в нашей стране оставляет желать лучшего, чаще всего необходимы диагностика и ремонт ходовой части автомобиля.

В былые времена с уст автовладельцев не сходило выражение «хороший стук сам наружу выйдет». Распространению подобного мнения способствовала малочисленность профессиональных автосервисов и дороговизна их услуг. Запасные части к автомобилям являлись дефицитным товаром. Поэтому многие водители продолжали эксплуатировать машину с явными неисправностями до окончательной поломки.

Очень тревожным признаком, сообщающим о необходимости диагностики, является непредсказуемое поведение авто на дороге. Такое явление чаще возникает при городской езде. При движении за городом из-за высокой скорости автомобиль прижимается к асфальту набегающим потоком воздуха. Эта прижимная сила минимизирует люфты в узлах ходовой части.

Очень важно проводить диагностику ходовой части своевременно. Слишком частый контроль не имеет смысла

Оптимально, если промежуток между диагностиками составляет около полугода. Например, можно привязать эту операцию к сезонной смене шин. Однако при преодолении пробега в 10 000 км нужно обязательно провести комплексную диагностику ходовой части транспортного средства.

Дороги нашей страны отличаются некачественным асфальтом. Поэтому даже попадание колеса машины в глубокую яму – отличный повод для внеочередной проверки ходовой. Часто результат взаимодействия подвески с дорожными дефектами проявляется сразу в виде стука, гула, люфта рулевого управления, машину начинает тянуть в сторону и так далее.

Как проверить заднюю подвеску

Основная часть узлов и агрегатов сосредоточена в передней подвеске, поэтому заднюю подвеску проверять проще. На большинстве бюджетных автомобилей задняя подвеска зависимая, самая дорогая её часть – стойки, на средних (бюджетных) автомобилях они проходят порядка 100 тысяч километров, после чего начинают «уставать».

Больше в задней подвеске ничего существенного и критичного нет, помимо сайлентблоков, которые практически вечные (опять же, смотрите на состояние резинок). В случае, если задняя подвеска независимая, её устройство несколько сложнее, однако суть от этого не меняется – помимо стоек и сайлетнблоков там нет ничего фатального, но в независимой подвеске они изнашиваются быстрее, и это лучше заметно.

Заднюю подвеску лучше всего проверять вместе с передней в процессе тест-драйва, здесь о ситуации лучше всего расскажут звуки и поведение машины – «брякает» что-то или нет, и как амортизирует – качается на неровностях или же нет. Если машина качается на неровностях не только вверх-вниз, но и поперечно, это говорит о том, что подвеска убита, и ремонт необходим срочно. Ещё это значит, что за машиной совсем не следили и не ухаживали, и лучше такой автомобиль не покупать.

Причины неисправности амортизаторов

Причинами поломки являются, как правило, естественные факторы, среди которых:

Старение амортизационной жидкости (масла). Как и другие технологические жидкости в автомобиле масло в амортизаторе постепенно набирает влагу и теряет свои эксплуатационные свойства. Естественно, что это приводит к тому, что амортизатор начинает работать жестче, чем работал до этого. Однако необходимо понимать, что старение жидкости не происходит в одночасье, за исключением разрыва уплотнения на корпусе амортизатора.
Порванный сальник. В частности, уплотнение поршня и внутренних стенок рабочего цилиндра. Сальник может порваться из-за внешних факторов либо просто в процессе старения. Он, как и всякое резинотехническое уплотнение, со временем дубеет и начинает пропускать жидкость. Из-за этого происходит утечка масла из амортизатора, а также попадание в масло влаги извне, что приводит к ухудшению ее характеристик.
Деформация пластин клапанного механизма. Этот процесс также является естественным и происходит на постоянной основе, хоть и с разной скоростью. Так, скорость деформации зависит от двух основных факторов — качества амортизатора (качества металла пластин) и условий эксплуатации машины (естественно, что значительная ударная нагрузка приводит к преждевременной деформации).
Утечка газа. Это актуально для газонаполненных амортизаторов. Суть здесь та же, что и для маслонаполненных устройств. Газ здесь выполняет демпфирующую функцию, и если его нет — то и амортизатор работать не будет.
Выход из строя сайлентблоков. Они изнашиваются по естественным причинам, теряют свою эластичность и работоспособность. Ремонту эти узлы практически не подлежат, поэтому при их выходе из строя их нужно попросту заменить (если это возможно, либо менять полностью амортизаторы).

Основные детали подвески

Лучше всего проверка главных узлов и деталей подвески осуществляется на ходу, звуки предметно расскажут о том, есть ли неисправности. Автомобиль нужно погонять по неровностям, например, рельсам или кочкам, но без фанатизма, чтобы не навредить транспортному средству.

Главные компоненты, о состоянии которых необходимо знать:

Амортизатор – служит для погашения колебаний. Если автомобиль сильно раскачивается, значит, амортизатор неисправен.
Пружина – составная часть амортизатора, если проседает или лопается, автомобиль становится существенно ниже заводской посадки.
Шаровая опора – с одной стороны крепится на рычаг, со второй – на поворотный кулак. Отвечает за поворот руля.
Нижний рычаг – крепится к кузову в двух точках, обеспечивает работу подвески. На точках крепления к кузову расположены сайлентблоки.
Тяга стабилизатора – соединяет стабилизатор и стойку, таким образом соединяя его с подвеской.
Рулевая рейка – передает усилие с рулевого колеса на поворотные кулаки. При вращении руля не должна люфтить и издавать посторонние звуки.

Об основных моментах подвеска расскажет сама, однако если вы хотите знать всё детально, то лучше не только заглянуть под машину и прокатиться на ней, но и обратиться к специалистам в сервисе, которые с помощью подъемника смогут изучить состояние деталей подвески и рассказать с точностью, какие есть проблемы.

Какие элементы подвески нуждаются в диагностике

Итак, что же нужно делать, если появился стук в подвеске, а также поговорим о причинах его возникновения. Прежде всего, нужно кое-что уточнить… Если подвеска застучала, значит это результат неисправности или неправильной работы любой детали или же механизма ходовой части, например из строя может выйти:

Амортизатор;
Пружина;
Шаровая опора;
Нижний рычаг с сайлент-блоком;
Верхняя опора подвески с подшипниками;
Тяга стабилизатора;
Опора стабилизатора;
Рулевая рейка;
Рулевая тяга;
Рулевые наконечники;
Подшипник ступицы;
Рулевой карданчик;
ШРУС (внешний шарнир).

На слух определить неисправность не получится, так же и найти то источник этого стука в передней подвеске, для того, что бы найти неисправность, необходимо провести тщательную диагностику.

Форум → Nissan → Almera → Подвеска и рулевое

Почитал темы на других форумах и тут например говорят что желательно все менять и пишут даже какие лучше использовать

Я бы не стал сразу заявлять, что амотртизатор умер. Вы не ездили без пружины вообще, а только лопнул виток, да и то нижний.

Я Вам советую амортизаторы проверить. А пружины поменять обе.

Не знаю как с амортизатором(решай сам), а вот пружины меняй парой обязательно. Они должны быть одной жесткости(одинаковые).

Я бы прокачал(проверил) амортизатор и если он нормальный(на мой взгляд) то еще бы поездил. Если ездил аккуратно то ничего с ним не должно было случиться, и он еще поработает. УДАЧИ. to Messir:

Пока Я одним пальцем тыкал в «клаву» ВЫ меня опередили.

Да. Из-за лопнувшего витка менять всё. Думаю это не разумно. У меня тоже было также справа спереди. Поменял только одну пружину Каяба, и разницы не чувствую, ну в смысле крена, увода и т.п. И что ездить по разборкам! Если можно новую взять, по деньгам ни на много дороже.

Проверять амортизатор на дефект или повреждения. Если проблем в его работе нету /шум/стук, то замена не требуется. Всю картину можно увидеть при разборе.

штука в том, что разбор/сбор стоит 900р, а новый аморт стоит 2700р, так что вот и не понятно. Если машину покачать, то качения затухают сразу. как еще проверить можно? Понял, что надо менять обе пружины за раз.

Проехаться по ухабам и слушать шум от амортизаторов.

Вот мне посчитали в сервисе, получается если все делать дофига, конечно.

Замена задней подушки ДВС 1 000 RUB Замена задних тормозных дисков и колодок 1 200 Замена передней левой пружины 900 Замена передней правой пружины 900 Замена передних тормозных дисков и колодок 1 200 Переборка задних суппортов 1 200 Переборка передних суппортов 1 200 Разборка и сбрка глушителя 600 Слесарные работыи 3 000 Итого : 10,8 10 800 Скидка % : 7 Стоимость ремонтных работ : 10 044

ПРОБОИ ИЛИ ИЗЛИШНЯЯ ЖЕСТКОСТЬ

Нужно понимать, что постоянные пробои при работе подвески и появившаяся ни с того ни с сего дубовая непробиваемость — это ненормально и также может являться признаком поломки амортизаторов. Подобное резко увеличивает износ сопутствующих элементов подвески и даже кузова автомобиля, на который передаются нештатные ударные нагрузки. Нарушается нормальный контакт колес с дорогой. Сильно снижается комфорт движения. Да, избыточная жесткость также является одним из симптомов поломки амортизатора. Заклинивание элементов клапанного механизма приводит к повышенному сопротивлению прохождению жидкости, что ощущается, как слишком плотная, спортивная подвеска.

Размеры пружин — Лада 2104, 1.4 л., 1997 года на DRIVE2

Возможно эта статья будет некоторым автолюбителям по вкусу!

Краткие технические характеристики пружин

Пружины передней подвески

Модель пружины: 2101Диаметр прутка, мм: 13,1Наружный диаметр, мм: 116,3Число витков: 8,75Длина мм: 360

Покрытие пружины: эпоксидное, черная эмаль

Модель пружины: 21012Диаметр прутка, мм: 13,5Наружный диаметр, мм: 117Число витков: 8,75Длина мм: 360

Покрытие пружины: эпоксидное, черная эмаль

Модель пружины: 2121Диаметр прутка, мм: 15,2Наружный диаметр, мм: 120,4Число витков: 7,3Длина мм: 278

Покрытие пружины: эпоксидное

Модель пружины: 2108Диаметр прутка, мм: 12,9Наружный диаметр, мм: 149,6–151,6Число витков: 7Длина мм: 383,5

Покрытие пружины: эпоксидное, черная эмаль

Модель пружины: 2108 европейскаяДиаметр прутка, мм: 12,9Наружный диаметр, мм: 149,6–151,6Число витков: 7Длина мм: 364,5

Покрытие пружины: эпоксидное, черная эмаль

Модель пружины: 2112Диаметр прутка, мм: 13,2Наружный диаметр, мм: 151,2Число витков: 7Длина мм: 383,5

Покрытие пружины: эпоксидное, черная эмаль

Модель пружины: 1111Диаметр прутка, мм: 10Наружный диаметр, мм: 94–95Число витков: 9,3Длина мм: 316,8

Покрытие пружины: эпоксидное, черная эмаль

Пружины задней подвески

Модель пружины: 2101Диаметр прутка, мм: 12,4Наружный диаметр, мм: 127,5Число витков: 9,3Длина мм: 434

Покрытие пружины: эпоксидное

Модель пружины: 2102Диаметр прутка, мм: 12,4Наружный диаметр, мм: 127,5Число витков: 9,3Длина мм: 455

Покрытие пружины: эпоксидное

Модель пружины: 2121Диаметр прутка, мм: 12,7Наружный диаметр, мм: 127–129Число витков: 9,3Длина мм: 434

Покрытие пружины: эпоксидное

Модель пружины: 2108Диаметр прутка, мм: 11,2Наружный диаметр, мм: 107,2Число витков: 11,5Длина мм: 418

Покрытие пружины: эпоксидное

Модель пружины: 2108 европейскаяДиаметр прутка, мм: 11,2Наружный диаметр, мм: 107,2Число витков: 10,5Длина мм: 381

Покрытие пружины: эпоксидное

Модель пружины: 2110Диаметр прутка, мм: 11,6Наружный диаметр, мм: 108Число витков: 10,5Длина мм: 381

Покрытие пружины: эпоксидное

Модель пружины: 2110 европейскаяДиаметр прутка, мм: 11,6Наружный диаметр, мм: 108Число витков: 11,5Длина мм: 403

Покрытие пружины: эпоксидное

Модель пружины: 1111Диаметр прутка, мм: 9,7Наружный диаметр, мм: 99,7Число витков: 9,5Длина мм: 353

Покрытие пружины: эпоксидное, черная эмаль

Технология изготовления пружин АвтоВАЗ

Исходный материал – прокатанный пруток круглого сечения из пружинной стали марки 60С2ГФ. Первая операция – обработка прутков на токарных линиях до нужного диаметра, со снятием верхнего обезуглероженного слоя. Вторая – нагрев и навивка спиралью. Затем – закалка и отпуск. Потом дробеструйная обработка: в специальной камере пружины обстреливают потоком мелкой стальной дроби – так очищают от окалины, упрочняют поверхностный слой и повышают усталостную прочность. Следующий этап – холодная осадка, или заневоливание пружин. Их трижды сжимают до соприкосновения витков, после чего длина уменьшается примерно на 18 мм от первоначальной. Теперь пружины готовы долго работать, не теряя упругости. На готовую пружину наносят защитное покрытие, иначе со временем на поверхности прутка образуются каверны и раковины от коррозии, что ослабит поверхностный слой и ускорит поломку пружины. Кроме традиционного покрытия – черной хлоркаучуковой эмали, на ВАЗе применяют более стойкое эпоксидное. Например, для пружин задней подвески – только последнее.

Helper или подпружинник

Я раньше и сам считал, что маленький подпружинник в подвеске служит для улучшения ее работы в строго определенном диапазоне. На самом деле его первая задача – это не давать «вывешиваться» основной пружине при максимальном ходе отбоя, что особенно актуально для асфальтовых настроек, когда машина низкая. Часто конструктивно невозможно разместить основную пружину нужной длины, не задирая автомобиль, и рабочий ход подвески получается больше рабочего хода пружины. Подпружинник обычно мягче пружины в несколько раз и не должен влиять на работу стойки. В статическом состоянии он полностью сжат.

Что такое экокласс

Из-за возможных ограничений по экологическому классу автомобилисту рекомендуется узнать, к какой категории относится его машина. Это позволит беспрепятственно проходить таможенные посты при пересечении государственных границ либо же вы сразу будете понимать, что на авто с присвоенным ЭК делать заграницей нечего.

