Как поменять трос: Как проверить и заменить трос переключения

Содержание

Как проверить и заменить трос переключения

Для читателей нашего блога действует скидка 10%
по промокоду blog-BB30 на все товары, представленные в нашем магазине

Одной из главных особенностей велосипедистов на просторах СНГ является то, что у доброй половины сезон катания не заканчивается вообще. В любое время суток и в любую пору года веселые велосипедисты колесят по городам и лесам. В этой статье мы расскажем, как следить за стоянием ваших рубашек и тросиков и как разобрать переключатель скоростей.

Причины неисправностей

Первой и главной причиной плохого переключения передач обычно является испортившийся тросик и рубашка переключателя. Заменить его нетрудно и выявить эту неисправность проще-простого. Однако, чтобы не приходилось лишний раз менять трос с рубашкой мы рекомендуем следить за его состоянием.

Впереди зима и это отличное время для инспекции и замены троса (при необходимости). Для того, чтобы проверить – хорошо ли ходит тросик внутри рубашки вам нужно сделать следующее:

Сбросьте передачу на самую маленькую звезду.
Проведите визуальную инспекцию рубашки и конца троса на наличие повреждений или растрёпанности. Если они есть, то переходите к пункту 8.
Открутите фиксирующий болт тросика на вашем переключателе (переднем или заднем) и вытащите трос из паза в переключателе.

Потяните за рубашку у манетки, чтобы оголить трос. Проверьте трос на наличие грязи. Если это необходимо, то уберите её.
Поступательными движениями вперед-назад проверьте плавность хода троса. Если трос ходит плавно и без заметных усилий, мы рекомендуем смазать рубашку троса для профилактики.

Вместо смазок на спиртовой основе, типа WD-40, мы рекомендуем использовать немного зимнего масла для двигателей автомобиля. До -25 оно сможет обеспечить вам приемлемые смазывающие свойства, не дав тросу замерзнуть в рубашке. А когда вы поставите велосипед в теплую квартиру, в отличие от аэрозолей оно не испарится из рубашки.
Чтобы смазать рубашку вам понадобится обычный шприц с иглой. Предварительно набрав несколько миллилитров в шприц и отодвинув трос в сторону, вставьте иглу в отверстие для троса и впрысните до 5 миллилитров масла внутрь.
Повторите поступательные движения из пункта 4 несколько раз, дабы масло растеклось по рубашке. Если замена троса не нужна – можете переходить к настройке переключателя. Как настроить задний или передний переключатель мы рассказывали в этой и в этой статьях.
Если же нужна замена троса, то вам необходимо ознакомиться с инструкцией к вашей манетке. Обычно трос из манетки можно вытянуть, сбросив передачу на самую маленькую звезду и «протолкнув» его внутрь манетки. Но сначала проверьте «торец» манетки на наличие в нём болта-заглушки. Перед заменой троса этот болт необходимо выкрутить.

Если заглушки нет (как в моём случае), то скорее всего трос вытягивается путём несложного разбора манетки. Для того, чтобы вам было удобно разбирать манетку, её необходимо снять. Трудности на этом этапе у вас могут возникнуть только с грипсой. Нажав по надписи вы узнаете «как снять грипсу» .
Сняв манетку раскрутите верхнюю крышку поворачивая болт против часовой стрелки.

Важно! Будьте предельно осторожны при во время снятия крышки, следите за тем, чтобы возвратная пружина не вылетела из манетки. Надавите на трос как в пункте 8, чтобы он вышел из своего паза. Попутно можно проверить манетку на наличие грязи внутри и слегка смазать внутренности тем же маслом. Пару капель пойдут на пользу механизму вашей манетки.

Вставьте новый трос и соберите манетку. Так же не забудьте о замене рубашки троса. После замены переходите к настройке переключателя из пункта 6.

Итог

Инспекция и замена троса переключения не является каким-то замысловатым делом. С помощью этой инструкции и при наличии минимального инструмента вы сможете заменить трос самостоятельно, не обращаясь в сервис. Удачных ремонтов!

Видео о замене тросов и рубашек:

Для читателей нашего блога действует скидка 10% по промокоду blog-BB30 на все товары, представленные в нашем магазине

Как заменить тормозные тросы на велосипеде?

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ:

Как заменить тормозные тросы на велосипеде?

С течением времени в тросах собирается грязь, начинает просачиваться вода, и они становятся изношенными. Если хочется сделать ремонт, не нужно ждать поломки какой-нибудь части. Замена тросов – штука хорошая, ремонт осуществляется раз в год, или чаще, если вы много катаетесь. После замены тросов разница становится очень ощутимой. Торможение будет плавным и эффективным. Отремонтировать тросики можно раньше общего ремонта велосипеда.

Эта инструкция специально предназначена для замены тормозного троса на руле. Процесс очень похож на другие типы тормозного рычага, только доступ к тросу действительно изменен. Вариативность будет зависеть от производителя, также информация часто доступна на сайтах, так что можно очень легко заменить трос, прибавив к инструкции немного интуиции.

Для замены потребуется новый тормозной трос. Нужно проверить, присутствует ли ниппель на конце тормозного троса. Это будет зависеть от типа тормоза. Также понадобится наружный кожух (также известный как кабельный корпус), если предстоит и его замена, а также металлические наконечники, крышка кончика (часто идет в комплекте) и кусачки.

Использовать нужно только профессиональные кусачки. Если таких нет, стоит обратиться в ближайший магазин велосипедов, чтобы по инструкции вырезать трос нужного размера.

Перед тем, как снять тормозной трос, необходимо обратить внимание на то, какая в данный момент резьба велосипеда. Вариативность будет зависеть от вида и марки велосипеда. Если у хозяина велосипеда не очень хорошая память, то нужно сфотографировать резьбу, а после заменить ее. С помощью шестигранного ключа очень легко открутить винт хомута, который удерживает тросик.

Поверните створ до упора таким образом, чтобы можно было легко вытянуть трос. Затем хорошенько дерните рычаг тормоза, чтобы иметь доступ к месту, где проходит кабельный ниппель. Вытащите старый трос с сохранением всех деталей.

Проверьте внешний корпус, убедиться, что там нет никаких дефектов. Если дефекты есть, или корпус слишком старый, то он подлежит замене, если нет, то можно его использовать. Если используется новый внешний корпус, ему нужно придать ту длину, какую имел старый корпус. Если запасного корпуса еще нет, нужно определить необходимую длину. С этим могут быть сложности, поэтому в данном случае стоит обратиться к специалистам.

Если внешний корпус слишком длинный, то торможение не будет эффективным. Нужно использовать кусачки хорошего качества, убедиться, что наружная сторона вырезана. При сокращении длины нового корпуса, нужно почистить отверстие. Здесь пригодится отвертка. Заменив корпус, необходимо на конце прикрепить металлические наконечники. Прикреплять наконечник на тормозное устройство нужно с учетом вида велосипеда. Для улучшения работы нужно немного смазать наконечники.

Если при покупке нового тормозного троса в комплекте идет два вида ниппеля, следует выбрать тот, который соответствует старому. Затем смазать тросик тонким слоем с помощью пальцев или куска ткани. Делается это для того, чтобы предотвратить появление ржавчины, нужно совсем немного смазки. Осталось продеть трос через внешний корпус.

Далее подсоедините трос к рычагу тормоза, начиная с ниппеля. Чтобы сделать это, потяните за рычаг и вставьте ниппель в гнездо. Проденьте трос через рычаг тормоза и через отверстие регулятора. Затем поверните регулятор так, чтобы трос не двигался. Наружную оболочку сдвиньте в отверстие регулятора. С другой стороны троса прикрепите обратно металлический наконечник. Кроме того, резину также нужно вернуть обратно. Начинать это нужно с большей стороны.

Проденьте болт через кабельный зажим и хорошо закрутите, чтобы зафиксировать в одном положении. Нажмите на ручной тормоз, который закрепляет его. Далее можно выполнять любые другие действия, ослабив болт или, наоборот затянув его.

Теперь пришло время проверить свои новые тросы, потянув резко два раза рычаг вниз. При нажатии на тормозной рычаг, тормоза должны полностью сработать. Если этого не произошло, нужно отрегулировать на тросике болт хомута, немного затянув или, наоборот, приспустив тросик. Лучше начинать полностью с настройки корпуса. Трос немного ослабить, так как при езде тросик натягивается, и тормозные колодки изнашиваются.

Дважды проверьте, все ли болты затянуты, и концы троса спрятаны. Если есть лишний тросик, то с помощью кусачек можно отрезать 5-10 см для следующего ремонта. После этого накрыть трос крышкой, которая предотвращает разделение проводов, которые должны быть закреплены путем нажимания вниз на открытый край. Чтобы убедиться, что все работает нормально, несколько раз необходимо проверить, как работают тормоза.

Новые тросы при использовании немного тянутся, поэтому в сервисах первый ремонт велосипедов после замены тросиков почти всегда бесплатный.

Если через несколько недель тормоза начинают плохо работать, хозяин велосипеда может скорректировать их так, как ему нравится: затянув их или ослабив, все зависит от его предпочтений.

Как поменять тормозной тросик на велосипеде — видео

замена тросика газа, что делать если оборвался тросик газа, как заменить трос педали газа

Не редко бывает момент, когда в самый неподходящий момент обламывается тросик, будь то для капота, газа или сцепления. Хуже всего, когда это будет во время движения автомобиля. В данной статье рассмотрим замену тросика газа. Так как это один из главных, без которого автомобиль просто не начнет движение. Причиной для такой замены может быть не один фактор, но чаще всего это когда начинают зависать обороты. Едите себе спокойно, под гору наступили на педаль, выравниваетесь, отпускаете педаль газа, а обороты на тахометре не уменьшаются. Машина автоматически начинает набирать скорость, без каких либо на то манипуляций водителя.

В такой ситуации самое страшное, когда у водителя нет опыта, и он не знает что делать.

Такая ситуация может спровоцировать ДТП и покалечить пассажиров автомобиля. Поэтому с такими вещами лучше не шутить и вовремя обращать внимание. Зачастую поначалу это небольшие рывки, затем они переходят в более долгие. В один прекрасный момент может совсем заклинить. Причиной такого клина могут быть разные вещи, в первую очередь это заржавел трос внутри кожуха (чехла), для этого не стоит снимать трос полностью. Первая мысль это сразу обратится в сервисный центр или на СТО, чтоб исправили обороты двигателя, но увы, причина не в двигателе совсем, а в том, что может приржаветь трос газа. Сказать, что причина очень сложна, нельзя. Нужно просто внимательность и время. Таким образом, вы не только сами установите и настроите, как вам хочется, но и сэкономите деньги. Все-таки стоимость такой настройки не малая, да и работники могут сделать не настолько качественную работу, как бы этого вам хотелось. Поэтому в первую очередь рассмотрим частую причину, когда ржавеет трос в самом чехле. Достаточно снять только одну часть, которая находится под капотом, возле карбюратора, если у вас такой тип двигателя.

Смажем трос газа

Снимается очень просто, достаточно провернуть плоской отверткой и снять с дросселя, вынуть наконечник тросика. Теперь снимаем защитное кольцо на торце кожуха и вливаем обычное масло для смазки с помощью медицинского шприца, так будет и удобней намного и быстрей. Да и точность попадания будет намного выше. Влить надо будет где-то пять или семь кубиков. При этом желательно очень попросить кого-то параллельно нажимать на педаль газу, чтоб прокачать трос по чехлу, этим самым смазав его как можно больше. В таком случае может уйти и больше масла. Обычно ржавеет трос в местах изгиба, где не может пройти смазка, поэтому постарайтесь его выровнять, вытянув его в прямую линию. Прокачав педаль, вы сразу поймете, лучше стало или нет.

