Смесь для раскоксовки поршневых колец своими руками: Раскоксовка колец своими руками: как сделать самому без разборки двигателя — Статьи

Секрет правильной раскоксовки поршневых колец двигателя

В практике автолюбителей нередко бывают ситуации, когда неудачная заправка или длительный простой автомобиля происходит потеря мощности и динамичности. Движок начинает с опозданием реагировать на работу педалью газа, а разгон происходит гораздо дольше и хуже, чем раньше. Как правило, причина таких неприятностей – это потеря компрессии одного из цилиндров из-за залегания одного из колец. Если для работы автомобиля используется некачественное топливо, то при его сгорании возникает слой нагара. Такой процесс получил название закоксованности поршневых колец. Действия, направленные на возвращение двигателю его прежних свойств называются раскоксовка поршневых колец.

Что представляет собой закоксованность и какую опасность несет для двигателя?

Под закоксованностью следует понимать процесс образования слоя нагара, возникающего из продуктов сгорания на кольцах поршней, а обратный процесс – это раскоксовка поршневых колец. Нагар может образовываться по двум основным причинам: использование некачественного топлива и в случае попадания масла в камеру сгорания. Разумеется, что при заправке автомобиля провести анализ топлива, которое заливается в бак, водителю не по силам. Именно по этой причине автолюбители зачастую интересуются ответом на вопрос о том, чем же чревата такая проблема для двигателя автомобиля. Сама по себе закоксованность нарушает и дестабилизирует нормальную работу всего авто и в частности двигателя. Если с образовавшимся нагаром не начать справляться своевременно, то износ двигателя произойдет в разы быстрее. Для этого и нужна раскоксовка поршневых колец. Можно отметить следующие последствия этого процесса:

• Если на стенках цилиндров образуется толстый слой, из-за увеличения толщины будет ухудшатся показатель теплопроводности, а, соответственно, возрастет термическая нагрузка;
• Может происходить прогорание клапанов из-за попадания шлаков под них, что препятствует их плотному вхождению в седло;
• Происходит уменьшение зазора от кольца поршня до стенки клапанов. Из-за чего нарушается герметичность камеры сгорания и ухудшается компрессия. На практике не редко бывает такое, что кольца попросту ломаются под нагрузкой;
• Расход топлива и масла значительно превышает норму, когда кольца поршня не двигаются. Как образно выражаются водители – автомобиль ест горючку и масло огромными порциями;
• В закоксованных двигателях возникают скачки давления в камере сгорания, причиной тому служат детонационные явления.

Раскоксовка двигателя – как делается и что нужно знать?

Современный осмотр и ремонт основных деталей автомобиля позволят ему прослужить надежно и долго. Те, кто постоянно соблюдают требования завода изготовителя относительно эксплуатации своего авто: соблюдал все нормы замены масла, техобслуживания и прочие, возможно никогда и не слыхивали о проблеме закоксованности, но бывает так, что автолюбители сталкиваются с такой проблемой и не по свое вине.

Но хороший хозяин всегда спохватывается при первых признаках неполадок: как только слышны непонятные изменения в работе мотора – заметно понизилась мощность работы, перерасход топлива или масла. Всегда помните – своевременные профилактические меры экономят не только деньги, но и целостность всего автомобиля.

Для того чтобы понимать, когда раскоксовка поршневых колец действительно необходима, нужно как следует разбираться в симптомах такой неисправности. Итак, определим основные из них:

1. Во время запуска мотора из выхлопной трубы можно наблюдать сильный выхлоп и малоприятный запах продуктов сгорания в салоне;
2. Сравнительное увеличение расхода масла;
3. Резкое снижение динамичности авто;
4. Неравномерная работа на холостом ходу;
5. Без каких-либо проблем с аккумулятором в холодную погоду мотор запускается с большим трудом.

Наиболее популярные методы удаления нагара

На сегодняшний день специалисты применяют два основных метода для удаления твердых образований с поршневого кольца и клапанов: механический (щетки, керосин, ацетон) и химический (специальные жидкости).

Механический способ

Если выполняется механическая раскоксовка двигателя, когда для очистки используется растворитель, керосин или ацетон, то мотор будет полностью или частично разбираться. Очистка деталей производится вручную любыми подручными или специальными приспособлениями: щетками с мягкими чистящими элементами, ткань, жидкость для удаления нагара, к примеру, керосин, растворитель, ацетон и прочие. Для этого берется мочалка, на которую наносится растворитель, керосин, ацетон и прочие и протираются детали мотора, для удаления продуктов сгорания топлива и масла. Помимо этого керосин и ацетон может наносится на ватку или небольшой тампон, чтобы пинцетом добираться в труднодоступные места. Также очистка может осуществляться косточковой крошкой, когда косточки от фруктов чистят поршневые кольца под напором воздуха с давлением 4 – 5 кг/см2, когда косточки ударяются о поверхность скопившийся нагар отбивается от нее. Разумеется, что механические удары могут деформировать поверхность в отличии от метода, в котором используется растворитель, керосин или ацетон.

Химический способ

Раскоксовка двигателя химическим способом – это очистка поршневых колец осуществляется жестким способом, так как кольца поршня очищаются посредством агрессивного химического реагента, который заливается в цилиндр через свечи. Изначально для этой цели выбирается сам реагент, так как сегодняшний рынок наполнен достаточно большим количеством различных средств. Из них можно назвать несколько наиболее популярных: Лавр и Хадо, как средство для раскоксовки поршневых колец. Из них Лавр обеспечивает пленку на поверхности стенок мотора, которая защищает от быстрого налипания продуктов сгорания. В комплектации к Лавру прилагается специальный шприц, который упростит работу по очистке двигателя. Хадо также получил массу положительных отзывов от довольных автолюбителей. Несмотря на все преимущества, не стоит забывать, что такие средства создают куда более агрессивную среду, чем тот же керосин, растворитель и ацетон. Такие вещества очищают внутренние поверхности от продуктов сгорания топлива и масла.

Народные умельцы приловчились даже выполнять очистку медицинским гидроперитом.

Очистка выполняется в следующей последовательности:

1. Изначально двигатель прогревается до уровня рабочих температур. В среднем этот показатель должен быть в пределах 70 – 90ºС;
2. Отсоединяются питающие провода. Снимаются посредством изъятия свечей, а для дизельных двигателей при снятии форсунок;
3. Со стороны ведущих колес авто поднимается домкратом и подкладываются башмаки.
4. Рычаг коробки передач устанавливается в позицию максимальной скорости.
5. Длинной отверткой проворачивается коленвал таким образом, чтобы поршня установились в среднее положение.
6. В каждый цилиндр заливается жидкость для чистки, приблизительно по 40мл. Если решили чистить гидроперитом, то его раствор капают.
7. В посадочные гнезда немного вкручиваются свечи зажигания.
8. В течении примерно часа будет происходить раскоксовка двигателя. Чтобы ускорить процесс и выполнить очистку более качественно, ведущее колесо нужно периодически прокручивать из стороны в сторону. При этом жидкость хорошо проникает в кольца поршней.
9. После нужно убедиться, что цилиндры полностью пусты, и запустить двигатель. Работа мотора должна продолжаться в режиме холостого хода, примерно в течении часа.
10. Когда процедура очистки окончена, на авто нужно поездить с нагрузкой около трех тысяч оборотов, но эксплуатировать автомобиль без замены масла и масляного фильтра не следует.

Подобная процедура очистки Лавром, Хадо или гидроперитом оказывает положительные эффекты в части повышения эффективности работы мотора, а, именно: повысится компрессия, вернутся показатели мощности и динамические показатели, холодный автомобиль будет лучше запускаться, но и контроль за результатом гораздо меньше, чем когда использовался растворитель или ацетон.

В качестве профилактической меры современные производители предлагают автовладельцам использовать жидкость для мягкой раскоксовки. Такие смеси используются в качестве присадки к топливу и оказывают положительный эффект – удаление нагара. Но использование таких присадок не поможет в сложных ситуациях и не очистит весь двигатель. А одним из народных методов, позволяет чистить подручными средствами – это раскоксовка двигателя водой. Раскоксовка водой выполняется при помощи простой методики и дает неплохой результат, но также имеет свои недостатки.

Это Вас заинтересует:

Раскоксовка двигателя как борьба с нагаром и масложором.

 Раскоксовка двигателя — очистка нагара с поршневых колец, чтобы они обрели «подвижность», тем самым устраняя увеличивающийся «масложор». Раскоксовку колец следует проводить как только заметите убыль масла на «угар» при эксплуатации авто, причем эта проблема не зависит от пробега двигателя, а больше от манеры езды, и используемых масла и топлива. А эффективнее всего раскоксовка как профилактика двигателя, проводимая периодически как ТО.

Препараты при проведении раскоксовки  могут заливаться в масло, топливо и свечные отверстия для попадания на закоксованные кольца. Все эти способы отличаются по эффективности очистки от нагара и трудоемкости проведения работы и зависят от качества применяемых препаратов. 

Эта статья описывает разные способы эффективной борьбы с нагаром в двигателе,  плюсы и минусы вариантов раскоксовки двигателя, а также причины образования нагара в двигателе. 

СПОСОБЫ РАСКОКСОВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

 Все способы раскоксовки поршневых колец двигателя можно разделить на 3 вида: «мягкая» раскоксовка, «жесткая» и в движении.

«Мягкая» раскоксовка двигателя

Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через масляную систему двигателя. Раскоксовывающий препарат ( обычно это «промывка масляной системы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до самой смены масла двигатель нужно эксплуатировать в щадящем режиме, избегая эксплуатации на максимальных оборотах. Состав «мягкой раскоксовки» должен размывать нагар с маслосъемных колец (которые чаще всего подвержены «залеганию» или коксованию) и поршневых канавок.

Главный минус таких «мягких» раскоксовок: с их помощью не получается очистить от нагара ни камеру сгорания, ни клапана двигателя. В основном это — традиционные промывочные жидкости масляной системы двигателя, с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара. Такой метод  можно применять не в клинических случаях загрязнения двигателя, а как профилактику, при каждой замене масла.

Раскоксовка димексидом

В последнее время популярна раскоксовка двигателя димексидом. В основном за счет дешевизны и доступности препарата (в аптеке он стоит 50-70 руб за флакон) и качества растворения нагара в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 литр масла в двигателе. Минусов у этого способа раскоксовки три: обязательно нужно очистить поддон от краски, чтобы не забило сетку маслозаборника (т.к. краска отслаивается с поверхности поддона и попав на сетку маслозаборника, перекрывает подачу масла в насос).  Требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом.

Димексид хорошо очищает кольца, но нагар не полностью растворяется в масле, а кусочками отслаивается от стенок деталей двигателя и может забить маслоканалы в коленвале и шатунах. 

К «мягкой» очистке колец от нагара можно отнести и нашу присадку в масло АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ЭДИАЛ. Ее добавление в масло двигателя позволяет хорошо очистить кольца и канавки поршня от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения, от применения присадки, становятся заметны через 10-15 минут на холостом ходу и проезде до 50 км. Основное отличие ее от других «мягких» конкурентов: НЕ НАДО МЕНЯТЬ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе производится планово). Наша присадка заливается как в «свежее» так и в «старое» масло и на ней катаются до конца срока службы масла. Желательно, чтобы автомобиль еще проехал на этом масле хотя бы 300 км, чтобы присадка сработала в полную силу. Нагар полностью расщепляется на молекулы и не забивает масляные каналы в колевале.

Ее дополнительным плюсом служит последующая защита пар трения от износа и усиление сопротивляемости масла на истирание.

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Жесткая раскоксовка колец (старый «дедовский метод») более распространена. Суть этого способа раскоксовки довольно проста: в камеру сгорания через форсуночные или свечные отверстия заливается агрессивная жидкость которая размягчает и растворяет нагар в канавках и на днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего отключают зажигание и выкручивают свечи или снимают форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки выставляют поршни в положение близкое к среднему. В каждый цилиндр заливается антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ,  ДИМЕКСИД, ХАДО или ВАЛЕРА) и оставляется там на определенное время – от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Прогреть двигатель нужно для усиления процедуры, создается эффект «паровой бани»,  так нагар лучше «откисает» и размягчается.