Для начала следует разобраться в том, что означает экологический класс вашего автомобиля и какую информацию даёт отметка вроде Евро 4.

Вопросами экологичности транспортных средств занимаются специалисты. Экологи собирают информацию и статистику, с помощью которой наглядно демонстрируется уровень опасности и вреда от выхлопных автомобильных газов. По оценкам экспертов, за год один автомобиль выделяет 4 килограмма выхлопа.

Европейские страны, а точнее их руководство, не оставили эту проблему без внимания, а потому разработали понятие или определение экологического класса для транспортного средства. То есть для каждого транспорта определяется собственный класс безопасности в зависимости от того, насколько сильно он загрязняет окружающую среду. При этом действует запрет и определённые ограничения по действующему экологическому классу, если автомобиль уже не соответствует обновлённым установленным текущим нормам.

В рамках принятой Женевской конвенции был разработан специальный экологический регламент. И подобные нормы внедрены практически во всех странах мира. Чтобы получить разрешение на импорт автомобилей, транспортное средство обязано соответствовать определённому классу экологичности. Это уже определяет каждая страна индивидуально.

В 2021 году были установлены новые нормы, которые действуют в настоящий момент. Они предусматривают:

не более 0,05 г/км CH;
до 0,8 г/км CO;
не больше 0,06 г/км NOy.

Всё это соответствует стандартам, которые обозначаются как Евро 5. При этом автомобильные компании продолжают производства моделей, экокласс которых соответствует требованиям Евро 4 и Евро 3. Всё, что ниже этого значения, с производства сняли.

Задачей ЭК является ужесточение текущих требований к уровню экологической безопасности эксплуатируемых транспортных средств. Направлены такие меры на сохранение окружающей среды. Ведь выхлоп является одним из самых опасных и вредных загрязнителей в мире. Чтобы бороться с этой проблемой, и были разработаны экологические нормы, разделённые на классы.

Почему могут лопнуть или вылезти?

Обнаружить поломку можно при возникновении характерного скрипа или проседании пружинного блока при надавливании. Проблема возникает как из-за смещения элементов диванной конструкции, так и при выходе из строя некоторых из них.

Причины, по которой пружины могут полопаться:

Иногда скрип может возникать при трении металлических конструкций. Это свидетельствует об исправности деталей, но смещении опорных элементов. Чаще всего они лопаются по истечении срока годности или повышении механических нагрузок на диван.

Почему пружины ломаются, симптомы поломки?

На вид пружина была практически новой Рабочую среду пружины подвески можно назвать сложной, поэтому во время эксплуатации легко повредить защитное покрытие витого тела элемента и раскрыть сталь, которая очень быстро может начать корродировать под воздействием солей. Но больше всего пружинящий элемент страдает зимой, когда вода, соль и песок попадают между витками, что приводит к его повреждению.

Типичные симптомы сломанной пружины подвески:

Нерегулярный стук и вибрация на неровностях; Характерные глухие удары при сильном повороте колес или интенсивном торможении; Наблюдается разница в высоте машины по продольной оси (левая сторона выше правой, и наоборот) или между передней и задней частями; Сильные крены при движении и торможении

Шаровые

Для того чтобы сделать диагностику подвески более полной, нужно обязательно проверить шаровые. Шаровая опора является элементов который соединяет подвижную ступицу и не подвижный рычаг подвески. Шаровые часто выходят из строя из-за быстрой езды по плохим дорогам.

Если присутствует износ шаровых, то будет слышен глухой звук. Особенно он будет явным при движении по неровностям.

Точно выполнить диагностику шаровых опор можно используя два метода:

Метод раскачки из стороны в сторону. Для этого понадобится, помощник который будет проверяющим стука в районе колеса при раскачке. Если он есть, не спешите приговаривать шаровые опоры, выполните проверку вторым методом.
Для реализации второго метода, необходимо поддомкратить автомобиль, соблюдая методы безопасности. Чтобы исключить возможность люфта подшипников, нужно чтобы кто-то нажал на педаль тормоза. В этот момент Вам необходимо покачать колесо взявшись за верхнюю и нижнюю точку (как на циферблате часов 12 и 6). Если почувствуется ощутимый люфт, значит опору нужно менять.

Растянутая пружина — причины

Естественный износ. Слишком частая эксплуатация в тяжелых условиях или просто большой пробег. Нет ничего вечного, возможно пружина просто исчерпала свой ресурс. У каждой пружины свой ресурс, примерно 50-80 тыс. км. пробега.
Неправильная эксплуатация. Если вы постоянно нагружаете свой автомобиль или перевозите вес больше нежели положено, то пружины прослужат гораздо меньше, чем если бы вы катались в одиночку или с минимальным дополнительным весом.
Коррозия и реагенты. Эти факторы не нуждаются в представлении и объяснении. После того как ржавчина проникает под краску пружины она делает свое грязное дело, день за днем съедая поверхность пружины, ослабляя ее. То же самое и с реагентами, они агрессивно влияют на металл, разрушая его поверхность и ухудшая его свойства.

Как проверить состояние автомобильной подвески

Способ 1: Визуальный осмотр

Именно с осмотра начинается любая диагностика. На автомобильных амортизаторах не должно быть следов масла. При их наличии следы стоит стереть и еще раз осмотреть авто через пару дней, чтобы исключить случайное попадание масла на амортизатор. Также на штоках не должно быть ржавчины.

Разумеется, нужно уделить внимание и другим элементам подвески, например, ее винтовым пружинам. Если из-за плохих пружин проседает задняя часть подвески, это в итоге отрицательно скажется на управляемости, а если передняя – уменьшит эффективность торможения.

Обязательно взгляните на шины. Неравномерность их износа свидетельствует о возможных проблемах с амортизаторами или пружинами.

Недостаток метода в том, что он требует определенного опыта. Кроме того, неисправность узлов подвески не всегда определяется визуально.

Способ 2: Покачивание машины

Весьма популярный вариант проверки состояния амортизаторов и винтовых пружин подвески – активно раскачать заднюю и переднюю части машины. Если после остановки авто продолжит качаться более одного такта, – увы, амортизирующим элементам нужна помощь специалиста. Если же раскачать машину не удастся вовсе, это будет означать, что амортизатор заклинило.

Недостаток метода в том, что таким образом можно определить, что элементы подвески совсем на последнем издыхании, а вот более слабую, но тоже неприятную степень износа – с трудом.

Способ 3: Наблюдение за управляемостью

Перед тем как отправляться в дальний путь, не поленитесь и выполните в тихом месте несколько простых упражнений. Разгон, торможение, змейка вполне подойдут. Если автомобиль управляется неохотно, рыскает в стороны, трясется, раскачивается, если изменился угол поворота рулевого колеса, вам прямая дорога не в путешествие, а в сервис.

Недостаток метода в том, что он требует наличия небольшого «полигона» для маневров, однако даже при обычной городской езде плохая управляемость все равно будет заметна, и скорость для этого вовсе не должна быть высокой.

Способ 4: Использовать диагностический стенд

Да, такую проверку подвески произвести самостоятельно не получится, однако она достаточно надежна и недорога. Автомеханик по показаниям стенда сможет определить степень неэффективности подвески, будь причина в амортизаторах, винтовых пружинах или иных ее узлах.

Недостаток метода в том, что показания на разных стендах могут отличаться друг от друга из-за разных алгоритмов диагностики. Кроме того, на вердикт могут влиять особенности тюнинга авто, его загрузка, случайная установка на ручник и другие факторы.

Надежные винтовые пружины подвески от STAMO

Помните, что состояние подвески напрямую влияет на безопасность вождения, поэтому пренебрегать проверкой ни в коем случае нельзя. Дефекты пружин и амортизаторов резко увеличивают риск аварии. При ремонте следует знать, что пружины лучше менять сразу и на задней, и на передней оси, одновременно с этим стоит заменить и амортизаторы – для равномерного износа всех элементов.

В каталоге STAMO предлагаются различные винтовые пружины подвески, которые прослужат вам долго и качественно.

Когда надо менять пружины подвески

В статье:

Автомобильная подвеска включает в себя большое количество деталей, и все они безусловно играют важную роль, обеспечивая управляемость в движении, плавность хода и устойчивость в поворотах. Но, пожалуй, ключевым элементом этой системы являются пружины.

Наряду с рессорами и торсионами они входят в число упругих элементов подвески. Пружины защищают силовой агрегат, кузов и другие узлы машины, значительно уменьшая неблагоприятное воздействие ударов при проезде неровностей дорожного покрытия. Кроме того, они поддерживают вес кузова и обеспечивают необходимый дорожный просвет (клиренс). В целом это одна из деталей, которые делают вождение комфортным и безопасным.

Пружина и амортизатор — неразлучная пара

При попадании колеса на выпуклость дорожного полотна пружина сжимается, а колесо на какой-то момент отрывается от дороги. Благодаря упругости пружины на кузов удар передается значительно смягченным. Затем пружина разжимается и стремится вернуть колесо в контакт с дорогой. Таким образом сцепление шины с дорожным покрытием не теряется.

Однако в отсутствие демпфирующего элемента раскачивания пружины продолжались бы довольно долго и во многих случаях не успевали бы затухнуть до следующей неровности дороги. А значит, машина раскачивалась бы практически постоянно. В таких условиях сложно говорить об удовлетворительной управляемости, комфорте и безопасности вождения.

Решает эту проблему амортизатор, который и служит демпфером, гасящим колебания. Благодаря вязкому трению в трубках амортизатора кинетическая энергия раскачивающегося кузова превращается в тепло и рассеивается в воздухе.

Когда пружина и амортизатор сбалансированы, автомобиль едет плавно и хорошо управляется, не вызывая у водителя чрезмерного утомления. Но когда один из элементов пары изношен или неисправен, баланс нарушается. Вышедший из строя амортизатор не может эффективно гасить инерционные колебания пружины, нагрузка на нее увеличивается, амплитуда раскачки возрастает, соседние витки чаще соприкасаются. Всё это ведет к ускоренному износу детали.

Пружина также со временем теряет упругость. Кроме того, может повредиться защитное покрытие, и пружину понемногу начнет убивать коррозия. Иногда случается и перелом — чаще всего отламывается часть витка на верхнем или нижнем конце. И тогда повышенная нагрузка ложится на амортизатор, его рабочий ход увеличивается, нередко доходит до ограничителя. Соответственно, амортизатор начинает изнашиваться ускоренными темпами.

Таким образом пружины и амортизаторы тесно связаны друг с другом, и нормальное функционирование одного из этих элементов напрямую зависит от исправности другого.

Почему изнашиваются пружины подвески

Потеря упругости после определенного периода эксплуатации происходит из-за естественной усталости металла.

Другая причина, по которой данная деталь приходит в негодность — высокая влажность и химически активные вещества, например, те, что используются зимой для борьбы со льдом и снегом на дорогах. Эти факторы приводят к коррозии и потере упругих свойств.

Регулярная перегруженность машины также снижает ресурс пружин. Такой режим работы нередко приводит к ее перелому.

Кроме того, негативно сказывается на ее долговечности механическое воздействие — камни, песок, максимальное сжатие, особенно, если оно сопровождается ударом, например, при переезде через неровность на скорости.

Конечно, стоит в очередной раз вспомнить и неаккуратное вождение. Впрочем, резкая манера управления автомобилем значительно снижает ресурс не только пружин, но и многих других деталей и узлов.

И наконец, еще одним фактором, влияющим на срок службы, является качество изготовления. Несмотря на кажущуюся простоту пружины, процесс ее изготовления весьма сложен. В производстве используются специальные марки стали и специальные эластичные лакокрасочные покрытия, способные выдерживать многократные механические, температурные и химические воздействия. Подготовка пружинного прута, его навивка, закалка и другие этапы производства должны проходить в строгом соответствии с технологией. Только так можно получить продукт надлежащего качества. Как и из чего делают дешевые подделки, можно только догадываться, но лучше держаться от них подальше и не испытывать судьбу.

Когда следует менять пружины

Ориентироваться можно по нескольким основным признакам, говорящим об изношенности данных деталей.

Проседание машины на одно колесо. Можно замерить расстояния от арок до земли и сравнить полученные результаты с теми, что указаны в ремонтной документации. Но разница нередко видна и невооруженным глазом. Если шина не спущена, значит, сломана пружина. Или пружинная чашка — в этом случае потребуется сварка. Точнее можно определить при осмотре.

Уменьшился клиренс или авто заметно проседает даже при обычной нагрузке. Ход подвески на сжатие минимален. Такое возможно, если машина часто бывает перегружена. В противном случае дело в усталости металла.
Посторонние звуки в подвеске, хотя заметного проседания или признаков изношенности амортизатора нет. Вероятно, отломился небольшой кусок на конце пружины. Глухой скрежет в этом случае происходит из-за трения обломка и оставшейся части пружины между собой. Ситуация сама по себе не так уж страшна, однако отломившийся кусок может отскочить куда угодно и пробить, например, тормозной патрубок, шину или повредить какую-нибудь другую деталь подвески. А возможно, что «повезет» тому, кто едет позади вас, и у него окажется разбитым лобовое стекло или фара.
Ржавчину можно обнаружить при визуальном обследовании. Все начинается с повреждения лакокрасочного покрытия, затем свое дело делает влага. Коррозия нарушает структуру металла, отчего он становится более слабым и ломким.

Если вы заметили, что подвеска стала жестче, а амортизатор частенько постукивает из-за ограничения хода, то в этом случае тоже стоит проверить состояние пружин.

Менять ли пружины вместе с амортизаторами

В зависимости от конкретной марки автомобиля, условий эксплуатации и аккуратности водителя пружины обеспечивают пробег от 50 до 200 тысяч, иногда даже до 300 тысяч. Среднестатистический срок эксплуатации составляет примерно 100…150 тысяч. Это примерно в два раза превышает ресурс амортизаторов. Таким образом каждую вторую плановую замену амортизаторов следует совмещать с установкой новых пружин. При этом вам не нужно будет платить отдельно за их замену.

В остальных ситуациях следует определяться в зависимости от возраста и конкретного состояния деталей. В любом случае их нужно обязательно менять попарно — с обеих сторон оси. В противном случае наверняка появится перекос из-за отличий в параметрах и разной степени изношенности. Далее нарушатся углы установки колес, будут неравномерно изнашиваться шины. В итоге дисбаланс подвески ухудшит управляемость.