Процесс замены тросика

Но все же, бывают ситуации, когда смазав трос, нечего не улучшится, в таком случае лучше заменить трос полностью, вместе с чехлом. Обычно это может быть износ самого чехла троса, перетираются жилы троса, в таком случае все меняется. Старайтесь подобрать точно такой же трос, так как длина тоже имеет значение. В авто магазине вам подскажут какой лучше подобрать именно для вашего автомобиля, не забывайте о виде двигателя, так как на карбюраторный и инжекторный они могут быть разными. Процесс съема начинается так же, как и при смазывании. Да, забыл сказать, перед установкой новый трос тоже следует смазать, намного дольше проходит. Отсоединяем трос, от заслонки дросселя, чтоб установка нового была проще, запомните, в каком положении была натянута заслонка. Таким образом, придется меньше подстраивать педаль газа. Отсоединив от двигателя, начинаем вытягивать трос из салона, хотя можно и наоборот если крепеж из салона позволяет это. Так же не забываем отсоединять от педали газа. Теперь зажав плоскогубцами за кожух, вытягиваем трос вместе с кожухом.

Сложности никакой нет, можете осмотреть трос на наличие поломок, таким образом, поймете, сам ли он вышел из рабочего состояния, или что-то ему помогло. Иногда кожух перетирается об кузов автомобиля, для этого нужно будет устранить эту проблему, подложив уплотнитель или зачистив место от острых частей кузова автомобиля. Теперь протягиваем новый трос, не забываем его смазать до этого, в первую очередь крепим к педали акселератора. Смотрите, чтоб крепеж троса был правильно установлен и не слетел во время нажатия на педаль. Протягиваем через корпус автомобиля, крепим на старые места, для того, чтоб не терло об рабочие детали двигателя и корпуса. И последним шагом замены это подключение к карбюратору или дроссельной заслонке, вот теперь нам и понадобится наша метка на крепежной планке. Натягиваем хорошо трос, что бы не было люфта и холостого хода, и продев через крепеж заслонки затягиваем крепеж. Что ж, в принципе на этом и заканчивается замена тросика газа. Заводим автомобиль и на холостых оборотах смотрим, как работает педаль газа, она должна мягко надавливаться, без рывков и задержки. Можете попробовать проехать пару кругов или выехать на трассу и надавить на газ, таким образом, вы точно почувствуете работу педали и самого тросика. При настройке обратите внимание, что каждый сантиметр имеет значение при холостых оборотах, прогадав на пол сантиметра меньше или больше, придется подстраивать холостые обороты. Обычно это где-то в пределах восемьсот или тысяча оборотов в минуту. В случае надобности подстройки, зачастую это в карбюраторных автомобилях бывает, стоит подкручивать болт для холостого хода.

Двигатель так же должен работать без каких-либо рывков. Не стоит откладывать на потом ремонт троса газа, это очень важный элемент во время езды. При выборе обращайте внимание на качество троса, паяны ли концы или просто обжаты, какое качество чехла. Кожух не должен быть в трещинах или потертым, если есть такие повреждения, то ни в коем случае, не берите, как бы вас не уговаривали о качестве. Оригинальные запчасти не нужно подгонять под крепежи и длину, все необходимое у них уже будет в комплекте. Поэтому желаем удачной замены и не спешите обращаться в специализированные центры, там работают точно такие же люди, как и вы.

Как поменять тросик сцепления на авто ВАЗ 2114: инструкции, фото и видео

Отечественные автомобилисты привыкли большую часть технических и ремонтных работ в своих машинах делать самостоятельно. Если вы являетесь одним из таких водителей, то вам, скорее всего, будет интересно узнать, как производится замена троса сцепления Ваз 2114, что для этого нужно и как заменить тросик своими руками. Кроме того, мы покажем вам видео, которое поможет произвести процесс замены, если вы делаете это впервые.

Автомобиль ВАЗ 2114

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Проводим замену своими руками

Как правило, замена тросика сцепления требуется в том случае, если его элементы износились или вышли из строя. Чтобы определить поломку в тросике, нужно просто понаблюдать за ним во время езды. Если присутствуют определенные неисправности, то педаль сцепления будет выключаться не полностью, буксовать или вовсе уйдет в пол. В таких случаях, как правило, требуется полная разборка сцепления и его замена. Как же определить поломку?

Транспортное средство начинает буксовать, если при резком нажатии на газ мотор оптимально набирает обороты, но машина почти не едет. Водителю может показаться, что не хватает мощности — особенно это заметно, когда транспортное средство движется в гору.
Педаль сцепления не полностью выключается: приходится давить на нее по несколько раз, чтобы она вернулась в нормальное положение.

Новый элемент на фоне подкапотного пространства 2114

В таких случаях необходим ремонт элемента. Если у вас есть гараж, инструменты и помощник, то к замене компонента вполне можно приступать. Если же вы не уверены в своих силах, то доверьте это дело специалистам. Замена сцепления подразумевает подготовку всех необходимых для этого материалов, смену троса привода, а также его регулировку. Поэтому каждый из этих процессов мы рассмотрим поэтапно.

Что понадобится?

Перед тем, как приступить к выполнению ремонтных работ, следует подготовить все, что может понадобиться в процессе.

Гаечный ключ или головку на «17».
Новый тросик.
Смазка наподобие «Литол».
Жидкость для отворачивания резьбы, наподобие «WD-40»;
Линейка.

Пошаговая инструкция

Для начала найдите место, где вы будете производить замену. Также вам может понадобится помощь. Без нее, конечно же, тоже можно обойтись, но лишняя пара рук не помешает.

Сделав это, открываем капот и отключаем клеммы АКБ.
Далее, находим тросик сцепления: нам нужно его отключить. Чтобы сделать это, при помощи гаечных ключей на «17» отсоединяем гайки крепежа нижнего конца тросика к месту крепления. После этого элемент можно вытащить из кронштейна и вывести его из вилки сцепления.
Откручиваем гайки крепления элемента под капотом
Остальные действия нужно будет выполняться в салоне. Для начала уберите коврик со стороны водительского сидения и уберите ковролин в районе педалей.
Сделав это, вы увидите, где тросик сцепления крепится к педали. Вам нужно отсоединить его. Он одевается ушком одного конца на крючок.
Ушко одного конца элемента
Когда от тросика отсоединены все элементы, его нужно вытащить. Для этого протолкните его от себя в сторону подкапотного пространства. В том случае, если трос толкается очень тяжело, то он, по всей видимости, закис и его нужно разработать, залив немного моторной жидкости в оболочку. Теперь его нужно просто разработать, перемещая вперед и назад. Здесь вам может пригодиться помощь друга — когда вы разрабатываете тросик изнутри, он должен тянуть его на себя со стороны подкапотного пространства.
Когда старый тросик извлечен, на его место можно ставить новый. Перед установкой нужно с педали снять втулку, на которой держится трос. Ее следует внимательно осмотреть. Если вы считаете, что втулка уже практически отработала свой срок службы, то ее лучше заменить, а крепление на педали и на тросике лучше смазать.
Установка элемента на место крепления в подкапотном пространстве ВАЗ 2114

На этом непосредственно процесс замены троса завершен, но работу нельзя считать оконченной, поскольку теперь сцепление следует отрегулировать и подтянуть. Автомобиль должен стоять на ровной поверхности. Сядьте за руль и запустите двигатель. После этого включите передачу и попробуйте начать движение, одновременно отпуская сцепление. Это нужно делать плавно: вам необходимо определить положение педали в тот момент, когда транспортное средство начинает движение.

Если вы поняли, что ваш ВАЗ 2114 начинает двигаться только под конец хода педали, то вам нужно будет его отрегулировать. Для этого опять откройте капот и найдите две гайки на «17», которые держат кронштейн троса. Труда найти эти гайки не составит, поскольку вы их откручивали уже ранее. При их помощи регулируется полный ход педали. В том случае, если вы пытаетесь уменьшить полный ход педали, нужно немного открутить винт, который находится внутри кронштейна. Соответственно, наружный винт необходимо будет немного затянуть.
Регулировка внутренней и внешней гайки тросика после его установки при помощи гаечных ключей на «17»
Если же полный ход педали необходимо увеличить, то внутренний винт кронштейна нужно затянуть, а наружный — ослабить. Во время откручивания гайки вы могли заметить, что резьба ее покрылась ржавчиной. Тогда возьмите «WD-40» и перед закручиванием смажьте ее. Если же «WD-40» у вас под рукой не оказалось, то резьбу можно смазать моторной либо тормозной жидкостью.
В конце концов, когда трос сцепления уже отрегулирован, нужно проверить его работу. В том случае, если все сделано правильно, ход педали сцепления должен быть от 125 до 135 мм. Здесь вам и пригодится линейка. 125 — 135 мм — это то расстояние, которое должно быть от педали до пола вашего ВАЗ 2114.

Если после всех этих проведенных действий ваше транспортное средство продолжает буксовать, то ему уже, по всей видимости, необходима полная замена сцепления, а не только тросика.

На этом работу по замене этого элемента можно считать законченной. Если у вас возникли какие-либо вопросы, то ознакомьтесь, пожалуйста, с предоставленным видео.

Видео «Как заменить тросик сцепления на ВАЗ своими руками?»

В этом видео показан процесс замены троса сцепления на автомобиле ВАЗ 2109. Принцип смены компонента идентичен на модели авто ВАЗ 2114.

Как поменять трос сцепления на приоре

Замена троса сцепления Лада Приора — Ремонт ваз своими руками

В случае обрыва троса или его тугого перемещения в оболочке заменяем трос в сборе. Сегодня мы Вам расскажем, как заменить трос сцепления на Лада Приора своими руками.

Замена троса сцепления Лада Приора

1. Снимаем воздушный фильтр. В моторном отсеке.

2. Потянув трос вперед, вынимаем поводок с тросом из паза рычага вилки выключения сцепления.

3. Ключом «на 17» отворачиваем на несколько оборотов гайку крепления переднего наконечника оболочки троса к кронштейну на коробке передач, удерживая оболочку за шестигранник другим ключом того же размера.

4. Вынимаем наконечник оболочки троса из кронштейна на коробке передач. В салоне автомобиля под панелью приборов.

5. Ключом «на 8» отворачиваем гайку крепления кронштейна оболочки троса к кронштейну педали. Операцию по снятию корпуса механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления приходится выполнять в труднодоступном месте. Для облегчения выполнения операции сильно тянем педаль сцепления на себя.

6. Чтобы задняя кромка педали несколько деформировала тонкий листовой металл панели кузова.Отверткой поддеваем стопорную скобу пальца педали сцепления.

7. И снимаем ее (для наглядности показано в моторном отсеке со снятым чехлом педали сцепления).

8. Снимаем проушину корпуса механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления. Из отверстия в щитке передка вынимаем уплотнительный чехол троса.

9. Вытягиваем трос в салон.

10. Отворачиваем и снимаем поводок с резьбового наконечника троса. Перед установкой троса.

11. Проверяем состояние пластмассовой втулки на пальце педали. Изношенную втулку заменяем новой и наносим на палец и втулку пластичную смазку.

Устанавливаем трос в следующей последовательности:– продеваем трос через отверстие в щитке передка из салона в моторный отсек;– устанавливаем уплотнительный чехол в отверстие щитка передка;– надеваем корпус механизма автоматической регулировки длины троса на палец педали и крепим его;– закрепляем оболочку троса;– наворачиваем на резьбовой наконечник троса пластмассовый поводок, так чтобы торец наконечника троса оказался заподлицо с торцом поводка;

– заводим поводок в паз рычага вилки выключения сцепления.