Свечные колодцы при такой раскоксовке закрывают, слегка наживив свечи, чтобы двигатель быстро не остыл, и отключают зажигание. После прохождения определенного времени выкручиваются наживленные свечи зажигания, и путем прокрутки коленвала стартером из камеры сгорания удаляется вся очищающая жидкость, часто применяя для этого шприц с трубочкой. Это та, что не просочилась через поршневые колечки в картер. Свечные отверстия накрывают ветошью, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не заляпала все подкапотное пространство. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проезжают около 50 км. Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО сменить масло и свечи.

Данная методика сегодня довольно активно применяется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

Минусы «жесткой» раскоксовки

Эффективность этого способа зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина с ацетоном в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя. Часто удается убрать только нагар на который попала жижа чистящего сольвента (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана почти не очищаются. В последнее время популярна МИЦУБИСИ ШУМА, т.к. она не опускается вниз при впрыскивании в камеру сгорания, а пенясь заполняет весь ее объем и чистит всю камеру сгорания, включая верхнюю ее часть и клапана.

Такая химия довольно токсична и применяя ее в гараже можно отравиться ядовитыми парами. В зимнее время, на качество растворения нагара сильно влияет быстрое остывание двигателя, да и на морозе выкручивать свечи или снимать форсунки занятие не из приятных.

Непонятно сколько надо заливать по количеству сольвента в каждый цилиндр для наибольшего достижения результата, т.к. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению для всех двигателей одинакова (у 2,5л двигателя и у двигателя объемом 1,3л одинаковое количество поршней). Нальешь много, есть вероятность, что в масло просочится большое количество препарата и разрушит резиновые уплотнения, нальешь мало, можно толком ничего не почистить.

Особенности раскоксовки ГРИНОЛ

Особенно разрушительное действие у раскоксовки ГРИНОЛ. Уже через час после заливки в камеру сгорания она просачивается через колечки в картер и начинает отслаивать краску с поддона. Поэтому эту раскоксовку лучше всего применять для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, тут ей нет конкуренции. К стати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики именно с очисткой поршней со снятием с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания раскоксовка быстро просачивается в картер двигателя (через замки колец) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Довольно тяжело самостоятельно выставить поршни в среднее положение, для этой операции потребуется как минимум один помощник. Если автомобиль с АКПП (его взад-вперед не по толкаешь), значит для проведения раскоксовки потребуется подъемник или домкрат, чтобы поднять ведущие колеса.

Раскоксовка оппозитного двигателя

Конструкция двигателя сильно влияет на проведение очистки от нагара. Допустим надо раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, непонятно где вообще там находятся свечи зажигания, а надо еще добраться до них, выкрутить и попытаться залить антикокс в камеру сгорания. Оппозитные двигатели располагаются горизонтально и антикокс вытечет из камеры сгорания, пока будете вворачивать свечи на место. Выставить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе вовсе проблематично, плюс раскоксовка будет очищать только нижнюю половинку камеры сгорания, и соответственно нижний сегмент колец. Хоть и создается эффект «паровой бани», но лучше все же когда нагар полностью залит реагентом, чем разложение его под паром.

Раскоксовка V-образного двигателя

Тоже самое можно сказать про V-образные двигатели, где доступ к свечам или форсункам затрудняют еще и навесные агрегаты. Плюс поршни под наклоном, раскоксовка будет неравномерно воздействовать на нагар, значит потребуется больше препарата для растворения нагара. Очистка колец таким методом дизелей вообще штука проблематичная. Сначала нужно добраться до форсунок (те же навесные агрегаты), потом снять их, а это зачастую требует специальных съемников или форсуночных ключей. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (для повторного использования они уже не подходят), которые надо предварительно купить, а это поездка в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема — образование задиров на гильзе. При «жесткой» раскоксовке двигателя от нагара происходит вымывание масла со стенки цилиндра чистящим реагентом и первый запуск двигателя осуществляется «по сухому» т.е. кольца трутся по гильзе без масла, что приводит к дополнительным задирам на гильзе и резкому износу поршневых колец.

Обязательно потребуется замена масла в двигателе, т.к. часть препарата через кольца проникает в картер и смешивается с маслом, что меняет его свойства и будет отрицательно воздействовать на резиновые уплотнения и сальники. Обычно подлежат замене и свечи зажигания.

Раскоксовка колец через топливо

Раскоксовка двигателя через топливо — выжигание нагара в процессе движения. Это самый простой по проведению, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром. Суть метода — применение специальных присадок в топливо для борьбы с нагаром в камере сгорания. Тут наш РАСКОКСОВАТЕЛЬ  ЭДИАЛ . Почистить двигатель используя нашу присадку это самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для его осуществления НЕ ТРЕБУЮТСЯ специальные навыки, инструмент и куча времени для снятия и установки свеч или форсунок. По времени введения препарата вы потратите не больше минуты.

Раскоксовка ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля и вместе с топливом попадает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы присадки (попадая с топливом в камеру сгорания) проникают в толщу нагара и лаковых отложений и полностью выжигают их, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других,  также и в том, что выжигание нагара происходит быстрее при повышенной нагрузке и скоростях. Т.е. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в привычной манере езды, а езда по трассе значительно помогает очистке от нагара.

Раскоксовка маслосъемных колец

Самая проблемная зона в поршневых кольцах — маслосъемные кольца. Единственный эффективный  способ их очистить это увеличение времени воздействия на нагар. Тут эффективнее всего одновременно применить 2 присадки: АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ в масло двигателя и РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ в топливо автомобиля. Наши препараты будут мягко очищать поршневые канавки от нагара, освобождая кольца. Если кольца не «оживут»сразу, то на протяжении пробега до 300 км «жор» масла резко упадет или совсем прекратится.

Если расход масла на угар составлял около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% достижения результата может не получиться, т.к. (по статистике) маслосъемные кольца могут быть просто стерты. Так же VAG-овские двигатели TSI тяжелее поддаются раскоксовке (плохо очищаются дренажные отверстия для слива масла с канавки поршня в картер. Особенно турбовые Фольсвагены (1,8л) этим страдают. Тут можно посоветовать несколько раз применить комплекс или после нашего комплекса в масло и топливо применить «жесткую» раскоксовку (ШУМУ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь. 

Раскоксовка клапанов

Если авто эксплуатируется в основном в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана довольно быстро обрастают нагаром. Наша раскоксовка в топливо ЭДИАЛ хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре «клапан-седло». Что устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

Виды закоксовки поршневых колец

При закоксовке кольца могут находиться в разном состоянии: быть утопленными в поршневые канавки (зацементированы в нагаре) или быть выдавленными из поршневых канавок нагаром попавшим между поршнем и кольцом. Первый вариант закоксовки самый простой и раскоксовка удаляя нагар позволяет кольцам обрести подвижность и они начинают снимать масло со стенок гильзы.
Во втором случае нагар накапливается между кольцом и стенкой поршневой канавки и выдавливает кольца из поршневых канавок, что усиливает их трение об стенки гильзы и кольца быстро стираются. В результате раскоксовки очищаются поршневые канавки от нагара и кольца «садятся»на место. Зазор между кольцом и стенкой гильзы увеличивается в результате чего «масложор» вырастает, а владелец авто «попадает» на «капиталку».

Поэтому-то и необходимо проводить раскоксовку как заметили расход масла на угар, а еще лучше делать раскоксовку периодически как профилактику двигателя. Это как гигиена полости рта у человека. Зубы вы чистите постоянно, убираете «зубной налет». Так и за двигателем необходимо ухаживать, не только менять масла и фильтры, но и убирать нагар. Как только появился «масложор» — делайте раскоксовку, чтобы не стерлись кольца (особенно маслосъемные). Не доводите коксование двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель сможет только замена колец.  

По нашему опыту в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда она наоборот приводит к ремонту двигателя («жор масла» резко вырастает). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (тут уже ничего не изменишь),  или сама раскоксовка была проведена неправильно (тут все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и способа раскоксовки двигателя!!!

Как раскоксовать двигатель?

Интенсивный процесс образования нагара в камере сгорания двигателя происходит, как правило, по причине использования масла и топлива низкого качества. Но есть и другие факторы, которые приводят к закоксовке. Автовладельцу следует знать о них, чтобы вовремя принять соответствующие меры и не доводить ситуацию до дорогостоящего ремонта.

Основные причины появления нагара и отложений

Переход на качественное топливо не всегда позволяет решить вопрос закоксовки двигателя, поскольку причины возникновения нагара бывают разные:

• Перегрев мотора. Если это происходит достаточно регулярно, то начинается стремительное старение масла и, как следствие, снижение параметров вязкости и скопление в смазочных системах полимерных образований.
• Поездки на небольшие расстояния и простои в заторах, свойственные условиям мегаполисов. ЦПГ карбонизируется из-за того, что двигатель не может выйти на функционирование в нормальном режиме.
• Образование паров при минусовой температуре приводит к их взаимодействию с маслом и последующему зашлаковыванию картерной зоны.
• Износ турбокомпрессора, из-за чего выхлопные газы проникают в масло.
• Недостаточные показатели компрессии способствуют появлению сажи.
• Разгерметизация охлаждающей системы – причина начала полимеризации.
• Нарушение сроков замены масла влечет рост отложений нагара.

Своевременная раскоксовка двигателя будет способствовать его долговременной качественной эксплуатации и продлит жизнь автомобиля.

Зоны образования нагара

Ухудшение работы мотора особенно проявляется при толстом слое нагара на поверхности клапанов. Снижение эксплуатационных характеристик происходит быстрее при закоксовке обратной стороны тарелок впускных клапанов. Отложения начинают впитывать топливо как губка, что ведет к детонационному сгоранию обедненной топливной смеси и нарушениям в работе двигателя.

Среднетемпературные отложения в виде лаков чаще всего скапливаются на боках поршня и в цилиндрах, а также в канавках колец. Наблюдается уменьшение компрессии и параметров подвижности поршневых колец. Образующийся по этой причине угар наполняет пространство между кольцом и канавкой. Происходит выдавливание кольца наружу и увеличение давления на цилиндр. Залегшие кольца способствуют проникновению смазочного материала в камеру и газов в зону картера.

Последствия подобного процесса – значительное увеличение расхода ГСМ, повышение токсичности отработанных газов, проблемы с запуском, снижение показателей компрессии, потеря мощности.

Как делается раскоксовка

Избежать трудоемкого и дорогого способа, к которому относится разборка двигателя, можно двумя вариантами раскоксовки.

1. Метод жесткого устранения нагара

Снимаются форсунки камер сгорания или свечи с последующей ручной установкой цилиндров в среднее положение. Далее подается специальная жидкость в камеру сгорания предварительно прогретого двигателя. Неплотно закручиваются форсунки или свечи.

Процедура очищения может занять от 30 минут до 12 часов. Время зависит от степени загрязнения и свойств жидкости. Устранение очищающего раствора делается с использованием шприца и прокрутки мотора стартером без свечей. В финале необходимо завести двигатель и позволить ему поработать на переменных оборотах перед заменой масла.

2. Мягкая очистка

Процедура выполняется приблизительно за 200 км пробега до планируемой замены масла. Данный способ идеально подходит для устранения отложений компрессионных и маслосъемных колец.

Присадка в виде средства, обладающего декарбонизационным эффектом, добавляется в смазочную систему. Далее автомобиль следует откатать в щадящем режиме без перегрева и работы на высоких оборотах. Растворившийся нагар уйдет вместе с отработанным маслом.

Наряду с перечисленными способами существует комплексная раскоксовка цилиндро-поршневой группы двигателя, которая производится по новой технологии BG. В отличие от традиционных методик она не имеет недостатков и дает отличные результаты раскоксовки.

Раскоксовка колец своими руками: какое средство лучше и как сделать самому без разборки двигателя — что залить в цилиндры

Раскоксовка колец, то есть удаление образовавшегося на поршневых кольцах двигателя нагара, это профилактическая мера, призванная поддержать хорошее состояние мотора на протяжении длительного времени. Такая процедура не вдохнёт новую жизнь в «убитый» движок, но поможет привести его показатели в норму. Сама по себе эта операция довольно проста, так что справиться с раскоксовкой колец своими руками способен буквально каждый автомобилист.

Для чего это необходимо

Одной из функций поршневых колец наряду с герметизацией камеры сгорания и предотвращением перегрева поршня является регулировка толщины плёнки моторного масла на цилиндре. За это отвечают маслосъёмные кольца, входящие в набор поршневых. Компрессионные кольца, расположенные выше, в свою очередь отвечают за герметичность камеры сгорания топлива.

