Шумка авто своими руками: Шумоизоляция авто своими руками

Как сделать шумоизоляцию автомобиля [советы, нюансы и личный опыт]

Что понадобится, когда собираетесь делать своими руками?

Это строительный фен (обязателен, никакой домашней фен не подойдет), прикаточный ролик (можно сделать самостоятельно из подручных материалов, но советую его купить — стоимость невелика, а польза ощутима), ножницы (для резки), растворитель (можно использовать уайт-спирит, как обезжириватель перед нанесением шумоизоляции) и желание сделать «шумку».

Какие бывают материалы

Вибропласт Silver

Вибропоглощающий, гибкий и эластичный материал, представляющий самоклеящуюся основу с алюминиевой фольгой. Рисунок разметки (квадраты 5х5 см) позволяет раскраивать лист на детали нужного размера. Не впитывает влагу и обладает антикоррозийными свойствами, работает как герметик. Легко монтируется на поверхности со сложным рельефами. Не требует нагрева при установке. Вес 3 кг/м2. Толщина 2 мм.

Зоны обработки: двери, крыша, боковины кузова, крышка капота и багажника, моторный щит от салона автомобиля.

Вибропласт Gold

То же самое, что вибропласт Silver, но толще. Значит обладает большей виброизоляцией. Вес 4 кг/м2. Толщина 2,3 мм.

БиМаст Бомб

Вибропоглощающий материал. Представляет многослойную конструкцию из лицевого слоя (алюминиевая фольга), листа на основе битумной композиции, листа на основе каучуковой композиции. При монтаже требует разогрева до 40 — 50°С (нужен технический фен). Не впитывает влагу. Обладает самым высоким КПД. Идеален для аудиоподготовки динамиков. Толщина: 4,2 мм. Вес: 6 кг/м2.

Зоны обработки: моторный щит, днище машины, арки колес, зона над глушителем или карданным валом.

Сплэн 3004

Звукоизолирующий материал с клеевым слоем. Обладает высокими теплоизолирующими свойствами. Не впитывает влагу. Вес: 0,42 кг/м3, толщина — 4 мм. Может эксплуатироваться при температурах от -40°С до +70°С. Зоны обработки: моторный щит со стороны салона, арки колес, двери, пол. Существует сплен 3008, толщина которого составляет 8 мм, и сплен 3002 — толщиной 2 мм.

Сплен клеится на двери, передние, задние арки. Для создания прочного соединения склеиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Для очистки склеиваемых поверхностей применяют уайт-спирит или ацетон. Оптимальная температура нанесения — 18 — 35°С. При температуре ниже + 10 °С не рекомендуется нанесение «Сплэн» по причине низкой начальной силы адгезии. Клейкую ленту следует наносить без натяжения. Защитный слой удаляют непосредственно перед нанесением.

Битопласт 5 (антискрип)

Шумопоглощающий и уплотнительный материал (устраняет скрипы, дребезг в салоне) на основе пенополиуретана с липким слоем, защищенным прокладкой, со специальной пропиткой. Водостойкий, долговечный, не подвержен разложению, обладает теплоизоляционными свойствами.

Толщина 5 мм. Вес 0,4 кг/м2. Также бывает толщиной 10 мм (битопласт 10).

Акцент 10

Звукопоглощающий материал. Состоит из металлизированной пленки, эластичного пенополиуретана и клеевого монтажного слоя. Обладает хорошими теплозащитными свойствами. Поглощает до 90% шумов. Толщина — 10 мм, вес — 0,5 кг/м2. Работоспособен при температурах от -40°С до +100°С.

Зоны обработки: крышка капота и багажника, перегородка моторного отсека.

Маделин

Уплотнительный и декоративный материал на тканевой основе чёрного цвета толщиной 1—1,5 мм с клеевым слоем, который защищен антиадгезионной прокладкой.

Применение:

• зазоры между декоративными элементами салона и кузовом
• зазоры в панели приборов
• уплотнение воздуховодов

Выше описание продукции от компании STP. В последующей части статьи будем говорить о ней. Но разъясним, что существуют другие производители со своими названиями. По техническим характеристикам они идентичны и выполняются аналогичные функции.

Шумоизоляция капота

Не стоит думать, что сделав шумоизоляцию капота, избавитесь от шумов двигателя. Она делается в большей степени для теплоизоляции мотора зимой. В работе понадобятся «акцент» (10 мм) и «вибропласт сильвер». Нужно учитываем вес материала, если слишком утяжелить капот, то в скором времени потекут его амортизаторы (имеются не на всех машинах), тогда придётся их менять. В качестве виброизоляции используем «вибропласт сильвер» (или аналог), который обладает малым весом. В качестве теплоизоляции используется специальный материал — «акцент», который предназначен для сохранения тепла внутри моторного отсека зимой, устойчив к высокой температуре и не загорится от жара двигателя. Толщина — чем больше, тем лучше.

Обратим внимание на наличие заводской теплоизоляционной защиты. Её ни в коем случае не стоит выкидывать. Наша дополнительная шумоизоляция должна быть в помощь, а не заменой. Чтобы потом без проблем вернуть стандартную теплоизоляцию капота, не стоит выбирать «акцент» большой толщины.

На некоторым машинах нет заводской «шумки» капота, тогда необходима дополнительная защита от холода. В качестве теплоизоляции используется самый толстый материал — толщиной не менее 15 мм. Вместе с нанесением виброизоляции это даст хороший эффект.

Шумоизоляция дверей

Делается, чтобы избавиться от внешнего шума и улучшения звучания музыки в авто (акустическая подготовка). На личном опыте скажу, что даже простая «шумка» двери творит чудеса. Музыка после неё начинает играть намного качественней. Для минимума потребуется лишь виброизоляция, по типу «вибропласта сильвер» или «голд». Клеить нужно на внутреннюю часть двери напротив колонки. Чем больше площадь покрытия, тем лучше. Чем тоньше металл, тем большее количество его требуется.

Следует учитывать вес данной «шумки». Если сильно утяжелить дверь, то со временем она провиснет, тогда придется менять петли. Нужен разумный подход. Если собираетесь улучшать звучание аудиосистемы, то малыми средствами не отделаешься. Нужен комплексный подход и шумоизоляция минимум в 4 слоя (!).

Первый слой — наклеивается внутри двери. В качестве основы используется «вибропласт-сильвер» («голд») или небольшое количество «бимаст бомб» в месте позади динамика. Второй слой — поверх виброизоляции укладывается «сплен» 4-8 мм. Дальше идет «шумка» под обшивкой двери и подойдет любителям качественного авто звука. Нужно полностью заклеить технологические отверстия, чтобы сделать герметичным объем двери, в котором играет динамик.

После данной операции повысится жесткость двери, что положительно скажется на звучании. Снаружи обклеиваем «вибропластом сильвер» и сверху «спленом».

Следующий шаг — звукоизоляция дверных карт. Делаем, чтобы не скрипели и не издавали лишних звуков. Пригодиться антискрипный и шумоизолирующий материал «битопласт». Чем толще — тем лучше. Не стоит забывать про «сверчки» внутри двери и дополнительно обклеить тяги и ручки с помощью «маделина — антискрип» (похож на тряпку с клеевой основой).

Шумоизоляция задних дверей выполняется так же, как и передних. Если в двери нет динамиков, количество слоев уменьшается и материалы используется проще.

Шумоизоляция потолка и пола машины

Делается, чтобы уменьшить наружный шум, в основном от дождя, а также убрать «сверчки». Когда идет сильный дождь, в салоне не будет громкого «барабанного боя», останутся слегка приглушенные удары, не вызывающие дискомфорта. В качестве основы используется «вибропласт голд» или «сильвер». Важен вес, ведь чем тяжелее потолок, тем выше центр тяжести авто, что негативно скажется на управляемости. Поэтому используем сплен 4-8 мм, возможно в 2 слоя. Главное, чтобы потом нормально установилась обшивка потолка на своё место (ничего не мешалось).

Шумоизоляция пола делается, чтобы оградиться от шума дороги и от ударов мелких камушков по днищу машины. Используете лучшие по качеству вибро-шумо-материалы. Обычно кладут виброизоляцию «бимаст бомб» (лучший по характеристикам, но самый тяжелый), а сверху укладывается слой шумо-теплоизоляции «сплен» 4 или 8 мм.

Укладывать сплен большой толщины неудобно, поэтому лучше взять материал меньшей толщины, но укладывать в 2 слоя. Обязательно укладываем сплен на всю поверхность пола, без зазоров. Чем больше площадь покрытия — тем лучше.

Обратите внимание на места арок колес со стороны салона — это важные места. Лучше обклеить их в 2 или 3 слоя из «шумки» потолще, а в качестве виброизоляции использовать «бимаст бомб». Если его нет, то обклеить, например, «вибропластом голд» в 2 слоя.

Шумоизоляция багажника, колесных ниш, арок

Уделите внимание нише запасного колеса и полностью обклеить данное место «виброизоляцией». Также «зашумить» пластиковые обшивки багажника противоскрипным материалом «битопласт». Шумоизоляция колесных ниш необходима для улучшения комфорта в салоне. Если сделать правильно, то шум от колес и дорожного полотна будет минимален. Зимой не будет слышен шум от шипов на зимней резине. Последовательность такая: снимаем подкрылки (выкидывать их нельзя, т.к. они хорошие изоляторы). Далее очищаем от грязи и наносим на внутренний слой арки виброизоляционный материал «вибропласт голд». Также полезно обработать колесные ниши антигравием. Это с одной стороны — защита от коррозии, а с другой — тоже шумоизоляция.

Следует звукоизолировать пластиковые подкрылки. Для этого наклеиваем с обратной стороны «вибропласт сильвер». В качестве звукоизоляции «битопласт». Далее одеваем подкрылки на место. В итоге — удара камешков об ниши колес не будет слышно.

Советы от автолюбителей

Многие новички при разборке машины боятся повредить клипсы обшивки. Поэтому работы необходимо производить в тёплом гараже: на холоде пластик дубеет, трескается при нагрузке. Если нужны советы, как правильно разбирать обшивку салона, то найдите в интернете фотоотчеты по разборе вашей модели. Сложно бывает только в первый раз. Главное не спешить и делать всё очень аккуратно. Когда что-то не поддается при разборке обшивки, то не следует прилагать силу, а внимательно ещё раз посмотреть, может что забыли открутить. На первый раз желательно иметь запасные пистоны.

---

Как правильно рассчитать нужное количество материала, чтобы не осталось много излишек? Нужно приблизительно сравнить площадь «шумки» с площадью обрабатываемой поверхности. Например, «вибра» клеиться на 30-50% от общей площади. А звукопоглощающий — на всю поверхность. Значит «вибры» понадобится меньше. Чтобы точно рассчитать, возьмите небольшое количество «шумки» на одну дверь. Сделайте. Тогда узнаете, сколько нужно.

---

Можно ли клеить «вибру» на чистый металл, без грязи, не обезжиривая. Ждать ли отслоения через какое-то время? В этом случае, если не было грязи, то будет держаться крепко. Обезжиривание нужно для идеальной чистоты, но многие этим пренебрегают. Виброизоляция отлично держится, если её правильно «прикатать». Другое дело — приклеить «сплен». Когда поверхность была грязной, то он отлетит обязательно через какое-то время.

Шумоизоляция своими руками. шумоизоляция инструкция Комфортмат COMFORTMAT

Главная Шумоизоляция своими руками

Шумоизоляция своими руками

Шумоизоляция своими руками или в сервисном центре? Каждый владелец независимо от марки автомобиля задумывался над тем, чтобы сделать шумоизоляцию. Кому-то мешает шум дороги, кого-то раздражает шум во время дождя, а кто-то хочет качественный звук музыки в салоне, а не двигателя. Но чаще всего останавливался на том, что необходим мануал — шумоизоляция инструкция. Если зайти на Drive2, то в каждом втором блоге можно найти отчет о шумоизоляции той или иной части авто. При чем шумка своими руками на этом форуме вполне стандартное явление. Шумоизоляция самостоятельно возможна и даже осуществима. Шумоизоляция своими руками (шумка самостоятельно) не вызовет больших сложностей если следовать инструкциям.

Шумоизоляция самостоятельно. Как сделать и какие материалы использовать?

С тем, что шумоизоляция нужна многим автомобилям спорить не будем. Но также в сети интернет помимо восторженных отзывов можно найти много негатива, связанного с тем, что шумка не работает. Именно для того, чтобы у вас все получилось предлагаем познакомиться с нашей статьей-инструкцией.

Шумоизоляция своими руками.

Шумоизоляция самостоятельно возможна, несложна и доступна! Если вы располагаете достаточным количеством времени, а также местом и готовы потратить несколько вечеров на шумоизоляцию автомобиля, то смело переходите к следующему абзацу. Шумоизоляция инструкция поможет вам на 100%. Если же вы морально не готовы разбирать свой автомобиль на части, то лучшим решением будет обратиться в сервисный центр. Благо сейчас в каждом городе есть по несколько таких центров по установке шумки.

Шумоизоляция инструкция. С чего начать?

Первое, с чего следует начать — это определиться с какой проблемой вы будете бороться и какого эффекта хотите достигнуть. Конечно, от полной шумоизоляции ваш автомобиль только выиграет, но это не быстрый процесс. Существует два варианта выбора зоны ШВИ (шумо-вибро изоляции):

1. По времени и сложности (сначала обрабатываются простые зоны, чтобы понять принцип и получить опыт, а потом переходим к более сложным)
2. По шумности (сначала зашумливаются самые громкие зоны, чтобы почувствовать эффект сразу, а потом все остальные).

В своей инструкции мы пойдем по первому варианту. Шумоизоляция инструкция составлена так, чтобы рассказать вам о всех особенностях и тонкостях процесса. Поехали!

Шумоизоляция самостоятельно. Инструменты, которые могут понадобиться:

 

 

Шумка своими руками. Шумоизоляция капота

Одна из самых приятных, удобных и комфортных зон для шумоизоляции. В большинстве машин ничего разбирать и снимать не нужно, доступ к зоне обработке открытый. Шумоизоляция самостотяельно этой зоны не вызовет вопросов даже у девушки. Приступаем к шумоизоляции своими руками

Разборка машины

1. Если капот закрывает защита (это бывает на ряде марок авто), то необходимо ее аккуратно снять.Складывайте все мелкие детали, шурупы в коробочку, чтобы не потерять в процессе работы.
2. Тщательно промойте от грязи эту зону и обезжирьте. Качество очистки перед шумоизоляцией очень важно. ОТ этого зависит насколько плотно шумоизоляционный материал будет приклеен к поверхности
3. Дальше вам может понадобиться помощь девушки или какого-нибудь аккуратного человека, который имел пятерку по труду в школе. Необходимо сделать аккуратные выкройки материала. Для этого мы рекомендуем вам взять старые газеты, приложить к поверхности и обвести маркером или карандашом. Полученную фигуру переносите на материал и аккуратно вырезаете. Если у вас нет девушки рядом, и вы делаете шумоизоляцию своими руками один, то вспомните уроки труда и постарайтесь сделать все аккуратно.

Виброизоляция

1. Итак, мы подошли к первому слою шумоизоляции. Берем виброизоляцию (в комфортмат это материалы линейки Комфортмат Dark), убираем антиадгезионный слой (защитная пленка на клеевой основе) и приклеиваем к обезжиренной поверхности.*виброизоляция — это тип материала, который состоит из мастики и чаще всего фольги. Толщина мастики и ее плотность может варьироваться — в зависимости от задач, которые вы хотите решить. Качество фольги также бывает разным. Для капота не рекомендуем брать виброизоляцию толще, чем 2 мм.
2. Проверяем внимательно чтобы нигде не было пузырей. Пузыри — это самое страшное, что может случиться в процессе самостоятельной шумоизоляции автомобиля. Пузыри это прямой путь к ржавчине и гниению вашего авто. Согласитесь, что это не то, что хотелось бы видеть. Шумоизоляция своими руками — не очень сложный процесс, главное обращаться внимание на подобные детали.
3. Далее необходимо взять специальный ролик для шумоизоляции. К сожалению, руками, как бы мы не хотели, полноценно прижать шумоизоляцию не получится. Для надежности ее необходимо прикатать. Лайфхак: роликом пользоваться намного удобнее, но если его нет, то можно попробовать использовать обратную сторону отвертки (ручку) для прикатки шумки. Шумка самостоятельно может быть сделана и с подручными инструментами. Производители уже довольно давно стали делать рифленный рисунок на фольге. Если он стал плоским — значит вы хорошо прикатали шумку и можно идти дальше. Шумка самостоятельно для виброматериала сделана на отлично!
4. ВНИМАНИЕ: не переусердствуйте. На некоторых авто капот делается из тонкого металла. Ролик для ШВИ тяжелый. При чрезмерном усилии вы можете просто продавить капот и оставить на нем след. Делайте все в меру.

Шумка самостотятельно

1. По готовым выкройкам вырежьте второй слой, который будет отвечать как раз за шумо и теплоизоляцию. Чаще всего это вспененный материал, с фольгированным покрытием. В линейке комфортмат он представлен Тепло-шумопоглотитель Cent
2. Также проверьте отсутствие пузырей. Данный материал не нужно прикатывать. Достаточно просто плотно прижать.
3. Аккуратно соберите капот обратно. Поздравляем шумоизоляция самостоятельно капота выполнена!

Шумоизоляция инструкция. Багажник

Это следующая по сложности в обработке часть автомобиля. Почему мы рекомендуем при самостоятельной обработке брать именно ее после капота? Потому что даже разобрав/ сняв обшивку, если вы не успеете сделать обработку шумоизоляцией за один день, вы всегда сможете продолжить использовать свой авто до следующих выходных. Шумоизоляция самостоятельно этой части авто не вызовет у вас серьезных вопросов. Тем более шумоизоляция инструкция достаточно подробно рассказывает о всех моментах.

1. Аккуратно снимаем обшивку. Здесь нам могут уже понадобиться специальные пластиковые инструменты для снятия всяких клепок. Или же плоский нож и отвертка и много терпения и аккуратности. Шумка самостоятельно не предполагает применение силы.
2. Будьте внимательны, прежде чем пытаться “отодрать” пластиковые детали, внимательно проверьте, все ли крепления сняты. Чаще всего крепления делаются в цвет детали и в темноте багажника вы можете просто не заметить их. Поэтому перед тем как вытаскивать что-либо (часть обшивки багажника авто), внимательно с фонариком проверьте, не осталось ли где-то что неоткрепленное в дальнем углу или в труднодоступном месте.. Шумоизоляция своими руками не предполагает грубой силы, здесь важнее инженерная мысль.
3. Как в случае с капотом, промываем, очищаем, обезжириваем — в общем подготавливаем поверхность. Всю подготовительную работу лучше делать в перчатках (тряпичных, а лучше еще резиновых).  Не зря пишут на многих этикетках “при попадании на кожу..”
4. Делаем выкройки. Особенность багажника в том, что в нем крайне много изогнутых деталей, которые сложно обрабатывать одним куском материала. Если шумка самостоятельно делается, рекомендуем делать выкройки треугольниками. Это сэкономит материал, сократит время и упростит весь процесс шумоизоляции.
5. Покрываем багажник виброизоляцией и прикатываем ее к поверхности авто. Будьте внимательны,шумка своими руками увлекательный процесс, не заклейте случайно нужные отверстия.
6. ПО той же схеме — треугольниками — приклеиваем второй слой. Не рекомендуем использовать во втором слое слишком толстые материалы. Обшивка в багажнике крепится довольно плотно к корпусу. 4мм материала будет вполне достаточно. Большая толщина может привести к тому, что обшивка просто не встанет на место или будет постоянно открепляться.
7. Соберите обшивку обратно. И шумоизоляция своими руками зоны багажника — может считаться успешно выполненной. Не забудьте сделать фотоотчет, чтобы поделиться им на форуме вашего автомобиля в разделе «Шумка своими руками»

Шумоизоляция самостоятельно дверей

Вот мы и подошли к действительно сложной зоне для обработки. Шумоизоляция своими руками дверей на самом деле сложна только процессом разборки и сборки двери. Сам процесс шумоизоляции неизменен и прост. Шумка своими руками для этой зоны хороша тем, что состоит из четырех элементов, которые можно делать в один день или в несколько. Шумоизоляция своими руками из-за недостатка опыта может растянуться на несколько дней.

Разбор авто:

1. Откройте интернет и найдите форум по своему автомобилю. Автомобильные форумы живы, владельцы машин активно общаются и делятся советами, как починить — а в нашем случае не сломать — свой автомобиль. Шумоизоляция самостоятельно — это все-таки сложно-технический процесс.
2. На каждом таком форуме вы 100% найдете раздел как разобрать дверь. Почему так важно изучить данный вопрос? Дело в том, что в двери располагается механизм центрального замка, колонки и механизм подъема стекла. Поэтому важно, чтобы разбирая и вскрывая дверь вы не повредили провода, не сломали какой-нибудь важный датчик.  И тем более важно, чтобы потом, когда вы собрали все обратно — все системы работали корректно.
3. Изучив форум вооружаемся отверткой, при наличии и спец. инструментами для открытия различных заклепок. Начинаем развинчивать дверь. Как в случае с багажником, клепки и шурупы могут располагаться в самых неожиданных и незаметных местах. Если обшивка не снимается, значит не все откручено. В принципе, при разборе автомобиля как таковая сила не требуется, шумка самостоятельно — деликатное занятие. Поэтому если “не идет”, лучше еще раз все проверьте.
4. После того как вы все-таки сняли обшивку, сделайте несколько фотографий — как все подключено и расположено. Это поможет вам собрать автомобиль намного быстрее, потому что у вас будет готовая инструкция — куда что крепить.
5. Начинаем “дезинфекцию” пространства. Особенность двери в острых краях технологических отверстий и в их узости. Т.е. чтобы “там” все хорошо очистить, необходимо очень ловко засунуть руку в отверстие и на ощупь обработать обезжиривателем поверхность. Обязательно работайте в тряпичных перчатках, а также лучше надеть кофту с длинным рукавом. Такие меры предосторожности защитят вас от порезов.