Замена троса сцепления — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

Давно не писал ничего, напряги в универе. И просто маленького было не до этого. Короче достала меня щелкающая педаль сцепления. И ладно бы она просто щелкала, это еще можно терпеть, но то, что коробка передач работала плохо, это меня вообще не устраивало. Передачи включались ужасно. Сцепа конкретно недожимала. Удовольствие за рулем сошло на нет. Так ездить не дело. Начал разбираться. Тогда я еще не знал, что в Приорах стоит трос сцепления с храповым механизмом. Я думал, что он здесь такой же, как в ВАЗах 10 семейства. Полез под капот подтянуть тросик. Подтянул немного. Заметил, что педаль сцепы не поднялась вообще. Хм. При первом же нажатии на педаль, слышу знакомый щелчок. Немного прокатился. Вроде бы стало чуть лучше, но все равно не то. Ну не должна так работать КПП. Полез за комп. Оказалось что такая проблема чуть ли не у каждого второго приоровода. На Калинах вроде та же беда. Интернет гласит, что нужно дорабатывать тросик, ставить какие то пружинки, что то придумывать… В итоге не факт что будет 100% эффект. Не наш вариант. Был также совет просто поменять трос на новый. Но что — то мне подсказывало, что именно в тросе и косяк. Что же это за трос такой интересный?Вообще изначально задумка инженеров была неплохая, но опять всё испортили)) Всё дело в храповом механизме. Его конструкция такова, что он сам выбирает натяжение троса сцепления. С увеличением пробега, сцепление неизбежно потихоньку изнашивается, при этом постепенно уходит регулировка в отлаженном механизме. И приходится подтягивать тросик. Здесь же эту проблему решили, установив храповый механизм. Он по идее должен это делать сам. Вроде бы всё хорошо, только этот ГАД ни хрена нормально не регулирует))) На помощь нам пришел обычный трос сцепления ВАЗ 2110. Вот два троса в сравнении

фото из инета

На улице мороз, гаража здесь у меня нет, но все же решился делать. Желание в порядок привести механизм было сильнее. Ну, начал. Знаю, что лучше всего менять трос, разобрав жабо, сняв моторчик стеклоочистителей и все остальное. Но это долго, решил попробовать из салона, т.к. было реально холодно там лазить. Как оказалось, из салона снять трос достаточно трудно, а главное очень неудобно. Основная беда – стопорная клипса, которая фиксирует основание тросика и не дает ему соскочить со своего места. Во время демонтажа этой самой клипсы, ее очень легко потерять. Я, например, поднимал весь ковролин и всю заводскую шумку чтобы найти. Снял старый трос. Он выглядел уставшим. Скорее всего еще завод. Новый трос смазал и приступил к установке. Трудностей не возникало, пока не пришло время ставить обратно стопорную клипсу. Провозился больше часа, так и не получилось поставить ее на место. Слишком неудобно там. Окончательно замерзнув за это время, решил отрегулировать сцепу и на этом временно закончить. Боялся, что трос соскочит в самый неподходящий момент, но всё обошлось.Первые ощущения после установки нового тросика. Педаль стала гораздо мягче, будто поставили новое сцепление. Но главное — передачи стали включаться просто отлично! Мысль от стопорной клипсе не давала покоя и, прибыв в свой родной город, помчал к другану Revolushion2000, который любезно предоставил теплый гараж) Приступили.

Полный размер

Процесс идет )))

Снимаем дворники

Снимаем жабо.

Снимаем часть обшивки моторного щита и вместе с ним достаем расширительный бачок. И тут я увидел в районе рулевой рейки следы антифриза. Уровень при этом немного ушел. Посмотрел все патрубки, хомуты. Всё четко. Что за беда. Через минуту виновник был найден.

Полный размер

Расширительный бачок

Помчали с Revolushion2000 в магазин. Поставил новый бачок и долил антифриза. Продолжим работу. Вижу, что моторчик стеклоочистителя снимать не нужно. Теперь можно без труда добраться до той самой крышечки. Выглядит это добро так.

Находится она почти под самым лобовым стеклом. То есть можно прикинуть как нужно было извращаться, пытаясь одеть клипсу из салона.

Снимаем крышечку.

Вот теперь ничего не мешает. Можно спокойно одеть клипсу. Еще немного смазал литолом пластиковую втулку. Ну вот и все. Собираем в обратном порядке и радуемся :)Затраты:— Расширительный бачок — 230р.— Трос сцепления ВАЗ 2110 — 180р.— Антифриз взял из запасов — 0р.— Помощь друзей — бесценно :)Итог: лично я не пожалел, что поставил обыкновенный трос от десятки. Минусов вообще не вижу. Мне не трудно раз в год подтянуть сцепу, зато я теперь уверен в этом узле на все сто.

Напоследок фоточку просто так)

Цена вопроса: 410 ₽ Пробег: 124000 км

Page 2

фото из инета

На улице мороз, гаража здесь у меня нет, но все же решился делать. Желание в порядок привести механизм было сильнее. Ну, начал. Знаю, что лучше всего менять трос, разобрав жабо, сняв моторчик стеклоочистителей и все остальное. Но это долго, решил попробовать из салона, т. к. было реально холодно там лазить. Как оказалось, из салона снять трос достаточно трудно, а главное очень неудобно. Основная беда – стопорная клипса, которая фиксирует основание тросика и не дает ему соскочить со своего места. Во время демонтажа этой самой клипсы, ее очень легко потерять. Я, например, поднимал весь ковролин и всю заводскую шумку чтобы найти. Снял старый трос. Он выглядел уставшим. Скорее всего еще завод. Новый трос смазал и приступил к установке. Трудностей не возникало, пока не пришло время ставить обратно стопорную клипсу. Провозился больше часа, так и не получилось поставить ее на место. Слишком неудобно там. Окончательно замерзнув за это время, решил отрегулировать сцепу и на этом временно закончить. Боялся, что трос соскочит в самый неподходящий момент, но всё обошлось.Первые ощущения после установки нового тросика. Педаль стала гораздо мягче, будто поставили новое сцепление. Но главное — передачи стали включаться просто отлично! Мысль от стопорной клипсе не давала покоя и, прибыв в свой родной город, помчал к другану Revolushion2000, который любезно предоставил теплый гараж) Приступили.

Полный размер

Процесс идет )))

Снимаем дворники

Снимаем жабо.

Полный размер

Расширительный бачок

Снимаем крышечку.

Вот теперь ничего не мешает. Можно спокойно одеть клипсу. Еще немного смазал литолом пластиковую втулку. Ну вот и все. Собираем в обратном порядке и радуемся :)Затраты:— Расширительный бачок — 230р. — Трос сцепления ВАЗ 2110 — 180р.— Антифриз взял из запасов — 0р.— Помощь друзей — бесценно :)Итог: лично я не пожалел, что поставил обыкновенный трос от десятки. Минусов вообще не вижу. Мне не трудно раз в год подтянуть сцепу, зато я теперь уверен в этом узле на все сто.

Напоследок фоточку просто так)

Цена вопроса: 410 ₽ Пробег: 124000 км

Замена троса сцепления на приоре

Добро пожаловать! Трос сцепления – редко но всё же бывает рвётся и самое частое что с ним случается, это размахривание металлической части троса, из-за чего он начинает заедать и педель сцепления просто назад не может вернуться, но мы не о симптомах поговорим (Об этому чуть ниже мы уже написали) а объясним вкратце для чего этот трос вообще нужен, настоящие его наименование такое: «Трос выключения сцепления», уже можно понять что благодаря нему сцепление отключается (То есть выжимной подшипник оба диска между собой разъединяет, благодаря чему можно переключить скорость и вообще сцепления будет выключено из работы, когда двигатель может даже и работать) и если этого тросика не будет, то переключать скорости станет значительно сложнее (Без сцепления придётся их переключать, так можно, но просто опыт нужен и быстрые руки, если же вы заинтересовались тем как можно переключить скорость не выжимая при этом педаль сцепления, то в таком случае ролик чуть ниже просмотрите, там всё объясняется и показывается на наглядном примере).

Примечание! Чтобы осуществить работу по замене троса сцепления, запастись нужно: Всеми ключами которые лежат у вас в наборе (Если таковой есть) и линейкой или же штангенциркулем (В общём тем, чем измерить можно будет расстояние между вилкой и поводком) и ещё рекомендуем в магазине запчастей для автомобиле, приобрести фиксатор который трос сцепления к пальце крепят, консультанту прямо так и скажите, данный фиксатор вам ещё понадобится, если вы старый вдруг потеряете (А потерять его легко очень)!

Краткое содержание:

Замена троса сцепления
Дополнительный видео-ролик

Где находится трос сцепления? У него два конца как у любого другого троса, один конец подсоединяется к педали сцепления, второй же за вилку выключения сцепления цепляется, отчётливо увидеть трос можно только открыв капо у автомобиля и заглянув в то место, где коробка передач располагается, только смотреть нужно не снизу автомобиля, а именно сверху, на фотографии ниже кстати показан трос сцепления для наглядности стрелкой, вы и у себя его тоже разыщите.

Когда нужно менять трос сцепления? Когда педаль начинает заедать, в некоторых случаях цоканья у неё появляются, они лечатся либо же подтяжкой троса, либо же его заменой, хотя с этими цоканьями можно и ездить, наверняка вы уже слышали их в таких автомобилях как Лада Калина и Лада Гранта (В них просто трос сцепления немного по другому сделан, вот поэтому то на них гораздо чаще такое происходит и практически на каждом втором автомобиле эти цоканья можно будет услышать) они происходят именно из-за троса, но хотя в некоторых случаях и другие детали в этом виноваты но такое очень редко случается и кроме обоих перечисленных симптом, есть ещё одна, если вы её обнаружите, то сразу принимайтесь за смену тросика сцепления на новый, а именно если вы заметили что трос размахрился в каком то месте или вот вот порвётся, то тянуть с заменой не в коем случае не стоит, потому что если он вдруг порвётся в самый неподходящий момент, а вы по привычке катясь включите понижающую скорость (К примеру впереди крутой поворот, вы скидываете на нейтралку рычаг КПП, скорость автомобиля 80 км/ч и перед поворотом вы включаете 2 передачу и представьте что будет если при такой скорости трос порвётся, а представьте что если это будет зимой, во-первых сцепление обратно с маховиком сойдётся, из-за высоких оборотов колёса заблокируются и растерявшись вас в лучшем случае развернёт, про худшие даже и говорить не будем, такие случае и в реальной жизни уже случались, поэтому берегите всегда свой автомобиль и в нужный момент, он вас сбережёт).

Как заменить трос сцепления на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Примечание! Трос меняется очень легко, около 30 минут вам вполне хватит, ехать на СТО и там производить замену мы вам не рекомендуем, потому что это пустая трата денег (На СТО по сути заезжать нужно, когда что то серьёзное с автомобилем приключилось, что вам сделать не под силам, а из-за пустяков ездить туда постоянно, это уже на ваше личное усмотрение) и если их нет, то лучше не на запчастях экономить, а на работе!

Снятие: 1) Сперва выньте резиновый пальник, который закрывает отверстия в которое трос сцепления выходит, чтобы в него грязь не попадала и влага (Данный пыльник указан красной стрелкой), как только он будет вынут, при помощи гаечного ключа «на 8» выверните гайку (Ищите в том месте которое синей стрелкой указано, гайку на фотографии правда видно плохо), благодаря которой упор оболочки троса крепится к кронштейну и как только гайка будет вывернута, снимите упор с кронштейна.

2) Теперь посмотрите в то место, куда кончик троса сцепления подсоединяется (А подсоединяется он к концу педали, более подробней смотрите на фото ниже), данный кончик установлен на палец педали сцепления (Палец указан синей стрелкой) и закреплён на нём при помощи фиксатора, который указан красной стрелкой, как вы можете видеть, на фото этот фиксатор уже снят, у вас же он на пальце будет, чтобы его вынуть можно было, воспользуйтесь пассатижами или отвёрткой и помните кой что, заранее лучше купить фиксатор данный в автомагазине, так как в основном он всегда теряется и найти его практически не реально становится в салоне автомобиля.