В процессе эксплуатации на маслосъёмных кольцах в результате трения, воздействия горячих отработанных газов и продуктов сгорания топлива и масла образуются отложения. Особенно они характерны для дизельных автомобилей, в топливе для которых содержится большой процент серы.

При увеличении нагара кольца закоксовываются, то есть теряют свою подвижность и перестают в полной мере выполнять свою функцию по съёму избытков масла со стенок цилиндра. В результате избытки масла остаются на стенках цилиндра и начинают сгорать, что приводит к ещё большему нагарообразованию.

Раскоксовка — очистка от нагара деталей поршневой группы

Само по себе коксование вполне естественно, так как оно является составной частью процесса по износу двигателя. Неправильная эксплуатация автомобиля может значительно ускорить наступление этого явления. К закоксовке поршневых колец приводят следующие действия:

• нарушение периодов замены моторного масла;
• использование масла низкого качества;
• добавление низкокачественных присадок;
• перегрев мотора;
• повышенный тепловой режим работы двигателя из-за проблем с системой охлаждения;
• отсутствие эксплуатации автомобиля в зимний период, либо короткие поездки при отрицательных температурах;
• езда на непрогретом движке в зимнее время года;
• длительный простой автомобиля (несколько месяцев).

Закоксовка может происходить и по естественным причинам. Даже соблюдение всех мер по избежанию этого явления не поможет, если пробег автомобиля превысил 100 тыс. км.

Чаще всего поршневые кольца изготавливают из чугуна или легированной стали

Закоксовка двигателя проявляется следующими симптомами:

• в цилиндрах движка проявляется пониженная компрессия;
• автомобиль заметно теряет в мощности;
• резко увеличивается расход масла;
• из выхлопной трубы идёт синий или чёрный дым.

При наблюдении данных признаков желательно провести раскоксовку двигателя. Если этого не сделать, то в ходе дальнейшей эксплуатации значительно ускорится износ деталей цилиндропоршневой группы. Образование микротрещин из-за увеличившегося трения в результате износа — прямой путь к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.

Средства для раскоксовки поршневых колец

Существует несколько способов раскоксовки, средств же ещё больше. Однако и их можно разделить на несколько групп. Сначала опишем несколько средств, которые можно изготовить самостоятельно.

1. Самый простой метод — обработка колец водой, иногда в качестве действующего вещества в неё добавляется перекись (пероксид) водорода. Для этого способа необходимо устроить «капельницу» из пластиковой бутылки, подающей воду в дроссельную заслонку. Попадая в камеру сгорания топлива, вода испаряется, а пар очищает цилиндропоршневую группу от нагара. На некоторых движках этот способ показывает достаточно эффективные результаты, однако существует опасность «словить» гидроудар, последствия которого для мотора могут быть плачевными.
2. Ещё одно средство для очистки поршневых колец от нагара — это керосин в смеси с ацетоном. Таким дедовским способом было принято очищать кольца от нагара во времена СССР на старых вазовских автомобилях. Смесью ацетона с керосином необходимо очищать кольца вручную, то есть понадобится разбор движка. Так что кроме химической реакции, необходимой для очищения, здесь применяется и грубое механическое воздействие. Несмотря на неплохие результаты по очистке, у подобного средства есть и минусы. Керосин и ацетон агрессивны к маслу, так что после проведения процедуры его придётся поменять, также после раскоксовки можно испортить и свечи.
3. Жидкости для очистки кухонных плит — ещё одно средство для раскоксовки, неожиданное открытое находчивыми автовладельцами. Они показывают неплохие результаты, так как действительно эффективно удаляют нагар с колец. Но у подобного способа есть несколько важных нюансов. Во-первых, придётся разбирать двигатель и снимать кольца. Во-вторых, необходимо именно оттирать детали от нагара, а не замачивать. То есть принципиальной разницы в очистке кухонный плиты и поршневых колец в данном случае нет. В-третьих, подойдут только дорогие импортные средства, так как они показывают наиболее эффективные результаты. Толку от дешёвых очистителей из ближайшего магазина, вероятнее всего, не будет. Ну и в-четвертых, эта жидкость имеет достаточно агрессивный химический состав. Содержащийся в ней натрий вреден даже для человеческого организма, так что процедуру нужно проводить в перчатках. Изготовляемым большей частью из чугуна поршневым кольцам химическое средство не повредит, а вот алюминиевым деталям цилиндропоршневой группы оно противопоказано. Так что применять его можно только при удалении нагара с колец, если же планируется и очистка поршней, то жидкость для кухонных плит не подходит.
4. Следующее средство, применяемое для очистки колец от нагара, это димексид. Данный лекарственный препарат показывает неплохие результаты при раскоксовке. Но минусов от его применения не меньше, чем плюсов. Он эффективен только при температурах свыше +10 °C, так что применяют его только на горячем движке. Также для очистки придётся снимать кольца, так как при заливке в масло в качестве присадки димексид с ним не смешивается и начинается масляное голодание. Ну и дополнительным минусом можно назвать крайнюю агрессивность препарата — он может повредить человеческой коже, способен разъедать краску и т. д. В целом, это достаточно дешёвый, но довольно опасный способ раскоксовки.

К следующей группе можно отнести профессиональные химические средства, призванные очищать кольца от нагара. Они заливаются в масло в качестве присадок и способны эффективно удалять нагар с маслосъёмных колец. Применение таких присадок называют мягким способом раскоксовки. После заливки необходимо проехать пару сотен километров, а затем следует обязательно заменить масло.

Димексид является одним из самых распространённых средств для проведения процедуры раскоксовки, однако отзывы о препарате неоднозначные

Это неплохой способ по очистке колец от нагара, но и у него есть несколько недостатков. Во-первых, не получится очистить другие элементы цилиндропоршневой группы, так как масло с присадкой не попадает внутрь цилиндров. Во-вторых, эффективность таких присадок средняя — от лёгкого нагара они очистят, но вот с серьёзными осложнениями могут не справиться. Ну и в-третьих, после применения необходимо заменить масло и фильтр. К числу таких жидкостей, относятся, например, Kangaroo ICC300 или Gzox.

Разновидностью подобных средств являются присадки для топлива. Они добавляются не в маслозаливную горловину, а в топливный бак. Одного флакона хватает примерно на 40-60 литров топлива. После использования необходимо установить новые свечи зажигания. Замена масла и фильтра не требуется, что является несомненным плюсом. Такие очистители скорее являются профилактическими: от серьезного нагара они не избавят, но предотвратят его появление. К подобным средствам относится, например, присадка «Эдиал».

Ещё одна группа очистителей — профессиональные средства, которые не добавляются в масло, а впрыскиваются в цилиндры. К таким относится, например, всем полюбившаяся жидкость Mitsubishi Shumma. По мнению многих экспертов это лучше средство для удаления нагара с элементов всей поршневой группы. К этому же ряду относится и популярный отечественный очиститель ЛАВР. Подобные средства вводятся в цилиндры через трубочку, так что ни разбирать мотор, ни заливать очиститель в маслозаливную горловину не требуется. После выдержки в несколько часов жидкость сливается вместе с остатками нагара. К недостаткам можно отнести довольно высокую стоимость, а у некоторых средств — и агрессивный химический состав.

Способы раскоксовки

Все виды раскоксовки можно разделить на две большие группы: в первом случае необходимо разобрать двигатель и демонтировать поршневые кольца, во втором очистку можно осуществить и без снятия мотора.

Разборка двигателя

При разборке двигателя можно добиться наилучших результатов. Такой метод применяется при серьёзной закоксовке, когда поршневые кольца практически не справляются со своими функциями. Это самый надёжный способ раскоксовки — все детали цилиндропоршневой группы разбираются и либо отмачиваются в химическом средстве, например, смеси керосина с ацетоном, либо очищаются вручную с помощью щёток. Таким образом можно убрать весь нагар, что может быть труднодостижимо при использовании других методов. Нагар в поршневых кольцах может копиться годами, и если с очисткой компрессионных колец присадки справляются отлично, то к маслосъёмным доступ химических средств затруднён. Разборка двигателя и замачивание элементов цилиндропоршневой группы в растворителе позволяют убрать даже самый застарелый нагар.

Замена маслосъёмных колец или их очистка при разборке является наиболее действенным методом раскоксовки

Минус этого способа раскоксовки также понятен. Он доступен только тем, кто хорошо разбирается в устройстве мотора и способен разобрать и собрать его без неприятных последствий. Новичкам в этом случае лучше обратиться в автосервис.

Без разборки

Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя осуществляется химическими средствами и подразумевает применение мягкого или жёсткого методов. При мягком способе используются профессиональные присадки, добавляемые в масло или в топливо. При использовании жёсткого метода специальное средство впрыскивается в цилиндры мотора.

Мягкий метод подразумевает, что раскоксовка происходит на ходу во время движения автомобиля. Последовательность действий метода выглядит следующим образом:

1. Присадку целесообразнее использовать перед плановой заменой масла, так как её применение подразумевает дальнейшее проведение этой процедуры. Средство просто вливается в маслозаливную горловину, никакой предварительной подготовки не требуется.
2. Затем автомобиль эксплуатируется в мягких режимах, так как жёсткие условия могут повредить движку.
3. После того, как пробег составит 200 км, необходимо поменять масло и масляный фильтр.

Разумнее всего проводить раскоксовку мягким методом перед плановой заменой масла

Присадки в топливо используются ещё проще:

1. Средство вливается в топливный бак, одного флакона хватает примерно на 40-60 литров топлива. Целесообразнее всего залить средство, после чего заправить полный бак на автозаправке.
2. Эффект от применения присадок возникает на скорости движения автомобиля свыше 60 км/ч. Так что будет не лишним совершить загородную поездку.
3. После того, как стрелка указателя уровня топлива приблизится к нулю, следует заменить свечи зажигания.

Схема применения жёсткого метода раскоксовки выглядит совершенно иначе. В этом случае средство для очистки заливается напрямую в цилиндры мотора. Раскоксовка происходит не во время движения, а путём замачивания деталей химическим средством, но без разбора движка. Жёсткий метод можно назвать комбинированным, так как он сочетает в себе элементы мягкого способа и метода с разбором двигателя.

Жёсткая раскоксовка требует подготовки автомобиля и строгого соблюдения правил очистки. Последовательность действий при использовании средства ЛАВР или подобного химического очистителя выглядит следующим образом:

1. Машину предварительно нужно установить в горизонтальную плоскость. Двигатель желательно прогреть до рабочих температур — такой режим создаёт эффект паровой бани, который размягчит нагар.
2. После этого нужно отсоединить высоковольтные провода, выкрутить свечи зажигания (на бензиновом авто) или форсунки (у дизельных моторов).
3. Следует выставить поршни в среднее положение (можно проверить длинной отвёрткой).
4. Далее нужно через трубку залить средство для раскоксовки в цилиндры. Для заливки используется трубка, входящая в комплект очистителя.
5. Затем нужно закрутить свечи (форсунки) обратно, чтобы жидкость не испарялась. Делать это лучше не до конца, чтобы не создавать избыточного давления в цилиндрах.
6. Сливать средство следует через период, указанный в руководстве по пользованию. Для лучшей очистки колец от нагара желательно заливать на максимально возможный период (до 12 часов).
7. После истечения указанного периода свечи нужно вновь открутить. Чтобы очиститель не выплеснулся из колодцев и не повредил резиновые элементы в подкапотном пространстве, делать это необходимо с некоторой долей осторожности.
8. Затем нужно удалить остатки жидкости из цилиндров. Для этого следует провернуть стартер несколько раз, предварительно закрыв свечные колодцы тряпками. Оставшаяся жидкость должна «вылететь» из свечных колодцев на тряпки.
9. Далее нужно вкрутить свечи, завести мотор и прогреть его до рабочих температур на холостых оборотах.
10. После вышеуказанных действий можно совершить краткую поездку, не поднимая обороты двигателя выше 4 тыс. об/мин. Во время поездки из выхлопной трубы может идти белый дым, что является нормальным эффектом после проведения операции.

Средство для раскоксовки удобнее всего заливать в цилиндры при помощи шприца и трубки

Жёсткий метод очистки предусматривает обязательную замену масла и фильтра, так что после пробной поездки нужно немедленно этим заняться. Для закрепления результата через сотню километров пробега желательно произвести повторную раскоксовку. В этом случае всю последовательность действий, в том числе и смену масла и фильтра, необходимо повторить.