И не забудьте после замены проверить и отрегулировать углы установки колес (развал-схождение).

И пара слов о выборе

Выбирая пружину для замены, исходите из того, что новая деталь должна быть такой же формы и размеров, что и оригинальная. Это касается посадочных диаметров и максимального внешнего диаметра. В то же время количество витков и высота ненагруженной детали могут отличаться.

Установка пружин иного типа, с другими параметрами и иной жесткостью может привести к неожиданным последствиям, и результат не всегда вас порадует. Например, чересчур жесткие пружины могут привести к тому, что передняя или задняя часть машины окажется непомерно задранной, а из-за слишком мягких возникнет сильный крен в поворотах. Изменение клиренса нарушит развал-схождение и приведет к повышенному износу шин, сайлентблоков, ступичных подшипников и других элементов подвески. Нарушится и баланс совместной работы пружин с амортизаторами. Всё это в итоге негативно скажется на управляемости и комфортности.

При покупке отдавайте предпочтение проверенным производителям и надежным продавцам. Так вы избежите приобретения низкокачественной продукции или откровенной подделки. Среди производителей качественных пружин и других элементов подвески стоит отметить шведскую фирму LESJOFORS, немецкие бренды EIBACH, MOOG, BOGE, SACHS, BILSTEIN и K+F. Из бюджетных можно выделить польского производителя FA KROSNO. Что касается популярного производителя автозапчастей из Японии KAYABA (KYB), то на его продукцию немало нареканий. Вероятно, это связано с большим количеством подделок. Впрочем, пружины KYB отличаются хорошим качеством и к ним у покупателей обычно претензий нет.

5 приёмов, как определить проблемы с подвеской и исправить их

Диагностика проблем с подвеской может вызвать определённые трудности у автолюбителя, вне зависимости от его водительского опыта. Как правило, определить симптомы достаточно легко, но выявить источник проблемы куда сложнее. Неисправные или изношенные амортизаторы, телескопические опоры, пружины, поперечная рулевая тяга или шаровые шарниры могут нанести серьёзный ущерб функционалу легкового автомобиля или грузовика и сделать его использование небезопасным.

Износ становится настоящей проблемой лишь в том случае, если владелец транспортного средства активно игнорирует и эксплуатирует машину до её окончательного отказа. Следует обращать внимание на характер работы автомобиля, любые посторонние шумы и немедленно устранять проблемы по мере их возникновения.

Избежать повреждений при аварии вряд ли получится!

Даже лёгкая авария может привести к неприятному эффекту домино в отношении работоспособности автомобиля или грузовика. Даже неловкий конфуз в виде слабого столкновения может привести к повреждению системы подвески. Эта неисправность не будет бросаться в глаза, но малозаметные первоначальные признаки вскоре могут обернуться значительными проблемами, звонками в службу технической помощи и ожиданием автоэвакуатора на обочине шоссе. Поэтому их нельзя игнорировать.

Подвеска заднего колеса после ДТП

Далее описаны наиболее распространённые симптомы проблем с деталями подвески автомобиля, которые особенно часто проявляются после аварии.

Автомобиль уводит в одну сторону при движении

Отклонение автомобиля влево или вправо — пожалуй, самый распространённый признак проблем с подвеской. Диагностика такого поведения без помощи профессионала крайне сложна.

Решение: шины необходимо выровнять таким образом, чтобы они имели одинаковое схождение, развал и угол продольного наклона оси поворота колеса. Неправильное выравнивание приведёт к неравномерному износу шин, раздражающему смещению при движении, постоянной борьбе с рулевым колесом и даже увеличению расхода топлива.

Автомобиль может уводить в сторону по следующим причинам:

неравномерное давление в шинах;
неравномерный износ шин;
плохое выравнивание;
дефекты в поперечной рулевой тяге или рулевой рейке;
залипание суппорта тормоза.

После сильного удара, характерного для попадания автомобиля в выбоину или преодоления бордюра, выравнивание колёс может быть нарушено. Такие неисправности не случаются сами по себе волшебным образом и свидетельствуют о том, что в автомобиле что-то сломалось. Это может быть отказ пружины или рычага управления.

Возможно, проблема связана исключительно с шинами.

Решение 2: достаточно подкачать спустившие шины или просто провернуть колесо. В других случаях ремонт может потребовать нескольких часов работы в мастерской и полной замены компонентов подвески. В любом случае, ситуация лишь ухудшится, если игнорировать проблемы. Он не исчезнут сами по себе.

Тем, кто предпочитает новые комплектующие, перед покупкой шин следует уточнить требуемый размер, чтобы точно знать, что искать.

Магазин шин и дисков

При движении ощущается каждый выступ на дороге

Поездка в сложных условиях — хороший индикатор, который позволяет выявить амортизаторы или стойки подвески, нуждающиеся в замене. Когда каждый ухаб на дороге заставляет автомобиль подпрыгивать, это свидетельствует о проблемах с подвеской и о необходимости диагностики.

Вот простой тест на неисправность. Когда автомобиль припаркован, опереться всем весом своего тела на переднюю часть машины, прижать и отпустить. Внимательно следить за реакцией автомобиля. Если он будет раскачиваться вперёд-назад 3 и более раз, амортизаторы и/или стойки подвески необходимо заменить.

Вид изношенных амортизаторов

Износ амортизаторов может привести к большим проблемам в будущем!

Амортизаторы, как следует из названия, являются главным виновником снижения виброустойчивости автомобиля. Они поддерживают шины при движении и гасят колебания. Их отказ приведёт к тому, что автомобиль будет подпрыгивать на каждой неровности дороги. В амортизаторах имеется жидкость, которая уменьшает вибрации. В случае её утечки функциональные свойства устройств будут ухудшаться до полного отказа в конечном итоге.

Не игнорируйте износ листовой рессоры!

Листовые рессоры также могут привести к сильному подпрыгиванию автомобиля. Необходимо дважды проверить их, убедившись, что легковой автомобиль или грузовик не откидывается назад в неподвижном положении. Многие грузовики спроектированы с уклоном кузова носом вниз, который уравновешивается весом размещённого сзади груза. Если пикап просел, это может быть дополнительным доказательством проблем с листовой рессорой.

Даже незначительные повреждения при аварии могут привести к утечке в амортизаторах и окончательному выходу из строя без своевременного ремонта. Необходимо проверить их состояние.

Листовые рессоры

Один угол машины проседает ниже других

Если в автомобиле, стоящем на ровной поверхности, один из углов находится ниже остальных, это говорит о повреждении пружин. При движении по ухабам данная неисправность проявляется в виде громкого стука. Кроме того, возможны сложности при поворотах, поскольку повреждённая пружина не может поддерживать вес машины.

Связь между амортизатором и пружиной является основным источником этой проблемы. Неисправный амортизатор может привести к чрезмерному сжатию пружины и просадке авто. Хотя он не оказывает прямого влияния на высоту, но его поломка снижает реакцию автомобиля в плохих дорожных условиях.

Проседающий бок Renault Captur

Проверка пружин путём нажатия на багажник

Самый простой способ диагностировать проблемы с пружиной — это прижать багажник автомобиля или грузовика, отпустить его и послушать, как реагирует подвеска. Скрипы или визг механизма свидетельствуют о ненормальной работе подвески: амортизаторов, пружин, втулок или сопутствующих деталей.

Даже незначительная, на первый взгляд, потеря высоты в одном или нескольких углах транспортного средства может указывать на утечку или отказ амортизаторов или пружин. Не нужно ждать, пока автомобиль потеряет управление на шоссе. Необходимо как можно скорее провести его осмотр.

При разгоне автомобиль резко заваливается вперёд, назад или на угол

Амортизаторы или телескопические опоры нуждаются в замене в следующих случаях:

Автомобиль клюёт носом (заваливается вперёд) при торможении.
Автомобиль наклоняется на бок (заваливается в поперечном направлении) при повороте.
Автомобиль приседает при разгоне (заваливается назад).

Старый Mercedes клюёт носом

Безусловно, при экстремальном вождении подобное поведение возможно и с совершенно новой системой подвески. Но мы говорим о повседневных ситуациях. Машина не должна наклоняться вперёд при обычной остановке на пригородном перекрёстке.

Проблемы с рулевым управлением

Ненормальное поведение рулевого управления, особенно при движении на небольшой скорости, говорит о возможных проблемах с подвеской. Иногда водитель чувствует, что руль проскальзывает при повороте колёс или в повёрнутом положении. Источником этих проблем могут быть любые компоненты в системе рулевого управления с гидроусилителем, в том числе:

Недостаточный уровень жидкости в системе гидроусилителя.
Изношенный или ослабленный ремень усилителя рулевого управления.
Неисправность насоса гидроусилителя.
Утечка в рулевых рейках усилителя.
Изношенные втулки рычага управления.

Каждый из перечисленных вариантов требует вмешательства профессионала. Не теряйте времени и не подвергайте себя потенциальной опасности — обратитесь к специалисту на СТО или на станции гарантийного ТО (в случае, если автомобиль новый и куплен у официального дилера).

Как определить жесткость пружины подвески. Проверяем состояние пружин подвески

Это одна из составляющих подвески, от которой напрямую зависит плавность хода любого автомобиля. В настоящее время большое распространение получили амортизаторы, установленные внутри пружины подвески. Все слышали такие понятия, как «жесткая подвеска» и «мягкая подвеска». Так вот их значение прямо пропорционально зависимости жесткости пружины и типа амортизатора. С видами амортизаторов можно ознакомиться здесь, а вот влияние жесткости пружины на комфорт езды сейчас и оценим.

И так, какая пружина лучше: жесткая или мягкая?

Лучше всего пружина с правильно подобранной жесткостью, установленной заводом-изготовителем. Если установленная пружина подвески слишком жесткая, то ухудшится управляемость на дороге с неровным покрытием, т. е. на некоторое время колеса будут полностью или частично терять контакт с дорогой. Проще говоря, управлять можно будет только одним колесом, а это не есть хорошо. И как обязательный «бонус» — вас будет трясти на ямах так, что вопрос «А есть ли в машине подвеска вообще?» не покинет вас никогда. Если у вас мягкая пружина, то ухабы на дороге вам нестрашны. За счет маленькой жесткости пружина будет поглощать все неровности, и езда будет мягкой и комфортной. Но минусом будет большой крен на поворотах и «пробои», при возникновении которых автомобиль становится неуправляемым.

Зачем вовремя менять пружину?

Пружина с виду простая, но хитрая делать. Если вовремя не заменить вышедшую из строя, из-за нее усилится износ амортизатора и прочих деталей, что в результате приведет к разрушению деталей кузова.
В среднем срок службы пружины составляет 3 года, но многое будет зависеть от условий эксплуатации автомобиля.
Вот пару причин, из-за которых пружина может выйти из строя:

– плохая дорога;
– перегруз автомобиля;
– разбалансированные колеса.

Как правильно подобрать жесткость пружины?

Лучше всего подбирать пружины парно, с одинаковой жесткостью на переднюю и заднюю подвеску. Выбор пружины происходит по наружному диаметру, который должен совпадать при соединении пружины с чашкой амортизатора. Для каждого автомобиля этот размер постоянный. Самостоятельно определить пригодность пружины достаточно сложно, но возможно. Первое условие — это полностью заправить машину. Второе — установленная пружина должна иметь минимальное расстояние в 6,5 мм между витками. Рекомендуется устанавливать более мягкие пружины, но в пределах допустимого крена, тогда езда будет максимально комфортной.

Любой узел автомобиля проходит испытания, прежде чем новая марка авто поступит в серийное производство. Подвеска имеет определенные параметры регулировки для улучшения условий эксплуатации и повышения безопасности вождения. Эти регулировки осуществляет изготовитель. Они имеют усредненные значения и предназначены для езды по дорогам общего пользования.

Стиль вождения каждого автовладельца отличается индивидуальностью. Этим продиктованы разные требования, которые водители предъявляют к своим машинам. Существуют два обратно пропорциональных критерия, которые конструкторы стараются усреднить. Это плавность работы подвески и управляемость. К сожалению, высокие показатели одного из них резко снижают показатели другого. Поэтому в зависимости от того, что именно необходимо повысить, производится определенный тюнинг подвески.

Установка пружин

Пружина играет ключевую роль при движении и маневрировании. Для повышения управляемости необходимо выбирать более жесткие пружины, так как они способны быстрее реагировать на постоянно изменяющиеся усилия. Любой производитель комплектующих указывает степень жесткости пружин и предоставляет возможность выбора по данному параметру. Внешним признаком усиленной пружины служит маркировка на внешней стороне витка в виде полоски зеленого или синего цвета. Если маркировка не нанесена, то следует обратить внимание на диаметр прута. Больший диаметр соответствует большей жесткости. Если пружина состоит из двух секций с разными витками – то это прямой признак отличной управляемости.

Некоторые производители специализируются на изготовлении спортивных пружин и предлагают изделия в разном ценовом диапазоне.

Установка амортизаторов

Сочетать жесткие пружины и стандартные амортизаторы не только бессмысленно, но и расточительно. Большая частота колебаний и малой амплитудой может быстро вывести из строя стоковое оборудование. Для того чтобы эффективно гасить возникшие колебания нужен жесткий амортизатор. Такими свойствами обладают газовые модели. Так как у классического двухтрубного масляного амортизатора есть один существенный недостаток – вспенивание масла при интенсивных нагрузках, то однотрубный газовый вариант будет лучшим решением по улучшению управляемости.

Работа жесткой пружины с газовым амортизатором обеспечивает своевременное сжатие и отбой, что приводит к улучшению сцепления колес с поверхностью дороги. В поворотах на большой скорости кузов автомобиля в меньшей степени подвержен крену. При разгоне и торможении удается избавиться от «клевков», характерных для мягкой подвески. Все это влияет на информативность руля и остроту управления.

Это интересно: Электромагнитная подвеска: принцип работы плюсы и минусы

Как и в случае с пружинами, выделились брендовые производители, выпускающие амортизаторы с высокими техническими показателями.