Примечание! После того как один из кончиков троса сцепления будет отсоединён, разыщите на пальце втулочку пластмассовую, обязательно проверьте не изношена ли она и не имеет ли никаких дефектов (Из-за неё посторонние шумы просто происходить могут в салоне, при выжимании сцепления), если с ней всё в порядке, можете даже её и не трогать, если же она имеет дефекты, то в таком случае данную втулку снимите и замените её на новую, при том новую втулку смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15 перед установкой смажьте и даже если вы не будете её менять, то всё равно мы вам рекомендуем смазать поверхность старой втулки одной из этих смазок!

3) Переходите в подкапотное пространство и находясь там, в начале второй кончик троса сцепления отсоедините от вилки выключение, для этого за наконечник троса потяните и как показано на фото 1, выведите наконечник из прорези в вилки, затем в середине примерно разыщите место где трос крепится к кронштейну и отсоедините его от него, для этого одним гаечным ключом удерживайте наконечник от проворачивания, другим в это время ослабьте гайку которая находится рядом с кронштейном (см. фото 2) и после этого потянув за тросик, выведите его из кронштейна и потянув трос вперёд (По ходу движения автомобиля) вытяните его сперва в подкапотное пространство, а затем и полностью тем самым снимите его с автомобиля.

Установка: Установка троса осуществляется в обратном порядке и вставляется он через подкапотное пространство и выводится после чего в салон автомобиля, к вилки же сцепления трос крепится вот каким образом, сперва на наконечник наворачивается повод да так, чтобы наконечник у троса выступал прямо на чуть-чуть (Примерно на 1 мм) из поводка, кроме того поверхность поводка которой он входит в контакт с вилкой, рекомендуем помазать смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15, затем установите наконечник в своё прежнее положение (На вилку сцепления) но только его вытяните когда он в прорезь войдёт, до упора (см. фото 1) и измерьте это расстояние которое указано буквой L штангенциркулем или же линейкой, оно должно составлять 27 мм, при несовпадении, отрегулируйте его за счёт поводка который на кончик троса накручивали и в завершение отпустите наконечник, под действие пружины он должен будет упереться в вилку (см. фото 2), проверьте чтобы не было никаких зазоров и после проверки нажмите раза 3 на педаль сцепления, после чего заново проверьте расстояние L и по необходимости его отрегулируйте за счёт поводка, расположен который на кончике троса.

Дополнительный видео-ролик: Наглядно увидеть процесс замены троса сцепления на новый, вы можете в ролике который расположен ниже:

Как происходит замена троса сцепления Лада Приора

Как свидетельствует практика, сама по себе замена троса, соединяющего привод сцепления с КПП на Ладе Приора, требуется очень редко. Он достаточно нечасто рвется. Самая распространенная с ним проблема – нити, его составляющие разлохмачиваются. По этой причине механизм сцепления начинает регулярно заедать и педаль, в итоге не желает возвращаться на место.

Процедура замены не является особо сложной, но требует времени и определенного старания. Для работы понадобятся следующие инструменты и материалы:

набор ключей;
отвертка плоская;
фиксатор для троса.

Добраться до него можно в Приоре только через моторный отсек. Для этого, естественно, понадобится открыть капот. Сам трос расположен рядом с коробкой передач.

В каких случаях нужно заменить элемент:

при обрыве;
из-за заедания;
по причине растяжения;
в случае отказа механизма, регулирующего его длину.

Процесс снятия

Прежде всего, потребуется демонтировать фильтр воздушный:

снимают сам тросик, выведя его при помощи поводка из вилки привода отключающего сцепление;
воспользовавшись ключами на 17 (2 штуки) раскручивают не полностью две гайки, удерживающие его оболочку на кронштейне кратера КПП и вытаскивают ее;
под приборной панелью, расположенной непосредственно в салоне автомашины, скручивают гайку ключом на 8 с самой педали.

Стоит только помнить, что добраться к тому месту, где нижняя часть тросика крепится к педали, будет достаточно непросто.

Доступу мешает с одной стороны перегородка отсека двигателя, а с другой – нижний край панели приборов. Рабочее пространство существенным образом ограничено. Но выполнить требуемую операцию довольно просто – прибегнув к помощи, подходящей по длине плоской отвертки.

Намного сложнее будет удалить скобу. Чтобы орудовать было проще, педаль поднимают насколько можно выше. В идеале кронштейн должен показаться над проемом. Главное – снять крепление с самого троса. В дальнейшем скобу нетрудно надеть или при помощи пассатижей с длинными губами, или со стороны силовой установки руками.

Далее нужно будет:

убрать бачок расширительный охладительной системы мотора;
демонтировать теплоизоляцию двигателя с левой стороны;
раскрутить болты и удалить скобы креплений, удерживающие на месте резиновый чехол (как слева, так и справа) и снять его полностью;
при помощи отвертки аккуратно убирают скобу-фиксатор с крепящей оси поводка троса;
последний, в свою очередь, снимают с пальца ножного привода.

Важно при этом не потерять пластиковую втулку, установленную там. Без нее тросик крепить нельзя. Если она пришла в негодность – необходимо надеть на палец новую.

Наконец, остается только вытащить держатели коврика (их 2 штуки). Делать это нужно аккуратно – поскольку они пластмассовые и легко ломаются.

После этого нужно извлечь чехол из резины, установленный в перегородке отсека двигателя, и окончательно вытащить испорченный трос.

Читайте также: Замена сцепления на Лада Приора

Как установить

Перед установкой нового тросика требуется хорошенько смазать на педали и втулку и палец. Лучше всего для этого подойдет пластичный состав Литол-24.

Затем конец троса продевают в отверстие, расположенное в переборке двигательного отсека со стороны салона автомашины так, чтобы он оказался в подкапотном пространстве. Туда же заправляют и резиновый чехол.

Поводок наконечника зубчатого надевают непосредственно на палец привода сцепления и фиксируют скобкой.

Торец оболочки крепят гайкой к кронштейну педали. Следует убедиться, что фиксация надежна. Вряд ли кому-нибудь понравится, в случае чего, вновь туда лезть из-за некачественного соединения.

Далее под капотом нижнюю часть оболочки втыкают в специальное отверстие на кронштейне коробки передач.

Поводок накручивают на наконечник троса (там есть резьба) – последний должен выступать примерно на один оборот наружу, но не более.

Наступает черед регулировки привода сцепления. По завершении этого процесса педаль два или три раза нажимается до упора и затем настройку повторяют.

Рабочая поверхность поводка наконечника обязательно обрабатывается вышеназванной смазкой.

Остается только убедиться, что теперь весь механизм работает исправно и установить все ранее снятые детали на места.

Подробнее с процессом можно ознакомиться по нижеприведенному видео:

Замена троса сцепления lada priora (ваз приора)

Добро пожаловать! Трос сцепления — редко но всё же бывает рвётся и самое частое что с ним случается, это размахривание металлической части троса, из-за чего он начинает заедать и педель сцепления просто назад не может вернуться, но мы не о симптомах поговорим (Об этому чуть ниже мы уже написали) а объясним вкратце для чего этот трос вообще нужен, настоящие его наименование такое: «Трос выключения сцепления», уже можно понять что благодаря нему сцепление отключается (То есть выжимной подшипник оба диска между собой разъединяет, благодаря чему можно переключить скорость и вообще сцепления будет выключено из работы, когда двигатель может даже и работать) и если этого тросика не будет, то переключать скорости станет значительно сложнее (Без сцепления придётся их переключать, так можно, но просто опыт нужен и быстрые руки, если же вы заинтересовались тем как можно переключить скорость не выжимая при этом педаль сцепления, то в таком случае ролик чуть ниже просмотрите, там всё объясняется и показывается на наглядном примере).

Краткое содержание:

Замена троса сцепления
Дополнительный видео-ролик

Как заменить трос сцепления на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Трос сцепления заменяем, если он оборвался, заедает в оболочке или чрезмерно вытянулся, а также при неисправности механизма регулировки длины троса.

Снятие

1. Снимаем воздушный фильтр.

2. Потянув за наконечник троса, выводим его поводок из зацепления с рычагом вилки выключения сцепления.

3. Двумя ключами на 17 мм отворачиваем на несколько оборотов две гайки крепления оболочки троса к кронштейну на картере коробки передач.

4. Вынимаем оболочку из кронштейна.

5. В салоне под панелью приборов ключом на 8 мм отворачиваем гайку крепления кронштейна оболочки троса к кронштейну педали сцепления.

Замечание

Доступ месту крепления поводка троса на рычаге педали сцепления затруднен. Соединение расположено в проеме перегородки моторного отсека, а нижняя часть панели приборов сильно ограничивает пространство. Снять скобу крепления поводка с пальца рычага педали (указано стрелкой) можно шлицевой отверткой.

Значительно труднее надеть скобу. Можно максимально поднять педаль сцепления, чтобы палец на его рычаге вышел из проема панели. Кронштейн оболочки троса должен быть не закреплен. Скобу можно попробовать надевать плоскогубцами с узкими губками. Если данная процедура вызывает затруднения, отсоединить и подсоединить поводок троса можно со стороны моторного отсека.

6. Снимаем расширительный бачок системы охлаждения двигателя.

7. Снимаем левую часть теплоизоляционной обивки моторного отсека.

8. Ключом со съемным крестовым наконечником отворачиваем винты левого

и правого крепления резинового чехла.

9. Снимаем две скобы крепления чехла.

10. Снимаем чехол, открывая проем.

11. Поддев шлицевой отверткой, снимаем пружинную фиксирующую скобу оси крепления поводка троса.

12. Снимаем поводок с пальца рычага педали сцепления.

Замечание

На пальце педали сцепления осталась пластмассовая втулка, не потеряйте ее. Поврежденную втулку следует заменить.

13. Отворачиваем и снимаем два пластмассовых держателя коврика пола.

14. Извлекаем резиновый чехол из отверстия перегородки моторного отсека, вытягиваем трос из моторного отсека и снимаем его.

Установка

1. Покрываем палец и втулку пальца педали сцепления пластичной смазкой «Литол-24».

2. Протягиваем трос через отверстие в перегородке моторного отсека из салона в подкапотное пространство.

3. Заправляем резиновый чехол оболочки троса в отверстие перегородки моторного отсека.

4. Надеваем поводок зубчатого наконечника троса на палец педали сцепления и крепим его фиксирующей скобой.

5. Крепим гайкой кронштейн оболочки троса к кронштейну педали сцепления.

6. В моторном отсеке вставляем нижний наконечник оболочки троса в отверстие кронштейна коробки передач.

7. Наворачиваем поводок на резьбовой наконечник троса, обеспечив выступание наконечника из поводка в переделах одного витка резьбы.

8. Регулируем привод выключения сцепления (см. «Привод выключения сцепления — регулировка»), после чего несколько раз нажимаем педаль сцепления и повторяем регулировку.

9. Пластичной смазкой «Литол-24» покрываем рабочую поверхность поводка резьбового наконечника троса.,

10. Убеждаемся в исправной работе сцепления.

11. Устанавливаем снятые детали.

С необходимостью регулировки сцепления сталкиваются многие отечественные автомобилисты, особенно это касается владельцев российских машин. Сейчас мы предлагаем вам узнать, как регулируется сцепление на Приору, Калину и Гранту. Также мы расскажем, как меняется тросик сцепления на этих моделях авто и как осуществить замену диска своими руками.

