Стробоскоп для установки зажигания своими руками схема: Стробоскоп для установки зажигания своими руками

как пользоваться, настройки угла опережения

Автор: Виктор

Правильная настройка угла опережения зажигания (УОЗ) — это один из основных аспектов регулировки, позволяющий добиться правильной работы двигателя. Из-за неверно выставленного УОЗ мотор будет работать с перебоями, а в некоторых случаях и вовсе не будет запускаться. Для регулировки можно использовать стробоскоп. Как соорудить стробоскоп для установки зажигания своими руками — узнайте из этого материала.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Описание стробоскопа

Как сделать простой стробоскоп для настройки УОЗ на светодиодах, из каких элементов будет состоять схема девайса? Сначала рассмотрим основные характеристики устройства.

Рабочая схема

Основные составляющие элементы на примере вышеописанной схемы:

1. Из переключателя SA1, диодного элемента VD1 и конденсаторного устройства С2 состоит цепь питания. Диод применяется для защиты других составляющих частей от ошибочной перемены полярности. Непосредственно сам конденсатор применяется для блокировки возможных помех, таким образом предотвращая выход из строя триггера. Предназначение переключателя SA1 заключается в активации и деактивации питания.
2. Не менее важной составляющей является входная цепь, в состав которой входят контроллер, резисторные элементы R1 и R2 и конденсаторное устройство С1. Роль контроллера здесь выполняет зажим девайса, который зовется крокодилом, он фиксируется на высоковольтном проводе первого цилиндра. Если подключение будет правильным, то вышеописанные элементы образуют простую дифференциальную цепь.
3. Схема триггера. Эта составляющая состоит из двух одиночных вибраторов, применяющихся для образования сигнала нужной частоты на выходе. Эти компоненты выполняют функцию частотозадающих.
4. На резисторных элемента R5-R9 изготовляется выходной каскад, также для этой цели применяются транзисторы VT1.
   VT2 и VT3. Эти устройства необходимы для увеличения выходного тока триггерной платы. Резисторное устройство R5 задает определенный ток базы транзисторного элемента под номером 1 (видео снял Максим Соколов).

Принцип действия

Девайс для выставления угла опережения работает от встроенного аккумулятора либо автомобильной батареи. При активации переключателя первым начинает работать триггер. На выходах 2 и 12 платы происходит образование повышенного потенциала, а низкий формируется на контактах 1 и 13. В этот момент конденсаторные детали С3 и С4 получают питание от резисторов.

Сигнал с контроллера идет через дифференциальную цепь и в конечном счете подается на вход DD1.1. Поскольку он является одновибратором, в результате это способствует переключению девайса. Затем в схеме осуществляется переразряд С1, что опять же, способствует переключению триггера.

Элемент DD1.1 будет реагировать на импульсы, подающиеся с контроллера, таким образом формируя новые прямоугольные импульсы на первом выводе. В случае со вторым одновибратором DD1.2 принцип действия будет идентичным — благодаря этому устройству длительность импульса на контакте 13 уменьшается в 10 раз. Этот элемент функционирует под нагрузкой, подающейся с усилительного каскада транзисторов, которые открываются на время импульса. Благодаря резисторным компонентам R6, R7 и R8 ток ограничивается, его величина в общей сложности должна быть не выше 0.8 ампер.

Значение тока не высокое, это обусловлено следующими факторами:

• длительность импульса составляет не больше 1 сек;
• обычно для настройки УОЗ автовладельцам требуется не больше 10 минут, за такое время кристаллы не перегреются;
• диоды, использующиеся сегодня, обладают более улучшенными характеристиками и особенностями, если сравнивать с устройствами, применявшимися более 10 лет назад.

Печатная плата и детали сборки

Для того, чтобы соорудить своими руками стробоскоп, потребуется плата со всеми необходимыми элементами.

В качестве примера:

1. На рассматриваемой нами плате функцию диода выполняет контроллер КД2999В. В принципе, можно использовать любой другой, только нужно учитывать, что диодный элемент должен иметь минимальное падение напряжения.
2. Также используются конденсаторы. Важно, чтобы они были рассчитаны на 0.068 мкФ. Что касается основного конденсаторного устройства С1, то он представляет собой высоковольтную деталь, напряжение на которой составляет 400 В.
3. Триггерное устройство — ТМ2 — обладает отличной устойчивостью к возможным помехам.
4. Необходимо, чтобы используемые транзисторы VT1, а также VT2 имели большой показатель усиления.
5. Что касается диодов, отмеченных символами HL1-HL9, то они должны иметь максимальную яркость, а также желательно, чтобы угол рассеивания был небольшим. Диодные компоненты монтируются на отдельной схеме, их количество должно составить 3 в ряду.

Нюансы настройки устройства

Прежде чем использовать самодельный стробоскоп на авто, его надо правильно настроить. Изначально следует осуществить регулировку подстроечного резисторного компонента, это даст возможность обеспечить нужный визуальный эффект. Во время перемещения регулятора вы можете увидеть, что из-за падения импульса освещение меток будет неэффективным, а если импульс будет слишком высоким, то освещение будет размытым. На данном этапе вам надо правильно отрегулировать эффективность вспышек света (видео снял Serj ZP).

Установка УОЗ стробоскопом

Как пользоваться самодельным девайсом для регулировки УОЗ:

1. Для начала следует завести мотор и прогреть его до рабочей температуры. Для этого дайте поработать агрегату на холостых оборотах.
2. Затем вам надо будет подсоединить самодельное устройство к источнику питания. Это может быть либо встроенный аккумулятор, либо аккумуляторная батарея автомобиля.
3. Далее, к жиле цилиндра 1 следует подсоединить медный датчик, для этого намотайте его на жилу.
4. После этого диодную лампочку следует направить на метку, нанесенную на корпус распределительного механизма.
5. Когда эти действия будут выполнены, вам нужно найти неподвижную точку, она расположена на шкиве маховика.
6. Для того, чтобы обеспечить совпадение этих точек, нужно вращать корпус распределительного устройства. А когда точки совпадут, корпус нужно зафиксировать в этом положении. При совпадении точек диоды должны загореться.

Как самостоятельно изготовить прибор?

На сегодняшний день существует множество различных вариантов схем для изготовления стробоскопа. Мы рекомендуем ознакомиться с одним из самых простых и наименее затратных с финансовой точки зрения способов изготовления.

Для его реализации вам потребуются следующие составляющие:

• транзисторное устройство КТ315;
• тиристорный элемент КУ112А, а также резисторные компоненты, рассчитанные на 0.125 Вт;
• диодные лампочки или фонарик на светодиодах, который будет использоваться в качестве корпуса, при этом количество диодных элементов должно быть не меньше 6 штук;
• конденсаторные устройства С1;
• V2 на схеме — это низкочастотный диодный компонент;
• также вам потребуется реле, его индекс должен составлять RWH-SH-112D;
• кабель питания, длина его должна составить не менее одного метра;
• зажимы;
• также понадобится кусочек медного провода длиной примерно 10 см.

Все эти составляющие можно купить в любом тематическом магазине или на радиорынке.

Как соорудить такое устройство самостоятельно:

1. Для начала на задней стороне подготовленного корпуса следует дрелью просверлить дырку, через нее вы уложите кабель питания.
2. Затем к концам приготовленных шнуров необходимо подпаять подготовленные зажимы. Желательно заранее отметить на них, какой будет плюсовым, а какой — отрицательный, будет лучше, если цвета зажимов будут разными.
3. Сам датчик монтируется слева или справа на корпусе. На боковой части корпуса надо проделать еще одно отверстие, оно будет использоваться для укладки шнура к контакту Х1.
4. Затем к основной жиле кабеля следует подпаять подготовленный кусок медной проволоки. Данный провод считается одним из основных, поскольку он будет использоваться в качестве датчика девайса.
5. Остается только заизолировать соединения изолентой или термотрубками.

Фотогалерея «Собираем стробоскоп своими руками»

Заключение

Как видите, в целом соорудить такой девайс — не проблема. Достаточно иметь определенные знания в области электроники и следовать действиям, описанным в инструкции. Если в ходе сборки вы допустите ошибки, то возможно, устройство будет работать некорректно. Если у вас нет опыта в изготовлении подобных устройств, то возможно, есть смысл задуматься над покупкой нового стробоскопа.

 Загрузка …

Видео «Наглядная инструкция по регулировке УОЗ стробоскопом»

Что нужно знать об эксплуатации данного девайса, и какие нюансы следует учитывать при настройке — узнайте из ролика (видео снято Владиславом Чиковым).

Пособие по изготовлению стробоскопа для установки зажигания (УОЗ) своими руками

С необходимостью регулировки угла зажигания (УЗ) сталкиваются многие современные автолюбители. Порой эта процедура может вызвать определенные трудности у автомобилиста, поэтому на рынке в последнее время появляется множество устройств для выполнения этой задачи. К примеру, можно использовать стробоскоп для проведения процедуры установки зажигания своими руками, о чем мы расскажем ниже.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Характеристика стробоскопа

Итак, вы решили произвести настройки зажигания на своем авто, но понятия не имеете, как выставлять и производить регулировку УОЗ. Для того, чтобы выставленный угол не приносил дискомфорта водителю во время езды, можно использовать стробоскоп для зажигания.

Принципиальная схема

Принципиальная схема для разработки стробоскопа

Ниже представлена схема стробоскопа. Если вы не знаете, как сделать стробоскоп своими силами на светодиодах, можете воспользоваться этой схемой. В конечном итоге получится самый простой стробоскоп, однако сделанный девайс позволит в полной мере произвести регулировку всех необходимых параметров.

В схеме устройства необходимо выделить несколько основных частей:

1. Цепь питания, которая состоит из компонентов — SA1, являющегося выключателем, диода VD1, а также конденсатора С2. Сделанная своими руками схема обязательно должна включать в себя диод, предназначенный для защиты остальных компонентов от ошибочной смены полярности. Конденсатор выполняет функцию блокировки импульсных помех, способствуя предотвращению сбоев в работе триггера. Что касается выключателя, то он может быть заменен тумблером, главное, чтобы компонент могу включать и отключать питание.
2. Самодельный стробоскоп для установки УЗ должен включать в себя входную цепь, состоящую из контроллера, резисторов R1, R2, а также конденсатора С1. Опцию контроллера в данном случае исполняет зажим типа «крокодила», фиксирующийся на высоковольтном кабеле первого цилиндра. Что касается компонентов С1, R1 и R2, то они образуют простую дифференцирующую цепь.
3. Еще один немаловажный компонент используемого стробоскопа — это плата триггера, которая собирается с применением двух одновибраторов, предназначенных для формирования на выходе сигнала заданной частоты. Конденсаторы и резисторы в данном случае являются частотозадающими компонентами.
4. Еще одна составляющая — выходной каскад, который собирается на резисторах R5-R9 и транзисторах VT1-VT3. Сами транзисторы предназначены для усиления выходного тока триггера. Резистор R5 позволяет задавать ток базы первого транзистора. А благодаря резистору R9 вероятность сбоев в работе VT3 исключается.

Принцип работы

Итак, в чем заключается принцип работы. Стробоскоп для установки зажигания своими руками в любом случае питается от батареи АКБ. Когда происходит замыкание выключателя, триггер вступает в работу. В это время на инверсных выводах 2 и 12 в соответствии со схемой образуется высокий потенциал, а на прямых выводах 1 и 13 — низкий. Сами конденсаторы С3 и С4 питаются от резисторов.

Стробоскоп для регулировки угла зажигания

Сигнал с контроллера, проходя через дифференцирующую цепь, передается на вход DD1.1, который является одновибратором, что в конечном итоге способствует его переключению. Поле этого начинается переразряд С1, заканчивающийся переключением триггера. В конечном итоге, одновибратор начинает реагировать на сигналы с контроллера, образовывая не первом выводе прямоугольные сигналы.

Что касается второго одновибратора DD1.2, то его принцип работы аналогичный — он позволяет снизить длительность сигнала в десять раз на выходе 13. Данный компонент работает под нагрузкой от усилительного каскада транзисторов, открывающихся на время сигнала. Что касается тока, проходящего через эти элементы, то он ограничивается с помощью резисторов R6-R8, его показатель должен быть не более 0.8 ампер.

Этот показатель не особо большой, поскольку:

• сам сигнал длится не более одной секунды;
• как правило, эксплуатация данного прибора для выставления угла зажигания длится не более десяти минут, соответственно, за столь короткое время вряд ли случится перегрев кристаллов;
• современные диоды характеризуются более оптимальными техническими особенностями по сравнению с теми, которые использовались в конструкциях стробоскопов десять лет назад.

Соответственно, эксплуатация более ярких диодных элементов даст возможность во многом понизить ток нагрузки в результате повышения показателя сопротивления. Это сопротивление увеличивается на компонентах схемы R6-R8.

Печатная плата и детали сборки

Пример печатной платы для сборки устройства

Собрать свой собственный стробоскоп — не проблема. При небольшом бюджете можно использовать недорогие детали, не при необходимости вы можете создать более современное устройство.

1. На приведенной выше плате в качестве диодного элемента VD1 используется КД2999В, можно применять другой, в этом случае важно, чтобы диод был с небольшим падением прямого напряжения.
2. Конденсаторные устройства С2-С4 должны быть рассчитаны на 0.068 мкФ, а С1 — это высоковольтный компонент с напряжением 400 вольт.
3. ТМ2 — это триггер, характеризующийся хорошей устойчивостью к помехам.
4. Транзисторные компоненты VT1 и VT2 должны обладать высоким коэффициентом усиления.
5. Диодные детали HL1-HL9 должны обладать наибольшей яркостью, при этом их угол рассеивания должен быть минимальным. Светодиоды необходимо установить на отдельной плате, при этом их должно быть три штуки в одном ряду.

После того, как плата для устройства будет готова, необходимо выбрать место для ее установки. К примеру, это может быть корпус переносного фонаря, но он должен быть оснащен отверстием в корпусе для монтажа регулятора R4. В принципе, можно использовать практически любой корпус, главное, чтобы на него можно было без проблем установить регулятор. Подробнее о том, как выглядит самодельный стробоскоп для настройки зажигания, сделанный на основе лазерной указки, вы можете узнать из видео (автор видео — Максим Соколов).

Особенности настройки устройства

Чтобы пользоваться девайсом, его необходимо отрегулировать. Стробоскоп для настройки должен быть отстроен должным образом, чтобы выдавать наиболее точные параметры. В первую очередь, производится регулировка подстроечного резистора R4, что позволяет выставить необходимый визуальный эффект. При вращении ручки регулятора вы заметите, что снижение сигнала может привести к недостаточному освещению меток, а если сигнал будет увеличен, то это приведет к размытости. Соответственно, в ходе первой настройки угла опережения зажигания своими руками следует правильно настроить наиболее оптимальную длительность световых вспышек.

Есть еще один момент, который необходимо учитывать — длина кабеля, который проходит от печатной платы к контроллеру, должна быть не более полуметра. Для контроллера можно использовать 10 см медного проводника, который следует припаять к центральной жиле кабеля. Когда осуществляется подключение, он наматывается на изолированную часть высоковольтника тремя витками.

Чтобы увеличить уровень помехозащищенности, процедура намотки осуществляется как можно ближе к самой свече зажигания. Если меди у вас нет, то можно использовать зажим крокодил — этот компонент припаивается к центральной жиле. При этом зубчики крокодила должны быть немного загнуты, в противном случае это может привести к повреждению изоляции.

 Загрузка …

Установка УОЗ стробоскопом

Теперь перейдем к вопросу настройки угла зажигания с применением собственного стробоскопа. Процедура установки угла актуальна как для самодельных, так и для купленных устройств. Но перед тем, как мы рассмотрим процедуру выставления УЗ, рекомендуем ознакомиться с сутью функционирования стробоскопического эффекта (автор видео о принципе работы стробоскопа и настройке зажигания с его помощью своими силами — канал Samodelkin).

Когда объект, который передвигается в темноте, вы осветите светом на долю секунды, вы сможете заметить, что он будто застыл на месте. Именно там, где произошла вспышка. К примеру, если на вращающийся диск вы нанесете метку и будете периодически освещать его с помощью вспышек, в сам момент ее появления можно будет заметить место расположения метки. При этом важно, чтобы вспышки совпадали по своей частоте с частотой вращения диска или вала.

Теперь подробнее о том, как установленный стробоскоп позволит произвести регулировку угла зажигания. Перед тем, как произвести настройку, в моторном отсеке необходимо нанести две метки. Подвижная метка будет располагаться на коленвале, в частности, на маховике. Вторая метка — стационарная — устанавливается на корпусе силового агрегата.

После того, как метки будут выставлены, необходимо осуществить подключение контроллера (датчика). Когда контроллер подключен, производится подача питания на собранное своими руками устройство. Далее, запускается мотор, он должен функционировать на холостых оборотах. В том случае, если в момент появления световых вспышек метки совпадают, это свидетельствует о том, что угол зажигания выставлен правильно. Если же эти метки не совпадают, то необходимо будет произвести настройку зажигания. Корректировка системы осуществляется до того момента, пока метки полностью не совпадут.

Видео «Наглядная инструкция по самостоятельной установке УЗ с помощью стробоскопа»

Как правильно произвести корректировку угла зажигания автомобиля с применением такого устройства, как стробоскоп, вы можете узнать из видео ниже (автор видео — Владислав Чиков).

Стробоскоп для установки зажигания своими руками

Стробоскопами являются специальные устройства, которые предназначены для того чтобы установить зажигание на двигателе автомобильного средства. Эти приспособления можно купить в специально отведенном магазине, а также сделать самостоятельно из подручных средств. Стоит заметить, что выгоднее всего сделать стробоскоп для установки зажигания своими руками. Потому как это поможет вам сократить расход денежных средств и создать такое приспособление, которое будет подходить именно вашему автомобилю.

Без наличия данного прибора будет сложно отрегулировать должным образом зажигание на двигателе. Однако несмотря на преимущества данного приспособления, далеко не все автолюбителя торопятся в магазины, чтобы его приобрести. Это связано с тем, что цена, за которую продают стробоскоп довольно высокая и бьет по карману водителя. Ведь он содержит дорогую лампу, которая встречается у большого количества моделей, что есть в наличии.

Стоит обратить внимание на то, что замена этой лампы также дорогое удовольствие, ведь стоит она столько же сколько и сам прибор. Благодаря этому устройству процедура настройки существенно облегчается. Это объясняется тем, что оно обладает сигнализаторами, которые оповещают о наличии искры и правильности установленного угла зажигания.

Схема стробоскопа

Как сделать стробоскоп

Поэтому из подручных средств можно сделать самодельный стробоскоп (для установки зажигания). Таким образом можно сэкономить большую часть материальных средств. Для его изготовления есть несколько подходящих схем. Из светодиодов и светящихся элементов можно создать данное приспособление и в этом случае не требуется приобретать в специальных магазинах дорогостоящие лампы. Ведь общая сумма затрат на самодельный стробоскоп для зажигания будет в три раза меньше заводских изделий.

Стоит отметить, что цены на самые распространенные стробоскопы довольно высокие, однако некоторые владельцы передвижных средств все же решаются на покупку данного прибора в магазине.

Схемы стробоскопа для зажигания своими руками

В наше время существует довольно много легких и простых схем, с помощью которых можно самостоятельно сделать данный прибор и при этом данный процесс не подразумевает большого расхода денежных средств. Большее количество вариантов схем, предложенных в мировой сети понятные и с их помощью можно легко собрать нужное приспособление.

Для самостоятельного изготовления стробоскопа нам нужны такие приспособления как транзистор, фонарик, конденсаторы, тиристор, а также резистор, шнур питания, диод с низкой частотой, зажимы, реле с индексом и медный провод. Все что нужно, можно купить в специальном магазине или на радиорынке. Они доступны и стоят недорого. Также для установления корпуса приспособления вы можете воспользоваться старыми частями от фонарика или камеры.

Далее мы ознакомимся с этапами сборки стробоскопа для установки зажигания своими руками:

сделать разъем в задней стенке коробки для провода питания;
прикрепить специальные прищепки разных цветов, которые означают «+» и «-» на кончики проводов;
разместить датчик на любой из сторон корпуса, затем сделать отверстие для шнура и протянуть его к указанному контакту;
припаять медный провод, который будет служить датчиком к главному шнуру;
провести изоляцию соединений.

Подобное изделие поможет вам не только при установке зажигания, а также помимо этого может служить для настройки регуляторов и проверки свечей. Своими руками, вы сделаете простейший стробоскоп устанавливающий зажигание и в дальнейшем он может приносить пользу в проверке нескольких систем.

Схема светодиодного стробоскопа

Прибор, выставляющий зажигание, из светодиодов

Данное приспособление можно сделать с использованием светодиодов, однако этот стробоскоп содержит в себе определенную микросхему. Запускается он посредствам импульсов, которые содержат минусовую полярность. В структуре данного вида схемы есть определенные сопротивления, они служат ограничителями для того чтобы уменьшить амплитуду входящего сигнала. В данном случае аккумулятор автомобильного средства будет служить источником питания самого прибора.

Подключение стробоскопа, устанавливающего зажигание, производится посредством следующих действий:

•  нужно прогреть мотора и оставить его включенным;
•  подключить прибор ручной работы к электричеству;
•  намотать датчик на провод цилиндра;
•  направить свет на определенную точку, расположенную в корпусе;
•  оборачивать корпус зажигания до того момента пока эти метки не сойдутся;
•  произвести закрепление его в этом состоянии.

Самодельный стробоскоп для настройки зажигания по своим функциям не уступает устройствам, которые сделали на заводе. В этом случае главным фактором является следование всем инструкциям по изготовлению и соблюдение схемы приспособления, сделанного своими руками. Изделия, созданные из подручных и простых материалов, могут потребовать незначительных затрат. Стробоскопы самодельного производства довольно легко починить, если они подверглись износу или поломке.

Прибор для установки зажигания можно найти в любом специализированном магазине, их существует несколько видов и они довольно распространены. Однако стоимость данного приспособления часто отпугивает владельцев транспортных средств, потому как это не дешевое удовольствие.

В случае неисправности или поломки, которые происходят со временем, замена износившейся детали может равняться сумме самого устройства в целом. Именно поэтому автолюбители начали изготовлять стробоскопы собственными руками. Ведь для его создания потребуются детали, которые можно найти в любом магазине.

Стоит заметить, что самодельное приспособление обойдется в несколько раз дешевле заводского устройства. Если же самостоятельно изготовить устройство не получается, то всегда можно найти мастера который выполнит эту работу. Подобные специалисты сегодня работают практически в каждом населенном пункте.

Самостоятельное изготовление стробоскопа позволит вам сэкономить изрядную сумму средств.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Стробоскоп своими руками на светодиодах

Светодиодный стробоскоп своими руками

Привет всем любителям самоделок. В данной статье я расскажу, как сделать светодиодный стробоскоп своими руками, он будет основан на кит-наборе, заказать который можно по ссылке в конце статьи. Данный кит-набор будет полезен для сборки начинающим, а также тем, кто хочет сделать мигалку на его основе.
Перед тем, как начать читать статью, предлагаю посмотреть видео с подробным процессом сборки кит-набора и его тестирования в работе.

Для того, чтобы сделать светодиодный стробоскоп своими руками, понадобится:
* Кит-набор
* Паяльник, припой, флюс
* Бокорезы
* Мультиметр
* Блок питания 12 вольт или аккумулятор
* Приспособление для пайки «третья рука»
Шаг первый.
В комплекте радиоконструктора идет два гнезда под установку микросхем, четыре печатные платы со всеми необходимыми обозначениями, а также остальные радиодетали, такие как резисторы,диоды, светодиоды и конденсаторы.


Первым делом устанавливаем резисторы на свои места, их номиналы указаны на плате.

Определить сопротивление резисторов можно при помощи мультиметра, а также цветовой маркировки с таблицей или онлайн-калькулятора. Первый способ самый удобный и быстрый, но если у вас нет мультиметра, то узнать номиналы двумя следующими способами также возможно, затратив немного больше времени. С обратной стороны подгибаем выводы радиодеталей, чтобы при пайке они не выпали. Далее на плату устанавливаем диоды, на их корпусе есть полоска, как и на плате, ориентируемся по ней.

Шаг второй.
Затем вставляем транзисторы, ориентируемся по обозначению на плате, которая повторяет форму корпуса.


Далее устанавливаем конденсаторы, на плате электролитический конденсаторы обозначен кругом, плюс на ней промаркирован, минус конденсатора указан на его корпусе белой полоской, также длинная ножка это плюс.

Затем вставляем неполярный керамический конденсатор с маркировкой 104 и после него подстроечный резистор, который позволит изменять частоту стробоскопа.

Шаг третий.
Для подключения микросхем устанавливаем гнезда.


Вставляем гнезда в отверстия на плате, ориентируясь по ключу в виде выемки на корпусе и на обозначении платы. Контакты для подключения питания и светодиодов установим позже.

Из запасных деталей остался один диод, видимо для перестраховки.
Шаг четвертый.
Теперь соберем плату со светодиодами, в комплекте их три, на каждую плату свой цвет светодиодов.


Устанавливаем сначала резистор, а затем светодиоды, при это соблюдаем полярность, длинная ножка это плюс, короткая-минус, на плате минус обозначен черточкой, плюс-треугольником.


С остальными платами поступаем аналогично. С обратной стороны платы загинаем выводы радиодеталей, после чего закрепляем плату в приспособлении для пайки «третья рука» и наносим флюс на контакты.

Далее при помощи паяльника припаиваем контакты, слегка добавляя припой.
Затем берем основную плату с микросхемами и проделываем то же самое, также к платам припаиваем выводы для подключения.


Шаг пятый.
После пайки удаляем остатки выводов при помощи бокорезов. При откусывании лишних частей ножек будьте аккуратны, можно нечаянно оторвать дорожку с платы.


Далее очищаем плату от оставшегося флюса, для этого хорошо подойдет щетка и бензин «калоша» или другой растворитель, например, ацетон.

Затем устанавливаем в гнезда микросхемы согласно ключу на их корпусе и плате.

После этого подсоединяем платы между собой при помощи проводов, которые шли в комплекте.


Стробоскоп готов, можно проверять в работе. Подключаем блок питания к контактам основной платы, соблюдая полярность.

Светодиоды попеременно начинают загораться, частоту стробоскопа можно изменить простым вращением переменного резистора при помощи отвертки с плоским шлицем.

На этом у меня все, данный светодиодный стробоскоп можно использовать в любых целях, возможно и светомузыке при некоторых доработках, а также для того, чтобы набраться опыта в работе с радиоэлектроникой.
Всем спасибо за внимание и творческих успехов.

Купить Kit-набор на Aliexpress

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Мощный стробоскоп своими руками

Очень мощный светодиодный стробоскоп, который отлично дополнит любой танцпол дискотеки. Построен стробоскоп на трех светодиодных матрицах общей мощностью 150 Вт.

Принцип работы устройства состоит в том, чтобы давать очень короткие импульсы света (вспышки) через заданный промежуток времени. По действию очень сильно напоминает молнию во время дождя, когда полностью темное помещение на миллисекунды озаряет яркий свет.
Во время дискотеки это выглядит особенно завораживающе.
Детали:

Светодиоды на сетевое напряжение со встроенным драйвером:

Схема стробоскопа

Я бы не сказал, что схема сложная, скорее простая. Но она не имеет гальванической развязки по напряжению, что означает – нельзя прикасаться ни к одному элементы схемы во время её работы и во время сборки быть особо внимательным.
Визуально схему можно разделить на блок питания 12 В, генератор импульсов, выпрямитель и линейку светодиодов.

Работа стробоскопа

На микросхеме NE555 собран генератор коротких импульсов. Время между импульсами можно менять вращая ручку переменного резистора R3.
К выходу этого генератора подключен ключ на полевом транзисторе, который коммутирует напряжение 220 В, в цепи питания светодиодных матриц, включенных параллельно друг другу.
Светодиодные матрицы питаются постоянным током, который выпрямляется диодным мостом. Это нужно для того, чтобы можно было коммутировать цепь полевым транзистором, который работает только с постоянным напряжением.

Сборка стробоскопа

Стробоскоп собран в кожухе от кабельканала. Светодиоды прикручены к широкой стороне, без радиаторов. Так как светодиод используется где-то на 2-5% от своей мощности (импульсная работа), то надобность в теплоотводах отпадает.

Боковые стенки вырезаны из того же кабельканала и приклеены клеем. Сверху выведен переменный резистор для регулировки частоты мерцания.

Блоки схемы в корпусе:

Предостережение

Светодиоды очень мощные и могут повредить ваши глаза, так что смотреть на них при работе не рекомендуется. Стробирующие вспышки особенно опасны, так как глаз расслабляется в темноте, а яркий импульс проникает напрямую в сетчатку глаза.
Так же не забываем, что вся схема находиться под сетевым напряжением, опасным для жизни.

Результат работы

Работу стробоскопа, к сожалению, не передать ни через фото, ни через видео. Так как даже видеокамера очень плохо улавливает короткий импульс и её в итоге просто засвечивается.
Но я от себя могу сказать, что стробоскоп получился отличный, вспышки короткие и очень яркие. Смотрится очень эффектно, в общем все как надо.

Смотрите видео

sdelaysam-svoimirukami. ru

Стробоскоп своими руками | RadioLaba.ru

Стробоскоп представляет собой устройство для воспроизведения коротких повторяющихся вспышек света. Обычно применяется на дискотеках, концертах, в качестве светодинамической установки. В этой статье я расскажу, как сделать стробоскоп своими руками для наблюдения впечатляющих стробоскопических эффектов.

Если освещать быстрые периодические процессы стробоскопом, то можно наблюдать так называемый стробоскопический эффект, эта зрительная иллюзия, возникающая, когда частота вспышек света приближается к частоте периодического процесса. Для примера можно осветить стробоскопом лопасти вращающегося вентилятора, при совпадении частоты вспышек света с частотой вращения вентилятора, нам будет казаться, что лопасти неподвижны или вращаются очень медленно. Это происходит из-за того, что лопасти вентилятора делают один полный оборот между двумя вспышками света, и мы всегда видим одно и то же положение лопастей в пространстве.

Стробоскопический эффект может возникнуть во время съемки видео, при совпадении частоты съемки кадров видеокамеры и частоты периодического процесса. В результате чего, на отснятом видеоролике можно увидеть неподвижное колесо движущегося автомобиля, или неподвижные лопасти летящего вертолета.

Еще одно полезное применение стробоскопа – это настройка угла опережения зажигания в двигателях внутреннего сгорания. Для этого вспышки света, синхронизируют с высоковольтным разрядом в свече зажигания, при этом благодаря стробоскопическому эффекту можно наблюдать метку на вращающемся маховике коленчатого вала двигателя.

Как правило, в стробоскопах применяются импульсные газоразрядные лампы, способные выдать большой световой поток, для создания ярких вспышек, так как вспышки имеют малую длительность. В настоящее время можно приобрести дешевые и достаточно яркие светодиодные матрицы. Я приобрел в Китае матрицу на 100Вт (ссылка в конце статьи), на основе которой буду собирать светодиодный стробоскоп.

Напряжение питания матрицы составляет 30-34В, ток потребления 3А. Для подключения матрицы я также приобрел в Китае повышающий преобразователь мощностью 150Вт (ссылка в конце статьи). Минимальное входное напряжение 10В, на плате имеется подстроечный резистор, с помощью которого можно регулировать выходное напряжение, я установил напряжение на уровне 34В.

Схема стробоскопа своими руками

Для получения коротких вспышек света нужен генератор импульсов, я разработал его на основе микроконтроллере PIC12F675. Программа написана на ассемблере, скачать можно в конце статьи. Ниже представлена схема стробоскопа своими руками:

В схеме имеется два переменных резисторам R2, R3, для регулировки частоты и длительности импульсов соответственно. Полевой транзистор VT2 коммутирует светодиодную матрицу. Частота регулируется от 28 до 100 Гц, длительность от 50 до 500 мкс, этих пределов достаточно для наблюдения стробоскопических эффектов. При увеличении длительности импульсов, общая картина эффекта смазывается, из-за того что объект значительно смещается за время вспышки. Для качественного наблюдения эффектов, нужно уменьшать длительность импульсов, но при этом будет падать освещенность.

Генератор собран на односторонней печатной плате, все элементы стробоскопа закреплены на текстолитовой пластине. Светодиод прикреплен к прямоугольной алюминиевой пластине, которая выступает в качестве радиатора. Мощность, выделяемая на матрице во время работы стробоскопа невелика, так как импульсы имеют малую длительность. Для питания стробоскопа я использовал блок питания на 12В и 2А, максимальный ток потребления составил 0,4А.

В качестве генератора также можно использовать готовый модуль, который можно приобрести в Китае (ссылка в конце статьи). Модуль имеет ЖК-дисплей, отображающий параметры сигнала, и кнопки, с помощью которых можно регулировать частоту импульсов и коэффициент заполнения в процентах. Для частоты 50 Гц минимальная длительность импульса составит 200 мкс (коэфф. заполнения 1%), для 100 Гц соответственно 100мкс (коэфф. заполнения 1%), что в принципе достаточно для наблюдения стробоскопических эффектов.

С помощью стробоскопа собранного своими руками я наблюдал эффект остановки лопастей вентилятора, о чем писал выше. Кроме этого, можно зажать в патроне дрели табличку с надписью, и также наблюдать ее остановку или медленное вращение.

Еще один интересный стробоскопический эффект – это левитация воды. Для его наблюдения я дополнительно приобрел в Китае электромагнитный насос высокого давления от кофемашины, мощностью 56 Вт (ссылка в конце статьи). Питается насос переменным напряжением 220В. Главной особенностью насоса является то, что он перекачивает воду отдельными порциями с частотой сети 50 Гц. Если направить свет стробоскопа на падающую струю воды от насоса, то можно увидеть висящие в воздухе капли воды, просто невероятное зрелище. Регулируя частоту вспышек можно добиться плавного движения капель вниз или вверх, при этом капли возвращаются обратно в насос, как будто перемещаются назад во времени.

Также с помощью стробоскопа можно увидеть колебания диффузора динамической головки. Для этого я взял низкочастотный динамик 35гдн-1-8 и подал на него переменное напряжение 7В от обычного понижающего трансформатора. При этом диффузор колеблется с частотой сети 50 Гц.