Опоры стоек

Данный узел влияет на управляемость лишь в двух случаях: если амортизатор крепится к опоре шарнирно и опора позволяет изменять угол кастора. В первом случае такие опоры не устанавливаются на серийные автомобили, а про второй будет описано ниже. Однако автовладельцы предпочитают устанавливать опоры от ведущих производителей, ведь качественное поглощение вибраций тоже сочетается с хорошей управляемостью.

Настройка углов установки колес

Как было сказано в самом начале, собранные элементы в единый узел еще не дадут ожидаемого результата работы. Чтобы добиться тех или иных показателей управляемости автомобиля, необходимо произвести настройку трех параметров – углов установки колес.

Угол кастора

Угол кастора можно определить как угол отклонения оси поворота колеса от вертикали, проходящей через ее центр. Без специально смоделированной анимации достаточно сложно представить себе влияние угла кастора на поведение автомобиля. Конструкторы отмечают, что этот угол должен быть отличным от нуля для возможности самоцентрирования рулевой системы после прекращения усилия (при выходе из поворота). Больший угол способствует более эффективному возврату руля. Но параллельно с этим увеличивается радиус поворота и усилие для совершения маневра. В техническом плане угол кастора позволяет в увеличенном диапазоне проводить настройку угла развала, что влияет на площадь сцепления колеса с дорогой. Однако, многие производители не предоставляют возможности регулировки оси поворота, установив на заводе оптимальный угол.

Современный автопром отличается возможностью регулировать кастор. Для этого на переднеприводных моделях предусмотрены регулировочные шайбы на распорках стоек. Добавление одной шайбы увеличивает угол на 19 минут. Максимально отклонить ось поворота можно на 3 градуса. Но при установке опор стойки SS20 можно добиться большего результата. Эксперименты с данным параметром должны проводиться в специальном сервисе, так как его изменение повлечет перенастройку угла развала.

Это интересно: Пневматическая подвеска принцип работы плюсы и минусы

Плоскость колеса не должна быть строго вертикальной, так как это сыграет злую шутку при проезде неровностей и на поворотах. Угол развала – это угол между плоскостью колеса и вертикальной плоскостью. Он считается положительным, если верхняя часть колеса выступает наружу, а отрицательным – внутрь. На повороте кузов обязательно начнет крениться, значит, колесо для лучшего сцепления должно изменить свою плоскость относительно вертикали. Это возможно только при отрицательном развале. Некоторые марки автомобилей не предусматривают настройку этого параметра, остальные имеют свои определенные показатели. Если нет возможности посетить сервис, то любыми способами и средствами следует добиться настройки отрицательного развала в 15 градусов. Хоть такой угол спровоцирует более интенсивный износ шин, но обеспечит неплохую управляемость при больших скоростях.

Угол схождения

Угол схождения откладывается относительно направления движения. Если плоскости колес пересекаются впереди автомобиля, то угол положительный. Отрицательный угол плохо влияет на управляемость. Завод-изготовитель рекомендует придерживаться нормального положения с допустимыми поправками. Однако для увеличения отзывчивости автомобиля на повороты руля угол схождения делают на 10-15 минут в положительную сторону. Такая установка не лишена отрицательного момента – неравномерный износ шин.

Рассматривая все варианты повышения управляемости, невозможно выделить оптимальный вариант, так как любое конструктивное изменение или изменение настроек имеет свои недостатки. В основном к данным процедурам прибегают любители гонок. Они могут себе позволить кардинальным образом завысить параметры управляемости в ущерб комфорту и ресурсу деталей. Судя по отзывам автовладельцев, тюнинг подвески для повседневной езды должен выполняться по 1-2 пунктам.

Чтобы заняться переделкой подвески автомобиля и сделать подвеску мягкой, нужно понимать, зачем это делать и рассмотреть все преимущества и недостатки такого типа конструкций. Ведь для каждого автомобиля и для каждого типа дорог свойственен тот или иной тип подвески. Так же выбор жесткости подвески зависит от образа вождения самого любителя. Обычно жесткую подвеску предпочитают водители со спортивной манерой вождения автомобиля. Автомобиль с жесткой подвеской позволяет более уверенно держать его на дороге.

Мягкая подвеска автомобиля: плюсы и минусы

При мягкой подвеске автомобиль водитель с пассажирами не так ощущают ямы и ухабы как при жесткой подвеске.
Передвижение с мягкой подвеской становится более мягким и плавным. Водитель может расслабиться и чувствовать себя спокойно, все резкие перепады на дорожном полотне будет сглаживать мягкая подвеска.
При мягкой подвески в машине будет меньше вибрации, что лучшим образом сказывается на здоровье водителя.

Но у данного вида подвески есть и свои недостатки. При установке мягкой подвески на автомобиль он теряет управляемость, но при спокойном образе вождения без спринтерских заездов, резких поворотов и дрифтования, автолюбитель это почти не почувствует. Так же минусом мягкой подвески является то, что более мягкие детали такой подвески подвержены частым поломкам, что естественно приведет к частым растратам.

При мягкой подвеске водителю придется следить за манерой своего вождения, здесь уже не используешь резкий старт или быстрое торможение, так как автомобиль может удариться о дорогу своей задней или передней частью.
При мягкой подвеске есть большая вероятность, что при постоянной езде по неровной дороге пассажиры будут укачиваться.

Но все-таки если автолюбитель, взвесив все плюсы и минусы, принял решение сделать подвеску своего железного друга, то для этого существует несколько приемов. Некоторые из них не будут связаны с кардинальным переоборудованием автомобиля.

Как сделать подвеску мягче

Самым простым способом смягчить подвеску является работа с шинами автомобиля . Для этого можно уменьшить давление в покрышках, но этот способ эффективен не всегда, так как он может привести к плохой управляемости автомобиля или повреждению самих покрышек, а так же к перерасходу топлива и плохому торможению. Лучше прибегнуть к замене шин и приобрести изготовленные зарекомендовавшим себя производителем мягкие покрышки, это хоть и более дорогостоящий способ, но он более эффективный, чем игра с давлением ну и естественно более безопасный.

Следующим способом смягчить ход автомобиля — это замена пружин на амортизаторах на более мягкие или же укоротить имеющиеся пружины. Этот способ несет в себе и минусы. За счет укорачивания пружин можно добиться мягкости в движении, но одновременно автомобиль получит низкую посадку, что для перемещения по отечественным дорогам не очень хорошо.
Третьим способом является замена амортизаторов. Распространенные стоковые амортизаторы можно поменять на масляные или газомасляные стойки. После проведения таких усовершенствований подвеска автомобиля станет намного мягче и перемещение на машине станет мягким и комфортабельным. Обычно профессионалы советуют совмещать замену амортизаторов с установкой новых шин и пружин. После проведения этих замен можно получить автомобиль с совсем иной подвеской, которая разительно будет отличаться от старой системы.
Самым эффективным, но и самым дорогостоящим способом сделать подвеску мягкой — это установка пневматической подвески. Она является самым лучшим решением, если на автомобиле стоит жесткая подвеска. И с помощью компрессора и сжатого воздуха все неровности дороги будут сглаживаться легко и надежно.
Еще одним способом сделать мягкой подвеску — это установка легкосплавных дисков. Замена обычных металлических дисков на титановые колеса действительно в определенных случаях делает подвеску автомобиля более мягкой. Но в этом случае, так как автомобиль не приспособлен к титанам, возникнет большая нагрузка на подшипники, что может привести к частым поломкам.
Самым кардинальным способом получить автомобиль с мягкой подвеской, это просто купить новый, который подойдет водителю по своим качествам, в том числе и мягкости подвески.

Если с заменой шин, пружин, амортизаторов и дисков все и так понятно, то пневматическая подвеска — это отдельная категория, о которой следует поговорить более подробно.

Что такое пневмоподвеска

Пневмоподвеска — это не самостоятельный тип подвески, а дополнительная функция на обычных подвесках. Основным является то, что здесь используется для смягчения сжатый воздух.

Для данной системы потребуется дополнительная установка компрессора. Так как он будет занимать место под капотом, то обычно пневмоподвеска используется на крупногабаритных автомобилях.
К преимуществу пневматической подвески следует отнести :
Улучшение плавности хода и увеличения в разы комфортности автомобиля.
Почти полная бесшумность работы подвески, что недоступной никакой другой системе.
С такой подвеской можно регулировать высоту просвета между дорогой и кузовом автомобиля. Эта опция является мечтой для каждого автолюбителя, так как автомобиль можно регулировать для разного вида дороги и под тип вождения.
Пневматическая подвеска в симбиозе с пневматическими амортизаторами позволит самому регулировать подвеску, делая ее жесткой или мягкой, по необходимости. Регулировка может производиться, как в ручном, так и в автоматическом режиме.
Существует несколько разновидностей пневматической подвески:
Адаптивная подвеска, наиболее сбалансированный вид, который в ходе движения автомобиля исходя из таких параметров как скорость, наклон автомобиля и других, подстраивается и делает подвеску настолько мягкой или жесткой насколько это нужно для маневра, который выполняет машина. Она так же при разгоне автомобиля регулирует центр тяжести таким образом, что приводит к улучшению управляемости и аэродинамики автомобиля.
Четырехконтурная пневматическая подвеска, наиболее усовершенствованный вид. Здесь каждая из четырех пневматических стоек автомобиля регулируется независимо одна от другой.
Пневмоподвеска — слишком сложная система для самостоятельной установки, поэтому не рекомендуется делать ее своими руками. Также она дорогостоящая в установке и может стоить настолько дорого, что возможно лучше будет заменить автомобиль. Данный вид подвески не работает при отрицательных температурах и не подлежит ремонту.
Видео: как сделать подвеску автомобиля мягче своими руками
Итог
Перед тем как принять решение, стоит ли экспериментировать с подвеской автомобиля, следует взвесить все за и против. Воспользуйтесь приведенными выше советами и реализуйте тот вариант, который наиболее подходит типу вождения и дорогам, по которым чаще всего ездит автомобиль, и конечно же количеству денежных средств, которые не жалко потратить на усовершенствование.

Упругие элементы подвески появились на транспорте сотни лет назад, слишком уж жёстко было ездить на повозках по булыжным мостовым. Термин «подвеска» точно передаёт суть конструкции: кузов кареты или брички в прямом смысле подвешивали на кожаных ремнях. В 1804 году вместо ремней появились листовые рессоры, а спустя сто лет уже на самодвижущихся экипажах – автомобилях — их сменили более комфортные и технологичные витые .

Удивительно, но с тех пор конструкция упругих элементов принципиально не менялась. Подвеска обрастала продвинутыми амортизаторами, плавающими сайлентблоками и гидравлическими стабилизаторами, а витые пружины никуда не исчезли. Более того, даже архаичные рессоры до сих пор в ходу на грузовиках и пикапах. Конечно, встречаются и диковинки: торсионы (упругие стержни — прародители пружин) и пневмоподушки. Но на большинстве легковых машин сегодня вы встретите классическую подвеску на пружинах. Поговорим о них подробнее.

Пружины как основа подвески

Пружины — ключевые элементы подвески. Именно они удерживают автомобиль над дорогой, а также «глотают» все удары от ям и неровностей. Замена пружин может кардинально изменить поведение автомобиля на дороге.

Пружины выбираются инженерами, исходя из массы и назначения машины, а уже под характеристики пружин подбираются амортизаторы, гасящие их инерцию. Нередко даже у разных комплектаций одной и той же машины пружины отличаются характеристиками. Например, на дизельные модели зачастую ставят более жёсткие и длинные пружины, чем на бензиновые — из-за тяжести двигателя. Есть отличия и в зависимости от рынка: для Северной Америки, где ценят комфорт, автомобили традиционно оборудуют более мягкими пружинами.

Жёсткость пружин

Жёсткость — ключевая характеристика пружины, влияющая на энергоёмкость подвески (способность ехать по неровностям без «пробоев»), плавность хода и управляемость автомобиля.

Мнения автовладельцев по поводу жёсткости пружин диаметрально противоположны. Кто-то уверен, что «чем жёстче — тем лучше», аргументируя это точностью руля и отсутствием кренов. Кто-то скажет, что жёсткие пружины — зло, убивающее комфорт и управляемость на плохих дорогах. Правы и те, и другие, а поиск верного баланса — непростая задача.

Характеристики пружины рассчитываются по её размерам — для этого даже есть онлайн-калькуляторы, как для шин. А зная основные закономерности, какие-то выводы можно сделать даже «на глаз».

Пружины отличаются друг от друга реакцией на нагрузку: она бывает линейной и прогрессивной. Зачастую автовладельцы заменяют один тип другим: либо ставят прогрессивные пружины вместо линейных, чтобы улучшить работу подвески, либо наоборот — в целях экономии.

Линейная пружина — это классическая навивка с одинаковым шагом витка и постоянной жёсткостью. Она проста в изготовлении — поэтому дешёвая и самая распространенная. Под нагрузкой такая пружина сжимается линейно: в момент полного сжатия все витки смыкаются одновременно.

Пружина с прогрессивной характеристикой отличается переменной жёсткостью и нелинейным сжатием под нагрузкой благодаря разному шагу витка. Чем сильнее на такую пружину давишь, тем жестче она становится. Под нагрузкой витки с меньшим шагом смыкаются первыми, общее число оставшихся свободных витков уменьшается, и жёсткость пружины возрастает.

Когда и как менять пружины

Обычно пружины меняют из-за их поломки или при заметном проседании машины. Но лучше не доводить ни до того, ни до другого.

Поломка прутка пружины — ситуация неприятная: автомобиль полностью обездвиживается, и до сервиса придётся ехать уже на эвакуаторе. Нередко пружины лопаются от ударных нагрузок на бездорожье, вдали от цивилизации, что ещё больше усложняет задачу.

Но пружины не ломаются просто так — кроме редких случаев заводского брака. Обычно такой поломке предшествует либо усталость металла, либо коррозия. Последнюю можно выявить заранее: если вы заметили на пружине ржавчину, не тяните с заменой! Очаг коррозии — вероятное место будущей поломки.

В проседании машины тоже нет ничего хорошего, и дело не только в уменьшении клиренса и невозможности заехать на высокий бордюр. Просевшие пружины увеличивают нагрузку на другие элементы подвески и трансмиссии — амортизаторы, ступичные подшипники, ШРУСы. А в подвеске МакФерсон из-за этого даже сбиваются углы установки колёс.