Обработка шумкой двери

1. Клеим вибру на внешнюю стенку двери. Как в случае с капотом не стоит слишком усердствовать с прикаткой. Должно быть хорошо прикатано, но без фанатизма.
2. Приклеиваем шумку. Из-за небольшого труднодоступного пространства рекомендуем отрывать антиадгезионное покрытие постепенно. Сначала крепите край материала, а потом потихоньку разглаживая поверхность рукой начинаете второй аккуратно вытаскивать пленку или бумагу. Это важный момент, потому что к примеру мягкие шумопоглощающие материалы имеют очень высокий уровень адгезии и если оторвать все сразу — материал может приклеиться сам к себе, после чего его использование по назначению станет невозможным.
3. Внимание! в дверях необходимо использовать влагостойкие материалы!
4. Ни в коем случае не заклеивайте технологические отверстия, которые используются для отвода воды, иначе ваш автомобиль рискует превратиться в аквариум. Шумка самостоятельно вся состоит из таких «деталей».
5. Берем фотографии из пункта 4. Внимательно проверяем, все ли подключено, присоединено верно. Собираем обшивку. Шумка самостоятельно почти завершена.
6. Проверяем работу подъемника стекла. Лучше это сделать сразу, чтобы убедиться, что механизм работает верно и стекло поднимается наверх ровно. Поздравляем шумоизоляция самостоятельно, зона «дверь», сделана!

Шумка самостоятельно крыши

Переходим к шумоизоляции крыши своими руками. Самому это сделать можно, но вдвоем это будет сделать намного проще. Дело в том, что довольно неудобно при самостоятельной шумоизоляции откреплять потолок, вытаскивать его из авто. В общем, наш вам совет, шумка своими руками — решите делать крышу — возьмите друга в помощь. Шумоизоляция инструкция вам поможет сделать это еще быстрее.

1. Берем чистые перчатки. Это салон.. и потолок в 90% машин имеет светлый цвет. Следы от темных грязных перчаток на нем будет видно крайне хорошо.
2. По стандартной схеме ищем все заклепки, шурупы, держатели и т.д. Все, что держит наш потолок на потолке. Отсоединяем и складываем в пакетик, чтобы не потерять.
3. Зовем друга на помощь и аккуратно опускаем потолок на сидения. Иногда вытащить потолок из салоне нет возможности, поэтому приходится работать аккуратно, отодвигая его по мере возможности.
4. Потолок в салоне чаще всего не подвержен особым загрязнениям. Пройтись обезжиривателем, убрать остатки штатной шумоизоляции и собственно все. Поверхность готова
5. Потолок эта самая удобная в плане выкроек поверхность. Они прямоугольные. Ничего придумывать не нужно.
6. ВНИМАНИЕ: НЕ НУЖНО покрывать ребра жесткости вибро и шумоизоляцией. Из-за особенностей конструкции вы не сможете полотно прикатать материал поверхности — а значит там будет скапливаться конденсат.
7. Покрываем поверхность первым слоем и тщательно его прикатываем. Не рекомендуем использовать слишком тяжелый и толстый материал. Использование чересчур тяжелого материала может привести к тому, что находясь в подвешенном состоянии (к верх ногами) материал со временем может отвалиться. Если же подобрать оптимальную толщину, то такая ситуация будет исключена.
8. Приклеиваем второй слой. Также обращаем внимание на расстояние между обшивкой и корпусом. Толщину материала подбираем с учетом этого параметра
9. Собираем все детали авто на место. Шумоизоляция крыши своими руками выполнена успешно!

Шумоизоляция инструкция «Зона Салон»

Шумоизоляция своими руками салона автомобиля это длительный и тяжелый процесс. Не будем вас обманывать, что на это придется потратить достаточно много времени. Но тем не менее, шумоизоляция самостоятельно необходима. Ее можно сделать, и получить при этом ощутимый эффект.

1. Также как и с дверьми рекомендуем почитать форумы, и познакомиться с фотографиями разобранных и шумоизолированных машин вашей марки. Вы должны понимать, что вас ждет, когда вы решите, что шумка своими руками это то что вам нужно, чтобы рассчитать время, силы и количество материала. 
2. Шумка своими руками салона начинается с его разбора. В идеале это должен быть просторный гараж, чтобы было место куда положить кресла из салона. Шумка самостоятельно предполагает много места, времени и терпения.
3. После того как поверхность будет освобождена от кресел, ковриков, обшивки, внимательно изучите поверхность на предмет ржавчины. В случае обнаружения ржавых мест их необходимо зачистить и обработать специальными средствами.
4. Этап обезжиривания.
5. Приступаем к обработке виброизоляцией. В отличии от всех остальных областей на пол кладется более плотный материал. Это связано с тем, что непосредственно под полом находится трансмиссия, которая передает не только шум, но и тепло в салон.
6. Чем дальше вы сможете обработать материалом Комфортмат под приборной панелью, тем тише и комфортнее будет в вашем автомобиле. Шумка своими руками не предполагает съем торпеды. Это слишком долго, и иногда бывает опасно для авто.
7. Выложите мягкий слой. Если виброизоляцию можно клеить внахлест, то мягкий материал обязательно нужно клеить стык в стык.
8. Поэтапно соберите автомобиль обратно. Предметы обшивки можно обработать антискрипом.

Шумка своими руками пример обработки:

Шумоизоляция инструкция «Зона пол. Вид со стороны багажника».

Шумоизоляция инструкция «Зона пол. Вид со тороны задней двери».

  

Поздравляем вы сделали шумоизоляцию своими руками всего автомобиля! Комфортной и тихой вам езды!

Шумоизоляция своими руками вместе с комфортмат это всегда одно удовольствие!

 

Шумоизоляция своими руками. Двери, крыша авто. Удешевить и облегчить работу.

Тема «шумоизоляции своими руками» была и будет актуальна всегда. О принципах выбора и применения различных материалов нам рассказал Андрей Волынский, руководитель компании «Торговая сеть «Жираф», официального дистрибьютора в Украине торговых марок Шумoff, Ultimate, 3М. Вместе с ним мы подскажем, как можно удешевить и облегчить работу. А также расскажем, как, выбрав качественные материалы, можно достичь поставленных целей меньшими затратами.

Что бы ни говорили сервисмены о сложности проведения шумоизоляции, если человек чувствует в себе силы самостоятельно разобрать и, главное, потом собрать салон автомобиля (что в автомобилях среднего класса задача, в принципе, вполне выполнимая для любого «рукастого» человека), то в этом случае шумоизоляция своими руками имеет очень много «плюсов». В частности, есть возможность самому выбрать материал, сэкономить или же купить материал более качественный, чем тот, что предложат во многих мастерских, а также сэкономить на оплате услуг СТО. В целом, сделать работу гарантированно добросовестно и точно знать, что сам управляешь всем процессом от начала и до конца. К тому же, владелец автомобиля имеет возможность реально увидеть состояние кузова, что может пригодиться впоследствии во время обслуживания и ремонтов.

Любители зачастую «копают» гораздо глубже, чем многие «профессионалы». И если выбирать между гаражным сервисом или сделать это самому, то выбор самостоятельной установки вполне обоснован. Но если нужно реализовать серьезный музыкальный проект, то тогда, пожалуй, лучше обратиться к специалистам, которые смогут согласовать работу качественной акустики с шумоизоляцией.

Андрей Волынский: Часто можно слышать от гаражников: «жадный клиент — нужно сэкономить на материалах» или «машинка так себе — дрова, давай самое дешевое», или «клиент-лох» и т.д. А для хозяина его машина — единственная и родная, и для нее, любимой, все должно быть самое лучшее!

В любом случае, работая со своим автомобилем, все хотят делать работы качественно. А наша задача — рассказать, как это сделать правильно.

Что же необходимо для того, чтобы самому сделать шумоизоляцию? Достаточно наличия времени и места, а также помещение с температурой выше 15°С. В летнее время это можно делать на открытом воздухе, несмотря на уверения некоторых специалистов СТО, что «материал на улице теряет свои качества, и на него не будет гарантии»… Это ничем не обоснованные cтрашилки.

Андрей Волынский: «Мы начинали работу с шумоизоляцией с прямых продаж конечному потребителю и небольшим мастерским, преимущественно малярным. Начинали с битумных матов «АРР» и «строительных» рулонов «Абрис», которые покупатели использовали в основном для маскировки сварочных работ.

Далее проснулся интерес к процессу шумоизоляции, захотелось попробовать новые продукты, но посоветоваться было практически не с кем.

В своем первом проекте — шумоизоляции «Таврии», использовали строительные рулоны «Викар», листы «АРР» и мастику «Абрис» — практически все, что было доступно самодельщику на тот момент. И результат был! В сравнении с другими машинами (а у нас на хозяйстве было две одинаковых «Таврии», синяя и красная) разница была существенной.

А в 2000 году появился «Стандартпласт», и пришла очередь второй — красной машины. И снова результат был впечатляющим! Разница между синей и красной «таврюхой» была очень заметной с пользу последней.

Появление материалов «STP» (марка «Стандартпласта») стало переломным моментом в массовой шумоизоляции автомобилей — это был первый доступный автомобильный продукт, его тогда некоторые компании предлагали как американский, пользуясь созвучием с маркой известной американской автохимии STP.

Есть в этом некая ирония, ведь «STP» — это реплика известной, и остающейся по сей день лидером, американской шумоизоляции «DYNAMAT». Долгие годы «Стандартпласт» был единственным автомобильным продуктом. Сейчас ситуация изменилась, появился выбор. В этом огромный плюс — отрасль развивается, появляются эффективные технологичные продукты».

Обычно решение делать шумоизоляцию принимается весьма спонтанно, особенно когда это в первый раз. Нужно определиться, чего бы хотелось достичь, кроме того, что «у соседа есть шумоизоляция, хочу себе такую же» или «слышал об этом где-то».

Для успешного проведения любого процесса нужно, чтобы сначала включилась голова, а уже потом руки включать в работу. Голова должна определить, какую задачу поставить рукам. Нужно снизить шум? Улучшить звучание акустики? Автомобиль ездит на дальние расстояния или же в основном по городу, по хорошим или плохим дорогам? Есть много вариантов. Нужно выбрать оптимальный, который был бы хорош для конкретного владельца автомобиля. Только после этого можно думать, что удешевить, а что — не стоит.

Если человек ездит по хорошим городским дорогам, на небольшие расстояния, и в автомобиле «живет» не очень много, то тогда, чаще всего, актуально сделать акустическую подготовку, а также базовую шумо- и термоизоляцию. На хорошей дороге и при маленькой скорости разница между пустым и шумоизолированным автомобилем небольшая. Но как только скорость увеличивается больше 80 км/ч и «дорога как дорога», вибрации и шумы сразу же набирают силу. Что касается акустики, то в шумоизолированном автомобиле она будет звучать на любой дороге значительно лучше.

В жару в правильно обработанном автомобиле прохладнее, он меньше нагревается на солнце. Соответственно, кондиционер работает экономнее. А в холод машина быстрее нагревается и медленнее остывает.

Кроме всего, существует еще «терапевтический» эффект от применения шумоизоляции. Шумовое загрязнение, так же, как и тепловое, пылевое и вообще, любое загрязнение какой-либо окружающей среды, сильно влияет на здоровье. Поэтому для автомобилистов, которые ездят много, и особенно на дальние расстояния, снижение шума очень актуально. И, к тому же, комфорт в автомобиле способствует повышению безопасности в управлении.

Итак, с чего начать? Если владелец автомобиля уже определился с тем, что хочет сделать, тогда можно приступать к разговору о том, какими материалами стоит воспользоваться.

Для улучшения акустических свойств в первую очередь обрабатываются двери и крыша. Это минимальный проект, который можно сделать в любой машине, в каких бы условиях она ни эксплуатировалась.

Двери
Всегда в первую очередь практически на все элементы кузова устанавливаются вибропоглощающие материалы. В дверях начинаем с поклейки вибродемпфирующего материала на внутреннюю поверхность филенки (наружная часть двери). Это достаточно большая деталь и, как правило, доступ к ней возможен только через технологические отверстия монтажной панели (внутренняя панель, на которую крепятся стеклоподъемники, акустика, обшивка двери, прочее…). В некоторых современных автомобилях монтажная панель снимается полностью, что значительно облегчает работу с дверью. На филенку желательно клеить 2-миллиметровый вибропоглощающий материал. Это может быть Ultimate Construct A1, Construct A2, Шумоff М2. При желании сэкономить можно взять качественный материал толщиной 1,6 мм, например, Ultimate Construct A1 (это минималистичное решение при задаче сэкономить). У Шумоff вибропоглощающих материалов тоньше 2 мм нет.

Андрей Волынский: «Могу сказать, что с этим взглядом полностью согласен — материалы, толщиной менее 2 мм значительно проигрывают в эффективности и актуальны только на пластике. Они имеют право на жизнь только в эконом-проектах. Сейчас часто встречаются вибропоглотители с фольгой толщиной 50 микрон, что скорее декорация, чем шумоизоляция. При уменьшении толщины менее 100 мКм — жесткостные характеристики стремительно падают».

Для дверей актуально использовать облегченные материалы, например Шумоff L2. Он легче Шумоff М2 на 30%, а других традиционных аналогов — на 50%!

Отметим, что все материалы нужно клеить не доходя до низа двери на 5 см. Потому что низ, как правило, обработан антикоррозионным составом, и материал может попросту не приклеиться. Кроме того, важно не заклеить дренажные отверстия, иначе внутри двери будут намокать материалы и развиваться коррозия.

Поверхности необходимо обезжирить «антисиликоном», можно уайтспиритом, но не бензином и не растворителем.

Вибропоглощающие материалы при поклейке через монтажные отверстия все равно придется резать. Поэтому формат листов Шумоff — один из наиболее удобных. На филенку клеится Шумоff М2.

Барьерные материалы Шумоff можно клеить на филенку, т.к. только у них клей водостойкий.

Шумоff Герметон А15 рекомендовано клеить сзади динамика на полторыдве его площади. А при желании и на всю поверхность филенки. У него также клей водостойкий.

Следующим этапом вибропоглощающие материалы клеятся на монтажную панель. Для этого также лучше использовать материалы толщиной не менее 2 мм, поскольку металл панели обычно толще, чем на филенке.

Все поверхности нужно заклеивать не меньше, чем на 70-80%. Когда будет заклеено 80%, визуально будет казаться, что заклеено почти все.

Вибропоглощающие материалы всегда клеятся внахлест, с перекрытием в 1,5 см. Это создает дополнительные ребра жесткости. А все остальные, так называемые «легкие» материалы, клеят встык.

Для удобства предварительно вырезается шаблон из картона, затем по этому шаблону деталь из алюминия.

Сначала деталь прикатывается валиком по периметру, потом прокатывается вся поверхность. Лента 3М обеспечивает высокую прочность соединения.

Для термоизоляции салона клеятся шумо-термоизолирующие, так называемые барьерные материалы. Барьер ставится в самом близком месте к некомфортной температуре. Их можно клеить как на слой вибропоглощающего материала, так и прямо на металл. Это могут быть Ultimate Soft, Ultimate Polifoam, Шумоff П4 или П8. Следует знать, что на филенку можно клеить только материалы Шумоff (Шумоff П4, П8 и Шумоff Герметон), т.к. только клеевой слой этих материалов водостойкий. Это очень важно, потому что в двери часто бывает сыро — вода проникает во время дождя или при мойке, и нередко просто течет по филенкам.

Прокатывать плотно нужно для того, чтобы получить необходимую жесткость. В данном случае сильно выкатано, потому что внутри карман подлокотника, и он уходит карманом за плоскость монтажной панели. И его нужно было катать глубоко, чтобы потом стала обшивка.

По панели и по монтажным отверстиям клеится Шумоff М2.

Чтобы убрать глухие звуки или т.н. «бубнение» пластика, на обшивку двери клеится тонкий материал-вибропоглотитель (Шумоff М2, Ultimate Construct A1 или Construct A2) полосками шириной 5 см с интервалом 5 см.

Вокруг динамика поклеен Шумоff МиксФ более толстый вибропоглощающий материал, чем Шумоff М2.

При качественной укатке материалов должно сохраняться 50% глубины тиснения. Не нужно укатывать до ровной поверхности. Укатка по тиснению также позволяет достаточно эффективно выгнать воздух изпод материала. Специальный валик для работы предлагается в ассортименте Ultimate.

Последние штрихи при сборке двери. Крепление ручки открывания двери.

Масса бюджетных автомобилей в базовых комплектациях продаются без «музыки», только провода протянуты. Вопрос: заклеивать ли посадочное место под динамики? Для увеличения эффекта можно заклеить.

Если устанавливается динамик, то предварительно вокруг него хотя бы на 10 см монтажную панель нужно проклеить более толстым вибропоглощающим материалом, который придаст дополнительную жесткость. Это может быть Шумоff МиксФ, Шумоff М3, Шумоff М4, Ultimate Construct A3, Construct Block 4. Сам динамик нужно прикручивать непосредственно на металл, и под него очень важно поставить уплотняющий материал как прокладку — Ultimate Sound Absorber или Шумоff Герметон. Это даст максимально полное прилегание к панели, и динамик не будет дребезжать.

Нужно понимать, что дверь выполняет роль «колонки», поэтому важно «замкнуть» объем. А значит, все отверстия, которые есть в монтажной панели, желательно заклеить. Для этого случая в Ultimate существует отличный материал — Construct STRONG, а в Шумоff — Шумоff BASS. Ими заклеиваются только монтажные отверстия, а не вся панель. А уже поверх него — вибропоглощающий материал — тот же, которым обклеивали монтажную панель.

Андрей Волынский: «При работе диффузора динамика присутствует тыловое (т.н. паразитное) излучение, загрязняющее звук во фронтальном направлении. Для его нейтрализации после проклейки филенки барьерным материалом, например Шумоff П4, очень желательно за динамиком на полторы-две его площади приклеить кусок Шумоff Герметон А15 — это очень хороший шумопоглотитель.

Также хорошо проклеить шумопоглощающими материалами обшивку двери. Это может быть Ultimate Sound Absorber или Шумоff Герметон 7. Если достаточно места, лучшим решением будет Шумоff Герметон А15.

Нужно сказать, что Шумоff Герметон и Ultimate Sound Absorber изготовлены из акустического поролона с особой структурой и пропиткой, являются уникальными поглощающими шум продуктами, чем отличаются от остальных поролонов, используемых многими производителями».

Вибропоглотитель на пластик можно клеить не только полосками («зеброй»), но и произвольными сегментами. На карте двери лучше клеить более легкий материал Шумоff L2.

Шумоff Герметон 7 или Герметон 15 комбинируется, учитывая возможность потом собрать дверь.

Вибропоглолитель на обшивку можно клеить на 100% повержности, но технически это практически невозможно. Достаточно 50%, оптимально 7080%.

Полоски Шумоff Герменон 7 клеятся по периметру как уплотнитель.

Отдельно стоит сказать о стеклоподъемниках. В новых автомобилях механические стеклоподъемники уже давно не ставят или ставят очень редко. Как правило, при установке шумоизоляции многие меняют механические на электрические. Вопреки расхожему мнению, ремонт электростеклоподъемников случается достаточно редко, а стоимость их незначительна. К тому же, механический стеклоподъемник — это дополнительный источник шума, и не бывает, чтобы в нем все соединения работали бесшумно. Все равно они где-нибудь да будут дребезжать. Но если их оставлять, то в местах возможного контакта элементов механического стеклоподъемника с металлом двери обходимо проклеивать поролон.

Момент истины. Безболезненная установка обшивки двери указывает на качественно проведенные работы и правильно подобранные материалы. Полоска Герметона по периметру должна быть достаточно узкая, чтобы не отжать обшивку двери, не должна «выглядывать».

Как финал, для устранения скрипов в двери в местах примыкания обшивки нужно по периметру приклеить полоску Ultimate Sound Absorber. Зачем это делать? Обычно обшивка на автомобилях среднего класса становится неидеально. Этот материал имеет толщину 5 мм, но может уплотняться практически до нуля. А поскольку сила расширения у него небольшая, он заполняет собой полости и работает идеально. Если места примыкания очень узкие, менее 1 мм, тогда применяют материал Ultimate Антискрип.

Крыша
Крыша — очень важный элемент в шумоизоляции автомобиля. Крыша — одна из самых больших плоскостей, которая есть в автомобиле.

Эта горизонтальная панель из тонкого металла, кроме внешних шумов, подвержена сильному аэродинамическому воздействию. Она является очень большим по площади резонатором, который создает достаточно много механического шума при движении автомобиля. Также нужно учитывать, что крыша — самая близкая к голове (ушам) водителя и пассажиров панель, и она является самым большим после днища отражателем всех шумов, которые присутствуют внутри салона автомобиля. Поэтому очень важно правильно обработать крышу.

Если в дверях мы ставим шумоизоляцию как для снижения шума, так и для улучшения звучания акустики, то обработка крыши (наряду с тем, что это тоже акустически нагруженный элемент) в основном необходима для снижения шума в салоне.