Как видно, раскоксовка поршневых колец — не самая трудная задача. Однако это утверждение верно исключительно для случаев очистки колец без разбора двигателя. Раскоксовку с разбором следует проводить только тем водителям, кто имеет богатый опыт по ремонту своего «железного коня». Начинающим же автовладельцам лучше доверить разбор двигателя сотрудникам автосервиса.

Результатом любого из методов раскоксовки должны стать увеличение мощности двигателя и снижение расхода масла. Наилучшие результаты даёт механическое удаление нагара с разбором двигателя и жёсткий метод раскоксовки. Мягкий способ очистки с использованием присадок в большей степени носит профилактический характер — застарелый нагар таким способом удалить не удастся.

Как ни парадоксально, современные моторы во многом похожи на архаику 60-70-х годов прошлого века. Как и тогда, к 120–150 тысячам километров двигателю необходима «капиталка-лайт», с разборкой, заменой колец и вкладышей, а заодно с отмыванием масляных отложений. Разберемся, почему это происходит и можно ли обойтись «малой кровью», не разбирать двигатель и просто залить состав для раскоксовки.

Про причины

П римерно 50 лет назад перед конструкторами стояла задача создать двигатель, который бы мог переносить порой очень жесткие режимы работы поршневой группы и отвратительную работу масла. А еще – выдерживал бы длительную работу на грани детонации (а то и за ней), переобедненные смеси и длительную работу с максимальной нагрузкой и малыми оборотами. Примерно в тех же условиях работают и современные моторы.

Напомню на всякий случай, что детонация – это не хлопки недогоревшего топлива в глушителе, а процесс взрывного сгорания рабочей смеси в цилиндрах. Взрывная волна при этом разрушает детали двигателя, а температура сгорания повышается. Легкая детонация при раннем зажигании понемногу разрушает поршни, образуя на поверхности кратеры, портит свечи зажигания и клапаны. Но особенно разрушительна детонация смеси до момента зажигания – в этом случае давление в цилиндре повышается особенно резко, и взрывная волна может сломать поршневый палец, погнуть шатун или деформировать вкладыши. А если детонация появляется несколько тактов подряд, то резкий рост температуры отработавших газов ( EGT ) приводит в том числе к расплавлению поршней, особенно при наличии мест локального перегрева из-за утечек газа в картер.

Именно из-за риска детонации бензиновым моторам приходится довольствоваться малой степенью сжатия, смесью близкой к стехиометрической и регулировать рабочий процесс дросселированием.

Прогресс цикличен, и на новом этапе развития ДВС в очередной раз пришлось довести рабочий процесс до самого «края». В 1960-е у конструкторов была проблема с точным смесеобразованием (дело было до массового внедрения инжекторов), а химическая промышленность не могла еще дать качественное масло, сохраняющее свои свойства в разных условиях. Сейчас причины у детонации другие – просто повышение температуры и работа на грани возможного позволяет экономить топливо. Но суть тем не менее одна. Поршневая группа современных моторов – в зоне риска, вкладышам коленвала и всем подшипникам тоже достается, масло коксуется в блоке и особенно – на поршнях. Отсюда необходимость в «капиталке-лайт» на 120–150 тысячах километров пробега.

Зачем это нужно

Подвижность поршневых колец, плотная посадка клапанов и чистота камеры сгорания – это три фактора, сильно влияющих на эффективность работы двигателя. Поршневые кольца отвечают за компрессию, отвод тепла от поршня и количество остающегося на стенках двигателя масла. При снижении их подвижности или полной закоксовке нарушается передача тепла от поршня к стенкам блока цилиндров, резко повышается температура самих поршневых колец и возрастает угар масла. Толщина слоя на стенках блока становится слишком большой, и температура верхнего слоя масляной пленки начинает расти. Все эти факторы самым негативным образом влияют на вероятность проявления детонации и способствуют разрушению поршня и поршневых колец, вплоть до прогаров и появления трещин.

Плотная посадка клапанов важна как для обеспечения компрессии, от которой зависит эффективность сгорания, так и для охлаждения собственно клапанов – тепло от тарелки клапана по большей части уходит в головку блока через его фаску. И если контакт плохой, то клапан перегревается, и вот уже снова поднимает голову детонация.

Ну и, наконец, от чистоты камеры сгорания и поршня зависит как степень сжатия мотора (ведь нагара может оказаться много), так и степень поглощения поршнем и ГБЦ тепла при сгорании топлива. А разнообразные твердые частицы нагара и неровности стенок способствуют появлению очагов все той же сокрушительной детонации, которой стараются всеми силами избегать.

Еще раз, резюмируя: на всех современных моторах условия работы столь суровые, что масло коксуется на поршневых кольцах, стенках цилиндров и клапанах весьма активно. К 120–150 тысячам километров нужно с этим что-то делать, а если пренебречь, то можно за ближайшие 20–30 тысяч разрушить мотор детонацией. Вопрос – можно ли сэкономить на ремонте, ограничившись химической раскоксовкой?

Процесс раскоксовки. Дедовские методы

За долгие годы работы ДВС научились восстанавливать чистоту поршневой группы и камеры сгорания несколькими способами. Самым «дедовским», несомненно, можно считать попытку очистить все смесью керосина и бензина. Бензин в смеси не для лучшего сгорания, а чтобы керосин меньше вредил резиновым деталям мотора.

Достаточно залить смесь в цилиндры и изредка «шевелить» мотор, поворачивая коленвал туда-сюда для облегчения прохождения смеси к поршневым кольцам. Подержать, сколько можно, потом прокрутить мотор стартером, и остатки раскоксовочной смеси вместе с растворенной грязью вылетят. А немного смеси попадет в картер и испарится позже.

Метод вполне популярен и сейчас, благо компоненты доступны любому, а из инструментов нужен только свечной ключ. Да вот только эффективность его крайне низкая, ведь он был рассчитан на отмывание сравнительно низкотемпературной золы, причем процесс нужно было повторять буквально каждые пару месяцев. У современных моторов нагар совершенно другой: жесткий, высокотемпературный, даже если получается он за счет попадания в камеру сгорания масла.

Куда более экзотическим способом оказалась раскоксовка водой, она же раскоксовка спиртом. Когда-то люди заметили, что на моторах, которым на форсаже впрыскивают водометанольную смесь, поршень и камера сгорания просто блестят. Поиски причины указали на воду – именно она отвечает за очистку камеры сгорания. Ударная доза пара отлично воздействует на все отложения, ведь вода – универсальный растворитель. А сочетание H 2 O + O 2 – вообще штука убойная при высоких температурах. Разумеется, пар не проникает слишком глубоко, зато там, куда проникает, отшибает от металла буквально пласты наслоений. А они уже вылетают с выхлопными газами дальше.

На карбюраторном моторе процесс раскоксовки обычно заключался в смешивании бензина и водки в пропорции 1 к 1 и подаче смеси на вход карбюратора. Дальше все просто: включался «подсос», и мотор засасывал смесь. Час работы на холостых или неспешного движения – и агрегат чистый. Можно ездить дальше, но часто операцию проводили перед капремонтом, чтобы не отмывать детали вручную.

Те же методы, но уже сегодня

По сути мало что изменилось с тех пор, но более стойкий нагар в намного меньшем объеме все равно вредит моторам. Да и закоксованные поршневые кольца легче, меньше, но зато «приклеиваются» в канавке уже совсем намертво. Дедовские методы приходится усовершенствовать.

К сожалению, за годы развития моторов они стали не только мощнее и компактнее, но и обросли целым рядом весьма хрупких и чувствительных ко всем процессам в камере сгорания компонентов, лямбда-сенсорами, датчиками EGT , форсунками непосредственного впрыска и, наконец, катализаторами и сажевыми фильтрами. Все они совсем не рады летящим из камеры сгорания кускам твердой сажи и каплям воды. И уж тем более не радуются непонятным углеводородам в жидкой фазе с примесями. Но необходимость в очистке мотора остается. Что делать?

Усовершенствование обычной раскоксовки керосином привело к появлению целого арсенала смесей. Порой мало отличающихся от «оригинала» гаражного розлива, а порой весьма инновационных и тщательно проработанных.

Большая часть смесей – это тот или иной набор растворителей. Самые бесполезные – в основном из керосина с минимумом примесей, более продвинутые содержат ксилолы и сольвенты, которые растворяют куда быстрее и лучше.

Но помимо весьма консервативных растворов, существуют и настоящие «шедевры» вроде состава Mitsubishi Shumma , который содержит еще и раствор аммиака (нашатырный спирт), и комплекс органических кислот. Разумеется, в названии этого состава не зря присутствует название автомобильной компании: это сервисная жидкость и, пожалуй, единственная в своем роде. Когда-то, при появлении серии моторов GDI с непосредственным впрыском, обнаружилось, что из-за жесткого рабочего процесса и типа впрыска у них повышенное содержание твердых веществ в газах и склонность к нагарообразованию. Компания разработала специальную смесь для профилактических работ на ТО, ведь не разбирать же мотор для очистки каждые 15-20 тысяч километров? Эффект от применения заметно более выражен, чем от обычных органических растворителей, этот состав и несколько ему подобных действительно способны изменить что-то в работе мотора и даже избежать уже назревающего ремонта.

Раскоксовка водой тоже пригодилась. На моторах с впрыском бензина она проводится немного сложнее, чем на старинных карбюраторных, но суть та же. Вода в этом случае подается через капельницу или иное дозирующее устройство на повышенных оборотах. Эффект ровно тот же. Есть вариант, когда состав подается специальным аппаратом через топливную рампу двигателя, причем в процессе сочетается очистка водой и растворителями.

Кстати, новомодные системы впрыска воды для наддувных моторов работают именно как обычная водяная система раскоксовки, и эффект они обеспечивают тот же.

Есть ли эффект?

Агрессивная реклама многих простейших препаратов утверждает, что эффект от применения обычных органических растворителей при раскоксовке чуть ли не превращает старый мотор в новый, компрессия увеличивается и выравнивается, а мощность растет. На практике подобное воздействие простейших смесей можно получить лишь в очень запущенных случаях – например, на моторах, эксплуатирующихся короткими поездками, да еще и с «жором» масла.

Во всех остальных случаях это в основном плацебо: эффект минимален, если вообще есть.

Проблема, как я уже говорил, в том, что нагар у современных моторов обычно очень жесткий и стойкий даже к механическим методам очистки, а кольца очень плотно приклеиваются к поршням, к тому же жидкости очень сложно попасть в щель между поршнем и цилиндром, и еще сложнее добраться до второго и третьего колец. При длительной промывке положительный эффект более выражен, но в любом случае, дешевые «антикоксы» – это, по большей части, выброшенные на ветер деньги.

Профессиональные составы для раскоксовки обеспечивают куда лучший результат. Нет, я вовсе не про увеличение компрессии и восстановление работы поршневых колец, я про очистку камеры сгорания. При применении «на горячую», да еще и при длительном воздействии, агрессивная химия вычищает металл до блеска.

К сожалению, с поршневыми кольцами все не так хорошо: иногда эффект заметен, а иногда – нет, все зависит от конструкции мотора, ситуации и, наверное, от расположения звезд. Чаще всего компрессия возрастает, а вот масляный аппетит не уменьшается. Компрессионные кольца, как известно, расположены выше маслосъемных, и состав легко восстанавливает подвижность верхнего компрессионного кольца. Положение второго кольца обычно облегчается несильно, а вот для очистки маслосъемного и сливных отверстий в поршне проникающей через зазор смеси просто не хватает. Притом в этой зоне количество лакообразования и масла как раз максимально, а значит и химических веществ требуется много.

«Переборщить» с промывочным составом тоже можно, он весьма агрессивен по отношению к покрытию поршня, резиновым уплотнениям и маслу, поэтому стандартная методика применения достаточно осторожно советует короткую процедуру очистки и очень малые дозы составов. Но риск – дело благородное, и иногда нарушение правил помогает избежать серьезного ремонта.

Раскоксовка водой тоже крайне эффективна для очистки камер сгорания и клапанов, особенно впускных. Но изменения в работе поршневых колец, опять же, минимальны.

Риски

С положительными изменениями понятно, но есть же и шансы на негативное развитие событий? Помимо прогнозируемых рисков на загрязнение свечей, катализаторов и прочего, есть еще и ненулевые шансы получить кусок кокса прямо под поршневые кольца и царапину на зеркале цилиндра. Или большой кусок нагара прямо под клапан, что может привести к его поломке или столкновению клапана и поршня. К счастью, шанс на такого рода неприятность невелик, но и забывать о такой возможности не стоит.