Собрать стробоскоп своими руками не составляет труда, схема достаточно простая. Все стробоскопические эффекты, которые я повторил, можно посмотреть в видеоролике ниже:

Комплектующие для сборки стробоскопа:
Повышающий модуль 150 Вт
Светодиодная матрица 100 Вт
Электромагнитный насос 56 Вт
Электромагнитный насос 16 Вт
Модуль генератора ШИМ

Левитация капель воды

Для более качественного наблюдения левитации капель воды, я собрал установку на основе аквариумного мембранного насоса, так как электромагнитный насос от кофемашины не предназначен для длительной работы, и сильно нагревается. В отличие от обычного насоса с крыльчаткой, мембранный насос перекачивает воду отдельными порциями, что как раз и нужно для реализации эффекта левитации капель воды. Ниже в видеоролике я подробно рассказал о том, как собрать подобную установку:

Ниже представлена обновленная схема стробоскопа для наблюдения эффекта левитации капель воды, с возможностью регулировки оборотов насоса:

Прошивка
Мембранный насос
Обновленная печатная плата в формате Sprint Layout 6

Последние записи:

radiolaba.ru

Стробоскопы своими руками — Лада 21099, 1.6 л., 2004 года на DRIVE2

Делать было нечнго, решил смамтерить стробоскопы, давно хотел такую тему, ещё давно видел свадебный картеж и у всех машин фары и туманки моргали поочерёдно, вечером смотрелось красиво, в магазинах такая штука дороговатая, находил в интернете самую дешевую за 1000р но в Перми такого не видел…Короче решил сделать сам, перечитал тонны статей, кучу схем насобирал, но ничего работать не хоте, ну вот уже отчаявщись решил забросить эту затею, просто вечером сидел дома подключил разобранную релюшку к акуму, и к лампочке, сидел смотрел как она работает и вдруг меня посетила одна мысль, она мне слазу же показалась бредовой но я решил проверит)) короче в релле есть язычек который ходит туда сюда, от одного контакта идёт плюс на лампочку, а с другой стороны просто железка, вот я и подумал если на язычке плюс, значит когда он касается железки там тоже появляется плюс, ) взял и припоял к ней проводок, и воаля всё заработало как я и хотел))сначала загорается одна лампочка, гаснет, затем другая, и т. д. всял светодиодные ленты красную и синюю всё припоял подключаю, не работает, думаю вот беда.))начал смотреть, потом опять пришла бредовая мысль подключить к одному из выходов обычную лампочку накаливания, и хлоп, всё заработало))) так всё и собрал лампочку прицепил под капот, как будет тёплая погода выведу её в салон, как индикатор)) ну это пока пробный вариант, ещё много хочу переделать, пока думаю как)) хочу поставить переменный резистор, чтоб регулировть время интервала, ну подсветить хочу как ни будь по другому, но это всё летом, зимой не охота возиться))
.
Если кому интересно, мне понадобилось:
релле поворотов,
паяльник
две ленты по 15 см красная и синяя
провода,
кнопочка( взял от туманок)
клемники для релле
лампочка накаливания, (взял из плафона, которая в центре салона)
и мозги конечно же включать пришлось))

Включены габариты.

только скробоскопы
Светит не очень потому что ленты пожалел, Ближе к теплу разберу фару, и приклею ленту по контуру фары…

www.drive2.ru

Стробоскоп для установки углов зажигания своими руками — Лада 2101, 1979 года на DRIVE2

Собрал стробоскоп своими руками, поскольку в нем имеется большая потребность в периодическом использовании. Купить дорого, ценообразование на приборы сумасшедшее, начинаются они от 500 гривен, но это еще не самое страшное, здесь имеется один огромный минус который обобщает практически все коммерческие изделия — это газоразрядная лампа ИФК-120 и ее аналоги, она имеет малый ресурс.
Стробоскоп многофункционален, по нему можно легко с мельчайшей точностью выставить начальное зажигание, отследить угол опережения, объективно оценить состояние всего механизма ГРМ на предмет люфтов, отследить динамику угла опережения при прогазовках для настройки натяжки контр грузов трамблера о которых мало кто вообще знает, и тем более делает.
Цели работы ясны, необходимо собрать не дорогостоящее, и в то же время устройство с большим ресурсом. Выбор естественно упал на светодиодную схему, которую привожу ниже.
Для сборки понадобится:
1. Четко обозначенные на схеме детали
2. Китайский фонарик на 3 батарейки
3. Кусок антенного провода, прищепка, изолента, два зажима крокодил, провод гибкий ПВ-3
Бюджет готового устройства составил 35 гр. при стоимости фонаря 18 гр.

1. Принципиальная схема устройства

2. Цоколевка кт315

3, Цоколевка кп103е

4, Цоколевка кт814

Схема собирается навесным монтажом, после изолируется и укладывается в фонарь с отводом питающих и сигнального кабеля. Делается это все примерно за пол часа.

Цена вопроса: 35 грн

www.drive2.ru

Лада 4×4 3D Гранатовая Черепашка › Бортжурнал › Стробоскоп для установки угла опережения зажигания своими руками.

Полный размер

16

После очередной возни с машиной, сбился уоз. Пометку на распределителе, как всегда не сделал, — забыл. Выставленного на слух угла явно было много, была детонация. А уменьшая угол, былой тяговитости так и не добился. У знакомых стробоскопа не нашлось. Покупкой нового озадачился, но после похода по магазинам желание отпало, платить за «фонарик» 1000 деревянных! Совсем уже спекулянты оборзели!
После поиска вариантов выхода из данной ситуации, решил сделать его сам! Единственная беспроблемная схема с простотой монтажа и без различной настройки, был автомобильный стробоскоп из лазерной указки автор: «Радио» 2000г. №9 «Светодиодный автомобильный стробоскоп» П. Беляцкий. «Радио» 2004г. №1 «Автомобильный стробоскоп из лазерной указки» Н. Заец.

1

Так его в последнее время перерисовали для более удобного чтения.

2

Ища сведения о работоспособности данной схемы, наткнулся на блог EverGrand У него выложена «печатка» в SL6, для сведения и последующего травления на плате, с очень компактной компоновкой

Полный размер

Печатка от EverGrand

СПАСИБО ЕМУ ОГРОМНОЕ! Очень приятный и отзывчивый парень! Довелось с ним пообщаться, по причине постоянной подачи напряжения на транзисторы (стробоскоп постоянно горел при подключении к аккумулятору).
Причина была не в схеме, а в нерабочих микросхемах К561ЛЕ5. Коих клепают «узкоглазые» без проверки! Заработала только третья! Купленная микросхема!

Полный размер

3

Что потребуется для сборки:
1. Микросхема — К561ЛЕ5 (или аналог HCF4001BE)
Транзисторы:
2. КТ315А — 1 шт.
3. КТ815А — 1 шт.

Резисторы:
4. 15к — 1 шт.
5. 3к — 1 шт.
6. 100к — 1 шт.
7. 4,7к — 1 шт.
8. 430 Ом — 1 шт. (я поставил 100 Ом, так как с предыдущим светил тускло)
9. 1к — 1 шт.

Конденсаторы:
10. 68 pF — 1 шт.
11. 3300 pF — 1 шт.

12. Кабель антенный для телевизора.
13. Прищепка
14. Светодиоды в различном исполнении.

Полный размер

4

Переводил используя технологию «ЛУТ»,

Полный размер

6

Полный размер

7

Полный размер

8

после травил,

Полный размер

9

Полный размер

10

Полный размер

11

Полный размер

Кт 315 должен быть с подобным обозначением, дабы не ошибиться с кт 361 (очень похожи, но последний имеет Структуру p-n-p)

сверлил, паял 🙂

При воспроизведении данного устройства, очень внимательно относитесь к микросхемам! Как показал опыт, их брак очень велик!

Полный размер

Виновник

Получившееся изделие:

Полный размер

14

Полный размер

15

www.drive2.ru

схема, как сделать светодиодный маяк своими руками

Устройство, воспроизводящее непрерывный световой поток в импульсном молниеподобном режиме, применяется в различных областях – от индикации системы зажигания до подсветки дискотек и сигнальных устройств спецавтомобилей.

Рассмотрим, как своими руками сделать стробоскоп на светодиодах, как выглядит его схема и печатная плата, какие необходимые инструменты и компоненты для этого понадобятся, из каких этапов состоит сборка электроники, а также какие другие дополнительные процедуры понадобятся для приведения устройства в работоспособное состояние.

Необходимые инструменты

Для изготовления стробоскопа на базе светодиодов своими руками понадобится следующий набор инструментов и приспособлений:

1. Измерительное устройство.
2. Набор отверток.
3. Плоскогубцы.
4. Паяльная станция или паяльник с необходимыми компонентами.
5. Дрель или шуруповерт.
6. Нож по дереву.
7. Фломастер.
8. Наждачка.

Важно! При внедрении в схему стробоскопа очень мощных светодиодов возникающие вспышки света могут негативно сказаться на зрении. Поэтому в ходе работы устройства нужно исключить прямой зрительный контакт с подобным светоисточником, например, установив матовый рассеиватель.

Схема и печатная плата

Сделать стробоскоп на светодиодах можно по нескольким схемам. Одной из самых простых и доступных является следующая:

svetilnik.info

Сообщества › Кулибин Club › Блог › Стробоскоп для установки угла опережения зажигания своими руками.

Подробнее у меня в Бортжурнале

После очередной возни с машиной, сбился уоз. Пометку на распределителе, как всегда не сделал, — забыл. Выставленного на слух угла явно было много, была детонация. А уменьшая угол, былой тяговитости так и не добился. У знакомых стробоскопа не нашлось. Покупкой нового озадачился, но после похода по магазинам желание отпало, платить за «фонарик» 1000 деревянных! Совсем уже спекулянты оборзели!
После поиска вариантов выхода из данной ситуации, решил сделать его сам! Единственная беспроблемная схема с простотой монтажа и без различной настройки, был автомобильный стробоскоп из лазерной указки автора Н. ЗАЕЦ «Светодиодный автомобильный стробоскоп» («Радио», 2000, № 9).

Так его в последнее время перерисовали для более удобного чтения.

Ища сведения о работоспособности данной схемы, наткнулся на блог EverGrand У него выложена «печатка» в SL6, для сведения и последующего травления на плате, с очень компактной компоновкой

СПАСИБО ЕМУ ОГРОМНОЕ! Очень приятный и отзывчивый парень! Довелось с ним пообщаться, по причине постоянной подачи напряжения на транзисторы (стробоскоп постоянно горел при подключении к аккумулятору).
Причина была не в схеме, а в нерабочих микросхемах К561ЛЕ5. Коих клепают «узкоглазые» без проверки! Заработала только третья! Купленная микросхема!

Что потребуется для сборки:
1. Микросхема — К561ЛЕ5 (я брал аналог HCF4001BE)Транзисторы:
2. КТ315А — 1 шт.
3. КТ815А — 1 шт.

Резисторы:
4. 15к — 1 шт.
5. 3к — 1 шт.
6. 100к — 1 шт.
7. 4,7к — 1 шт.
8. 430 Ом — 1 шт. (я поставил 100 Ом, так как с предыдущим светил тускло)
9. 1к — 1 шт.

Конденсаторы:
10. 68 pF — 1 шт.
11. 3300 pF — 1 шт.

12. Кабель антенный для телевизора.
13. Прищепка
14. Светодиоды в различном исполнении.

Переводил используя технологию «ЛУТ», после травил, сверлил, паял 🙂

При воспроизведении данного устройства, очень внимательно относитесь к микросхемам! Как показал опыт, их брак очень велик!

Получившееся изделие:

www.drive2.ru

Светодиодные стробоскопы своими руками: схема и детали

В этой статье мы узнаем, как создавать стробоскопические источники света.

Что такое стробоскопическое освещение

Во многих голливудских боевиках мы видим использование погони за полицейскими машинами с красно-синими верхними лампами, мигающими самым необычным и интересным образом. Эти эффектные световые эффекты производятся стробоскопическим устройством или стробоскопами, которые также называют короткими вспышками.  Устройство генерирует короткие импульсы высокой интенсивности ослепительного света. Частота этих импульсов может быть регулируемой. Фактически, именно стробоскопы, используемые в полицейских машинах, делают полицейские машины и фургоны настолько привлекательными и интригующими для общего взгляда.

Вы также найдете использование этих огней на дискотеках, рейв-вечеринках и т.д., чтобы сделать атмосферу вечеринки более сенсационной. Другие серьезные применения стробоскопов включают изучение движения быстро движущихся объектов.

Как правило, эти огни производятся путем быстрых циклов зарядки / разрядки внутри ксеноновой газовой трубки.

Замена ксеноновой трубки на светодиоды

Современные светодиоды высокой яркости могут излучать такой же яркий и интенсивный свет, как и обычные ксеноновые трубки. Кроме того, стробоскопы, состоящие из ксеноновых трубок или ламп накаливания, требуют очень высокого напряжения и высокого тока соответственно для работы. Светодиодные стробоскопы, напротив, требуют сравнительно незначительной мощности и отличаются высокой надежностью.  Они бывают разных цветов и поэтому стали более предпочтительными. Давайте продолжим и посмотрим, как мы можем построить стробоскопы, используемые в полицейских машинах, с помощью простого строительного проекта.

Список деталей

• IC 4017 = 1 шт.
• IC 4093 = 1 шт.
• R3 = 150 Ом, Вт, CFR
• R1 и R2 = 100 К, Вт, CFR
• VR1 и VR2 = 1 M
• С1 и С2 = 470 нФ

Описание схемы

Описание схемы можно понять с помощью следующих пунктов:

• Ворота N1 и N2 настроены как простые генераторы. Они создают альтернативную логику hi и логику lo на своих выходах. Они также известны как тактовые импульсы.
• Синхросигнал от генератора N1 подается на тактовый вход IC 4017.
• Эти тактовые сигналы преобразуются в последовательные высокие логические импульсы с помощью IC 4017 через свои выходные контакты в порядке 3, 2, 4 и 7. Вы можете обратиться к одной из моих предыдущих статей, касающихся выводов IC 4017 для простоты строительства.
• Посмотрев на принципиальную схему, вы обнаружите, что общая катодная точка всех светодиодов подключена к выходу другого генератора (N2).
• Это делает схему очень интересной. Светодиоды вынуждены мигать с высокой частотой (регулируемой) одновременно, поскольку они последовательно смещаются на выходах IC 4017. Проще говоря, группа светодиодов предназначена для одновременного мигания и «запуска». Этот эффект на самом деле ответственен за то, чтобы создать реальное полицейское подобие стробоскопического света.
• Эффекты «Мигание» настраиваются с помощью дискретных потенциометров. Они могут быть оптимизированы различными способами, чтобы получить визуально богатые образцы строба.

Эта схема может использоваться в качестве светодиодного стробоскопа во время веселых встреч в залах или домах для улучшения настроения на вечеринке. Он также может быть использован в транспортных средствах для привлечения внимания, но учтите, что в некоторых странах действие может быть незаконным, и от властей может потребоваться предварительное разрешение.

meanders.ru

СТРОБОСКОП СВОИМИ РУКАМИ

Зачем нужен стробоскоп? Автолюбитель, с помощью стробоскопа сможет в течение нескольких минут проверить и отрегулировать зажигание на своем автомобиле, а также проверить работоспособность центробежного и вакуумного регуляторов опережения. Представляется интересным, спаять такой прибор своими руками. Конечно импульсные лампы обеспечивают высокую яркость вспышек, но у них ограниченный срок службы, поэтому выбор пал на светодиоды. LED приборы служат очень долго, но яркость их свечения меньше, что вынуждает использовать в излучателе группу из нескольких штук.     Для синхронизации вспышек с моментом ВМТ использован индуктивный датчик. Такой датчик стабильнее емкостного. Принципиальная схема стробоскопа показана на рисунке. Его основа – микроконтроллер. Контроллер обеспечивает защиту светодиодов от повреждения в случае аварийного превышения напряжения питания.     Максимально допустимый ток — 1 А. Защиту обеспечивает микроконтроллер, контролируя напряжение питания. Через делитель напряжения R3, R4 напряжение, пропорциональное питанию, подается на вход PB1 микроконтроллера. Номиналы делителя подобраны так, что при превышении значения 18 В контроллер прекращает формирование импульсов, предохраняя светодиоды от повреждения. Диод VD1 защищает стробоскоп от ошибочной перемены полярности напряжения питания.     В неподвергавшейся программированию микросхеме записан калибровочный байт, который должен остаться неизменным. Если микросхема подвергалась программированию или стиранию, следует вновь считать калибровочный байт в программаторе и записать его в старший и младший разряды слова по адресу $1FF. В файл программы калибровочный байт не включен, т.к. он индивидуален для каждого экземпляра микроконтроллера. Прошивка для микроконтроллера и чертёж печатной платы стробоскопа в архиве. Транзистор BUZ71A можно заменить аналогичным полевым транзистором с допустимым импульсным током стока не менее 3А, например IRLZ14, IRL510, IRL530N. Светодиод — любой мощный.    Катушка стробоскопа мотается на кольцевом феррите с внутренним диаметром 12 мм 2000НМ. Наружный диаметр не критичен, а внутренний должен превышать диаметр высоковольтного провода к свече зажигания на несколько миллиметров. Расколоть кольцо такого размера не сложно, но можно приобрести два одинаковых кольца и сточить половину каждого из них на наждаке, добиваясь по возможности плотного, с минимальным зазором, прилегания торцов получившихся полуколец. Потом нужно намотать на нем катушку из 100 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,1…0,2 мм. Половинки датчика вклеивают в углубления губок бельевой прищепки подходящего размера с помощью силиконового автогерметика. Выводы катушки подпаивают к двухпроводному экранированному кабелю длиной около метра, экранирующую оплетку припаивают к корпусу зажима. Для самодельного автомобильного стробоскопа подойдет подходящий по размерам корпус от фонарика.      Размеры печатной платы стробоскопа могут быть еще меньше, если использовать микроконтроллер, полевой транзистор и резистор R6 в корпусах для поверхностного монтажа. Стробоскоп не требует налаживания. Убедиться в его работоспособности можно, если отпаять от платы датчик и замкнуть точку соединения резисторов R1 и R2 с цепью питания +14 В. В момент замыкания светодиод кратковременно вспыхнет. Если на работающем двигателе прибор работает плохо, снимите зажим с датчиком с высоковольтного провода и разверните его. Эдуард Я.    Обсудить статью СТРОБОСКОП СВОИМИ РУКАМИ ТРЁХФАЗНЫЙ МУЛЬТИВИБРАТОР       Самой первой конструкцией новичков является мигалка на двух светодиодах, и основа такой мигалки — мультивибратор.

radioskot.ru

Делаем простой стробоскоп для установки зажигания своими руками

Светодиодный стробоскоп для установки зажигания позволяет быстро и с высокой точностью выставлять оптимальный угол опережения зажигания (УОЗ) в автомобиле. Данный параметр играет важную роль в корректной работе двигателя. Небольшое смещение в момент зажигания приводит к потере мощности, вследствие возросшего расхода топлива и перегрева двигателя.

Несмотря на большой ассортимент промышленно выпускаемых приборов для проверки и установки УОЗ, актуальность создания стробоскопа своими руками не потеряла смысл и в наши дни. Представленная схема самодельного стробоскопа для автомобиля не требует наладки после сборки и изготавливается из доступных деталей.

Принципиальная схема стробоскопа

Схема разработана и представлена в девятом издании журнала «Радио» в далеком 2000 году. Однако, благодаря своей простоте и надежности, остается актуальной и в наши дни.

В принципиальной электрической схеме стробоскопа для авто можно условно выделить 4 части:

1. Цепь питания, состоящая из выключателя SA1, диода VD1 и конденсатора С2. VD1 защищает элементы схемы от ошибочной смены полярности. С2 блокирует частотные помехи, предотвращая сбои в работе триггера. Для подачи и отключения питания используется выключатель SA1, для этого подойдет любой компактный выключатель или тумблер.
2. Входная цепь, которая состоит из датчика, конденсатора С1 и резисторов R1, R2. Функцию датчика выполняет зажим «крокодил», который закрепляется на высоковольтном проводе первого цилиндра. Элементы С1, R1, R2 представляют собой простейшую дифференцирующую цепь.
3. Микросхема триггера, собранная по схеме двух однотипных одновибраторов, которые формируют на выходе импульсы заданной частоты. Частотозадающими элементами являются резисторы R3, R4 и конденсаторы С3, С4.
4. Выходной каскад, собранный на транзисторах VT1-VT3 и резисторах R5-R9. Транзисторы усиливают выходной ток триггера, что отражается в виде ярких вспышек светодиодов. R5 задаёт ток базы первого транзистора, а R9 – исключает сбои в работе мощного VT3. R6-R8 ограничивают ток нагрузки, протекающий через светодиоды.

Принцип работы

Схема стробоскопа питается от автомобильного аккумулятора. В момент замыкания выключателя SA1, триггер DD1 переходит в исходное состояние. При этом на инверсных выходах (2, 12) появляется высокий потенциал, а на прямых (1, 13) – низкий потенциал. Конденсаторы С3, С4 заряжены через соответствующие резисторы.

Импульс с датчика, пройдя через дифференцирующую цепь, поступает на тактовый вход первого одновибратора DD1.1, что приводит к его переключению. Начинается перезаряд С3, который через 15 мс заканчивается очередным переключением триггера. Таким образом, одновибратор реагирует на импульсы с датчика, формируя на выходе (1) прямоугольные импульсы. Длительность выходных импульсов с DD1.1 определяется номиналами R3 и С3.

Второй одновибратор DD1.2 работает аналогично первому, уменьшая длительность импульсов на выходе (13) в 10 раз (примерно до 1,5 мс). Нагрузкой для DD1.2 служит усилительный каскад из транзисторов, которые открываются на время импульса. Импульсный ток через светодиоды ограничен исключительно резисторами R6-R8 и в данном случае достигает величины 0,8 А.

Не стоит пугаться столь большого значения тока. Во-первых, его импульс не превышает 1 мс, со скважностью в рабочем режиме не менее 15. Во-вторых, современные светодиоды обладают гораздо лучшими техническими характеристиками в сравнении с их предшественниками из 2000 года, когда эта схема впервые получила практическое применение. Тогда нужно было поискать светодиоды с силой света в 2000 мкд. Сейчас белый LED (от англ. Light-emitting diode) типа C512A-5 мм от компании Cree с углом рассеивания 25° способен выдать 18000 мкд при постоянном токе в 20 мА. Поэтому использование сверхъярких светодиодов позволит значительно снизить ток нагрузки путём увеличения сопротивления R6-R8. В-третьих, время пользования стробоскопом обычно не превышает 5-10 минут, что не вызывает перегрев кристаллов излучающих диодов.

Печатная плата и детали сборки

Самодельный стробоскоп для установки зажигания можно собрать как на недорогих отечественных радиоэлементах, так и на более прецизионных импортных элементах. Ниже представлена плата с применением отечественных компонентов для штыревого монтажа.

Плата в файле Sprint Layout 6.0: plata.lay6

Диод VD1 – КД2999В или любой другой с малым падением прямого напряжения. Конденсатор С1 должен быть высоковольтным с емкостью в 47 пФ и напряжением 400 В. Конденсаторы С2-С4 неполярные серии КМ-5, К73-9 на 0,068 мкФ 16 В. Все резисторы, кроме R4, типа МЛТ или планарные с номиналами, указанными на схеме. Подстроечный резистор R4 типа СП-3 или СП-5 на 33 кОм.

Триггер ТМ2 лучше использовать 561 серии, которая отличается высокой помехоустойчивостью и надёжностью. Но можно заменить его микросхемой 176 и 564 серии, учитывая их распиновку. Транзисторы VT1-VT2 подойдут КТ315 Б, В, Г или КТ3102 с большим коэффициентом усиления. Выходной транзистор – КТ815, КТ817 с любой буквенной приставкой. Светодиоды HL1-HL9 лучше взять сверхъяркие с малым углом рассеивания. Их располагают на отдельной плате по три в ряд. При отсутствии каких-либо деталей схемы их можно заменить более современными аналогами, немного усовершенствовав плату.

Готовую плату управления стробоскопа и плату со светодиодами удобно разместить в корпусе переносного фонарика. При этом необходимо предусмотреть отверстие в корпусе под регулятор R4, а в качестве SA1 можно использовать штатный выключатель.

Настройка

В схеме установлен подстроечный резистор R4, регулировкой которого можно добиться нужного визуального эффекта. Вращая ручку регулятора можно наблюдать, что уменьшение импульса тока ведёт к недостатку освещенности меток, а увеличение – к размытости. Поэтому во время первого запуска стробоскопа необходимо подобрать оптимальную длительность вспышек.

Длина экранированного провода от печатной платы к датчику не должна превышать 0,5 м. В качестве датчика подойдет 0,1 м медного проводника, припаянного к центральной жиле экранированного провода. В момент подключения его наматывают на изоляцию высоковольтного провода первого цилиндра автомобиля, делая 3 витка. Для повышения помехоустойчивости намотку производит максимально близко к свече. Вместо медного проводника можно взять зажим типа «крокодил», который также следует припаять к центральной жиле, а его зубья слегка загнуть внутрь, чтобы не повредить изоляцию.

Установка УОЗ стробоскопом

Прежде чем рассмотреть работу автомобильного стробоскопа, нужно понять суть стробоскопического эффекта. Если движущийся в темноте объект на мгновение осветить вспышкой, то он будет казаться застывшим в месте, где произошла вспышка. Если на вращающееся колесо нанести яркую метку и освещать его яркими вспышками, совпадающими по частоте с частотой вращения колеса, то в момент вспышек можно зрительно фиксировать местоположение метки.

Перед регулировкой момента зажигания автомобиля наносят две метки: подвижную на коленчатом валу (маховике) и стационарную – на корпусе двигателя. Затем присоединяют датчик, подают питание на стробоскоп и включают двигатель в режим холостого хода. Если во время вспышек метки совпадают, то УОЗ выставлен оптимально. В противном случае следует произвести корректировку до полного их совпадения.

Представленный стробоскоп для установки зажигания, собранный своими руками, позволит за несколько минут отладить систему зажигания автомобиля. В результате корректировки вырастет КПД двигателя и увеличится срок его службы.

ledjournal.info

Стробоскоп для настройки угла опережения зажигания своими руками

Стробоскоп для настройки УОЗ своими руками

При замене трамблера, или ремонта связанное с воспламенением смеси, будь то смена карбюратора, сталкиваемся с тем что нужно настроить угол опережения зажигания.

Что такое угол опережения зажигания(УОЗ)-угол поворота кривошипа от момента, при котором на свечу зажигания начинает подаваться напряжение для пробоя искрового промежутка до занятия поршнем ВМТ.

Для настройки УОЗ, большинство мастеров использует так называемый автомобильный стробоскоп, который вспыхивает в момент когда пробегает искра на свече зажигания. Подробно как пользоваться стробоскопом для настройки уоз можно увидеть в интернете. В этой же статье приведена простая схема автомобильного стробоскопа, который своими руками может собрать почти любой начинающий радиолюбитель.

 

 

 

Схема устройства:

Рассмотрим работу схемы:

При подключении устройства к аккумуляторной батарее конденсатор C1 через резистор R3 быстро начинает заряжаться. Достигнув определённого уровня, напряжение через светодиоды и резистор R4 поступает на базу транзистора, который открывается. При этом срабатывает реле Р1, его контакт замыкается и подготавливает цепь, состоящую из тиристора, контакта реле Р1, светодиодов и конденсатора С1 в готовность. При поступлении на управляющий электрод тиристора через делитель R1, R2 импульса с контакта Х1 происходит мгновенное открытие тиристора и конденсатор быстро разряжается через светодиоды. Происходит яркая вспышка! База транзистора, через резистор R4 и тиристор соединяется с общим проводом и транзистор закрывается, отключая реле. Так как якорь реле имеет небольшую инерционность и остаточную намагниченность, то контакт размыкается не сразу, а через несколько мкс, увеличивая тем самым время горения светодиодов. Контакт размыкается, обесточивается тиристор и схема переходит в первоначальное состояния, ожидая следующий импульс. Благодаря этому мерцание стробоскопа становится более ярким и метка на маховике хорошо просматривается, оставляя после себя небольшой шлейф. Подбором конденсатора можно регулировать длительность горения светодиодов. Чем больше ёмкость, тем ярче вспышка, но зато длиннее шлейф метки. При меньшей ёмкости резкость метки увеличивается, но падает яркость. Делать это нецелесообразно так как настройку ОУЗ придётся делать в темноте, что не совсем удобно.

После сборки стробоскопа необходимо проверить его работоспособность. Подключаем к выводам Х2 и Х3 источник постоянного напряжения 12в. При замыкании выводов Х1 и Х2 между собой должно «жужжать» реле (звонковый режим).

При настройке ОУЗ следует на метку маховика или шкива с помощью штриха нанести белую точку для лучшей видимости. Элементы стробоскопа  размещают в корпусе светодиодного фонарика. Через задние отверстия фонарика пропускают питающие провода длиной примерно 0,5 м, на концы  которых припаивают крокодильчики с соответствующей цветной маркировкой. С боку в корпусе просверливают отверстие, через которое пропускают экранированный провод контакта Х1. Длина его должна быть не более 0,5 м. На конце экранную оплётку заматывают изолентой, а к центральной жиле припаивают медный провод длиной 10 см, который служит датчиком стробоскопа. Этот провод при подключении следует намотать на высоковольтный провод первого цилиндра поверх изоляции, достаточно 3-4 витка. Намотку нужно делать как можно ближе к свече, чтобы исключить влияние соседних проводов.

О деталях: В конструкции используются малогабаритные компоненты. Транзистор КТ315 — его можно найти в любой аппаратуре прошлых лет с любым буквенным индексом. Тиристор КУ112А — от импульсного блока питания старого телевизора. Резисторы малогабаритные 0,125вт. Фонарик с диодами 6-12 штук. Если фонарик снабжен электронным маячком, то эта плата удаляется. Конденсатор C1 на напряжение не менее 16в. Диод V2 практически любой низкочастотный КД105, Д9. Реле малогабаритное  (BS-115-12A-DC12V), (RWH-SH-112D, 12A, кат.=12в). Можно так же использовать отечественные малогабаритные реле например РЭС-10 с напряжением катушки 12в.

Автомобильный стробоскоп – как сделать своими руками

Автомобильный стробоскоп – это электронный светотехнический прибор, позволяющий по метке на валу двигателя и шкале на его корпусе визуально определить и отрегулировать угол опережения зажигания (УОЗ) в двигателях внутреннего сгорания автомобиля. Принцип работы стробоскопа основан на стробоскопическом эффекте (зрительной иллюзии) возникающем, когда частота вспышек стробоскопа совпадает или близка частоте вращения коленчатого вала двигателя автомобиля.

Момент зажигания горючей смеси в автомобильном двигателе внутреннего сгорания существенно влияет на максимальную мощность, КПД, температурный режим и ресурс двигателя. Поэтому крайне важно, чтобы воспламенение горючей смеси происходило в нужный момент времени. Обычно воспламеняют смесь за несколько градусов до прихода поршня в верхнюю мертвую точку, и этот угол называется Угол опережения зажигания.

При увеличении оборотов двигателя угол опережения зажигания должен увеличиваться по заданной кривой, поэтому он выставляется в режиме работы двигателя на холостом ходу и контролируется во всем диапазоне изменения его оборотов в минуту, вплоть до 5000. Для контроля и установки УЗО и служит Автомобильный стробоскоп.

Радиолюбителям разработано много схем автомобильных стробоскопов, начиная от самых простейших на неоновых лампочках, и заканчивая современными схемами, с использованием микроконтроллеров, полевых транзисторов и сверх ярких светодиодов. Но такая комплектация дорогая, да и редко кто имеет программатор, чтобы программировать контроллеры. Более пятнадцати лет назад я собрал свой вариант схемы стробоскопа, который и представляю Вашему вниманию.

Электрическая схема стробоскопа

Отличительная особенность схемы представленного стробоскопа, это простейшая комплектация и возможность контроля угла опережения зажигания в автомобильном двигателе вплоть до 5000 оборотов в минуту.

Структурно схема состоит из нескольких функциональных узлов. Преобразователя напряжения, импульсной световой лампы, блока поджога и индуктивного датчика момента искрообразования.

Принцип работы

Преобразователь служит для преобразования напряжения аккумулятора 12 В в необходимое для питания импульсной световой лампы ИСШ-15 напряжение 300 В. Выполнен преобразователь на микросхеме TL494, транзисторах VT1,2 и трансформатора Т1. Блок поджога световой лампы состоит из повышающего трансформатора Т2, конденсатора С6 и тиристора VD8. Индуктивный датчик момента искрообразования состоит из катушки индуктивности L1 и транзистора VT3.

Благодаря применению в преобразователе ШИМ-контроллера TL494 (отечественный аналог 11114ЕУ4), схема преобразователя получилась простой и сохраняющая работоспособность при изменении питающего напряжения от 7 до 15 В. Микросхема TL494 применяется практически во всех компьютерных блоках питания, выходит из строя редко, поэтому ее можно для изготовления стробоскопа выпаять из не подлежащего ремонту блока.

С выводов микросхемы 9 и 10 выходят прямоугольные противофазные импульсы с частотой около 20 кГц, заданной номиналом конденсатора С1 и резистора R1, и через токоограничивающие резисторы R4,5 номиналом 1 кОм поступают на базы ключевых транзисторов VT1,2. С2,3 нужны для улучшения передних фронтов импульсов, VD1,2 защищают транзисторы от пробоя обратным напряжением. Если поставить полевые транзисторы, например IRFZ44N, то резисторы R4,5 и конденсаторы С2,3 нужно исключить, а емкость конденсатора С1 уменьшить до 1000 пф. Тогда частота работы преобразователя увеличится до 200 кГц, что позволит измерять угол опережения зажигания при оборотах двигателя до 10000 об/мин.

Открываясь по очереди, транзисторы обеспечивают протекание тока по первичным обмоткам трансформатора Т1, благодаря чему во вторичной обмотке возникает высокое напряжение, которое поступает на диодный мост и уже выпрямленное заряжает конденсатор С5 до величины 400 В. Это напряжение подводится к 5 выводу лампы EL1 и еще через токоограничивающий резистор R5 и первичную обмотку трансформатора Т2 заряжает конденсатор узла поджига С6.

Датчик момента искрообразования собран на катушке индуктивности L1, транзисторе VT3, и тиристоре VD8. Через кольцо трансформатора продевается высоковольтный провод, идущий к свече. В момент появления высокого напряжения, в катушке наводится ЭДС, которая через конденсатор С7 поступает на базу транзистора VT3. Транзистор закрывается и на управляющий электрод тиристора VD8 поступает через резистор R7 положительное напряжение. Тиристор открывается и конденсатор С6 через него разряжается. При этом ток разряда проходит через первичную обмотку трансформатора Т2. Во вторичной обмотке наводится высокое напряжение поджига лампы, которое подается на ее вывод 7. Конденсатор С5, подключенный к выводам лампы 1 и 5, полностью через нее разряжается. Величина емкости конденсатора определяет яркость вспышки.

Применяемый тиристор VD8 имеет максимально допустимое напряжение анод-катод 300 В. Установленный резистор R6 совместно с резистором R5 образуют делитель, исключающий подачу напряжения более 300 В. При использовании более высоковольтного тиристора резистор R6 нужно исключить.

Для защиты по питанию установлен предохранитель на 5А, а от неправильного подключения полярности диод VD9. VD11 индицирует о подключении стробоскопа к аккумулятору.

Конструкция и детали

Вся схема стробоскопа собрана в двух половинчатом пластмассовом корпусе размером 4,5×7,5×16 см. Для выхода света от импульсной лампы в торцевой стенке сделано круглое отверстие, в которое вставлена линза в оправке.