С чего начинать обработку крыши? В первую очередь, как и на любую металлическую панель в автомобиле, на крышу также монтируются вибропоглощающие материалы. Так как крыша в большинстве автомобилей сделана из тонкого металла, будет достаточно 2 мм вибропоглотителя. Это могут быть Ultimate Construct A2, Шумоff М2 либо очень актуальный облегченный материал Шумоff L2. Если хочется сэкономить, можно на крышу применить более тонкий материал — 1,6 мм Ultimate Construct A1.

Вторым слоем на крышу очень важно поклеить барьерный материал, дающий шумо- и термоизоляцию. Это может быть Шумоff Комфорт, Шумоff П4, П8, Ultimate Soft или Ultimate Polifoam. Все они приблизительно близки по характеристикам. Напомним, Шумоff Комфорт и Шумоff П4, П8 имеют водостойкий клей, что повышает надежность приклеивания.

Андрей Волынский: «Ultimate Soft и Шумоff Комфорт на основе вспененного каучука гораздо удобнее в работе, чем другие материалы: они эластичные, мягкие, очень легко клеятся, легко огибают поверхности. По сравнению с «полиэтиленами», «каучуки» удобнее в работе, к тому же имеет еще и некоторый шумопоглощающий эффект. Многие выбирают «каучуки», потому что считают, что это материал «2 в 1» — барьер и шумопоглотитель одновременно. На самом деле, это действительно так, но шум они поглощают в очень незначительной степени. Эти материалы правильнее использовать как барьерные.

Материалы на основе вспененного каучука имеют больший вес, соответственно, создают дополнительное утяжеление, поэтому достигается еще один несколько эфемерный эффект — вибропоглощения. Даже можно сказать, что это материалы «3 в 1». Но эти дополнительные эффекты настолько незначительны, что на это не стоит обращать внимания.

Материалы на основе полиэтилена вдвое легче каучука, это одни из лучших барьерных материалов, но с ними немного хуже работать — они более жесткие, хуже гнутся, на перегибах хуже ложатся. С другой стороны, поверхность крыши ровная, поэтому практически все равно, какие материалы выбрать.

Если в крыше ребра жесткости не обклеивать, остаются мостики холода, которые будут способствовать образованию конденсата. Если клеить крышу с усилителями, то материалом из каучука это делать легче.

Большое значение имеет качество клея. В предлагаемых материалах Ultimate Soft и Шумоff Комфорт, а также Ultimate Polifoam и Шумоff П4, П8 клей отличный, у Шумоff еще и водостойкий».

После барьерного слоя на крышу клеят шумопоглотилель. Это будет третий слой. Материалы: Шумоff Герметон 7, Ultimate Sound Absorber 10, Шумоff Герметон А15. Любой из этих материалов хорошо бы наклеить на крышу полностью. В целях экономии допускается вариант наклейки Шумоff Герметон А15 только над головами водителя и пассажиров листами размером 30х30 или 40х40 см. На остальную площадь желательно наклеить Шумоff Герметон 7 или Шумоff Герметон 10. На ребра жесткости шумопоглотитель клеить не обязательно. Однако в качестве самого эффективного поглотителя звука лучше всего использовать именно Шумоff Герметон А15.

Шумоff Герметон А15 имеет развитую лицевую поверхность. Это обеспечивает при одинаковой площади листа увеличение эффективной площади поглощения в 22,5 раза.

Шумоff Герметон А15 — это не только отличный шумопоглотитель. При толщине 15 мм он будет и достаточным теплоизолятором. Т.е., используя его, можно не клеить барьерный слой. В этом случае заклеиваем им крышу полностью, вместе с ребрами жесткости, огибая их. В местах, где между обивкой потолка и ребрами жесткости расстояние минимальное, Шумоff Герметон А15 ужмется.

Если финансы позволяют наклеить на всю крышу Герметон А15, можно обойтись без барьерного материала, потому что при такой толщине — 15 мм, он будет также и хорошим термоизолятором.

Часто ребра жесткости не заклеиваются вибропоглощающим материалом. Отсутствие расстояния между обшивкой крыши и ребрами жесткости не
всегда позволяет это сделать.

Есть нюанс с крышей универсала — она большая. И над багажным отсеком Герметон не обязателен. Там может быть достаточно только вибропоглотителя и барьерного материала. Однако, для дружащих с калькулятором отметим, что если все-таки его наклеить полностью и не клеить при этом барьерный материал, то разница в цене будет незначительной.

В общем, Шумоff Герметон А15 — это хорошее решение, так как он может сделать и термоизоляцию крыши, и шумопоглощение.

Андрей Волынский: «Хочу развеять еще один миф. Часто при шумоизоляции крыши ограничиваются вибропоглотителем и барьерным материалом, считая, что второй обладает шумоизолирующими, а также шумопоглощающими свойствами (об этом мы уже говорили). В движении нас в основном беспокоят шумы внутри салона, а с ними как раз успешно справляются именно шумопоглощающие материалы. Поэтому для крыши оптимально применять три слоя — вибропоглощающий, барьерный и шумопоглощающий».

Вот и все, что касается крыши. Обивку, как правило, не проклеивают полосками вибропоглотителя, она сделана из более-менее мягкого материала, и практически не скрипит.

От редакции. В общем, понимая, как клеить крышу и двери, можно сделать вывод, что технология, на самом деле, везде одинаковая. А также то, что всегда можно обойтись 2 слоями и в дверях, и на крыше. Важно лишь понимать, что в дверях среда сырая, и поверх вибропоглощающего материала нужно клеить (см. фото слева и внизу) Шумоff Герметон А15L (ламинированный), а при не желании клеить на крышу второй, барьерный слой, на всю поверхность нужно установить самый толстый Шумоff Герметон А15. Таким образом можно получить хороший результат при меньших трудозатратах.

В следующих материалах читайте советы по обработке остальных элементов кузова автомобиля.

Подготовил Александр Кельм.

Источник: журнал autoExpert №1`2014. При перепечатке ссылка на источник обязательна.

Как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим как сде­лать шумо­изо­ля­цию авто­мо­би­ля сво­и­ми рука­ми. Раз­бе­рём какие источ­ни­ки шума внут­ри сало­на авто­мо­би­ля быва­ют и какие мате­ри­а­лы уста­но­вить в раз­ные части кузова.

Шум и виб­ра­ции в авто­мо­би­ле вли­я­ют на общий ком­форт води­те­ля и пас­са­жи­ров. Боль­шин­ство авто­мо­би­лей уже уком­плек­то­ва­ны тон­ким сло­ем демп­фи­ру­ю­ще­го покры­тия в две­рях и дру­гих пане­лях, но оно со вре­ме­нем затвер­де­ва­ет из-за мно­го­чис­лен­ных цик­лов нагре­ва и охла­жде­ния и теря­ет свои свой­ства. Даже если авто­мо­биль име­ет завод­скую шумо­изо­ля­цию, уста­нов­ка хоро­шей аудио­си­сте­мы тре­бу­ет допол­ни­тель­ной виб­ро-шумо­изо­ля­ции для полу­че­ния каче­ствен­но­го звучания.

Содер­жа­ние статьи:

Источники шума в автомобиле

Суще­ству­ет мно­же­ство раз­ных источ­ни­ков шума, каж­дый из кото­рых про­из­во­дит звук раз­ной частоты.

В салон звук попа­да­ет со всех сто­рон и мно­го раз отра­жа­ет­ся внут­ри салона.

Есть два вида шума внут­ри сало­на автомобиля:

• Пер­вый – рас­про­стра­ня­е­мый по воз­ду­ху. Если вы сто­и­те в проб­ке в горо­де и опу­сти­те стек­ло, то уро­вень шума внут­ри сало­на уве­ли­чит­ся. Изме­не­ние уров­ня шума, в этом слу­чае, про­изой­дёт из-за шума, пере­но­си­мо­го по воз­ду­ху. Стек­ло может быть опу­ще­но совсем немно­го, но уро­вень шума уве­ли­чит­ся зна­чи­тель­но. Воз­душ­ный шум пере­но­сит­ся даже сквозь неболь­шую щель. Дру­гой тип воз­душ­но­го шума тот, кото­рый обра­зу­ет­ся, отра­жа­ясь внут­ри сало­на. Если в салоне есть твёр­дые поверх­но­сти, то зву­ки будут отра­жать­ся от этих поверх­но­стей. Мяг­кие поверх­но­сти (к при­ме­ру, велю­ро­вая обшив­ка и ков­ро­вое покры­тие) будут погло­щать шум.
• Вто­рой вид шума – тот, кото­рый пере­да­ёт­ся через кон­струк­цию кузо­ва, это струк­тур­ный шум (виб­ра­ции). Для пони­ма­ния, мож­но при­ве­сти яркий при­мер. Если Вы при­ло­жи­те ухо к рель­су, то услы­ши­те дви­же­ние поез­да задол­го до того, как услы­ши­те его через воз­дух. В этом слу­чае, звук пере­да­ёт­ся через метал­ли­че­скую рель­су. В совре­мен­ных авто­мо­би­лях, струк­тур­ный шум явля­ет­ся более рас­про­стра­нён­ным, чем воз­душ­ный. По этой при­чине, в каче­стве осно­вы, при­ме­ня­ют­ся мате­ри­а­лы, кото­рые умень­ша­ют виб­ра­цию кузова.

Если гово­рить более кон­крет­но, то мож­но назвать сле­ду­ю­щие источ­ни­ки шума внут­ри сало­на: шум вет­ра, дорож­ный шум покры­шек, дви­га­те­ля, вен­ти­ля­то­ров, транс­мис­сии и выхлоп­ной систе­мы, шум при тор­мо­же­нии, шум капель дождя по крыше.

Куда в конеч­ном ито­ге про­па­да­ет звук? Когда зву­ко­вая вол­на встре­ча­ет на сво­ём пути зву­ко­по­гло­ща­ю­щий мате­ри­ал или барьер, то часть энер­гии зву­ка рас­тра­чи­ва­ет­ся, а остав­ша­я­ся часть отра­жа­ет­ся и про­дол­жа­ет дви­гать­ся в дру­гом направ­ле­нии, пока не столк­нёт­ся с дру­гой пре­гра­дой. Этот про­цесс про­дол­жа­ет­ся, пока энер­гия зву­ка ста­но­вит­ся не слыш­ной и посте­пен­но рассеивается.

Подготовка к вибро-шумоизоляции автомобиля

Спла­ни­руй­те про­ект виб­ро-шумо­изо­ля­ции авто­мо­би­ля. Опре­де­ли­тесь, какие места авто­мо­би­ля будут зву­ко­изо­ли­ро­вать­ся, посчи­тай­те, сколь­ко нуж­но мате­ри­а­ла. Опре­де­ли­тесь, какие дета­ли инте­рье­ра нуж­но будет снять, и под­го­товь­те инфор­ма­цию о том, как это сде­лать. Под­го­товь­те необ­хо­ди­мые инстру­мен­ты. Потре­бу­ет­ся ост­рый нож или нож­ни­цы и плос­кое ров­ное место, где будет удоб­но выре­зать из листов нуж­ные сегменты.

Шумоизоляция авто своими руками, какие материалы требуются

Не суще­ству­ет вол­шеб­но­го мате­ри­а­ла, кото­рый смо­жет эффек­тив­но оста­но­вить шумы с раз­ны­ми зву­ко­вы­ми часто­та­ми. Един­ствен­ный путь эффек­тив­но сокра­тить уро­вень шумов в машине – исполь­зо­вать несколь­ко сло­ёв раз­ных мате­ри­а­лов, име­ю­щих раз­ные свойства.

Каж­дая зона в авто­мо­би­ле име­ет раз­лич­ные шумо­вые нагруз­ки от раз­лич­ных источ­ни­ков шума. Если все пане­ли закле­ить оди­на­ко­вым мате­ри­а­лом, то эффект будет мини­маль­ным и далё­ким от оптимального.

 Вот три глав­ных пути оста­нов­ки рас­про­стра­не­ния звука:

• Оста­нов­ка виб­ра­ции пане­ли при­ме­не­ни­ем виб­ро-шумо­изо­ля­ци­он­но­го мате­ри­а­ла. Когда звук пере­ме­ща­ет­ся через твёр­дый пред­мет, то он ста­но­вит­ся виб­ра­ци­ей. Ударь­те несиль­но фужер вил­кой и Вы услы­ши­те звон. Теперь сожми­те этот фужер паль­ца­ми и звук рез­ко оста­но­вит­ся – это эффект гаше­ния струк­тур­но­го зву­ка (виб­ра­ции). Виб­ро­шу­мо­изо­ля­ци­он­ные мате­ри­а­лы умень­ша­ют виб­ра­цию и звук, кото­рый из-за неё воз­ни­ка­ет, так­же, как в при­ме­ре с фуже­ром. Виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал наи­бо­лее эффек­ти­вен от низ­ко­ча­стот­ных шумов.

• Бло­ки­ров­ка зву­ка при­ме­не­ни­ем плот­но­го зву­ко­во­го барье­ра. Для это­го часто исполь­зу­ет­ся нагру­жен­ный винил (mass loaded vinyl). Этот мате­ри­ал очень плот­ный и сокра­ща­ет коли­че­ство шума, кото­рое может прой­ти через этот материал.
• Погло­ще­ние зву­ка. Исполь­зу­ют­ся мяг­кие, пори­стые материалы.

Рас­смот­рим подроб­нее мате­ри­а­лы, кото­рые исполь­зу­ют­ся при шумо­изо­ля­ции и реа­ли­зу­ют выше­опи­сан­ные функции:

Бутил-кау­чу­ко­вый виб­ро­изо­ля­ци­он­ный материал

• Виб­ро-шумо­изо­ля­ци­он­ный (демп­фи­ру­ю­щий вяз­ко­упру­гий) мате­ри­ал изго­тав­ли­ва­ет­ся из  биту­ма или бута­ди­ен-сти­роль­но­го кау­чу­ка (более совре­мен­ный мате­ри­ал). Идея в том, что­бы доба­вить веса и жёст­ко­сти к листо­во­му метал­лу, из кото­ро­го сде­ла­на панель кузо­ва. Добав­ле­ни­ем демп­фи­ру­ю­ще­го мате­ри­а­ла к пане­ли, Вы изме­ня­е­те её резо­нанс­ную часто­ту и умень­ша­е­те веро­ят­ность виб­ра­ции. Если поверх­ность совер­шен­но жёст­кая, то добав­ка к ней демп­фи­ру­ю­ще­го мате­ри­а­ла не даст ника­ко­го эффек­та. Как гово­рят про­из­во­ди­те­ли, совре­мен­ный виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал гасит виб­ра­цию и пере­во­дит её в неболь­шое коли­че­ство теп­ла, кото­рое прак­ти­че­ски невоз­мож­но почув­ство­вать. Он так­же может уста­нав­ли­вать­ся меж­ду пане­ля­ми для сокра­ще­ния коли­че­ства виб­ра­ций меж­ду ними, когда они нахо­дят­ся вплот­ную. На мно­гих таких мате­ри­а­лах есть метал­ли­че­ская фоль­га. Она пред­на­зна­че­на для улуч­ше­ния их тер­мо­стой­ко­сти и отра­же­ния теп­ла. Это спо­соб­ству­ет сохра­не­нию теп­ла внут­ри сало­на. Этот тип мате­ри­а­лов, для сво­ей функ­ци­о­наль­но­сти, не тре­бу­ет покры­тия ими всей поверх­но­сти. В боль­шин­стве слу­ча­ев, 50% покры­тия доста­точ­но, что­бы исклю­чить виб­ра­ции. Эти мате­ри­а­лы мало­эф­фек­тив­ны в каче­стве барье­ра, кото­рый может оста­но­вить звук от попа­да­ния в салон автомобиля.

Нагру­жен­ный винил (зву­ко­вой барьер)

• Зву­ко­изо­ля­ци­он­ные мате­ри­а­лы созда­ют барьер для шума. Наи­бо­лее часто в каче­стве зву­ко­во­го барье­ра исполь­зу­ет­ся так назы­ва­е­мый нагру­жен­ный винил (mass-loaded vinyl) . Он плот­ный, но эла­стич­ный. Винил име­ет очень низ­кую резо­нанс­ную часто­ту, что дела­ет его при­ме­не­ние иде­аль­ным в каче­стве зву­ко­во­го барье­ра. Такой тип зву­ко­изо­ля­ции бло­ки­ру­ет зна­чи­тель­ное коли­че­ство зву­ков и наи­бо­лее эффек­ти­вен про­тив зву­ка, пере­да­ва­е­мо­го по воз­ду­ху, но бес­по­ле­зен для изо­ля­ции зву­ков уда­ров и виб­ра­ций, кото­рые пере­да­ют­ся через кон­струк­цию. Этот мате­ри­ал, в отли­чие от виб­ро­изо­ля­ци­он­но­го, тре­бу­ет­ся уста­нав­ли­вать без про­ме­жут­ков, на 90–100% пло­ща­ди. Любая щель ста­нет при­чи­ной про­ник­но­ве­ния внеш­не­го шума. Зву­ко­вой барьер нуж­но уста­нав­ли­вать вна­хлёст и исполь­зо­вать спе­ци­аль­ную лен­ту для гер­ме­ти­за­ции сты­ков. 1%-ный зазор в любом зву­ко­вом барье­ре, будет впус­кать 30% зву­ков, а 5%-ый зазор впу­стит 90% шума. Нагру­жен­ный винил мож­но уста­нав­ли­вать в авто­мо­би­ле вез­де, где толь­ко это воз­мож­но. Его нуж­но раз­де­лять с поверх­но­стью авто­мо­би­ля. Для это­го исполь­зу­ет­ся тон­кий пен­ный  или волок­ни­стый материал.

Шумо­по­гло­ща­ю­щий материал

• Зву­ко­по­гло­ща­ю­щие мате­ри­а­лы явля­ют­ся одним из эле­мен­тов зву­ко­изо­ля­ции. Боль­шин­ство мате­ри­а­лов с зву­ко­по­гло­ща­ю­щи­ми свой­ства­ми пред­на­зна­че­ны для улуч­ше­ния аку­сти­ки в замкну­том про­стран­стве. Такие мате­ри­а­лы сокра­ща­ют реве­бра­цию (мно­го­крат­ное отра­же­ние зву­ка) и эхо. Погло­ще­ние зву­ка игра­ет опре­де­лён­ную роль в зву­ко­изо­ля­ции, но долж­но исполь­зо­вать­ся как допол­не­ние к виб­ро­изо­ля­ции и зву­ко­во­му барье­ру. Для зву­ко­по­гло­ще­ния могут исполь­зо­вать­ся мяг­кие мате­ри­а­лы, такие как пено­по­ли­уре­тан, вой­лок, джут и дру­гие. Все эти мате­ри­а­лы поз­во­ля­ют воз­ду­ху вле­тать в яче­и­стую струк­ту­ру, где энер­гия зву­ка рас­се­и­ва­ет­ся. Чем боль­ше воло­кон на пути зву­ка, тем луч­ше он рас­се­и­ва­ет­ся. Пен­ный зву­ко­по­гло­ща­ю­щий мате­ри­ал даёт боль­шой спектр погло­ще­ния частот. Он тре­бу­ет закры­тия как мож­но боль­шей пло­ща­ди пане­ли. Пен­ный мате­ри­ал с откры­ты­ми ячей­ка­ми глу­шит звук луч­ше, чем мате­ри­ал с закры­ты­ми ячей­ка­ми, одна­ко, он может впи­ты­вать воду, гнить и раз­ва­ли­вать­ся в местах с повы­шен­ной вла­гой. Любой мате­ри­ал, что­бы быть эффек­тив­ным шумо­по­гло­ти­те­лем дол­жен иметь опре­де­лён­ную толщину.
• Зву­ко­вой раз­де­ли­тель (тон­кий пено­по­ли­уре­тан с закры­ты­ми ячей­ка­ми «антис­крип»). Ещё один вид шума – гро­хот или скрип, кото­рый воз­ни­ка­ет, когда две или более виб­ри­ру­ю­щие пане­ли пери­о­ди­че­ски крат­ко­вре­мен­но кон­так­ти­ру­ют друг с дру­гом. “Антис­крип” помо­га­ет устра­нить этот шум.
• Гибрид­ные мате­ри­а­лы. Неко­то­рые про­дук­ты, кото­рые пред­став­ле­ны на рын­ке мате­ри­а­лов для шумо­изо­ля­ции, ком­би­ни­ру­ют 2 и более мате­ри­а­лов, раз­лич­ным по свой­ствам. К при­ме­ру, может быть ком­би­на­ция мате­ри­а­ла на осно­ве пены с закры­ты­ми ячей­ка­ми и плот­но­го вини­ла, объ­еди­нён­ных в одном листе.

Для ком­плекс­ной виб­ро-шумо­изо­ля­ции исполь­зу­ет­ся ком­би­на­ция виб­ро­изо­ли­ру­ю­ще­го мате­ри­а­ла со сло­ем пен­но­го мате­ри­а­ла и сло­ем зву­ко­во­го барьера.

Что не так с битумными материалами для виброизоляции?

Битум­ные листы хоро­шо умень­ша­ют виб­ра­цию при нор­маль­ной тем­пе­ра­ту­ре. Если же авто­мо­биль экс­плу­а­ти­ру­ет­ся в мест­но­сти, где слиш­ком высо­кие или низ­кие тем­пе­ра­ту­ры, то могут воз­ник­нуть про­бле­мы. При моро­зе он засты­ва­ет и отсла­и­ва­ет­ся. При жаре битум­ные листы могут пла­вить­ся, а с тече­ни­ем вре­ме­ни раз­ва­ли­ва­ют­ся. Неко­то­рые битум­ные листы содер­жат в сво­ём соста­ве неболь­шой про­цент рези­ны для мень­шей вос­при­им­чи­во­сти к нагре­ву, но это­го быва­ет недо­ста­точ­но в жар­кие лет­ние дни, когда тем­пе­ра­ту­ра кузо­ва повы­ша­ет­ся, к тому же битум­ные листы с добав­кой кау­чу­ка посте­пен­но раз­ру­ша­ют­ся и при более низ­ких тем­пе­ра­ту­рах. Бутил-кау­чу­ко­вые листы не име­ют такой тенденции.