Про раскоксовку водой стоит сказать, что при ее применении довольно высок риск гидроудара, особенно если проводить процедуру неаккуратно. Многие сервисы просто не берутся за эту работу, если не уверены в своих силах.

Где стоит применять

Чистота одинаково полезна для всех моторов, но положительный эффект более всего заметен для двигателей с масляным аппетитом, особенно – давним, для моторов с алюсиловым покрытием цилиндров и высокофорсированных двигателей, чаще – с турбонаддувом.

С масляным аппетитом все просто, в этом случае камера сгорания настолько зарастает, что степень сжатия может повыситься еще на единичку, а клапаны могут потерять подвижность. Очистка спасает ситуацию еще на какое-то время.

Алюсиловые моторы очень боятся попадания твердых частиц на стенки блока – покрытие слишком тонкое и легко повреждается даже сажей. Так что удалить все лишнее с поршня заранее, не дожидаясь появления действительно крупных отложений, действительно стоит. К тому же алюсиловое покрытие легко повреждают и залегшие поршневые кольца. Правда, и риск тут несколько повышенный, но зачастую такие двигатели настолько сложны и дороги в ремонте, что профилактическая сборка-разборка для них просто не вариант.

Ну а с турбомоторами все еще понятнее. Они работают во всех режимах и оборотах на пределе форсирования рабочего процесса, а значит даже небольшое улучшение характеристик камеры сгорания и поршня сильно облегчают им жизнь. Да и поршневые кольца у них работают при высоких температурах, так что лишний раз почистить хотя бы зону верхнего поршневого кольца уже за благо.

Нужно ли лично вам и что именно?

Если ваша машина старше пяти лет и/или имеет мотор из группы риска, то, скорее всего, химическая раскоксовка лишней не будет. Она позволит немного улучшить характеристики работы. А вот в запущенных случаях, когда хочется устранить масляный аппетит, все не так однозначно.

На моторах старой конструкции и с большим износом поршневой группы эффект, как ни странно, хорошо выражен, ведь зазоры увеличены, и жидкость легко проникает вниз. На сравнительно свежих конструкциях двигателей эффекта может и не быть вовсе, поскольку причины попросту нельзя устранить таким образом.

В общем, как временная мера раскоксовка может помочь в ряде случаев. Но если вы нацелены на долгую эксплуатацию машины, а не на продажу ее в ближайшие месяцы, то от «капиталки-лайт» с заменой колец вам никуда не уйти.

Всем привет. Тема сегодняшней статьи – правильная раскоксовка двигателя. В статье рассмотрены популярные способы раскоксовки и анализируется эффективность каждого из них.

Немного теории.

В двигателях внутреннего сгорания на поршне устанавливаются 3 кольца – 2 компрессионных (именно они обеспечивают сжатие смеси в цилиндре) и одно маслосъемное. При работе двигателя в процессе сгорания топлива на поверхностях поршня и камеры сгорания откладывается нагар. Особенно интенсивно это происходит зимой и при городском цикле движения.

Часть этого нагара неизбежно попадает на поверхность колец и забивает их. 3 смеси керосина (80%) и моторного масла (20%), или ацетон (30%), керосин 30%, бензин (30%), масло моторное (10%).

После этого прокручиваем двигатель туда сюда несколько раз (на старых автомобилях это было несколько проще, но и современный двигатель можно, без свечей зажигания, провернуть руками, например, за шкив или за ремень генератора).

Оставляем автомобиль на ночь.

Утром заворачиваем свечи, запускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу порядка 10ти минут.

После этого меняем масло и эксплуатируем автомобиль в обычном режиме.

Масло менять обязательно, так как керосин и ацетон агрессивны маслу, и оно потеряет свои свойства. Соответственно эту раскоксовку лучше делать перед сменой масла, чтобы не переплачивать за его замену.

Раскоксовка двигателя гидроперитом.

Это сегодня классика жанра, на 5 литров воды разводят шесть таблеток перекиси водорода (гидроперита) и проливают это дело через двигатель. Делается это примерно так:

Не принципиально карбюратор или инжектор…. Главное не перелить воду и не словить гидроудар.

На самом деле гидроперит тут не сильно и нужен, разницы между раскоксовкой водой и раскоксовкой перекисью водорода я не заметил. Огромным плюсом этого метода является то, что водяной пар отмоет нагар и с клапанов и со стенок камеры сгорания и с днища поршня и с колец. Так же если двигатель не сильно изношен то не так много воды попадет в масло и сооответсвенно можно обойтись без его замены (понятно будет после суток езды – если под крышкой маслоналивной горловины не появилась эмульсия, то можно не менять масло).

Раскококсовку этим методом следует делать очень аккуратно, так как при ошибке велик риск словить гидроудар и испортить двигатель.

Достижения современной химии – средство LAVR.

Раскоксовка лавром во многом аналогична дедовскому методу, но химия в его составе несколько иная, поэтому и раскоксовывают им несколько иначе. 3 моторного масла.

заверните свечи

Замените масло и фильтр

Запустите двигатель и дайте ему поработать 2-3 минуты на холостом ходу.

Самая правильная раскоксовка двигателя.

Уважаемые читатели я думаю всем очевидно, что любая химия не сможет убрать нагар полностью!

Полностью удалить нагар, и раскоксовать залегшие кольца, можно только разобрав двигатель и вынув поршни.

Когда двигатель разобран нагар с каналов колец и поверхностей поршней отлично убирается 646 растворителем или, по старому дедовскому рецепту, все с чего требуется отмыть нагар, замачивается в керосине и шаркается щетками.

Очевидно, что метод раскоксовки связанный с разборкой двигателя даст самый качественный и гарантированный результат, но это очень дорого и соответственно сегодня так никто не поступает!

Разбирают двигатель только для текущего или капитального ремонта!

http://vazweb.ru/desyatka/dvigatel/raskoksovka-kolets-svoimi-rukami. html
http://www.kolesa.ru/article/raskoksovka-motorov-kak-alternativa-kapremontu-stoit-li-delat-i-kak-pravilno

Правильная раскоксовка двигателя, средства, способы, хитрости.

Раскоксовка двигателя Лавр, Эдиал или ацетон с керосином? — Сделай Сам на YaProfi.Net

На чтение 4 мин. Просмотров 1.7k. Опубликовано 27 мая, 2014

Намедни обнаружил один неприятный момент в движке авто — повышенный расход масла. Примерно 1 литр на тысячу киллометров. Причем проверка уровня масла не была спровоцирована каким либо падением мощности или повышенной дымности выхлопа. У местных «кулибиных» спросил о вероятных причинах. Первым делом необходимо померять компрессию в цилиндрах ДВС. Так вот первый замер на холодную показал следующую картинку 8-9-9-9 (в последовательности с 1-ый по 4-ый цилиндр). Чесно говоря для бензинового движка такая компрессия считается низкой. Причем свеча на первом цилиндре была в масле. Надо конечно выяснять причины такой низкой компрессии. Вобщем в первую очередь пациент должен быть осмотрен на предмет состояния маслосъемных колпачков, сальников клапанов и маслосъемных колец. Вобщем по-хорошему надо разбирать.
Но прежде чем это начинать можно провести процедуру под названием «раскоксовка двигателя». В чем суть процедуры и в каких случаях она эффективна? Причиной низкой компрессии и как следствие «жора» масла может быть залегание маслосъемных колец в посадочных канавках поршней. Причиной такого залегания может быть некачественное масло или несвоевременность его замены. Особенно склонны к таким отложениям минеральные масла если их не менять в срок. В сухом остатке мы имеем фактически неработающие кольца. Закоксовавшиеся кольца не плотно прилегают к стенкам цилиндра. Отсюда и снижение компрессии. Хочу заметить, что если у вас существенный износ поршневой группы, но никакая раскоксовка вас не спасет.

Залегание порневых колец
Можно ли вылечить залегание колец без разборки двигателя? Тут, конечно, все зависит насколько сильны эти самые отложения на кольцах и каналах поршня. А ведь они могут возникнуть еще и после использования всяческих моторных присадок, которые создают непобедимый слой. Многие мотористы отказываются капиталить такие движки как раз из-за трудностей обработки поверхностей.

Давайте же наконец перейдет к самому процессу раскоксовки залегших колец. И традиционно опишем народный рецепт врачевания движка. Сразу стоит отметить, что для совершения данного процесса достаточно уметь откручивать свечи и производить замену масла и масляного фильтра. Ну и соответственно — набор инструмента.
Раскоксовка с помощью ацетона и керосина.
В период совколита для раскоксовки применяли смесь ацетона и керосина в пропорции 50:50. Некоторые советуют добавить масло, чтобы смесь как можно дольше продержалась в цилиндре.

• Выкручиваем свечи.
• Заливаем в каждый цилиндр по 100 грамм смеси.
• Для более-менее равномерного распределения этой смеси в цилиндрах желательно выставить цилиндры в линию. Провернуть коленчатный вал на 90 градусов от ВМТ.
• Закручиваем свечи.
• Оставляет покиснуть на ночь.
• Выкручиваем свечи и накрываем чистой ветошью свечные колодцы.
• Крутим двиг стартером. Это для того, чтобы остатки чистящей смеси вылетело через свечные колодцы. Как правило, вся жидкость проходит и попадает в картер.
• Закручиваем свечи и заводим. Выбираем не оживленный участок дороги, потому как будет много дыма. Проехать 10-15 км.
• Слить старое масло. Промыть двигатель. Залить новое.

Ну и как же без автохимии.
Давайте глянем, какие средства для раскоксовки двигателя предлагают нам господа капиталисты.
Начну с российского производителя.
Раскоксовка двигателя с помощью LAVR-ML202. Я бы взял вариант с промывкой двигателя.

Раскоксовка JET100 ULTRA .

Раскоксовка ЭДИАЛ.

Я слоняюсь опробовать раскоксовочное средство «Лавр». Попробую его найти в Симферополе. Если куплю — с меня мануал по его использованию и результаты. Бояться на мой взгляд здесь нечего. Хуже точно не станет. А вот помочь спасти двиг пожет вполне.
P.S. Ну что, хотите знать мои результаты. С удовольствием поделюсь! Воспользовался я средством JET100 ULTRA.
Вот такой порядок действий:

• Немного прогрел двигатель.
• Открутил свечи и залил средство поровну в каждый цилиндр.
• Закрутил свечи и оставил киснуть на пару часов.
• Выкрутил свечи зажигания и покрутил немного двигатель. Перед этим накрыл свечные колодцы тряпкой.
• Снова закрутил свечи.
• Завел двигатель и дал поработать примерно 15-20 минул. Сильно не крутил. До 2500 оборотов. Немного белого дыма из выхлопной.
• Слил масло, сменил маслянный фильтр и залил новое.

Но на этом все не закончилось! Читаем до конца. Важно!
По дороге в Симферополь заметил, что начала моргать лампочка давления масла. Остановился, проверил уровень масла. Все в порядке. Подождал, проехал еще несколько киллометров. Снова мигает. Причем на холостых она начинает непрерывно светить. С горем пополам с остановками доехал. Решил поменять фильтр и залить другое масло. Все повторяется. Снимаю маслянный поддон. И что я вижу? Краска на внутренней поверхности поддона вся отслоилась и ее куски забили сетку маслоприемника. Пришлось до конца средством для снятия старой краски убрать ее полностью. Собираю все обратно. Тестовый заезд и все. Лампа мне больше не подмигивает. Так, что имейте в виду, что все эти раскоксовки жуткая химия, которая отъедает не только отложения на поршневых кольцах. А поддон любят красить практически все японцы.

Раскоксовка двигателя своими руками — выполняем правильно

В последнее время широко обсуждаемой процедурой стала раскоксовка двигателя. Эта процедура достаточно широко обсуждается в кругах автомобилистов. В связи с этим возникает вопрос: полезна ли вообще процедура раскоксовки двигателя? В итоге выходит так, что мнения могут разойтись, так как никто не даст сто процентной гарантии об улучшении двигателя. У каждого мотора возникают свои болезни, и из-за этого к каждому мотору требуется индивидуальный подход лечения.

Таким образом, раскоксовка – это профилактическая процедура, которая позволяет больший период поддерживать двигатель в хорошем состоянии, а не средство его полной реанимации и полного обновления.

Раскоксовка по своей сути довольно несложная процедура. Тем не менее, необходимо придерживаться некоторых правил, которые нужно узнать перед тем, чем приступить к работе. Если мотор «болен», а не полностью «убит», то всегда можно пробовать его вылечить. Если же мотор здоров, при солидном пробеге, нужно для профилактики «пропить витамины».