Это не обязательно, окошко можно закрыть для защиты от попадания внутрь стробоскопа грязи любым прозрачным материалом, например органическим стеклом. Лампа, для уменьшения световых потерь, на половину обвернута станиолевой фольгой.

Все детали стробоскопа, кроме лампы, собраны на печатной плате, представленной на фотографии.

Импульсный трансформатор Т1 имеет две обмотки. Первичная обмотка имеет отвод от середины. При намотке нужно отмерять необходимую длину провода диаметром 0,3-0,5 мм, сложить его вдвое и намотать 24 витка. Затем начало одной обмотки соединить с концом другой, это будет средняя точка. Вторичная обмотка мотается проводом диаметром 0,15-0,25 мм в количестве 638 витков. Для изготовления трансформатора ферритовый сердечник с катушкой можно использовать от понижающего трансформатора неподлежащего ремонту импульсного блока питания АТ или АТХ компьютера, предварительно удалив все обмотки.

Импульсный трансформатор поджига Т2 мотается на ферритовом кольце диаметром 15-20 мм проницаемостью от 1000 до 3000 НМ. Первичная обмотка мотается проводом 0,3 мм и имеет 4 витка. Вторичная обмотка мотается проводом диаметром 0,1 мм в шелковой изоляции и количеством витков 500. Большое количество витков вторичной обмотки взято не случайно, при больших оборотах двигателя конденсатор С6 не успевает полностью заряжаться и напряжение поджига уменьшается. Благодаря запасу обеспечивается достаточное напряжение для поджига. Перед намоткой ферритовое кольцо нужно обязательно покрыть изоляционной лентой для исключения повреждения изоляции провода. Перед покрытием изоляцией необходимо мелкой наждачной бумагой, сточить острые грани по окружностям кольца. После намотки, для исключения межвиткового пробоя изоляции при высокой влажности, обмотки трансформатора пропитаны воском.

Катушка индуктивного датчика намотана на ферритовом кольце диаметром 40 мм с проницаемостью от 1000 до 3000 НМ. На кольцо равномерно по всей окружности намотано 35 витков провода диаметром 0,8 мм. Сверху обмотка покрыта слоем изоляционной ленты.

Диаметр ферритового кольца выбран исходя и возможности продевания через катушку высоковольтного провода, идущего к автомобильной свече. Но практика применения стробоскопа показала, что он начинает устойчиво работать, если просто катушку приложить к высоковольтному проводу.

К аккумулятору стробоскоп подключается с помощью двух зажимов типа «крокодил». Для безошибочного подключения на крокодилах нанесена маркировка полярности.

Конденсаторы С5 и С6 типа К73-17. Импульсная лампа EL1 типа ИСШ-15, является маломощным строботроном, срок ее службы более 300 часов. Она специально разработана для стробоскопов.

В отличии от ИФК-120, лампа ИСШ-15 имеет больший ресурс и может работать на более высоких частотах. При отсутствии ИСШ-15, можно использовать ИФК-120.

Для удобства работы при установке угла опережения зажигания в автомобиле, в стробоскоп вмонтирован двух диапазонный аналоговый тахометр с растянутой шкалой.

Настройка стробоскопа

Если не допущены ошибки в печатной плате и исправны элементы схемы, то настраивать нечего не нужно. Стробоскоп сразу заработает. Для упрощения поиска возможных ошибок целесообразно плату собирать узлами с последующей их проверкой. Сначала запаивается микросхема TL494, ее обвязка С1, R1- R3, С4 и VD9. Подается напряжение и проверяется осциллографом наличие прямоугольных импульсов на выводах 9 и 10 микросхемы. Далее устанавливаются все детали, расположенные на схеме левее лампы, подается питание и замеряется напряжение на С5, которое должно быть 300-400 В. Дале запаиваются все остальные элементы. Подается питающее напряжение, при замыкании анода с катодом тиристора VD8 должна происходить вспышка лампы. Для проверки работы стробоскопа можно рядом с катушкой L1 пощелкать пьезоэлектрической зажигалкой. При каждом щелчке лампа стробоскопа должна вспыхивать.Если есть генератор, то вместо катушки нужно подключить его выход. Стробоскоп будет мигать с частотой генератора. 800 оборотов двигателя в минуту соответствует частоте генератора около 13 Гц.

Для перевода оборотов двигателя в частоту нужно число оборотов в минуту поделить на 60 (количество секунд в минуту), но гораздо удобнее воспользоваться табличными данными.

Как пользоваться стробоскопом

Для запуска стробоскопа в работу нужно при отключенном двигателе автомобиля продеть в кольцо индуктивного датчика стробоскопа снятый со свечи зажигания первого цилиндра высоковольтный провод и надеть его обратно на свечу. Подключить, соблюдая полярность, крокодилы к клеммам аккумулятора. Запустить двигатель автомобиля и включить стробоскоп выключателем. При этом должен засветиться светодиод VD11 и засверкать в такт искре лампа стробоскопа EL1.

Вспышки стробоскопа имеют высокую яркость, что позволяет видеть метку на маховике двигателя при установке угла опережения зажигания даже в солнечную погоду.

Ответы на вопросы посетителя сайта по настройке стробоскопа

Посетитель сайта Юрий, повторил схему стробоскопа и остался доволен его работой. От изготовления стробоскопа на базе сверхярких светодиодов его остановила цена светодиодов. При настройке стробоскопа у Юрия возник ряд вопросов, на которые я давал ответы в ходе переписки. Ответами на вопросы из переписки, с разрешения Юрия, с которыми могут столкнуться автолюбители, желающие повторить схему представленного стробоскопа, решил дополнить эту статью.

Вопрос	Ответ
Можно ли заменить тиристор КУ103В тиристором ВТ169G?	Да, можно заменить на ВТ169D или ВТ169G. Так как максимальное напряжение анод-катод у ВТ169 не менее 400 В, то резистор R6 можно не ставить, он установлен для защиты КУ103В.
При шунтировании анода и катода тиристора лампа вспыхивает, но при открытии-закрытии транзистора вручную лампа не реагирует.	Тиристор или транзистор неправильно запаян или неисправен. Номиналы резисторов не соответствуют схеме. Для выявления причины нужно отключить от управляющего электрода тиристора все элементы. В таком случае тиристор должен быть закрыт. Если к управляющему электроду присоединить через резистор по схеме R7 номиналом 27 кОм, то тиристор должен открываться. Если открывается, то виноват транзистор. Если тиристор не открывается, то можно уменьшить номинал резистора вплоть до 1 кОм, если открыть его, таким способом не удается, значит, тиристор неисправен.
Тиристор исправен, при прикосновении к управляющему электроду тиристора лампа вспыхивала однократно, получалось как сенсорное. Мне не понятно как закрывается тиристор, возможно, он запирается потенциалом управляющего электрода?	Тиристор сам закрывается только тогда, когда напряжение анод-катод станет меньше определенного для каждого типа тиристора. Поэтому, когда конденсатор С6 разрядится, тиристор сам закроется. Резистор R8 выполняет функцию защиты транзистора от возможных высоковольтных импульсов и одновременно предотвращает случайное открытие тиристора от этих же импульсов.
На конденсаторе я добился напряжения 400 В при частоте генерации 200 кГц (поставил полевые транзисторы как указано в статье) но при емкости С5 — 1 мкФ яркость вспышки незначительна (лампа ИФК-120), при увеличении С5 до 10 мкФ стало слепить. Понимаю, что увеличение емкости приведет к неполному ее заряду на высоких оборотах, какую емкость поставить?	По поводу высокого напряжения, его можно поднять хоть до киловольта, намотав больше витков вторичной обмотки, при этом яркость вспышки возрастет соответственно. Но величина напряжения не должна превышать допустимого для лампы. Поэтому лучше намотать больше витков, чем увеличивать емкость, а емкость уже подобрать исходя из максимальных оборотов, которые нужно контролировать.
По паспорту лампа ИФК-120 номинальное напряжение 300±20 В, т.е. не стоит увеличивать напряжение более имеющихся уже 400 В?	Не стоит, так как повышенное напряжение может вызвать самопроизвольные вспышки лампы.
Из характеристик тиристора BT169G — отпирающее управляющее напряжение 0,5-0,8 В , т.е. когда транзистор VT3 открыт схема должна обеспечивать напряжение на его коллекторе относительно земли менее 0,5 В чтобы тиристор оставался закрытым?	Да.
При закрытом транзисторе соответственно напряжение на его коллекторе и на управляющем электроде тиристора должно превысить 0,5 В, но не более 0,8 В дабы не спалить управляющий переход тиристора?	Да, в цепи управляющего электрода тиристора стоит резистор R7, который ограничит величину тока, тем самым, исключая возможность увеличения напряжения более 0,8 В.
Играет ли роль какой стороной будет надеваться ферритовое кольцо на высоковольтный провод, или для этого и установлен в схеме VD10?	Не играет, диод для этого и стоит.
Есть ли смысл заменить VT10 на полевой транзистор?	В данном случае в этом нет необходимости, полевые транзисторы боятся статического электричества и без необходимости их лучше не применять.
Изменения, которые внес Юрий при повторении схемы стробоскопа.	Лампу EL1 ИСШ-15 заменил на ИФК-120. Транзисторы VT1 и VT2 типа КТ817Б заменил полевыми IRFZ44N, VT3 типа КТ3102 на BC547. Тиристор КУ103В на ВТ169G. Резистор R8 c 820 Ом увеличил до 2 кОм, конденсатор С5 увеличил до 10 мкФ.

Отзыв Юрия о работе стробоскопа сделанного своими руками: «Работа стробоскопа проверена на автомобиле, работает отлично, яркость вспышки великолепная!!!»

Самодельный стробоскоп для установки зажигания на светодиодах

Схема и изготовление своими руками стробоскопа для установки зажигания (УОЗ)

Светодиодный стробоскоп для установки зажигания позволяет быстро и с высокой точностью выставлять оптимальный угол опережения зажигания (УОЗ) в автомобиле. Данный параметр играет важную роль в корректной работе двигателя. Небольшое смещение в момент зажигания приводит к потере мощности, вследствие возросшего расхода топлива и перегрева двигателя.

Несмотря на большой ассортимент промышленно выпускаемых приборов для проверки и установки УОЗ, актуальность создания стробоскопа своими руками не потеряла смысл и в наши дни. Представленная схема самодельного стробоскопа для автомобиля не требует наладки после сборки и изготавливается из доступных деталей.

Принципиальная схема стробоскопа

Схема разработана и представлена в девятом издании журнала «Радио» в далеком 2000 году. Однако, благодаря своей простоте и надежности, остается актуальной и в наши дни.

В принципиальной электрической схеме стробоскопа для авто можно условно выделить 4 части:

1. Цепь питания, состоящая из выключателя SA1, диода VD1 и конденсатора С2. VD1 защищает элементы схемы от ошибочной смены полярности. С2 блокирует частотные помехи, предотвращая сбои в работе триггера. Для подачи и отключения питания используется выключатель SA1, для этого подойдет любой компактный выключатель или тумблер.
2. Входная цепь, которая состоит из датчика, конденсатора С1 и резисторов R1, R2. Функцию датчика выполняет зажим «крокодил», который закрепляется на высоковольтном проводе первого цилиндра. Элементы С1, R1, R2 представляют собой простейшую дифференцирующую цепь.
3. Микросхема триггера, собранная по схеме двух однотипных одновибраторов, которые формируют на выходе импульсы заданной частоты. Частотозадающими элементами являются резисторы R3, R4 и конденсаторы С3, С4.
4. Выходной каскад, собранный на транзисторах VT1-VT3 и резисторах R5-R9. Транзисторы усиливают выходной ток триггера, что отражается в виде ярких вспышек светодиодов. R5 задаёт ток базы первого транзистора, а R9 – исключает сбои в работе мощного VT3. R6-R8 ограничивают ток нагрузки, протекающий через светодиоды.

Принцип работы

Схема стробоскопа питается от автомобильного аккумулятора. В момент замыкания выключателя SA1, триггер DD1 переходит в исходное состояние. При этом на инверсных выходах (2, 12) появляется высокий потенциал, а на прямых (1, 13) – низкий потенциал. Конденсаторы С3, С4 заряжены через соответствующие резисторы.

Импульс с датчика, пройдя через дифференцирующую цепь, поступает на тактовый вход первого одновибратора DD1.1, что приводит к его переключению. Начинается перезаряд С3, который через 15 мс заканчивается очередным переключением триггера. Таким образом, одновибратор реагирует на импульсы с датчика, формируя на выходе (1) прямоугольные импульсы. Длительность выходных импульсов с DD1.1 определяется номиналами R3 и С3.

Второй одновибратор DD1.2 работает аналогично первому, уменьшая длительность импульсов на выходе (13) в 10 раз (примерно до 1,5 мс). Нагрузкой для DD1.2 служит усилительный каскад из транзисторов, которые открываются на время импульса. Импульсный ток через светодиоды ограничен исключительно резисторами R6-R8 и в данном случае достигает величины 0,8 А.

Не стоит пугаться столь большого значения тока. Во-первых, его импульс не превышает 1 мс, со скважностью в рабочем режиме не менее 15. Во-вторых, современные светодиоды обладают гораздо лучшими техническими характеристиками в сравнении с их предшественниками из 2000 года, когда эта схема впервые получила практическое применение. Тогда нужно было поискать светодиоды с силой света в 2000 мкд. Сейчас белый LED (от англ. Light-emitting diode) типа C512A-5 мм от компании Cree с углом рассеивания 25° способен выдать 18000 мкд при постоянном токе в 20 мА. Поэтому использование сверхъярких светодиодов позволит значительно снизить ток нагрузки путём увеличения сопротивления R6-R8. В-третьих, время пользования стробоскопом обычно не превышает 5-10 минут, что не вызывает перегрев кристаллов излучающих диодов.

Печатная плата и детали сборки

Самодельный стробоскоп для установки зажигания можно собрать как на недорогих отечественных радиоэлементах, так и на более прецизионных импортных элементах. Ниже представлена плата с применением отечественных компонентов для штыревого монтажа.

Плата в файле Sprint Layout 6.0: plata.lay6

Диод VD1 – КД2999В или любой другой с малым падением прямого напряжения. Конденсатор С1 должен быть высоковольтным с емкостью в 47 пФ и напряжением 400 В. Конденсаторы С2-С4 неполярные серии КМ-5, К73-9 на 0,068 мкФ 16 В. Все резисторы, кроме R4, типа МЛТ или планарные с номиналами, указанными на схеме. Подстроечный резистор R4 типа СП-3 или СП-5 на 33 кОм.

Триггер ТМ2 лучше использовать 561 серии, которая отличается высокой помехоустойчивостью и надёжностью. Но можно заменить его микросхемой 176 и 564 серии, учитывая их распиновку. Транзисторы VT1-VT2 подойдут КТ315 Б, В, Г или КТ3102 с большим коэффициентом усиления. Выходной транзистор – КТ815, КТ817 с любой буквенной приставкой. Светодиоды HL1-HL9 лучше взять сверхъяркие с малым углом рассеивания. Их располагают на отдельной плате по три в ряд. При отсутствии каких-либо деталей схемы их можно заменить более современными аналогами, немного усовершенствовав плату.

Готовую плату управления стробоскопа и плату со светодиодами удобно разместить в корпусе переносного фонарика. При этом необходимо предусмотреть отверстие в корпусе под регулятор R4, а в качестве SA1 можно использовать штатный выключатель.

Настройка

В схеме установлен подстроечный резистор R4, регулировкой которого можно добиться нужного визуального эффекта. Вращая ручку регулятора можно наблюдать, что уменьшение импульса тока ведёт к недостатку освещенности меток, а увеличение – к размытости. Поэтому во время первого запуска стробоскопа необходимо подобрать оптимальную длительность вспышек.

Длина экранированного провода от печатной платы к датчику не должна превышать 0,5 м. В качестве датчика подойдет 0,1 м медного проводника, припаянного к центральной жиле экранированного провода. В момент подключения его наматывают на изоляцию высоковольтного провода первого цилиндра автомобиля, делая 3 витка. Для повышения помехоустойчивости намотку производит максимально близко к свече. Вместо медного проводника можно взять зажим типа «крокодил», который также следует припаять к центральной жиле, а его зубья слегка загнуть внутрь, чтобы не повредить изоляцию.

Установка УОЗ стробоскопом

Прежде чем рассмотреть работу автомобильного стробоскопа, нужно понять суть стробоскопического эффекта. Если движущийся в темноте объект на мгновение осветить вспышкой, то он будет казаться застывшим в месте, где произошла вспышка. Если на вращающееся колесо нанести яркую метку и освещать его яркими вспышками, совпадающими по частоте с частотой вращения колеса, то в момент вспышек можно зрительно фиксировать местоположение метки.

Перед регулировкой момента зажигания автомобиля наносят две метки: подвижную на коленчатом валу (маховике) и стационарную – на корпусе двигателя. Затем присоединяют датчик, подают питание на стробоскоп и включают двигатель в режим холостого хода. Если во время вспышек метки совпадают, то УОЗ выставлен оптимально. В противном случае следует произвести корректировку до полного их совпадения.

Представленный стробоскоп для установки зажигания, собранный своими руками, позволит за несколько минут отладить систему зажигания автомобиля. В результате корректировки вырастет КПД двигателя и увеличится срок его службы.

Автомобильный стробоскоп для настройки угла опережения зажигания

Предлагаю схему автомобильного стробоскопа для настройки угла опережения зажигания УОЗ. Питается схема от автомобильного аккумулятора 12В. В качестве светоизлучающего элемента в ней использованы светодиоды от фонарика.

Рассмотрим работу схемы: При подключении устройства к аккумуляторной батарее конденсатор C1 через резистор R3 быстро начинает заряжаться. Достигнув определённого уровня, напряжение через светодиоды и резистор R4 поступает на базу транзистора, который открывается. При этом срабатывает реле Р1, его контакт замыкается и подготавливает цепь, состоящую из тиристора, контакта реле Р1, светодиодов и конденсатора С1 в готовность. При поступлении на управляющий электрод тиристора через делитель R1, R2 импульса с контакта Х1 происходит мгновенное открытие тиристора и конденсатор быстро разряжается через светодиоды. Происходит яркая вспышка! База транзистора, через резистор R4 и тиристор соединяется с общим проводом и транзистор закрывается, отключая реле. Так как якорь реле имеет небольшую инерционность и остаточную намагниченность, то контакт размыкается не сразу, а через несколько мкс, увеличивая тем самым время горения светодиодов. Контакт размыкается, обесточивается тиристор и схема переходит в первоначальное состояния, ожидая следующий импульс. Благодаря этому мерцание стробоскопа становится более ярким и метка на маховике хорошо просматривается, оставляя после себя небольшой шлейф. Подбором конденсатора можно регулировать длительность горения светодиодов. Чем больше ёмкость, тем ярче вспышка, но зато длиннее шлейф метки. При меньшей ёмкости резкость метки увеличивается, но падает яркость. Делать это нецелесообразно так как настройку ОУЗ придётся делать в темноте, что не совсем удобно.

После сборки стробоскопа необходимо проверить его работоспособность. Подключаем к выводам Х2 и Х3 источник постоянного напряжения 12в. При замыкании выводов Х1 и Х2 между собой должно «жужжать» реле (звонковый режим).

При настройке ОУЗ следует на метку маховика или шкива с помощью штриха нанести белую точку для лучшей видимости. Элементы стробоскопа размещают в корпусе светодиодного фонарика. Через задние отверстия фонарика пропускают питающие провода длиной примерно 0,5 м, на концы которых припаивают крокодильчики с соответствующей цветной маркировкой. С боку в корпусе просверливают отверстие, через которое пропускают экранированный провод контакта Х1. Длина его должна быть не более 0,5 м. На конце экранную оплётку заматывают изолентой, а к центральной жиле припаивают медный провод длиной 10 см, который служит датчиком стробоскопа. Этот провод при подключении следует намотать на высоковольтный провод первого цилиндра поверх изоляции, достаточно 3-4 витка. Намотку нужно делать как можно ближе к свече, чтобы исключить влияние соседних проводов.

О деталях: В конструкции используются малогабаритные компоненты. Транзистор КТ315 — его можно найти в любой аппаратуре прошлых лет с любым буквенным индексом. Тиристор КУ112А — от импульсного блока питания старого телевизора. Резисторы малогабаритные 0,125вт. Фонарик с диодами 6-12 штук. Если фонарик снабжен электронным маячком, то эта плата удаляется. Конденсатор C1 на напряжение не менее 16в. Диод V2 практически любой низкочастотный КД105, Д9. Реле малогабаритное (BS-115-12A-DC12V), (RWH-SH-112D, 12A, кат.=12в). Можно так же использовать отечественные малогабаритные реле например РЭС-10 с напряжением катушки 12в.

Схема выполнена навесным монтажом и компактно уложена в фонарик.

Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема

Msmer54

капитан 3-го ранга

Бешенный

капитан 1-го ранга

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

Обычно всё делаю своими руками,но здесь посоветую купить за 300 р китайский и не париться.
В любом автолабазе сей дейвас есть.
А хочешь найти «схему» ,не ленись погугли

massergey

старшина 1ст.

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

Vladd

гл. кор. старшина

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

схемка описывалась на сайте Дырчик.ру. Собрал, проверил зажигание, выкинул.

Вложения

Msmer54

капитан 3-го ранга

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

спасибо. я так понимаю под датчиком используется просто намотоный провод на высоковольтные провода?

Vladd

гл. кор. старшина

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

да, вместо транзистора ставил два, типа 3102 (составной получился), светодиод ставил синий с зажигалки, все экранировал, кроме 2 см провода для двух витков на ВВ провод.

Игорь 61

мл. лейтенант

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

Vladd

гл. кор. старшина

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

Составной. Но за неимением оного колхозим сами из того, что под рукой.

lapan

капитан-лейтенант

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

Собрал по предложенной выше схеме стробоскоп, для 2-4-х светодиодов все работает, но для 20 штук еле светит.
Поэтому на выход добавил схему с PIC12F675. По приходу импульса пик открывает полевик на 1 мс.
Результат: светит ярче, метку видно лучше.
Позже скину схему и прошивку.

daryinalexej

капитан 3-го ранга

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

капитан 1-го ранга

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

куда дешевле 330руб

500р
или чуть дороже 690руб!

Вложения

lapan

капитан-лейтенант

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

Нет. Без задержки импульсы очень короткие, а реализация не сложная. После сделаю с тохометром.

LPB, я никогда не покупаю то, что могу сделать сам.

капитан 1-го ранга

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

Значит есть время.
Стробоскоп на светодиодах для лодки-зря потраченное время.

lapan

капитан-лейтенант

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

капитан 1-го ранга

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

Солнце.
Нужна линза и цветные светодиоды и то невидно. Делал пару лет назад. Купил ксеноновый и то.

lapan

капитан-лейтенант

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

Мне стробоскоп нужен в гараже для регулировки уоз.

daryinalexej

капитан 3-го ранга

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

lapan

капитан-лейтенант

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

20 светят ярче чем 1.

Vladd

гл. кор. старшина

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

Я один диод ставил, зажигание настраивал вечером при тусклом освещении. Из пару десятков диодов, правда, выбрал самый яркий, таки разные они (я про дешевые от зажигалок).

Кстати, некоторые зажигалки с фонариком имеют касно-синюю блымалку (как мигалка у гайцев), которая запускается, когда клацаешь пьезокристалом (в смысле когда прикуриваешь). Она срабатывает от магнитного поля созданного импульсом высокого напряжения пьезокристала, удобно проверять такой зажигалкой присутствие высокого, как такового (типа индикатор электромагнитных импульсов), срабатывает на растоянии

10 см от ВВ провода. Если установить зависимость этого растояния от напряжения импульса опытным путем, думаю, что можно строить диагностические выводы .

paralaxx

пассажир

Приветствую всех форумчан, вот еще одна простая схема стробоскопа на светодиоде
стробоскоп на транзисторе КТ315 в настройке не нуждается, работает сразу после включения.Напряжение питания 12вольт

Видео работы стробоскопа:

Самодельный стробоскоп для установки зажигания: очумелые ручки

С необходимостью регулировки угла зажигания (УЗ) сталкиваются многие современные автолюбители. Порой эта процедура может вызвать определенные трудности у автомобилиста, поэтому на рынке в последнее время появляется множество устройств для выполнения этой задачи. К примеру, можно использовать стробоскоп для проведения процедуры установки зажигания своими руками, о чем мы расскажем ниже.

Характеристика стробоскопа

Итак, вы решили произвести настройки зажигания на своем авто, но понятия не имеете, как выставлять и производить регулировку УОЗ. Для того, чтобы выставленный угол не приносил дискомфорта водителю во время езды, можно использовать стробоскоп для зажигания.

Принципиальная схема

Ниже представлена схема стробоскопа. Если вы не знаете, как сделать стробоскоп своими силами на светодиодах, можете воспользоваться этой схемой. В конечном итоге получится самый простой стробоскоп, однако сделанный девайс позволит в полной мере произвести регулировку всех необходимых параметров.

В схеме устройства необходимо выделить несколько основных частей:

1. Цепь питания, которая состоит из компонентов — SA1, являющегося выключателем, диода VD1, а также конденсатора С2. Сделанная своими руками схема обязательно должна включать в себя диод, предназначенный для защиты остальных компонентов от ошибочной смены полярности. Конденсатор выполняет функцию блокировки импульсных помех, способствуя предотвращению сбоев в работе триггера. Что касается выключателя, то он может быть заменен тумблером, главное, чтобы компонент могу включать и отключать питание.
2. Самодельный стробоскоп для установки УЗ должен включать в себя входную цепь, состоящую из контроллера, резисторов R1, R2, а также конденсатора С1. Опцию контроллера в данном случае исполняет зажим типа «крокодила», фиксирующийся на высоковольтном кабеле первого цилиндра. Что касается компонентов С1, R1 и R2, то они образуют простую дифференцирующую цепь.
3. Еще один немаловажный компонент используемого стробоскопа — это плата триггера, которая собирается с применением двух одновибраторов, предназначенных для формирования на выходе сигнала заданной частоты. Конденсаторы и резисторы в данном случае являются частотозадающими компонентами.
4. Еще одна составляющая — выходной каскад, который собирается на резисторах R5-R9 и транзисторах VT1-VT3. Сами транзисторы предназначены для усиления выходного тока триггера. Резистор R5 позволяет задавать ток базы первого транзистора. А благодаря резистору R9 вероятность сбоев в работе VT3 исключается.

Принцип работы

Итак, в чем заключается принцип работы. Стробоскоп для установки зажигания своими руками в любом случае питается от батареи АКБ. Когда происходит замыкание выключателя, триггер вступает в работу. В это время на инверсных выводах 2 и 12 в соответствии со схемой образуется высокий потенциал, а на прямых выводах 1 и 13 — низкий. Сами конденсаторы С3 и С4 питаются от резисторов.

Стробоскоп для регулировки угла зажигания

Сигнал с контроллера, проходя через дифференцирующую цепь, передается на вход DD1.1, который является одновибратором, что в конечном итоге способствует его переключению. Поле этого начинается переразряд С1, заканчивающийся переключением триггера. В конечном итоге, одновибратор начинает реагировать на сигналы с контроллера, образовывая не первом выводе прямоугольные сигналы.

Что касается второго одновибратора DD1.2, то его принцип работы аналогичный — он позволяет снизить длительность сигнала в десять раз на выходе 13. Данный компонент работает под нагрузкой от усилительного каскада транзисторов, открывающихся на время сигнала. Что касается тока, проходящего через эти элементы, то он ограничивается с помощью резисторов R6-R8, его показатель должен быть не более 0.8 ампер.

Этот показатель не особо большой, поскольку:

• сам сигнал длится не более одной секунды;
• как правило, эксплуатация данного прибора для выставления угла зажигания длится не более десяти минут, соответственно, за столь короткое время вряд ли случится перегрев кристаллов;
• современные диоды характеризуются более оптимальными техническими особенностями по сравнению с теми, которые использовались в конструкциях стробоскопов десять лет назад.

Соответственно, эксплуатация более ярких диодных элементов даст возможность во многом понизить ток нагрузки в результате повышения показателя сопротивления. Это сопротивление увеличивается на компонентах схемы R6-R8.

Печатная плата и детали сборки

Собрать свой собственный стробоскоп — не проблема. При небольшом бюджете можно использовать недорогие детали, не при необходимости вы можете создать более современное устройство.

1. На приведенной выше плате в качестве диодного элемента VD1 используется КД2999В, можно применять другой, в этом случае важно, чтобы диод был с небольшим падением прямого напряжения.
2. Конденсаторные устройства С2-С4 должны быть рассчитаны на 0.068 мкФ, а С1 — это высоковольтный компонент с напряжением 400 вольт.
3. ТМ2 — это триггер, характеризующийся хорошей устойчивостью к помехам.
4. Транзисторные компоненты VT1 и VT2 должны обладать высоким коэффициентом усиления.
5. Диодные детали HL1-HL9 должны обладать наибольшей яркостью, при этом их угол рассеивания должен быть минимальным. Светодиоды необходимо установить на отдельной плате, при этом их должно быть три штуки в одном ряду.

После того, как плата для устройства будет готова, необходимо выбрать место для ее установки. К примеру, это может быть корпус переносного фонаря, но он должен быть оснащен отверстием в корпусе для монтажа регулятора R4. В принципе, можно использовать практически любой корпус, главное, чтобы на него можно было без проблем установить регулятор. Подробнее о том, как выглядит самодельный стробоскоп для настройки зажигания, сделанный на основе лазерной указки, вы можете узнать из видео (автор видео — Максим Соколов).

Особенности настройки устройства

Чтобы пользоваться девайсом, его необходимо отрегулировать. Стробоскоп для настройки должен быть отстроен должным образом, чтобы выдавать наиболее точные параметры. В первую очередь, производится регулировка подстроечного резистора R4, что позволяет выставить необходимый визуальный эффект. При вращении ручки регулятора вы заметите, что снижение сигнала может привести к недостаточному освещению меток, а если сигнал будет увеличен, то это приведет к размытости. Соответственно, в ходе первой настройки угла опережения зажигания своими руками следует правильно настроить наиболее оптимальную длительность световых вспышек.

Есть еще один момент, который необходимо учитывать — длина кабеля, который проходит от печатной платы к контроллеру, должна быть не более полуметра. Для контроллера можно использовать 10 см медного проводника, который следует припаять к центральной жиле кабеля. Когда осуществляется подключение, он наматывается на изолированную часть высоковольтника тремя витками.

Чтобы увеличить уровень помехозащищенности, процедура намотки осуществляется как можно ближе к самой свече зажигания. Если меди у вас нет, то можно использовать зажим крокодил — этот компонент припаивается к центральной жиле. При этом зубчики крокодила должны быть немного загнуты, в противном случае это может привести к повреждению изоляции.

Установка УОЗ стробоскопом

Теперь перейдем к вопросу настройки угла зажигания с применением собственного стробоскопа. Процедура установки угла актуальна как для самодельных, так и для купленных устройств. Но перед тем, как мы рассмотрим процедуру выставления УЗ, рекомендуем ознакомиться с сутью функционирования стробоскопического эффекта (автор видео о принципе работы стробоскопа и настройке зажигания с его помощью своими силами — канал Samodelkin).

Когда объект, который передвигается в темноте, вы осветите светом на долю секунды, вы сможете заметить, что он будто застыл на месте. Именно там, где произошла вспышка. К примеру, если на вращающийся диск вы нанесете метку и будете периодически освещать его с помощью вспышек, в сам момент ее появления можно будет заметить место расположения метки. При этом важно, чтобы вспышки совпадали по своей частоте с частотой вращения диска или вала.

Теперь подробнее о том, как установленный стробоскоп позволит произвести регулировку угла зажигания. Перед тем, как произвести настройку, в моторном отсеке необходимо нанести две метки. Подвижная метка будет располагаться на коленвале, в частности, на маховике. Вторая метка — стационарная — устанавливается на корпусе силового агрегата.

После того, как метки будут выставлены, необходимо осуществить подключение контроллера (датчика). Когда контроллер подключен, производится подача питания на собранное своими руками устройство. Далее, запускается мотор, он должен функционировать на холостых оборотах. В том случае, если в момент появления световых вспышек метки совпадают, это свидетельствует о том, что угол зажигания выставлен правильно. Если же эти метки не совпадают, то необходимо будет произвести настройку зажигания. Корректировка системы осуществляется до того момента, пока метки полностью не совпадут.

Видео «Наглядная инструкция по самостоятельной установке УЗ с помощью стробоскопа»

Как правильно произвести корректировку угла зажигания автомобиля с применением такого устройства, как стробоскоп, вы можете узнать из видео ниже (автор видео — Владислав Чиков).

Как сделать стробоскопы своими руками. Самодельный стробоскоп для регулировки зажигания. Сборка строба своими руками пошагово, самый простой вариант

Светодиодный стробоскоп для установки зажигания позволяет быстро и с высокой точностью установить оптимальный угол опережения зажигания (УАЗ) в автомобиле. Этот параметр играет важную роль в правильной работе двигателя. Небольшое смещение в момент зажигания приводит к потере мощности из-за повышенного расхода топлива и перегрева двигателя.

Несмотря на большой ассортимент промышленных устройств для проверки и установки женщин, актуальность создания стробоскопа не потеряла смысла и сегодня. Представленная схема самодельного стробоскопа для автомобиля не требует настройки после сборки и изготовлена ​​из имеющихся деталей.

Концепция Strobeconopa

Схема разработана и представлена ​​в девятом выпуске журнала «Радио» в далеком 2000 году. Однако благодаря своей простоте и надежности она остается актуальной и сейчас.

В принципиальной электрической схеме Стробоскоп для автомобиля условно можно выделить 4 части:

1. Силовая цепь, состоящая из переключателя SA1, диода VD1 и конденсатора С2. VD1 защищает элементы схемы от ошибочной смены полярности. С2 блокирует частотные помехи, предотвращая сбои в работе триггера. Для питания и выключения питания используется переключатель SA1, для этого подойдет любой компактный переключатель или тумблер.
2. Входная цепь, состоящая из датчика, конденсатора С1 и резисторов R1, R2.Функцию датчика выполняет зажим «крокодил», который закреплен на высоковольтном проводе первого цилиндра. Элементы C1, R1, R2 представляют собой простейшую дифференцирующую схему.
3. Микросхема триггера, собранная по схеме из двух однотипных блоков, формирующих на выходе импульсы заданной частоты. Грузовые элементы — резисторы R3, R4 и конденсаторы C3, C4.
4. Выходной каскад собран на транзисторах VT1-VT3 и резисторах R5-R9.Транзисторы усиливают выходной ток триггера, что отражается в виде ярких вспышек светодиодов. R5 задает ток БД первого транзистора, а R9 — устраняет сбои в работе мощного VT3. R6-R8 ограничивают ток нагрузки, протекающий через светодиоды.