Счи­та­ет­ся, что виб­ро­изо­ля­ци­он­ные мате­ри­а­лы рабо­та­ют бла­го­да­ря добав­ле­нию мас­сы метал­лу пане­ли и сни­же­нию её резо­нанс­ной часто­ты. Это вер­но для битум­ных листов, но не совсем вер­но для мате­ри­а­ла на осно­ве бутил­ка­у­чу­ка (совре­мен­ные мате­ри­а­лы с фоль­гой). Они рабо­та­ют бла­го­да­ря мно­же­ству после­до­ва­тель­ных дей­ствий мате­ри­а­ла. Всё зави­сит от тако­го свой­ства мате­ри­а­ла, как вяз­ко­упру­гость. Этот тер­мин опи­сы­ва­ет что-то, что может дефор­ми­ро­вать­ся и потом воз­вра­тить­ся в пер­во­на­чаль­ную фор­му более мед­лен­но, чем было дефор­ми­ро­ва­но. Бутил-кау­чу­ко­вый мате­ри­ал вяз­ко­упру­гий, а битум­ный – нет. Бутил­ка­у­чу­ко­вый мате­ри­ал спо­со­бен гасить виб­ра­ции, пре­вра­щая их в неболь­шое коли­че­ство теп­ла. Ко все­му про­че­му, битум­ные листы гораз­до тяже­лее бутил­ка­у­чу­ко­вых и, если их исполь­зо­вать в боль­шом коли­че­стве, то они зна­чи­тель­но уве­ли­чи­ва­ют вес маши­ны. Таким обра­зом, если учесть все недо­стат­ки, битум­ные листы луч­ше, чем ниче­го, но хуже бутилкаучуковых.

Недо­ро­гие стро­и­тель­ные мате­ри­а­лы на осно­ве биту­ма, кото­рые неко­то­рые исполь­зу­ют, могут рас­пла­вить­ся в лет­нюю жару и будут изда­вать непри­ят­ный запах в салоне.

Создание шаблона

Созда­ние шаб­ло­на исклю­чит отре­за­ние мате­ри­а­ла непра­виль­ной фор­мы. Так как авто­мо­биль в боль­шин­стве сво­ём сим­мет­ри­чен, то шаб­ло­ны, выре­зан­ные под одну сто­ро­ну, подой­дут и для про­ти­во­по­лож­ной сто­ро­ны. Для шаб­ло­на мож­но исполь­зо­вать кар­тон или плот­ную бума­гу. Нуж­но сна­ча­ла сде­лать при­мер­ные изме­ре­ния обла­сти, куда будет накле­и­вать­ся зву­ко­изо­ля­ция. Отрежь­те кар­тон на 10 см боль­ше, чем раз­мер обла­сти, кото­рую буде­те звукоизолировать.

Далее выров­няй­те один край шаб­ло­на, при­клей­те его для удоб­ства маляр­ной лен­той или скот­чем, потом под­го­ни­те осталь­ные края шаб­ло­на по месту, учи­ты­вая кон­фи­гу­ра­цию панели.

Виброизоляция  своими руками

Виб­ро­изо­ля­ци­он­ные мате­ри­а­лы накле­и­ва­ют­ся в первую оче­редь, как осно­ва, на кото­рую мож­но уста­но­вить зву­ко­изо­ля­ци­он­ные и зву­ко­по­гло­ща­ю­щие мате­ри­а­лы. Мож­но уста­но­вить толь­ко виб­ро­изо­ля­ци­он­ные мате­ри­а­лы (что, в боль­шин­стве слу­ча­ев, мно­гие и дела­ют), но эффект будет не пол­ным. Уста­нов­ка виб­ро-шумо­изо­ля­ци­он­но­го мате­ри­а­ла тре­бу­ет­ся для боль­шин­ства частей кузо­ва авто­мо­би­ля. Виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал, как допол­не­ние к уста­нов­ке аудио­си­сте­мы, пред­на­зна­чен для умень­ше­ния или предот­вра­ще­ния гро­хо­та и виб­ра­ций, созда­ва­е­мые низ­ки­ми часто­та­ми. Глав­ная цель виб­ро­изо­ля­ции авто­мо­би­ля – полу­чить чистые басы аудиосистемы.

Уста­нов­ка пол­но­го ком­плек­та виб­ро­изо­ля­ции в авто­мо­би­ле, доба­вит в сред­нем 25–40 кг допол­ни­тель­но­го веса.

Тол­щи­на метал­ла на дни­ще отли­ча­ет­ся от тол­щи­ны на кры­ше. Исхо­дя из это­го, тол­щи­на виб­ро­изо­ля­ции долж­на выби­рать­ся соот­вет­ствен­но. Виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал может иметь раз­ную тол­щи­ну (обыч­но 1.6 мм, 2 мм, 2.6 мм и 4 мм). На дни­ще кузо­ва слой виб­ро­изо­ля­ции дол­жен быть тол­ще, а на кры­ше будет доста­точ­но тон­ко­го слоя.

Виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал наи­бо­лее эффек­ти­вен, если он закры­ва­ет 50% (мак­си­мум 80%) пло­ща­ди пане­ли. 100%-покрытие поверх­но­сти этим мате­ри­а­лом бес­по­лез­но и толь­ко доба­вит лиш­не­го веса авто­мо­би­лю. Уста­нов­ка мате­ри­а­ла на 20% пло­ща­ди, по сере­дине пане­ли, даст 80% улуч­ше­ний, убе­рёт боль­шую часть виб­ра­ции и гро­хо­та. Накле­и­ва­ние мате­ри­а­ла на осталь­ные 80% даст лишь 20% разницы.

Исполь­зо­ва­ние несколь­ких сло­ёв виб­ро­изо­ля­ци­он­но­го мате­ри­а­ла для сокра­ще­ния дорож­но­го шума (пере­да­ва­е­мо­го воз­душ­ным путём) несо­мнен­но даёт опре­де­лён­ный эффект сокра­ще­ния дорож­но­го шума, так как при­да­ёт зна­чи­тель­ную мас­су на пути зву­ка. Но виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал не име­ет струк­ту­ры, кото­рая бы отра­жа­ла звук. Вме­сто всех этих сло­ёв луч­ше исполь­зо­вать один слой в каче­стве виб­ро­изо­ля­ции и допол­ни­тель­ный слой мате­ри­а­ла, спе­ци­аль­но слу­жа­ще­го как зву­ко­вой барьер.

Для уста­нов­ки виб­ро­изо­ля­ции сво­и­ми рука­ми тре­бу­ет­ся разо­брать салон автомобиля.

После сня­тия защит­ной бума­ги, мате­ри­ал ста­но­вит­ся лип­ким и лег­ко при­ли­па­ет к любым поверх­но­стям. После при­кле­и­ва­ния, нуж­но сре­зать остат­ки и выре­зать необ­хо­ди­мые тех­но­ло­ги­че­ские отверстия.

При нане­се­нии, мате­ри­ал дол­жен быть тща­тель­но при­дав­лен к метал­лу. Виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал не плот­но накле­ен­ный на поверх­ность не даст эффек­та виброизоляции.

Совре­мен­ные мате­ри­а­лы не тре­бу­ют нагре­ва в про­цес­се при­кле­и­ва­ния и раз­гла­жи­ва­ния, одна­ко, если шумо­изо­ля­ция осу­ществ­ля­ет­ся в холод­ном поме­ще­нии, то необ­хо­ди­мо пред­ва­ри­тель­но нагреть металл и мате­ри­ал или и то и дру­гое. Мате­ри­ал очень эла­стич­ный и лег­ко повто­ря­ет все кон­ту­ры и фор­мы пане­ли. Для раз­гла­жи­ва­ния листов исполь­зуй­те валик. Нач­ни­те раз­рав­ни­вать с цен­тра и про­дол­жи­те к кра­ям, про­ка­ты­вая каж­дый кон­тур пане­ли. Даже если поверх­ность ров­ная, про­ка­ты­ва­ние вали­ком обес­пе­чит хоро­шую адге­зию и пол­ный кон­такт мате­ри­а­ла с пане­лью, уда­ляя пузырь­ки воздуха.

Окле­и­ва­ние виб­ро­изо­ля­ци­ей не гаран­ти­ру­ет пол­но­го отсут­ствия гро­хо­та. Если всё сде­ла­но пра­виль­но и каче­ствен­но, то виб­ра­ции и гро­хот будут оста­вать­ся на мини­маль­ном уровне.

Как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками

Если зани­ма­е­тесь шумо­изо­ля­ци­ей само­сто­я­тель­но, то мож­но пол­ную шумо­изо­ля­цию делать поэтап­но, в раз­ные дни. Сна­ча­ла мож­но шумо­изо­ли­ро­вать отдель­но каж­дую дверь, потом багаж­ник. Пол и панель при­бо­ров потре­бу­ет­ся сде­лать в один день.

Что­бы полу­чить хоро­ший резуль­тат, будет недо­ста­точ­ным, а так­же бес­по­лез­ным, шумо­изо­ли­ро­вать толь­ко две­ри. Боль­шин­ство людей хотят обой­тись сред­ним коли­че­ством шумо­изо­ля­ции. Это умень­шит как дорож­ный, так и общий шум, но раз­ни­ца будет неболь­шой. Боль­ше все­го эффект от шумо­изо­ля­ции заме­тен после оклей­ки пола авто­мо­би­ля, потом пере­го­род­ки меж­ду отсе­ком дви­га­те­ля и сало­ном, колёс­ных арок, две­рей, пане­ли зад­ней части кузо­ва и в завер­ше­ние багаж­ник, вклю­чая крыш­ку багаж­ни­ка. Если поз­во­ля­ет бюд­жет и вре­мя, то мож­но так­же сде­лать кры­шу и мотор­ный отсек.

Тре­бу­ет­ся раз­бор сало­на (демон­таж ков­ро­во­го покры­тия, сиде­ний, пла­сти­ко­вой обшив­ки). После раз­бо­ра сало­на нуж­но тща­тель­но про­пы­ле­со­сить все поверх­но­сти кузо­ва, кото­рые тре­бу­ет­ся шумо­изо­ли­ро­вать. Далее все поверх­но­сти отмы­ва­ют­ся и выти­ра­ют­ся и обезжириваются.

Шумо­изо­ля­ция две­рей автомобиля

Так как через две­ри про­хо­дит боль­шой спектр шумов, для хоро­шей виб­ро-шумо­изо­ля­ции, тре­бу­ет­ся уста­нов­ка виб­ро­изо­ля­ции и зву­ко­во­го барье­ра (через тон­кий слой пен­но­го мате­ри­а­ла с закры­ты­ми ячей­ка­ми). Если целью явля­ет­ся улуч­ше­ние зву­ча­ния дина­ми­ков, то виб­ро­изо­ля­ция две­рей даст замет­ный эффект.

Нуж­но пом­нить, что излиш­нее коли­че­ство виб­ро-шумо­изо­ли­ру­ю­ще­го мате­ри­а­ла в две­рях не даст нуж­но­го эффек­та, так как сла­бым зве­ном все­гда будет стекло.

Дина­ми­ки долж­ны быть уста­нов­ле­ны так, что­бы не кон­так­ти­ро­вать напря­мую с метал­лом, к при­ме­ру, на коль­цо (из плот­ной рези­ны). Это даст демп­фи­ру­ю­щий эффект во вре­мя зву­ча­ния динамика.

Пер­вым шагом нуж­но снять двер­ные кар­ты. Потом сни­ми­те аудио дина­ми­ки. Нуж­но убрать защит­ную завод­скую плён­ку, что­бы остал­ся толь­ко голый металл дверей.

Сле­ду­ю­щим шагом нуж­но тща­тель­но про­мыть внут­рен­нюю часть две­рей чистя­щим сред­ством (изо­про­пи­ло­вым спиртом).

В первую оче­редь виб­ро-шумо­изо­ля­цию нуж­но уста­но­вить на обрат­ную сто­ро­ну лице­вой пане­ли две­ри, так как она явля­ет­ся пер­вой лини­ей защи­ты от дорож­но­го шума. Для боль­ше­го эффек­та мож­но окле­ить поверх­ность две­ри, кото­рая рас­по­ло­же­на сра­зу за обшив­кой, закрыв все ненуж­ные отверстия.

После уста­нов­ки виб­ро-шумо­изо­ля­ции все обшив­ки сало­на долж­ны плот­но прилегать.

Шумо­изо­ля­ция кры­ши автомобиля

Кры­ша явля­ет­ся самой боль­шой виб­ри­ру­ю­щей пане­лью кузо­ва. Она долж­на быть окле­е­на виб­ро­изо­ля­ци­он­ным мате­ри­а­лом. Не исполь­зуй­те для это­го мате­ри­ал на битум­ной осно­ве. Он слиш­ком тяжё­лый для кры­ши. Луч­ше исполь­зо­вать совре­мен­ную виб­ро­изо­ля­цию на бутил­ка­у­чу­ко­вой осно­ве. В допол­не­ние мож­но исполь­зо­вать зву­ко­по­гло­ща­ю­щий мате­ри­ал, но не полу­чить­ся исполь­зо­вать слиш­ком тол­стый слой, так как не поз­во­ля­ет пространство.

 Шумо­изо­ля­ция пола автомобиля

Дни­ще, как и кры­ша, име­ет боль­шую пло­щадь и резо­ни­ру­ет. На пол мож­но уста­но­вить виб­ро­изо­ля­цию, а поверх неё зву­ко­вой барьер из нагру­жен­но­го вини­ла. Его луч­ше поло­жить на тон­кий слой пен­но­го мате­ри­а­ла. Либо свер­ху виб­ро­изо­ля­ции мож­но исполь­зо­вать зву­ко­по­гло­ща­ю­щий мате­ри­ал (вой­лок, джут и др.).

Шумо­изо­ля­ция капо­та автомобиля

С обрат­ной сто­ро­ны капо­та не нуж­но при­ме­нять обыч­ный виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал, он зна­чи­тель­но теря­ет эффек­тив­ность при нагре­ве . Неко­то­рые про­из­во­ди­те­ли изго­тав­ли­ва­ют виб­ро-шумо­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал спе­ци­аль­но для уста­нов­ки на обрат­ную сто­ро­ну капо­та. Обыч­но для капо­та исполь­зу­ет­ся зву­ко­по­гло­ща­ю­щий мате­ри­ал из пено­по­ли­уре­та­на или дру­го­го мяг­ко­го мате­ри­а­ла. Луч­ше, что­бы он имел доба­воч­ный отра­жа­ю­щий слой, кото­рый предот­вра­тит нагрев капо­та и доль­ше сохра­нит крас­ку на нём.

Шумо­изо­ля­ция мотор­но­го отсека

Шум дви­га­те­ля так­же попа­да­ет в салон через виб­ра­цию и по воздуху.

На щиток дви­га­те­ля (со сто­ро­ны сало­на) нуж­но уста­но­вить виб­ро­изо­ля­цию, шумо­по­гло­ща­ю­щий мате­ри­ал, а так­же нагру­жен­ный винил, кото­рый изо­ли­ру­ет зву­ки раз­но­го частот­но­го диапазона.

Шумо­изо­ля­ция багажника

Наи­бо­лее важ­ной для виб­ро­изо­ля­ции частью авто­мо­би­ля явля­ет­ся багаж­ник. Обыч­но это место име­ет наи­мень­шую вибро-шумоизоляцию.

В багаж­ни­ке мож­но исполь­зо­вать виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал вме­сте с нагру­жен­ным вини­лом. На крыш­ку багаж­ни­ка накле­и­ва­ет­ся виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал на осно­ве бутилкаучука.

Шумо­изо­ля­ция арок автомобиля

Шум от покры­шек мож­но умень­шить, уста­нов­кой зву­ко­по­гло­ща­ю­щий пено­по­ли­уре­та­на (с закры­ты­ми ячей­ка­ми) на под­крыл­ки и колёс­ные арки. Несколь­ко сло­ёв анти­гра­вий­но­го рас­пы­ля­е­мо­го покры­тия с части­ца­ми рези­ны (см. ста­тью об осо­бен­но­стях нане­се­ния анти­гра­вий­но­го покры­тия) так­же умень­ша­ет виб­ра­ции и шум. Со сто­ро­ны сало­на или багаж­ни­ка на арки колёс мож­но уста­но­вить нагру­жен­ный винил.

Уплот­ни­те­ли внут­ри проёмов

Гер­ме­ти­за­ция зазо­ров меж­ду дверь­ми и кузо­вом явля­ет­ся важ­ной частью шумо­изо­ля­ции. Неболь­шие зазо­ры меж­ду уплот­ни­те­ля­ми две­рей и кузо­вом могут впу­стить внутрь мно­го шума. Нуж­но про­ве­рить все рези­но­вые уплот­ни­те­ли две­рей. Все клип­сы этих уплот­ни­те­лей долж­ны быть на сво­их местах. Ина­че, не плот­но при­ле­га­ю­щий уплот­ни­тель может быть при­чи­ной шума от вет­ра, осо­бен­но на высо­ких скоростях.

Для про­ёмов могут исполь­зо­вать­ся допол­ни­тель­ные уплот­ни­те­ли, кото­рые уве­ли­чат гер­ме­тич­ность две­рей. Такие уплот­ни­те­ли могут накле­и­вать­ся так­же по пери­мет­ру крыш­ки багаж­ни­ка и капота.

После гра­мот­ной шумо­изо­ля­ции умень­ша­ет­ся до мини­му­ма общий шум внут­ри сало­на, повы­ша­ет­ся ощу­ще­ние ком­фор­та и две­ри закры­ва­ют­ся с более «солид­ным» звуком.

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

как сделать ваше авто тише

Очень часто комфорту в машине мешают посторонние шумы. Они не только «давят» на мозг, но и наносят определенный вред организму. Для этого автолюбители часто делают шумоизоляцию, которая защищает и водителя, и пассажиров от всех скрипов и инородных шумов.

Выбор материала для шумоизоляции зависит от Ваших целей, то есть изоляция для лучшего звучания музыки и уменьшения шума будет разной.

Так как в большинстве случаев бюджет ограничен, то делать шумоизоляцию во всей машине сразу не стоит. Лучше начать с дверей, а дальше переходить к полу, багажнику и так далее. Что касается набора инструментов, то обязательно нужен будет строительный фен, прикаточный ролик (нужен, чтобы прикатать материал для изоляции), ножницы для резки материала, растворитель (для обезжиривания поверхности перед тем, как нанести на нее шумоизоляцию).

Материалы

Вибропласт Silver

Этот материал предназначен для поглощения вибрации. По структуре эластичный и гибкий. Внешне – это алюминиевая фольга и полимерная самоклеящиеся покрытие. На алюминиевой стороне есть квадратная разметка (5х5 см), благодаря которой кроить листы на части нужного размера очень легко. Вибропласт Silver водоотталкивающий, устойчив к влиянию внешней среды, не подвержен коррозии, обладает герметичными свойствами. Независимо от рельефа поверхности, монтировать этот вибропласт очень легко. При установке материал не нужно нагревать. Толщина – 2 мм, вес – 3 кг/кв. м. Предназначен для изоляции пола в салоне, дверей, крыши, боковых частей кузова, крышки капота и багажника, щитка передка со стороны салона.

Вибропласт Gold

Аналог вибропласта Silver, но больше по толщине (2,3 мм). Из-за большей толщины поглощает больше вибрации. Предназначен для шумоизоляции всех тех частей машины, которые перечислены выше.

БиМаст Бомб

Материал, который поглощает вибрацию. БиМаст Бомб – это многослойный материал, лицевой слой которого формирует алюминиевая фольга, далее идет битумный лист, после него – каучуковая прослойка, которая защищена антиадгезионной пленкой. Чтобы смонтировать этот материал, его нужно разогреть до 40 – 50°С. Обладает водоотталкивающим эффектом и устойчив к разложению под влиянием факторов внешней среды. Этот материал лучше всего поглощает вибрацию. Идеально подходит для аудиподготовки динамиков. Вес составляет 6 кг/кв.м., а толщина – 4,2 мм. Предназначен для изоляции щита передка, тоннеля, арок колес, зоны под глушителем и карданным валом.

Сплэн 3004

Материал для звукоизоляции. Самоклеящийся. Обеспечивает отличную теплоизоляцию. Монтировать эту пленку очень легко, причем угол наклона поверхности не важен. Этот материал отлично ляжет и на вертикальную, и на кривую поверхности. Оснащен водоотталкивающим свойством, не подвержен воздействию внешней среды. Вес 1 кв. метра пленки составляет 0,42 кг, а толщина – 4 мм. Выдерживает перепады температуры в диапазоне от -40°С до +70°С. Подойдет для обработки арок колес, щита передка со стороны салона, дверей и тоннеля.

Кроме Сплэн 2004, существует вариант Сплэн 3008 с толщиной в 8 мм, а также Сплэн 3002 с толщиной, соответственно, 2 мм.

Клеить Сплэн 3004 нужно вторым слоем на материал, поглощающий вибрацию. Сплэн можно крепить на двери, задние и передние арки, боковины. Чтобы крепление было максимально прочным, нужно очень хорошо очистить поверхности, которые склеиваются, ацетоном или растворителем.