1. Раскоксовка двигателя – природа загрязнений

Зачастую в автосервис обращается та категория водителей, которым нужно раскоксовать дизельный двигатель. Связано это непосредственно с тем, что при снятии дизельных форсунок возникают затруднения. В большем числе случаев все же удается добиться положительного итога. Тем не менее, возникают такие ситуации, когда раскоксовка, которая проводилось неправильно может вызывать необходимость в капитальном ремонте двигателе.

Изначально, чтобы эта процедура прошла успешной и прошла достаточно эффективно, нужно точно знать причины, по которым образовался нагар. Зачастую основная причина появления нагара – это использование горючего низкого качества. Из-за этого в самой камере сгорания возникают отложения из углерода, сотворившегося из несгоревших топливных остатков.

Это же происходит с теми клапанами, которые просто-напросто прогорают по этой причине. Поршневые кольца из-за разного рода присадок обрастают отложениями, которые повышают октановое число топлива.

В итоге, в самих цилиндрах падает компрессия, из-за чего может снизится двигательная мощность. Также заметен плохой запуск, а также перерасход топлива и масла. В результате всего этого происходит ускорение износа всей поршневой группы. Именно поэтому перед большой частью автомобилистов стоит вопрос, как правильно сделать раскоксовку двигателя.

2. Средства для раскоксовки двигателя – методы борьбы с нагаром

В современном мире существуют два наиболее распространенных способа для проведения процедуры раскоксовки двигателя: жесткий и мягкий. Оба способа имеют как положительные, так и отрицательные стороны. Помимо этих способов нельзя не обратить внимание и на новые методы, основу которой составляет химическая промышленность – существуют особые жидкости, которые могут чистить двигатель в момент его непосредственной работы.

Таким образом автолюбитель сам может выбирать, какой способ ему выбрать и использовать, чтобы улучшить работу своего главного агрегата. Ниже будут указаны все позитивные стороны, а также негативные, этих видов раскаксовки – мягкого и жесткого, так как это является необходимым для широкого познания автовладельца.

3. Жидкость для раскоксовки двигателя

В современном мире существует специальная жидкость, которая используется непосредственно для раскоксовки двигателя. Она позволяет производить процедуру раскоксовки во время движения автомобиля. Необходимо заливать ее в топливный бак автомобиля, а уже оттуда она поступит в камеру сгорания наряду с топливом. Таким образом, произойдет полнейшее выгорание всех существующих там отложений, а остатки этих отложений выйдут через систему выпуска газов.

Этот способ является наиболее экономичным и простым. Он не требует особых инструментов и навыков. И самым удачным является то, что этот метод является самым действенным из всех известных на сегодняшний день.

Мягкий и жесткий способы раскаксовки являются также эффективными. Принцип довольно схож и похож на вышеуказанный, но, как всегда должно быть, есть определенные отличия, которые позволяют одному методу доминировать над другим, привлекая большее количество людей для своего использования.

Поскольку весь процесс раскаксовки можно проводить самому и все методы подойдут для данной процедуры в одиночку, они будут описаны в следующем пункте плана.

4. Как раскоксовать двигатель самому

Выше уже упоминалось, что существует два основных способа раскаксовки двигателя: «мягкий» и «жесткий». Из-за скорого развития автомобильных технологий возник третий способ, являющийся самым действенным и наименее затратным из предложенных.

В случае, если используется мягкая очистка, применяются особые средства для этой процедуры, которые позволяют очищать лишь поршневые кольца. В масло добавление данного средства производится где-то за 200 км до его планомерной замены. В этот период двигатель эксплуатируется в легком режиме, так что нужно избегать больших нагрузок.

После этого момента нужно в обязательном порядке заменить моторное масло. Есть существенный недостаток этого способа: чистка происходит только для поршневых колец, в то время как клапаны и камера сгорания не очищаются. Исходя из этого, такая частичная раскаксовка не приводит к отменному результату, а может служить как легкой своеобразной помощью для двигателя.

Также, большинство используемых для этой раскоксовки препаратов являют собою традиционные жидкости для промыва масляной системы, а в них, как известно, добавляются чистящие компоненты для удаления нагара.

Таким образом, идет определенная переплата, так как все нужные элементы существуют в обычных препаратах, которые намного дешевле и, возможно, более качественны чем предложенные. И все же, данный вид раскаксовки желательно применять для профилактики, так как для полного лечения двигателя он никак не подходит. Его можно применять при каждой замене масла.

Старый и проверенный «дедовский метод» является самым распространенным. Этот метод носит название «жесткой раскоксовки». Суть данного процесса также довольно проста. Сначала необходимо поставить в горизонтальное положение автомобиль, после чего двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры.

В этот момент нужно выкрутить свечи или же снять форсунки. Необходимо поворачивать коленчатый вал и, с помощью отвертки, выставить поршни в среднее положение. В каждый цилиндр нужно влить «ядерную» автохимию прямо в камеру сгорания. После этого, нужно оставить ее там на определенное время (до 12 часов) чтобы размягчить нагар. Двигатель нужно прогреть для усиления процедуры, так как в таком случае создастся эффект «паровой бани», нагар значительно размягчится. При этом желательно закрыть свечные колодцы, слегка наживив свечи.

Это делается для того, чтобы двигатель дольше остывал, зажигание же нужно отключить. После этой процедуры необходимо выкрутить свечи, и с помощью прокрутки коленвала из камеры сгорания стартером удалить всю очищающую жидкость, которая не просочилась в картер. Свечные отверстия можно накрыть ветошью, для того, чтобы не сильно грязь разлеталась и заляпывала все подкапотное пространство. После этого, закрутив свечи, нужно завести двигатель и дать ему поработать на разных оборотах, или же проехать около 50 км. После этого необходимо в обязательном порядке сменить масло.

При этом виде процедуры существует множество очевидных минусов: эффективность зависит целиком от выбранной автохимии и от типа двигателя; не всегда удаляется проблема полностью, иногда удается убрать только нагар; автохимия такого рода очень токсична; рекомендуется проводить только при теплых погодных условиях; тяжело рассчитать, сколько жидкости необходимо налить в каждый цилиндр и где находится среднее положение поршня.

Поскольку уже много слов было сказано о жидкой раскаксовке двигателя, то о ней нет смысла говорить больше, так как она является лидером по всем параметрам среди своих собратьев по данному типу работы.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Раскоксовка двигателя как способ избежать капитального ремонта

Черный дым из выхлопной трубы, повышение расхода топлива, троение — все это симптомы появления нагара на поверхности поршней или, другими словами, закоксованности двигателя. Раскоксовка двигателя своими руками подразумевает под собой ряд действий, направленных на очистку от нагара цилиндропоршневой группы, компрессионных и и маслосъемных колец .

Причины образования нагара

Твердые коксовые отложения появляются не только из-за неправильной эксплуатации, но и вследствие специфики работы двигателя.

Основные факторы закоксованности двигателя:

• Проникновение смазочных материалов в камеру сгорания;
• Неполное выгорание топливной смеси.

Также причинами нагара в двигателе могут быть:

• Использование моторного масла, не предусмотренного производителем автомобиля;
• Эксплуатация машины только в городском режиме;
• Частая работа двигателя на холостых оборотах;
• Частое перегревание двигателя;
• Неправильное введение в эксплуатацию после длительного простоя автомобиля.

Некачественное топливо или выход из строя маслоотражательных колпачков вызывают ускорение появления отложений. Масло проникает в камеру сгорания через щели в маслосъемных кольцах и закоксовывается под воздействием высокой температуры, что приводит к проявлениям декомпрессии.

Зоны образования нагара

Коксовые отложения накапливаются в канавках, расположенных под компрессионными и маслосъемными кольцами. Это приводит к недостаточно плотному прилеганию колец к стенкам цилиндра и некачественному снятию масла. Дальнейшая эксплуатация маслосъемных колец без ремонта приводит к трению, перегреву деталей и прогарам в поршне.

Признаки износа колец:

• Масло на выхлопной трубе;
• Резкое увеличение расхода масла;
• Сизый дым из трубы при начале движения;
• Грязные свечи зажигания.

Проанализируйте есть ли один или несколько признаков у вашего автомобиля и, дав положительный ответ, проверьте работоспособность маслосъемных колец.

Для чего нужна раскоксовка двигателя

Многие владельцы авто считают, что покупка современной машины избавит их от необходимости избавляться от нагара в двигателе. Но так ли это на самом деле? Раскоксовка для двигателя может понадобиться даже высокотехнологичным поршневым системам.

Не обратив внимания на симптомы закоксованности колец, можно принести неисправимый вред всему поршневому комплексу. Появление нагара приводит к следующим последствиям:

• Увеличению толщины стенок цилиндров и ухудшению теплоотведения;
• Слабому прилеганию клапана и возможности его прогорания;
• Уменьшению зазора между поршневыми кольцами и стенками клапана, в свою очередь приводящему к снижению компрессии и залеганию колец;
• Увеличению расхода масла вследствие нарушения подвижности поршневых колец.

Проведение раскоксовки своими руками поможет либо решить проблемы с двигателем, либо установить, что необходимо обращение в сервис и капитальный ремонт.

Что дает раскоксовка:

• Восстановление работоспособности двигателя;
• Экономичный расход масла и топлива;
• Увеличение динамики двигателя;
• Снижение количества вредных примесей в выхлопных газах.

Процедура по устранению закоксованности может устранить проявления декомпрессии и снижения мощности. Существует несколько методов проведения раскоксовки двигателя. В основе каждого из них лежит заливка специальных химических средства, различаются лишь способы проведения процедуры и используемые химикаты.

Обратите внимание, что двигатели автомобилей с большим пробегом и значительно степенью изношенности могут ухудшить свою работу после проведения раскоксовки. Вследствие сильного износа деталей, отложения кокса выступают в роли уплотнителя, и их разрушение приводит к снижению компрессии.

Раскоксовка при помощи химических средств

В настоящее время появилось множество средств для раскоксовки, каждая из которых имеет особенности по химическому составу и способу использования:

• ЛАВР МЛ-202 от отечественного производителя. Пользуется популярностью в силу относительно дешевой стоимости и хорошей эффективности. Возможно применение в профилактических целях;
• СУРМ — еще один отечественный продукт. При его применении нет необходимости в замене масла после проведения процедуры;
• Эдиал — простое в использовании средство, которое заливается в топливный бак перед заправкой;
• Xado Антикокс в комплекте с Атомарным кондиционером показывает отличный результат, но довольно дорого стоит.

Но сколько бы ни стоили химические средства, переборка двигателя в автосервисе все равно обойдется дороже.

Существует два способа заливки химических средств: при жесткой раскоксовка заливка производится в цилиндр двигателя, при мягкой — в топливо или масло.

Жесткая раскоксовка

Для проведения жесткой раскоксовки автомобиль должен стоять горизонтально. Прежде чем проводить процедуру, желательно узнать какая компрессия двигателя в данный момент для сравнения с показателями после проведения очистки.

Пошаговая инструкция:

1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры;
2. Выкрутите свечи или форсунки на дизельном двигателе;
3. Домкратом поднимите ведущие колеса;
4. Установите поршни в среднее положение, медленно поворачивая коленчатый вал на высокой передаче;
5. Шприцем через свечной проем залейте выбранный химикат в цилиндры. Количество зависит от объема цилиндра;
6. Поставьте свечи обратно и оставьте химсредство в цилиндрах на время, указанное производителем;
7. Вращайте коленвал для оптимального распределения препарата каждые 5 минут в течение первых 30 минут;
8. Открутите свечи и удалите жидкость с помощью шприца;
9. Сбросьте минусовую клемму АКБ;
10. Крутите стартер на нейтральной передаче в течение 10 секунд во избежание гидроудара;
11. Снова установите свечи;
12. Подключите питание;
13. Запустите двигатель;
14. Дайте двигателю поработать на холостом ходу около получаса.

В зависимости от использованного химического средства может понадобиться замена масла и масляного фильтра.

При сильной закоксованности колец химикат лучше заливать через отверстие форсунок, предварительно их выкрутив. Время для воздействия химикатов различно, зависит от химического состава, и в ряде случаев может составлять от нескольких суток до недели. Чем сильнее закоксованность, тем дольше нужно времени.

Сразу после проведения раскоксовывания двигателя автомобиль может заводиться с трудом. Как правило, первый запуск также будет сопровождаться едким запахом выхлопных газов.