Слегка просевшие пружины сложно выявить невооруженным глазом. Лучше взять рулетку, замерить расстояние между центром диска и колёсной аркой и сравнить с заводским значением. Кроме того, недопустим крен на одну сторону : и слева и справа высота должна быть одинаковой. Нередко первыми «сдаются» пружины с более нагруженной стороны — водительской, особенно если бензобак расположен там же.

Каков ресурс пружин? Раньше считалось, что он равен двум ресурсам амортизаторов, т.е. пружины нужно менять не вместе с ними, а через раз. Но те времена уже в прошлом: пружины становятся всё тоньше и легче, и теперь они выходят из строя почти одновременно с амортизаторами, «отработав» 70-80 тысяч км.

Зачастую менять пружины вместе с амортизаторами экономически выгоднее — не придётся дважды оплачивать одну и ту же работу, если они смонтированы в сборе. Только не забывайте, что пружины, как и амортизаторы, меняются парами на каждой оси: одиночная замена приведёт к дисбалансу в работе подвески.

Тюнинг пружин

И всё же самая популярная причина замены пружин — не поломка и не проседание машины, а тюнинг. Лифт подвески или её занижение, дополнительная жёсткость или плавность хода — всё это поводы для смены пружин. Благо, сейчас в продаже масса вариантов нестандартных пружин на все ходовые модели автомобилей.

Но заниматься кастомизацией нужно с умом, не превращая тюнинг в «колхоз», примеров которого немало. Один из самых распространённых — подрезание пружин: либо своих же, чтобы «малой кровью» занизить подвеску, либо взятых от другой машины, чтобы приспособить их к своей.

Пружина не однородна по всей длине. На концах у нее расположены так называемые опорные витки, задача которых — усиление конструкции, правильное складывание пружины при работе и фиксация ее на посадочном месте. Обрезка опорного витка нарушает весь расчёт пружины, создаёт дополнительные напряжения металла и, спустя какое-то время, приводит к поломке прутка. Резать пружины нельзя ни в коем случае!

Сомнительна и установка «примерно подходящих» пружин от других автомобилей. Нагрузка точно не совпадёт с расчётной, что снизит ресурс пружины, ухудшит работу подвески и повлияет на управляемость. Эксперимент может закончиться и досрочно: неподходящие пружины нередко вылетают из посадочных мест в предельных режимах работы подвески (например, при вывешивании колеса), и машина падает на «брюхо».

Если вы взялись за тюнинг — подбирайте пружины, разработанные именно для вашей машины. И не забывайте, что амортизаторы должны соответствовать им не только по длине, но и по характеристикам: в хороших тюнинговых наборах и неспроста идут одним комплектом.

От правильно подобранной пружины и грамотных настроек амортизатора зависят не только такие характеристики, как плавность работы и обработка препятствия, но и ваша безопасность при катании. Современные амортизаторы имеют приличное количество настроек, и многие просто боятся их крутить. Надеемся, что эта статья поможет вам разобраться с тем, что происходит с вашим задним амортизатором и сделать работу подвески еще лучше! Амортизатор — один из элементов любой подвески велосипеда. Существует множество типов амортизаторов — воздушные и пружинные, со стабильной платформой и без нее, однако принцип работы основных настроек остается неизменным. К ним мы вернемся чуть позже (на примере заднего амортизатора Fox DHX 5), а пока расскажем об основных характеристиках амортизатора и пружины.

Что написано на амортизаторе?
В каждом амортизаторе есть 2 параметра — длина по осям и ход штока. Рассмотрим их на примере амортизатора со следующими параметрами: 8.75х2.75 (1 дюйм=2.54 см=25.4 мм) Первая цифра — длина по осям в дюймах. Измеряется по центру отверстий, в которые вставляются элементы (болты или оси) для жесткого закрепления его в раме. (в миллиметрах получается 222.2 мм) Вторая цифра — ход штока. Измеряется также в дюймах. Это значение показывает, на сколько миллиметров шток входит в корпус амортизатора. (в миллиметрах получается 70 мм). Оба значения очень важны. Каждая рама проектируется под заданную длину амортизатора. При установке амортизатора большей или меньшей длины изменяется геометрия (чаще всего в худшую сторону) — заваливается или заостряется угол вилки, каретка завышается или занижается. Плавность, прогрессивность и линейность работы подвески меняются, и, в редких случаях, из-за изменения работы амортизатора случаются поломки рамы или самого амортизатора. От хода штока непосредственно зависит ход подвески. Напомню, что ход подвески — это то расстояние, которое проходит заднее колесо по вертикали от состояния при полностью разжатом амортизаторе до состояния при полностью сжатом амортизаторе (когда шток утоплен до самого конца). Стоит заметить, что иногда амортизаторы с одинаковой длиной по осям имеют разную длину штока. Пример: 8.75х2.8 и 8.75х2.5.

Если рама спроектирована под ход штока 2.8, а вы поставили амортизатор с длиной штока 2.5 (при неизменной длине по осям обоих), то ход подвески сократится при неизменной геометрии велосипеда. При установке амортизатора с ходом штока, превосходящим родное значение, при пробое подвески возможно механическое повреждение частей рамы. Другой пример — одинаковый ход штока по осям при разных длинах амортизатора. Пример: 8.75х2.8 и 9.0х2.8. В этом случае ход подвески остается практически неизменным, но изменится геометрия.

Совет: ставьте именно тот амортизатор, который рекомендует производитель. Если же на рынке нет нужного образца, то выбирайте что-то максимально приближенное к данному значению. По своему опыту скажу, что длина по осям не должна быть отлична от родной на значение ± 5 мм, а ход штока — не более, чем на 3-5 мм.

Пружина.
Пружина может быть титановой, или стальной. В отличие от авто и мото подвесок, пружины на велосипедах всегда линейные, без изменения толщины витков по всей длине. В пружине есть 5 параметров — жесткость, рекомендованный ход штока, длина, внутренний и внешний диаметры. Жесткость измеряется в lbs/inch², что означает фунт/квадратный дюйм. Это значение в большинстве случаев находится в диапазоне от 200 до 700 с шагом в 50 (редко — 25). Рекомендованный ход штока — тот ход штока амортизатора, на который рассчитана пружина. Чаще всего на амортизаторах пишется: 400х2.8 Первое значение — жесткость, второе — рекомендованный ход штока. Длина пружины в первую очередь зависит от рекомендованного хода штока. Чем он больше — тем длиннее пружина. Также длина увеличивается с увеличением жесткости, т.к. витки увеличиваются в диаметре, а расстояние между ними — нет.

Внутренний диаметр зависит от посадочной площадки и шайбы амортизатора, которыми фиксируется пружина. Стоит заметить, что две с виду одинаковых пружины могут различаться по внутреннему диаметру (пример — Fox Vanilla до 2006 года и Fox DHX имеют разные посадочные места для пружин, соответственно пружины будут разные). Помимо точной установки пружины в пазы шайб амортизатора, должно быть обеспечено достаточное расстояние от витков пружины до корпуса амортизатора. В противном случае пружина начнет протирать корпус. Внешний диаметр, по сути, зависит от того же, что и внутренний. Однако разные производители пружин делают пружины из разных материалов. По этой причине толщина витков может превышать стандартное значение для родной пружины. Она, в одном случае, может просто не влезть между бачком и корпусом, а с другой — начать протирать бачок.

Можно ли поставить пружину 400х3.0 на амортизатор 8.75х2.8? Можно при условии того, что длина пружины не превышает максимальную длину между полностью открученной шайбой и нижней площадкой. Если же длина пружины превышает это значение, и для установки пружины ее необходимо сжать, то крайне не рекомендуется ее использование. Использование такой пружины в конечном счете может оторвать нижнюю площадку амортизатора, плюс при любом отрыве заднего колеса от земли крышка штока, сальник, корпус и сам шток несут повышенную нагрузку, т.к. пружина постоянно сжата. В добавлении ко всему пружина 400х.3.0 весит больше, чем 400х2.8. Можно ли поставить пружину 400х2.5 на амортизатор 8.75х2.8? Нельзя. Т.к. ход штока пружины меньше хода штока амортизатора, то при полном срабатывании подвески витки пружины сомкнуться между собой и после этого последует разрушение площадки и шайбы амортизатора с возможным разрушением штока. Отметим еще один момент. Чем жестче пружина, тем толще ее витки. Т.к. расстояние между витками должно оставаться неизменным, чтобы избежать соприкосновения витков (описано выше), то увеличивается длина пружины и внешний диаметр.

В нашей практике был случай, что пружина 500х2.5 отлично становилась в амортизатор, а пружина 850х2.5 превышала допустимый внешний диаметр. При выборе пружины следует руководствоваться следующими параметрами: -рекомендуемый ход штока пружины должен быть либо таким же, как и в амортизаторе, либо превышать на незначительное значение -длина пружины не должна превышать расстояние при полностью раскрученной шайбой и площадкой амортизатора -внутренний диаметр должен точно совпадать с посадочным местом площадки и шайбы. Пружина не должна касаться при работе корпуса амортизатора -пружина внешней частью витков не должна соприкасаться с бачком

Настройка амортизатора (на примере FOX DHX 5.0)
—выбор нужной жесткости пружины
-настройка Bottom- Out
-выбор давления в бачке
-регулировка отскока
-регулировка ProPedal

Рамы с различными типами подвесок имеют различную работу и даже при одинаковой массе райдера, жесткость пружины может отличаться на 50,100, а то и 200 фунтов. Немалую роль играет и работа амортизатора. Многие производители в техническом руководстве к рамам имеют таблицу нужных настроек. Однако с одной стороны, не каждого райдера они устроят, с другой стороны, катаются все по-разному.

Жесткость пружины . Это один из главных параметров работы амортизатора. Сэг (Sag) — важнейший показатель при подборе пружины. Когда вы садитесь на велосипед, подвеска прожимается на определенное значение. Для фрирайда и даунхилла оно составляет от 25 до 40% (в среднем 1/3). Что же такое сэг? Sag = длина, на которую прожался амортизатор/полный ход штока, % При ходе штока в 70 мм сэг в 25 мм составляет примерно 1/3 Как его измерить проще всего? Измерьте длину амортизатора по осям в мм при полностью разжатой подвеске. Предположим у нас она 222 мм. Ход штока составляет 70 мм. Сядьте на велосипед (лучше встать на педали, немного облокотившись на руль). Попросите друга измерить расстояние между осями амортизатора. Оно, для примера, будет составлять 195 мм. Вычтите из длины амортизатора (222 мм) полученное значение (195 мм). 222-195=27 мм. Это и есть величина, на которую сжался амортизатор. Sag=27/70*100%=38.5% Наш сэг составил 38.5%. Для его увеличения поставьте пружину помягче, чтобы амортизатор сжался под вашим весом на бОльшую величину. Для уменьшения сэга поставьте пружину жестче. При небольшом опыте подбора пружины, я бы рекомендовал выбирать пружину, чтобы сэг составил 33%. На что влияет сэг? Понятнее всего будет, если представить себе ровную дорогу и ямку на ней. Когда заднее колесо доедет до ямки, благодаря тому, что пружина под вашим весом сжата, колесо пойдет вниз на ту величину, которой равен сэг, и обработает ямку. Слишком мягкая пружина. Сэг->50%. На каждой ямке колесо будет слишком сильно проваливаться, что с одной стороны, конечно, улучшит контроль над трассой, а с другой будет тормозить велосипед. При слишком мягкой пружине амортизатор будет постоянно пробиваться, что повлечет за собой разрушение как его самого, так и рамы. Слишком жесткая пружина. Сэг
Настройка Bottom- Out . Эта регулировка представляет собой синюю крышку на бачке. Изменяет объем воздушной камеры. При работе амортизатора масло движется из основной камеры в бачок. Чем меньше препятствий будет на пути масла, тем линейнее и плавнее будет работать аморитзатор. Bottom-Out позволяет настроить прогрессивность амортизатора. При полностью открученной регулировке амортизатор будет работать линейно от начала до конца. При полностью закрученной регулировке примерно в последней трети хода начнется прогрессия. Зачем она нужна? На всех трассах есть как маленькие препятствия, так и большие. Для обработки маленьких препятствий нужна мягкая и плавная работа, для больших — жесткая и прогрессивная. Если вы прыгаете дропы, закрутите регулировку на то положение, при котором амортизатор перестанет пробиваться. Замечу, что настройка Bottom-Out никак не влияет на работу амортизатора в 2/3 начального хода — он остается таким же мягким. Итог такой — закрутите на то значение, при котором амортизатор не будет пробиваться. Однако если вы не прыгаете дропы, либо на трассе нет больших препятствий, на которых амортизатор работает на весь ход, то выкручивайте регулировку до того момента, пока амортизатор не начнет пробиваться. Чем больше плавного хода будет у подвески, тем лучше. Но помните — он не должен пробиваться. Надо найти то соотношение, при котором он будет работать наиболее выгодно для данной ситуации.

Выбор давления в бачке. Давление в бачке должно находиться в пределах 125-200 Psi. Слишком низкое давление (200 Psi) давление так же ухудшит работу, подвеска станет слишком жесткой, к тому же возрастет шанс разрушения амортизатора (от повышенной нагрузки на сальники и шток до взрыва бачка). По сути давление в бачке примерно равно изменению компрессии. При низком давлении амортизатор работает наиболее плавно, лучше обрабатывает кочки. При высоком давлении его работа становится жестче, маслу труднее протечь сквозь все отверстия, в какой-то степени он начинает подтупливать на кочках и меньше пробиваться. Запомните одну важную вещь — если вы накачали до 125 Psi при полностью закрученном Bottom-Out, и решили открутить Bottom-Out, то давление в бачке упадет ниже минимума. Так же при полностью открученном Bottom-Out и давлении 200 Psi при закручивании Bottom-Out давление превысит допустимое значение. Мой совет — сначала спустите амортизатор, затем настройте Bottom-Out и только потом накачайте заново. Итог: давление в бачке зависит от того, как вы катаетесь. Любите пожестче — давление выше, помягче — давление ниже. 4.Регулировка отскока. Отскок — то время, за которое амортизатор возвращается из сжатого состояние в разжатое. Много ездите по кочкам — сделайте отскок побыстрее, много прыгаете дропы — медленнее. При слишком медленном отскоке амортизатор будет не успевать разжаться, чтобы обработать следующую кочку. При слишком быстром — будет подбрасывать колесо со значительным ухудшением сцепления с трассой. Не забывайте делать отскок помедленнее на дропах — при быстром отскоке подвеска при приземлении выкинет вас через руль, что часто заканчивается переломами рук, ключицы и сотрясениями мозга. На трассах, на мой взгляд, решающее значение имеет регулировка отскока именно на амортизаторе, чем на вилке. Несмотря на то, что на трассе всегда есть огромное количество препятствий, сделайте отскок на 1-3 щелчка медленнее оптимального значения. Это добавит стабильности.