Чтобы пленка прикрепилась максимально хорошо, температура среды должна быть в пределах от +18°С до +35°С. При такой температуре пленка сохранит свои адгезионные свойства при перепадах температуры внешней среды от -40°С до +70°С. Специалисты не рекомендуют крепить Сплэн 3004, если температура на улице опустилась ниже +10°С, так как при этом начальная сила адгезии будет слишком малой. Натягивать клейкую ленту перед монтажом не нужно, а защитный слой нужно удалить прямо перед нанесением.

Битопласт 5

Материал-уплотнитель, поглощает шум, устраняет любой дребезг и скрип в салоне. Сделан на основе пенополиуретана, есть липкий слой, защитная антиадгезионная прослойка, которая пропитана специальным раствором. Водоотталкивающий материал, который прослужит очень долго, не будет разлагаться под влиянием внешней среды, обеспечивает теплоизоляцию. Без запаха.

Будет выполнять свою функцию даже при температуре в -50°С. Толщина материала – 5 мм, вес – 0,4 кг/кв.м. Есть вариант толщиной в 10 мм (Битопласт 10).

Акцент 10

Материал для звуковой изоляции. Представляет собой композицию иглопробивной металлизированной пленки, пенополиуретана с эластичной структурой и клейкого слоя для монтажа с антиадгезионной прослойкой для защиты. Данный материал хорошо удерживает тепло. Диапазон рабочих частот широкий. Процент поглощаемых шумов равен 90%. Суммарная толщина равна 10 мм. Вес – 0,5 кг на 1 кв.м. Температурный диапазон, при котором материал будет выполнять свои функции, составляет -40 — +100 °С.

Материал держится на поверхности с прочностью в 4 Н/см. Предназначен для защиты крышек капота и багажника, а также перегородки моторного отсека.

Маделин

Декоративный материал, который играет роль уплотнителя. Изготовлен на основе черной ткани. Толщина материла – 1-1,5 мм. Есть клейкий слой с защитной антиадгезионной прослойкой. Прочность, с которой материал держится на поверхности, составляет не меньше 3 Н/см. Подходит для крепления в зазорах между элементами салона и кузова, в зазорах на приборной панели, а также может уплотнить воздуховоды.

Все перечисленные материалы являются продуктами одной компании – STP. Но есть и другие производители, продукция которых не уступает по качеству продукту упомянутой фирмы.

Шумоизоляция крышки капота и капота

Бытует мнение, что шумоизоляция капота защитит Вас от того шума, который генерирует двигатель. Это мнение ошибочно. Если сделать шумоизоляцию капота, то двигатель не будет «страдать» зимой от холода. Чтобы выполнить данную операцию, будут нужны акцент и вибропласт Silver.

Если вы хотите сделать шумоизоляцию капота, но нужно брать во внимание вес материала, чтобы не слишком перегружать капот, так как иначе могут пострадать его амортизаторы, которые нужно будет поменять. Дабы убрать вибрацию, используют виброспласты, которые достаточно легкие, поэтому создают малую нагрузку. Чтобы под капотом сохранялось тепло, используют акцент, который защитит моторный отсек от переохлаждения в зимний период, а летом будет защищать мотор от перегрева.

На этапе изготовления в машине делают свою теплоизоляцию. Дополнительные приготовления аналогичного рода не должны заменять «родную» изоляцию, а должны дополнять. Поэтому и толщина дополнительного материала должны быть таковой, чтобы можно было вернуть на место штатную шумоизоляцию.

Если же на машине не установлена стандартная шумоизоляция, то ее обязательно нужно сделать своими руками. Для этого нужно подбирать максимально толстый материал – не менее 15 мм. А если добавить еще и материал, который будет поглощать вибрацию, то Вы будете ограждены от посторонних звуков из-под капота, а мотор не будет страдать от холодов.

Шумоизоляция дверей

Этот вид изоляции направлен на то, чтобы избавить себя от посторонних шумов внешнего мира, а также для того, чтобы музыка в машине звучала лучше. Часто даже самая обыкновенная шумоизоляция может сотворить «чудеса», отчего музыка в салоне будет слышна в разы лучше. Дабы сделать минимальную «шумку», достаточно будет взять обычный вибропласт «Silver» и «Gold». Крепить материал нужно внутри дверей напротив колонки. Класть нужно как можно больше вибропласта, так как чем меньше толщина металла, тем больше нужно будет потратить шумоизоляции.

Перед тем, как делать изоляцию от шума, нужно просчитать вес материала, который уйдет на защиту. Если вес двери с изоляций будет чрезмерным, то велика вероятность того, что она просто провиснет, из-за чего нужно будет сменить дверные петли. Если в машине стоит хорошая аудиосистема, то понадобится как минимум 4 слоя изоляционного материала, дабы музыка в салоне звучала хорошо.

Сначала нужно защищать внутреннюю часть дверей. В этом случае крепить материал нужно клеить через специальные отверстия в двери в месте сзади динамиков. Поверх вибропласта нужно положить Сплэн толщиной 4 мм.

Потом нужно изолировать наружную часть дверей. Для того, чтобы звук музыки был более «полным», нужно загерметизировать ту часть двери, где установлен динамик. Плюс ко всему, после проделанной процедуры дверь станет более жесткой, что также окажет положительное влияние на звучание музыки. Наружную часть нужно покрыть вибропластом «Silver», а потом положить Сплэн.

Далее нужно уделить внимание дверным картам. Их нужно обработать для того, чтобы они не издавали скрипов и других лишних звуков. Чтобы это сделать, нужно взять антискрипный битоплас или аналогичный материал для шумоизоляции.

Внимание нужно уелить также ручкам и тягам, которые нужно покрыть материалом «Маделин» против скрипа. Обрабатывать задние двери нужно аналогично передним. Если в дверь не вмонтированы динамики, то можно накладывать меньше слоем более простого материала.

Шумоизоляция потолка и крыши

Автолюбители обрабатывают крышу своей «ласточки» для того, шум снаружи не мешал комфорту передвижения. После того, как Вы сделаете шумоизоляцию потолка, даже самый сильный дождь не будет «бить» по голове. Будут ощутимы только легкие глухие удары, которые не будут доставлять сильного дискомфорта.

Для этого вида изоляции подойдет вибропласт видов, указанных выше. Желательно брать самый легкий материал, так как чрезмерная нагрузка на потолок может повлиять на то, что центр тяжести слишком сильно сместиться вверх, а это очень плохо влияет на управляемость. Толщина используемого сплэна должна быть 4 или 8 мм. Если толщина недостаточная, то можно положить 2 слоя. Ограничения по этой процедуре заключаются в том, чтобы после монтажа материала можно было спокойно вернуть назад обшивку потолка.

Шумоизоляция пола

Главной целью этого вида изоляции является снижения шума от контакта автомобиля с дорожным полотном, а также от ударов о днище машины мелких предметов. Выбор материала неограничен, то есть брать можно самые лучшие вибро- и шумоизоляторы. Обычно берут для изоляции пола Бимаст Бомб. Этот материал лучший по характеристикам, но по весу и самый тяжелый. Поверх этого поглотителя вибрации кладут материал, который поглощает шум и удерживает тепло (Сплэн 8 или 4).

Иногда очень неудобно использовать толстый Сплэн, поэтому можно взять материал менее толстый, но класть нужно будет не один, а два слоя. Сплэном должна быть покрыта вся площадь пола, нельзя оставлять зазоры.

Больше всего шума исходит от колес, поэтому лучше всего нужно защищать колесные арки. В этом месте нужно использовать 2 – 3 слоя материала с достаточной толщиной. Лучше всего от вибрации защитит «Бимаст Бомб». Можно использовать и другой материал, но класть нужно будет не 1, а 2 слоя.

Шумоизоляция багажника, арок и колесных ниш

Защитить багажник и пятую дверь около хэтчбеков крайне важно, поскольку именно оттуда исходит большинство лишних скрипов и шумов. Если Вы хотите поставить в машине сабвуфер, то делать шумоизоляцию багажника нужно обязательно.

Особое внимание нужно уделить нише запасного колеса и постараться полностью обклеить ее материалом, впитывающим вибрацию. Все обшивки в багажнике нужно покрыть битопластом, который защитит Вас от скрипов.

Колесные ниши нужно обклеивать шумоизолирующим материалом для того, чтобы Вы могли себя комфортнее чувствовать в салоне. Если все сделать как следует, то Вы почти не будете чувствовать шум, который издают колеса в процессе взаимодействия с дорожным полотном.

Перед тем, как класть дополнительный изолятор, нужно сначала снять «родные» подкрылки, которые также защищаю от шума. Потом нужно почистить арку от пыли и грязи, а уже после этого можно укладывать материал для виброизоляции. Чаще всего используют вибропласт «Gold» или аналог. Специалисты рекомендуют проводить обработку колесных ниш антигравием, который будет защищать металл от коррозии, а также будет выполнять роль шумоизолятора. Кроме самих ниш, можно обраторать и подкрылки, которые можно предварительно обклеить вибропластом, а потом закрепить на место. Если камешки будут биться о эти подкрылки, то звука соприкосновения слышно не будет.

Для того, чтобы сделать передвижение в машине более комфортным, не обязательно обращаться к специалистам. Все можно сделать собственноручно и гораздо дешевле.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Шумоизоляция авто своими руками — как сделать и что нужно

Любой водитель хотел бы сделать поездки в своей машине более комфортными, но подобные излишества обычно стоят недешево. А ведь как раз поклеить «шумку», в отличие от других кузовных работ, можно своими руками.

Дополнительный слой изоляционного материала на кузове не только не пропускает в машину уличные шумы, но и не дает стальным панелям генерировать собственные звуки. Но автопроизводители часто экономят на этом виде комфорта, поэтому владельцам приходится делать “шумку” своими руками.

Заводская шумоизоляция недорогих автомобилей оставляет желать лучшего: задемпфированы только самые “шумные” участки (на фото – ЗАЗ Lanos).

Это не сложно, самое трудное при этом не собственно работа с материалами, а демонтаж отделки интерьера.
Чтобы сделать шумоизоляцию автомобиля, вам понадобится:

• Материалы. Их существует основных два вида – виброизоляция на битумной основе и шумоизоляция в виде вспененного листового материала. Оба типа могут быть разной толщины, чем она больше, тем выше эффективность. Материалы для вибро- и шумоизоляции могут показаться достаточно дорогими, но если финансовый вопрос имеет значение, не гонитесь за раскрученными брендами. Отметим, что вместо автомобильной шумоизоляции для экономии можно купить аналогичный строительный материал или походные туристские маты из вспененного полимера (каремат). А вот битумная виброзащита альтернативы не имеет.

Читайте также: 5 подсказок, как выбрать динамики для автомобиля

• Ролик для прикатки. Он может быть специальным металлическим или пластиковым (обойным), которые продаются в строительных магазинах. На худой конец подойдет резиновый ролик, завалявшийся у вас на антресолях вместе с комплектом для печати фотографий.
• Нож. Для виброизоляции на битумной основе нужен прочный косой нож (т.н. сапожный), не обязательно очень острый. А вот мягкую вспененную шумку лучше резать острым лезвием – например, канцелярским ножом.
• Обезжириватель. Удалить грязь и жир с поверхности, подлежащей оклейке, можно или специальными салфетками, или уайт-спиритом, или иным растворителем и чистой ветошью.

Материалы и инструменты для вибро- и шумоизоляции общедоступны: одни продаются в магазинах запчастей, другие – в строительных маркетах.

• Несколько часов свободного времени. Собственно оклейка салона займет около одного рабочего дня, но вот подготовительные операции прибавят как минимум еще столько же. Разобрать интерьер современного автомобиля – достаточно хлопотное дело, связанное с риском что-то повредить или сломать.

Глаза боятся – руки делают

Конечно, стоило бы прежде всего изучить опыт профессионалов, которые занимаются тюнингом автомобилей и инсталляцией аудиосистем. Разберитесь, насколько вас устраивает штатная “шумка”, сделанная на заводе, и определитесь с теми участками кузова, которые кажутся вам “провокаторами” шумов. Обычно это внешние панели дверей, перегородка моторного отсека, колесные арки, зона пола под задними сиденьями.

Такое тщательное повторение контуров металлических панелей не всегда обязательно – чтобы погасить основную долю вибраций панели, достаточно закрыть около половины ее поверхности.

Читайте также: Как быстро высушить салон после дождя

Полностью оклеивать всю панель, которую вы хотите задемпфировать, не обязательно, закрыть даже 30-40 % ее поверхности будет уже эффективной мерой.
Итак, порядок работ по самостоятельной шумоизоляции таков:

• Определите контуры площади, на которую ляжет материал. Это должно быть сделано для каждой двери, и имейте в виду, что даже симметричные двери (например, две передние) могут иметь разную начинку и соответственно, свои нюансы при поклейке “шумки”. Полезно будет сначала сделать своего рода выкройки из плотной бумаги, а затем уже по ним вырезать лоскуты материала нужной формы. На поверхностях значительной двойной кривизны лоскуты придется подрезать или вырезать секторы. Профессионалы для разогрева вибропоглощающего материала на битумной основе в таких местах могут использовать фен, но при любительском подходе достаточно будет подрезки.
• Вырежьте лоскуты материала. Во случае с дверями из-за малой площади отверстий в их панелях завести в глубину большой фрагмент материала будет сложно. Но его можно разрезать на несколько частей – на конечный результат это не повлияет.

Чтобы наклеить вибро- и шумоизоляционный материал, не требуется каких-то особых навыков.

• Обезжирьте поверхность поклейки. Сделайте это максимально тщательно, особенно если автомобиль когда-то был “задут” антикоррозионными материалами. Возможно, перед обезжириванием для удаления потеков антикора придется использовать лопатку или резиновый шпатель.
• Наклеивайте материал на выбранные поверхности. Заводя подготовленные фрагменты в вырезы дверной панели, не бойтесь перегибать и складывать лист. Снимать защитную бумагу с липкой стороны нужно непосредственно перед наклеиванием, в случае с дверями – непосредственно внутри ее. Накладывать и прижимать наклеиваемый лист нужно от центра в стороны, чтобы под ним не остались пузыри воздуха. После приклеивания каждый лоскут вибро- и шумоизоляции нужно тщательным образом прикатать роликом.

Рекомендация Авто24

Нужно сказать, что никакая вибро-шумоизоляция не сделает ваш салон совершенно бесшумным, потому что акустический комфорт, свойственный многим машинам премиум-класса – это результат комплексных мер, начиная с этапа проектирования и заканчивая качеством сборки. Но если вы поработаете со всеми обнаженными металлическими панелями внутри кузова, результат будет заметен. Маленький нюанс: при сборке салона уделите особое внимание фиксации и уплотнению всего, что теоретически может вибрировать и издавать звуки: тяги дверей, кнопки и ручки, жгуты проводки. Аккомпанемент этой арматуры на общем сниженном шумовом фоне будет особенно неприятным.

Читайте также: Запахи в автомобиле: что означают и как реагировать на ароматы в салоне

Как сделать шумоизоляцию авто своими руками

Главная » Советы по ремонту » Как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками — видео

просмотров 4 736

Шумоизоляция автомобиля — это неотъемлемая часть комфортного вождения, устанавливая ее своими руками мы экономим немалую часть финансового бюджета, в специализированных мастерских такая работа стоит достаточно дорого, в этой статье попытаюсь вам рассказать каким способом добиваемся тишины в салоне своего автомобиля.

Многие автовладельцы садясь за руль своей машины, привычно вставив ключ в замок зажигания заводят авто, при этом делают звук радио или проигрывателя громче. Разговаривают во время движения со спутниками на повышенных тонах. В чём дело? Может они привыкли так себя вести, или дело в автомобиле?

К сожалению именно в машине, точнее её шумоизоляции все беды. Даже при закрытых окнах с набором скорости в салоне слышен гул мотора и шелест резины, которые раздражают владельцев.

Возможно, сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками? Об этом мы поговорим и выясним, каким образом можно уменьшить посторонний шум, доносящийся извне, что для этого необходимо. Какой материал использовать в работе.

Почему в автомобиле шумно, какие причины?

Все автомобили подвержены износу. Шумоизоляция даже на элитных машинах со временем теряет часть своих защитных свойств, не говоря об автомобилях прошедших определённый километраж по отечественным дорогам.

Вибрация – это настоящая беда шумоизоляции. Опытные водители могут определить, откуда идёт неприятный звук, где появились сверчки. Скажут, какие проблемы появились. Возможно, вышла из строя какая-то деталь. Многие автовладельцы по неопытности сразу обращаются за помощью на станцию технического обслуживания. В результате чего кошелёк водителя «худеет». Платятся деньги за технический осмотр авто, в котором нет необходимости.

Решить проблему потери защитных свойств шумоизоляции или установить её на авто можно своими руками и силами. Для этого необходимо определённое оборудование, желание и изолирующие шум материалы.

Материалы для изоляции внешних источников шума

Материал, поглощающий шум состоит из трёх частей.

1. Виброизоляция,
2. Шумоизоляция,
3. Антискрип.

Давайте познакомимся с материалом для шумоизоляции автомобиля поближе.

• Виброизоляция.

Первый слой продукции предназначенной для подавления шума служит защитой от вибрации, точнее направлен на её подавление. Вибрация – это звук. Водитель и пассажиры начинают слышать гул в салоне автомобиля, когда частота колебаний достигает 20Гц.

Виброизоляция, как материал, представляет собой битумную прослойку. Он может быть различной плотности и толщины. Он «укутывает» металл, препятствуя вибрации последнего. Вибропласт направлен на создание тишины.

• Шумоизоляция.

Это мягкий материал, впитывающий в себя внешние шумы. Обычно она имеет слой фольги, который служит в качестве термоса. Говоря о шумоизоляции можно отметить пористость материала. Наибольший эффект от неё ощущают водители проживающие в районах с пониженными t⁰.

Собственно это ткань, клеящаяся по торцам и стыкам элементов автомобиля. Её в основном используют для компоновки пластика и кузова авто. На неровной дороге кузов автомобиля «играет». Самоклеящаяся ткань предотвращает соприкосновение металла в местах соединения. Служит в качестве прокладки.

Технологические рабочие этапы

Одним махом ситуацию по защите автомобиля от шума не разрешить. Следовательно, нужно весь процесс разделить на несколько этапов. Устанавливать шумоизоляцию на каждый кузовной элемент отдельно. Наибольшего эффекта вибропоглощения можно добиться подойдя к проблеме комплексно. Речь идёт об обработке следующих сегментов автомобильных транспортных средств:

• Шумоизоляция капота автомобиля;
• Шумоизоляция всех дверей;
• Шумоизоляция перегородки делящей салон и моторный отсек;
• Шумоизоляция пола и салона и багажного отсека;
• Шумоизоляция верхней части кузова – крыши.

Теперь давайте рассмотрим специфику отделки материалом каждого сегмента автомобиля.

Шумоизоляция для автомобиля: защита капота.

Выполнение работ по укрытию материалом внутренней части капота не представляет никаких трудностей. Он (капот) изготовлен с выемками, куда нужно наклеивать листы шумоизоляции. Существует ошибочное мнение среди дилетантов в этом вопросе, которые считают защиту капота пустой тратой времени и денег.

Они считают, что достаточно сделать, (укрепить) «редут» разделяющий подкапотное пространство и салон. Ошибка заключается в следующем. Сама крышка капота и есть резонатором звука. С набором скорости от него идут направленные волны на лобовое стекло.

Лобовое стекло автомобиля невозможно изолировать от шума, к сожалению. Так вот, капот, укреплённый шумоизоляцией, не даёт возможности проникновения шума именно через лобовое стекло. Сделать защиту крышки багажника можно используя технологию укладки материала в подкапотном пространстве.

• Трудоёмкий процесс обработки дверей?

Давайте попытаемся разобраться. Если шумоизоляцию капота можно сделать без особых усилий, то с дверями придётся повозиться. Рабочий процесс начинается с демонтажа обшивки и всех навесных элементов: ручек, кнопок.

Далее, двери необходимо тщательно очистить от пыли и грязи, используя ветошь. Потом обезжирить рабочую поверхность, используя уатй-спирит или жидкости, содержащие ацетон. Изготавливаем лекало из плотного материала и клеем на внутреннюю часть двери. С помощью строительного ножа по лекалу вырезается заготовка из шумоизоляционного материала и снимается защитная плёнка.

Приклеиваем заготовку к внутренней части двери. Для того чтобы материал плотно лёг на рабочую поверхность двери его предварительно нагревают, используя промышленный фен. Технологические отверстия закрываются материалом с фольгой.

Необходимо следить за соединениями отдельных изоляционных кусочков. Расстояние между ними (внахлёст) не должно превышать 50 мм. Отдельные кусочки тоже разогреваются предварительно феном. Этот процесс повторяется на каждой двери.

Сделать шумоизоляцию колёсных арок своими руками

Сразу ответим на возможный вопрос для чего необходимо укрыть изоляционным материалом колёсные арки. В начале публикации мы говорили о том, что водителей раздражает шум шелестящей резины. Чтобы избавиться или, по крайней мере, уменьшить проникновение в салон монотонного шелеста необходимо выполнить шумоизоляцию.

Работы, связанные с установки шумоизоляции на кузов автомобиля начинаются с подготовки.

Снимаются:

• подкрылки
• бампера
• пыльники

Второй этап:

• очистка рабочих поверхностей от грязи и пыли
• тщательно моем, вытираем и обезжириваем, используя растворители или уайт-спирит
• в работе используем металлические щётки и ветошь.