Особенности регулировки сцепления

Транспортные средства Лада Приора, Калина и Гранта оборудованы тросами сцепления, оснащенными храповыми устройствами. По своей конструкции тросики беззазорные, поэтому их регулировка теоретически не нужна, однако по факту производитель рекомендует автовладельцам периодически регулировать устройство.

Чтобы правильно произвести регулировку троса на автомобилях Лада Калина, Приора и Гранта, подготовьте отвертку и линейку (или штангенциркуль) и выполните следующие действия:

Для начала следует открыть капот, после чего тросик следует установить в исходное положение. Чтобы сделать это, необходимо переместить нижнюю часть тросика немного вперед, то есть по направлению его перемещения, это нужно сделать до упора. При перемещении тросика вы можете почувствовать небольшое усилие возвратной пружины, вас это не должно пугать.
Далее, используя линейку или штангенциркуль, следует замерять расстояние. Какое именно — показано на фото, вам необходимо отметить расстояние от начала вилки до поводка троса. Чтобы сделать это правильно, необходимо так же придерживать тросик и зафиксировать его в одном положении. Сделайте замер, в идеале он должен составлять 2.7 см, но разумеется, если вы столкнулись с необходимостью регулировки на Лада Приора, Калина или Гранта, то это расстояние будет либо большим, либо меньшим. Поэтому вам следует довести его до необходимого параметра, для этого необходимо вращать поводок тросика в одну или другую сторону.
После этих действий нужно будет ввести наконечник тросика в паз вилку, затем сам элемент можно отпустить. Обратите внимание, зазор должен полностью отсутствовать.
В целом процедура по регулировке троса завершена. Теперь вам нужно только несколько раз нажать на педаль, чтобы убедиться в том, что все работает нормально. После нескольких нажатий еще раз замерьте расстояние на тросе, если есть необходимость — отрегулируйте устройство опять.

На сколько бы сцепление не было новым, владельцам Лад Приор, Грант и Калин периодические требуется производить регулировку и педали.

Необходимость регулировки может проявляться при:

постоянных рывках во время начала движения;
появлении ударов при попытке включить ту или иную скорость;
западании самой педали.

Такие симптомы свидетельствуют о том, что необходимо правильно отрегулировать педаль. В идеале педаль сцепления должна быть расположена на одном уровне с тормозом — тогда полный ход должен составлять около 12.5-13.5 см, но на практике этот показатель может быть увеличен до 16 см. Чтобы правильно отрегулировать педаль, подготовьте два гаечных ключа соответствующих размеров.

С помощью ключа ослабьте контргайку троса, которая установлена в подкапотном пространстве.
Далее, необходимо с помощью другого ключа необходимо начать подкручивать вторую контргайку, так вы сможете правильно выставить необходимый зазор. Когда процесс будет завершен, первую контргайку следует до упора затянуть.

Учтите, если вы настроите педаль так, что она будет находиться ниже тормоза, то схватывание проявится тогда, когда педаль только оторвется от пола. Соответственно — если педаль тормоза будет ниже, то схватывание будет происходить почти в конце. В идеале эти две педали должны располагаться на одном уровне (автор видео — Time R).

Инструкция по замене троса сцепления

Какое лучше поставить сцепление на Ладе Калине, Гранте или Приоре — зависит от финансовых возможностей.

Но для начала давайте разберемся с тем, как лучше произвести замену троса на этих авто:

Сначала нужно выкрутить гайку тросика кронштейна, установленную под панелью приборов авто. Гайка выкручивается с помощью ключа на 8, после чего демонтируется упор с кронштейна.
Далее, следует отсоединить стопорную скобу, установленную на так называемом пальце, затем отсоединяется сам корпус устройства компенсации, для этого воспользуйтесь отверткой. Также нужно снять пластиковую втулку с пальца педали. Произведите визуальную диагностику устройства на предмет механических повреждений или износа. Если они имеются, то втулку нужно поменять, заранее обработав ее солидолом.
Теперь необходимо демонтировать уплотнитель тросика, установленный в отверстии щитка (как видно по фото, он находится в подкапотном пространстве Лады Гранты или Калины). Наконечник тросика следует потянуть по ходу его передвижения, после чего он извлекается из паза на вилке.
С помощью ключа на 17 нужно выкрутить гайку, которая крепит наконечник тросика к кронштейну на КПП. Используйте еще один гаечный ключ для того, чтобы не допустить проворачивание наконечника элемента.
Теперь нужно демонтировать наконечник троса, затем сам элемент нужно извлечь из отверстия. Трос можно полностью демонтировать.
После этих действий можно приступить к монтажу нового устройства. Для правильной установки элемент для начала нужно пропустить в отверстие щитка. Устройство компенсации износа на Ладе Гранте или Калине необходимо зафиксировать на пальце, заранее обработав саму втулку устройства смазочным материалом.
Вам необходимо закрепить трос на педали и установить ранее извлеченное уплотнение. Также произведите монтаж наконечника элемента в кронштейн трансмиссии, полностью закрепите фиксирующую гаечку. Не забудьте навинтить поводок. Монтаж нового элемента должен быть произведен путем перемещения нижнего наконечника вперед до конца. Сам наконечник должен удерживаться в таком положении, в это время нужно правильно замерять расстояние, о котором мы говорили вначале статьи, между поводком и вилкой. Путем вращения поводка следует выбрать оптимальное значение.
Непосредственно перед монтажом поводка, его также необходимо будет смазать. В частности, речь идет конкретно о плоскости, контактирующей с вилкой.
Завершающим этапом будет выжимание педали до конца несколько раз Сделав это, вам опять необходимо будет замерить расстояние между вилкой и поводком. Если оно составляет больше или меньше 2.7 см, то следует произвести его регулировку.

Инструкция по замене сцепления

Теперь пришло время рассказать, как осуществляется замена диска сцепления на автомобилях Лада Гранта, калина и Приора. Какое лучше приобрести сцепление — дело каждого автомобилиста. Здесь все зависит не только от предпочтений, но и финансовых возможностей, как мы уже сказали ранее. На нашем ресурсе в этом разделе вы найдете обзоры нескольких брендов, проанализировав которые сможете определиться с тем, какое лучше поставить устройство на Ладу Калину или Приору. Замена диска осуществляется по одному принципу и на Ладе Калине, и Гранте, и Приоре.

Итак, если вы определились с тем, какое лучше сцепление установить, то приступим к замене:

Для начала необходимо произвести демонтаж КПП с Лады Гранты, калины или Приоры. В том случае, если вы планируете установить тот же нажимной диск, который у вас был, то перед началом работ отметьте расположение маховика, а также кожуха. Это делается для того, чтобы сохранить балансировку и установить диск в то же положение. Также произведите монтаж специальной втулки (оправки) в отверстие нажимного шкива. Если такой втулки у вас нет, то демонтировать устройство можно и без нее, однако во время снятия следует придерживать ведомый шкив, поскольку он может выпасть.
Используя отвертку, следует придерживать маховик, чтобы не допустить его проворачивания. Вам необходимо выкрутить шесть винтов, при помощи которых крепится кожух нажимного шкива устройства к маховику. Не выкручивайте по одному винту, это рекомендуется делать равномерно, переходя от одного винта к другому.
Произведите демонтаж кожуха устройства вместе с нажимным шкивом. Также можно демонтировать и ведомый шкив с установленной в нем втулкой.
Если вы заметили, что на каком-то из элементов есть трещины или другие механические повреждения, то эти компоненты необходимо менять. Также следует проверить, насколько изношены фрикционные накладки. В том случае, если сами накладки замаслены, заклепочные фиксаторы ослаблены или головки заклепок пусть даже незначительно углублены, нужно произвести замену ведомого шкива. Также не лишним будет проверить, как надежно зафиксированы демпферные пружинки. В том случае, если они сломаны, то диск также нужно будет поменять.
Следующим этапом будет диагностика ведомого шкива. Если в ходе визуального осмотра дефектов выявлено не было, то вам нужно будет продиагностировать его биение. В том случае, если показатель биения больше одного миллиметра, то необходимо будет также произвести замену шкива. Следует уделить внимание диагностике рабочих поверхностей нажимного вала и маховика, в частности, речь идет о плоскости трения. Убедитесь в том, что какие-либо дефекты, следы износа, задиры отсутствуют, также не должно быть следов перегрева. При обнаружении узлов и механизмов с дефектами, их нужно будет поменять.
Далее, уделите внимание состоянию так называемой тарельчатой пружинки нажимного вала, как и в других случаях, следы износа, дефектов или трещин на ней не допускаются. Места соприкосновения лепестков пружинки с подшипниковым устройством выключения механизма должны располагаться в одной плоскости. Разумеется, ни о каких дефектах речи быть не может, если износ и присутствует, то он должен быть не более 0.8 мм. Иначе придется произвести замену всего нажимного шкива в сборе. Если заклепочные элементы ослабли, то вам также придется произвести замену всего диска. Затем необходимо продиагностировать также состояние опорных колец пружинки. Как вы понимаете, любые трещины и механические повреждения исключаются, в противном случае нажимной вал меняется в сборе.
Если вы поняли, какое лучше установить сцепление, то перед монтажом устройства необходимо проверить, насколько хорошо перемещается ведомый вал по первичному шкиву трансмиссии. Если вы заметили, что при перемещении наблюдаются заедания, то любые дефекты необходимо исключить. Если этого сделать не удается, то детали нужно будет поменять.
При монтаже учтите тот факт, что во время установки ведомого вала в место монтажа нажимного элемента, ту часть ступицы, которая выступает, необходимо направить в сторону нажимной пружинки. При монтаже устройства в первую очередь необходимо установить ведомый шкив. Воспользуйтесь специальной втулкой или сделайте это наиболее аккуратно.
После этих действий корпус нажимного вала крепится на три болта, также устанавливаются винты, при помощи которых кожух крепится к маховику. Как и при демонтаже, маховик следует придерживать с помощью отвертки, чтобы не допустить проворачивания. Как вы помните, затягивать по одному винту нельзя, это необходимо делать постепенно.
Завершающим этапом будет демонтаж установленной в диск втулки и установка КПП. Вам необходимо монтировать нижний конец тросика системы сцепления на трансмиссию, после чего осуществляется его исходная регулировка. Что касается регулировки, то о ней мы уже писали в начале статьи. Но перед тем, как восстановить исходное положение тросика, следует установить в исходное состояние устройство компенсации износа. Это делается потому, что если диск полностью износился, то устройство компенсатора будет располагаться в крайнем нижнем состоянии.

Можно понять, что такая процедура по замене диска достаточно трудоемкая, поэтому справиться с ней самостоятельно получится не у каждого автовладельца. Если у вас есть сомнения, то лучше обратитесь за помощью к специалистам.

Видео «Процесс замены устройства сцепления на Гранте»

Подробнее о процедуре замены механизма узнайте из видео (автор видео — Роман Смирнов).

Нет комментариев

Как поменять тросик переключения скоростей на велосипеде

Своевременная замена троса переключения передач на велосипеде — залог нормального функционирования и целостности механизма. В системе переключения скоростей тросик — наиболее простая и недорогая деталь. Особого внимания в период эксплуатации не требует, но может износиться. Неважно, какая у вас модель байка и его стоимость — тросик может прийти в негодность неожиданно. Замена троса — несложная процедура, это вполне реально сделать самостоятельно.

Велотрос переключения скоростей

Предназначение тросиков и оплёток

Трос для переключения скоростей на велосипеде является соединительной нитью между манеткой и переключателем. Он представляет собой очень прочную металлическую прямую нить. Задача этого кабеля — принять все усилия и передать их на механизм, благодаря чему приходит в действие переключатель передач. В зависимости от того, какая передача выбрана — нажатием на рычажок натяжение тросика становится сильнее или слабее. При оптимальном натяжении троса переключатель находится в рабочем состоянии.