Принцип работы

Цепь строба питается от автомобильного аккумулятора. При срабатывании выключателя SA1 триггер DD1 переходит в исходное состояние. В то же время на обратных выходах (2, 12) появляется высокий потенциал, а на прямых (1, 13) — низкий.Конденсаторы С3, С4 заряжаются через соответствующие резисторы.

Импульс с датчика, проходя через дифференцирующую цепь, поступает на тактовый вход первого однотракторного DD1.1, что приводит к его переключению. Начинается перезагрузка C3, которая через 15 мс заканчивается еще одним переключением триггера. Таким образом, симулятор реагирует на импульсы с датчика, формируя на выходе прямоугольные импульсы (1). Длительность выходных импульсов с DD1.1 определяется скоростями R3 и C3.

Второй софт DD1.2 работает аналогично, уменьшая длительность импульса на выходе (13) в 10 раз (примерно 1,5 мс). Нагрузка для DD1.2 представляет собой усилительный каскад транзисторов, открывающихся в момент импульса. Импульсный ток через светодиоды ограничивается исключительно резисторами R6-R8 и в этом случае достигает значения 0,8 А.

Не бойтесь такого большого тока. Во-первых, его импульс не превышает 1 мс, при штатном режиме работы не менее 15. Во-вторых, современные светодиоды имеют гораздо лучшие технические характеристики по сравнению с их предшественниками 2000 года, когда эта схема впервые получила практическое применение.Тогда нужно было искать светодиоды с мощностью света в 2000 мк. Теперь белый светодиод (от англ. Light-Emitting DIODE) типа C512A-5 мм от фирмы с углом рассеяния 25 ° способен выдавать 18 000 мкД при постоянном токе 20 мА. Поэтому использование супервоенных светодиодов позволит значительно снизить ток нагрузки за счет увеличения сопротивления R6-R8. В-третьих, время использования стробоскопа обычно не превышает 5-10 минут, что не вызывает перегрева кристаллов излучающих диодов.

Печатная плата и монтажные детали

Самодельный стробоскоп для установки зажигания можно собрать как на недорогих отечественных радиоэлементах, так и на более точных импортных элементах. Ниже указана плата с использованием отечественных комплектующих для штифтового крепления.

Доска в досье. Макет спринта. 6.0: Plata.Lay6.

Диод VD1 — CD2999B или любой другой с небольшим падением постоянного напряжения. Конденсатор С1 должен быть высоковольтным, емкостью 47 ПФ и напряжением 400 В.Конденсаторы С2-С4 неполярные серии КМ-5, К73-9 по 0,068 мкФ 16 В. Все резисторы, кроме R4, типа МЛФ или планарные с номиналами, указанными на схеме. R4 Тип SP-3 или SP-5 резистор смачивания на 33 ком.

Триггер

TM2 лучше использовать 561 серию, которая отличается высокой помехозащищенностью и надежностью. Но можно заменить на микросхему 176 и 564 серий с учетом их распиновки. Транзисторы VT1-VT2 подойдут CT315 b, B, g или CT3102 с большим коэффициентом усиления.Выходной транзистор — КТ815, КТ817 с любой буквенной консолью. Светодиоды HL1-HL9 лучше брать superwear с малым углом рассеивания. Они размещаются на отдельной доске по три в ряд. При отсутствии каких-либо деталей схемы их можно заменить на более современные аналоги, немного улучшенную плату.

Готовая плата управления стробоскопом и плата со светодиодами удобно размещаются в корпусе переносного фонаря. В этом случае необходимо предусмотреть отверстие в корпусе под контроллер R4, а штатный выключатель можно использовать как SA1.

Настройка

На схеме установлен резистор хода R4, регулировкой которого можно добиться визуального эффекта. Вращая ручку регулятора, можно заметить, что уменьшение импульса тока приводит к недостаточной подсветке этикеток, а увеличение — к размытию. Поэтому при первом запуске стробоскопа необходимо выбрать оптимальную продолжительность вспышек.

Длина экранированного провода от печатной платы Датчик не должен превышать 0.5 мес. В качестве датчика подойдет медный провод длиной 0,1 м, припаянный к центральному корпусу экранированного провода. В момент подключения он наматывается на изоляцию высоковольтного провода первого цилиндра автомобиля, делая 3 витка. Для повышения помехозащищенности обмотку производят как можно ближе к свече. Вместо медного проводника можно взять зажим типа «крокодил», который тоже следует припаять к центральному жилью, а его зубцы будут слегка загнуты внутрь, чтобы не повредить изоляцию.

Установка стробоскопа Узень

Прежде чем рассматривать работу автомобильного стробоскопа, необходимо понять суть стробоскопического эффекта. Если объект, движущийся в темноте, на мгновение засветится вспышкой, то он будет казаться застывшим в том месте, где произошла вспышка. Если наклеить на вращающееся колесо яркую метку и осветить ее яркими вспышками, совпадающими по частоте с частотой вращения колеса, то в момент мигания можно визуально зафиксировать расположение метки.

Перед регулировкой борта автомобиля наносятся две метки: подвижный вал (маховик) и неподвижный — на картере двигателя. Затем включите датчик, подайте питание на стробоскоп и включите двигатель на холостой ход. Если во время вспышек метки совпадают, то узлы обнажены оптимально. В противном случае следует довести до их полного совпадения.

Представленный стробоскоп для установки зажигания, собранный своими руками, позволит за несколько минут отладить систему зажигания автомобиля.В результате регулировка повысит КПД двигателя и увеличится срок службы.

Читать так же

Очень мощный светодиодный стробоскоп, который прекрасно дополнит любой дискотечный танцпол. Стробоскоп построен на трех светодиодных матрицах общей мощностью 150 Вт.

Принцип работы устройства заключается в выдаче очень коротких световых импульсов (вспышек) в заданный промежуток времени. По действию он очень сильно напоминает застежку-молнию во время дождя, когда совершенно темная комната на миллисекунды освещает ярким светом.
Во время дискотеки это выглядит особенно завораживающе.
Детали:

• Светодиодная матрица —
• Источник 12 В —
• Транзистор K2543 —
• Диодный мост —
• Микросхема NE555 —
• Резисторы и конденсаторы —

светодиодов на сетевое напряжение со встроенным драйвером:

Схема конструктора стробоскопов

Я бы не сказал, что схема сложная, достаточно простая. Но у него нет гальванического натяжного спая, а значит — нельзя прикасаться к каким-либо элементам схемы во время ее работы и при сборке, чтобы быть особенно внимательными.
Визуально схему можно разделить на блок питания 12 В, генератор импульсов, выпрямитель и линейку светодиодов.

Рабочий Стрелобоскоп

Генератор коротких импульсов собран на микросхеме NE555. Время между импульсами можно изменять вращением ручки переменного резистора R3.
Ключ к выходу этого генератора подключен к полю транзистора, коммутирующего напряжение 220 В, в цепи питания светодиодных матриц, включенных параллельно друг другу. Светодиодные матрицы
питаются от постоянного тока, выпрямляющего диодный мост.Это необходимо для того, чтобы переключить цепь полевого транзистора, который работает только с постоянным напряжением.

Сборка строба

Стробоскоп собирается в кабельный кабель. Светодиоды прикручиваются к широкой стороне, без радиаторов. Поскольку светодиод используется где-то на 2-5% своей мощности (импульсная работа), необходимость в радиаторах отпадает.

Боковые стенки вырезаны из того же кабеля и приклеены. Сверху выведен переменный резистор для регулировки частоты мерцания.

Схема блоков в корпусе:

Внимание

Светодиоды очень мощные и могут повредить глаза, поэтому смотреть на них не рекомендуется. Особенно опасны стробирующие вспышки, так как в темноте глаз расслабляется, а яркий пульс проникает прямо на сетчатку.
Также не забываем, что вся схема находится под угрозой для жизни в сети.

Результат работы

Работа стробоскопа, к сожалению, не проходит ни через фото, ни через видео.Так как даже видеокамера очень плохо проходит короткий импульс и он просто кричит.
Но от себя могу сказать, что стробоскоп отличный, вспышки короткие и очень яркие. Смотрится очень эффектно, в целом все как надо.

Карбюраторные автомобилисты не знакомы со сложностями процесса регулировки зажигания. Обычно это делается на слух, что не очень удобно. С помощью стробоскопа можно облегчить этот процесс.Однако промышленные устройства довольно дороги, поэтому многие делают стробоскоп для розжига своими руками.

Недостатки промышленных моделей

Промышленные устройства часто имеют определенные недостатки, из-за которых полезность устройства весьма сомнительна.

Начнем с того, что цена на них довольно значительная. Например, современные цифровые модели обойдутся автомобилисту в 1000 р. Более функциональные модели уже из 1700. Продвинутые стробоскопы стоят порядка 5 500 р.Надо сказать, что стробоскоп автомобильный (сделанный своими руками) обойдется автомобилисту в 100-200 рублей.

Часто в заводских устройствах производитель применяет особо дорогие газоразрядные лампы. У лампы есть определенный ресурс, и через какое-то время ее придется заменить. А это само по себе равносильно приобретению нового заводского устройства.

Почему стробоскоп должен делать самому?

Недостатки заводских и технологических устройств подталкивают автолюбителя к самостоятельному изготовлению данного устройства.К тому же намного дешевле за счет оснащения этого оборудования светодиодами вместо дорогой лампы. В качестве источника диодов или донора подойдет обычная лазерная указка или фонарик.

Остальные реквизиты тоже будут в копейке. Специальных инструментов не будет. Бюджет процесса изготовления стробоскопа составит не более 100 рублей.

Как сделать стробоскоп своими руками?

Схем и вариантов изготовления существует огромное количество.Однако в большинстве своем все проекты по созданию этого гаджета похожи. Посмотрим, что понадобится для сборки.

Нам понадобится простой транзистор Кт315. Его легко найти в старой советской магнитоле. Обозначение может немного отличаться, но это не беда. Тиристор КУ112А без проблем извлекается из блока питания старого телевизора. Также можно найти небольшие резисторы. Поскольку светодиодный стробоскоп мы делаем своими руками, то, естественно, вам понадобится светодиодный фонарик.Для этого лучше покупать самые дешевые, в Китае. Кроме того, необходимо запастись конденсатором на 16 в любой низкочастотный диод, маленькое реле на 12 А, провода-крокодилы, экранированные проводом длиной 0,5 м, а также небольшой кусок медной проволоки.

Собрать аппарат

Схема небольшая, и разместить можно прямо в том самом китайском фонарике. Итак, через отверстие в фонарике желательно пропустить провода для питания устройства. На концах проводов лучше насыпать крокодилов.В боковой стенке нужно проделать дырку, если китайцы ее еще не сделали. Через это отверстие будет пропущен экранированный провод. На противоположном конце необходимо заизолировать оплетку и припаять сам кусок медной проволоки к основной опоре провода. Это будет датчик.

Схема устройства и принцип работы

После прохождения тока по проводам питания конденсатор очень быстро заряжается через резистор. Когда будет достигнут определенный порог заряда, резистор напряжения потечет на размыкающий контакт транзистора.Здесь будет работать реле. Когда реле замкнуто, оно образует цепочку из тиристора, светодиода и конденсатора. Тогда через делитель импульс попадет на управляющий выход тиристора. Далее тиристор открывается, и конденсатор разряжается на светодиоды. В результате стробоскоп, сделанный своими руками, ярко мигает.

Через резистор и тиристор база транзистора подключается к общему проводу. Из-за этого транзистор закрывается, а реле выключится.Увеличивается время свечения светодиодов, так как контакт разводится не сразу. Но контакт разорвется, и тиристор обесточится. Схема вернется в исходное положение до появления нового импульса.

Изменяя емкость конденсатора, можно изменять время свечения. Если выбрать конденсатор большей емкости, то светодиод стробоскоп, своими руками, будет ярче и светиться дольше.

Устройство на микросхеме

Основной частью этой простой схемы является микросхема DD1.Это так называемый атигнер 155Ag1. В этой схеме он запускается только от отрицательных импульсов. Управляющий сигнал пойдет на транзистор CT315, и он будет формировать эти отрицательные импульсы. Резисторы 150 к ОМ, 1 к ОМ, 10 к ОМ, а также Стабилитрон КС139 работают как ограничители амплитуды входящего сигнала от зажигания автомобиля.

Конденсатору 0,1 МПа вместе с сопротивлением 20 кОм будет придана желаемая длительность импульса, которую будет формировать микросхема. При такой емкости конденсатора длительность импульса будет примерно до 2 мс.

Тогда с 6-го плеча микросхемы импульсы, которые будут синхронизированы с зажиганием автомата до этой точки, попадут на базовый вывод транзистора CT 829. Он здесь как ключ. Результат — импульсный ток через светодиоды.

Как работает этот стробоскоп для автомобилей? Своими руками нам нужно провести пару проводов к клеммам автомобильного аккумулятора. Необходимо следить за уровнем заряда аккумулятора.

Если вы наверняка соберете эту простую схему, вы сразу увидите, как работает устройство.Если вдруг яркости не хватит, это регулируется подбором соответствующего сопротивления.

В качестве девайса можно использовать старый или китайский фонарик.

Еще одна схема стробоскопа

Этот стробоскоп на светодиодах, своими руками сделанный по этому принципу, также может питаться от автомобильного аккумулятора. Диоды позволят защитить от неправильной полярности. В качестве застежки здесь используется обычный крокодил. Его необходимо прикрепить к высоковольтному контакту первой свечи на моторе.Далее импульс пройдет через резисторы и конденсатор и поступит на вход триггера. К тому времени эта запись уже будет включена симулятором.

Пульс в обычном режиме. Доходность прямого запуска имеет низкий уровень. Обратный вход, соответственно — высокий. Конденсатор, подключенный плюсом к обратному выводу, заряжается через резистор.

Импульс высокого уровня запускает симулятор, который включает триггер и служит для зарядки конденсатора через резистор.Через 15 мс конденсатор полностью зарядится, и курок перейдет в нормальный режим.

В результате симулятор отреагирует на это синхронной последовательностью прямоугольных импульсов длительностью около 15 мс. Продолжительность можно отрегулировать, заменив резистор и конденсатор.

Импульсы второй микросхемы составляют до 1,5 мс. На этот период открываются транзисторы, являющиеся электронным переключателем. Затем ток течет через светодиоды. По такому принципу работает стробоскоп для автомобиля (изготовлен он своими руками или нет, неважно — оба прибора светятся одинаково).

Ток, проходящий через светодиоды, намного больше паспортного. Но, поскольку вспышки короткие, то и светодиоды не выйдут из строя. Яркости хватит, чтобы пользоваться этим полезным устройством даже днем.

Этот стробоскоп можно собрать в футляр от того же многострадального карманного фонарика.

Как работать с устройством?

Собрав на одной из схем схемы, легко и просто, а главное точно отрегулировать зажигание на карбюраторных двигателях, проверить правильность работы свечей и катушек, проконтролировать работу опережения регуляторы угла.

Чтобы максимально выставить зажигание, обычно исходят из того, что смесь зажигается на пару градусов до того, как поршень подойдет к верхней точке. Этот угол называется «Угловым углом». При увеличении оборотов коленчатого вала угол тоже должен увеличиваться. Итак, этот угол выставляется на холостом ходу, после чего необходимо проконтролировать правильность настройки на всех режимах работы агрегата.

Выставляю зажигание

Запустить и прогреть двигатель. Теперь запитываем наш стробоскоп на светодиоды и подключаем датчик.Теперь нужно отправить прибор на этикетку на корпусе GDM и найти этикетку на маховике. Если момент сорвался, метки будут достаточно далеко друг от друга. Способ вращения корпуса MRR, добиться отметок. Когда вы нашли это положение, зафиксируйте резину.

Тогда пора наращивать обороты. Теги разойдутся, но это вполне нормальная ситуация. Так выполняется настройка зажигания с помощью строба.

Итак, мы выяснили, как делается стробоскоп на светодиодах своими руками.

Стробоскоп — это оборудование, способное непрерывно воспроизводить световые импульсы. В настоящее время самым распространенным является стробоскоп на светодиодах. Он нашел свое широкое применение в самых разных сферах нашей жизни. Например, это устройство незаменимо в сфере строительства и ремонта (выделение домов, зданий и сооружений), в индустрии рекламы, машиностроении, а также при проектировании ресторанных и гостиничных комплексов, кафе, ночных клубов и прочего. .

Благодаря довольно простой конструкции стробоскоп на светодиодах легко сделать своими руками.Для этого требуется только принципиальная схема, микроконтроллер, защитное устройство, а также датчики в зависимости от функционального назначения устройства.

Этот автомобильный стробоскоп достаточно мощный и может содержать несколько светодиодов. Для сборки устройства следует купить таймер на микросхеме NE555 и полевой транзистор. Наиболее подходящими могут быть транзисторы типа IRFZ44, IRF3205, KP812B1 и ряд других.

Искомое устройство получается достаточно компактным и мощным.Кроме того, вы можете регулировать частоту мигания светодиодов. Из-за того, что на переходе происходит небольшой спад напряжений, лучше всего применять диод Шоттки. Также необходимо создать необходимую герметичность пластикового корпуса, в котором находится борт. В этом случае незаменимым будет синтетический силикон.

Полевой транзистор обычно перегревается при длительной работе, поэтому его следует устанавливать на радиатор. Схема может питать светодиоды, напряжение которых не превышает 12 вольт.Иначе горит проводка.

Самодельный стробоскоп изготавливает достаточно большое количество автолюбителей и профессионалов, так как эта процедура практически не требует особых знаний и навыков. Чтобы сделать стробоскоп своими руками и при этом соответствовать всем требованиям и предпочтениям, необходимо получить качественный способ выбора светодиода. В настоящее время наибольшей популярностью пользуются светодиодные устройства, так как их срок службы, а также яркость свечения значительно превосходит любые другие типы излучателей.

В интернете очень долго пытался найти схему светодиодного стробоскопа. Понимающие в электронике люди теперь скажут: «Подумайте, стробоскоп, а что там сложного». Стробоскопы разные, и все ранее известные схемы мне не подходили, так как единственной целью было получить эффект полицейского стробоскопа. Может не все заметили, но мигалка Militia работает очень интересно — каждая лампочка несколько раз мигает, потом переключается. В результате мы получаем эффект, более известный под названием «Полицейская вспышка».

Стробоскоп можно собрать по разным схемам с помощью мультивибратора, но ни один из них не дает желаемого эффекта или эффект нестабильный. Эта задача вполне выполнима, если можно перенести МК, но в моем случае такой возможности не было (недружелюбно к микроконтроллерам). Оставалось найти альтернативу на простых и доступных элементах. На зарубежных сайтах была обнаружена очень интересная скорость электрического молота с использованием таймера серии 555. Микросхема работает как генератор прямоугольных импульсов.

В схеме также использовался счетчик К561И8 (в моем случае используется импортный аналог, в общем не критично). Чип представляет собой счетчик десятичного делителя, то есть имеет 10 расшифрованных выходов. Он состоит из высокоскоростных счетчиков и декодеров. Работа счетчика, думаю, всем понятна, объяснять не буду. Чтобы получить эффект мигания, когда каждый светодиод мигает дважды, необходимо использовать два близких выхода измерителя. Когда сигнал поступает на счетчик, на выходах поочередно формируются импульсы.Сначала на первом выходе формируется импульс, затем переключается на второй, третий и так до конца, затем процесс повторяется первым. Частоту и интенсивность вспышек можно регулировать, если регулировать их номиналом резистора от 6 до 7 выходов таймера. В выходном каскаде можно использовать практически любые мощные питающие транзисторы проводимости, в моей версии использовалось 13007 (сброшено с платы Ballast LDS).

Вы также можете настроить количество миганий для каждой лампы (1-5 миганий перед переключением).Для этого просто добавляем диоды на выходы микросхемы. Например, один канал — это выводы 4 и 2, а второй, соответственно, 7 и 9, для тройной вспышки одного канала, просто нужны выводы 1,3,5 (Первый канал) и 6.8.0 (второй канал) диоды для подключения друг. Мощность подключенной нагрузки зависит от силы клавиш. Если планируется маломощный стробоскоп на светодиодах, можно на выходе использовать маломощный CT315, при более мощных нагрузках в качестве выходных ключей следует использовать полевые транзисторы.

Устройство имеет достаточно широкий диапазон входных напряжений, начинает работать с 4,5-5 вольт, при этом частота миганий не меняется в зависимости от номинального входного напряжения. Такой стробоскоп стоил всего 1,5 доллара (транзисторы были в наличии). Из схемы также можно исключить стабилизатор напряжения на 5 вольт, микросхема отлично работает от автомобильного аккумулятора. Если вы планируете использовать светодиоды, не забудьте про ограничительные резисторы, и вы будете наблюдать помутнение кристалла светодиода.

Вся установка выполнена в алюминиевом корпусе от китайского электронного трансформатора Для питания галогена от 12 вольт.

Корпус оказался очень подходящим. Девайс прям с завода не отличить, хотя установка комплектующих производилась на самосвальной плате.

Как сделать стробоскопы своими руками. Делаем стробоскоп для установки зажигания своими руками

Владельцы карбюраторных автомобилей не понаслышке знакомы со сложностями процесса регулировки зажигания.Обычно это делается на слух, что не очень удобно. Этот процесс можно облегчить с помощью стробоскопа. Однако промышленные устройства довольно дороги, поэтому многие делают стробоскоп для розжига своими руками.

Недостатки промышленных моделей

Промышленные устройства часто имеют определенные недостатки, из-за которых полезность устройства весьма сомнительна.

Начнем с того, что цена на них может быть довольно существенной. Например, современные цифровые модели обойдутся автолюбителю в 1000 рублей.Более функциональные модели стоят уже от 1700. Усовершенствованные стробоскопы стоят порядка 5500 рублей. Стоит ли говорить, что автомобильный стробоскоп (сделанный своими руками) обойдется автомобилисту в 100-200 рублей.

Часто в заводских устройствах производитель использует особо дорогие газоразрядные лампы. У лампы есть определенный ресурс, и через время ее придется заменить. А это само по себе равносильно покупке нового заводского устройства.

Почему стоит сделать стробоскоп своими руками?

Недостатки заводских и технологических устройств подталкивают автолюбителя к самостоятельному изготовлению данного устройства.К тому же гораздо дешевле оборудовать это оборудование светодиодами вместо дорогой лампы. В качестве источника диодов или донора подойдет обычная лазерная указка или фонарик.

Остальные детали тоже будут копейки. Никаких специальных инструментов не требуется. Бюджет на изготовление стробоскопа составит не более 100 рублей.

Как сделать стробоскоп своими руками?

Существует огромное количество схем и вариантов изготовления. Однако по большей части все проекты по созданию этого гаджета похожи.Посмотрим, что вам нужно построить.

Нам понадобится простой транзистор КТ315. Его легко найти в старой советской магнитоле. Обозначение может немного отличаться, но это не имеет значения. Тиристор КУ112А легко получить от блока питания старого телевизора. Там же можно найти небольшие резисторы. Так как светодиодный стробоскоп мы делаем своими руками, то, конечно же, светодиодный фонарик нам понадобится. Для этого лучше приобрести самый дешевый из Китая. Кроме того, нужно запастись конденсатором до 16 В с любым низкочастотным диодом, маленьким реле на 12 А, проводами, крокодилами, экранированным проводом 0.Длиной 5 м, а также небольшой отрезок медной проволоки.

Собираем аппарат

Схема небольшая, но можно разместить прямо в том же китайском фонарике. Итак, через отверстие в задней части фонарика желательно пропустить провода для питания устройства. Крокодилов лучше припаять на концах проводов. В боковой стенке необходимо проделать отверстие, если китайцы его еще не проделали. Через это отверстие будет пропущен экранированный провод. На противоположном конце необходимо заизолировать оплетку и припаять такой же кусок медной проволоки к основному проводнику провода.Это будет датчик.

Схема устройства и принцип работы

После подачи тока по проводам питания конденсатор очень быстро заряжается через резистор. При достижении определенного порога заряда напряжение будет течь через резистор к размыкающему контакту транзистора. Реле сработает здесь. Когда реле замыкается, образуется цепь тиристора, светодиода и конденсатора. Затем через делитель импульс поступит на управляющий выход тиристора.Тогда тиристор откроется, и конденсатор разрядится на светодиоды. В результате стробоскоп, сделанный своими руками, будет ярко мигать.

Через резистор и тиристор вывод базы транзистора соединен с общим проводом. Это закроет транзистор и выключит реле. Увеличивается время свечения светодиодов, так как контакт размыкается не сразу. Но контакт разорвется, и тиристор обесточится. Схема вернется в исходное положение до тех пор, пока не появится новый импульс.

Изменяя емкость конденсатора, вы можете изменить время свечения. Если выбрать конденсатор большей емкости, то светодиодный стробоскоп, сделанный своими руками, будет ярче и дольше светить.

Устройство на микросхеме

Основной частью этой простой схемы является микросхема типа DD1. Это так называемый однозарядный 155АГ1. В этой схеме он срабатывает только отрицательными импульсами. Управляющий сигнал пойдет на транзистор КТ315, и он будет формировать эти отрицательные импульсы.Резисторы 150 К ОМ, 1 К ОМ, 10 К ОМ, а также стабилитрон КС139 работают как ограничители амплитуды входного сигнала от зажигания автомобиля.

Конденсатор 0,1 мФ вместе с сопротивлением 20 кОм задает необходимую длительность импульса, который будет формироваться микросхемой. При такой емкости конденсатора длительность импульса будет примерно до 2 мс.

Тогда с 6 ножки микросхемы на базовый вывод транзистора КТ 829 будут приходить импульсы, которые к этому моменту будут синхронизированы с зажиганием автомобиля.Он здесь как ключ. В результате через светодиоды возникает импульсный ток.

Как работает этот автоматический стробоскоп? Своими руками нам нужно подвести пару проводов к клеммам автомобильного аккумулятора … Обязательно следить за уровнем заряда аккумулятора.

Если собрать эту правильно простую схему, сразу видно, как устройство работает. Если вдруг яркости не хватит, то это регулируется подбором соответствующего сопротивления.

В качестве корпуса устройства можно использовать старый или китайский фонарик.

Другая схема стробоскопа

Этот светодиодный стробоскоп, сделанный вручную по этому принципу, также может питаться от автомобильного аккумулятора. Диоды обеспечивают защиту от обратной полярности. В качестве застежки используется обычный крокодил. Он должен быть прикреплен к высоковольтному контакту первой свечи зажигания на двигателе. Затем импульс пройдет через резисторы и конденсатор и поступит на вход триггера. К тому времени этот ввод уже будет включен однократным.

Перед импульсом одноразовый режим находится в нормальном режиме.Выход прямого триггера низкий. Инверсный вход, соответственно — высокий. Положительный конденсатор, подключенный к обратному выходу, будет заряжаться через резистор.

Импульс высокого уровня запускает однократный импульс, который переключает триггер и служит для зарядки конденсатора через резистор. Через 15 мс конденсатор полностью зарядится, и триггер перейдет в нормальный режим.

В результате однократный ответ отреагирует на это синхронной последовательностью прямоугольных импульсов длительностью около 15 мс.Продолжительность можно отрегулировать, заменив резистор и конденсатор.

Импульсы второй микросхемы до 1,5 мс. На этот период открываются транзисторы, которые представляют собой электронный переключатель. Затем через светодиоды протекает ток. По такому принципу работает стробоскоп для автомобиля (сделан он вручную или нет, не важно — оба устройства светят одинаково).

Ток, протекающий через светодиоды, намного превышает номинальный. Но, поскольку вспышки непродолжительны, светодиоды не выйдут из строя.Яркости хватит, чтобы пользоваться этим полезным устройством даже днем.

Этот стробоскоп своими руками можно собрать в футляре от такого же многострадального карманного фонарика.

Как работать с устройством?

Собрав устройство по одной из вышеперечисленных схем, вы можете просто и легко, а главное точно настроить зажигание на карбюраторных двигателях, проверить исправность свечей и катушек, проконтролировать работу регуляторов фаз газораспределения. .

Для максимально точной настройки зажигания обычно предполагается, что смесь воспламеняется за пару градусов до того, как поршень достигнет наивысшей точки. Этот угол называется «углом опережения». При повышении частоты вращения коленчатого вала угол тоже должен увеличиваться. Итак, этот угол выставляется на холостом ходу, после чего необходимо проверить правильность настройки во всех режимах работы агрегата.

Выставляем зажигание

Запускаем и прогреваем двигатель. Теперь запитываем наш светодиодный стробоскоп и подключаем датчик.Теперь нужно навести прибор на метку на ГРМ и найти метку на маховике. Если момент будет нарушен, то отметки будут достаточно далеко друг от друга. Используя метод вращения корпуса ГРМ, добейтесь совпадения отметок. Когда найдете это положение, закрепите трамблер.

Тогда пора набирать обороты. Метки разделятся, но это вполне нормально. Так настраивают зажигание с помощью стробоскопа.

Итак, мы разобрались, как сделать светодиодный стробоскоп своими руками.

Стробоскопы используются на автомобилях для регулировки системы зажигания силового агрегата. Это устройство можно приобрести в любом автомобильном магазине. Но устройство можно изготовить самостоятельно. Сам процесс изготовления стробоскопа не займет много времени. Подробнее об этом позже в статье.

Стробоскоп значительно облегчает жизнь своему владельцу.

Благодаря ему даже неопытный автомобилист сможет самостоятельно отрегулировать угол зажигания. Работа стробоскопа основана на стробоскопическом эффекте — движущийся объект освещается световой вспышкой.

Наличие такого устройства выгодно, так как дает возможность самостоятельно регулировать зажигание, не обращаясь в сервисный центр, что экономит время и деньги автовладельца. Есть автомобилисты, предпочитающие заводские стробоскопы, не доверяющие самодельным, но они ничем не хуже традиционных покупных.

Почему сложно установить зажигание без стробоскопа

Регулировать систему зажигания голыми руками очень сложно.Стробоскоп позволяет в несколько раз ускорить время регулировки зажигания автомобиля. Свет в лампе этого устройства сигнализирует об образовании искры, что дает возможность отрегулировать правильный угол опережения.

Заводской стробоскоп, плюсы и минусы

Устройства

Factory работают безупречно и качественно, но стоят они прилично. Но на самом деле все такие устройства имеют дорогую лампу, выход из строя которой приводит к приобретению нового устройства. Стоит отметить, что даже на СТО некоторые умельцы используют самодельные приспособления.

ТОП-5 самых популярных заводских стробоскопов

Наиболее популярные заводские стробоскопы:

Стоимость таких устройств достигает шести тысяч рублей. Если вы сделаете стробоскоп самостоятельно, он обойдется вам примерно в 600-700 рублей. Так что экономия денег фактически десятикратная, побуждает сделать такое устройство своими руками.

Запчасти и детали для изготовления стробоскопа своими руками

• Фонарь диодный.
• Провода медные.
• Конденсаторы c1.
• Хомуты специализированные.
• Диод низкочастотный V2.
• Резисторы 0,125 В.
• Тиристор KY112A.
• Реле с индексом RWH-SH-112D.
• Метровый шнур.

Такие запчасти и запчасти можно приобрести в любом магазине электроники или на радиорынке. Корпус устройства небольшой. Можно даже использовать базу от старого фонарика.

Схема стробоскопа

В Интернете есть множество схем, как самому сделать простой стробоскоп.Большинство из них легко и быстро собираются, не требуя значительных финансовых вложений.

Сборка строба своими руками, пошагово, самый простой вариант

Последовательность:

• Просверливаем отверстие под провод питания.
• Соблюдая полярность, припаиваем зажимы к концам проводов.
• Датчик можно установить справа или слева.
• Припаиваем к основному проводу медный провод.
• Изолируем все контакты.

Это изобретение используется для проверки работы регулятора и свечи зажигания.

Строб на основе таймера, плюсы и минусы

Чтобы сделать прибор самостоятельно с помощью таймера, нужно приложить больше усилий, чем для обычного стробоскопа. Ключевым преимуществом такого устройства являются постоянные световые импульсы, не зависящие от напряжения. аккумулятор … Используется стробоскоп, например тахометр. Для этого нужно переключить регулятор.

Светодиодный стробоскоп, плюсы и минусы

Основой таких устройств является микросхема 155АГ1, для запуска которой требуются импульсы с отрицательной полярностью.В таких схемах необходимо использовать сопротивления R1, R2, R3. Они ограничивают колебания входного сигнала. Эта схема будет питаться от аккумуляторной батареи. Длительность импульсов способна обеспечить емкость С4 с резистором R6. По классическим настройкам это значение будет равно 2 мс.

Как пользоваться самодельными стробоскопами

Для правильного функционирования самодельного устройства его необходимо проверить. С имеющегося устройства нужно выставить угол упора:

1. Сначала прогреваем силовой агрегат и оставляем работать на холостом ходу.
2. Подключаем устройство к аккумулятору.
3. Наматываем медный датчик на сердечник цилиндра.
4. Далее следует сориентировать источник света по специальному указателю на теле.
5. Ищем неподвижную точку на маховике.
6. Чтобы две точки совпали, поверните корпус зажигания и сохраните его в желаемом положении.

Ключевым моментом при самостоятельном изготовлении данного устройства является правильная сборка электрической схемы… Именно поэтому перед запуском производства в обязательном порядке необходимо предварительно составить подробную схему, которая поможет избежать ошибок при сборке устройства.

Не забывайте о технике безопасности. Любой стробоскоп работает под напряжением. Не допускайте соприкосновения внутренних элементов устройства с его корпусом, особенно металлическим.

Желательно, чтобы переменный резистор был защищен пластиковой ручкой. Шнур питания с хорошей изоляцией должен иметь вилку. Все детали необходимо смонтировать на специальной доске из изоляционного материала.Детали монтируются по особой схеме, но их расположение не критично. Все элементы нужно крепить очень аккуратно.

Процесс регулировки начального момента зажигания значительно упрощается с помощью специальных приспособлений. Их работа основана на стробоскопическом эффекте. Смысл этого физического явления таков: если вы осветите движущийся объект короткой вспышкой света, то возникнет визуальная иллюзия, что он остался в том же положении, в котором эта вспышка его поймала.

Сделать стробоскоп на светодиодах своими руками очень просто. Есть схемы простых устройств, которые может повторить даже неопытный радиолюбитель.

Светодиодный стробоскоп на таймере NE555

Основным компонентом этой схемы стробоскопа является встроенный таймер NE 555. Это распространенная микросхема, часто применяемая в электронных самоделках.

В качестве излучателя света использовалась готовая сборка из шести светодиодов от китайского фонарика.

Схема стробоскопа на таймере NE555

Потенциометр P1 устанавливает время паузы между импульсами, которые подаются на VT1.Открываясь в момент подачи сигнала, полевой транзистор «зажигает» стробоскоп.

Следует учитывать, что в момент вспышки ток, проходящий через эмиттер, превышает два ампера. Это обстоятельство вынуждает использовать ограничительный резистор с мощностью рассеяния не менее 2 Вт. Нет причин для беспокойства по поводу отказа светодиода. Сверхкороткое время работы в этих режимах не повредит полупроводники.