Регулировка ProPedal . Какая бы подвеска не была у вас, амортизатор при педалировании все равно будет раскачиваться. Почему такое происходит? Ноги человека не могут крутить педали с той же скоростью и той же сбалансированностью, что двигатель мотоцикла. Низкие обороты вращения шатунов с кареткой заставляют при каждом нажатии на педаль прожиматься подвеску. За счет этого часть энергии теряется на раскачку. Для этого и существует регулировка ProPedal, которая препятствует раскачке. В ней 15 положений, от полностью выключенного до полностью включенного. Казалось бы — зачем она вообще нужна, нельзя ли один раз ее включить, чтобы изолировать раскачку? Нет, нельзя. Несмотря на заверения фирмы Fox, о том, включение регулировки не сказывается на работе амортизатора, это не так. Чем сильнее вы закручиваете ProPedal, тем хуже амортизатор начинает обрабатывать кочки, появляется небольшой стук. Поэтому нужно искать компромисс между уменьшением раскачки и отработкой подвески кочек. Если трасса длинная и несложная, где нужно очень много крутить, Propedal может быть включен от 10 до 15 щелчков. Если трасса с огромным количеством кочек и поворотов, не включайте Propedal больше, чем на 8 щелчков. Итог: положение Propedal зависит от трассы. Ищите компромисс между раскачкой и обработкой кочек. Конечно, в идеале амортизатор нужно настраивать под каждую трассу, и понимание того, какими должны быть настройки, приходит исключительно с опытом. Не бойтесь лишний раз залезть в подвеску и покрутить какую-нибудь крутилку — главное запомните, что вы сделали и тут же проверьте, как изменилось поведение велосипеда. Удачи в настройке!
Текст : Арсен «Bars-Zerwick» Ханбекян
Фото : Fox Shox

Как диагностировать проблемы со спиральными пружинами

Нечасто можно услышать об автомобиле, у которого вышла из строя спиральная пружина, потому что эти пружины, как правило, очень долговечны и служат годами. Тем не менее, спиральные пружины, а также компоненты, которые их поддерживают, могут быть повреждены и поломаны.

Поскольку пружины работают непосредственно с вашими амортизаторами и стойками, сломанную пружину иногда можно ошибочно принять за другие изношенные компоненты подвески. Вот дополнительная информация о том, что ваши винтовые пружины делают для вашего автомобиля и что приводит к их отказу.

Как винтовые пружины помогают управлять автомобилем

Винтовые пружины уже давно используются для стабилизации транспортных средств на поворотах, а также при преодолении неровностей и провалов. Эти пружины в основном поддерживают устойчивость автомобиля и все четыре колеса на дороге. Раньше в большинстве автомобилей использовались листовые рессоры, которые отлично работали на более тяжелых автомобилях, но делали подвеску более жесткой. Спиральные пружины обеспечивают больший диапазон движения.

Как спиральные пружины могут сломаться

Поскольку пружины расположены рядом с колесами и дорогой, они подвержены коррозии и повреждениям.Хотя многие пружины имеют покрытие, это покрытие может разрушиться, и может образоваться ржавчина, вызывающая трещины и поломки.

Также сильный удар может даже сломать и без того старую и ослабленную пружину. Перегрузка вашего автомобиля может вызвать серьезную нагрузку на ваши пружины, особенно если это повторяется снова и снова.

Признаки того, что винтовые пружины могут быть изношены или сломаны

Самый явный признак того, что ваши винтовые пружины повреждены, — это если ваш автомобиль провисает или провисает на одну сторону или угол. Провисание или провисание может быть вызвано многократной перегрузкой одной стороны автомобиля.Ваш автомобиль также может больше раскачиваться на поворотах или подпрыгивать выше, чем обычно.

В некоторых случаях вы можете услышать скрип или лязг, особенно на неровностях. Все эти признаки могут указывать на другие проблемы с подвеской, поскольку вся система состоит из множества компонентов, которые влияют друг на друга, поэтому необходим визуальный осмотр.

Как проверить винтовые пружины на наличие сломанных или поврежденных

Самый простой способ проверить пружины на наличие сломанных — визуальная проверка. Пружины расположены рядом с колесом чуть выше оси.Обычно полезно поднять автомобиль, так как сломанная пружина будет более заметна. Обязательно надежно зафиксируйте корпус от любого падения или другого резкого движения.

Если повезет, сломанную пружину легко будет заметить возле колеса. Однако может быть сложнее обнаружить, если он сломан посередине или в менее заметной области.

Как отремонтировать сломанные винтовые пружины

Единственный способ безопасно отремонтировать сломанную пружину — заменить ее. Хотя этот вариант может показаться простым, большинство пружин сильно сжаты и могут быть опасны, если их снимать без соответствующих инструментов и опыта.Для достижения наилучших результатов замените пружину на противоположной стороне автомобиля. Также обычно рекомендуется устанавливать новые амортизаторы вместе с пружиной.

Как предотвратить повреждение спиральной пружины

Хотя металл со временем может сгибаться и ослабевать, в большинстве случаев винтовые пружины очень долговечны, поэтому требуют минимального обслуживания. Тем не менее, вы можете сделать несколько вещей, чтобы ваши винтовые пружины служили дольше. Будьте осторожны при движении по неровным дорогам, особенно по дорогам с глубокими ямами или неровностями.Не перегружайте автомобиль, особенно в течение длительного времени. А если вы живете в районе, где на дорогах используют соль или химические вещества, регулярно чистите ходовую часть.

Хотя многие люди, кажется, игнорируют спиральные пружины в своих автомобилях, они выполняют чрезвычайно важную функцию для обеспечения безопасности вашего автомобиля. Если у вас сломана спиральная пружина или у вас возникли другие проблемы с подвеской вашего автомобиля, позвольте профессионалам из White’s Automotive Center проверить и исправить это для вас.

Как определить неисправность винтовых пружин

Когда вы водите один и тот же грузовик в течение нескольких лет, у вас обязательно возникнут проблемы с производительностью автомобиля в тот или иной момент. Хотя многие из этих проблем сводятся к проблемам с различными компонентами двигателя, некоторые из них связаны с системой подвески, а именно с изношенными пружинами.

Если в вашем грузовике используются цилиндрические пружины, может возникнуть несколько проблем.Поэтому крайне важно остерегаться следующих признаков поломки винтовой пружины:

Проседание автомобиля
Износ шин
Шум снизу
Подпрыгивающие движения
Раскачивание автомобиля

Любой из этих симптомов может незаметно подкрадываться и указывать на серьезную проблему к тому времени, когда он привлекает ваше внимание. Крайне важно, чтобы вы действовали в тот момент, когда заметите один из этих симптомов.

Магазин спиральных пружин

Последствия неисправности спиральной пружины

Цилиндрические пружины и амортизаторы являются важными компонентами подвески любого грузовика, в котором вместо листовых рессор используются винтовые пружины. Чтобы грузовик ехал ровно и выдерживал собственный вес, винтовые пружины должны оставаться в оптимальном состоянии на протяжении всего времени владения автомобилем и его эксплуатации.

Когда спиральные пружины выходят из строя, это может вызвать множество проблем, которые неприятны, а также опасны.Без набора цилиндрических пружин, которые функционируют и обеспечивают достаточную подвеску для веса грузовика, движения автомобиля неизбежно становятся все более нестабильными и резкими.

Часто задаваемые вопросы о признаках износа цилиндрических пружин

Крайне важно понять ответы на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о винтовых пружинах. Вот некоторые часто задаваемые вопросы и наши ответы.

1. Как долго служат винтовые пружины?

На самом деле нет установленных сроков, в течение которых спиральные пружины истекают.Многие катушки служат в течение всего срока службы автомобиля, в то время как другие выходят из строя раньше.

2. Что вызывает поломку винтовых пружин?

Цилиндрические пружины редко ломаются, но со временем они могут серьезно изнашиваться, когда грузовик движется в опасных условиях с бесконечным количеством воды и грязи.

3. Можно ли водить машину со сломанной винтовой пружиной?

Нет. Было бы очень опасно управлять автомобилем со сломанной винтовой пружиной.Ищите решения, прежде чем снова эксплуатировать автомобиль.

4. Изнашиваются ли пружины подвески?

Иногда. Длительное и постоянное воздействие воды может вызвать ржавчину пружины. Точно так же постоянная перегрузка автомобиля также может привести к износу пружины. важно использовать мощные винтовые пружины.

Как определить износ винтовых пружин

Вот несколько признаков, которые дадут вам понять, что ваши винтовые пружины изношены.

1. Острое проседание автомобиля

Цель комплекта винтовых пружин — сбалансировать вес грузовика вдоль днища, на которое приходится львиная доля веса любого грузовика. Без этих пружин грузовик может провиснуть вниз, особенно если грузовик загружен до полной грузоподъемности.

Когда ваш грузовик начинает провисать, проблема может стать заметной по нескольким причинам. Хотя поначалу провисание может быть незначительным, со временем вы можете начать чувствовать его, когда садитесь за руль.Если вам кажется, что вы наклоняетесь во время вождения автомобиля, это ощущение, вероятно, является результатом провисания.

Провисание также может стать заметным с визуальной точки зрения, когда вы паркуете грузовик на ровной дороге или подъездной дорожке. Если вы видите небольшой наклон вниз между передним и задним бампером, когда смотрите на автомобиль сбоку, это, вероятно, результат ослабления винтовых пружин.

Если грузовик сутулится даже при пустом кузове, однозначно проблема с подвеской.Пружины предназначены для придания дополнительного подъема задней части. Дополнительный подъемник предназначен для предотвращения провисания после загрузки грузовика. Таким образом, пустой грузовик должен иметь небольшой задний подъем, а загруженный грузовик должен быть плоским. Сутулость любого рода обычно означает проблемы с подвеской.

В некоторых случаях, когда возникают проблемы с подвеской, провисание будет более выраженным с одной стороны. Этот симптом указывает на то, что винтовая пружина на одном конце изношена больше, чем на другом.В любом случае проседание транспортного средства — это проблема, которую необходимо устранить в тот момент, когда она доходит до вашего внимания, особенно если проблема очевидна, когда грузовик пуст. Если вы медлите с исправлением этой ситуации, вес автомобиля может повредить ось.

2. Необычный износ шин

Когда спиральные пружины изнашиваются и в конечном итоге ослабляют систему подвески грузовика, основной вес избыточного веса обычно приходится на задние шины.По мере того, как проблема усугубляется, шины могут изнашиваться и сдираться задолго до того, как вы в противном случае должны были бы заменить шину. Конечно, если шины сорваны, их необходимо немедленно заменить, как и винтовые пружины, прежде чем вы лопнете на дороге.

Износ шин также может быть более медленным и менее заметным признаком ослабления винтовых пружин. Если пружины изнашиваются постепенно, распределение веса на шинах будет медленно выходить из равновесия. Следовательно, шины будут прижиматься к дороге под неправильным углом и постепенно смещаться.

Имейте в виду, что грузовик, его шины и система подвески рассчитаны на определенный баланс и распределение веса. Когда баланс нарушается, это влияет на все. Следовательно, когда шины имеют нечетное распределение веса, резина может изнашиваться необычным образом.

Проблема со смещенными и странно изношенными шинами может быть особенно опасной, если вы регулярно перевозите тяжелые грузы по сложным участкам местности. Когда шины становятся неспособными должным образом управляться с ровной ровной дорогой и шоссе, только представьте себе воздействие на резину гравийных дорог и склонов холмов.

3. Тревожный шум

Одним из больших преимуществ спиральных пружин и амортизаторов является то, что они ограничивают количество шума, который ваш грузовик производил бы снизу, если бы не было системы подвески. Со всем давлением и напряжением между весом автомобиля и осью и колесами грузовик будет шумным, а также неудобным в управлении.

Исправный набор спиральных пружин и амортизаторов вряд ли будет производить много шума, если вообще будет.Если ваш грузовик со временем становится все более шумным, это может указывать на необходимость замены пружин и амортизаторов. Проблема может быть заметна, когда вы проезжаете дорожные препятствия и лежачих полицейских, поскольку эти и другие недостатки, как правило, заставляют автомобили подпрыгивать.

Как и в случае с другими симптомами проблемы, шум может начинаться с едва уловимого — возможно, даже незаметного, если вы привыкли отключать тихий автомобильный шум — но постепенно он становится громче по мере износа катушек.Рано или поздно, когда грузовик станет менее удобным в управлении из-за его ослабленного баланса и устойчивости, вы в конечном итоге заметите эти проблемные звуки.

В любом случае, чрезмерный шум из-под вашего автомобиля необходимо исследовать в тот момент, когда он привлек ваше внимание. Даже если звук исходит от других компонентов и не имеет никакого отношения к подвеске, вам все равно следует немедленно проверить проблему. Если шум на самом деле возникает из-за неисправных цилиндрических пружин и амортизаторов, проблема, вероятно, достаточно зашла в тупик, чтобы сделать замену пружины неизбежным приоритетом.

4. Резкий отскок автомобиля

Одним из наиболее очевидных и пугающих признаков неисправности подвески является резкое и непреднамеренное движение автомобиля любого рода. Когда дело доходит до признаков неисправной винтовой пружины, такие движения обычно проявляются в виде прыжков. Если транспортное средство кажется неспособным справиться даже с самыми медленными столкновениями с лежачими полицейскими без чрезмерного подпрыгивания, у вас, вероятно, изношен комплект винтовых пружин и амортизаторов.

Если ваш грузовик резко подпрыгивает, когда вы проезжаете по ухабам и дорожным препятствиям, даже когда вы замедляете движение автомобиля, пришло время проверить винтовые пружины. У многих владельцев грузовиков эта проблема возникает со временем, и поэтому ее не диагностируют до тех пор, пока износ пружин не станет серьезным. Следовательно, в тот момент, когда вы обнаружите эту проблему, вы должны принять меры.