Внимание! При жесткой очистке используются высокотоксичные вещества. Процедура удаление коксовых отложений должна проходить в помещении с хорошей вентиляцией.

Раскоксовка смесью ацетона и керосина

Пропорции для проведения раскоксовки: три части ацетона на одну часть керосина. Общее количество рассчитывается исходя из объема двигателя — по 300 граммов на мотор в четыре цилиндра.

Пошаговая инструкция:

1. Приготовьте смесь нужных пропорций и объема;
2. Открутите свечи на слегка разогретом двигателе;
3. Залейте смесь в цилиндры;
4. Поставьте свечи обратно;
5. Оставьте средство для воздействия на нагар на срок от 9 до 12 часов;
6. Открутите свечи;
7. Отключите питание;
8. При помощи вращения стартера удалите лишнюю жидкость;
9. Запустите двигатель.

При необходимости для увеличения эффекта повторите процедуру. Замените масло и масляный фильтр. Обратите внимание, что после очистки вымывается масло, что может привести к износу поршневых колец.

Высокая температура двигателя может привести к закипанию смеси.

Мягкая раскоксовка

Хороший способ того, как сделать раскоксовку двигателя, своими руками, не обладая специфическими навыками и опытом.

• Заливка в масло

Если время, когда необходимо менять масло совпало с желанием почистить кольца, то добавьте специальный химикат в него. После добавления химсредства на масле можно проехать 100-200 км, а потом уже поменять. Полную очистку таким способом сделать невозможно, но удалить отложения с маслосъемных колец вполне реально. Из-за более жидкой консистенции масла избегайте езды на высоких оборотах.

• Заливка в топливо

Залейте подходящее средство для раскоксовки, например Эдиал, в топливный бак. Попадая в камеру сгорания оно разрушает структуру нагара, и частицы, сгорая, выходят вместе с выхлопными газами.

Профилактика появления нагара

Для того, чтобы избежать проблем, связанных с закоксованностью двигателя, придерживайтесь следующих рекомендаций:

• Не давайте автомобилю простаивать длительное время;
• Старайтесь не давать машине долгое время работать на низких оборотах;
• Прогревайте двигатель в зимний период;
• Своевременно меняйте масло;
• Используйте присадки для раскоксовки.

Правильно эксплуатируя свой автомобиль и периодически проводя мягкую раскоксовку вы сможете уберечь двигатель машины от поломки.

: аргументы в пользу преобразования | SVO Учебник

По Рик Да Техник

Растительное масло полностью сжигает дизельные двигатели. Исследование за исследованием не обнаруживает краткосрочных эффектов от добавления до 50% растительного масла в дизельное топливо. Однако долгосрочные исследования показывают, что срок службы двигателя сокращается в основном из-за накопления углерода в двигателе.

В современных дизельных двигателях используются системы впрыска топлива, предназначенные для подачи и должным образом распыленного дизельного топлива с вязкостью приблизительно восемь сантистокс.Обычные растительные масла в 10-20 раз более вязкие (густые) и не могут правильно распыляться в исходных системах. Более густое более вязкое топливо имеет более крупные капли из форсунок, чем топливо с правильной вязкостью. Эти более крупные капли не сгорают полностью. Двигатели с непрямым впрыском (IDI) имеют небольшую камеру предварительного сгорания, в которой топливо распыляется первым, прежде чем огненный шар расширяется в цилиндр. Большие капли топлива просто разбрызгиваются на очень горячие стенки камеры предварительного сгорания, испаряются и в конечном итоге полностью сгорают.В двигателях с прямым впрыском (DI) существует риск накопления частично сгоревшего топлива на стенках цилиндров. Если капли топлива слишком большие, чтобы закончить горение до удара о стенки цилиндра, масло может прилипнуть к стенке цилиндра, потому что стенки цилиндра недостаточно горячие для его испарения, как это делается в камере предварительного сгорания. Кольца соскребают эту частично пригоревшую слизь, которая врастает в кольцевые канавки, склеивая кольца на месте. Этот процесс называется «коксование поршневого кольца». Результатом закоксовывания поршневых колец является потеря сжатия и задиры на стенках цилиндра, если их не исправить. Единственный способ устранить повреждения — снести двигатель и повторно прозвонить его.

Закоксовывание колец может привести к вытеканию топлива из заедающих колец, разбавляя картерное масло топливом. Попадая в картер, растительное масло полимеризуется, делая смазочное масло более густым и неэффективным. Результат — катастрофический отказ двигателя. Известно, что потеря смазки вызывает громкие стуки с последующим появлением больших отверстий в блоке цилиндров.

Углерод также может накапливаться на форсунках, засоряя их, вызывая вытекание топлива из форсунки, не закрывающееся полностью, что приводит к плохой форме распыления.Плохая форма распыления приводит к неполному сгоранию. Также топливо может капать из частично забитой форсунки в неподходящий момент. Топливо, капающее из форсунки, может вызвать горячие точки на головке поршня, что может привести к повреждению поршня или даже к отверстию в поршне. Топливо может просачиваться мимо поршня и смешиваться со смазочным маслом, разжижая его и нарушая его способность смазывать критически важные компоненты двигателя. В системах непосредственного впрыска сверхвысокого давления практически невозможно отремонтировать инжектор, если он забит углеродными отложениями.

Повышенные нагрузки, вызванные перекачкой холодного растительного масла до высокого давления, также могут повредить насосы инжектора. Инжекторный насос предназначен для нагнетания «дизельных» вязких жидкостей и перекачки их к инжекторам. Поскольку холодное растительное масло гуще дизельного топлива, насос испытывает более высокие нагрузки. Если это насос CAV, как в Land Rover, он использует кулачковое кольцо для работы впрыскивающих поршней. Более высокие напряжения могут через некоторое время привести к растрескиванию кулачкового кольца. Некоторые автомобили, такие как пикап Mazda, используют более мощную лицензированную в Японии версию наиболее распространенного IP Bosch.В вашем двигателе также может использоваться «роторный» насос Bosch. Другой (и более желательный) тип IP — это линейный насос Bosch, который обычно встречается на Mercedes, Caterpillar, Nissan и Toyota. Они используют четыре вращающихся кулачка для толкания четырех поршней впрыска, по одному на каждый цилиндр, и обычно считаются бомбоустойчивыми.

Засорение фильтра также является проблемой при использовании растительного масла в качестве топлива в немодифицированном двигателе. Насыщенные жиры и масла имеют более высокую температуру плавления, чем ненасыщенные масла. Когда холодные насыщенные масла попадают в холодный фильтр, они улавливают насыщенные масла в фильтрующем элементе, вызывая его засорение, в результате чего двигатель выходит наружу и разбрызгивается.Когда двигатель холодный, коксование ускоряется. Процесс сгорания еще более неполный, чем при горячем двигателе, что затрудняет его запуск, снижает мощность и чрезмерно дымит.

В качестве аварийного топлива, растительное масло в немодифицированном двигателе — хороший выбор, но как обычное топливо оно сокращает срок службы двигателя, что приводит к более частому демонтажу и восстановлению двигателя. Хорошо то, что все эти «проблемы» решаются путем нагрева топлива и тем самым снижения его вязкости. Чтобы снизить вязкость растительного масла, необходимо изменить топливную систему.В разделе «Ссылки по теме» ниже указаны компании и форумы, специализирующиеся на топливных системах WVO для вашего дизельного двигателя.

Ссылки по теме:

SVO Оборудование US

Bio Fuel Technologies
Golden Fuel Systems
Greasecar Vegetable Fuel Systems

Форумы SVO

Форум по биотопливу
Форум по технологиям биотоплива
BURNVEG.COM
Форум по смазочным автомобилям
Форум по дизайну WVO
Обсуждения по биодизелю (infopop)
Форум о растительном масле по дизельному топливу
VO Conversion Basics

Спросите! с Джеффом Смитом: Толщина поршневого кольца и почему тонкое!

Я слышал, что двигатели последних моделей теперь имеют гораздо более тонкие кольца, чем двигатели более старого производства.Эти более тонкие кольца нужны только для увеличения расхода топлива или у этих новых колец есть преимущество в мощности? Я собираюсь перестроить свой малолитражный Ford и хотел бы попробовать что-нибудь новее, если оно будет лучше. Спасибо

F.R.

Джефф Смит: Согласно старой голливудской линии — нельзя быть слишком богатым или слишком худым. В случае поршневых колец — эти два элемента довольно тесно связаны между собой. Чем тоньше, тем лучше, но этот уменьшенный обхват также будет стоить вам немного денег.Но это слишком упрощенный ответ.

Давайте познакомимся с некоторыми интересными деталями.

Во времена маслкаров стандартным комплектом колец был верхний 5/64 дюйма и второе кольцо с комплектом маслосъемных колец 3/16 дюйма. Этот размер относится к толщине кольца, если смотреть со стороны поршня . Эта толщина 5/64 дюйма (0,078 дюйма) потребовала значительного усилия, толкающего наружу, для обеспечения надлежащего уплотнения. Эта нагрузка, называемая радиальным растяжением, также вызывала значительное трение.Наибольшее трение в любом поршневом пакете с тремя кольцами создается масляным кольцом, но комбинация всех трех колец такой ширины имеет большое значение.

Приближаясь к 21 ^st Century, инженеры OE пересмотрели эти спецификации и поняли, что более тонкие кольца помогут снизить трение и улучшить экономию топлива. Семейство двигателей GM LS, например, поставлялось с кольцевым пакетом 1,5 мм / 1,5 мм / 3,0 мм. Это соответствует 0,058 / 0,058 / 0,118 по сравнению с более ранними значениями толщины 0,078 / 0.078 / 0,187. Это уменьшение толщины кольца на 25%. По мере того, как кольцо становится тоньше, величина радиального (внешнего) натяжения, необходимого для прилегания его к стенке цилиндра, уменьшается. Это происходит потому, что по мере уменьшения общей площади поверхности кольца, соприкасающегося со стенкой цилиндра, можно уменьшить радиальное натяжение, создавая такую ​​же нагрузку на кольцо. Подумайте об этом так. Женщина может легко ходить по мокрой земле в обычной обуви на плоской подошве с большой площадью поверхности. Но если она попытается пройти по мягкой земле на высоких каблуках, эта крошечная область под ее пяткой погрузится прямо в мягкую землю. Ее вес не изменился, но этот высокий каблук с шипами концентрирует тот же вес (нагрузку) на очень небольшой площади. Итак, если мы подумаем о тонком кольце как о высоком каблуке с шипами, теперь для него требуется гораздо меньшая внешняя нагрузка (радиальное натяжение) на кольцо, чтобы обеспечить такое же количество уплотняющей нагрузки на стенку цилиндра.

За счет уменьшения радиального натяжения тонкого кольца это также уменьшает трение, возникающее при скольжении этого кольца вверх и вниз по стенке цилиндра. Это происходит со всеми тремя кольцами, включая кольца контроля масла.Итак, теперь мы просто добавили немного лошадиных сил, просто уменьшив трение. Но новости улучшаются. Более тонкие кольца также имеют тенденцию лучше прилегать к стенке цилиндра, что означает, что проскок через кольца уменьшается, и давление в цилиндре сохраняется над поршнями для увеличения мощности.

Таким образом, индустрия двигателей с высокими характеристиками постепенно переходит в сторону более тонких колец. Не так давно стандартным кольцом для дрэг-рейсинга было кольцо Dykes шириной 0,043 дюйма с ступенькой, которая улучшала нагрузку на кольцо.Это соответствует примерно 1,1 мм кольцу. До недавнего времени в пакете высокопроизводительных колец Mahle на большинстве кованых поршней PowerPak использовались комбинации колец диаметром 1,5 / 1,5 / 3,0 мм. Два верхних кольца были эквивалентны кольцу шириной 0,059 дюйма. Но в прошлом году Mahle представила новый комплект поршневых колец и колец, который теперь обрезает кольца до размеров 1,0 / 1,0 / 2,0 мм (0,039 / 0,039 / 0,078 дюйма). Ясно, что движение идет в сторону все более тонких колец.

Total Seal, кажется, является компанией, которая лидирует с целой линейкой пакетов с тонкими кольцами с предложениями верхних колец в их серии Ultra-Thin Advanced Profile с 0.Верхнее и второе кольца 9 мм с масляным кольцом 2 мм. Эти 0,9 мм соответствуют верхнему и второму кольцам толщиной 0,035 дюйма с 2-миллиметровым масляным кольцом на 0,078 дюйма. Согласно Total Seal, замена типичного пакета колец размером 1/16/1/16/3/16 дюйма на эту ультратонкую комбинацию 0,9 / 0,9 / 2 мм снизит трение кольца на 90 процентов!