С помощью оплётки тросиков (рубашки) передаётся усилие на механизм в заднее перо. Оплётка также предохраняет кабель от механических повреждений. Представляет собой скрученную проволоку из металла, сверху обычно покрытую полимером. В концах располагаются наконечники, из которых появляется участок троса для регулировок.

Тросик — это множество тонких нитей из стали, которые переплетены между собой и вместе формируются в надёжное, стойкое к повреждениям, металлическое волокно. Со временем нити могут изнашиваться и прочность некоторых из них снижается, таким образом, появляются повреждённые участки с разрывами, перегибами и вылезанием отдельных проволок. Поэтому волокно покрывается слоем полимера или нержавеющей стали, это улучшает износостойкость и значительно продлевает срок службы тросика.

Кроме механических воздействий, на износ тросика также оказывают влияние внешние факторы — влага, грязь, пыль. Для того чтоб защитить металл от внешних воздействий, используются смазки, такие как тефлон — одна из наиболее прочных и выносливых.

Виды оплеток

Оплётки на рынке представлены в трёх видах: витого типа, тип SIS и усовершенствованный тип SIS-SP.

Витой тип рубашки представляет собой пружину из металлической проволоки, покрытую пластиком с верхней стороны. Внутри металлические пружины обрабатывают смазкой, чтоб трос меньше тёрся о рубашку. Тросики с такой рубашкой наиболее бюджетные и на сегодняшний день практически не выпускаются.

Рубашка типа SIS по типу похожа с витой, но материал, из которого скручивается пружина, более прочный — листы металла. Внутри также используется более стойкий и чистый материал — тефлон. Это наиболее встречающийся тип оплёток на сегодня.

Оплётка SIS-SP — параллельно сплетённая. Нити сдерживаются с помощью полимерной прослойки. Длина этой оплётки, в отличие от предыдущих, не изменяется, при этом регулируется натяжение тросика. Это обеспечивает более точную работу манеток. Внутри обрабатываются силиконом.

Велосипеду нужна замена тросика переключения скоростей

Как понять, что нужна замена троса? Главный индикатор — это сбой в работе заднего переключателя. Как только обнаружили сбой, проверяем состояние троса.

Причинами неисправности могут быть как элементарный износ, так и попадание грязи и воды. Пока велосипед новый — деталь будет защищена заводской смазкой. Затем в ходе эксплуатации и грамотного ухода помогают аэрозольные смазки. Правильный уход включает в себя несколько этапов. Специальным инструментом (это может быть зубило, ножовка или специальные ножницы) обрезаем концы, которые растрепались. Не реже раза в сезон смазываем тросики. Следим, чтоб колпачки плотно закрывали их от внешней среды. Потрепавшиеся части оплётки обрезаем болгаркой или точильным камнем. После обрезки поправляем тонкие ниточки изнутри, чтоб трос о них не истирался.

Смазываем привод переключения передач

Тросик требует замены, если вы обнаружили, что есть какие-то разрывы, проволочки вылезли в разные стороны или перегнуты. Ржавые участки на оплётке и тросике, повреждения на оплётке также требуют замены. В целом, если чувствуется напряжение хода внутри оплётки, некорректно переключаются скорости или же заедает переключение — это признак того, что необходима замена.

Этот процесс несложный и не займёт много времени. Для того чтоб сделать всё правильно и логично — вашему вниманию предлагается инструкция.

Порядок замены тросика

Перед тем как поменять тросик переключения на велосипеде, позаботьтесь о том, чтоб под рукой были необходимые инструменты: кусачки и набор шестигранных ключей. Нелишним будет также зафиксировать в памяти положение (пролегание) тросика до замены.

После его замены в обязательном порядке осуществите регулировку переключателя.

Зацепленный конец троса к заднему переключателю

Основные этапы замены тросика:

Задний переключатель выставляем в положение строго напротив самой маленькой велосипедной звёздочки. Обрезаем концовку каната, ослабляем винт.
Открываем доступ к крышке защиты с помощью ключа на 5 мм — ослабляем крепёж шифтера и снимаем его.
Снимаем крышку, поворачивая её против часовой стрелки. Видим кончик троса.
Полностью вытаскиваем трос наружу, помогая процессу через канал регулятора натяжения.
Отводим пружину, освобождаем кончик тросика.
Устанавливаем новый трос. Протягиваем его и устанавливаем в точности так, как находился старый тросик. Направление кабеля можно корректировать шилом или тонкой отвёрткой. Проверяем, чтоб трос встал так же, как старый.
Возвращаем крышку шифтера, закрепляем, повернув фиксатор по часовой стрелке.
Протягиваем трос в оплётку — до тех пор, пока его кончик не окажется в заднем переключателе.
Проверяем, чтоб задний переключатель стоял напротив маленькой велозвезды. Прикладываем трос и фиксируем его на винт.
Оставляем 3 см тросика, излишки отрезаем кусачками или ножницами, обжимаем кончик.

Перед эксплуатацией велосипеда тщательно протестируйте функциональность манетки и переключателя, для того чтоб убедиться в работоспособности механизма.

Теперь вы знаете, как поменять тросик переключения на велосипеде. Главное, делать это своевременно и не забывать о текущем обслуживании этого механизма.

Как заменить трос на секционных воротах?

Для гаража, секционные ворота – практически незаменимая вещь. Они способны закрыть проем любой формы и размера, хорошо сохраняют тепло, удобны в эксплуатации. Благодаря сравнительно небольшому весу, конструкцию легко открывать/закрывать. К тому же, некоторые варианты ворот оснащаются электроприводом: вы сможете открыть гараж, даже не выходя из автомобиля, что очень удобно.

Неотъемлемый элемент секционных ворот – это трос. Именно с его помощью, может двигаться полотно конструкции: когда вы открываете ворота, происходит постепенное наматывание троса на специальные барабаны. Если он деформируется или оборвется, нормальное функционирование конструкции станет невозможным.

Трос нужно менять, когда:

Ворота перестали подниматься/опускаться;
Полотно перекашивается в одну сторону;
Полотно закрывает проем не до конца (панели не доходят до пола).

Неисправности возникают из-за некорректной установки троса, неправильной эксплуатации ворот или вследствие естественного износа. Затягивать с заменой троса нельзя. Это может привести к обрыву торсионных пружин, поломке редуктора, или к полному выходу из строя секционных ворот.

Порядок замены воротного троса

Первый этап – это демонтаж старого, неисправного троса. На замену следует приобрести аналогичную по всем параметрам деталь. Когда подготовительные процедуры будут сделаны, поступайте следующим образом:

Установите шпонку и закрепите кронштейны снизу полотна ворот.
Хорошо затяните монтажный винт на барабане, прочно его зафиксировав;
Поворачивайте вал до тех пор, пока новый трос хорошо не натянется. Помните о том, что элемент не должен провисать. Как правило, для этого хватает сделать 2-3 оборота пружины;
Закрепите болты, которые находятся в натяжных наконечниках;

Финальный этап заключается в еще одной проверке провисания. Если трос натянут хорошо, значит, вы все сделали правильно. Лучше разобраться с установкой поможет видео:

Самостоятельная замена троса – не всегда хорошая идея

Если у вас нет должных знаний и навыков, попытка ремонта секционных ворот вряд ли увенчается успехом. Вы попросту потратите собственное время и силы, а потом все равно придется вызывать мастера. Поэтому если не уверены в своих ремонтных способностях – обращайтесь к специалистам сразу же.

Услуги по замене тросов стоят совершенно недорого, и в цену входит новая деталь. К тому же, иногда и менять ничего не придется: мастер просто отрегулирует старый трос. Так вы сэкономите время, деньги и нервы.

Совет: если еще не окончился срок гарантийного обслуживания ваших секционных ворот, со всеми поломками обращайтесь в компанию, которая их устанавливала. Многие этапы ремонта могут быть проведены бесплатно – по гарантии.

Как заменить трос коробки передач — пошаговые инструкции

Одна из проблем с использованием металлических тросов для управления трансмиссией велосипеда заключается в том, что погода делает все возможное, чтобы их испортить, а вода вызывает ржавчину и грязь, которые все склеивают. При правильном уходе кабели для зубчатых передач могут прослужить годы, но если вы оставите их на волю погоды, вы можете часто заменять их, а это не дешево. Если коррозия взяла верх над одним из тросов вашей коробки передач, вот как его заменить.

В приведенном ниже руководстве показано, что, по нашему мнению, является лучшим способом переустановки троса переключения передач в гидравлический шоссейный тормоз / рычаг переключения передач SRAM Rival.Мы включили список инструментов и материалов, которые вам понадобятся для выполнения работы, и в некоторых случаях вы можете их купить. Если есть другие, которые вы предпочитаете, не стесняйтесь сообщить всем в комментариях.

Инструменты и материалы

Новый кабель

Ножницы для кабеля

Шестигранный ключ

Установка нового троса переключения передач должна быть довольно простой, но современные велосипеды с внутренней прокладкой и извилистым кабелем, проходящим через компоненты и раму, могут сделать то, что раньше занимало пятиминутную работу, немного дольше.Например, рамы с проложенными внутри кабелями могут потребовать снятия шатунов и каретки, как в случае с велосипедом в нашем примере ниже.

Будьте методичны и не бойтесь идти длинным маршрутом. Некоторая нечеткая логика, используемая производителями компонентов, означает, что некоторые из простых шагов, такие как продевание нового внутреннего троса через механизм переключения, являются болью, если вы не снимете переключатель с руля. Итак, глубоко вздохните, и давайте подключим этот новый трос заднего механизма.

1 Отстегните старый трос. Полностью включите задние передачи.Отверните анкерный болт троса заднего переключателя. Вытащите внутренний трос из канавок и направляющих на задней и нижней сторонах заднего переключателя.

2 Вытяните трос. Вытяните трос через рычаг регулятора хода переключателя. Если на конце кабеля есть защитный колпачок, хороший рывок в этом месте снимет его.

3 Снимите рычаг Снимите ленту с правой стороны шины.Сдвиньте резиновые кожухи рычага вперед, как показано здесь, и используйте шестигранный ключ на 5 мм, чтобы ослабить стопорный болт, который удерживает тормозной рычаг на стержне.

4 Сдвиньте рычаг с руля Мы делаем это, потому что очень сложно пропустить новый внутренний трос через переключатель, когда он находится на руле, что является недостатком конструкции блока тормоза / переключателя SRAM Hydro R. Я еще не полностью удалил старый внутренний трос, вы можете сделать это до или после снятия рычага, неважно какой.

5 Выберите ниппель Большинство внутренних тросов нового редуктора имеют ниппели на обоих концах. Один конец представляет собой цилиндр с прямоугольными концами (верхний на этом снимке), другой конец — более короткий цилиндр с куполообразными концами. Для манеток Shimano и SRAM нам нужен квадратный выходной конец; другой подходит для манеток Campagnolo, потому что иметь такой же фитинг для такой общей запаски было бы слишком просто. Обрежьте другой конец.

6 Отрежьте «неправильный» ниппель Используйте самые острые ножницы для кабеля, какие только сможете найти.Это фрезы Park Tool CN10C Pro, которые являются эталоном. Они идеально подходят для обрезки внутреннего и внешнего кабеля и имеют участки формы (видимые под шарнирным болтом в нижней части снимка), которые отлично подходят для реформирования внешней части кабеля для аккуратной отделки.

7 Вставьте новый кабель После того, как новый кабель отрезан, вы можете вставить конец в отверстие в нижней внутренней кромке пластмассового корпуса рычага (см. Нижнюю часть снимка). Он входит в красную пластиковую деталь и поднимается вокруг храпового механизма, выходя из корпуса рычага через отверстие в его верхней внешней кромке.Есть прорезь (видна справа от верхнего отрезка кабеля), которая ведет к каналу, в котором внешний корпус рулевых тяг встречается с переключателем.