Грузовик с неисправными цилиндрическими пружинами также может подпрыгивать, когда вы едете по гравийной или неровной местности.Например, когда вы едете по каменистой проселочной дороге, неровности дороги, естественно, будут неровностями для шин. Из-за отсутствия достаточной подвески и амортизации тряска будет доходить до кабины, где ее почувствуете вы и ваши пассажиры.

По мере того, как проблема усугубляется, и винтовые пружины становятся менее эффективными при поглощении ударов и амортизации движения между осью и шасси, грузовик может начать подпрыгивать при каждом переключении передач.Если вы больше не можете переключаться с первой на пятую передачу без резких движений автомобиля по всей кабине, это, вероятно, связано с винтовыми пружинами, требующими немедленной замены.

5. Резкое раскачивание автомобиля

Еще один пугающий симптом плохих амортизаторов и винтовых пружин — раскачивание грузовика. Подобные проблемы возникают из-за отсутствия стабилизации, которую должна обеспечивать здоровая система подвески. Если катушки ослабевают с одной или обеих сторон автомобиля, раскачивание может быть одним из побочных эффектов.

Случаи раскачивания автомобиля чаще всего возникают при резких поворотах на перекрестках или при въезде на проезжую часть. Поскольку колеса теряют стабилизирующую силу системы подвески, они неизбежно теряют сцепление с землей. Когда передние колеса поворачивают грузовик вбок, задние колеса имеют меньшую централизацию в автомобиле с плохой подвеской.

Возможно, наиболее опасными местами, где может возникнуть эта проблема, являются автострады, где грузовик с плохими винтовыми пружинами может раскачиваться, когда вы проезжаете между перекрестками.В любом случае, раскачивание автомобиля является явным признаком того, что вам нужно взять фонарик под грузовик и осмотреть винтовые пружины на наличие признаков ржавчины, износа или других дефектов.

Винтовые пружины более опасны для замены, чем листовые пружины, из-за сжатой энергии в витке. Крайне важно убедиться, что старая пружина извлечена и разжата медленно. Для замены винтовой пружины вам потребуется следующее:

Компрессор винтовой пружины
Джек
Подставки для домкрата
Сменные пружины
Съемник шаровых шарниров
Монтировка

Когда вы заменяете цилиндрическую пружину с одной стороны, лучше заменить и другую пружину, даже если только одна из текущих пружин имеет признаки неисправности.Это гарантирует, что обе пружины совпадают по номиналу и посадке. Когда пружины заменяются в разное время, они могут быть неподходящими и вызывать проблемы со стабильностью подвески.

Когда вы заменяете цилиндрическую пружину в первый раз, это может занять несколько часов. Попробуйте выбрать свободный день, который вы можете посвятить проекту.

Чтобы заменить спиральную пружину, поднимите грузовик домкратом и закрепите подвешенный автомобиль с помощью подставки домкрата.Открутите и снимите шину с той стороны, которую вы планируете сделать первой. Завершите одну сторону, прежде чем начинать другую, так как это даст вам ориентир, если вы запутаетесь, когда будете снова присоединять части на первой стороне.

Снимите следующие детали:

Тормозной ротор
Суппорт
Шаровой шарнир нижний

Возможно, вам придется сжать пружину. Для этого поверните сквозной болт, чтобы постоянно сжимать или разжимать катушку.Выньте старую винтовую пружину.

Сожмите запасную пружину. Установите новую катушку и снова прикрепите снятые детали. Также прикрепите верхние/нижние седла катушек.

Разожмите новую катушку и затяните крепления.

Повторите эти действия с другой стороны грузовика. После того, как вы завершите обе установки, прокатитесь на своем грузовике, желательно в тихой зоне тестирования, где поблизости нет других транспортных средств. Грузовик едет плавнее и тише, чем раньше? Если это так, вы завершили свою первую замену винтовой пружины.

Купить винтовые пружины General Spring

На протяжении всего времени владения и эксплуатации грузовика очень важно следить за тем, чтобы система подвески оставалась исправной и оптимальной для устойчивости и поддержки веса автомобиля. Без полностью функционирующего набора амортизаторов и винтовых пружин у грузовика не будет надлежащей подвески, чтобы выдержать его вес.

Когда передняя подвеска автомобиля выходит из строя, вскоре выходят из строя и другие детали, если не устранить причину проблемы.Как только вы узнаете, что у вашего грузовика плохие винтовые пружины, вам нужно убедиться, что они заменены немедленно.

В General Spring мы продаем винтовые пружины и амортизаторы для широкого спектра грузовых автомобилей. От популярных сегодня грузовиков до некоторых из самых редких и старых марок и моделей, у нас есть винтовые пружины и листовые рессоры для различной полезной нагрузки и размеров. С парой винтовых пружин из нашего каталога вы сможете отремонтировать свой грузовик за несколько часов и снова отправиться в путь, как в день, когда вы впервые купили автомобиль.

Уже более 50 лет General Spring поставляет листовые и винтовые рессоры владельцам грузовиков по всей стране. Даже если вы водите редкую модель, мы можем настроить комплект пружин, который будет идеально соответствовать требованиям и характеристикам вашего автомобиля. Чтобы узнать больше о наших винтовых пружинах и разместить заказ, просмотрите наш каталог и свяжитесь с нами сегодня.

Как проверить текущую долговечность винтовых пружин

Винтовые пружины, как и все пружины, могут со временем изнашиваться и не обеспечивать защиту, которую они изначально обеспечивали.Это связано с тем, что пружины сделаны из стали, и со временем сжимающие силы заставят металл постоянно деформироваться, так что он не вернется в исходное положение. Хотя это ожидаемо, но если это не контролировать слишком долго, у вас будут проблемы с подвеской, которая не справляется со всеми неровностями на дороге, и ваш автомобиль может даже проваливаться на более крупных неровностях, вызывая повреждение ходовой части.

Как проверить винтовые пружины?

Наиболее распространенной проблемой, вызванной износом винтовой пружины, является ее сжатие.Когда это произойдет, ваш автомобиль, грузовик, фургон или внедорожник будут сидеть ниже, чем должны, чтобы шасси могло пройти меньшее расстояние при проезде больших неровностей. Чтобы проверить это, вы можете легко посмотреть, как сидит ваш автомобиль или грузовик, когда он стоит на ровной поверхности.

Припаркуйте свой автомобиль и присядьте сзади, чтобы увидеть, сидит ли задняя рама ниже земли, и особенно если рама сидит ниже с одной стороны. Эта неравномерность может быть связана с тем, что одна спиральная или листовая пружина изношена или повреждена больше, чем другая.Повторите это для передней подвески, присев перед автомобилем.

Конечно, контрольным признаком является то, что ваш автомобиль начал проседать, когда вы наезжаете на неровности во время вождения. Это верный признак того, что ваша система подвески, включая спиральные пружины, нуждается в тщательном осмотре и, возможно, в ремонте. Кроме того, если вы слышите скрежет при движении по ухабистой дороге, это также может указывать на то, что пружина сломалась и требует немедленного внимания.Наблюдайте и прислушивайтесь к любым из этих признаков, чтобы определить, нужно ли вам заменить винтовые пружины.

Пружина общего назначения: место, где можно получить консультацию специалиста и качественные детали

Если вы обнаружите, что ваша подвеска провисает, но не знаете, что не так и что делать, лучше всего обратиться к специалисту. Специальная команда в Компания General Spring приобрела знания и опыт, необходимые для определения того, что не так и что вам нужно заменить. Мы уверены, что сможем помочь вам найти правильный тип подвески по цене, которая находится в рамках вашего бюджета.

Наряду с предоставлением полного комплекса услуг, мы также можем поставлять нашу исключительную подвеску в любую точку США и за границу. Взгляните на нашу онлайн каталог. Если вы все еще не можете найти подходящую винтовую пружину для своего автомобиля, позвоните в наш отдел обслуживания клиентов, чтобы проконсультироваться с одним из наших экспертов, чтобы разработать ее индивидуально для вас.

Поэтому, если вам нужно найти подходящую подвеску для вашего автомобиля, позвоните нам сегодня.Вы можете сделать это на месте по телефону 913-829-0619, а клиенты из других стран могут позвонить нам по бесплатному номеру 1-888-829-0619. Мы надеемся на сотрудничество с вами в ближайшее время.

Признаки неисправных или неисправных пружин подвески

Подвеска, обеспечивающая плавное движение вашего автомобиля по неровностям, преодоление поворотов и безопасное перемещение из точки «А» в точку «Б», состоит из нескольких компонентов, которые работают вместе для выполнения этих задач. Одной из наиболее важных и долговечных частей являются пружины подвески или обычно называемые винтовыми пружинами подвески.Сама винтовая пружина изготовлена из высококачественной стали и служит буфером между амортизаторами и стойками, рамой автомобиля и нижними компонентами подвески. Однако, хотя пружины подвески невероятно прочны, иногда случаются механические поломки.

Когда пружина подвески изнашивается или ломается, требуется замена обеих сторон одной и той же оси. Это непростая задача, так как для снятия пружин подвески требуются специальные инструменты, надлежащая подготовка и соответствующий опыт для выполнения этой работы.Также настоятельно рекомендуется, чтобы после замены пружин подвески регулировку передней подвески выполнял сертифицированный механик ASE или специализированный автомобильный магазин.

Ниже перечислены некоторые общие симптомы, которые могут указывать на наличие проблемы с пружинами подвески.

1. Автомобиль наклоняется в одну сторону

Одной из задач пружин подвески является поддержание баланса автомобиля на равных сторонах. Когда пружина разрушилась или появились признаки преждевременного износа, одним из распространенных побочных эффектов будет то, что одна сторона автомобиля будет казаться выше другой.Когда вы заметите, что левая или правая сторона вашего автомобиля кажется выше или ниже, чем другая сторона, обратитесь к местному сертифицированному механику ASE для осмотра и диагностики проблемы, поскольку это может повлиять на рулевое управление, торможение и ускорение среди других проблем.

2. Неравномерный износ шин

Большинство людей обычно не проверяют свои шины на надлежащий износ на регулярной основе. Тем не менее, во время плановой замены масла и перестановки шин просьба к техническому специалисту осмотреть ваши шины на правильное накачивание и характер износа более чем допустима.Если техник указывает, что шины больше изнашиваются с внутренней или внешней стороны шины, это обычно вызвано проблемой выравнивания кастора или развала подвески. Одним из частых виновников перекоса передней подвески является винтовая пружина, которая либо изнашивается, либо нуждается в замене. Вы также можете заметить неравномерный износ шин во время вождения, когда шина трясется или вибрирует на высоких скоростях. Этот симптом также характерен для балансировки колес, но его следует проверить в сертифицированном шинном центре или механике ASE.

3. Автомобиль больше подпрыгивает во время движения

Пружины также служат для предотвращения раскачивания автомобиля, особенно при попадании в выбоины или обычные неровности на дороге. Когда пружина подвески начинает выходить из строя, ее становится намного легче сжимать. Результатом этого является то, что подвеска автомобиля будет иметь больший ход и, следовательно, будет чаще подпрыгивать. Если вы заметили, что ваш автомобиль, грузовик или внедорожник чаще подпрыгивают при проезде лежачих полицейских, на подъездной дорожке или просто по дороге в нормальных условиях вождения, обратитесь к местному механику ASE для осмотра и замены пружин подвески при необходимости.

4. Провал автомобиля

Как отмечалось выше, когда пружины выходят из строя или имеют признаки износа, подвеска автомобиля имеет больше места для перемещения вверх и вниз. Одним из распространенных побочных эффектов сжатой пружины подвески является то, что автомобиль проседает при движении по неровностям дороги. Это может привести к значительному повреждению ходовой части автомобиля и других частей автомобиля, включая масляные поддоны, приводной вал, коробку передач и задний картер.

Каждый раз, когда ваш автомобиль выходит из строя, доставьте его к местному сертифицированному механику ASE для осмотра, диагностики и ремонта как можно скорее.

Упреждающее поддержание подвески в хорошем состоянии не только улучшит комфорт и управляемость автомобиля, но также поможет продлить срок службы шин и других важных компонентов вашего автомобиля, грузовика или внедорожника. Найдите время, чтобы распознать эти предупреждающие знаки и принять превентивные меры, чтобы сохранить пружины подвески вашего автомобиля в отличной форме.

5 Признаки неисправной винтовой пружины (и стоимость замены в 2022 г.)

(обновлено 27 декабря 2021 г.)

Винтовые пружины являются основным компонентом современных систем подвески , которые удерживают ваш автомобиль «подвешенным» над землей.Эти пружины поглощают удары от неровностей дороги, сжимаясь и расширяясь.

Как работают пружинные подвески?

Сжатие и отбой винтовой пружины в сочетании с демпфированием амортизаторов обеспечивают постоянный контакт каждой шины с дорогой. Винтовые пружины также являются ключевым фактором, определяющим высоту дорожного просвета вашего автомобиля.

Четыре спиральные пружины выдерживают вес всего автомобиля, а это означает, что каждая из этих пружин должна быть невероятно прочной.Каждая пружина разработана на заводе с определенной жесткостью пружины, которая обеспечивает максимальный комфорт и производительность для вашего конкретного автомобиля.

Пружины и амортизаторы — два основных компонента, определяющих реакцию автомобиля на неровности. Некоторые амортизаторы установлены внутри винтовой пружины. Это называется подвеской с койловерным амортизатором или сокращенно «койловер».

Многие автомобили поставляются с койловерной подвеской на заводе, но существует множество опций, доступных на вторичном рынке, которые позволяют снизить дорожный просвет или изменить жесткость пружин для улучшения характеристик при прохождении поворотов.

Верхняя часть спиральной пружины расположена под опорой пружины (иногда называемой цилиндром в подвесках с пружиной), а нижняя часть пружины расположена на нижнем рычаге подвески. Как вы, возможно, знаете, нижний рычаг помогает надежно удерживать колеса на месте.

Поскольку пружина находится над нижним рычагом, она поглощает все удары снизу. Таким образом, люди в кабине над винтовой пружиной могут чувствовать себя комфортно, преодолевая препятствия на дороге.

5 основных признаков неисправности винтовой пружины

Если в вашем автомобиле неисправна винтовая пружина, вы обязательно обнаружите некоторые заметные симптомы. Как только вы распознаете их такими, какие они есть, вы должны немедленно что-то с ними сделать.

Ниже приведены пять наиболее распространенных признаков неисправности винтовой пружины.