Вместо транзистора, указанного на схеме, можно использовать его ближайшие аналоги: IRFZ44, IRF3205, KP812B1 и другие.

Требования к диоду VD1 высокоскоростные. 1N4148 успешно заменяется отечественной версией KD522. Любой диод Шоттке тоже подойдет.

Емкость конденсаторов можно увеличить на порядок. Это никак не повлияет на работу схемы.

Так выглядит собранный прибор с тремя сверхмощными светодиодами.

Стробоскоп в сборе

Небольшое количество деталей позволяет сделать стробоскоп из светодиодов навесным способом или с использованием специальных монтажных панелей.Если в процессе пайки не будет допущено никаких ошибок, схема заработает сразу, без дополнительных настроек.

Еще одна разновидность коллекции самодельных светодиодных автомобильных стробоскопов основана на драйвере ШИМ TL494. Стоимость микросхемы находится в пределах 10-20 рублей за штуку, поэтому дефицитной ее не назовешь. Кроме того, вы можете удалить необходимый компонент из старого блока питания ATX с персонального компьютера.

Схема светодиодного строба на ШИМ-контроллере TL494

Как и в предыдущем случае, эмиттер управляется MOSFET-транзистором.Здесь он может быть любого типа, отвечающего двум требованиям:

• Номинальный ток — от 2А;
• внутренняя конструкция — тип N.

Примеры подходящих полевых работников: AP15N03GH или IRLZ44NS.

Подстроечный резистор VR1 задает скважность (продолжительность миганий), а VR2 — их частоту. Потенциометры с линейной зависимостью удобнее использовать, так как процесс настройки выполнить намного проще.

Источником света в этой схеме стробоскопа является один мощный светодиод.Для подключения светодиодной ленты на 12 В необходимо снять резистор R6, установив вместо него перемычку.

Остальные элементы схемы светодиодного стробоскопа могут быть любыми с указанными номиналами.

Печатная плата устройства

Вы можете минимизировать размер конструкции, используя компоненты SMD. Некоторые начинающие радиолюбители стараются их не использовать, считая установку мелких деталей слишком трудоемкой. И зря! Небольшая практика поможет вам легко справиться с этой задачей.Но результат станет отличной наградой за ваше терпение.

Пример реализации печатной платы светодиодного стробоскопа показан на рисунке.

Образец печатной платы для строба

Здесь используется метод двусторонней маршрутизации. Вверху установлены крупные радиоэлементы: микросхема, клеммные колодки и электролитические конденсаторы, ниже резисторы и конденсаторы типоразмера 1206, светодиоды типоразмера 0805, MOSFET-транзистор в корпусе DPAK. Регулирующие резисторы заменены на подстроечные.Это было сделано для того, чтобы конструкция была меньше.

Внешний вид платы готового устройства с двух сторон представлен ниже. Для переноса рисунка с дорожками на фольгированный текстолит использовался метод LUT. Травление проводилось в водном растворе хлорида железа.

Если вы хотите повторить схему стробоскопа на светодиодах своими руками, вы можете воспользоваться проектом для трассировщика Sprint Layot, изменив его при необходимости под свои нужды….

Рассмотрение в статье схем стробоскопа отличается простотой и дешевизной электронных компонентов. Общая стоимость материалов обойдется в десять раз дешевле, если приобрести готовый стробоскоп со светодиодами. К тому же пользоваться самодельным устройством намного приятнее, а опыт, полученный в процессе работы, незаменим и бесценен.

Многие автовладельцы хотели бы проехать по улице на большой скорости с включенными спец.сигналы, тем самым привлекая внимание людей. Но это удовольствие позволено лишь немногим, а использование мигалок и другой спецтехники на виду у простых смертных клевещет на крупный штраф. Но это всего лишь формальности, и иметь стробоскопы и грамотное их использование не возбраняется. В связи с этой идеей возникла идея разработать простые стробоскопы. Единственное отличие стробоскопов этого типа — абсолютная простота изготовления и наличие сборочных элементов.

Небольшое видео сборки:

Для устройства потребуется:

1. 2 реле поворота — 494.3787 (используется в ГАЗ-3110, ГАЗ-33021 «Газель», ГАЗ-2752 «Соболь» )
2. 2 переменных резистора номиналом 20 кОм (частота вспышки будет высокой) или 470 кОм (она будет мигать немного медленнее).
3. 1 автомобильное пятиконтактное реле 983.3777-01 (98.3777, 903.3747-01, константы 984.377, 90.3747)

Сборка.

Сначала нужно разобрать реле поворотов и отпаять резистор (он показан на фото), а вместо него припаять переменный резистор.(Поскольку переменный резистор имеет три ножки, необходимо припаять центральную ножку к одной из боковых)

Для второго реле необходимо выполнить ту же процедуру.

• Совет! Все переменные резисторы желательно убрать — так как эти элементы регулируют скорость вспышек светодиодов или ламп и скорость переключения между собой (стробоскопы).

Оптимальный вариант — подключение схемы к ДХО.

Простая схема для стробоскопов.

• ПК 5 простое 5-полюсное реле.

Но рекомендуется собрать схему, которая представлена ​​ниже. Сделать это, конечно, немного сложнее, но здесь можно легко переключиться с дневных ходовых огней на стробоскопы.

• R1, R2 — переменные резисторы;
• ПК 5 — простое 5-полюсное реле
• РП1, РП2 — реле поворотов 494.3787

Автомобильный БП на IRS2153 для ноутбуков и мобильных телефонов Устройство контроля работы указателя поворота Подогрев руля своими руками Охранный датчик бензобака

Нашел решение, как сделать простейшие стробоскопы своими руками, может кто подскажет зачем это нужно… но не все, может наоборот, кто-то ищет именно такую ​​схему, но так или иначе, я все же решил выложить такую ​​схему, тем более что вариант попроще, вряд ли найти. Итак, что нам понадобится:

два релейных витка 494.3787
два переменных резистора 20кОм.
одно простое автомобильное реле с 5 контактами.
Теперь берем реле поворотов, разбираем и находим резистор (он указан на фото), припаиваем и вместо него припаиваем переменный резистор 20 Ком.

Так же поступаем со вторым реле. Конечно, резисторы лучше вынести в удобное для вас место, так как с их помощью вы будете регулировать скорость вспышек лампочек или светодиодов (противотуманные фары или ДХО) и скорость переключения между собой (правый и левый свет. ). Оптимальный вариант, конечно, подключить эту схему к ДХО.

Вот упрощенный вариант схемы ..

R1, R2 — переменные резисторы

Но, конечно, лучше сделать именно такую ​​схему (она ниже), чуть посложнее, но на нем можно использовать дневное освещение, а когда нужно переключиться на стробоскопы, вы просто включаете выключатель и все.

R1, R2 — переменные резисторы
RP1, RP2 — реле поворотов 494.3787
PC5 — простое 5-контактное реле (стартерного типа)

Ну вот и короткое видео …

Схема и описание автомобильного стробоскопа своими руками. Как самому сделать простой стробоскоп для установки зажигания

Владельцы карбюраторных автомобилей знакомы со сложностями процесса регулировки зажигания. Обычно это делается на слух, что не очень удобно.С помощью стробоскопа можно облегчить этот процесс. Однако промышленные устройства довольно дороги, поэтому многие делают стробоскоп для розжига своими руками.

Недостатки промышленных моделей

Промышленные устройства часто имеют определенные недостатки, из-за которых полезность устройства весьма сомнительна.

Во-первых, цена на них довольно существенная. Например, современные цифровые модели обойдутся автомобилисту в 1000 р. Более функциональные модели уже стоят от 1700.Усовершенствованные стробоскопы стоят порядка 5500 р. Стоит ли говорить, что автомобильный стробоскоп (сделанный своими руками) обойдется автомобилисту в 100-200 рублей.

Часто в заводских устройствах производитель использует особо дорогую газоразрядную лампу. У лампы есть определенный ресурс, и через время ее придется заменить. А это само по себе равносильно приобретению нового заводского устройства.

Почему стоит делать стробоскоп своими руками?

Недостатки заводских и технологических устройств подталкивают автолюбителя к самостоятельному изготовлению данного устройства.К тому же гораздо дешевле оборудовать это оборудование светодиодами вместо дорогой лампы. В качестве источника диодов или донора подойдет обычная лазерная указка или фонарик.

Остальные детали тоже будут копейки. Никаких специальных инструментов не требуется. Бюджет процесса изготовления стробоскопа составит не более 100 рублей.

Как сделать стробоскоп своими руками?

Существует огромное количество схем и вариантов изготовления. Однако в большинстве своем все проекты по созданию этого гаджета похожи.Посмотрим, что нужно для сборки.

Нам понадобится простой транзистор КТ315. Его легко найти в старой советской магнитоле. Обозначение может незначительно отличаться, но это не имеет значения. Тиристор КУ112А легко получить от блока питания старого телевизора. Там можно найти небольшие резисторы. Так как светодиодный стробоскоп мы делаем своими руками, нам естественно нужен светодиодный фонарик. Для этого лучше покупать самые дешевые, в Китае. Кроме того, нужно запастись конденсатором до 16 В с любым низкочастотным диодом, маленьким реле на 12 А, проводами, крокодилами, 0.Экранированный провод длиной 5 м, а также небольшой отрезок медной проволоки.

Собираем аппарат

Схема небольшая, и разместить можно прямо в том же китайском фонарике. Итак, через отверстие в подсветке желательно пропустить провода для питания устройства. На концах проводов лучше припаять крокодилов. В боковой стенке следует проделать отверстие, если китайцы его еще не сделали. Через это отверстие будет пропущен экранированный провод. На противоположном конце необходимо заизолировать оплетку и припаять такой же кусок медной проволоки к основной жиле проволоки.Это будет датчик.

Схема устройства и принцип работы

После подачи тока по проводам питания конденсатор очень быстро заряжается через резистор. При достижении определенного порога заряда через резистор на размыкающий контакт транзистора будет подаваться напряжение. Здесь реле сработает. Когда реле замыкается, оно образует цепь из тиристора, светодиода и конденсатора. Затем через делитель импульс поступит на управляющий выход тиристора.Далее тиристор открывается, и конденсатор разряжается на светодиоды. В результате самодельный стробоскоп ярко мигает.

Через резистор и тиристор базовый выход транзистора соединен с общим проводом. Из-за этого транзистор закроется, а реле выключится. Время свечения светодиодов увеличивается, так как контакт не разрывается сразу. Но контакт разорвется, и тиристор обесточится. Схема вернется в исходное положение до прихода нового импульса.

Изменяя емкость конденсатора, вы можете изменить время свечения. Если выбрать конденсатор большей емкости, то стробоскоп, сделанный своими руками, будет ярче и дольше светиться.

Устройство на микрочипе

Основной частью этой простой схемы является микросхема DD1. Это так называемый одиночный вибратор 155AG1. В этой схеме он срабатывает только отрицательными импульсами. Управляющий сигнал пойдет на транзистор КТ315, и он будет формировать эти отрицательные импульсы.Резисторы 150 кОм, 1 кОм, 10 кОм и стабилитрон КС139 работают как ограничители амплитуды входящего сигнала от зажигания автомобиля.

Конденсатор 0,1 мФ вместе с сопротивлением 20 кОм задаст нужную длительность импульса, который будет формироваться микросхемой. При такой емкости конденсатора длительность импульса будет примерно до 2 мс.

Затем с 6 ножки микросхемы импульсы, которые к этому моменту будут синхронизированы с зажиганием автомата, будут поступать на вывод базы транзистора КТ 829.Он здесь как ключ. В результате через светодиоды возникает импульсный ток.

Как этот стробоскоп для автозапуска? Своими руками нам нужно провести пару проводов к клеммам автомобильного аккумулятора. Обязательно следить за уровнем заряда батареи.

Если правильно собрать эту простую схему, сразу видно, как устроено устройство. Если вдруг яркости не хватит, то это регулируется подбором соответствующего сопротивления.

В качестве корпуса устройства можно использовать старый или китайский фонарик.

Другой образец стробоскопа

Этот самодельный стробоскоп, сделанный по этому принципу, также может питаться от автомобильного аккумулятора. Диоды создадут защиту от обратной полярности. В качестве застежек здесь используется обычный крокодил. Он должен быть прикреплен к высоковольтному контакту первой свечи зажигания на двигателе. Далее импульс пройдет через резисторы и конденсатор и поступит на вход триггера. К тому времени этот вход уже будет включен одиночным выстрелом.

Перед импульсом одиночный выстрел находится в нормальном режиме. Выход прямого триггера низкий. Инверсный вход, соответственно — высокий. Конденсатор, подключенный положительно к обратному выводу, заряжается через резистор.

Импульс высокого уровня запускается одиночным импульсом, который включает триггер и служит для зарядки конденсатора через резистор. Через 15 мс конденсатор полностью зарядится, и триггер перейдет в нормальный режим.

В результате однократный ответ будет реагировать на это синхронной последовательностью прямоугольных импульсов длительностью около 15 мс.Продолжительность можно регулировать заменой резистора и конденсатора.

Импульсы второй микросхемы до 1,5 мс. На этот период открываются транзисторы, являющиеся электронным переключателем. Затем через светодиоды протекает ток. По такому принципу работает стробоскоп для автомобиля (его не делали своими руками или нет — оба прибора светят одинаково).

Ток, проходящий через светодиоды, намного больше паспортного. Но, поскольку вспышки непродолжительны, светодиоды не выйдут из строя.Яркости хватит, чтобы пользоваться этим полезным устройством даже днем.

Этот стробоскоп можно собрать своими руками в футляре от того же многострадального карманного фонарика.

Как работать с устройством?

Собрав устройство по одной из приведенных схем, вы можете просто и легко, а главное точно настроить зажигание на карбюраторных двигателях, проверить правильность работы свечей и катушек, а также проконтролировать работу угла ГРМ. наладчики.

Для максимально точной настройки зажигания обычно предполагается, что смесь воспламеняется за пару градусов до того, как поршень достигнет наивысшей точки. Этот угол называется «углом опережения». При повышении частоты вращения коленчатого вала угол также должен увеличиваться. Итак, этот угол выставляется на холостом ходу, после чего необходимо проверить правильность настроек во всех режимах работы агрегата.

Выставляем зажигание

Запускаем и прогреваем двигатель. Теперь включаем наш стробоскоп на светодиоды и подключаем датчик.Теперь нужно навести прибор на метку на корпусе ГРМ и найти метку на маховике. Если момент сорван, то метки будут достаточно далеко друг от друга. Вращая корпус ГРМ, совместите метки. Когда найдете это положение, заблокируйте трамблер.

Тогда пора увеличивать скорость. Теги разойдутся, но это вполне нормальная ситуация. Так выставляют зажигание с помощью стробоскопа.

Итак, мы узнали, как сделать стробоскоп на светодиодах своими руками.

Очень мощный светодиодный стробоскоп, который идеально дополнит любой танцпол в стиле диско. Строб был построен на трех массивах светодиодов общей мощностью 150 Вт.

Принцип работы устройства заключается в подаче очень коротких световых импульсов (вспышек) через заданный промежуток времени. В действии это очень похоже на молнию во время дождя, когда полностью темная комната освещает яркий свет на миллисекунды.
Во время дискотеки это выглядит особенно завораживающе.
Детали:

• Светодиодная матрица —
• Источник 12 В —
• Транзистор K2543 —
• Диодный мост —
• Микросхема NE555 —
• Резисторы и конденсаторы —

Светодиоды сетевого напряжения со встроенным драйвером:

Схема строба

Я бы не сказал, что схема сложная, достаточно простая.Но у него нет гальванической развязки по напряжению, а это значит, что нельзя прикасаться к каким-либо элементам схемы во время ее работы и при сборке соблюдать особую осторожность.
Визуально схему можно разделить на блок питания 12 В, генератор импульсов, выпрямитель и линейку светодиодов.

Работа строба

На микросхеме NE555 собран генератор коротких импульсов. Время между импульсами можно изменять, вращая ручку переменного резистора R3.
К выходу этого генератора подключен ключ на полевом транзисторе, который переключает напряжение 220 В в цепи питания светодиодных матриц, соединенных параллельно друг другу.Светодиодные матрицы
питаются от постоянного тока, который выпрямляется диодным мостом. Это необходимо для того, чтобы схему можно было переключать с помощью полевого транзистора, который работает только с постоянным напряжением.

Сборка строба

Строб собран в кожухе из кабельного канала. Светодиоды прикручиваются к широкой стороне, без радиаторов. Поскольку светодиод используется где-то на 2-5% своей мощности (импульсный режим), необходимость в радиаторах отпадает.

Боковые стенки вырезаны из этого же кабельного канала и склеены клеем.Вверху отображается переменный резистор для регулировки частоты мерцания.

Блоки в корпусе:

Предупреждение

Светодиоды очень мощные и могут повредить глаза, поэтому смотреть на них во время работы не рекомендуется. Стробирующие вспышки особенно опасны, так как в темноте глаз расслабляется, и яркий импульс проникает прямо в сетчатку.
Также не забывайте, что вся цепь находится под напряжением, что опасно для жизни.

Результат работы

К сожалению, работу строба нельзя передать ни через фото, ни через видео. Так как даже видеокамера очень плохо улавливает короткий импульс и в итоге просто загорается.
Но я сам могу сказать, что стробоскоп получился отличным, вспышки короткие и очень яркие. Смотрится очень эффектно, в целом все как надо.

Зачем автомобилисту стробоскоп? Настоящий любитель всегда ищет способ получить от двигателя своей ласточки максимально резвое и точное зажигание.В классических системах зажигания с распределителями стробоскоп для установки зажигания — это, по сути, единственный точный способ увидеть своими глазами момент зажигания. Можно, конечно, не обращать внимания на перегрев двигателя и «добираться» до капитального ремонта.

Вы можете сделать немного другое:

• , чтобы потребовать электронное устройство у соседа и оплатить его стоимость в случае поломки продукта;
• купить на рынке или в магазине стробоскоп для установки зажигания с кучей дополнительных нелепых функций, и выкинуть при этом абсолютно никчёмные 2-3 тысячи рублей.;
• изготовить стробоскоп для установки зажигания своими руками «на колено». Чтобы иметь возможность использовать его самостоятельно и арендовать прибор для установки угла опережения зажигания в аренду.

Принцип работы стробоскопа для настройки зажигания

В целом вещь крайне полезная, а среди любителей пользуется спросом и авторитетом. Принцип действия стробоскопа зажигания основан на особом свойстве человеческого зрения отображать в одном изображении серию мгновенных изображений.В основе любого такого устройства лежит импульсная малоинерционная лампа.

По команде небольшой цепи управления лампа мигает с определенной, но очень точной частотой. Если в темноте осветить, например, вращающийся диск с нанесенным белым риском, то благодаря упомянутому эффекту мы увидим застывший диск с фиксированным риском. Если диск вращается неравномерно, то на наших глазах риск сместится.

Как использовать стробоскоп для установки зажигания

При установке угла OZ прибор направляет вспышку лампы или светодиода на шкив коленчатого вала с риском ВМТ и отмечает его смещение относительно отметок на приливе рядом с шкив.В качестве сигнального индикатора зажигания лампы используется емкостной датчик на армированном проводе первой свечи.

Увидев фактическое положение метки на шкиве относительно контрольной точки, с помощью стробоскопа установите угол опережения зажигания. На работающем двигателе просто поворачивайте трамблер влево-вправо своими руками, пока не увидите совмещение метки на шкиве с точкой установки необходимого угла.

Самодельные конструкции стробоскопов для розжига

Сейчас на рынке можно купить массу полезных настроек и регулировок мотора, но у красивых «игрушек» нет принципиальных преимуществ перед самоделками, они стоят дороже и чаще ломаются.Сделать схему стробоскопа для установки зажигания своими руками намного проще и дешевле. Требуется совсем немного терпения, паяльника и десятка деталей.

Стробоскоп для установки зажигания от двух транзисторов

Стоимость такой модели стробоскопа обойдется вам в пятьсот рублей, а использованная элементная база состоит из:

• пар кТ315 — самых распространенных советских транзисторов, которые легко найти в любая электронная игрушка;
• с десятком маломощных резисторов разной мощности, КУ112А;
• пара конденсаторов, один электролит на 47 мкФ, второй обыкновенный, на 47 «пиков»;
• КД серия диод
• с десятком светодиодов, лучше света.

Также для подключения стробоскопа для розжига своими руками понадобится медный провод, длиной пару метров с зажимами.

Собираем конструкцию строба своими руками по разводке схемы, можно даже монтировать монтажом, но лучше на подготовленной плате. Особых ухищрений по установке и подключению при настройке ООЗ нет, поэтому при аккуратной пайке все должно заработать с первого нажатия.

Можно проверить схему.После подачи напряжения от АКБ замыкаем вывод медным контактом для «броника» с плюсовой клеммой. Если гул гудит, схема в порядке.

Выбирая емкость электролита, вы можете установить продолжительность горения светодиода, но лучше использовать рекомендуемые значения. Если вспышка слишком большая и яркая, правильно выставить угол не всегда удобно, потому что изображение меток немного размыто. Поэтому оптимальная емкость будет чуть меньше рекомендованных 47 мкФ.

Важно! Если у вас есть опыт работы со стробоскопом для установки зажигания, можно припаять схему прямо на машине с фонариком и установить выключатель в удобном месте, иначе лучше не рисковать.

Подключение и установка домашнего стробоскопа своими руками сводится к подаче питания от АКБ на контакты платы и закреплению медной жилы над высоковольтным бронеавтомобилем первой свечи. Не забудьте проверить полярность питания перед включением стробоскопа.

Схема проста и надежна, но то, насколько стробоскопический свет, излучаемый стробом, имеет точные временные характеристики, зависит от многих факторов, в том числе от качества сборки и правильности установки схемы.

Расширенная опция стробоскопа

Если работа с радиодетелями вас не раздражает и у вас есть навык, вы можете попробовать сделать и установить более сложный вариант строба. В схеме используется сборка NE555, которая значительно улучшает импульсный рабочий цикл.В большинстве подобных конструкций и схем используется КР1006ВИ1 с кучей дополнительной заминки. В результате установка стробоскопа для розжига обходится дороже, хотя потенциально может использоваться для дальнейшей настройки параметров регулятора. Если вам нужен надежный строб с точными и стабильными характеристиками — лучше использовать схему с NE555.

Совет! Работать с пайкой контактов микросхемы следует заземленным паяльником.

При более-менее точном соблюдении параметров деталей схема установки должна работать сразу.Иногда необходимо отрегулировать чувствительность цепи к разряду в бронепроводах. Для этого воспользуемся переменным сопротивлением №3.

Если у вас есть идея спроектировать схему стробоскопа в виде «фирменного» устройства с коробкой и лампой, вместо медного куска проволоки, намотанного на высоковольтный «броник», дополнительно можно изготовить и установить медную клипсу-прищепку с припаянным контактом.

В цепи стробоскопа установлены светодиоды 5023VWC-M-15-cd в количестве 8 шт.В качестве ключа можно использовать практически любой силовой биполярный транзистор.

Практика показала высокую эффективность таких устройств, их живучесть и возможность установки даже при отсутствии навыков и квалификации. В любом случае покупка эквивалентной копии стробоскопа будет дороже, и еще неизвестно, как долго он будет работать.

В следующем видео демонстрируется один из вариантов изготовления стробоскопа своими руками:

Процесс регулировки начального момента зажигания значительно упрощается за счет использования специальных приспособлений.В основе их работы — стробоскопический эффект. Смысл этого физического явления таков: если вы осветите движущийся объект короткой вспышкой света, вы получите визуальную иллюзию того, что он остался в том же положении, в котором эта вспышка его поймала.

Сделать стробоскоп со светодиодами своими руками очень просто. Есть схемы простых устройств, повторить которые может даже неопытный радиолюбитель.

Светодиодный стробоскоп на таймере NE555

Основным компонентом этой схемы стробоскопа является встроенный таймер NE 555.Это обычная микросхема, часто используемая в электронных самоделках.

В качестве излучателя света используется готовая сборка из шести светодиодов от китайского фонаря.

Схема строба на таймере NE555

Потенциометр P1 устанавливает время паузы между импульсами, которые поступают на VT1. Открывающийся в момент подачи сигнала полевой транзистор «зажигает» стробоскоп.

Обратите внимание, что на момент возникновения вспышки ток, проходящий через эмиттер, превышает два ампера.Это обстоятельство вынуждает использовать ограничительный резистор с мощностью рассеяния не менее 2 Вт. Поводов для беспокойства по поводу выхода из строя светодиодов нет. Сверхмалое время работы в таких режимах не приведет к повреждению полупроводников.

Вместо транзистора, указанного на схеме, можно использовать его ближайшие аналоги: IRFZ44, IRF3205, KP812B1 и другие.

Требования к диоду VD1 — высокие характеристики. 1Н4148 успешно заменен отечественной версией КД522.Любые диоды Шоттки тоже хороши.

Конденсаторы можно увеличить на порядок. Это не повлияет на работу схемы.

Так выглядит собранный прибор с тремя сверхмощными светодиодами.

Сборка стробоскопа

Небольшое количество деталей позволяет производить стробоскоп светодиодов навесным способом или с помощью специальных монтажных панелей. Если в процессе пайки не будет допущено никаких ошибок, схема заработает сразу, без дополнительных настроек.

Еще одна вариация самостоятельной сборки автомобильного стробоскопа на светодиодах основана на драйвере ШИМ TL494. Стоимость микросхемы находится в пределах 10-20 рублей за штуку, поэтому дефицитной ее не назовешь. Кроме того, вы можете удалить необходимый компонент из старого блока питания ATX с персонального компьютера.

Схема светодиодного строба на ШИМ-контроллере TL494

Как и в предыдущем случае, эмиттер управляется полевым МОП-транзистором. Здесь он может быть любого типа, отвечающего двум требованиям:

• Номинальный ток — от 2А;
• внутренняя конструкция — тип N.

Примеры подходящих полевых работников: AP15N03GH или IRLZ44NS.

Подстроечный резистор VR1 устанавливает рабочий цикл (продолжительность миганий), а VR2 устанавливает их частоту. Потенциометры с линейной зависимостью удобнее использовать, поэтому процесс настройки выполнять намного проще.

Источником света в этой схеме стробоскопа является один мощный светодиод. Для подключения 12-вольтовой светодиодной ленты необходимо снять резистор R6, установив вместо него перемычку.

Остальные элементы схемы светодиодного стробоскопа могут быть любыми с указанными значениями.

Печатная плата устройства

Минимизируйте размер конструкции с помощью компонентов SMD. Некоторые начинающие радиолюбители стараются избегать их использования, считая, что установка мелких деталей занимает слишком много времени. И зря! Небольшая практика поможет вам легко справиться с этой задачей. Но результат будет отличной наградой за терпение.

Пример реализации печатной платы светодиодного строба показан на рисунке.

Образец печатной платы для строба

Здесь используется двусторонний метод подключения.Сверху устанавливаются крупные радиоэлементы: микросхема, клеммные колодки и электролитические конденсаторы, нижние резисторы и конденсаторы типоразмера 1206, светодиоды типоразмера 0805, транзистор MOSFET в корпусе DPAK. Регулирующие резисторы заменены на подстроечные резисторы. Это было сделано для уменьшения конструкции.

Внешний вид платы готового устройства с двух сторон представлен ниже. Для переноса рисунка с дорожками на фольгированный текстолит использовался метод LUT. Травление проводилось в водном растворе хлорида железа.

Если вы хотите сделать это самостоятельно, повторите схему стробоскопа на светодиодах, вы можете использовать проект для трассировщика Sprint Layot, изменяя его при необходимости в соответствии с вашими потребностями. .

Рассмотрение в статье схем стробоскопов простоты и невысокой стоимости электронных компонентов. Общая стоимость материалов обойдется в десятки раз меньше, если приобрести готовый стробоскоп со светодиодами. К тому же пользоваться самодельным устройством намного приятнее, а опыт, полученный в процессе работы, незаменим и бесценен.

В детстве собрал стробоскоп на импульсной газоразрядной лампе ИФК-120.

Когда схема сработала, радость была безмерна … С тех пор прошло 10 лет, и я решил, так сказать, вспомнить прошлое, но уже «в стиле модерн». В современном стиле — это на светодиодах. Преимущества светодиодов очевидны — они не боятся вибрации, долговечны, безопасны и т. Д. При непрерывном свечении срок службы светодиода составляет в среднем 50 тысяч часов. Что ж, в режиме кратковременного свечения срок службы значительно увеличивается, ведь у светодиодов есть еще одно неоспоримое преимущество — они абсолютно не боятся включаться и выключаться.
Схема стробоскопа проста «как три рубля», переходя к деталям «из хлама».

Чтобы собрать схему стробоскопа, достаточно найти неработающий блок питания ATX от компьютера. В большинстве этих источников питания сердцем является микросхема TL494, широко используемый драйвер ШИМ. Также стоит отметить, что данная микросхема продается практически в любом радиомагазине за бесценок, а устройство собирается на ней. Резисторы и конденсаторы можно взять от одного источника питания. Я использовал полевой транзистор с нерабочей материнской платой, их около 10, подойдет любой N-канальный мощный полевой драйвер, например AP15N03GH или IRLZ44NS.Подстроечные резисторы регулируют частоту вспышки (VR2) и продолжительность вспышки (VR1). Светодиод VD1 (зеленый) показывает наличие питания, светодиод VD2 (красный) показывает напряжение на выходе схемы. Резистор R6 ограничивает ток через мощный светодиод, сопротивление этого резистора подбирается опытным путем, до достижения оптимального тока через светодиод, также этот резистор должен быть 2 … 5 Вт. Питание схемы может быть любым в диапазоне от 10 до 20 вольт, но при изменении напряжения питания необходимо менять сопротивление резистора R6, ограничивая ток через мощный светодиод.Помимо светодиодов в схему могут быть подключены светодиодные ленты. При подключении к стробоскопу светодиодных лент, рассчитанных на питание напрямую от 12 вольт, необходимо установить перемычку вместо резистора R6, так как ленты уже содержат ограничительные резисторы, а также запитать схему нужно строго от 12 вольт. Если диапазона регулировки частоты миганий недостаточно, то нужно изменить номинал конденсатора С1. Увеличение емкости уменьшает частоту (вспышки случаются реже), уменьшение емкости увеличивает частоту (вспышки возникают чаще).При правильной сборке схема сразу начинает работать. Для проверки схемы необходимо установить подстроечные резисторы VR1 и VR2 в среднее положение и подать питание на схему. Я запитал схему от 12 вольт.

На печатной плате почти все SMD-резисторы и конденсаторы типоразмера 1206, светодиоды типоразмера 0805, полевой транзистор в корпусе DPAK, подстроечные резисторы VR1 и VR2 должны быть многооборотными. Конденсаторы С2, С4 — керамические. Конденсаторы С1, С3 — любого типа.
Поскольку светодиод должен работать в режиме стробоскопа (давать короткие мигания), продолжительность миганий должна быть установлена ​​почти минимальной (подстроечный резистор VR1). Подстроечный резистор VR2 задает частоту вспышек по вкусу.

Я использовал OSRAM OSTAR SMT RTDUW S2W LED, установленный на радиаторе процессора со старого компьютера.

Этот светодиод содержит 4 кристалла по 700 мА (2,5 Вт) каждый. Все кристаллы разного цвета: красный, зеленый, синий, белый.

Если вы используете все 4 кристалла сразу (соедините их последовательно), вы получите белый свет.Это именно то, что я сделал. Сопротивление резистора R6 при питании от 12 вольт у меня получилось 5 Ом. Резистор R6 ограничивает ток через светодиод, так как на светодиод должен подаваться стабильный ток. Вместо токоограничивающего резистора R6 можно использовать микросхему LM317, включенную в схему стабилизации тока (микросхема + внешний резистор). В режиме стробоскопа LM317 может работать без радиатора, так как светодиод не горит большую часть времени. При использовании устройства в режиме маяка необходимо установить LM317 на радиатор.

Приведу несколько примеров подключения различных светодиодов к плате стробоскопа:

Фотография платы стробоскопа:

Вид сбоку от путей. Плата не очень прошла, но подойдет:

Расположение компонентов на плате:

Прикрепленное видео стробоскопа в действии.

Список радиоэлементов

Обозначение	Тип	Номинал	номер	Примечание	Оценка	Мой блокнот
U1	ШИМ-контроллер	TL494	1			В записной книжке
VT1	МОП-транзистор	AP15N03GH	1	IRLZ44NS		В записной книжке
Vd1	Светодиод	AL307V	1			В записной книжке
Vd2	Светодиод	AL307B	1			В записной книжке
C1	Конденсатор	2.2 мкФ	1			В записной книжке
C2, C4	Конденсатор	100 нФ	2			В записной книжке
C3	Конденсатор электролитический	100 мкФ	1			В записной книжке
R1	Резистор	9,1 кОм	1			В записной книжке
R2	Резистор	100 кОм	1			В записной книжке
R3	Резистор	1 кОм	1			В записной книжке
R4, R5	Резистор

Стробоскоп Relo.Стробоскопы для авто своими руками. Почему стоит сделать стробоскоп своими руками

Интерес современного автомобилиста не ограничивается вниманием к автомобилю как средству передвижения. Во многих отношениях эффект и впечатление могут быть произведены на всех участников движения. После повсеместного запрета на тренажеры сотрудников правоохранительных органов и служебных автомобилей, как-то неожиданно мода на стробоскоп на решетке радиатора и двойной сигнал начали набирать силу.

Большинство схем не предназначены для полной имитации сигналов сервисных авто, это скорее чисто спортивный интерес. А кому и за что платить штрафы, решает каждый, исходя из своих возможностей.

Есть несколько простых способов организовать стробоскоп на автомобиле, все зависит от количества сил и средств, которые разрешено затратить на постройку автомобильного стробоскопа. Чаще всего стараются добиться максимально реалистичного мерцания ламп стробоскопа.

Проверено на практике несколько простых схем светодиодов для автомобилей:

• по простейшей схеме с использованием двух реле 494.3787;
• на основе таймера 555 и схемы К561И8;
• на микроконтроллере Pic12F675;
• на элементной базе транзисторов 315 серии.

К сведению! Самый безопасный и популярный способ — использовать эффект мигания, установив светодиоды в фары автомобиля. Это красиво и стильно.

Собрать автомобильный стробоскоп своими руками

Самым простым способом построить надежную схему на автомобиле будет использование пары реле от системы индикации оборотов газели, реле стартера и пары подрезанные резисторы.Такую схему стробоскопа несложно собрать своими руками, для этого не нужны даже специальные знания или навыки.

Указанная схема предполагает подключение к системе дневного освещения автомобиля. При желании можно включить подключенные дневные ходовые огни или вспышки стробоскопа. Достоинством такого подхода является отсутствие электронных компонентов, чувствительных к схеме перегрузки. Релюшки даже в случае перегрузки электрочайников в большинстве случаев останутся целочисленными, хотя могут вызвать перегорание предохранителей.