Далее, готовим к работе шумоизоляционный материал. Не забываем об инструменте, с помощью которого будем обрабатывать поверхность. Это валик и щётка. Работы желательно выполнять в перчатках.

После этого занимаемся изготовлением лекала. Можно использовать так называемые «жидкие подкрылки». Они изготавливаются на основе резинобитумных мастик. В этом случае вырезать лекала не нужно.

Сделать напыление мастики своими руками на обрабатываемую поверхность нужно несколько раз. После нанесения одного слоя требуется время для схватывания. После чего наносится второй слой. Только предварительно нужно закрыть находящиеся рядом детали автомобиля от её попадания.

Шумоизоляция салона автомобиля

Это наиболее объёмные работы. Процесс трудоемкий, в котором большая роль отводится демонтажу и монтажу оборудования салона. Непросто будет своими руками снимать, и ставить на место все приборы и пластиковые детали, находящиеся в салоне. Тем более что демонтаж и монтаж проводится в неудобном положении тела.

Наиболее затруднительная часть – это работа по снятию воздуховода. Добравшись до основы перегородки незабываем, очистить металл и обезжирить его. Первый защитный слой – это лист, гасящий вибрацию. Он нагревается для удобства работы при помощи строительного фена. Затем накладывается материал поглощающий звук. Он несёт на себе двойное назначение.

• Гасит внешний шум, посредством поглощения.
• Является утеплителем салона автомобиля.

Работы по шумоизоляции пола.

Первоначально снимаем сидения. Для удобства демонтаж своими руками начинаем с заднего ряда. Далее, снимаем обшивку. Добравшись до металла необходимо обработать: зачистить от ржавчины, грязи и обезжирить. Затем на подготовленную поверхность укладывается виброизолятор.

Используя промышленный фен, подогреваем материал для удобства укладки и простукиваем неровности для плотного прилегания деревянным или резиновым молотком. Справившись с укладкой виброизолятора, проклеиваем второй слой – шумоизоляционный лист. Так как он тоньше первого защитного материала то в точности повторяет все изгибы виброизолятора. Поэтому первый слой нужно тщательно укладывать, повторяя все неровности пола.

Шумоизоляция автомобиля своими руками: защита потолка авто

Как на объектах, о которых говорилось ранее, подготовительный процесс начинается своими руками с демонтажа обшивки потолка. Очищаем поверхность от грязи и пыли. Тщательно обрабатываем потолок уайт-спиритом или растворителем. Если в комплектацию автомобиля входила защита её следует удалить.

При прокладке защитного слоя своими руками достаточно проложить фольгированнный материал только на ровные поверхности. Этого будет достаточно. Укладку следует начинать с середины крыши, постепенно переходя к её краям. Для разглаживания защитного слоя можно использовать специальную накатку.

Закончив укладку фольгированного материала, приступаем к приклеиванию звукопоглощающей защиты. Закончив работы по шумоизоляции крыши, приступаем к монтажу обшивки потолка.

На что обратить внимание при выполнении работ по установке шумоизоляции

Для повышения эффективности укладки шумоизоляции своими руками необходимо пользоваться маленькими хитростями.

1. Основа качества – это подготовка. Уделите особое внимание очистки рабочей поверхности и её обезжириванию.
2. Укладывая битопласт и вибропласт, обязательно используйте для разогрева материала промышленный фен. Это поможет тщательно уложить защитный слой шумоизоляции. Кроме того, рабочий процесс пойдёт быстрее.
3. Для эффективности укладки потолка и дверных проёмов используйте кусочки вибропласта вырезанные небольшими полосками, накладывая их крест-накрест.
4. Вибропласт — это тяжёлый материал, поэтому не стоит «лепить» его в большом количестве утяжеляя автомобиль.
5. При защите дверей рекомендуется использовать вибропласт в виде рулонов. На него укладывается сплен в виде мелких кусочков.

В автомобиле есть места,  в которых не рекомендуется устанавливать шумоизоляцию. Это углубления для запасного колеса и рабочего инструмента. Не нужно защищать нижнюю часть дверей. Дело в том, что именно тут скапливается влага. Возможно, появление ржавчины, что пагубно влияет на металл, сокращая его срок службы.

Полезное видео по установке шумоизоляции

 

Выводы

Обработка специальным материалом автомобиля – это дополнительная защита от проникновения источников шума в салон. Если к процессу подойти творчески и качественно, можно улучшить шумоизоляцию в салоне авто на 40-60%.

Требуется терпение и время. Ведь работы займут несколько дней. Затраты оправдаются тишиной в салоне автомобиля и удобством вождения.

Сделать шумоизоляцию своими руками не представляет особого труда. Перед началом работ можно посмотреть порядок выполнения укладки защиты в интернете.

Возможно, что самостоятельно выполнить работу трудно, учитывая отсутствие опыта. Поэтому рекомендуется укладку шумаизоляционного материала выполнять с помощником.

Удачи в работе.

Проголосуйте, понравилась ли вам статья? Загрузка…

Как сделать звукоизоляцию автомобильных дверей. Звукоизоляция автомобильных дверей. Материал, правильная шумка.

Какие материалы понадобятся, если вы собираетесь делать это самостоятельно?

it фен строительный (обязательно, домашний фен не подойдет) валик (для раскатки звукоизоляционного материала советую покупать, стоимость небольшая, а польза заметна) ножницы (для стрижки материал), растворитель (можно уайт-спирит как обезжириватель перед нанесением шумоизоляции) и желание сделать «шумку».

Материалы автомобильные шумоизоляционные

Серебряный вибропласт

Гибкий и эластичный вибропоглощающий материал представляет собой самоклеящуюся основу с алюминиевой фольгой. Нанесение разметки (квадраты 5х5 см) позволяет вырезать из листа детали нужного размера. Материал не впитывает влагу и не разлагается под воздействием окружающей среды, обладает антикоррозийными свойствами и свойствами герметика. Он легко монтируется на поверхностях со сложным рельефом и не требует нагрева при установке.Вес 3 кг / м2. Толщина 2 мм.

Обрабатываемые зоны: двери, крыша, боковины, капот и крышка багажника, перегородка из салона.

Вибропласт Gold

То же, что и вибропласт Silver, но толще, а значит, имеет лучшую виброизоляцию. Вес 4 кг / м2. Толщина 2,3 мм.

Би-мачтовая бомба

Вибропоглощающий материал. Представляет собой многослойную конструкцию лицевого слоя (алюминиевая фольга), лист на основе битумной композиции, лист на основе резиновой смеси.При установке требуется утепление до 40 — 50 ° С. Материал не впитывает влагу. Лучший вибропоглощающий материал. Обладает высочайшим КПД. Идеально подходит для аудиоколонок. Толщина: 4,2 мм. Вес: 6 кг / м2.

Зоны обработки: передняя панель, тоннель, колесные арки, область над глушителем, карданный вал.

Сплен 3004

Звукоизоляционный материал с клеевым слоем. Обладает высокими изоляционными свойствами. Он не впитывает влагу и не разлагается под воздействием окружающей среды.Вес: 0,42 кг / м3. Толщина — 4 мм. Может эксплуатироваться при температуре от -40 ° С до + 70 ° С. Области обработки: щиток переднего бокового отсека, колесные арки, двери, тоннель. Имеется сплен 3008 толщиной 8 мм и сплен 3002 толщиной 2 мм.

Сплен наклеивается вторым слоем на вибропоглощающий материал, наклеивается на дверные, передние, задние арки. Для создания прочного соединения склеиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Для очистки склеенных поверхностей можно использовать уайт-спирит или ацетон.

Оптимальная температура нанесения 18-35 ° С, что гарантирует сохранение адгезионных свойств при температуре от -40 ° С до +70 ° С. При температуре ниже +10 ° С применение «Сплен» не рекомендуется из-за к низкой начальной прочности сцепления. Клейкую ленту следует накладывать без натяжения. Защитный слой удаляется непосредственно перед нанесением.

Битопласт 5 (антискрип)

Звукопоглощающий и герметизирующий материал (исключает скрип и дребезг в салоне) на основе пенополиуретана с липким слоем, защищенный прокладкой, со специальной пропиткой.Водонепроницаемый, прочный, не подвержен разложению, обладает теплоизоляционными свойствами. Без запаха. Сохраняет свойства при низких температурах (до -50 ° С).

Толщина 5 мм. Вес 0,4 кг / м2. Его толщина тоже 10 мм (битопласт 10).

Акцент 10

Звукопоглощающий материал. Состоит из металлизированной пленки, гибкого пенополиуретана и клеевого монтажного слоя. Обладает хорошими теплозащитными свойствами. Расширенный рабочий частотный диапазон. Поглощает до 90% шума. Толщина 10 мм.Вес 0,5 кг / м2. Материал работоспособен при температуре от -40 ° С до + 100 ° С.

Области обработки: капот и крышка багажника, перегородка моторного отсека.

Сделано

Мадлен — уплотнительно-декоративный материал На тканевой основе черного цвета. Материал толщиной 1-1,5 мм с клеевым слоем, который защищен антиадгезионной прокладкой.

Заявка:

• зазоры между элементами декора салона и кузовом автомобиля
• зазоры в панели приборов
• уплотнительный канал

Приведенные выше материалы от компании СТП.В следующей части статьи мы поговорим о них. Но стоит отметить, что есть материалы и от других производителей. По техническим характеристикам они идентичны и имеют схожие функции.

Шумоизоляция капота и капота

Не думайте, что сделав шумоизоляцию капота можно избавиться от шума двигателя. Это неправда. Шумоизоляция создана для. Для этого вам потребуются следующие материалы — акцент (10 мм) и вибропласт серебристый.

При звукоизоляции крышки капота учитываем вес материала, если капот будет слишком тяжелым, то амортизаторы капота скоро закончатся и их придется менять.

В качестве виброизоляционного материала используется вибропласт серебра (или аналог), имеющий небольшой вес. В качестве теплоизоляционного материала используется специальный материал — акцент, который предназначен для сохранения тепла в моторном отсеке зимой. Устойчив к высоким температурам и не загорается от тепла двигателя. Толщина — чем больше, тем лучше.

Обратите внимание на наличие заводского изоляционного материала. Ему ни в коем случае нельзя выбрасывать и наша изоляция капота должна помогать, а не заменять.Так что при выборе толщины «акцента» следует руководствоваться принципом, чтобы впоследствии можно было легко надеть штатную звукоизоляцию вытяжки.

На некоторых автомобилях отсутствует заводская «шумка» капота, тогда необходима изоляция капота, а в качестве изоляционного материала используется самый толстый материал — 15 мм. Вместе с виброизоляционным материалом это даст лучший эффект с точки зрения теплоизоляции вытяжки.

Шумоизоляция дверей автомобиля

Шумоизоляция дверей сделана для избавления от внешнего шума и улучшения звучания музыки в автомобиле.По своему опыту могу сказать, что даже простая «шумка» двери творит чудеса, и музыка после нее начинает играть лучше.

Для минимальной шумоизоляции дверей вам понадобится только виброустойчивый материал, например, серебряный или золотой вибропласт. Приклейте его к внутренней стороне двери напротив колонны. Чем больше площадь покрытия из виброизолирующего материала, тем лучше, а чем тоньше металл, тем больше требуется виброустойчивого материала — вибропласта.

При звукоизоляции дверей автомобиля следует учитывать вес материалов. Если дверь сильно утяжелена, то со временем дверь провиснет и петли придется менять. Здесь нужен разумный подход к поставленным целям. Если вы собираетесь улучшить звучание аудиосистемы, то мелкими средствами не избавитесь. Нужен комплексный подход и утеплитель минимум 4 слоя (!).

Первый слой — внутри двери приклеивается утеплитель.В качестве материала использован вибропласт серебро (золото) или небольшое количество бимостовых бомб в пространстве за динамиком. Второй слой — поверх виброустойчивого материала укладывается сплен на 4-8 мм.

Далее идет шумоизоляция дверей снаружи, под дверными картами и подойдет любителям качественного автомобильного звука. Необходимо полностью заделать технологические отверстия, чтобы получился объем двери, в которой играет динамик. Кроме того, после этой операции увеличится жесткость двери, что положительно скажется на звучании музыки .Снаружи оклеиваем вибропласт серебром и верх спленом для звукоизоляции.

Следующий этап — звукоизоляция дверных карт — сделано, чтобы они не скрипели и не издавали лишних звуков. Полезный антискрипный и звукоизоляционный материал «битопласт». Чем толще битопласт, тем лучше. Не забудьте про «сверчки» внутри двери и дополнительно приклейте тягу и ручки с помощью материала «Мадлен — антискрип».

Шумоизоляция задних дверей выполнена так же как и передних.Только в том случае, если в двери нет динамиков, количество слоев уменьшается, а виброустойчивый материал используется более легко.

Шумоизоляция кровли и потолка автомат

Шумоизоляция крыши сделана для снижения внешнего шума, в основном от дождя, а также для удаления «сверчков». После звукоизоляции потолка эффект во время дождя потрясающий — при сильном дожде в салоне не будет громкого барабана, будут слегка приглушенные удары, не доставляющие дискомфорта.

Используемый материал — золото или серебро вибропласт. Вес важен, потому что чем тяжелее потолок, тем выше центр тяжести , что отрицательно скажется на управляемости. В качестве шумопоглощающего материала используется сплен 4 или 8 мм, возможно, в 2 слоя. Возможности по звукоизоляции крыши ограничиваются, чтобы потом правильно установить обшивку потолка на ее место.

Шумоизоляция пола автомобиля

Шумоизоляция пола сделана для защиты от шума проезжей части, а также от ударов мелких камушков о днище автомобиля.Вы можете использовать вибро-шумовые материалы самого высокого качества. На пол автомобиля обычно кладут виброизоляцию «бимаст-бомбы» (лучшую по характеристикам, но и самую тяжелую), а сверху кладут слой шумо-теплоизоляции «селезенка» 4 или 8 мм.

Прокладка толстого сплена неудобная поэтому лучше взять материал меньшей толщины, но укладывать его в 2 слоя. Обязательно стелите сплен по всей поверхности пола, без зазоров. Чем больше зона покрытия, тем лучше.

Обратите особое внимание на сиденья колесных арок со стороны кабины — это важные места с точки зрения звукоизоляции. Лучше склеить их в 2 или 3 слоя более толстого материала, а в качестве виброизоляции использовать «бимастовые бомбы». Если нет, то приклейте, например, вибропласт золото в 2 слоя.

Шумоизоляция багажника, колесных арок, арок

Внимание следует сосредоточить на нише запаски и по возможности полностью проклеить виброизолирующим материалом.И «зашуршат» пластиковая обшивка багажника антискрипным материалом «битопласт». Шумоизоляция колесных арок необходима для повышения комфорта в салоне. Если все сделано правильно, шум от колес и проезжей части будет минимальным. Зимой вы не услышите шума от шипов на зимних шинах.

Последовательность действий при шумоизоляции колесных ниш: снять крылья (нельзя их выбрасывать, потому что они сами по себе хорошие изоляторы). Далее очистить от грязи и нанести на внутренний слой арки виброизолирующий материал «Вибропласт золото».«Также пригодится для антигравитационной обработки колесных ниш. С одной стороны, это защита от коррозии, а с другой стороны, это еще и изоляция.

Можно шумоизолировать пластиковые крылья. Наклеить вибропласт серебристый с обратной стороны и битопласт в качестве шумоизоляции. Далее одеваем крылья на место. После удары камешков по нише колес не будут слышны .

Здравствуйте уважаемые читатели и посетил блог Avtogid.ru Сегодня в статье мы подробнее рассмотрим, как сделать утепление двери автомобиля своими руками.В этом нет ничего сложного, и каждый при желании и не ленившись сможет выполнить работу максимально качественно и быстро.

Не боги горшки сжигают и поэтому не нужно поддаваться трудностям. Тогда вы всегда можете похвастаться перед друзьями или близкими звукоизоляцией дверей автомобиля своими руками. Для новых авто не нужны звуконепроницаемые двери. Они в отличном состоянии, пробег минимальный.

Подержанные автомобили, которые уже проехали более ста тысяч километров, нуждаются в звукоизоляции.Во-первых, двери автомобиля начинают издавать шум во время движения. При воздействии на большинство водителей наличие посторонних звуков раздражает. При первом появлении проблемы не стоит откладывать ее решение на второй план. Надо сразу приступить к повышению звукоизоляции дверей автомобиля.

Не всегда ездить на автомобиле по качественному асфальту. Часто можно увидеть, как машины мчатся вдаль и подпрыгивают на неровной грунтовой дороге.Некачественное покрытие не только проверяет прочность подвески автомобиля, но и приводит к сильнейшей вибрации.

Частые поездки по плохим дорогам чреваты тем, что элементы крепления дверей, капота, багажника и других элементов кузова начинают расшатываться под действием вибрации. Конечно, первый-второй год эксплуатации автомобиля они не могут проявить себя, но через пять лет они дадут о себе знать появлением постороннего шума внутри автомобиля.

Даже самый качественный и дорогой автомобиль не защищен от нарушений шумоизоляции салона. Первыми начинают «шуметь» дверь. Из-за их частого использования открывания и закрывания нарушается целостность фиксирующих и фиксирующих элементов. Часто многие производители уделяют минимальное внимание звукоизоляции автомобильных дверей. Качество защиты от проникновения посторонних звуков оставляет желать лучшего.

Именно поэтому двери машины являются слабым звеном и первыми начинают пропускать другие звуки.Не стоит огорчаться, шумоизоляция дверей автомобиля своими руками при должной подготовке, не отнимает много свободного времени. Вы должны сначала подготовиться, и вы можете приступить к работе.

Кузов автомобиля — это не только защита водителя и пассажиров. Это настоящая преграда для проникновения посторонних шумов в салон автомобиля. Необходимо помнить, что кузов автомобиля не имеет прочной конструкции. Он также включает в себя множество элементов и дверей.

Особое внимание автопроизводители уделяют звукоизоляции салона автомобиля.Необходимо помнить, что это напрямую влияет на уровень комфорта автомобиля. Эксплуатация автомобиля приводит к тому, что страдает и снижается шумоизоляция салона. Посторонние шумы начинают раздражать водителя и в некоторой степени сказываются на безопасности дорожного движения.

Грамотно выполненная изоляция дверей автомобиля своими руками дает возможность снизить уровень шума внутри салона на 30-40 процентов. Это довольно крупные показатели, повышающие комфортность управления. средство передвижения. Перед началом работы важно подготовить необходимые материалы и инструменты.

Шумоизоляцию дверей автомобиля по отдельности можно разделить на несколько основных этапов:

1. Разборка двери.

Выполняйте необходимые работы в хорошо освещенном помещении. Необходимо открыть дверцу машины и приступить к демонтажу обшивки. Процесс довольно утомительный и требует много свободного времени. Необходимо открутить все винты и аккуратно снять все зажимы.

При разборке двери торопиться не нужно, так как вероятность повреждения крепежа обивки двери достаточно высока.Разбирая кожух, желательно помнить о процессе разборки. Это понадобится позже, когда вам нужно будет установить все на место.

При анализе обшивки двери автомобиля нельзя демонтировать механизм подъема стекла. Это не помешает работе со звукоизоляцией дверей. Механизм открывания и закрывания дверей также не снимается.

2. Снятие заводской изоляции.

На втором этапе необходимо удалить материал заводской шумоизоляции автомобильных дверей.Из-за возраста и воздействия внешних негативных факторов он устарел и больше не может быть использован.

Помимо удаления звукоизоляционного материала, необходимо удалить антикоррозионную защиту металла двери. В конце концов, металл должен быть чистым от любых материалов. Перед тем как самостоятельно приступить к следующему этапу звукоизоляции двери автомобиля, необходимо обезжирить рабочую поверхность, чтобы обеспечить надежную фиксацию используемого звукоизоляционного материала.

3.Шумоизоляция автомобильных дверей.

Для улучшения звукоизоляции автомобильной двери ее внутреннюю поверхность следует проклеить специальным виброизолирующим материалом. Обычно используется Вибропласт или другой аналогичный по своим свойствам материал.

Им нужно максимально приклеить внутреннюю поверхность двери автомобиля. Обязательно обратите внимание на все технологические ниши или дыры. Если они не герметичны, они могут стать источниками проникновения звука, и тогда все работы пойдут насмарку.

Звукоизоляция дверей автомобиля значительно улучшает акустические свойства салона. Для усиления звучания штатных колонок достаточно приклеить вырезанные в дверном проеме напротив них элементы Вибропласта.

Полностью клеить всю поверхность двери материалом для звукоизоляции не стоит. Вибропласт , как губка, впитывает влагу и поэтому может создать отличные условия для развития процесса коррозии. У двери начинает скапливаться и собираться влага.

Все технологические отверстия двери автомобиля заделаны Вибропластом изнутри. Самое главное — не переборщить и не использовать лишнее количество материала. Некоторые автомобилисты тем самым нарушают механизм стеклоподъемника и запирание дверей. Нельзя забывать, что большое количество материала утяжеляет автомобильную дверь. Таким образом, можно нарушить механизм открытия и закрытия двери.

После того, как внутренняя поверхность двери оштукатурена Вибропластом, можно приступать к нанесению следующего материала.Используется Битопласт толщиной не менее 10 миллиметров.

4. Шумоизоляция обшивки дверей.

После завершения работы с внутренней поверхностью двери можно переходить к отделке. Многие не обращают на это должного внимания и совершенно необоснованны. Обшивка дверей также нуждается в утеплении. Специалисты рекомендуют пройти через всю поверхность кожи Bitoplast. Контур кожи, где появляется материал, можно обрезать.

5.Завершающий этап.