1) Провисший угол

Если у вас плохая винтовая пружина, этот угол автомобиля может провисать больше или казаться ниже, чем другие углы.Это будет легко заметить, просто взглянув на него снаружи.

Но когда вы за рулем, у вас будет меньше устойчивости и от этого провисания. Эта проблема приведет к ухудшению других симптомов, таких как чрезмерный износ шин.

2) Пружинность

Винтовые пружины должны удерживать автомобиль от тряски и подпрыгивания вверх и вниз при движении по дороге. Но если у вас в автомобиле плохие винтовые пружины, то они не смогут предотвратить эту прыгучесть.

Это означает, что во время движения вас будут сильно подпрыгивать и трясти, особенно если вы едете по пересеченной местности или дорогам с большим количеством выбоин. Это, вероятно, затруднит управление автомобилем.

Обратите внимание, что плохой шок может иметь схожие симптомы. Обычно плохие амортизаторы не могут поглотить отскок пружины, поэтому ваш автомобиль больше похож на батут, когда вы наезжаете на большую неровность.

См. также: 10 лучших производителей амортизаторов

3) Неравномерный износ шин

Пружины должны постоянно удерживать колеса и шины в контакте с дорогой.Это позволяет шинам одинаково изнашиваться при движении по дороге.

Если у вас плохие винтовые пружины, ваши шины могут иногда даже отрываться от дороги, просто при обычных условиях вождения. Как только это произойдет, протекторы шин будут изнашиваться преждевременно и неравномерно, вызывая проблемы с управляемостью на дороге. Вам также нужно будет заменить шины намного быстрее, чем обычно, даже если выполняется перестановка шин.

4) Дребезжание или лязг

В дополнение к тряске, которую вы испытываете из-за плохих цилиндрических пружин, система подвески также будет издавать раздражающий лязг или дребезжание.Этот дребезжащий шум будет усиливаться по мере увеличения скорости автомобиля и движения по неровной дороге.

Не игнорируйте этот дребезжащий звук, поскольку он является ранним предупреждением о необходимости замены винтовой пружины.

5) Сигнальная лампа

Большинство новых автомобилей оснащены сигнальными лампами системы контроля тяги автомобиля. В подвеску встроены датчики, которые отслеживают устойчивость автомобиля.

Всякий раз, когда датчики обнаруживают какое-либо необычное поведение, на приборной панели загорается сигнальная лампа.Воспринимайте это как предупреждающий знак о том, что у вас проблемы с подвеской, возможно, со спиральными пружинами.

В данный момент вы можете не осознавать, в чем именно заключается проблема, но достаточно скоро вы это узнаете, если у вас возникнут и другие симптомы.

Как долго служат винтовые пружины?

Поскольку винтовые пружины представляют собой толстые круглые куски стали, они обычно служат в течение всего срока службы автомобиля. Основное исключение из правил – автомобили со значительной коррозией.

Вы можете столкнуться с высокой степенью коррозии вашего автомобиля, например, если вы живете в Соляном поясе в Соединенных Штатах.Если ваши дороги покрыты солью, ожидайте, что срок службы всех внешних компонентов резко сократится. Один из способов смягчить это — частая мойка ходовой части в зимние месяцы, когда дороги покрыты солью.

Если система подвески вашего автомобиля была изменена либо путем обрезки пружин, либо с использованием пружинных хомутов, срок службы цилиндрической пружины может сократиться. Пружинные зажимы обеспечивают постоянное неравномерное сжатие винтовой пружины, для чего она не предназначена.

Стоимость замены винтовой пружины

Ищете запасные части?

Мы рекомендуем Parts Geek за лучшие цены и выбор.Пружины
— это недорогие детали, которые обычно стоят около 100–200 долларов за одну деталь. Стоимость работ колеблется от 100 до 400 долларов, в зависимости от автомобиля. Иногда можно купить готовый койловер, что значительно сокращает время установки.
Поскольку обычно рекомендуется заменять компоненты подвески парами (левый и правый), общая стоимость, вероятно, будет выше, если вы заменяете компоненты с обеих сторон автомобиля.
Могу ли я самостоятельно заменить спиральные пружины?
Хотя винтовые пружины можно заменить самостоятельно, вы должны действительно знать, во что ввязываетесь; это работа, которую часто лучше оставить профессионалам.Убедитесь, что вы тщательно изучили свой конкретный автомобиль, прежде чем решить, подходит ли вам эта работа.
Даже когда ваш автомобиль отрывается от земли, винтовые пружины испытывают огромное усилие, а это означает, что в них сохраняется опасное количество потенциальной энергии. Чем больше ваш автомобиль, тем сильнее должны быть пружины. Многие пружины можно заменить только с помощью компрессора пружин.
Посмотрите, насколько выше эта несжатая пружина. Эта пружина была под большим давлением в койловере.
Будьте предельно осторожны при использовании пружинного компрессора, так как неправильное использование может привести к серьезной травме или даже смерти. Сжимайте пружину только настолько, насколько это необходимо, и как минимум надевайте перчатки и защитные очки.
Пружины и подвеска: базовая настройка
Сжимаемая пружина в сочетании с гибкой системой подвески сглаживает потенциально опасные неровности дорожного покрытия. К сожалению, после многократного использования пружины ослабевают, что приводит к провисанию системы подвески или неравномерному дорожному просвету.Иногда износ может стать настолько сильным, что пружина сломается. В других случаях пружины заменяются для улучшения характеристик грузоподъемности или управляемости автомобиля. Хорошее понимание того, как оцениваются пружины и как они работают, необходимо для достижения ожидаемых результатов при модификации пружин.
Весенние тарифы
Жесткость пружины — это величина давления, необходимая для сжатия пружины на один дюйм. Жесткость спиральных пружин в основном зависит от диаметра проволоки и пружины, а также от количества активных витков.В то время как жесткость пружины на торсионах зависит от диаметра и длины стержня. Длина, толщина, количество и положение отдельных листов рессоры влияют на жесткость листовых рессор.
Винтовые пружины, торсионы и листовые рессоры

Винтовые пружины оцениваются по длине в свободном состоянии, длине в сжатом состоянии, наружному диаметру, количеству витков и размеру проволоки. В большинстве импортных легковых автомобилей используются винтовые пружины из-за их размера и универсальности. Большинство из них являются линейными, но спиральные пружины можно постепенно наматывать, так что по мере увеличения нагрузки жесткость пружины также увеличивается.
Торсионы можно найти на большинстве импортных грузовиков, потому что их можно легко отрегулировать в соответствии с высотой дорожного просвета. Минус в том, что торсионы можно производить только с линейной скоростью. Листовые рессоры
не только поддерживают вес автомобиля, но и крепят ведущие мосты к раме. Листовые рессоры чаще всего используются в задней подвеске грузовых автомобилей. В большинстве современных приложений листовая рессора состоит из одной или нескольких основных створок, которые обычно соединяются с рамой с помощью фиксированного крепления спереди и гибкого крепления скобы сзади.Поворотная скоба позволяет изогнутым листам основной пружины изменять длину по мере сжатия пружины. Дополнительные листы различной толщины и длины добавляются для увеличения несущей способности пружины. Все створки удерживаются на месте центральным болтом, который также фиксирует узел пружины на опоре пружины картера оси. Когда листовые рессоры изнашиваются, они теряют арку, изначально встроенную в пружины. Износ листовых рессор, как правило, можно определить, наблюдая за ходом, оставшимся в скобе задней рессоры, когда автомобиль находится в состоянии покоя и при нормальной нагрузке.Если задняя скоба полностью растянута, пружину следует заменить.
Геометрия подвески

Системы подвески предназначены для работы на определенной высоте подвески. Если высота подвески превысит технические требования, изменится геометрия подвески, что вызовет подруливание на неровностях и преждевременный износ шин. Изменение высоты системы задней подвески также может отрицательно сказаться на трансмиссии и подвеске.
Модификации производительности

Модификации подвески лучше доверить мастерам с опытом и инструментами.Что касается работы с энтузиастами дорожных характеристик, которые хотят улучшить общую управляемость или внешний вид своего автомобиля, важно понимать некоторые основы работы пружин. Важно понимать взаимосвязь между пружиной, амортизатором и стабилизатором поперечной устойчивости. Как правило, более жесткие пружины требуют более мягких амортизаторов, а более мягкие пружины требуют более жестких амортизаторов для поддержания контроля отскока. То же самое касается стабилизаторов поперечной устойчивости.
Вождение по бездорожью выиграет от более мягких пружин, которые поглощают больше неровностей дороги с большим ходом подвески.В характеристиках дорожного покрытия лучше используются более жесткие пружины, которые удерживают шины на земле для лучшего прохождения поворотов. В любом случае всегда более эффективным подходом является покупка пакета характеристик подвески, в котором отдельные компоненты соответствуют их предполагаемому использованию. У большинства производителей высокопроизводительных пружин есть линии технической поддержки, которые помогают техническим специалистам и розничным покупателям выбрать комплекты пружин, соответствующие их индивидуальным потребностям. В любой ситуации всегда помните, что пружины следует заменять парами, а также помните, что пружины и правильная высота подвески идут рука об руку для обеспечения максимальной эффективности подвески и рулевого управления.
5 признаков поломки винтовой пружины (и стоимость замены)
Когда вы едете по дороге, ваша подвеска усердно работает, обеспечивая плавность хода. Одним из важнейших компонентов подвески являются винтовые пружины. Когда есть плохая подвеска или винтовые пружины, езда совсем не доставляет удовольствия.
Мы обсуждаем признаки неисправности винтовой пружины, расположение пружины подвески, ее функции и стоимость замены. Давайте сначала посмотрим на знаки:
Наиболее распространенным признаком поломки винтовой пружины является провисание угла автомобиля.Вы также можете заметить такие проблемы, как чрезмерное подпрыгивание, неравномерный износ шин или дребезжащий звук при повороте рулевого колеса.
Хотя это наиболее распространенные симптомы, это далеко не все из них. Вот более подробный список наиболее распространенных признаков неисправности винтовой пружины:
Неисправность подвески или пружины
1. Провисающий уголок
Когда винтовая пружина выходит из строя, угол, в котором она расположена, начинает провисать. В этом случае ясно видно, что один угол автомобиля сидит ниже, чем другие.
Это состояние провисания также может привести к снижению устойчивости во время движения. Это также приведет к некоторым другим симптомам, таким как неравномерный износ шин и шумы.
2. Чрезмерный отскок Пружины
предназначены для предотвращения раскачивания автомобиля вверх и вниз при каждом наезде на неровность. Однако, когда пружины неисправны, они больше не могут предотвратить подпрыгивание.
Во время вождения вы заметите, что тряска или подпрыгивание со временем усиливаются, особенно если вы проводите много времени на неровной местности или грунтовых дорогах.Когда подпрыгивание становится сильным, это может привести к тому, что вы потеряете контроль над автомобилем.
3. Неравномерный износ шин
Система подвески обеспечивает балансировку колес и шин во время движения по дороге. Поскольку шины вращаются, они должны получать одинаковое количество износа для безопасного вождения.
При выходе из строя спиральных пружин изменяется геометрия сход-развала, что приводит к чрезмерному износу с одной стороны. Протектор шины может преждевременно выйти из строя и вызвать серьезные проблемы с управлением.Это также может привести к взрыву, если вы не будете часто осматривать шины.
4. Дребезжание
Когда пружины подвески выходят из строя, вы можете испытывать тряску и необычные шумы. Со временем шум будет усиливаться. Это также может ухудшиться, когда вы ускоряетесь или путешествуете по пересеченной местности.
Никогда нельзя игнорировать этот ранний предупреждающий знак, иначе он может превратиться в нечто большее.
5. Шум при повороте
Если вы слышите сильный шум при повороте руля спереди автомобиля, весьма вероятно, что винтовая пружина сломана и соприкасается с кузовом автомобиля.Это также может привести к тому, что пружина будет прилегать к шасси, а не к подшипнику верхней опоры, что может вызвать сильный стук при повороте.
Расположение подвески/винтовой пружины
Большинство автомобилей оснащены четырьмя винтовыми пружинами на каждом углу автомобиля. Верх каждой пружины находится под прочной частью автомобиля, а нижний конец опирается на нижний рычаг подвески. Этот нижний рычаг управления является той же частью, которая помогает удерживать колеса.
Благодаря своей конструкции автомобиль опирается на пружины, закрепленные на рычаге подвески.Таким образом, движение автомобиля значительно уменьшается, так как подвеска учитывает любые недостатки дороги.
Функция винтовой пружины
Пружины
отвечают за поглощение неровностей дороги. Когда автомобиль преодолевает неровности, пружины взаимодействуют с системой подвески, обеспечивая комфортную езду.
Пружины подвески удерживают вес автомобиля, позволяя колесам двигаться вертикально при столкновении с препятствием.Это движение амортизируется пружинами, а не направляется в кабину.
Стоимость замены пружины подвески
Средняя стоимость замены спиральной пружины составляет от 300 до 700 долларов. Скорее всего, вы заплатите от 100 до 300 долларов за детали и еще от 200 до 400 долларов за работу. Конечно, если у вас есть инструменты и опыт для самостоятельной замены винтовых пружин, вы можете сэкономить немного денег.
Хотя вы можете ездить со сломанной винтовой пружиной, вы заметите значительное ухудшение качества езды.Также могут возникнуть проблемы с управлением автомобилем. Чтобы автомобиль оставался ровным во время поворота, тяга должна быть равномерно распределена между всеми четырьмя колесами. Эта операция зависит от того, насколько хорошо пружины могут распределять вес. По мере износа пружин вы легко можете потерять контроль над автомобилем и попасть в аварию.
В редких случаях пружина может быть повреждена и отскочить к шине, что приведет к проколу шины на более высоких скоростях, что может привести к летальному исходу. Поэтому рекомендуется заменить сломанную спиральную пружину.
Однако спиральные пружины редко выходят из строя при движении в нормальных условиях. В среднем спиральная пружина изнашивается примерно через десять лет использования. С учетом сказанного, многим автомобилям когда-нибудь потребуется замена катушки подвески, особенно если вы хотите обновить ее. С высокопроизводительными пружинами поездка может быть еще более плавной и приятной.
Если вы живете в более холодном климате, вы заметите сломанные винтовые пружины гораздо чаще, чем если бы вы жили в теплом климате.
.