Для построения схемы строба требуется следующее.

1. Вначале берем на себя корпуса поворотных реле и аккуратно снимаем постоянный резистор белого цвета с многочисленными поперечными цветными полосами.
2. В переменном сопротивлении в 20-25 ком набухаем средний электрод в одну сторону.
3. Поставляем переменное сопротивление вместо выносного элемента таким образом, чтобы после обратной сборки стержень переменного резистора мог свободно вращаться.
4. Собираем схему аналогично порядку со вторым реле.
5. Собираем схему, изображенную на рисунке, и после подачи напряжения питания поворотом тяг управления выбираем и синхронизируем частоту мигания лампочек стробоскопа на автомобиле.

Если использовать переменное сопротивление 450 кОм, частота мигания будет значительно меньше, но для более точного выбора частоты мигания можно выбрать несколько разных сопротивлений и добиться нужной частоты.

Построение микропроцессорной схемы

Самыми «продвинутыми» в основах микроэлектроники автолюбители считают, что наиболее эффективной будет схема стробоскопа на базе контроллера. Микроконтроллер PIC12F675 сможет подавать импульсы тока на один ампер с регулируемой длительностью.

Схема стробоскопа для автомобиля несложно собрать своими руками. В качестве нагрузки чаще всего используется пакет световых элементов, с возможностью изменения частоты мерцания стробоскопа на светодиодах.Сам процессор управляет двумя мощными транзисторами КТ817 и может выдавать семь различных комбинаций сигналов. Сама система достаточно распространена в промышленных схемах сервисных мигалок, особенно для простых стробоскопических систем на решетке радиатора автомобиля.

Самым неприятным при подключении таких схем является высокая чувствительность любых микропроцессоров к превышению напряжения или возникновению режима короткого замыкания. Поэтому при сборке и пайке обязательным условием является использование хорошего заземления.Кроме того, в эксплуатации необходимо использовать стабилизированное питание, обычно для этих целей используется схема на парной низковольтной стабилизации.

При подключении цепи строба к цепи силовой разводки необходимо предварительно полностью отключить питание от АКБ, запуск и проверка схемы при отсутствии нагрузки категорически запрещены.

Стробоскоп «Полицейский» своими руками на логическом счетчике

Для получения эффекта, аналогичного мерцанию светодиодов в стробоскопе на служебных моторах сотрудников правоохранительных органов, можно использовать интересную опцию на логическом счетчике серии 561 и таймере 555 .Схема несколько усложняется предыдущими разработками, но при наличии пары часов свободного времени и умения паять можно собрать небольшую самоделку на печатной плате.

В качестве нагрузки пакеты из светодиодов с общим потребляемым током не более 3А при желании можно заменить галогенными лампами малой мощности общей мощностью до 30 Вт.

Особенностью построения аналогичной схемы стробоскопа на светодиодах является интересная особенность формирования управляющего сигнала.Микросхема на узле 555 действует как источник управляющего сигнала, поступающего на счетчик в счетчике. Не вдаваясь в конкретную работу стробоскопа, можно только отметить, что схема зажигания и расположение светодиодов скопировано со стробоскопа полицейской машины.

Прямоугольные импульсы поступают на счетчик и суммируются. По прошествии определенного программируемого времени потенциал на управляющем контакте меняется с высокого на низкий.

Об этом работает стробоскоп: каждый из светодиодных пакетов мигает, дает запрограммированное количество вспышек и гаснет, затем сигнал передается на следующий пакет светодиодов и так в циклическом режиме.

Важно! В качестве менеджеров ключей в цепи строба используются мощный CT819 или биполярный KT818, позволяющий управлять большими токами в нагрузке.

Для питания микросхем 555 максимальное напряжение питания нельзя увеличивать более 18 вольт, стабилизатор не рассчитан на больший диапазон работы, и сохраняет работоспособность схемы даже при падении напряжения до 5 В.

Как сделать стробоскоп своими руками на простых запчастях

Самый бюджетный способ построить стробоскоп на светодиодах — не покупать кучу запчастей на радиостанцию ​​за пару тысяч, а пытаться использовать старые советские или Китайские запчасти.

В качестве источника сигнала мы используем Microhu 155 серии, можно AG1. После того, как микросхема запитана, она устанавливает положительный потенциал на управляющем выходе, и по мере зарядки конденсатора потенциал падает и открывает управляющий сигнал на KT315. Емкость конденсатора определяет длину вспышки, при 0,1 мкФ это будет около 0,01 секунды, что вполне достаточно для получения необходимого оптического эффекта.

На 6 ножке 155 микробрикса будет формироваться серия импульсов, сопряженных с импульсами системы зажигания.Они попадают на управляющие электроды двух транзисторов CT 829. Далее транзистор открывается, и через нагрузку от светодиода будет протекать значительный ток.

Если схема стробоскопа потребляет более 60 Вт, используйте обычные алюминиевые радиаторы для охлаждения транзисторов.

Результат, или конструкция светодиода стробоскопа для автомобилей

Для большинства любителей самодельных стробоскопов иногда важнее скрыть факт наличия самодельной световой сколы, как у милиционера.Поэтому часто можно снять сами лампочки или светодиоды, чтобы их было легко установить на капот или крышу автомобиля. Иногда для забавной маскировки поверх такого блока надевают легкий пластиковый футляр грейфера, по внешнему виду сильно напоминающий фонарь такси.

Преимущество такого конструктивного решения в том, что устройство стробоскопа легко снимать и даже выбросить. Стрелобоскоп с надетым сверху пластиковым футляром будет напоминать фонарь таксиста и не привлечет внимание полиции на стоянке или при случайной остановке машины на дороге.

Второй вариант установки — установка пакета стробоскопических светодиодов в области решетки радиатора автомобиля или полости лампы. Это более дорогой и эффектный способ, так как потребует некоторой доработки оптики автомобиля, а в случае конфликта с правоохранителями может стать основанием для помещения машины на складскую машину.

Многие автовладельцы хотели бы проехать по улице на высокой скорости со специальными предложениями.Тем самым появляются сигналы, привлекающие внимание людей. Но это удовольствие дозволено лишь немного, а использование мигалок и прочего специального оборудования на виду у простого смертного обернется большим штрафом. Но это всего лишь формальность, и там не запрещено гоггобоскопами и грамотным использованием. В связи с этой идеей возникла идея построить простые ворота. Единственное отличие стробоскопов этого типа — абсолютная простота изготовления и наличие сборочных элементов.

Малая видеосборка:

Для устройства потребуется:

1. 2 реле поворота — 494.3787 (используется в ГАЗ-3110, ГАЗ-33021 «Газель», ГАЗ-2752 «Соболь»)
2. 2 резистора переменного номинала 20 кОм (скорость миганий будет высокая) или 470 ком (мигание будет немного вывешено).
3. 1 автомобильное пятиконтактное реле 983.3777-01 (98.3777, 903,3747-01, конституции 984.377, 90.3747)

Сборка.

Для начала нужно разобрать реле поворота и выкопать резистор (он указан на фото), а вместо него припаять переменный резистор.(Так как у переменного резистора три ножки, необходимо припаять центральную ножку к одной из сторон)

Для второго реле тоже нужно проделать ту же процедуру.

• Совет! Все переменные резисторы рекомендуется выводить — т.к. эти элементы и регулируют скорость вспышек светодиодов или лампочек и скорость переключения (стробоскопы).

Оптимальный вариант — подключить схему к ДХО.

Простая схема для стробоскопов.

• ПК 5 простое пятиконтактное реле.

Но советуют собирать схему которая представлена ​​ниже. Сделать это, конечно, немного сложнее, но здесь легко будет перейти с использования дневных ходовых огней на стробоскопы.

• R1, R2 — переменные резисторы;
• ПК 5 — простое пятиконтактное реле
• РП1, РП2 — поворотные реле 494.3787

Автомобильный незащищенный БП на IRS2153 для ноутбуков и мобильных телефонов Устройство контроля указателя поворота Подогрев руля в автомобиле своими руками Охранный датчик бензобака

Карбюраторные автомобилисты не знакомы со сложностями процесса регулировки зажигания.Обычно это делается на слух, что не очень удобно. С помощью стробоскопа можно облегчить этот процесс. Однако промышленные устройства довольно дороги, поэтому многие делают стробоскоп для розжига своими руками.

Недостатки промышленных моделей

Промышленные устройства часто имеют определенные недостатки, из-за которых полезность устройства весьма сомнительна.

Начнем с того, что цена на них довольно значительная. Например, современные цифровые модели обойдутся автомобилисту в 1000 р.Более функциональные модели уже из 1700. Продвинутые стробоскопы стоят порядка 5 500 р. Надо сказать, что стробоскоп автомобильный (сделанный своими руками) обойдется автомобилисту в 100-200 рублей.

Часто в заводских устройствах производитель применяет особо дорогие газоразрядные лампы. У лампы есть определенный ресурс, и через какое-то время ее придется заменить. А это само по себе равносильно приобретению нового заводского устройства.

Почему стробоскоп должен делать самому?

Недостатки заводских и технологических устройств подталкивают автолюбителя к самостоятельному изготовлению данного устройства.К тому же намного дешевле за счет оснащения этого оборудования светодиодами вместо дорогой лампы. В качестве источника диодов или донора подойдет обычная лазерная указка или фонарик.

Остальные реквизиты тоже будут в копейке. Специальных инструментов не будет. Бюджет процесса изготовления стробоскопа составит не более 100 рублей.

Как сделать стробоскоп своими руками?

Схем и вариантов изготовления существует огромное количество.Однако в большинстве своем все проекты по созданию этого гаджета похожи. Посмотрим, что понадобится для сборки.

Нам понадобится простой транзистор Кт315. Его легко найти в старой советской магнитоле. Обозначение может немного отличаться, но это не беда. Тиристор КУ112А без проблем извлекается из блока питания старого телевизора. Также можно найти небольшие резисторы. Поскольку светодиодный стробоскоп мы делаем своими руками, то, естественно, вам понадобится светодиодный фонарик.Для этого лучше покупать самые дешевые, в Китае. Кроме того, необходимо запастись конденсатором на 16 в любой низкочастотный диод, маленькое реле на 12 А, провода-крокодилы, экранированные проводом длиной 0,5 м, а также небольшой кусок медной проволоки.

Собрать аппарат

Схема небольшая, и разместить можно прямо в том самом китайском фонарике. Итак, через отверстие в фонарике желательно пропустить провода для питания устройства. На концах проводов лучше насыпать крокодилов.В боковой стенке нужно проделать дырку, если китайцы ее еще не сделали. Через это отверстие будет пропущен экранированный провод. На противоположном конце необходимо заизолировать оплетку и припаять сам кусок медной проволоки к основной опоре провода. Это будет датчик.

Схема устройства и принцип работы

После прохождения тока по проводам питания конденсатор очень быстро заряжается через резистор. Когда будет достигнут определенный порог заряда, резистор напряжения потечет на размыкающий контакт транзистора.Здесь будет работать реле. Когда реле замкнуто, оно образует цепочку из тиристора, светодиода и конденсатора. Тогда через делитель импульс попадет на управляющий выход тиристора. Далее тиристор открывается, и конденсатор разряжается на светодиоды. В результате стробоскоп, сделанный своими руками, ярко мигает.

Через резистор и тиристор база транзистора подключается к общему проводу. Из-за этого транзистор закрывается, а реле выключится.Увеличивается время свечения светодиодов, так как контакт разводится не сразу. Но контакт разорвется, и тиристор обесточится. Схема вернется в исходное положение до появления нового импульса.

Изменяя емкость конденсатора, можно изменять время свечения. Если выбрать конденсатор большей емкости, то светодиод стробоскоп, своими руками, будет ярче и светиться дольше.

Устройство на микросхеме

Основной частью этой простой схемы является микросхема DD1.Это так называемый атигнер 155Ag1. В этой схеме он запускается только от отрицательных импульсов. Управляющий сигнал пойдет на транзистор CT315, и он будет формировать эти отрицательные импульсы. Резисторы 150 к ОМ, 1 к ОМ, 10 к ОМ, а также Стабилитрон КС139 работают как ограничители амплитуды входящего сигнала от зажигания автомобиля.

Конденсатору 0,1 МПа вместе с сопротивлением 20 кОм будет придана желаемая длительность импульса, которую будет формировать микросхема. При такой емкости конденсатора длительность импульса будет примерно до 2 мс.

Тогда с 6-го плеча микросхемы импульсы, которые будут синхронизированы с зажиганием автомата до этой точки, попадут на базовый вывод транзистора CT 829. Он здесь как ключ. Результат — импульсный ток через светодиоды.

Как работает этот стробоскоп для автомобилей? Своими руками нам нужно провести пару проводов к клеммам автомобильного аккумулятора. Необходимо следить за уровнем заряда аккумулятора.

Если вы обязательно соберете эту несложную схему, то сразу сможете увидеть, как работает устройство.Если вдруг яркости не хватит, это регулируется подбором соответствующего сопротивления.

В качестве девайса можно использовать старый или китайский фонарик.

Еще одна схема стробоскопа

Этот стробоскоп на светодиодах, своими руками сделанный по этому принципу, также может питаться от автомобильного аккумулятора. Диоды позволят защитить от неправильной полярности. В качестве застежки здесь используется обычный крокодил. Его необходимо прикрепить к высоковольтному контакту первой свечи на моторе.Далее импульс пройдет через резисторы и конденсатор и поступит на вход триггера. К тому времени эта запись уже будет включена симулятором.

Пульс в обычном режиме. Доходность прямого срабатывания триггера имеет низкий уровень. Обратный вход, соответственно — высокий. Конденсатор, подключенный плюсом к обратному выводу, заряжается через резистор.

Импульс высокого уровня запускает симулятор, который включает триггер и служит для зарядки конденсатора через резистор.Через 15 мс конденсатор полностью зарядится, и курок перейдет в нормальный режим.

В результате симулятор отреагирует на это синхронной последовательностью прямоугольных импульсов длительностью около 15 мс. Продолжительность можно отрегулировать, заменив резистор и конденсатор.

Импульсы второй микросхемы составляют до 1,5 мс. На этот период открываются транзисторы, являющиеся электронным переключателем. Затем ток течет через светодиоды. По такому принципу работает стробоскоп для автомобиля (изготовлен он своими руками или нет, неважно — оба прибора светятся одинаково).

Ток, проходящий через светодиоды, намного больше паспортного. Но, поскольку вспышки короткие, то и светодиоды не выйдут из строя. Яркости хватит, чтобы пользоваться этим полезным устройством даже днем.

Этот стробоскоп можно собрать в футляр от того же многострадального карманного фонарика.

Как работать с устройством?

Собрав на одной из схем схемы, легко и просто, а главное точно отрегулировать зажигание на карбюраторных двигателях, проверить правильность работы свечей и катушек, проконтролировать работу опережения регуляторы угла.

Чтобы максимально выставить зажигание, обычно исходят из того, что смесь зажигается на пару градусов до того, как поршень подойдет к верхней точке. Этот угол называется «Угловым углом». При увеличении оборотов коленчатого вала угол тоже должен увеличиваться. Итак, этот угол выставляется на холостом ходу, после чего необходимо проконтролировать правильность настройки на всех режимах работы агрегата.

Выставляю зажигание

Запустить и прогреть двигатель. Теперь запитываем наш стробоскоп на светодиоды и подключаем датчик.Теперь нужно отправить прибор на этикетку на корпусе GDM и найти этикетку на маховике. Если момент сорвался, метки будут достаточно далеко друг от друга. Способ вращения корпуса MRR, добиться отметок. Когда вы нашли это положение, зафиксируйте резину.

Тогда пора наращивать обороты. Теги разойдутся, но это вполне нормальная ситуация. Так выполняется настройка зажигания с помощью строба.

Итак, мы выяснили, как делается стробоскоп на светодиодах своими руками.

Нашел решение, как сделать простейшие стробоскопы своими руками, возможно, кто-то скажет, зачем это нужно … Но не все, может наоборот, кто-то ищет именно такую ​​схему, но как-то Я все же решил выложить такую ​​схему, тем более Вам вариант проще найти. Итак, что нам понадобится:

, реле

два ротора, 494.3787,
два резистора переменного тока по 20к.
одно простое автомобильное пятиконтактное реле.
Теперь берем реле витков, разбираем и находим резистор (он указан на фото) вытаскиваем и вместо него у вас переменный резистор 20 кОм.

Со вторым реле поступаем так же. Резисторы конечно лучше вынуть позже в удобном для вас месте. Так как они будут регулировать скорость вспышек лампочек или светодиодов (противотуманки или ДХО) и скорость переключения между собой (правый и левый фонарь). Оптимальный вариант конечно подключить по этой схеме к ДХО.

Вот урезанный вариант схемы ..

R1, R2-передающие резисторы

Но лучше сделать немного по этой схеме (которая ниже), чуть посложнее, но можно используйте дневное освещение, а когда вам нужно переключиться на стробоскоп, вы просто поворачиваете переключатель, и все.

R1, R2-передаточные резисторы
RP1, RP2 — поворотные реле 494.3787
PC5 — простое 5-ти контактное реле (типа от стартера)

Ну вот и небольшое видео …

Как сделать стробоскопы от реле поворота. Как сделать автомобильный стробоскоп своими руками. Светодиодный стробоскоп на таймере NE555

Интерес современного автомобилиста не ограничивается вниманием к автомобилю как средству передвижения. Во многих отношениях важен эффект и впечатление, которое можно произвести на всех участников движения.После повсеместного запрета на симуляторы мигающих огней сотрудников правоохранительных органов и служебных автомобилей, мода на стробоскоп на решетку радиатора и двойной сигнал стала набирать обороты.

Большинство вышеперечисленных схем не предназначены для полной имитации сигналов служебных автомобилей; скорее, это чисто спортивный интерес. А кому и за что платить штрафы, каждый решает сам, исходя из своих возможностей.

Есть несколько простых способов организовать стробоскоп на автомобиле, все зависит от количества усилий и денег, которые можно потратить на постройку автомобильного стробоскопа.Чаще всего стараются добиться максимально реалистичного мерцания стробоскопов.

На практике проверено несколько простых схем светодиодных стробоскопов для автомобилей:

• по простейшей схеме с использованием двух реле 494.3787;
• на базе таймера 555 и схемы к561ие8;
• на микроконтроллере PIC12F675;
• на элементной базе транзисторов 315 серии.

К сведению! Самый безопасный и популярный способ — использовать эффект мигания, установив светодиоды в фары автомобиля.Это красиво и стильно.

Собираем автомобильный стробоскоп своими руками

Самый простой способ построить надежную схему на авто — это использовать пару реле от системы индикации поворота газели, реле стартера и пару подстроечных резисторов. Такую схему стробоскопа несложно собрать своими руками, и вам даже не потребуются специальные знания или навыки.

Указанная схема предусматривает подключение к системе дневных ходовых огней автомобиля.При желании можно переключить подключенные дневные ходовые огни или стробоскопы. Преимущество такого подхода — отсутствие в схеме электронных компонентов, чувствительных к перегрузкам. Реле даже в случае перегрузки электрической цепи в большинстве случаев останутся целыми, хотя могут привести к сгоранию предохранителей.

Для построения схемы стробоскопа требуется следующее.

1. Сначала разбираем корпус реле поворотов и аккуратно снимаем белый постоянный резистор с многочисленными поперечными цветными полосами.
2. При переменном сопротивлении 20-25 кОм припаиваем средний электрод к одному из боковых.
3. Паяем переменное сопротивление вместо выносного элемента таким образом, чтобы после повторной сборки стержень переменного резистора мог свободно вращаться.
4. Собирая схему, проводим аналогичную процедуру со вторым реле.
5. Собираем схему, показанную на рисунке, и после подачи напряжения питания поворотом управляющих стержней подбираем и синхронизируем частоту мигания стробоскопов на автомобиле.

Если использовать переменное сопротивление 450 кОм, частота мигания будет намного ниже, но для более точного выбора частоты мигания можно выбрать несколько различных сопротивлений и добиться нужной частоты.

Построение схемы на базе микропроцессора

Самой «продвинутой» в основах микроэлектроники автолюбители считают, что наиболее эффективной будет схема стробоскопа на базе контроллера. На микроконтроллере PIC12F675 схема сможет выдавать импульсы тока до одного ампера с регулируемой длительностью.

Схема стробоскопа для авто несложно собрать своими руками. В качестве нагрузки чаще всего используется пакет световых элементов, с возможностью изменения частоты мигания стробоскопа на светодиодах. Сам процессор управляет двумя мощными транзисторами КТ817 и может выдавать семь различных комбинаций сигналов. Сама система довольно часто встречается в промышленных схемах служебных мигалок, особенно в простых стробоскопических системах на решетке радиатора автомобиля.

Самое неприятное при подключении таких схем — это высокая чувствительность любых микропроцессоров к перенапряжению или возникновению короткого замыкания.Поэтому при сборке и пайке обязательно использовать хорошее заземление. Кроме того, в работе обязательно использование стабилизированного блока питания; обычно для этих целей используется схема на спаренном низковольтном стабилитроне.

При подключении схемы стробоскопа к схеме разводки авто необходимо заранее полностью отключить питание от АКБ, запускать и тестировать схему при отсутствии нагрузки категорически запрещается.

Полицейский стробоскоп на логическом счетчике своими руками

Для получения эффекта, подобного миганию светодиодов в стробоскопе на служебных моторах сотрудников правоохранительных органов, можно воспользоваться интересной опцией на логическом счетчике серии 561 и 555 таймер.Схема несколько сложнее предыдущих разработок, но при наличии пары часов свободного времени и возможности паять небольшое самодельное изделие можно собрать на печатной плате.

В качестве нагрузки используются пакеты светодиодов с суммарным потреблением тока не более 3А, при желании их можно заменить галогенными лампами малой мощности с суммарной потребляемой мощностью до 30 Вт.

Специфика построения такой схемы стробоскопа на светодиодах — интересная особенность формирования управляющего сигнала.Микросхема на узле 555 действует как источник управляющего сигнала на вход счетчика. Не вдаваясь в специфику стробоскопа, отметим только, что схема зажигания и гашения светодиодов скопирована со стробоскопа полицейской машины.

Прямоугольные импульсы подаются на счетчик и суммируются. По истечении определенного программируемого времени потенциал на управляющем контакте изменяется с высокого на низкий.

Стробоскоп работает следующим образом: каждый из светодиодных пакетов мигает, дает определенное запрограммированное количество вспышек и гаснет, затем сигнал передается на следующий светодиодный пакет и так далее в циклическом режиме.

Важно! Мощный КТ819 или биполярный КТ818 используются в качестве управляющих ключей в схеме стробоскопа, что дает возможность управлять большими токами в нагрузке.

Для питания микросхемы 555 максимальное напряжение питания нельзя увеличивать более чем на 18 Вольт, стабилизатор не рассчитан на больший рабочий диапазон, и схема остается работоспособной даже при падении напряжения до 5 В.

Как сделать стробоскоп своими руками из простых деталей

Самый бюджетный способ собрать стробоскоп на светодиодах своими руками — не покупать на радиорынке кучу запчастей за пару тысяч, а попробовать использовать старые советские или китайские запчасти.

В качестве источника сигнала мы используем микруху 155 серии, можно AG1. После подачи питания микросхема устанавливает положительный потенциал на выводе управления, и по мере заряда конденсатора потенциал падает и открывает управляющий сигнал на KT315. Емкость конденсатора определяет длину вспышки, при 0,1 мкФ это будет примерно 0,01 с, чего вполне достаточно для получения необходимого оптического эффекта.

На 6-м плече 155 микросборки будет сформирована серия импульсов, связанных с импульсами от системы зажигания.Они попадают на управляющие электроды двух транзисторов КТ 829. Затем транзистор открывается, и через нагрузку от светодиодов протекает значительный ток.

Если схема стробоскопа потребляет более 60 Вт, используйте стандартные алюминиевые радиаторы для охлаждения транзисторов.

Итог, или дизайн стробоскопических светодиодов для автомобилей

Для большинства любителей самодельных стробоскопов иногда важнее скрыть факт владения самодельной световой иллюминацией, похожей на полицейскую.Поэтому сам пакет лампочек или светодиодов часто является съемным, чтобы его можно было легко установить на капот или крышу автомобиля. Иногда для большей маскировки поверх такого блока надевают легко снимаемый пластиковый чехол, который по внешнему виду сильно напоминает фонарь такси.

Преимущество такой конструкции в том, что стробоскоп легко снимается и даже утилизируется. Стробоскоп с пластиковой крышкой сверху будет напоминать фонарь таксиста и не будет привлекать внимание полицейских на стоянке или при случайной остановке автомобиля на дороге.

Второй вариант установки — установка пакета стробоскопических светодиодов в районе решетки радиатора автомобиля или в полости лампы фары. Это более дорогой и эффективный метод, так как потребует некоторой переделки оптики автомобиля, а в случае конфликта с правоохранителями может стать основанием для размещения машины на стоянке.

Владельцы карбюраторных автомобилей не понаслышке знакомы со сложностями процесса регулировки зажигания.Обычно это делается на слух, что не очень удобно. Этот процесс можно облегчить с помощью стробоскопа. Однако промышленные устройства довольно дороги, поэтому многие делают стробоскоп для розжига своими руками.

Недостатки промышленных моделей

Промышленные устройства часто имеют определенные недостатки, из-за которых полезность устройства весьма сомнительна.

Начнем с того, что цена на них может быть довольно существенной. Например, современные цифровые модели обойдутся автолюбителю в 1000 рублей.Более функциональные модели стоят от 1700 рублей. Усовершенствованные стробоскопы стоят около 5500 рублей. Стоит ли говорить, что автомобильный стробоскоп (сделанный своими руками) обойдется автолюбителю в 100-200 рублей.

Часто в заводских устройствах производитель использует особо дорогие газоразрядные лампы. У лампы есть определенный ресурс, и через время ее придется заменить. А это само по себе равносильно покупке нового заводского устройства.

Почему стоит сделать стробоскоп своими руками?

Недостатки заводских и технологических устройств подталкивают автолюбителя к самостоятельному изготовлению данного устройства.К тому же гораздо дешевле оборудовать это оборудование светодиодами вместо дорогой лампы. В качестве источника диодов или донора подойдет обычная лазерная указка или фонарик.

Остальные детали тоже будут копейки. Никаких специальных инструментов не требуется. Бюджет на изготовление стробоскопа составит не более 100 рублей.

Как сделать стробоскоп своими руками?

Существует огромное количество схем и вариантов изготовления. Однако в большинстве случаев все проекты по созданию этого гаджета похожи.Посмотрим, что вам нужно построить.

Нам понадобится простой транзистор КТ315. Его легко найти в старой советской магнитоле. Обозначение может немного отличаться, но это не имеет значения. Тиристор КУ112А легко получить от блока питания старого телевизора. Там же можно найти небольшие резисторы. Так как светодиодный стробоскоп мы делаем своими руками, нам естественно нужен светодиодный фонарик. Для этого лучше приобрести самый дешевый из Китая. Кроме того, нужно запастись конденсатором до 16 В с любым низкочастотным диодом, маленьким реле на 12 А, проводами, крокодилами, экранированным проводом 0.Длиной 5 м, а также небольшой отрезок медной проволоки.

Собираем аппарат

Схема небольшая, но можно разместить прямо в том же китайском фонарике. Итак, через отверстие в задней части фонарика желательно пропустить провода для питания устройства. Крокодилов лучше припаять на концах проводов. В боковой стенке необходимо проделать отверстие, если китайцы его еще не проделали. Через это отверстие будет пропущен экранированный провод. На противоположном конце необходимо заизолировать оплетку и припаять такой же кусок медной проволоки к основному проводнику провода.Это будет датчик.

Схема устройства и принцип работы

После подачи тока по проводам питания конденсатор очень быстро заряжается через резистор. При достижении определенного порога заряда напряжение будет течь через резистор к размыкающему контакту транзистора. Реле сработает здесь. Когда реле замыкается, образуется цепь тиристора, светодиода и конденсатора. Затем через делитель импульс поступит на управляющий выход тиристора.Тогда тиристор откроется и конденсатор разрядится на светодиоды. В результате стробоскоп, сделанный своими руками, будет ярко мигать.

Через резистор и тиристор вывод базы транзистора соединен с общим проводом. Это закроет транзистор и выключит реле. Увеличивается время свечения светодиодов, так как контакт размыкается не сразу. Но контакт разорвется, и тиристор обесточится. Схема вернется в исходное положение до тех пор, пока не появится новый импульс.

Изменяя емкость конденсатора, вы можете изменить время свечения. Если выбрать конденсатор большей емкости, то светодиодный стробоскоп, сделанный своими руками, будет ярче и дольше светить.

Устройство на микросхеме

Основной частью этой простой схемы является микросхема типа DD1. Это так называемый однозарядный 155АГ1. В этой схеме он срабатывает только отрицательными импульсами. Управляющий сигнал пойдет на транзистор КТ315, и он будет формировать эти отрицательные импульсы.Резисторы 150 кОм, 1 кОм, 10 кОм, а также стабилитрон КС139 работают ограничителями амплитуды входного сигнала от зажигания автомобиля.

Конденсатор 0,1 мФ вместе с сопротивлением 20 кОм задает необходимую длительность импульса, который будет формироваться микросхемой. При такой емкости конденсатора длительность импульса будет примерно до 2 мс.

Затем с 6 ножки микросхемы импульсы, которые к этому моменту будут синхронизированы с зажиганием автомобиля, будут поступать на вывод базы транзистора КТ 829.Он здесь как ключ. В результате через светодиоды возникает импульсный ток.

Как работает этот автоматический стробоскоп? Своими руками нам нужно подвести пару проводов к клеммам автомобильного аккумулятора. Обязательно следить за уровнем заряда аккумулятора.

Если правильно составить эту простую схему, можно сразу увидеть, как работает устройство. Если вдруг яркости не хватит, то это регулируется подбором соответствующего сопротивления.

В качестве корпуса устройства можно использовать старый или китайский фонарик.

Другая схема стробоскопа

Этот светодиодный стробоскоп, сделанный вручную по этому принципу, также может питаться от автомобильного аккумулятора. Диоды обеспечивают защиту от обратной полярности. В качестве застежки используется обычный крокодил. Он должен быть прикреплен к высоковольтному контакту первой свечи зажигания на двигателе. Затем импульс пройдет через резисторы и конденсатор и поступит на вход триггера. К тому времени этот ввод уже будет включен однократным.

Перед импульсом одноразовый режим находится в нормальном режиме.Выход прямого триггера низкий. Инверсный вход, соответственно — высокий. Положительный конденсатор, подключенный к обратному выходу, будет заряжаться через резистор.

Импульс высокого уровня запускает однократный импульс, который переключает триггер и служит для зарядки конденсатора через резистор. Через 15 мс конденсатор полностью зарядится, и триггер перейдет в нормальный режим.

В результате однократный ответ отреагирует на это синхронной последовательностью прямоугольных импульсов длительностью около 15 мс.Продолжительность можно отрегулировать, заменив резистор и конденсатор.

Импульсы второй микросхемы до 1,5 мс. На этот период открываются транзисторы, которые представляют собой электронный переключатель. Затем через светодиоды протекает ток. По такому принципу работает стробоскоп для автомобиля (сделан он вручную или нет, не важно — оба устройства светят одинаково).

Ток, протекающий через светодиоды, намного превышает номинальный. Но, поскольку вспышки непродолжительны, светодиоды не выйдут из строя.Яркости хватит, чтобы пользоваться этим полезным устройством даже днем.

Этот стробоскоп своими руками можно собрать в футляре от такого же многострадального карманного фонарика.

Как работать с устройством?

Собрав устройство по одной из вышеперечисленных схем, вы можете просто и легко, а главное точно настроить зажигание на карбюраторных двигателях, проверить правильность работы свечей и катушек, проконтролировать работу регуляторов газораспределения. .

Для максимально точной настройки зажигания обычно предполагается, что смесь воспламеняется за пару градусов до того, как поршень достигнет наивысшей точки. Этот угол называется «углом опережения». При повышении частоты вращения коленчатого вала угол тоже должен увеличиваться. Итак, этот угол выставляется на холостом ходу, после чего необходимо проверить правильность настройки во всех режимах работы агрегата.

Выставляем зажигание

Запускаем и прогреваем двигатель. Теперь запитываем наш светодиодный стробоскоп и подключаем датчик.Теперь нужно навести прибор на метку на ГРМ и найти метку на маховике. Если момент будет нарушен, то отметки будут достаточно далеко друг от друга. Используя метод вращения корпуса ГРМ, добейтесь совпадения отметок. Когда вы нашли это положение, заблокируйте трамблер.

Тогда пора набирать обороты. Метки разделятся, но это вполне нормально. Так настраивают зажигание с помощью стробоскопа.

Итак, мы узнали, как сделать светодиодный стробоскоп своими руками.

Стробоскопы используются на автомобилях для регулировки системы зажигания силового агрегата. Это устройство можно приобрести в любом автомобильном магазине. Но устройство можно изготовить самостоятельно. Сам процесс изготовления стробоскопа не займет много времени. Подробнее об этом позже в статье.

Стробоскоп значительно облегчает жизнь своему владельцу.

Благодаря ему даже неопытный автомобилист сможет самостоятельно отрегулировать угол зажигания. Работа стробоскопа основана на стробоскопическом эффекте — движущийся объект освещается световой вспышкой.

Наличие такого устройства выгодно, так как дает возможность самостоятельно регулировать зажигание, не обращаясь в сервисный центр, что экономит время и деньги автовладельца. Есть автомобилисты, предпочитающие заводские стробоскопы, не доверяющие самодельным, но они ничем не хуже традиционных покупных.

Почему сложно установить зажигание без стробоскопа

Регулировать систему зажигания голыми руками очень сложно.Стробоскоп позволяет в несколько раз ускорить время регулировки зажигания автомобиля. Свет в лампе этого устройства сигнализирует об образовании искры, что позволяет отрегулировать правильный угол опережения.

Заводской стробоскоп, плюсы и минусы

Устройства

Factory работают безупречно и качественно, но стоят они прилично. Но на самом деле все такие устройства имеют дорогую лампу, выход из строя которой приводит к приобретению нового устройства. Стоит отметить, что даже на СТО некоторые умельцы используют самодельные приспособления.

ТОП-5 самых популярных заводских стробоскопов

Самые популярные заводские стробоскопы:

Стоимость таких устройств достигает шести тысяч рублей. Если вы сделаете стробоскоп самостоятельно, он обойдется вам примерно в 600-700 рублей. Так что экономия денег фактически десятикратная, побуждает сделать такое устройство своими руками.

Запчасти и детали для изготовления стробоскопа своими руками

• Фонарь диодный.
• Провода медные.
• Конденсаторы c1.
• Хомуты специализированные.
• Диод низкочастотный V2.
• Резисторы 0,125 В.
• Тиристор KY112A.
• Реле с индексом RWH-SH-112D.
• Метровый шнур.