Завершающим завершающим этапом звукоизоляции двери автомобиля своими руками является сборка каждой двери автомобиля в исходное состояние. Перед проверкой работоспособности окон выставляются механизмы открывания и закрывания двери.

Все материалы, используемые для звукоизоляции автомобиля, должны быть предварительно нагреты. Если профессионального строительного фена нет, можно использовать обычный домашний фен. Предварительно нагретый материал лучше укладывать и приклеивать к металлической поверхности.

Если скрип и другие звуки отчетливо слышны при открытии или закрытии двери, вы можете использовать инструмент для устранения скрипов. Битолон Достаточно удобное и эффективное средство для устранения скрипов. Это даст возможность сделать процесс открывания и закрывания дверей практически беззвучным.

Многие автомобилисты на форумах, и просто друзья часто жалуются на посторонние шумы в машине. Особенно если вы купили бюджетную иномарку, в которой сэкономили буквально все, включая изоляционные материалы.Уже существуют классификаторы шума для видов с научным обоснованием.

Когда большую часть времени проводишь в машине, невольно начинаешь замечать надоедливые шумы, от которых нужно избавиться. Так было у меня в 2 случаях владения авто, поэтому решил самостоятельно провести шумоизоляцию дверей машины. Цены в салонах были просто запредельными. В лучшем случае за каждую дверь придется платить по 2500 рублей. Меня это не устраивало. Я начал искать в сети подходящие обучающие видео и обратился в автосервис к другу.Оставалось только выделить время на работу.

Естественно дешевле сделать «шумку» своими руками, но я все же позвонил дилеру и посоветовался по процессу и технологии. Самоизоляция автомобильной двери, цена которой складывается только из материалов, также обеспечит личный опыт ремонта. Вот небольшой список с примерными ценами на все расходные материалы (они могут отличаться в зависимости от магазина или города):

1. Золотой вибропласт — 6 листов — 250руб / шт.
2. Битопласт — 4 листа — 240руб / шт.
3. Уайт-спирит — флакон 1 л — 270 руб.
4. Перчатки тканевые — 1 пара — бесплатно (есть в гараже).

Для экономных

Есть несколько способов звукоизоляции. Из них следующие:

• минимальный: нормальная калибровка и обработка внешней панели;
Стандарт
• : использование специальной обработки и с соблюдением профессиональных технологий;
Максимум
• : это используют только профессионалы автозвука, применяющие не только шумоизоляцию, но и механическое усиление конструкций.

Я выбрал средний вариант по качеству и стоимости, поэтому осталось разобраться в этапах процесса и определиться, сколько денег потребуется на утепление дверей автомобиля. Кстати, материалы можно было легко найти в специальных автомагазинах. Советую не влетать в копеечку, чтобы гулять и искать в магазинах расходники.

Я пошел всего на тысячу. Если учесть, что я живу в маленьком городке, то в центральных регионах ставка может вырасти до 2 тысяч.Вы должны уметь правильно выбирать магазины. Тем, кому срочно нужно сделать шумоизоляцию, стоит либо сходить на СТО, так уж быстро, либо купить все в ближайшем магазине. Следует понимать, что через дверные проемы идет основной внешний шум. Решил начать с этой части тела. Более подробно опишу сам процесс со всеми этапами.

Этапы работ

Разборка

Честно говоря, этот этап был самым сложным и долгим, но сразу сдаваться не стоит.Главное запомнить винтик и где его открутили. Я буквально подписал каждый винт и поместил их в пластиковые емкости, чтобы ничего не потерять при сборке и в процессе. К тому же я не умел делать шумоизоляцию двери машины и боялся сделать еще хуже, чем было … Механизм открывания и стеклоподъемник не снимал по двум причинам:

• их очень сложно вернуть обратно;
• они не мешают процессу шумоизоляции.

Подготовка поверхности. Обязательно очистите поверхность от грязи и снимите заводскую звукоизоляцию. Некоторые участки можно обработать антикоррозийным покрытием, и их тоже необходимо удалить. Необходимо добиться максимально чистой и главное не жирной поверхности (я использовал уайт-спирит). Старайтесь не повредить и не поцарапать краску особенно сильным трением о поверхность, иначе будет коррозия.

Лечение. Первым шагом к непосредственной звукоизоляции дверей автомобиля является нанесение виброизоляционного слоя.Я использовал покрытие от компании «СтандартПласт», которое называлось Вибропласт Голд. Но можно выбрать любой подходящий, главное, чтобы у него была самоклеющаяся поверхность, и ее не нужно было нагревать перед нанесением. Этот лист следует оклеивать по максимуму внутренней поверхности, но не обделить вниманием и технологические дырочки. (Пользуйтесь перчатками, а то пару раз поцарапала, прежде чем угадала).

Еще советую использовать какой-нибудь «антискрип» в районе динамиков (я взял Bitoplast).Звук динамика будет лучше, потому что не будет отражений звуковых волн от двери. Лучше оклеивать только круг напротив динамика, потому что этот материал очень хорошо впитывает влагу и может привести к излишней сырости в дверных полостях. Перед работой посмотрите ролики, которые я добавил. Все они посвящены звукоизоляции автомобильных дверей, потому что видео все понятнее и понятнее.

При чтении форумов люди советовали использовать ролики от «Сплена», но я отказался от этого, чтобы не проигрывать в качестве звучания музыки.Хотя он может значительно согреть вашу машину и снизить внешний шум. Достаточно куска 8 мм по поверхности.

Виброизоляцию завершаем обработкой отверстий. Можно использовать тот же вибропласт. Убедитесь, что стеклоподъемник и механизм блокировки работают, чтобы ничего не мешало. Лично у меня была история, чуть позже первого опыта, когда я делал «шумку» своему другу. Собрали все, а состояние замков проверить забыли.Вот и случилось неожиданное. Выяснилось, что машину не закрывают. Пришлось все заново собрать и купить все материалы. Теперь вы понимаете, насколько важно все заранее проверить.

Совет: не используйте слишком много виброматериала, иначе дверь станет слишком тяжелой и петли пострадают.

На фотографиях, где выполняется утепление двери автомобиля, видно несколько слоев шумоизоляции. Итак, следующий слой — это шумопоглотитель. Рекомендую «Акцент», бывает и небольшой толщины (1 см).Наклеиваем всю поверхность, оставляя отверстия для проводов.

Обработка покрытия. Здесь необходимо следить, чтобы сама кожа на ходу не дребезжала, чтобы на нее можно было воткнуть небольшой вибратор. Потом я просто заклеил все Битоплатом и обрезал по краям, чтобы он тоже не скрипел. Так же перебрал все пластиковые элементы в салоне и обработал их Мадлен — это уже бонус (ну остались остатки, жалко выкидывать).

В принципе, все дело в хорошей шумоизоляции двери автомобиля. Осталось только собрать и поставить все на место. Материалы не пожалел, но в итоге при всех затратах (+ на пиво) потратил раза в три меньше, чем в салоне. Теперь двери закрываются мягче, а в салоне заметно тише. Желаю, если решите, добиться хорошего результата. Это приносит массу удовольствия. Будут вопросы — пишите, постараюсь помочь. Лучше всего через форму ниже.Все, пока все.

Автомобиль способствует повышению комфорта, так как данная изоляция препятствует проникновению шума извне в салон. Полностью уберечь машину от удара по звуку не получится, а вот звукоизоляция малая и средняя может заглушить.

Звукоизоляция любого автомобиля сводится к нанесению шумопоглощающих слоев на определенные части кузова автомобиля. Такую обработку можно разделить на три зоны — передняя часть автомобиля, салон, зад.

Обработка передней части сводится к шумоизоляции моторного отсека и арок передних колес. На стены, пол и крышку багажника с внутренней стороны нанесена задняя изоляция.

Самая незащищенная шумоизоляция. Изоляционные слои нанесены на пол, стену, граничащую с моторным отсеком, потолок и двери. Если он сделан авто в кузове типа хэтчбек, то звукоизоляция салона совмещена с задней частью.

Стоит отметить, что не всегда автопроизводители обращают внимание на достойную звукоизоляцию, ну или просто экономят на ней.И если на пол можно уложить достаточно качественный материал с хорошими звукопоглощающими свойствами, то двери автомобиля зачастую очень слабые, хотя звук через них очень хорошо проникает.

Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками — операция вполне выполнимая, если знать последовательность действий и правильно подбирать материалы.

При наличии шумоизоляции дверей в машине музыка становится намного лучше

Одним из основных факторов, влияющих на сложность работы, является наличие или отсутствие элементов в дверях.Если нет динамиков, то дверь будет легче обрабатывать, а материала будет потрачено меньше.

Наличие динамиков в дверном проеме несколько усложнит работу, однако конечный результат работ по звукоизоляции дверей приведет к улучшению звука.

Следует отметить, что утепление дверей своими руками приведет к еще одному положительному фактору — за счет увеличения массы двери за счет нанесенных слоев их будет легче и тише закрываться.Но важно не переборщить. Большое количество слоев звукоизоляции может привести к чрезмерному увеличению массы, из-за чего двери могут просесть или даже оторваться.

Необходимые материалы

Для выполнения работы потребуется не так уж и много:

Подготовительные работы

Далее рассмотрим последовательность действий. Первым делом снимаем дверную карту. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить его, а также элементы его крепления. Если есть ручки для подъема, их нужно снять с вала, ручку открывания двери можно оставить нетронутой.

Если на двери стоит заводская изоляция, ее нужно будет снять с двери, также необходимо будет демонтировать динамик, если он есть.

Перед началом работ необходимо удалить с двери автомобиля все элементы, которые могут помешать установке шумоизоляции

Любая автомобильная дверь состоит из двух стен — внутренней, которая находится ближе к салону, и внешней. Часто автопроизводители наносят на внешнюю стену антикоррозионную обработку, которую тоже приходится снимать, для чего можно использовать уайт-спирит и тряпки.При этом необходимо аккуратно снимать антикоррозионную обработку, чтобы не повредить стены. После снятия обработки дверь нужно будет хорошо просушить.

На этом подготовительные работы закончены и можно переходить к приклеиванию слоев утеплителя.

Шумоизоляция автомобильных дверей своими руками

Если динамик крепится к двери на внешней стене, в районе его расположения можно наклеить кружок из антискрипящего материала, в дальнейшем это положительно скажется на звуке.Но всю поверхность наружной стены клеить этим материалом не стоит, потому что он впитывает влагу, что может привести к коррозии.

Видео: Шумо-виброизоляция автомобиля — часть 1 — «Двери»

Далее идем к внутренней стене. На эту стену тоже нужно наклеить слой виброизоляции. Причем его нужно будет приклеить с двух сторон. С внутренней стороны, той, что ближе к внешней стене, на все доступные поверхности наклеены кусочки виброизоляции, но важно следить, чтобы они не мешали работе механизма открывания двери и подъему стекла в будущее.После наклейки лучше сразу проверить их работоспособность, при необходимости можно смазать эти механизмы.

Необходимо приклеить дверь с внутренней стороны

После обработки внутренней стороны стены можно переходить к оклейке внешней, идущей в салон. Эту сторону можно склеить вместе с технологическими отверстиями. После оклейки потребуется вырезать отверстия под динамик, дверные проемы и ручки подъема, а при необходимости провести всю необходимую проводку.

Звукоизоляция двери снаружи

Затем на нанесенный слой виброизоляции приклеивается звукопоглощающий слой. Он должен покрыть поверхность виброизоляционного слоя, а затем вырезать в этом слое необходимые отверстия. На этом этапе необходимо будет еще раз проверить работоспособность всех механизмов двери, а также установить динамик, если он крепится к стене двери, а не к карте. После нанесения звукоизоляционного слоя внутри двери между стенами образуется практически замкнутое пространство, что значительно улучшит звучание акустической системы.

Видео: Инструкция по звукоизоляции дверей автомобиля

Дальнейшая работа ведется с самой дверной картой. На него нужно будет наклеить сначала виброустойчивый материал, нарезанный тонкими лоскутками. Лучше сделать это по контуру, а также наклеить несколько полосок с внутренней стороны открытки. Если он состоит из двух частей, нужно склеить их обе. Нанесение полосок этого слоя предотвратит вибрацию карты.

Затем вся поверхность карты покрывается антискрипным материалом, причем с небольшим запасом по краям.После этого карту можно прикрепить к двери. Но перед этим лучше заменить все крепления на новые, а также использовать саморезы, но только в тех местах, где они не будут заметны. Это нужно сделать, потому что старые элементы могут не выдержать нагрузки и карта отодвинется от двери.

Владельцам автомобилей, не относящихся к премиум-классу, редко нравится уровень шума в салоне и звучание штатной «музыки». Звуки, проникающие в салон снаружи, негативно влияют на самочувствие водителя и пассажиров, способствуют повышенной утомляемости.Многие решают улучшить акустический комфорт любимой машины своими руками. Необходимый эффект поможет добиться утепления двери автомобиля.

Зачем нужна изоляция

Необходимость в дополнительной звукоизоляции дверей автомобиля возникает в двух случаях:

• не устраивает слишком высокий уровень шума в салоне;
• планируется установка качественной акустики.

В первом случае утепление дверей автомобиля — это один из этапов звукоизоляционного комплекса в целом, во втором — способ снижения негативного влияния вибрации дверей и посторонних шумов на акустическую картину внутри помещения. автомобиль.

Как устранить лишний шум своими руками

Любая работа начинается с подготовки необходимых инструментов и вспомогательных материалов. Для установки шумоизоляции двери своими руками вам обязательно понадобится:

1. Отвертки: плоские, крестообразные или TORX (звездочка).
2. Нож и ножницы.
3. Валик для сшивания материала.
4. Обезжириватель.

Возможное сочетание звукопоглощающих материалов

Шумка процессная дверных проемов

Первоначально необходимо снять внутреннюю обшивку двери.Инструкция по ремонту автомобиля подскажет, как правильно это сделать. Заранее необходимо приобрести набор новых монтажных колпачков — как правило, их можно использовать только один раз. Далее нужно разобрать все внутренности, чтобы они не мешали нанесению материала. Родную шумо- и виброзащиту тоже нужно аккуратно снять.

Образец крышки дверной карты

Когда внутри двери ничего не мешает работе, можно приступать к нанесению виброизолирующего материала своими руками.Он нужен для того, чтобы избавиться от вибрации внешней панели двери, которая сама по себе может быть источником дополнительного шума. Наклеивается на панель не сплошным листом, а кусками в шахматном порядке и только на плоскости. Ребра клеить не нужно. Прикатать материал нужно аккуратно валиком, чтобы между ним и поверхностью двери не оставалось пузырьков воздуха. Убедитесь, что все тяги открывающего механизма могут свободно перемещаться.

Следующим этапом будет оклейка звукопоглощающим материалом.Именно он обеспечивает отсутствие шума, «поглощая» лишний звук.

Не стоит экономить на более дешевых звукоизоляционных покрытиях. Несмотря на похожие названия, они не работают как звукопоглотители. В отличие от последнего, звукоизоляторы только блокируют путь акустической волны, позволяя ей отразиться от ее поверхности.

Звукопоглощающий материал оклеен по всей поверхности дверного полотна. Он должен закрыть максимум своей площади (не менее 80% доступной площади).Главное — не переборщить и не закрывать дренажные отверстия в двери.

Внутренний каркас двери также должен быть обработан. После установки внутреннего оборудования отверстия внутреннего каркаса заклеиваются сначала специальной пленкой, а затем вибропоглощающим материалом.

Правильная изоляция двери автомобиля предполагает нанесение антивибрационного и звукопоглощающего материала на внутреннюю обивку. Без этого обработка будет неполной, а качество — неадекватным.Обивка дверей хоть и не металлическая, но сама по себе является хорошим резонатором акустических колебаний. Сначала на плоские поверхности приклеивается вибропоглощающий материал, а затем поверхность оклеивается шумоизолятором. Края обивки обработаны антискрипным материалом.

Преимущества и недостатки дополнительной шумоизоляции

После завершения утепления двери автомобиля владелец получает следующие льготы:

• значительно снизится уровень шума в салоне;
• количество колебаний уменьшится;
• звук закрытия дверей станет тише и мягче;
• улучшается звук акустической системы.

К недостаткам можно отнести увеличенный общий вес конструкции. Соответственно увеличится и нагрузка на петли.

Побочные эффекты

Следует отметить дополнительный, «побочный» эффект шумоизоляции автомобиля. После обработки вибропоглощающими и шумопоглощающими материалами улучшается изоляция. Благодаря оклейке зимой салон быстрее прогревается и медленнее остывает. Летом, наоборот, солнце медленнее прогревает машину за счет дополнительной изоляции, так как сохраняет не только звук, но и тепло.

При необходимости можно дополнительно усилить теплозащиту, применив специализированные материалы для оклейки кузовных деталей и дверей.

Утеплить автомобиль необходимо после шумоизоляции, дополнительного слоя. Для этого хорошо подходят теплоизоляторы на основе пенополиэтилена.

Толщину следует подбирать исходя из климатических условий места эксплуатации автомобиля. Главное не переборщить и не слишком тяжелая машина.

В целом шумоизоляцию автомобиля сделать своими руками несложно.Тщательно и с любовью выполненная работа будет долго радовать хозяина.

Шумка колесных арок своими руками. Шумоизоляция колесных арок: своими руками

Наружная изоляция — это дополнительный комплекс мер по снижению уровня шума автомобиля. Под внешней шумоизоляцией понимается обработка кузовных панелей с улицы. Такой обработке подвергаются наиболее подверженные шуму и вибрации места — моторный щит, днище и арочное пространство в районе передних и задних крыльев.Хочу обратить внимание на то, что внешняя изоляция по-прежнему вторична. Это целесообразно в случае проведения работ по внутренней шумоизоляции или достаточно высокого уровня штатной шумоизоляции.

Колесные арки — это место, через которое проникает один из наиболее выраженных шумов — шум от шин при движении, движение частиц воздуха и почвы во внутриарочном пространстве, шум от подвески и отраженные волны шума двигателя. Немного, правда? Именно поэтому при внутренней шумоизоляции особое внимание уделяется обработке арок, днища и моторного щита.

Основным фактором, определяющим технологию и материалы, используемые для внешней звукоизоляции, является агрессивная внешняя среда. Влага, перепад температур, солевые реагенты и т. Д. Практически исключают возможность использования листовых материалов. Настоятельно рекомендую не использовать вибро- и шумоизоляционные материалы для нанесения непосредственно на металл корпуса. Рано или поздно под них проникнет влага, что приведет к отслоению и неизбежно — к коррозии. Рассмотрим возможную технологию обработки арочного пространства.

Вариант 1: Шумоизоляция колесных арок без установки подкрылка («рундука»)

Если на вашем автомобиле не установлены дополнительные пластиковые крылья, внешняя изоляция фактически сведется к обработке металла напрямую. Для этого используются жидкие шумо-виброизоляторы мастичного типа. Выбор материалов довольно широк: от недорогих резинобитумных мастик, так называемых «жидких колесных арок» (n: Dinitrol 479, Noxudol AutoPlastone) до специальных материалов, наносимых с помощью краскопульта (n: Noxudol 3100).Здесь, как говорится, на ваш вкус и кошелек.

Перед нанесением любого из этих материалов — тщательно вымыть и очистить обработанную поверхность. Закрываем элементы подвески от возможного попадания мастики.

После этого наносим мастику в соответствии с рекомендациями, указанными производителем.

Пример арочного пространства, обработанного жидкой шумоизоляцией Ноксудол 3100.

Арочные пространства обработаны «жидкими подкрылками» — Ноксудол АвтоПластон.

Каучуко-битумная мастика обычно наносится в несколько слоев с промежуточной сушкой.

Вариант 2: Шумоизоляция арок с установкой лайнера («рундука»)

Наличие лайнера не только защищает арочное пространство от грязи и влаги, но и может служить дополнительным акустическим экраном.

Сначала необходимо провести обработку по Варианту 1 (см. Выше).

Снимите лайнер, тщательно очистив и обезжирив.

Нанесите Vibroplast M1 (Silver или Gold) на внутреннюю поверхность.

Если производитель «рундуков» предусмотрел вентиляционные решетки, то они, конечно, не герметичны.

В принципе, «Сплен» можно использовать как дополнительный звукоизолятор. Дополнительно поработает на отражение звука. Однако от перепада температуры через какое-то время все уйдет.

Установите крылья назад.

На этом внешняя изоляция арок закончена. «А где же шумоизоляционные материалы?» — ты спрашиваешь. Ставят — только из салона.Исключение составляет часть моторного щита.

Шумоизоляция колесных арок сегодня не такая уж редкость. Ведь рано или поздно любой автомобилист сталкивается с необходимостью защитить свой слух от акустического дискомфорта. На самом деле шум от колес — один из самых распространенных в автомобиле, пожалуй, после различных «сверчков» в кожухе. Особенно, если водитель любит в дороге наслаждаться хорошей качественной музыкой. И вообще приятно, когда посторонние звуки не давят на ухо.Как в этом помогает утеплитель колесных арок автомобиля? А как это сделать?

Заглянуть внутрь

Первый и самый распространенный метод — изоляция колесных арок изнутри автомобиля. Что мне нужно сделать? Вам нужно будет снять сиденье и всю обшивку автомобиля, чтобы добраться до металла. Именно он, если не заклеен дополнительным материалом, при движении издает неприятный шум. Теперь вам необходимо выбрать подходящий изолятор, который подходит вам по качеству, характеристикам и цене.

О каких материалах идет речь? Сначала после обнажения металла арки приклеивается антивибрационный слой. Это позволит вибрациям подвески не проникать внутрь. Перед тем, как наклеить, его нужно прогреть феном, тогда он примет форму самой арки. Сверху накладывается утеплитель. Для арок хорошо выбирать качественные материалы, те, которые придадут металлу наибольшую жесткость.