8 Протяните новый трос через . Убедитесь, что когда вы дойдете до последнего отрезка внутреннего троса, ниппель точно войдет в отверстие в корпусе переключателя и полностью войдет в свое гнездо. Не перекручивая трос, потяните конец рычага из верхней части переключателя, чтобы быть уверенным.

9 Смажьте трос Смажьте участок внутреннего троса, который будет находиться под лентой шины.Есть несколько крутых поворотов, чтобы сделать это от переключателя и вокруг первого изгиба руля, так что смазка поможет уменьшить трение.

10 Установите рычаг Установите рычаг тормоза на стержень, убедившись, что он находится на нужной высоте и под нужным углом. Прикрутите его с помощью шестигранного ключа на 5 мм. Когда часть корпуса готова, проденьте смазанный внутренний трос через внешний. Полностью вставьте внешнее кольцо в отверстие в корпусе переключателя. Приклейте к шине ленту для передачи и тормозных магистралей.

11 Проденьте трос В зависимости от вашей рамы у вас могут быть внешние тросы, и в этом случае просто проденьте свежий внутренний трос обратно через упоры, и корпус потянется к заднему переключателю. Метод внутренней маршрутизации зависит от марки и модели. В этой оправе от Turner Cyclosis используются съемные панели (черный овал). В этом случае нам просто нужно продеть конец внутреннего троса в ограничитель троса и через крошечное отверстие в его основании. Это позволит внутреннему тросу войти в нижнюю трубу.

12 Пропустите кабель через раму Снимите болт, удерживающий пластиковую направляющую кабеля. опять же, очень важно, как осуществляется доступ к направляющей. Многие, как этот Тернер, используют простое отверстие в корпусе каретки, чтобы обеспечить доступ для длинного 4-миллиметрового шестигранного ключа.

13 Полностью вставьте внутренний трос в нижнюю трубу Вам нужно будет воткнуть пальцы в кожух нижнего кронштейна и в нижнюю часть нижней трубы. Скорее всего, будет край ступеньки, не позволяющий внутреннему тросу просто проткнуть оболочку ВВ.Нащупайте конец кабеля и протяните его.

14 Проденьте новый внутренний трос через соответствующий паз в направляющей, обычно это тот, который находится с правой стороны (слева на этом рисунке), центральный паз предназначен для троса переднего переключателя, но поскольку этот велосипед имеет размер 1x настроил, кабеля нет. Теперь сложная задача: протяните кабель и по мере того, как вы это сделаете, сдвиньте направляющую вверх по кабелю и верните его обратно внутрь корпуса каретки в нормальное положение.При этом вам также необходимо вставить конец внутреннего троса внутрь правого нижнего перья. Закрепите направляющую шестигранным ключом на 4 мм. Требуется терпение святого и пальцы ребенка, чтобы справиться с этим чисто. Не волнуйтесь, даже лучшие механики находят это сложным.

15 Пропустите трос через перья Конец внутреннего троса находится внутри нижнего перья. На этом велосипеде черная панель откручивается, и вы можете вытащить конец. Наденьте черный корпус на кабель и снова вверните корпус в нижнее перо.В этот момент мы часто туго натягиваем трос левой рукой и управляем переключателем правой, просто чтобы убедиться, что внутренний трос работает плавно.

16 Установите последнюю часть внешнего Навинтите последнюю часть внешнего корпуса на внутренний трос и убедитесь, что манжета вошла в стопор нижнего перья.

17 Вставьте трос в переключатель Проденьте конец внутреннего троса через регулятор цилиндра заднего переключателя.На самом деле это настоящий навык. Будьте осторожны, чтобы не повредить конец кабеля и не вызвать уродливую поломку. Если это так, у вас должно быть достаточно запасного кабеля, чтобы сделать обрезку и снова пойти.

18 Затяните зажим троса Пропустите трос через пазы и направляющие заднего переключателя в зажим. Потяните трос так, чтобы он был туго, но не так, чтобы он тянул за параллелограмм переключателя, затем затяните зажимной болт. Теперь вам нужно проверить индексацию заднего переключателя.

>> Подробнее: Полный архив статей по техобслуживанию road.cc

Замена кабеля переключателя

| Как заменить тросы переключателя велосипеда

Как и любой другой компонент вашего велосипеда, тросы переключателя со временем изнашиваются. И когда они это сделают, вы поймете это: ржавые и изношенные тросы переключателя с большей вероятностью застрянут в корпусе или зацепятся за части вашего велосипеда, что приведет к неустойчивому переключению передач.

Не позволяйте старому кабелю мешать плавности хода.Вместо этого следуйте простым инструкциям по замене троса переключателя передач из нашего видео.

Присоединяйтесь к Bicycling сейчас, чтобы получить советы и рекомендации по уходу за велосипедом!

Вещи, которые вам понадобятся

Новый набор кабелей с внутренними проводами, корпусом, торцевыми крышками и наконечниками
Шестигранные ключи
Резаки для корпуса кабеля
Диагональные резаки
Маленький отмычок или кочерга

Шаги для кабеля переключения Замена

Переместите цепь на самые маленькие передние и задние шестерни.
Разверните ленту руля, чтобы получить доступ к переключателям.
Отрежьте заглушку и снимите кабель со старого корпуса.
Полностью снимите старый трос с переключателя передач.
Используйте старый корпус в качестве ориентира и отрежьте новые отрезки корпуса кабеля.
Используйте резец, чтобы расширить отверстие в новом корпусе, и установите новые манжеты. Используйте пластиковые или металлические наконечники — подойдут и те, и другие.
Вставьте новый трос в переключатель передач через корпус нового троса.
Пропустите трос через переключатель, вставьте корпус и затяните болт.
Отрежьте лишний кабель, наденьте новую заглушку и обожмите ее, чтобы зафиксировать.

3 набора инструментов для выполнения работы

Стартовый набор Park Tool Home Mechanic

169,95 долл. США

Feedback Sports Team Edition: набор инструментов

313 $ | Amazon

Купить сейчас

Набор инструментов для ученика Педро

550 $ | Велосипедист, участвующий в соревнованиях

Купить сейчас

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как заменить трос переключения передач GripShift (с видео)

Сегодня мы узнаем, как заменить трос переключения передач типа Sram GripShift (R). Для этой работы вам понадобятся сменный трос переключения передач и торцевая крышка, шестигранный ключ на 2,5 мм для открытия рычага переключения передач, шестигранный ключ на 5 мм или гаечный ключ с открытым зевом на 9 мм для ослабления стяжного болта переключателя и тормозных рычагов, резак для троса обрежьте трос и защипните колпачок, добавьте немного светлого масла для смазки корпусов троса и немного водостойкой смазки для внутренней части переключателя.

Удалить старый кабель

Первым делом снимаем старый кабель. Переведите передний или задний переключатель на самую маленькую звездочку и отрежьте старую крышку троса. Затем ослабьте стяжной болт и вытяните трос из корпуса переключателя и троса.

Разобрать переключатель

Теперь ослабьте рычаг тормоза и сдвиньте его по рулю, чтобы у нас было место для открытия ручки переключения передач. Установите переключатель на высшую передачу, если вы заменяете задний трос, или на низшую передачу, если вы заменяете переднюю.Вы заметите небольшой болт с внутренним шестигранником на внешней стороне корпуса переключателя. Ослабьте это, но не откручивайте полностью, так как их очень легко потерять.

Когда переключатель передач свободно поворачивается на руле, покачивайте и потяните за ручку, пока она не разделится на две части. Иногда помогает очень осторожно открыть его плоской отверткой.

А теперь будьте особенно осторожны. Первое, на что обращают внимание, — это крошечный кусок металла странной формы, находящийся внутри переключателя.Очень важно сохранить эту пружину именно там, где она есть, так как без нее переключатель не будет работать. Вытащите старый трос из переключателя и обратите внимание на то, как он был намотан внутри переключателя. Кабель обычно наматывается один раз и входит в небольшую канавку.

Соберите рычаг переключения передач

Нанесите небольшое количество смазки на канавки, в которых трос находится внутри переключателя. Вставьте новый трос обратно в переключатель, свободно оберните его один раз, а затем пропустите через корпус переключателя.Теперь затяните трос и вставьте его в пазы переключателя так же, как он вышел. Если все выглядит правильно, сдвиньте две части переключателя обратно вместе и попробуйте повернуть переключатель. Если кабель установлен правильно, он должен щелкнуть и нормально повернуться. Верните тормозной рычаг в исходное положение и затяните его. Теперь поверните переключатель так, чтобы трос оказался под рычагом тормоза, и также затяните его.

Установите новый кабель

Перед установкой нового кабеля капните немного масла в кожухи кабеля.Пропустите внутренний трос обратно через корпуса и стяжной болт переключателя. Убедитесь, что ваш переключатель находится на самой маленькой звездочке, затем затяните трос и затяните болт. Теперь переберите передачи и при необходимости отрегулируйте передний или задний переключатель.

Последний шаг — отрезать лишний кабель примерно на два дюйма от стяжного болта. Затем наденьте алюминиевый колпачок и 2 или 3 раза частично сдавите его резаком для кабеля, чтобы он оставался на месте. Это предотвратит износ кабеля.

С раннего детства увлекался велосипедами, до двадцати лет проработал механиком в веломагазинах. Его увлечения включают равнинный BMX, одноколесные велосипеды, велотуризм, горный велосипед и шоссейную езду.

Ссылки по теме

Как заменить кабель

1. Начните с удаления винта с крестообразным шлицем из кнопки шкива.

2. Если кнопка шкива вращается, возьмитесь за нее с обеих сторон плоскогубцами.

3. Вытащите верхнюю часть кнопки шкива с помощью небольшого инструмента, например, шестигранного гаечного ключа или аналогичного предмета.

4. Протолкните оба кабеля в направлении стрелки. Они не уйдут далеко, но это обеспечит зазор, позволяющий освободить внутреннюю часть кнопки шкива.

5. С помощью отвертки вытолкните внутреннюю половину кнопки шкива внутрь и наружу из отверстия. Будьте осторожны, чтобы не ткнуть себя инструментом.

6.Петля кабеля теперь свободна от Heel Captivator. Если вы меняете два кабеля, повторите для противоположной стороны.

7. Теперь вставьте шестигранный ключ 1/16 дюйма (здесь показан ключ Pro. Шестигранный ключ L-образный шестигранник входит в комплект принадлежностей) в небольшое отверстие на лицевой стороне кабельного зажима и поверните его наружу.

8. Вставьте шестигранный ключ в один из установочных винтов и поверните зажим дальше в положение, показанное ниже.

9.Теперь с помощью шестигранного ключа L-образного типа 1/16 дюйма (входит в комплект аксессуаров для ботинок) или гаечного ключа Pro-Wrench (можно приобрести в магазине) удалите установочные винты. Если у вас возникли трудности с откручиванием винтов, попробуйте использовать WD-40 или аналогичную смазку для резьбы. Обратите внимание, что гаечный ключ Pro Wrench прецизионно заточен из очень твердой стали для буровых штанг и может извлекать затянутые винты, когда L-образный ключ не может.

Поставляемый нами L-образный шестигранный ключ (в комплекте принадлежностей) самого лучшего качества, доступный и произведен в США, но по самой природе производства этих типов ключей они работают не так хорошо, как Pro Гаечный ключ.Pro Wrench — это настоятельно рекомендуемый вспомогательный инструмент, который можно приобрести в нашем интернет-магазине. Если у вас возникли проблемы с головками для установочных винтов со снятой изоляцией и у вас нет ключа Pro Wrench, вы можете найти инструмент в стиле «Pro Wrench» в местном магазине для хобби. Я никогда не находил такой инструмент в строительном магазине. Обязательно попросите точный заточенный шестигранный ключ на 1/16 дюйма и убедитесь, что наконечник заточен из стальной заготовки для сверла. Все гаечные ключи этого типа, которые я когда-либо видел, имеют гладкие и блестящие хвостовики. Если хвостовики черного цвета и имеют шестигранную форму по всей длине, скорее всего, они не отшлифованы из стали буровых штанг.Конечно, вы всегда можете заказать Pro Wrench в нашем интернет-магазине.