Такие запчасти и запчасти можно приобрести в любом магазине электроники или на радиорынке. Корпус устройства небольшой. Можно даже использовать базу от старого фонарика.

Схема стробоскопа

В интернете очень много схем, как самому создать простой стробоскоп.Большинство из них легко и быстро собираются, не требуя значительных финансовых вложений.

Сборка строба своими руками пошагово, самый простой вариант

Последовательность:

• Просверливаем отверстие под провод питания.
• Соблюдая полярность, к концам проводов припаиваем зажимы.
• Датчик можно установить справа или слева.
• Припаиваем к основному проводу медный провод.
• Изолируем все контакты.

Это изобретение используется для проверки работы регулятора и свечи зажигания.

Строб на основе таймера, плюсы и минусы

Чтобы сделать прибор самостоятельно с помощью таймера, нужно приложить больше усилий, чем для обычного стробоскопа. Ключевое преимущество такого устройства — постоянные световые импульсы, не зависящие от напряжения аккумулятора. Используется стробоскоп, например тахометр. Для этого нужно переключить регулятор.

Светодиодный стробоскоп, плюсы и минусы

Основой таких устройств является микросхема 155АГ1, для запуска которой требуются импульсы с отрицательной полярностью.В таких схемах необходимо использовать сопротивления R1, R2, R3. Они ограничивают колебания входного сигнала. Эта схема будет питаться от аккумуляторной батареи. Длительность импульсов способна обеспечить емкость С4 с резистором R6. По классическим настройкам это значение будет равно 2 мс.

Как пользоваться самодельными стробоскопами

Для правильного функционирования самодельного устройства его необходимо проверить. С имеющегося устройства нужно выставить угол упора:

1. Сначала прогреваем силовой агрегат и оставляем работать на холостом ходу.
2. Подключаем устройство к аккумулятору.
3. Наматываем медный датчик на сердечник цилиндра.
4. Далее следует сориентировать источник света по специальному указателю на теле.
5. Ищем неподвижную точку на маховике.
6. Чтобы две точки совпали, поверните корпус зажигания и сохраните его в желаемом положении.

Ключевым моментом при самостоятельном изготовлении данного устройства является правильная сборка электрической схемы.Именно поэтому перед тем, как приступить к изготовлению, в обязательном порядке необходимо предварительно составить подробную схему, которая поможет избежать ошибок при сборке устройства.

Не забывайте о технике безопасности. Любой стробоскоп работает под напряжением. Не допускайте соприкосновения внутренних элементов устройства с его корпусом, особенно металлическим.

Желательно, чтобы переменный резистор был защищен пластиковой ручкой. Кабель питания с хорошей изоляцией должен иметь вилку. Все детали необходимо смонтировать на специальной доске из изоляционного материала.Детали монтируются по особой схеме, но их расположение не критично. Все элементы нужно крепить очень аккуратно.

Очень мощный светодиодный стробоскоп, который идеально дополнит любой дискотечный танцпол. Стробоскоп построен на трех светодиодных матрицах общей мощностью 150 Вт.

Принцип работы устройства заключается в выдаче очень коротких световых импульсов (вспышек) через заданный промежуток времени. Действие очень похоже на молнию под дождем, когда полностью темная комната освещается ярким светом в течение миллисекунд.
Во время дискотеки это выглядит особенно завораживающе.
Детали:

• Светодиодная матрица —
• Источник 12 В —
• Транзистор K2543 —
• Диодный мост —
• Микросхема NE555 —
• Резисторы и конденсаторы —

светодиодов на сетевое напряжение со встроенным драйвером:

Схема стробоскопа

Я бы не сказал, что схема сложная, достаточно простая. Но у него нет гальванической развязки по напряжению, а это значит, что во время его работы нельзя касаться каких-либо элементов схемы и быть особенно осторожным при сборке.
Визуально схему можно разделить на блок питания 12 В, генератор импульсов, выпрямитель и линейку светодиодов.

Работа строба

Генератор коротких импульсов собран на микросхеме NE555. Время между импульсами можно изменить, вращая ручку переменного резистора R3.
К выходу этого генератора подключен переключатель на полевом транзисторе, который переключает напряжение 220 В в цепи питания светодиодных матриц, включенных параллельно друг другу.Светодиодные матрицы
питаются постоянным током, который выпрямляется диодным мостом. Это необходимо для того, чтобы можно было переключать схему полевым транзистором, который работает только с постоянным напряжением.

Сборка строба

Стробоскоп собирается в кожухе из кабельного канала. Светодиоды прикручены к широкой стороне, радиаторов нет. Поскольку светодиод используется где-то на 2-5% своей мощности (импульсный режим), нет необходимости в радиаторах.

Боковые стенки вырезаны из этого же кабельного канала и склеены клеем.Сверху вынесен переменный резистор для регулировки частоты мерцания.

Блоки в корпусе:

Предупреждение

Светодиоды очень мощные и могут повредить глаза, поэтому смотреть на них во время работы не рекомендуется. Особенно опасны стробоскопические вспышки, так как в темноте глаз расслабляется, а яркий пульс проникает прямо на сетчатку.
Также не забывайте, что вся цепь находится под опасным для жизни напряжением сети.

Результат работы

К сожалению, работу стробоскопа невозможно передать ни на фото, ни на видео. Ведь даже видеокамера очень плохо улавливает короткий импульс и в результате просто загорается.
Но от себя могу сказать, что стробоскоп получился отличный, вспышки короткие и очень яркие. Смотрится очень эффектно, в целом все как надо.

Стробоскоп — привычный для всех прибор, нашедший достаточно широкое применение во многих отраслях науки и техники.Простой пример стробоскопа — полицейские мигалки. Такие мигалки считаются специальным сигналом и их использование незаконно. Несмотря на это, некоторые искатели приключений, которые ищут приключений самостоятельно, привыкли использовать нелегальное, чтобы отличить себя от других. Если честно, считаю себя одним из них, поэтому решил сделать своими руками стробоскоп «МЕНТОВСКАЯ» и поделиться схемой с вами.

Схема светодиодного стробоскопа

Из всех схем, которые можно найти в интернете, это самая простая и наиболее полно рабочая … Напомню, что такой стробоскоп отличается от простого флешера тем, что там можно установить частоту мигания и количество миганий светодиода. Проще говоря, каждый светодиод мигает 2, 3 (возможно до 4 раз), затем переключается, и второй светодиод начинает мигать. Получается полный аналог полицейских стробоскопов, которые лучше всего использовать в дикой природе вашего района, иначе вам грозит круглый штраф за использование специального сигнала.

Схема строба не содержит МК. Мастер-генератор — всеми любимый таймер 555. Счетчик CD4017 имеет отечественный аналог (К561ИЕ8). Это счетчик десятичного делителя с 10 расшифрованными выходными данными.

Сигнал с выходов микросхемы усиливается транзисторными ключами, здесь выбор очень большой. Если собираетесь подключать светодиоды, то можно вообще исключить транзисторы, для питания более мощных светодиодов или светодиодных сборок можно использовать любые биполярные НЧ транзисторы — КТ819 / 805/805/829 и т. Д.

К стробоскопу можно подключить более мощные лампы, например, галогенные лампы от автомобильных фар мощностью 100 и более ватт. Для этого достаточно использовать мощные полевые переключатели IRFZ44, IRF3205, IRL3705, IRF1405 и другие N-канальные силовые транзисторы соответствующей мощности.
Установка стробоскопа производилась в корпусе от электронного трансформатора, корпус одновременно служит теплоотводом для транзисторов, хотя перегрева на них не наблюдается.

Такой самодельный стробоскоп может работать часами, схема не требует дополнительной настройки и работает сразу после включения. Устройство питается от бортовой сети 12 Вольт, хотя начинает работать от 6 Вольт.

Видео самодельного стробоскопа:

6 ЛЕГКИХ шагов по подключению автомобиля в аварийной ситуации (инструкции для начинающих)

Последнее обновление 28 декабря 2020 г.

Подключение горячего подключения происходит, в основном, при запуске двигателя автомобиля без ключа.Все мы видели такие фильмы, где угонщик (или герой) залезает под рулевую колонку и скручивает два провода вместе, чтобы завести автомобиль. Неужели в реальной жизни все так просто?

Ну, до того, как в автомобили были встроены компьютеры и электронные системы запирания, горячая проводка действительно БЫЛА такой простой задачей. Но теперь все немного сложнее, когда вам нужно иметь дело с центральными компьютерными системами, которые управляют механизмами блокировки.

Однако, если ваш автомобиль выпущен в середине 1990-х годов или старше, вы сможете подключить его, выполнив несколько простых шагов.

См. Также: 7 причин, по которым ваш ключ от машины застревает в замке зажигания

Важно: Очевидно, что мы не пропагандируем кражу и не предлагаем вам выйти и подключить чужую машину. Это следует использовать только в экстренной ситуации или на вашей машине (если вы чувствуете, что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужно попробовать).

Примечание: Подключение автомобиля к электросети может быть опасным как для вашей личной безопасности, так и для благополучия автомобиля. Если не принять надлежащих мер предосторожности, всегда существует вероятность поражения электрическим током.Электропроводка автомобиля также может быть повреждена при попытке подключения к электросети. Перед попыткой всегда проверяйте, стоит ли автомобиль на нейтрали с включенным аварийным тормозом.

Как подключить автомобиль к сети за 6 шагов

Когда вы вставляете ключ в замок зажигания вашего автомобиля, а затем поворачиваете его, обычно генерируется электрическая цепь, которая идет от аккумулятора к зажиганию, а затем к стартеру. . Как только стартер получает питание, он в конечном итоге включает двигатель и заводит автомобиль.Итак, когда вы подключаете автомобиль к электросети, вы создаете эту электрическую цепь самостоятельно без использования ключа.

Вот как это сделать:

Step # 1

Первое, что вам нужно сделать, это взять отвертку и вставить ее в замочную скважину системы зажигания (которая называется тумблером зажигания). Поверните отвертку и посмотрите, сможет ли он таким образом завести машину. При небольшом количестве автомобилей это все, что вам нужно сделать, чтобы запустить двигатель. Но для большинства автомобилей вам нужно будет перейти к другим шагам.

Шаг № 2

Используйте отвертку, чтобы открутить винты на крышке рулевой колонки. Вы должны легко увидеть эти винты по обеим сторонам рулевой колонки. Как только они будут удалены, вы увидите панели доступа. Снимите защитные панели, просто вытащив их. Теперь откроются провода системы зажигания.

Step # 3

Вы должны увидеть 3 пучка проводов с разными цветами. Есть связка для автомобильных фар, еще одна для дворников и обогревателей, а еще одна для аккумулятора и зажигания.Последнее — это то, на чем вы сосредоточитесь.

В этой связке будут провода, соединяющие аккумулятор, стартер и систему зажигания. Выясните, какой провод подключен к системе зажигания , а какой — к батарее . Провода аккумулятора обычно красные, но универсальной системы цветов для проводов зажигания не существует, поэтому вам придется поискать в Интернете вашу марку и модель или проверять руководство пользователя.

Шаг № 4

Используйте инструмент для зачистки проводов, чтобы отрезать часть изоляции с каждого конца двух проводов.Теперь просто возьмите эти концы и скрутите их вместе руками и пальцами. Если все сделано правильно, зажигание, радио и фары должны включиться.

Шаг № 5

Затем вам нужно найти провод, который соединяется со стартером, и отрезать кусок изоляции с его конца. Возьмите конец провода и коснитесь его концами двух других. (НЕ пытайтесь скручивать провода вместе, так как это провод под напряжением!) Это должно запустить двигатель.

Шаг № 6

Используйте изоленту, чтобы закрыть конец провода стартера под напряжением.Вы не хотите, чтобы он случайно соприкоснулся с вами или чем-то еще и либо шокировал вас, либо зажег.

Другие советы

• Проверните двигатель пару раз, чтобы убедиться, что машина не глохнет, и вам не придется заводить все заново.
• Если описанный выше процесс не работает и вы находитесь в абсолютной чрезвычайной ситуации, возьмите аккумуляторную дрель и просверлите замочную скважину примерно на ту длину, в которую обычно входит ваш ключ. Возможно, вам придется вынуть дрель несколько раз. во время сверления, потому что это поможет избавиться от стопорных штифтов.Теперь выньте сверло и воткните отвертку, затем поверните ее. Ваш двигатель должен сейчас заработать.
• Чтобы выключить автомобиль, просто раскрутите провода зажигания и аккумулятора, которые вы подсоединили на шаге 3 выше.
• Имейте в виду, что даже если вам удастся подогнать автомобиль под напряжением, у многих автомобилей есть функция блокировки рулевого колеса, которая предотвращает движение автомобиля (если только он не едет прямо).

Как установить электронное зажигание Pazon на ваш винтажный мотоцикл Triumph — Lowbrow Customs

Когда дело доходит до винтажных Triumphs, у нас есть все необходимое.В этом видео вы шаг за шагом проследите за тем, как Тодд устанавливает электронное зажигание Pazon на старинный агрегат 650 c.c. Мотоцикл Триумф. Многих людей пугает проводка и возгорание, но вам это не нужно. Посмотрите это видео, и оно демистифицирует процесс для вас, и вы сможете следить за ним в собственном гараже, работая на своем собственном велосипеде, настраивая его, чтобы начать легко и отлично ездить! Легко, правда! Посмотрите больше наших обучающих видео для вашего Triump ниже:
— ВИДЕО: АНГЛИЙСКИЙ 101 — РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ TRIUMPH И BSA
— ВИДЕО: УДАЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАТЕНТНОЙ ПЛАСТИНКИ TRIUMPH TIMING COVER

Зайдите на канал Lowbrow Customs на YouTube, чтобы посмотреть все наши видео.Мы тратим много времени и усилий на создание обучающих видеороликов о мотоциклах, обзоров продуктов и освещения мероприятий для вашего удовольствия. Пожалуйста, дайте нам знать, что вы думаете. Нажмите здесь, чтобы подписаться на канал Lowbrow Customs на YouTube и будьте в курсе!

Вы можете прочитать полную транскрипцию этого видео ниже:

Привет, ребята и девчонки. Тодд из Lowbrow Customs снова здесь. Мы собираемся показать вам, насколько легко установить электронное зажигание на ваш Triumph 650. Это также хорошо работает для BSA и Norton.Очень недорогой комплект. Они доступны на сайте. Очень хорошее обновление для вашего мотоцикла. Сделайте это очень надежным с одним кикером, макс с двумя кикерами

Программа, в которой мы собираемся избавиться от стоковой. Табличка с расширенными единицами измерения может быть проблемой. Авансы могут изнашиваться после 40 лет службы. Не очень практично заменять эти детали, когда вы можете получить этот комплект, и все, что вам нужно, включено в эту коробку для преобразования, кроме набора катушек, и мы поговорим об этом, когда мы будем здесь.

Давайте продолжим и посмотрим, что входит в коробку с этим комплектом. Зажигание, которое мы собираемся использовать сегодня, называется Пазон. Пользуюсь ими уже несколько лет. Я знаю, что некоторые люди похожи на систему Бойера. Раньше я использовал Boyers. Это хорошая система. Я предпочитаю этот комплект. Это самый экономичный комплект на рынке для такого переоборудования. Хорошо, давайте откроем коробку и посмотрим, что у нас здесь есть.

Итак, у нас есть три основных компонента набора.Это блок питания. Это спусковой крючок, а это магнит. Они прикреплены к коробке на молнии, так что она выглядит так, когда вы получаете ее по почте из нашего магазина. Мы удалим эти компоненты и отложим их в сторону. Это ваша спусковая пластина. Мы рассмотрим все, что находится на этой тарелке, пока будем просматривать видео здесь. Еще раз, ваш блок питания, который, кажется, заклеен изолентой. Вот наш блок питания.

Одна из причин, по которой мне нравится эта система, — это то, что длина проводов в этой системе делает ее удобной.Вы должны найти его, найти место на велосипеде, чтобы установить эту коробку, а затем подключить его. Теперь, другие вещи, которые входят в комплект, также есть кабелепровод, который очень хорош. Мы будем использовать этот меньший кусок трубопровода, чтобы перейти отсюда к катушкам, а затем есть кусок большего размера, который вы можете использовать, и он также поставляется с мешком с разъемами для проводов и т.

Думаю, я использую пару коннекторов отсюда. Я предпочитаю разъемы, которые есть в моем наборе для электропроводки, которые я сделал для такого рода вещей.Я действительно не собираюсь здесь подробно останавливаться на этом обжимном соединителе. Для этого вам понадобится специальный инструмент для обжима. Я покажу вам простой способ сделать это, поэтому мы рассмотрим их. Есть пара застежек-молний и довольно подробная инструкция, прилагаемая к каждому комплекту. Я не собираюсь идти в комплекте пошагово, потому что у меня есть свой способ сделать это.

Я не говорю, что делаю не по инструкции. Я просто говорю, что могу делать это иначе, чем указано в книге.В книге также есть пара электрических схем, и этот комплект может быть подключен к положительной или отрицательной земле. Это кастомный байк. Я подключаю все свои кастом-байки к отрицательному заземлению, потому что это лучше. Начинаю с нуля. Делаю полный жгут проводов.

Если вы устанавливаете стандартный байк, который все еще находится в хорошем состоянии, он все равно будет применяться. Провода будут подключаться по-другому. Пара проводов будет подключена к другому месту на катушках, а также на коробке.Еще одна вещь: у нас есть упрощенная схема подключения. Я распечатал это с нашего сайта. Я нарисовал эту диаграмму некоторое время назад, и один из парней в магазине убрал ее. На сайте есть PDF-файл, связанный с зажиганием Pazon. В основном так я подключаю все свои кастомные байки.

Я почти все их делаю. Я обнаружил, что это самый простой и лучший способ сделать это. Единственное, чего мы не будем делать, это то, что у меня нет дальнего света на этом конкретном байке. Я просто собираюсь запустить одиночный луч, поэтому у меня нет переключателя в системе для этого, но все остальное здесь точно так же, как я проводил этот мотоцикл.Еще одна вещь, я уже пошел вперед и телеграфировал. Подключил аккумулятор, регулятор напряжения, задний фонарь, стоп-сигнал.

Мы собираемся работать от замка зажигания вперед и подключать катушки и систему зажигания. Часто мне звонят клиенты, которые боятся электричества на мотоцикле. На самом деле это не так уж и сложно, если вы можете обжать провод, использовать термоусадочную пленку и следовать диаграмме, на самом деле это не так уж сложно делать такие вещи.

В других случаях я советую клиентам разбить это на то, что на велосипеде, какие системы на велосипеде. Например, у нас есть система зарядки, которая состоит из ротора и статора, которые находятся внутри первичной обмотки, и мы увидим их позже в видео. Ротор системы зарядки, статор, регулятор. Статор создает переменный ток на выходе. Когда этот ток достигает регулятора, регулятор преобразует его в постоянный ток, который будет составлять 12 вольт постоянного тока.

Все на мотоцикле 12 вольт.Система зажигания на 12 вольт, система освещения, все на 12 вольт. Следующая система, которая у нас есть, — это система освещения, которая будет состоять из кастомной велосипедной фары, заднего фонаря и выключателя стоп-сигналов. Вот и все. Больше ничего нет. Кроме того, у нас есть система зажигания, которую мы подробно рассмотрим в этом обучающем видео о том, как поставить Pazon на ваш Triumph.

Еще раз, это применимо к BSA, A65, Norton Commando. Этот комплект подходит для всех трех британских мотоциклов.Я собираюсь снять эту хромированную крышку с крышки привода ГРМ. Вот где вы найдете табличку с очками в передовом отряде. Я собираюсь сказать вам, что вы здесь ничего не увидите, потому что это свежая переделка движка. Я не собирался ставить старый набор очков и продвигаться туда, но у меня есть несколько единиц здесь, я покажу вам, как они выглядят там, когда вы находитесь в вашем гараже, разбирая их, и я объясню как это работает.

Давайте снимем крышку.У него должна быть прокладка, чтобы не пропускать воду, потому что вы не хотите, чтобы ваша система зажигания промокла во время ливня, и здесь может быть или не быть прокладки, потому что, как я уже сказал, это свежий ремонт. Нет, но это нормально. Я произвольно установил детали, которых не было, когда мы начинали здесь. В принципе, вот как это будет выглядеть, когда вы снимете укрытие. Очевидно, эти провода не будут свисать. Они собираются выходить из дыры здесь, но мы поговорим об этом, когда подведем провода к новой системе.

Вот оно. Ваша табличка с очками. Ваш передаточный механизм находится в конце распределительного вала, поэтому он будет выглядеть, когда вы снимете крышку. Не беспокойтесь о проводах прямо сейчас. Вам просто нужно удалить два болта стойки, верхний и нижний, которые эта штука только что свободно установлена ​​в демонстрационных целях. Вот болт стойки, к которому крепится крышка. У него есть резьба, которая входит в крышку привода ГРМ, поэтому вы просто снимите эти две, а затем снимите эту, пластину для очков.

Когда вы его снимаете, вы заметите дыру прямо здесь. Вот где эти два провода изначально должны были проходить через это отверстие. Если у вас более ранняя модель, вы можете увидеть ее похожей на эту, в которой конденсаторы соединены последовательно с точками. Это более поздний год, когда конденсаторы ставят за катушки. Я также забыл упомянуть, что через расширенный блок будет проходить центральный фиксирующий болт, и вот как это выглядит.

Теперь это ваш продвинутый юнит, и ничего себе.Этот ни черта не делает. Он застрял. [смеется] В любом случае, как только вы вытащите этот центральный болт, на задней стороне расширенного блока есть конус, а также штифт на конце распределительного вала, который совпадает с этим пазом. Что ж, когда вы затягиваете этот центральный болт через это продвижение, он формируется — он подходит к нему, потому что это конус.

Когда вы вынимаете болт, он не просто отвалится у вас в руках. Вы должны снять его оттуда, потому что это пресс-фитинг.Для этого вы заметите, что в конце этого есть внутренние резьбы, и это первая резьба, которую я только что удалил с этой пластины с конденсаторами, а это более поздняя. Для этой работы есть инструмент, и вот как он выглядит. Это похоже на небольшой скользящий молоток, и вы заметите на инструменте, что у него два конца с резьбой.

Будет рано или поздно. Это более ранний из них. Это будет там. Другой конец будет для более поздней модели, а затем я просто продемонстрирую это, хотя это там не вдавлено.Вот что вы собираетесь сделать, чтобы удалить его. Вы собираетесь продеть инструмент в конец продвижки и попытаться поймать как можно больше ниток.

Еще раз, единственная причина, по которой эти нити существуют, — это полярность. Вам просто нужно немного сдвинуть его с места и ударить им по болту, и он вытянет этот конус из конца кулачка. Это снимет блок продвижения с распределительного вала. Еще раз, это прикреплено к самому концу выпускного распредвала.Вот где это время.

Хорошо, чтобы получить доступ к катушкам на стандартном байке. Они находятся под бензобаком. На баке есть углубление, и, хотя это кастомный байк, я предпочитаю устанавливать катушки в этом положении, потому что на нем есть заводские крепления. Это облегчает мою жизнь, когда мне не нужно выяснять, где где-то закрепить катушки на этом мотоцикле. Это новая сборка. Бак не затянут полностью, поэтому я не использую здесь никаких ключей, но я собираюсь просто снять бак.

Как только мы его снимем, мы сможем увидеть, где расположены катушки и как завод смонтировал катушки на 650 Triumph. У вас есть две застежки спереди и одна сзади. Не забудьте снять топливные магистрали, иначе вы попытаетесь снять бак с велосипеда, и он все равно будет подключен к топливопроводам. Делает это трудно оттуда.

Доброго бога зовут МакКлюр. Итак, мы идем.

Ну вот. Пришлось немного покачать его, чтобы очистить топливные клапаны, которые я не хотел снимать.Я не стал снимать сиденье, потому что так было немного легче. Я собираюсь установить это у себя дома, чтобы он не повредился, пока мы работаем. Хорошо, теперь, когда у нас отключен бензобак, вы можете ясно видеть, как работает штатная система крепления катушек. Это под нишей на баке.

А сейчас я собираюсь на минуту поговорить о катушках. Что касается системы зажигания Pazon, она действительно рекомендует — я быстро свяжусь с инструкциями здесь, чтобы вы могли понять это немного лучше.В нем говорится: «При использовании стандартной компоновки из двух катушек зажигания, которые у нас здесь как штатные, по одной катушке на каждый цилиндр».

Он говорит: «Должен быть подключен последовательно». Мы рассмотрим это, и в нем говорится, и я часто задавался вопросом, почему он так говорит. Я лично считаю, что это противоречит самому себе, и я скажу почему. В нем говорится: «Для двигателей с низким уровнем сжатия можно использовать две последовательно соединенные 12-вольтовые катушки, но мы настоятельно рекомендуем, выделенные жирным шрифтом, работать с двумя шестивольтовыми катушками, соединенными последовательно с первичным сопротивлением от трех до пяти Ом.«

Ну, теперь, на мой взгляд, я думаю, что это говорит — я скажу вам, почему я так думаю. Если вам нужно было измерить сопротивление одной 12-вольтовой катушки или вы измеряете сопротивление в омах, вы, вероятно, увидите число около трех с половиной, 3,7. Что ж, теперь, если вы сложите шланг с двумя катушками вместе, потому что они подключены последовательно, сколько Ом у нас теперь? Более семи, семи Ом.

Мне просто прямо сказали — и там опять я не писал инструкцию — от трех до пяти Ом.Ну вот и исправление. Запустите две катушки на шесть вольт. Во-первых, вы действительно не хотите рассчитывать на катушку 40-летней давности с вашей новой системой зажигания, поэтому вы добавляете две новые катушки в проект. Вы также следуете их инструкциям, где у вас есть три. пять, потому что, если бы вы измерили сопротивление одной шестивольтовой катушки в Ом, вы, вероятно, увидели бы около 1,5, 1,7 плюс-минус. Сложите два вместе. Теперь вы прямо около трех пунктов с чем-то ом. Это идеально. Это то, что, по их словам, необходимо для их системы.

Я часто задавался вопросом, почему так написано в инструкции. Честно говоря, я просто вставил в систему две новенькие катушки на шесть вольт и покончил с этим. Еще одна вещь, которую я скажу вам о наличии катушек на шесть вольт, заключается в том, что остальная часть вашего велосипеда даже не знает об этих катушках. Еще 12 вольт. У него 12-вольтовый аккумулятор, 12-вольтовая система зарядки, 12-вольтовые фары. Вполне приемлемо для установки в систему двух катушек по шесть вольт.

Давайте продолжим и приступим к установке системы зажигания.Я хочу сначала установить коробку. Я решил пойти дальше и поставить его прямо здесь, между отсюда. В коробке есть пара крутых галстуков. Они говорят вам, чтобы вы быстро завязывали его. Поскольку вы не сможете увидеть ничего из этого, когда танк включен, у меня нет проблем с тем, чтобы разместить это здесь. Эти три провода идут к катушкам, а два других — к датчику. Я пошел дальше и решил проложить провода назад, а не вперед, потому что тогда они будут очень близко к катушке.Это будет очень короткий провод.

Я просто скажу это так, а затем верну их обратно к катушке. Двое других, которые идут к пикапу, пойдут сюда и сюда, в эту область. У меня есть липучка, которую я люблю использовать. Сделано 3М. Это называется двойной блокировкой. Эта липучка хороша тем, что вам не нужны две отдельные части, они прилипают друг к другу, так что вы можете купить их рулон. Я думаю, что купил это на Amazon, очень недорого. Он довольно тяжелый и очень хорошо работает в подобных ситуациях.

Неважно, правой стороной вверх, вверх ногами, неважно. Я собираюсь пойти дальше и выяснить, какой большой кусок мне нужен здесь. Похоже, об этом и должно быть сказано. Меня не особо беспокоит, оторвется ли липучка. Я не думаю, что так будет, иначе я бы так не поступил. После того, как все это там и подключено, ему некуда будет деваться с танком над ним. Все должно быть в порядке. И снова двойная блокировка, это круто. Идите вперед и выясните, какого размера нам нужен другой кусок, просто соединив его вместе.

Еще одна приятная особенность системы Pazon — она ​​имеет семилетнюю гарантию, поэтому, если она выйдет из строя в течение этого семилетнего периода, если вы не привели к ее отказу, они дадут гарантию. Очень редко у меня возникают проблемы с этой системой зажигания. В большинстве случаев проблемы возникают из-за плохого электрического соединения. Опять же, мы собираемся повернуть наши провода назад. Я пошел и установил одну часть липучки на коробку. Я просто пошел дальше и применил другие. Как только я наклею его, все готово.Я пойду и начну проводку.

Это в центре той трубки. Прикрепи это. Вот и все, довольно солидно. Застежки-молнии не требуются Хорошо. Теперь мы можем приступить к заделке некоторых из этих проводов. Как я уже сказал, в комплект входит этот меньший кусок трубопровода. Это очень хорошо работает для двух проводов, идущих к датчику: желтый с черным индикатором и белый с черным индикатором.

Если вы посмотрите на другие провода, они будут меньшего калибра, чем три других провода, идущих к катушкам.Мы собираемся выяснить, я собираюсь положить их под кронштейн катушки. Я просто получаю общее представление о том, как долго мне нужно сделать этот провод, чтобы добраться до нужного места. Думаю, я пойду вперед и просто просуну его через отверстия, где он будет постоянно, и тогда мы получим приблизительную длину на нем.

Каждый раз, когда я работаю над жгутом проводов, делаю проводку, я всегда сокращаю его с небольшим количеством лишнего, пока я не буду готов его отключить. Таким образом, у меня не будет слишком короткого провода, и теперь мне нужно добавить к нему немного провода.Мы собираемся пойти сюда. Мы, вероятно, пойдем вперед, тогда мы закончим тем, что привяжем это к трубке. Мы, вероятно, собираемся пройти под этой передней подвеской двигателя, и это примерно то, какой длины она должна быть.

Я могу смело сказать, а затем я собираюсь добавить немного, как я сказал, чтобы мы не стали слишком короткими. Я пойду и перережу эти два провода. Теперь я собираюсь выяснить, сколько каналов мне нужно пройти отсюда, вниз и туда, и я также собираюсь оставить его немного надолго, потому что я могу снова его перерезать.Я не могу продержаться дольше. Видите ли, я использую почти всю эту часть. Теперь мы попробуем, он подойдет и определим нашу фактическую длину трубы. Вы обнаружите, что эти провода очень легко проходят через этот канал. Они предоставили хороший размер для этого, где вы не боретесь, чтобы пропустить провода. Иногда бывает сложно. [музыка]

Ну вот. Еще раз я решил, что собираюсь запустить это под этой скобкой.

Перед этим, или он вылезет между танками.Я собираюсь спуститься сюда и залезть под эту опору двигателя. Это сохранит порядок. Затем на задней стороне картера есть отверстие, через которое будет проходить этот провод.

Хорошо, я пропустил кабелепровод с двумя проводами через отверстие. Я выяснил, где я хочу прикрепить его к раме, и я просто временно поместил туда свою спусковую пластину, потому что эти два провода будут подключаться к этим двум точкам прямо здесь. Я мог ясно видеть, что мне действительно нужно обрезать этот канал, вероятно, прямо там.Здесь мы просто возьмем кусок ленты или что-то в этом роде и отметим его, чтобы не облажаться.

Мы, вероятно, собираемся подрезать его прямо там. Хорошо, я пошел дальше и просто наклеил туда небольшой кусок ленты. Когда я вытащу его, я просто выдерну провода обратно. Я собираюсь отрезать это снова, а затем я собираюсь вытащить его и привязать его к раме, и мы закончим с этой частью программы. На всякий случай, я вытащу его полностью, чтобы не повредить провода.Затем я собираюсь пойти дальше и снова поставить там, чтобы убедиться, что я сделал это правильно, на случай, если мне, возможно, потребуется немного больше, потому что я своего рода анал и мне нравится, чтобы все было просто так. .

[музыка]

Хорошо, выглядит неплохо. Я доволен этим. Мой канал заканчивается прямо там. У меня еще много подробностей об этом. Мы прекратим их, как только соберем все это воедино. Я очень доволен этим. Я пойду и наброслю на этот провод пару резинок.Хорошо, я очень доволен тем, как я проложил этот маршрут и сколько каналов я там оставил. Еще раз, дополнительный провод для его завершения. Я думаю, что я пойду и завяжу это, потому что я почти закончил с этой проволокой. Так как у нас есть доступное отверстие прямо здесь, на этом кронштейне катушки, мы прикрепим туда стяжку-молнию.

Каждый раз, когда я добавляю связку стяжек к проводу, который привязывается к каркасу, я просто оставляю их свободными, пока не получу все положения стяжек, а затем я могу переместить провод туда, где мне нравится, а затем продолжайте и туго затяните стяжки.Этого может быть недостаточно для этого. Мы в порядке.

Думаю, там мы сделаем три. Не большой любитель висящих и болтающихся проводов. Хочется, чтобы там было красиво и аккуратно. Похоже, нам нужно пройти немного по этому пути. Давай, подтяни это. Теперь у нас есть как раз нужная сумма.

Ну вот. Немного поиграем, это нормально. Еще одна вещь, о которой стоит упомянуть, — как только вы закончите, я завершу этим. Хорошая идея — заполнить обратную сторону этого отверстия небольшим количеством силикона.Таким образом, вода не может попасть туда и, возможно, попасть в эту область. Вот провода бегут. Готов к отключению, как только мы включим зажигание и правильно рассчитаем время.

Пока довольно просто. Хорошо, теперь у нас есть эти три провода, которые нужно заделать. Белый будет вашей землей, и мы снова подключаем эту отрицательную землю. Мы пойдем головой, посмотрим на инструкции Pazon, и вот мы, отрицательная земля. Еще я тоже люблю складывать эту страницу. Если я делаю отрицательное заземление, я даже не хочу видеть ту другую диаграмму.Я могу запутаться и посмотреть не на тот, а затем заканчивать провод не в том месте.

Мы идем на отрицательную землю. Как видите, мы сейчас работаем с этими проводами из дерева, красным, белым и черным. Согласно диаграмме, белый цвет будет заземлен, красный перейдет в положительное положение на этой катушке, а черный станет отрицательным на этой катушке. Хорошо, теперь мы можем закончить здесь эти три провода. Еще раз, красный к положительному, черный к отрицательному, белый к заземлению.

Я решил пойти дальше и пропустить это в кусок трубопровода, который будет подниматься и питать катушку.Вот мое заземление шасси прямо здесь, которое, в свою очередь, подключено к батарее. Трудно найти лучшее заземление, непосредственно к шасси и батарее. Еще у меня здесь есть звездообразная шайба. Если вы работаете со свежим порошковым покрытием рамы, всегда полезно поскрести, использовать Dremel или как-нибудь иначе, чтобы удалить порошковое покрытие везде, где вы кладете шасси на землю.