Удобнее всего использовать резиновый утеплитель, он хорошо клеится и принимает нужную форму.Вместо этого поверх виброизолирующего материала можно использовать войлок. Это выйдет немного дешевле. На клей наносить не нужно. Можно просто поставить, а потом закрыть внутреннюю обшивку. Конечно, при оклейке арок важно оставить все технологические отверстия. В противном случае велика вероятность длительного переноски со сборкой салона.

Посмотрите снаружи

Шумоизоляция колесных арок снаружи автомобиля может потребовать гораздо больше времени, денег и усилий.Если в салоне нужно было снять только обшивку, то нужно снять подкрылки (в простонародье их называют крылья), возможно, бамперы. Кроме того, нужно вымыть всю поверхность арок от грязи, причем делать это нужно мыльной водой. Затем для обезжиривания необходимо обработать все поверхности растворителем. Но это не все. Шумоизоляция колесных арок, сделанная своими руками, требует качественной просушки поверхности. В противном случае антивибрационные материалы могут просто не прилипнуть. И в этих местах будет скапливаться влага, что приведет к неизбежной коррозии металла.

После того, как сфера деятельности будет вымыта, очищена, обезжирена и просушена, необходимо подготовить материал для звукоизоляции, а также все необходимые инструменты и приспособления. Затем на колесные арки нужно приклеить виброизоляцию. Поверх него можно установить фольгированный материал, который еще лучше защитит интерьер от шума. Если нужно подстраховаться, следует снять крылья, а также приклеить виброматериал, естественно, предварительно промыв и обезжирив их. Если в шкафчике есть технологические отверстия для вентиляции, опять же, их лучше не закрывать.Все не проклеенные места хорошо бы замешать мастикой, чтобы вода внезапно не попала туда. Иначе арки начнут ржаветь.

Использование жидких материалов

Конечно, довольно удобно использовать за пределами так называемых жидких колесных арок. О чем это? Это разные составы на основе мастики или битума. Подготовительная часть ничем не отличается. А вот сама мастика наносится при помощи пульверизатора, кисти или небольшого валика. Важно нанести его в несколько слоев для достижения наилучшего эффекта.Кстати, все элементы подвески и тормозной системы, которые находятся в непосредственной близости от нанесения мастики, неплохо защитить от попадания на них этого материала, так как это может еще больше повлиять на работу элементов. . Сделать это можно при помощи полиэтиленовой пленки и скотча.

Шумоизоляция колесных арок требует большого внимания. Каждый слой мастики должен хорошо просохнуть перед нанесением нового. Однако следует учитывать один важный момент.Если вы планируете использовать еще и сплен, то эти два метода несовместимы. Со временем в этом «бутерброде» начнется коррозия.

Выбор автомобилиста

Современному автомобилю нужна шумоизоляция колесных арок. Стоимость процедуры в специализированном салоне около 6000 рублей. Соответственно, манипуляции, выполненные самостоятельно, обойдутся еще дешевле. Какой вариант выбрать для этого — снаружи, внутри или сразу и то, и другое — решает каждый автомобилист. Но что конкретно можно сказать — шума в машине после такой процедуры станет намного меньше!

В этой статье я хотел бы затронуть одну из самых актуальных тем, а именно обесшумку колесных арок.

Сразу оговорюсь, если вы не делали весь комплект шумки автомобилей, то отдельно эта процедура не принесет вам серьезного эффекта. Итак, можно сказать, что внешнее утепление арок будет максимально эффективным только при комплексном подходе.

Почему эти поверхности так важны?

Именно в области колесного пространства скапливается огромное количество внешних звуков, например, от мотора, или от дороги, что не самое лучшее в нашей стране.Услышать весь этот звук в салоне — не очень заманчивое предложение, поэтому многие автолюбители решают провести полную шумоизоляцию колесных арок автомобиля своими руками, используя самые популярные в народе средства.

Прежде всего, прежде чем приступить к работе, необходимо узнать об особенностях используемых материалов. Так вот, стандартную листовую шумку установить нельзя, потому что и месяца она там не протянет. Все связано с тем, что там постоянно повышенная влажность, а зимой дополнительно влияют солевые составляющие, что, несомненно, приведет к отслоению материала и образованию коррозии на кузове автомобиля.

Технология обработки колесных арок может быть разной, и ниже мы рассмотрим наиболее популярные варианты, которые используют многие автомобилисты.

Номер метода 1

Шумоизоляция колесных арок снаружи, без установки рундуков (подкрылок)

Мы будем придерживаться описанных выше решений и будем использовать «жидкие колесные арки» в качестве шумо- и виброизоляции.

В зависимости от марки вашего автомобиля и в зависимости от того, установлены ли в нем крылья или нет, вам нужно будет их демонтировать, но если их нет, вы можете сразу приступить к работе.

Ознакомьтесь также с технологией жидкой изоляции колесных арок как снаружи, так и изнутри.

Перед нанесением материала нужно тщательно подготовить поверхность. Его необходимо вымыть и очистить от всего лишнего. Если стоит штатная шумка, ее нужно будет удалить. После очистки и высыхания потребуется обезжирить поверхность арок. После этого в целях безопасности накройте передаточные элементы бумагой или пленкой, чтобы мастика не попала на них.

После завершения подготовительных работ можно наносить жидкую мастику (звукоизоляцию) снаружи арок.

Материалы для шумоизоляции колесных арок авто:

— Динитрол 479, Ноксудол Аутопластон. Обычно такую ​​мастику наносят кистью вручную.

— Ноксудол 3100, этот материал можно наносить с помощью распылителя.

Обычно слои этой резиновой мастики наносят поэтапно несколько раз. Между шагами дайте поверхности высохнуть.

Номер метода 2

Если в вашем автомобиле есть пластиковые колесные арки, это будет дополнительным преимуществом.Этот элемент позволяет не только быть преградой для воды и грязи, но и служит дополнительным акустическим экраном.

По сути, процедура здесь аналогична описанной выше. Только здесь вам нужно будет дальше работать с крыльями.

Их нужно очистить, обезжирить и применить как виброизолятор — Вибропласт М1.

Будьте осторожны. Если у вас в шкафчиках есть технические шкафчики, клеить их не нужно.

В качестве альтернативы вибропласту может действовать Селезенка, но она непрочна и расслаивается вскоре после того, как начнутся работы.

Основная мысль, которую я пытаюсь донести, это то, что вам будет достаточно использовать «жидкие колесные арки», а не сотню использовать листовую шумку. Тогда просто пожалей об этом.

Но все же решать вам.

А теперь давайте взглянем на пару отзывов людей, сделавших обесшумку колесных арок.

Максим

Шумил арку на SkodaOctavia, применил вибропласт СТП с предварительным подогревом, затем прокатал катком. Толщина материала 2мм, делал все в два слоя.Всего израсходовано около 6 листов вибропласта и 1 литр обезжиривателя.

Эффект ощущается, но без сложных работ, все равно не так, как хотелось бы.

Александр

Для теста накрыл арки жидким обесшумком Dinitrol 479 в несколько слоев. Вибрация немного погасла, но в целом слышимость дороги осталась. Советую в первую очередь не угодить интерьеру, а потом переходить к аркам.

Владимир

Сделал «шумку» колесных арок, как снаружи, так и внутри.Процедура заключалась в нанесении динитрола непосредственно на утюг с предварительной очисткой и обезжириванием, а также тот же материал был нанесен на пластиковые шкафчики. В комплексе чувствуется значительное снижение шума и вибрации. Советую проделать эту работу, несмотря на то, что это занимает совсем немного времени и все можно сделать своими руками.

В этой статье мы расскажем, как снизить уровень шума вашего автомобиля или как самостоятельно провести шумоизоляцию колесных арок.

Добро пожаловать на наш ресурс, дорогие автомобилисты! Одним из самых мощных, неприятных и даже раздражающих факторов, которые в конечном итоге подтолкнут вас к мысли о полной звукоизоляции вашего автомобиля, несомненно, считается шум, который создается элементами подвески вашего автомобиля.

Если провести грамотную звукоизоляцию колесных арок автомобиля и в одном комплексе со звукоизоляцией двигателя и багажного отсека, то это позволит снизить раздражающий «спецэффект» шума на этих людей, в том числе себя, находящегося в «шумном» салоне автомобиля на 25–45%.

Итак, приступим. Ответьте на вопрос — почему такое внимание к звукоизоляции арок? Да все потому, что колесные арки автомобиля — это именно те его места, «через которые» в салон попадают всевозможные шумы: от шин при движении, от движения воздуха во внутреннем арочном пространстве; который работает как пылесос — во-первых, там создается вакуум, во-вторых, все выступающие части «плывут», отсюда и шум; отраженный шум, «полученный» из-за двигателя и подвески автомобиля.Причем по законам аэродинамической «подлости» шум (главный антигерой нашей статьи) и сопротивление воздуха возрастают пропорционально увеличению скорости!

Как часто бывает, мы находим в Интернете выход из сложившейся ситуации, где можно найти рассказы умельцев о том, как правильно провести звукоизоляцию арок автомобиля своими руками. И для того, чтобы мы здесь и собрались, чтобы узнать, как провести процедуру звукоизоляции колесных арок автомобиля «по кругу», то есть как спереди, так и сзади.

Процедуру шумоизоляции колесных арок можно проводить несколькими способами. Однако в любом, лучшем, оптимальном варианте решиться провести несколько видов звукоизоляции арок всего автомобиля в сочетании с так называемой обесшумкой. Благодаря этому наилучший эффект достигается от процедуры шумоподавления.

Кроме того, можно производить звукоизоляцию арок только снаружи. Это называется изоляцией лайнера.Или сделать шумоизоляцию арок местами внутри. Профессионалы настоятельно рекомендуют в любом случае постараться провести звукоизоляцию арок сразу с двух сторон, даже если вы не собираетесь снимать остальную часть машины.

В любом случае выбор за вами, и мы не имеем права прямо сказать, что один из этих вариантов звукоизоляции арок автомобиля хорош, а какой нет.

О звукоизоляции колесных арок автомобиля снаружи. Технологии и особенности

Как обычно, процесс звукоизоляции арок следует начинать с общих правил:
* Начнем с приготовления шумо- и виброизоляционных материалов, а именно резинобитумной мастики и шумоизоляционных листов.
* Далее подготовим инструменты и оборудование — набор для работы, состоящий из валика, кисти для нанесения, мастики и перчаток.
* Наконец, мы подготавливаем выкройки и создаем «паттерны» — формы фасонных частей обработанной поверхности.

Следующий процесс, тоже важный и трудоемкий, — это подготовка площадок к обработке. Для начала необходимо демонтировать пыльники, локеры бампера или что еще в народе называют крыльями или защитой. Далее нужно тщательно промыть суставную щель.

Убираем пыль, грязь и коррозию, конечно же, с помощью старого доброго помощника — металлической щетки. Далее обезжирить ацетоном всю обрабатываемую поверхность.
Аналогичное действие проделываем внутри обработки, полностью очищая ее, и в первую очередь, что немаловажно, с завода установили шумоизоляцию, что не очень сложно, потому что она слабая. Здесь вечный синус, то есть то, что производители экономят на шумоизоляционных материалах, превратится в плюс.

Об обработке арочного пространства. Технологии и методы

После выполнения всех необходимых, общих мероприятий пора приступить непосредственно к выполнению звукоизоляции арок автомобиля своими руками. Предварительно обязательно изучить все необходимые инструкции и требования по применению шумоизоляционных материалов, которые устанавливает производитель. Есть разные части применения обесшумки, которые необходимо учитывать

Про звукоизоляцию арок без рундуков

Для проведения процесса шумоизоляции в данном варианте необходимо применение так называемых «жидких колесных арок».Этот материал изготовлен из резинобитумной мастики, которую наносят как кистью, так и распылителем.

При нанесении резинобитумной мастики применяется та же технология, что и окраска автомобилей, в несколько слоев. Перед тем, как нанести следующий слой, необходимо дождаться высыхания предыдущего.

Когда собираетесь ставить «жидкие колесные арки», желательно закрыть элементы подвески от попадания виброустойчивого материала. Также не рекомендуется делать слоеный пирог, то есть мастику — сплен — мастику.Потому что со временем звукоизоляционный материал имеет тенденцию «отодвигаться», и это может быть началом коррозии арок.

О звукоизоляции с установкой лайнера

Кстати, наличие лайнера, который также является пластиковой защитой, в какой-то мере способствует снижению уровня шума в автомобиле. Шкафчики действуют как акустический барьер, то есть отталкивают часть внешнего шума. С наукой не поспоришь.

Процесс выполнения второго типа звукоизоляции колесных арок производится аналогично первому варианту.И кроме этого, дополнительно проводим звукоизоляцию лайнера.

Нравится? Тщательно обрабатываем внутреннюю поверхность шкафчика, следующим шагом будет нанесение на него выбранного вами вибропоглощающего материала. Эти материалы изготавливаются с использованием композиционных материалов на основе битума и мастики.

Для «звукоизоляции» крыльев Splen может быть применен к виброизолирующему материалу. Однако не стоит надеяться, что так будет длиться вечно. Шумоизоляция со временем отошла от подкрылка.

Ну вот и все, на этом можно считать внешнюю шумоизоляцию колесных арок в комплекте. Теперь снова «устанавливаем» детали обратно, которые были сняты, и садимся отдыхать. Мы уже проделали огромную часть работы, которая частично облегчает нелегкую и утомительную задачу — вождение в шумной машине.

По своей технологии утепление колесных арок изнутри ничем не отличается от технологии звукоизоляции салона, багажного отделения или дверей.Также аналогичны шумоизоляционные материалы, инструкция, требования и порядок нанесения материалов.

Желаем удачи в проведении шумоизоляции своими руками, и чтобы колесные арки производили как можно меньше шума в салон. До скорого.

Эти места считаются самыми сильными источниками шума в любом транспортном средстве, потому что через них грохот дороги, звуки, издаваемые шипованными шинами, проходят по кабине. Для защиты от этого многие водители стараются делать полосы шумоизоляции.

Опции шумоподавления

Шумоизоляция колесных арок выполняется несколькими способами. Но лучшим решением будет выполнение работ по звукоизоляции арок вместе со звукоизоляцией всей машины.

В этом случае от данной процедуры можно получить максимальный эффект.
Допускается устройство шумоизоляции снаружи, касающейся только лайнера. Второй способ — сделать шумоизоляцию внутри салона. Специалисты советуют устраивать шумоизоляцию на арках сразу с двух сторон, даже если остальные детали остаются в исходном состоянии.Выбор всегда за вами, и любой из способов будет правильным.

Наружные защитные дуги

Для начала следует соблюдать общие требования:

• материалы изготовлены в виде битумной мастики и шумоизоляционных листов;
• проверка наличия инструмента: нужен валик, кисти, перчатки;
№
• по существующим лекалам выполняется нарезка фасонных элементов обрабатываемой поверхности.

Следующий шаг, достаточно сложный и важный — готовятся места, которые нужно обработать.Для этого необходимо снять подкрылки, бампер, пыльники, а также тщательно очистить пространство внутри арок. С помощью щетки с металлической щетиной удалите скопления грязи, ржавчины и пыли. Протрите поверхность ацетоном, чтобы обезжирить ее.

Те же операции производятся изнутри. Это удаляет изоляцию, сделанную на заводе. Процесс несложный, так как этот слой не очень прочный.
Есть еще один вариант, достаточно простой в исполнении. На крылья наносится достаточный слой жидкой мастики.Со стороны кузовной части прикреплены листы защитного материала, крылья можно установить на свои места.

Жидкая изоляция

В этом случае нанесите мастику, которую наносят кистью или распылителем. Состав наносите в несколько слоев, как обычную краску. Между слоями следует выдерживать время, чтобы все полностью высохло.

При нанесении жидкой мастики рекомендуется закрыть суспензию, чтобы на нее не попали капли виброизолирующего состава.Не стоит устраивать многослойную защиту из мастики и сплена. Материал во время операции может отойти, в этих местах арки начнут подвергаться воздействию коррозионных образований.

Изоляция от шума установочной заслонкой

Следует отметить, что наличие таких элементов несколько снижает проникающий в салон шум. Шкафчики служат своеобразным барьером, который частично отражает шум. И этот факт научно доказан.

Все действия выполняются как в первом способе, но при этом лайнер шумоизолирован.Для этого тщательно обрабатывается внутренняя поверхность элементов крыльев, она закрепляется на выбранном вами для работы шумопоглощающем материале.

Более подробно порядок работ можно посмотреть на видео:

Шумозащитные материалы

Особой популярностью среди материалов пользуется поролон или войлок. Каучук легкий, отлично приклеивается к поверхности, отличается особыми мягкими свойствами. Эта особенность дает возможность чаще всего применять материал, обрезая передние арки.Войлочными подушечками для фиксации клеевого состава или мастики нет необходимости. Он отлично ложится на поверхность, полностью блокируя слой виброизоляции.

Facebook

Твиттер

В контакте с

Google+

Арки

Дэйв Шумка и Грэм Кларк о призраках, сексе и …

Дэйв Шумка и Грэм Кларк о призраках, сексе и призрачном сексе

Я слышал этот фрагмент чата, который был в конце эпизода.176 отличного комедийного подкаста «Прекратите подкастинг себя», прогулившись вчера вечером. Это вызвало большой, огромный смех, который заставил меня бегать как-то странно, из-за чего несколько прохожих смотрели на меня так, как будто они беспокоились о моем благополучии. Думаю, этим стоит поделиться.

Настройка: ведущие Дэйв Шумка (слева) и Грэм Кларк горячо обсуждают сексуальные и несексуальные обложки журналов, в том числе относительные сексуальные достоинства знаменитой обнаженной и беременной обложки Vanity Fair Деми Мур.

Дэйв Шумка: «Но она была голая, нравится это или нет, сексуально или нет. Вот так и делается секс: голый. Обнаженный стиль… »

Грэм Кларк: « Но вроде… »

Дэйв: «… или, ну, ну, дыра в простыне ».

Грэм: «Да, это считается … это как секс с привидениями».

Дэйв: «Мм-хм. Ага, вот как это делают призраки.

Грэм: «Как делают это призракам? Думаю, нет.Ооо, это худшая часть призрака.

Дэйв: «Да, потому что тебе нравится проходить сквозь стены…»

Грэм: «Кроме того, быть мертвым, вероятно, не так уж и здорово».

Дэйв: «Но ты не можешь даже — ты не можешь дотронуться до стены. Значит, ты не можешь дотронуться до… »

Грэм: « Ой, знаешь, что будет худшим? »

Дэйв: «… генитальный».

Грэм: «Что, если через стену может пройти все, кроме ваших гениталий?»

Дэйв: «Мммм.»

Грэм: « И твоя задница ».

(Оба смеются)

Грэм: «Что, если бы вы могли пройти сквозь стены только по пояс…»

Дэйв: «Итак, вы могли бы использовать стену как, например, профилактическое ».

Грэм: «Да, да, да. Да, это правда. Чтобы ты не забеременела призраком. Если ты забеременела еще одним призраком… »

Дэйв: « Хорошо ».

Грэм: «Итак, вы призрак.»

Дэйв: « Угу ».

Грэхем: «И у вас забеременела женщина-призрак».

Дэйв: «Угу.»

Грэм: «Она родила ребенка-призрака?»

Дэйв: «Ага».

Грэм: «ЧТО?!?!? Так что это за призрак? Это призрак умершего младенца? Или это просто новое привидение? »

Дэйв: «Не знаю. Думаю, я не хочу об этом говорить.»

(Грэм смеется)

Грэм: « Но вы понимаете, о чем я? Помните тот раз, когда призрак Деми Мур был на обложке журнала?

Дэйв: «Да, на обложке Vanity Scare. Ву! »

Фотография с сайта MaxFunCon любезно предоставлена ​​Lecky Photography.

Сделай сам или профессиональная помощь с автомобилем, когда делать и то, и другое

Какой подход вам подходит?

В наши дни в Интернете можно узнать практически все, в том числе как починить или построить машину.Но если вы следите за YouTube учебник по исправлению вашего? В чем разница между приемом самостоятельный (DIY) подход по сравнению с профессиональным ремонтом ваш автомобиль? У обоих есть плюсы и минусы, которые зависят от стоимости, времени, и ваш набор навыков. Ниже приведены некоторые моменты, которые следует учитывать при принятии решения. какой вариант технического обслуживания лучше подходит для вас и вашего автомобиля.

Экономия времени и денег

Покупка запчастей и завершение ТО и ремонта автомобилей вы определенно могли бы сэкономить немного денег и даже немного время.Подход DIY означает, что вы не будете сидеть в автомагазине в ожидании комнату на несколько часов, и вы можете контролировать, когда вы без вашего поездка.

С другой стороны, если у вас нет обслуживания автомобиля или опыт ремонта, работа может занять больше времени, чем у сертифицированного техник. И не забывайте, что неудачный ремонт также может означать намного больше времени и денег в долгосрочной перспективе.

Механические мастерские инвестируют в оборудование, страховку и оборудование техническое обслуживание.Они также нанимают квалифицированных рабочих и инвестируют в свои сотрудники с обучением и компенсацией. Конечно, эти накладные расходы и стоимость рабочей силы перекладывается на клиента, но работа приходит с гарантиями качества, которые вы, возможно, не сможете дать себя.

Сосредоточьтесь на том, что вы можете сделать с уверенность

Простое техническое обслуживание автомобиля может быть тем, что вы можете сделать в своем спать. Большинство из нас может легко научиться менять дворники, добавляйте жидкости или меняйте фары без технических навыков.