10. Теперь поверните кабельный зажим до упора в отверстие. Будьте осторожны, потому что любые кабели, которые вы хотите оставить на месте, могут легко выдернуться.

11. Удалите поврежденный кабель из направляющих кабеля.

12. Сначала вставьте новый кабель в верхнее отверстие направляющей.

13. Теперь пропустите кабель через нижнее отверстие направляющей, как показано ниже.

На следующем этапе у большинства людей возникают проблемы. То есть вставка кабеля в туннель для кабельных зажимов. Помните, что конец оставшегося кабеля скрыт в туннеле и может заблокировать ввод нового кабеля. Поэтому вы должны протолкнуть оставшийся конец кабеля дальше через туннель кабельного зажима и наружу через сторону, где устанавливается новый кабель. Таким образом, вы можете установить новый кабель за конец оставшегося кабеля без стыковки концов. В следующих шагах показано, как это сделать.

14. Учитывая, что у вас еще остался один кабель, подойдите к этой стороне чехла и протолкните конец кабеля на другую сторону, пока он не выйдет наружу, как показано ниже. У вас может не получиться выйти так много кабеля, но если вы видите конец кабеля, он достаточно хороший.

5. Вверху виден противоположный кабель.

16. Теперь можно легко вставить новый кабель без стыковки концов кабеля внутрь туннеля.

17. Протолкните новый кабель до тех пор, пока не увидите выступающий конец на противоположной стороне, как показано ниже.

18. Стрелки показывают, что делают кабели внутри зажима.

19. Теперь вы можете отрегулировать тросы в соответствии с настройками, перемещая трос до точки маркера (показанной здесь красным, но цвет может отличаться), пока он не совместится с соответствующей точкой на ботинке.

20. Теперь поверните кабельный зажим наружу и закрутите установочные винты.Обязательно устанавливайте их осторожно, чтобы не перекрещивать резьбу. Если винт не входит легко, открутите винт и попробуйте изменить угол наклона. Вверните винты в отверстие до тех пор, пока они не начнут соприкасаться с кабелем. Теперь немного затяните один винт, а затем другой примерно четыре раза назад и вперед, при этом окончательная затяжка будет достаточно плотной.

Помните, что установочные винты — это то, что скрепляет кабели вместе. Если вы не затянете их достаточно туго, во время использования кабели будут выдергиваться.Сказав это, также можно удалить шестигранные гнезда винта, приложив слишком много усилий с помощью прилагаемого L-образного шестигранного ключа. В качестве лучшей альтернативы мы предлагаем «Pro Wrench», который сделан из высокоточной шлифованной сверхтвердой заготовки из стали и может даже затягивать и снимать установочные винты с вырезанными головками.

21. Теперь вставьте петлю кабеля в прорезь на конце пяточного захватывающего устройства.

22. Убедитесь, что петля кабеля полностью вставлена в прорезь, которая закрывает отверстие. Вставьте большую половину кнопки шкива изнутри.

23. Вставьте маленькую половину кнопки шкива снаружи.

24. Вставьте винт с головкой Philips, и все готово! Если у вас возникнут проблемы с любым из этих шагов, свяжитесь с нами для получения дополнительной помощи.

Как заменить трос заднего редуктора (видео)

Если переключение передач кажется липким или просто перестает работать, обычно есть одна главная причина — тросы переключения передач. Установка новых кабелей может дать вам ощущение «как нового» и избавит вас на одну вещь, о которой нужно беспокоиться в дороге. Это дешевая и простая работа, так что же вам мешает?

Все, что вам нужно, это приличный набор ножниц для кабеля, несколько шестигранных ключей и, конечно же, новый кабель и внешний кабель. Всегда стоит потратить несколько дополнительных фунтов на кабели для снаряжения, покупка кабелей Shimano или Campagnolo часто приносит дивиденды.

>>> Как установить шипы Speedplay (видео)

Первое, что нужно сделать, это полностью переключиться на самую маленькую звездочку на вашей кассете. Затем отрежьте обжим на кабеле и ослабьте зажим, чтобы освободить кабель. Убедитесь, что кабель полностью отключен, затем снимите внешнюю часть кабеля.

Затем подойдите к передней части велосипеда и откиньте капот. Полностью вытяните кабель из рамы, стараясь не высвободить какие-либо детали, предназначенные для прокладки кабеля.

Чтобы снять трос с переключателя, слегка надавите на трос, а затем вытяните его через механизм переключателя.

>>> Как ухаживать за своими тормозными колодками и ободами (видео)

Чтобы вставить новый трос, вы фактически делаете то же самое, но в обратном порядке. Начните с пропуска нового троса через рычаг переключения передач, убедившись, что он проходит через правильный канал. Убедитесь, что вы не слишком сильно протягиваете трос, тогда ниппель может правильно сесть в механизме переключения, иначе вы можете заклинить рычаг переключения передач. Когда трос пройдет через переключатель, закройте капюшон.

Затем протяните кабель к нижнему кронштейну.Если у вас есть проложенные внутри кабели, убедитесь, что вы правильно пропустите их через направляющие.

Перед тем, как вставить трос в переключатель, полностью намотайте регулятор цилиндра, затем отверните его на два полных оборота. Возьмите новую часть внешней части и проденьте ее через кабель. Вы должны иметь как можно более короткую длину внешней стороны, при этом обеспечивая плавную кривую, иначе это затруднит переключение.

Пропустите трос через цилиндрический регулятор и зажим троса.Туго натяните кабель рукой и затяните зажим. Обрежьте кабель и наденьте на конец обжим, чтобы он не изнашивался.

Пока ваш переключатель не сломан или не погнут, регулировка верхнего и нижнего упора не должна затрагиваться, поэтому все, что вам нужно сделать, это проиндексировать передачи с помощью регулятора цилиндра, чтобы изменить натяжение троса.

Ваша цель — совместить верхнее опорное колесо со второй самой маленькой звездочкой. После этого шестерни должны быть проиндексированы, и переключение должно происходить плавно.Если вы хотите получить более подробное руководство по настройке шестерен, нажмите здесь.

Итак, вот оно, чистое переключение еще раз, не тратя деньги на новый групсет.

Inventor — Как изменить цвета сегмента кабеля и жгута | Изобретатель 2020

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}} / 500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$ item}} {{l10n_strings.PRODUCTS}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}
{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}
{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$ select.selected.display}}
{{article.content_lang.display}}
{{l10n_strings.AUTHOR}}
{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}
{{$ select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}
Редактирование информации о кабелях | Fluke Networks
Может быть время, когда идентификатор кабеля или информация о кабеле, желаемая в записи, отличается от того, как он был сохранен техническим специалистом при проведении тестирования.Вот как вы можете использовать LinkWare PC для внесения исправлений. В LinkWare Live невозможно изменить информацию об идентификаторе кабеля. В Versiv вы можете перезаписать идентификатор кабеля, но для этого вы должны протестировать и сохранить результат в том же проекте и подтвердить перезапись. При неудачных и предельных результатах будет доступна кнопка «Исправить позже», которая при необходимости будет выступать в качестве перфокарта для второго раунда тестирования.
По причинам целостности данных невозможно изменить критерии прохождения или непрохождения, данные измерений, а также дату и время результатов.
Импортируйте результаты из LinkWare Live или тестера и сохраните проект LinkWare для ПК.
Редактирование информации о кабелях
В диалоговом окне «Свойства записи» вы можете редактировать или добавлять информацию, описывающую кабели и розетки, такие как идентификатор кабеля, расположение розетки, тип розетки и идентификатор розетки, а также указать запись кабеля как запись по горизонтали. или Backbone Record.
Для регистрации оптических потерь от тестеров SimpliFiber и MultiFiber Pro вы можете ввести длину кабелей.
Примечание: Вы не можете редактировать результаты теста в LinkWare PC. Сообщение «Не удалось найти» или «Не удалось найти или изменить этот текст» появляется, если вы пытаетесь найти или заменить результаты.
Для редактирования информации о кабеле для одной записи
Щелкните запись правой кнопкой мыши; затем выберите «Свойства» во всплывающем меню или выберите «Правка»> «Свойства записи».
Для редактирования информации о кабеле для нескольких записей
Выберите записи, щелкните правой кнопкой мыши, затем выберите «Свойства» во всплывающем меню или выберите «Правка»> «Свойства отчета».
Примечание: При вводе значений длины для записей SimpliFiber или MultiFiber Pro не вводите единицы измерения (м или фут). Если вы это сделаете, длина будет равна 0,0. Длина не является измеряемым параметром в результатах SimpliFiber Pro или MultiFiber Pro.

Выбор записей в списке
Для выбора двух или более записей из любого места списка
Удерживая нажатой клавишу Ctrl, щелкайте нужные записи.
Выбрать блок записей из списка
Щелкните первую запись в нужном блоке; затем, удерживая клавишу Shift, щелкните последнюю запись в блоке.
Выбрать все записи в списке
Введите Ctrl + A.
Чтобы выбрать все записи в папке или проекте (диалоговые окна «Выбрать записи для импорта» и «Выбрать записи для объединения»)
Установите флажок слева от имени папки или проекта или нажмите кнопку «Выбрать все элементы в списке».

Как проверить и заменить трос переключения

Причины неисправностей

Итог

Как заменить тормозные тросы на велосипеде?

Как заменить тормозные тросы на велосипеде?

Как поменять тормозной тросик на велосипеде — видео

замена тросика газа, что делать если оборвался тросик газа, как заменить трос педали газа

Как поменять тросик сцепления на авто ВАЗ 2114: инструкции, фото и видео

Проводим замену своими руками

Что понадобится?

Пошаговая инструкция

Видео «Как заменить тросик сцепления на ВАЗ своими руками?»

Как поменять трос сцепления на приоре

Замена троса сцепления Лада Приора — Ремонт ваз своими руками

Замена троса сцепления — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

Page 2

Замена троса сцепления на приоре

Как заменить трос сцепления на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Как происходит замена троса сцепления Лада Приора

Процесс снятия

Как установить

Замена троса сцепления lada priora (ваз приора)

Как заменить трос сцепления на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Особенности регулировки сцепления

Инструкция по замене троса сцепления

Инструкция по замене сцепления

Видео «Процесс замены устройства сцепления на Гранте»

Как поменять тросик переключения скоростей на велосипеде

Предназначение тросиков и оплёток

Велосипеду нужна замена тросика переключения скоростей

Порядок замены тросика

Как заменить трос на секционных воротах?

Порядок замены воротного троса

Самостоятельная замена троса – не всегда хорошая идея

Как заменить трос коробки передач — пошаговые инструкции

| Как заменить тросы переключателя велосипеда

Вещи, которые вам понадобятся

Шаги для кабеля переключения Замена

3 набора инструментов для выполнения работы

Как заменить трос переключения передач GripShift (с видео)

Удалить старый кабель

Разобрать переключатель

Соберите рычаг переключения передач

Установите новый кабель

Ссылки по теме

Рекомендуемые инструменты

Категории

Как заменить кабель

Как заменить трос заднего редуктора (видео)

Inventor — Как изменить цвета сегмента кабеля и жгута | Изобретатель 2020

Редактирование информации о кабелях | Fluke Networks

Добавить комментарий Отменить ответ