По сути, что происходит, когда вы подключили отрицательную клемму этой батареи к этой раме, вся эта рама должна действовать как заземление.Мы видим, что он заземлен идеально, потому что у меня здесь задний фонарь с стоп-сигналом, ходовым светом и без заземляющего провода. Если я сейчас поверну ключ, загорится свет. Это говорит мне, что шасси работает как земля. Очень важно иметь хорошее заземление для этого электронного зажигания, а также убедиться, что ваши фары, все правильно заземлено, чтобы у вас не было проблем в дороге.

Хорошо, у меня есть неплохой выбор гофрированных разъемов, которые я покупаю в местном магазине автозапчастей.Для подсоединения двух проводов к катушке я буду использовать кольцевую клемму этого размера, потому что она очень хорошо ложится на шпильку на катушке. Единственная проблема, с которой я столкнулся с этим типом разъема, — это маленький синий кусок пластика. Я собираюсь показать вам, что мы собираемся сделать, чтобы установить прекрасную связь.

Хорошо, вот этот маленький синий кусочек, нам нужно его удалить. У меня есть только эти мягкие губки моих тисков, зажимаю их, плоскогубцами, с помощью синей штуки.Нам это не нравится. Вы не сможете хорошо обжать разъем через кусок пластика. Нам понадобятся два таких разъема для проводов катушки. Итак, мы идем. Это разъемы с удаленной частью.

Самое приятное в этих разъемах, несмотря на то, что это недорогие разъемы из магазина запчастей, вы можете ясно видеть, что посередине есть разделение. Хорошо, теперь, посмотрев на нашу упрощенную электрическую схему Lowbrow Customs для этого мотоцикла, я вижу, что мне нужно подключить черный провод от Pazon к минусу одной из катушек.Я только что посмотрел на катушки и вижу, что у меня отрицательный положительный. Я собираюсь прыгнуть на этих двоих. У меня есть негатив снаружи на этой стороне. Я проведу этот черный провод к минусу на этой стороне, а затем проведу красный провод к плюсу на левой катушке.

Я собираюсь выяснить, как долго мне это нужно сейчас и еще раз, всегда оставляю немного лишнего. Это не больно. Я собираюсь продержаться так долго. Плохое время, чтобы перерезать провод слишком близко, когда вы так близко от дома.Думаю, я действительно могу сделать его немного короче. Это должно сработать. Теперь, используя простые приспособления для зачистки проводов, убедитесь, что они вставлены в отверстие для провода нужного калибра. Вы собираетесь снять, ровно столько, сколько будет соответствовать количеству места, которое у нас есть на обжимном соединителе. Вы же не хотите, чтобы он застрял там так далеко, что он свисает с конца и ищет.

Хорошо, так как мы сняли маленькую синюю штуку, мы действительно хотим обернуть провод термоусадочной пленкой, прежде чем мы его обожмем, и таким образом она защитит его от элементов, от соединения.У меня есть термоусадочная пленка. Я действительно нашел эту действительно красивую термоусадочную пленку, сделанную в США, в Fastenal. Хорошо. Я просто собираюсь отрезать небольшой кусок термоусадочной пленки отсюда, и мне нужно будет надеть его на провод, прежде чем я надену свой разъем, иначе я не смогу вставить его туда. Всегда полезно быть осторожным, чтобы не упасть тем временем.

Следующее, что очень важно при использовании соединителя типа, у вас должна быть пара хороших и качественных обжимных клещей. Не те дешевые, что у вас есть с коробкой, полной тех разъемов, которые не работают должным образом.Это Cline Tools. Теперь это навсегда, отлично работает. Вы также заметили, что у меня нет устройства для зачистки проводов на том конце, где я пытаюсь полностью зажать обжим, минуя все эти места для снятия изоляции.

Вставляю туда свой разъем, и я выстраиваю эту небольшую выпуклость здесь, там, где есть разделение. Тогда я просто собираюсь убедиться, что моя термоусадочная пленка все еще там. Я вставлю провод. На самом деле нет необходимости скручивать проволоку, если вы этого не хотите, а затем я переверну ее.Пока я сделал только половину обжима. Эта штука уже там очень красиво. Теперь я собираюсь сложить другую сторону, а затем немного сжать ее.

Вот кольцевой зажим, он будет подключаться к катушке в любое время, когда я использую обжимные соединители. Когда я закончу с обжимом, я попытаюсь отсоединить этот разъем. Если он не отрывается, это, вероятно, неплохой обжим, оберните разъем термоусадочной пленкой. Несмотря на то, что вам, возможно, сказали, зажигалки подходят для термоусадочной пленки, а недорогая тепловая пушка от Harbour Freight работает лучше.

Ну вот, очень хороший, хороший обжим; хорошая связь, полностью защищена. Мы продолжим и поместим это на нашу катушку, где она и принадлежит. Хорошая идея заканчивать провода по мере продвижения, а не просто надевать соединительные концы, а затем спрашивать: «Ну и дела, а где я это кладу? Я кладу это сюда». Итак, мы идем. Мы затянем это после того, как подключим все наши соединения к катушке. Красные пойдут на другую катушку. Это отрицательно. Это позитивное. Это снова следует за диаграммой, диаграммой Лоуброу, диаграммой Пазона, той же программой.

Хорошо, я сделал перемычку, просто две кольцевые клеммы, по одной на каждом конце, чтобы подключить положительный и отрицательный к двум катушкам, как показано на схеме подключения прямо здесь. Положительный на отрицательный, вы должны соединить две катушки вместе, чтобы дать питание другой катушке, потому что, когда мы протягиваем наш провод питания от переключателя зажигания до одной катушки, он не может добраться до другой, если у нее нет этой перемычки. . Я знаю, о чем ты думаешь. Я просто сказал, что зацепляю положительное и отрицательное, и так оно и есть.Это просто электрическая штука. Итак, мы идем.

Вы, наверное, заметили, как я положил кусок трубы поверх этого провода. Мне очень нравится использовать канал, когда он доступен. Он защищает проводку от истирания, сохраняет ее сухой, герметичной и чистой. Хорошо, мы почти закончили с подключением катушек. Единственный другой провод, который нам осталось сделать с катушками, это провод питания от положения зажигания на переключателе до положительной клеммы на этой катушке, где находится наш красный провод от нашей коробки Pazon, а затем система будет жить.

Хорошо, теперь, когда я пошел дальше и соединил две катушки вместе, положительную и отрицательную. Я сделал красный провод, который идет к клемме зажигания. Это будет мощность от зажигания до катушек. У меня есть синий провод для фары и черный провод. Я также прикрепил дополнительный провод заземления к своей фаре, потому что, когда я включил синий провод, свет не загорелся. У него должна была быть собственная почва, поэтому я заложил основу для этого.У меня белая земля идёт от блока питания Pazon.

Это действительно все, что мне осталось сделать, чтобы закончить здесь жгут проводов. Я уже засунул эти провода сюда и проложил их там, где они мне нравились. Я пошел дальше, и у меня есть большой кусок канала, который я собираюсь надеть. Тогда нам придется заземлить этих двоих. Этот — в положение света на замке зажигания, а этот — в положение зажигания на замке зажигания. Затем мы будем готовы приступить к установке нашего магнита и спускового крючка и установить время.

Мы продолжим и начнем здесь. Как я уже сказал, нужно подключить еще четыре провода. Еще раз, я действительно большой поклонник использования канала. Это просто делает установку намного чище и приятнее. Я распылил немного WD-40 внутри кабелепровода, чтобы провода легко проходили через него. Как и наш белый, мы подобрали его как можно лучше. Ладно, тут должно быть хорошо. Я сейчас прикреплю эту молнию к позвоночнику. Симпатичный, аккуратный и аккуратный, он направился к выключателю.

Как я уже сказал, мы закончим эти четыре провода, и тогда мы будем готовы к отсчету времени. Хорошо, каждый раз, когда я делаю нестандартный жгут проводов для одного из этих велосипедов, мне нравится использовать держатель встроенного предохранителя. Я беру этот маленький держатель предохранителя прямо здесь, в магазине автозапчастей. Вы можете открыть его здесь. Это похоже на водонепроницаемость, и тогда для этого нужны современные предохранители с лезвиями. Я обычно использую предохранитель на 30 ампер. Я зацепляю этот держатель предохранителя между положительной клеммой на батарее и той частью клавишного переключателя, на которой есть буква B, которая обозначает батарею.

Теперь на задней стороне переключателя есть еще несколько маркировок. Каждая клемма помечена, чтобы облегчить ее подключение. Очевидно, мы только что говорили о B. Следующий говорит: IG. Это означает зажигание. У последнего есть L. Это для света. Этот переключатель работает так, что это настоящий двухпозиционный переключатель, как здесь, он выключен. Когда вы поворачиваете его в первое положение, на клемму зажигания подается питание.

Он прыгает от батареи к зажиганию внутри переключателя, а затем то, что я подключил к части зажигания переключателя, — это питание катушек, очевидно, для нагрева зажигания.Еще я подключаю выключатель заднего стоп-сигнала к точке зажигания. Причина, по которой я это делаю, заключается в том, что здесь, в Огайо, у нас нет закона о включении фар. Нам не нужно ездить с включенными фарами весь день, как будто в некоторых штатах есть закон, по которому вы должны включать свет.

Как только я поворачиваю ключ в первое положение, мое зажигание становится горячим. Я могу завести байк. Если я никогда не включаю фару и задний фонарь, когда нажимаю на педаль тормоза, задний фонарь включается.Скажем, я катаюсь, и начинает темнеть, и я хочу, чтобы у меня загорелись фары, последняя позиция здесь на переключателе, на последнем терминале есть буква L, это ваши фары. Я держу фару и задний фонарь в положении L. Еду по дороге, выскочил с первого щелчка, зажигание горячее, стоп-сигналы горят: «Уже темнеет. Мне нужно включить свет».

Щелкнуть во вторую позицию, загорится фара, задний фонарь. Теперь, если вы живете в состоянии, когда вам нужно включить свет, вам придется просто поставить это наоборот, если это имеет смысл.Теперь у нас есть эти переключатели на веб-сайте, роскошные переключатели. Недорогой переключатель, который есть на нашем веб-сайте, в основном выключен посередине, посередине слева или справа. Мне не нравится использовать этот переключатель. Мне нравится иметь два положения на переключателе. Если вы просто скажете, что вы подключили зажигание с одной стороны этого переключателя, а ваши фары — с другой, но зажигание два, когда вы пройдете середину, где он выключен, это может прервать зажигание. Я сделал это довольно много лет назад. У меня был такой переключатель на байке, и начинало темнеть, поэтому я пошел переключить его в светлое положение, это прервало зажигание.

До того, как я включил свет, мотоцикл дал очень громкий ответный удар, и произошло то, что он должен был находиться в этом положении двигателя, чтобы у него возникла искра. Было несгоревшее топливо. Когда он загорелся, он выпустил большую бабу из выхлопной трубы. Это не очень хорошая сцена. Этот переключатель здесь выполняет свою работу. Хорошо, я пошел дальше и задел два провода заземления, которые я провел, один для фары, белый провод от коробки Pazon к заземлению моего шасси, что является наилучшим возможным местом заземления.

Мне нужно подключить еще два провода. У меня есть синий провод, идущий к фаре, которая будет на втором положении переключателя. Затем у меня есть красный провод, который будет питать катушку и систему зажигания. Я вынул предохранитель из держателя предохранителя на велосипеде, поэтому, когда я подключаю эти последние два соединения, я собираюсь использовать очень длинную отвертку с другой стороны велосипеда, чтобы добраться до крошечных винтов, которые находятся на переключателе.

В случае, если я прикоснусь к земле во время завинчивания, это может привести к сгоранию предохранителя и возникновению искры, поэтому мы не хотим этого делать.Каждый раз, когда вы работаете с электрическими устройствами на своем мотоцикле, рекомендуется отсоединить аккумулятор или вынуть предохранитель, если он у вас есть. Хорошо, давайте подключим последние два провода, а затем двинемся вперед.

Хорошо, теперь, когда силовой блок подключен, мы можем продолжить и сделать последний шаг — установить ротор, который представляет собой не что иное, как пару магнитов и спусковой крючок. Теперь, чтобы установить его, который крепится к концу распределительного вала, у нас есть пара болтов, которые идут в комплекте, болты с головкой под торцевой ключ.Обратите особое внимание на то, какой из них подходит для вашего годового двигателя, и причина, по которой я говорю это, в том, что существует два разных шага резьбы.

Что мне нравится делать перед тем, как надеть магнит, так это определить, какой из них подходит для мотора того года, над которым я работаю. Один будет стандартной резьбой, а другой — Витвортом, в зависимости от выпускного кулачка, который там находится. Это довольно легко сказать. Вы просто собираетесь начать это там и посмотреть, какой из них идет и течет красиво и гладко. Получилось с первой попытки.Это тот, который войдет в конец этого кулачка, потому что потоки совпадают.

Что бы вы ни делали, убедитесь, что вы проверили это заранее, потому что, если бы вы попытались подключить это, может показаться, что он работает, но это не те потоки. Просто прошиваю, завелась но потом остановилась. Если бы у вас был магнит, и вы думаете: «Мне просто нужно затянуть это». Вы можете втиснуть это туда, и тогда вы запутаете резьбу на конце распределительного вала, и это плохо.

Еще раз перепроверю нити. Этот один винт красиво ввинчивается, а затем я вытаскиваю другой винт из рабочей области, чтобы я не взял его позже и не попытался вставить его туда. Избавься от этого, бада-бинг. Хорошо, есть еще плоская шайба, которая идет к этому винту, который мы собираемся использовать, чтобы удерживать магнит в конце кулачка. Также обратите внимание, что здесь есть несколько красных точек. Мы собираемся использовать их, чтобы выровнять их, как только мы это сделаем, вы увидите, как мы продвинемся здесь.Они собираются выровняться к отверстию по часовой стрелке.

Есть также несколько резьб в середине этого, и это для — потому что это конус, как и блок продвижения. Как только он затянется в конце кулачка, он не сможет освободиться, потому что это конусная посадка. Если вам когда-нибудь понадобится снять это, скажем, вы полностью испортили время и хотите его снять, в середине есть резьба, в которой вы можете использовать болт, ввинчивая его туда, чтобы вытащить его, как съемник которые мы используем, чтобы снять передовой блок.

Хорошо, еще одна вещь, о которой стоит упомянуть, — это вспомнить, когда мы показывали вам в конце кулачка, там была небольшая ямка, маленькая сисечка, и эта синица совпадает с прорезью на задней части кулачка. Одна вещь, которую я люблю всегда делать перед установкой магнита, — это смотреть вниз на конец камеры с фонариком, видеть, где он находится, и оценивать, как далеко он находится. Чего вы не хотите, так это того, чтобы этот конус соприкасался с ним и не садился в него полностью.

В инструкциях по этому поводу говорится, что в этом случае вы можете вставить в него прорезь или вынуть штифт из конца кулачка. Иногда они выходят прямо, иногда нет. Хорошо, поэтому неплохо проверить, насколько глубоко в конусе находится этот штифт. Обычно я использую вернье, просто вставляю его туда и измеряю, а затем подхожу к магниту, но сегодня у меня нет вернье, поэтому я просто собираюсь использовать этот кусок сварочного стержня TIG.

То, что я собираюсь сделать, это взять острый нож и провести его там, пока он не коснется этой синицы, а затем я просто нанесу небольшую отметку здесь, снаружи. край кулачка. Теперь я вижу свою отметку, а затем я собираюсь сравнить ее с моей свечами. Я вижу, что конус будет хорошо входить и не мешать той маленькой булавке. Хорошо, теперь следующее, что нам нужно сделать, это повернуть двигатель и установить кулачок в правильное положение для установки магнита.

Мы продолжим и снимем свечи зажигания, потому что двигатель будет работать намного легче, если свечи вынуты. Очевидно, они не закреплены, вам понадобится ключ для свечей зажигания, чтобы их удалить. Я сниму обе свечи зажигания. На самом деле не имеет значения, с какой стороны вы засекаете эти два, потому что это зажигание срабатывает каждый раз. Кроме того, при подключении катушек не имеет значения, на какую из них вы наденете черный и красный провод. Вы действительно хотите взглянуть на свою электрическую схему и подумать, что это катушка номер один, это номер два, чтобы вы не перепутали.

И снова Пазон стреляет каждый раз. Хорошо, теперь, когда мы удалили заглушки, я собираюсь поставить домкрат под раму и приподнять заднее колесо, чтобы я мог повернуть двигатель назад после того, как обнаружил верхнюю мертвую точку. Итак, мы подняли байк, заднее колесо подняли достаточно, чтобы его можно было крутить. Затем следующее, что мы собираемся сделать, чтобы установить угол зажигания, — это то, что мы делаем здесь, эта процедура, часть работы. Свечи зажигания отключены. Мы собираемся повернуть двигатель и найти верхнюю мертвую точку, потому что это наша отправная точка.

Один из способов определить, находится ли у вас ход сжатия, — это если вы просто положите большой палец на отверстие и начнете его катать, он оттолкнет большой палец от — вы это слышите? Это ход сжатия. По сути, поршень сейчас должен подниматься, и мы можем заглянуть в отверстие, и вот я вижу, как он поднимается. Я также иногда использую палку, которая помогает, и мне не нравится использовать отвертку. Это мягко.

У меня есть отметины на этой палке, так что в основном поршни начинают подниматься.Вы можете видеть, как это приближается, и я могу сказать по своей отметке, что это в значительной степени то, что нужно. Как только поршень будет полностью вверху, он начнет опускаться обратно, затем вам придется снова прокрутить его и вернуться в верхнюю мертвую точку. Вы можете убедиться, что поршень полностью находится в отверстии, посмотрев в отверстие. Я вижу там поршень.

На веб-сайте также есть инструмент. Сегодня у меня его нет, но я покажу вам, куда он идет и как работает.С обратной стороны картера есть заглушка. Хорошо, вот этот штекер, мы его вытащим. Я его уже открутил. Вам понадобится гнездо, чтобы его ослабить. Я вытащу эту заглушку, и инструмент, который у нас есть на веб-сайте, вставит в это отверстие, и у него будет небольшой свободный поршень, и вы откатите двигатель. Когда он достигнет верхней мертвой точки, маленький поршень упадет в прорезь на маховике.

У меня здесь, на верстаке, есть пара маховиков, которые мы сейчас рассмотрим, и вы увидите, как выглядит отметка на маховике.Что ж, теперь я почти уверен, что мы довольно близко к верхней мертвой точке. Что вы можете сделать, если у вас нет инструмента, так это обойти велосипед с другой стороны и осветить это отверстие. Вы должны увидеть прорезь на маховике. Я еще раз покажу вам, как это выглядит через секунду.

Вот маховик, снятый с двигателя, и вы можете ясно видеть прорези на нем, которые будут выровнены в том отверстии, в которое плунжер инструмента будет опускаться, когда вы переворачиваете двигатель.Как я уже сказал, если вы посмотрите в отверстие для свечи зажигания и воспользуетесь стиком, вы сможете определить, когда оно находится в верхней мертвой точке, если вы хотите взглянуть на эти прорези там. Некоторые двигатели будут иметь два слота, один для верхней мертвой точки, а другой для того, где мы собираемся через секунду расположить двигатель до 38 градусов перед верхней мертвой точкой, не все маховики будут иметь оба слота.

Поскольку это более ранний двигатель, у нас здесь нет смотрового отверстия. Если на вашем велосипеде есть этот стильный чехол, и вы выполняете эту работу, это значительно облегчит вам жизнь.По сути, вы собираетесь снять эту переднюю крышку с надписью «Триумф». Здесь будет указатель. Когда вы поворачиваете двигатель назад, чтобы получить 38 градусов перед верхней мертвой точкой, это то место, где он должен быть, чтобы вставить магнит для Pazon. Линия на роторе совпадет с указателем, что сделает вашу жизнь проще.

На ранних версиях двигателя это можно сделать одним из двух способов. Вы можете найти себе одну из этих обложек. У меня в гараже есть статисты, потому что я очень много работаю с этим мотором.На самом деле у меня есть еще худший, чем этот, он вроде вмятины и потрескался и не стоит ни черта. Я в основном использую его только для проверки, выполняя эту работу, когда я снимаю эту крышку, заменяю ее этой.

Другой способ сделать это — использовать градусное колесо. Мы удалим эту крышку и покажем вам оба метода. Итак, чтобы снять эту крышку, нам нужно убрать педаль тормоза и подножку, я также собираюсь оторвать трубку. Я пошел вперед и предварительно ослабил его.Думаю, мне нужно ослабить это. Попасть туда и показать вам, как это работает, значительно упростит жизнь, так что мы пойдем дальше и снимем трубку.

Здесь нет прокладки. Как я уже сказал, в начале видео это свежая реконструкция. В ожидании того, что я собираюсь проделать эту работу позже, я не стал ставить прокладку. Как только я закончу со всем этим, я сделаю там прокладку. Вот твое раннее прикрытие, без дыр. Поздняя крышка имеет дырку. Хорошо, поэтому, просто заменив эту крышку там, теперь вы можете увидеть здесь указатель и линию на роторе.

Между прочим, линия на роторе совпадает со шпоночной канавкой на коленвале. На настоящем раннем роторе вы можете найти под крышкой ротор, на котором даже нет линии. Если вы хотите нанести на него отметку краской или линию, вы можете снять эту гайку, выяснить, где находится ваш паз, а затем нарисовать там линию. Я делал это в прошлом еще и потому, что есть несколько способов сделать что-то из этого. Мы переустановим этот винт-заглушку здесь.

Хорошо, линия на роторе, указатель.Что мы сейчас сделаем, так это пойдем дальше и включим передачу. Я обычно использую вторую или третью передачу, а затем мы собираемся вращать мотор назад, наблюдая за этой меткой. Здесь вы можете видеть, что указатель теперь выровнен с ротором, а это означает, что мы находимся под углом 38 градусов перед верхней мертвой точкой, и мы готовы надеть магнит.

Хорошо, я пошел дальше и снял крышку, которую я показывал указателем в строке. Я вернул его обратно к двигателю в верхнюю мертвую точку, используя поднимающийся поршень и маленькую отметку на маховике.Технически без адаптера — у меня нет адаптера, потому что у меня есть другие способы сделать это. Если бы вы сказали, что строите двигатель и знали, что собираетесь использовать электронное зажигание, вы всегда могли бы выполнить эту операцию до установки ротора и статора.

Если вам абсолютно необходимо снять его, чтобы выполнить эту работу, потому что вы не можете достать его позже, ваше прикрытие, то это именно то, что вам нужно. Я просто объясню вам это. Я не собираюсь физически устанавливать градусное колесо на двигатель, но объясню, это довольно просто.Он будет прикреплен к коленчатому валу, и там вы увидите, где указано нулевое значение верхней мертвой точки. Что вы делаете, так это берете кусок вешалки для одежды, проволоку или все, что у вас есть в магазине, и прикрепляете его к винту на крышке. Затем вы совместите это с нулем.

После того, как он прикреплен к двигателю, вы можете согнуть его и выровнять так, чтобы у вас была контрольная точка. Прямо сейчас мотор находится в верхней мертвой точке. Когда двигатель работает, он движется в этом направлении.Чтобы вернуть его обратно к 38, у вас будет верхняя мертвая точка, и это направление движения, вы вернетесь назад, а затем вы пойдете на 10, 20, 35, 38 и вот как это будет выглядеть при 38 градусах перед верхней мертвой точкой. Тогда вы можете пойти дальше и установить магнит.

Есть несколько способов добиться этого. Мой любимый способ — иметь дополнительное укрытие, если у вас ранний мотор. Хорошо, чтобы просто просмотреть верхнюю мертвую точку, 38 градусов, вы собираетесь повернуть велосипедную передачу назад, указатель выровнен с линией на роторе, которая совпадает со шпоночной канавкой на коленчатом валу.Теперь мы готовы установить магнит. Хорошо, у нас уже есть нужный винт.

Вот здесь и вступают в игру две точки. Следующее, что вы собираетесь сделать, это просто установить это. Вы не хотите затягивать его так, чтобы он не двигался, и вы через секунду узнаете почему. Я просто надену свой магнит и хочу, чтобы он плотно прилегал. Когда я собираюсь сделать последний шаг здесь, я хочу, чтобы он был достаточно свободен, чтобы я мог повернуть это. Он не ведет себя так, как будто хочет повернуться, поэтому я просто возьму отвертку, чтобы повернуть ее.Я обнаружил, что это хороший способ переместить это стопорное кольцо. Видите, как он сейчас движется, но он не настолько рыхлый, чтобы болтаться.

Здесь вступают в игру два отверстия в спусковой пластине. По сути, все, что мы собираемся сделать, это поместить эту красную точку в одно из этих двух отверстий, где вы увидите, что одна говорит против часовой стрелки, а другая — по часовой стрелке. Вращение по часовой стрелке будет применяться к двигателю Triumph, против часовой стрелки — к BSA и Norton до того места, где вы помещаете эту красную точку на ротор в сочетании с этим.

Итак, следующее, что мы хотим сделать, это ввести пластину спускового крючка на крышку. Наша цель — поставить эту красную точку в отверстие. Что вы хотите иметь в виду, так это то, что вам нужно немного места для регулировки времени, поэтому вы в основном хотите центрировать эти два длинных паза в отверстии, в которое мы собираемся вставить болты стойки. Мы поместили спусковой крючок плита на.

Мы хотим, чтобы эти болты были по центру. Вы также видите, что здесь есть два набора отверстий. Часто я вижу там обложки ГРМ Triumph или эту внешнюю обложку, и они дерзкие.Вы хотите использовать два набора отверстий, где вы будете находиться вверх и вниз для этой крышки, чтобы она была на одной линии при установке. Вы можете ясно видеть, когда я держу это здесь, я собираюсь использовать эту дыру и эту дыру.

Как видите, точка — это только сторона отверстия, поэтому сейчас вам нужно убрать ее. Опять же, вы можете просто переместить это вручную или с помощью отвертки. Мне нравится использовать отвертку, потому что она немного точнее и просто зажата.Видите, как я это переместил. Наверное, это уже перебор. Затем вы хотите переместить его, пока это отверстие не окажется в центре временного отверстия по часовой стрелке.

Прямо сейчас, у меня это довольно хорошо, я думаю, что собираюсь немного сдвинуть его. Я собираюсь отправить его немного сюда, чтобы эти два слота были точно по центру. Я хочу немного сдвинуть это. Не торопитесь, когда делаете это, не торопитесь. Ладно, это многовато. Наверное, вот тут, должно быть хорошо, и вот оно.У меня есть слот по центру, поэтому, если я хочу изменить время, у меня есть куда пойти. Я выровнял свое отверстие с красной точкой на магните.

На этом этапе мы готовы приступить к установке болтов стойки. Вы хотите убедиться — я хочу показать вам еще одну вещь, прежде чем мы их вставим. У ваших болтов стойки должны быть довольно толстые шайбы внизу, где они крепятся к резьбе, поверх резьбы. Если у вас нет ни одной из этих шайб, вы захотите ее там.Вы же не хотите прижимать его к пластине спускового крючка, если только этот шестигранник будет против него. У вас есть только определенное количество ниток, доступных внутри этой дыры.

Убедитесь, что у вас есть очень толстые стандартные шайбы для болтов стойки. Наша точка выстроена в линию. Мы разместили наши слоты по центру. На болты стойки у нас есть хорошие толстые плоские шайбы. Мы можем пойти дальше и снова установить их сверху и снизу. Когда вы затягиваете эти болты стойки, вам не нужно сильно их проворачивать, потому что вы не хотите сломать пластиковую пластину.Их не нужно чертовски затягивать как сумасшедшие. Идите вперед и установите эти два, и тогда мы сможем получить нашу пластину там, где нам нравится, когда мы пойдем ее затягивать.

Следующее, что мы хотим сделать, это пойти дальше и надежно затянуть ротор. Когда вы затягиваете это, вы хотите затянуть его довольно надежно, чтобы он втягивал конус внутрь. Вам нужно следить за этой точкой, чтобы убедиться, что она не выходит из отверстия. Другими словами, это не поворот кулачка, чего обычно не происходит. Мы собираемся это ужесточить.Еще раз, это не нужно сильно крутить. По сути, вы втягиваете конус магнита в конец распределительного вала. Я делаю много того, что чувствую, только не переусердствуйте.

Хорошо, вот оно. Теперь он рассчитан на статическое время, он должен запуститься и работать, как только мы все застегнем. Нам еще нужно подключить эти два провода. Мы продолжим и сделаем это дальше. Хорошо, теперь мы можем отрезать эти два провода и заделать их. Я хотел бы оставить здесь немного лишнего. Таким образом, если вы облажаетесь, когда отсоединяете провод, это будет очень маленький провод, так что мы получили отрезок.Мы собираемся оставить немного лишнее, ничего не повредит. Снимите их ровно настолько, чтобы они вошли в отверстия, где они затягивают винты. Хорошо, теперь я отрезал эти два провода до нужной длины. Теперь имеет значение, какой провод идет в какое положение на спусковой пластине. Я быстро возьму здесь свой лист с инструкциями и бегло посмотрю. На странице это, вероятно, в тексте, но на картинке я вижу, что желтый идет к этому, а дальше назад.Черный и белый идут к переднему, но мы быстро найдем его в тексте здесь. «Вставьте желто-черный провод в левую резьбовую клемму, а бело-черный провод — в правую винтовую клемму».

Хорошо, вот отвертка, концом которой я заточил свои шлифовальные машины, потому что это очень-очень маленькие винты. Мы собираемся ослабить их, достаточно, чтобы воткнуть туда провод. Хорошо, а еще здесь есть дыра, которую вы не очень хорошо видите.Это больше квадратная, прямоугольная форма, чем отверстие, но мы продолжим и — это немного неудобно, потому что вы здесь работаете с такими мелкими штуками.

Вставьте его, воткните до упора, чтобы он соприкасался с этим. Затем вы просто закрутите этот винт, чтобы он прижался к проволоке. Честно говоря, это еще один раз, когда вы не хотите переусердствовать. У меня никогда не было проблем с выходом этих проводов отсюда. Видеть, что? Меня немного потянули.Я не тяну за это, как будто пытаюсь вырвать его оттуда, но я ясно вижу, что это очень хорошая связь по этому поводу.

Вот и все, почти полностью установлено. Все провода заделаны, установлен угол опережения зажигания. Как я уже сказал, ваш статический отсчет времени это в этот момент, когда двигатель запустится и запустится, когда вы будете готовы после того, как вы соберете свой бак и все вместе. Затем, как только вы запустите мотоцикл, неплохо было бы продолжить и установить время стробоскопа. Еще раз, вот где действительно пригодится крышка более поздней модели, где у вас есть указатель и отверстие, и вы просто собираетесь использовать свет хронометража в автомобильном стиле.

Обычно я использую удаленную батарею. Я не использую аккумулятор, установленный в автомобиле. Хватаю другую батарею. Подключаю таймер. Один из индуктивных датчиков будет подключаться к любому проводу свечи зажигания, потому что он срабатывает каждый раз. Ты собираешься заводить байк. Вы собираетесь увеличить его, чтобы он работал в расширенном режиме. Вы собираетесь направить свой индикатор времени на указатель и метку на роторе, и они должны выровняться.

Если они этого не делают, это означает, что если это одна из сторон указателя, или наоборот, он может быть на несколько градусов вперед или на несколько градусов с запаздыванием.Помните, мы показали вам градусное колесо, на котором мы делали 38. Если он не совмещает мертвую гайку с указателем на крышке и линией на роторе, тогда вы собираетесь ослабить два болта стойки. Вы собираетесь слегка повернуть эту пластину до тех пор, пока эти две отметки не совпадут друг с другом, когда вы придадите ей обороты и держите ее высоко и устойчиво. Вы не просто ходите врум, врум, врум и смотрите на него. Вы держите его, vroom, и увеличиваете обороты, чтобы устройство было в расширенном режиме, потому что вы рассчитываете его на 38 градусов перед верхней мертвой точкой, когда он продвинут.

Еще один способ подумать об этом: если мы обратимся к точкам и продвинутому блоку, у него есть набор грузиков и пружин. По мере увеличения оборотов он сбрасывает груз и переводит его в расширенный режим. Мы собираемся застегнуть этот байк. Как только мы запустим ее, мы покажем вам время гребков.

Ладно, мы ее застегнули, снова заправили бензобаки, все подключено. Мы пойдем дальше и разожжем его, а затем покажем вам, как легко его погладить.По сути, мы просто собираемся использовать этот индикатор времени в автомобильном стиле. Если у вас их нет, вы можете использовать программу аренды инструмента в местном магазине автозапчастей. Вероятно, он должен быть у них. У меня уже давно есть этот мелкоблочный Chevy.

Всегда рекомендуется использовать удаленную батарею и не использовать батарею, которая находится в велосипеде, для выполнения этой операции. По сути, мы собираемся зацепить — это называется индуктивным звукоснимателем. Мы собираемся подключить его к любому проводу свечи зажигания, потому что это зажигание срабатывает каждый раз.Мы зацепим его за провод вилки. Опять же, мы просто собираемся подключить положительный и отрицательный к батарее.

Хорошо, теперь заводим байк. По сути, мы просто будем указывать это на это отверстие здесь, где у нас есть указатель в нашей строке, которую мы обсуждали ранее. Еще вам нужно увеличить дроссельную заслонку, и это переведет зажигание в расширенный режим. По сути, вы не рассчитываете время на холостом ходу. Вы хотите видеть 2500 или около того оборотов в минуту, чтобы зажигание было в расширенном режиме.Я включил свет хронометража, давай, зажигай. Мы направим наш свет в отверстие и проверим, где сейчас наш расчет времени. На наклейке написано: «Не пробуйте это дома». Я не очень хорошо следую правилам.

[частота вращения двигателей]

Ладно, сейчас мигает, я подниму дроссельную заслонку.

[частота вращения двигателей]

Вот она. Хорошо, вы могли заметить, что линия на маршрутизаторе была немного правее указателя на основной крышке.Это означает, что он очень немного отсталый. Что вы можете сделать, чтобы это исправить, так это убедиться, что все мертвые орехи выстроились в линию. Это будет идеальное время. Вы собираетесь ослабить эти два болта стойки. Вы увидите, что здесь есть некоторые отметки степени, очень мелкие отметки, и там написано, что это задержка развития. Нам нужно немного его продвинуть.

Мы собираемся немного повернуть курок таким образом, а затем снова заблокировать их. Теперь вы видите важность определения времени хода в конце установки.Вы хотите, чтобы ваше время было точным. Вы же не хотите, чтобы он был на несколько ступеней выше или отсталым. Вы получите оптимальную производительность от этого восстановленного двигателя, если будете вовремя. Да, статическое время дает вам приблизительную оценку. Вы видите, что байк действительно завелся и поехал без проблем, звучит неплохо, время статическое. Вы действительно хотите завершить установку, указав время хода. Довольно простая операция, в этом нет никакой загадки. Это все, что нужно сделать.

Теперь, спасибо за просмотр моего видеоролика по установке технических советов Pazon. Если вам нравится это видео, вы можете нажать кнопку подписки и посмотреть все видеоролики Lowbrow на нашем канале YouTube.

.