Вы также можете подумать, что, например, для использования этих ультратонких колец может потребоваться изготовленный на заказ поршень. Но Кейт Джонс из Total Seal говорит, что они также предлагают кольцевые прокладки, которые позволяют использовать тонкий пакет колец в поршнях с более широкими кольцевыми канавками.Например, вы можете использовать верхнее и второе кольцо шириной 0,043 дюйма с проставками, чтобы поместиться в типичный поршень с кольцевой канавкой диаметром 5/64 дюйма. Первоначальная причина этого заключалась в том, чтобы приспособить двигатели NHRA Stock Eliminator, которые по правилам были вынуждены использовать стандартные заменяемые поршни. Правила регулируют только размеры поршня, но не колец. Предприимчивые гонщики начали требовать проставки, чтобы позволить им устанавливать ультратонкие кольца в канавках стандартных колец.

Если вы продвинетесь дальше этой идеи, длинноходные двигатели особенно выиграют от этого пониженного трения, поскольку чем длиннее ход, тем больше должен перемещаться поршень.Этот дополнительный ход создает собственное трение, но вы можете немного уменьшить его, используя более тонкие кольца.

Как вы могли догадаться, ни одна из этих новых технологий тонких колец не является недорогой. Типичный комплект колец Total Seal Classic 1/16 дюйма от Summit Racing для диаметра 4,030 дюйма, например, стоит около 112 долларов за полный комплект. Выберите комплект колец 0,043 дюйма для того же диаметра отверстия с помощью второго кольца Total Seal Gapless, и цена подскочит примерно до 380 долларов за комплект колец. Прокладки еще больше увеличат это — возможно, комплект колец будет стоить около 500 долларов.Сравните это с запасным комплектом железных колец 5/64 дюйма для мелкоблочного Chevy за 21 доллар, и вы увидите, что эта технология имеет высокую цену.

Мы также изучили набор поршней и колец Mahle PowerPak с кольцевым пакетом 1,5 / 1,5 / 3,0 мм в типичной малоблочной комбинации поршней Chevy 383 с плоским верхом, и стоимость поршней и колец составила чуть более 700 долларов. , и булавки на запястье. Это всего лишь один пример того, как вы можете воспользоваться преимуществами этой новой кольцевой технологии, но существует столько же различных возможностей, сколько и творческих создателей двигателей.Возможно, вам стоит подумать о том, чтобы воспользоваться преимуществами этой технологии — опытные производители двигателей уже делают именно это.

Автор: Джефф Смит Джефф Смит страстно увлекался автомобилями с тех пор, как в 10 лет начал работать на заправочной станции своего деда. После окончания Университета штата Айова со степенью журналистики в 1978 году он объединил свои две страсти: автомобили и писательство. Смит начал писать для журнала Car Craft в 1979 году и стал редактором в 1984 году.В 1987 году он взял на себя роль редактора журнала Hot Rod, прежде чем вернулся к своей первой любви к написанию технических рассказов. С 2003 года Джефф занимал различные должности в Car Craft (включая редактора), написал книги о характеристиках автомобилей Small Block Chevy и даже собрал впечатляющую коллекцию Chevelles 1965 и 1966 годов. Теперь он является постоянным автором OnAllCylinders.

Что операторы должны знать о современной конструкции поршневых колец | 2019-07-01

Топливная эффективность за счет снижения трения — важная часть конструкции двигателя, поскольку автопроизводители ищут все возможности для увеличения MPG.

Это наблюдается в более широком использовании моторных масел с низкой вязкостью, но это также наблюдается в деталях двигателя, таких как поршневые кольца низкого напряжения. В частности, в двигателях с прямым впрыском загрязнения могут проходить мимо поршневых колец такого типа и приводить к накоплению углерода.

Обозреватель

NOLN Кит Салливан ранее резюмировал цикл проблем, которые могут сохраниться в результате. Он сказал, что нагар «приведет к плохому контролю моторного масла, что проявляется в высоком потреблении масла. Грязные кольца также могут усугубить проникновение бензина и побочных продуктов сгорания в масло, загрязняя его на очень ранних этапах его жизненного цикла. Отложения нагара на конце иглы наконечников топливных форсунок приводят к плохому распылению топлива и плохому сгоранию. Потеря мощности и плохая экономия топлива — наиболее заметные результаты грязных топливных форсунок ».

Стив Мут, главный химик производителя присадок Penray Inc., поставщика химикатов, добавок и функциональных жидкостей для быстродействующих смазок и других поставщиков автомобильных услуг, поделился с NOLN дополнительной информацией о поршневых кольцах низкого напряжения и объяснил, как быстро смазывать операторы могут быть осведомлены о связанных проблемах, чтобы помочь клиентам.

Как рассказал Мэтт Хадсон

Праймер на поршневые кольца низкого напряжения

Инженеры и производители двигателей в течение многих лет знали, что на поршневые кольца приходится основная часть трения в двигателях внутреннего сгорания — в некоторых случаях до 75 процентов.

Итак, использование поршневых колец с меньшим натяжением может существенно повлиять на трение в двигателе и, соответственно, на КПД двигателя. Фактически, производители гоночных двигателей обычно используют компрессионные и масляные кольца с низким растяжением для своих двигателей.Компромисс заключается в увеличении расхода масла и сокращении срока службы поршневых колец в обмен на меньшее трение и большую мощность в гоночных автомобилях.

По своей природе компрессионные и масляные кольца с более низким напряжением имеют ограниченную способность возвращаться в форму и возвращаться в положение, когда крошечные частицы мусора или шлама собираются на кольцах и площадках колец.

Таким образом, накопление отложений на кольцах и посадочных площадках колец более вероятно, и это может привести к повышенному расходу масла, увеличению выбросов, снижению производительности двигателя и экономии топлива.Высоконагруженные двигатели с наддувом, такие как двигатели с турбонаддувом, более склонны к образованию этих отложений из-за более высоких температур сгорания.

Очевидно, нормальный прорыв масла мимо поршневых колец может быть «расценен» системой управления двигателем как топливо, и блок управления двигателем (ЭБУ) соответственно смещает топливно-воздушную смесь. Получающееся в результате низкоскоростное предварительное зажигание (LSPI) может усугубить проблему отложений масла на поршневых кольцах.

На что способны быстрые смазки?

Во-первых, убедитесь, что вы используете масло соответствующей вязкости для автомобилей последних моделей.Сегодня многие автомобили имеют вязкость 0W-20. Небольшие скопления более густого масла могут не сжечь поршни и кольца так же быстро, как эти более жидкие масла, и могут быстрее накапливаться на этих поверхностях.

Некоторые клиенты старой закалки могут быть обеспокоены тем, что масло 0W-20 будет более жидким, чем они привыкли, и могут отдать предпочтение более густому маслу или загущающим присадкам, которые обычно использовались в прошлом. Но эти олдскульные масла и присадки — не лучший выбор для современных автомобилей.

Предложения по продажам

Операторы также могут обучать клиентов и предлагать подходящие добавки.

Лучше всего использовать специальные присадки, чтобы освободить маслосъемные кольца и сохранить их чистыми. Для решения этой проблемы существует множество смесей. Практически все высококачественные присадки, разработанные для этой цели, включают чистящие средства для удаления отложений, а также содержат полимерные компоненты, которые помогают создавать масляную пленку на внутренних компонентах двигателя, которая служит барьером для снижения трения и износа.

Моторные масла с большим пробегом могут достигать тех же результатов, но этот подход не работает в условиях быстрой смазки, когда желательно использовать только один тип моторного масла. При хранении и использовании этих присадок в цехе быстрой смазки необходимо иметь только один сорт масла на каждый вес. Использование правильных дополнительных присадок превращает обычное масло в масло с большим пробегом.

Удаление ржавчины с блока цилиндров

YouTube; Facebook; Instagram; Избранные публикации; ТУР; КОНТАКТ; Погружение металла для удаления краски и ржавчины. ИМО Это полдюжины одного, шесть другого. Электролитическое удаление ржавчины, или Magic: это относительно простой, безопасный и дешевый способ удалить легкую или тяжелую ржавчину с любого предмета из железа. Не думал узнать, есть ли у двигателя «стоковая» окраска. 10 февраля 2007 г. №1. Вы сделали этот проект? Это устраняется путем «запекания» инструмента в течение нескольких часов при температуре 350 ° С в духовке или оставления на несколько месяцев перед любым интенсивным использованием. Я хотел бы объяснить всю нейтриномистско-плазмотическую физику, но, ммм … у меня просто нет места, поэтому я просто расскажу вам, как это сделать.Кроме того, он служит НАМНОГО дольше, чем арматурный стержень. Наш процесс окунания — лучший и самый экономичный способ очистки кузова и деталей вашего классического автомобиля. Наш окунание… Комментарий. (теперь ссылка на архив сайта waybackmachine — приветствуются современные предложения по этому поводу). Я обновил внешний вид некоторых опор и шкивов с двигателем назад. Завтра утром вы будете поражены, увидев, насколько не ржавчина старый дедушкин топор. Сообщений: 1831 получено лайков: 0. Я всегда использовал то, что было под рукой, или то, что можно было сэкономить, и все работало отлично.- 5-футовый гибкий соединительный провод (неизолированный) СМОТРИТЕ ОБНОВЛЕНИЕ на шаге 2 — соединительный провод ржавеет примерно через год — вы можете использовать что-то более прочное или устойчивое к ржавчине. Ответить Не приятно. 3) Проденьте 5-дюймовую петлю стяжной проволоки через отверстия вокруг арматуры и вытащите ее снова. Когда ваш ребенок придет домой и расскажет вам о проекте научной ярмарки, детка, вы готовы! 8 месяцев назад, большое спасибо за ответ Вы можете оставить их на The + ve может быть старой консервной банкой, независимо от того, какой металл находится в -ve.На самом деле происходит то, что вода распадается на кислород на положительной стороне и водород на отрицательной стороне. Больше нет необходимости удалять ржавчину механически, потому что FERTAN преобразует и удаляет ее. — Антиоксидантная слизь (IE Noalox — в этом нет необходимости. Подключите все, как показано, и уходите. Итак, анод жертвенный, и он подключен к положительной клемме. Снаружи он не вызывает никаких проблем. Мы, старые ребята, помним вакуумные лампы имели анод и катод на 15-20 минут.Когда ржавчина исчезнет, ​​выньте блок двигателя / головку из раствора и воспользуйтесь сильным ударом. IndiaMART. Учитывая все обстоятельства, это процесс удаления ржавчины, без которого вы не можете обойтись, не можете сделать сами и не можете сделать больше нигде. На самом деле, может быть, старая металлическая или фарфоровая ванна будет состоять из кирпичей или деревянных блоков или чего-то непроводящего, чтобы блок двигателя мог опираться на нее. Это действительно лучший способ чистки алюминиевых головок цилиндров, даже несмотря на то, что процесс удаления всех частиц стеклянных шариков с деталей занимает ОЧЕНЬ много времени.Спасибо, Эндрю Дэйв имеет более чем 18-летний опыт работы в моторной промышленности, впервые увлекшись этим в R. L. Это правда — даже не думайте об использовании нержавеющей стали для этого проекта. Это прощает. … (использовать ответственно) растворяет ржавчину. Это действительно просто. 3. Удаление ржавчины и ракушек. При восстановлении двигателя и запуске только что законченного двигателя маховик развалился. Ваша установка выглядит точно так же, как то, что я использовал в течение 2 лет. Но сталь работает очень хорошо, за исключением того, что из нее получается очень грязное и ржавое решение.Цепь с повреждениями от огня и ржавчины. Marine Mart — оптовый торговец дыхательными аппаратами, судовыми двигателями и запасными частями и воздушными компрессорами из Бхавнагара, Гуджарат, Индия. Проржавевшие орехи. Вы вешаете заржавевший инструмент в раствор и прикрепляете его к отрицательному концу блока питания. 1) Равномерно распределите арматуру вокруг ковша по бокам (сверху вниз). Вопрос: Я электролизую найденные объекты, артефакты Гражданской войны, пушечные ядра и снаряды (должным образом обезвреженные) более 40 лет. Применение: 1.Отшлифовать поверхность рельса, боковую часть, соединительную часть, толстый край. Это прощает. Вам понадобится пластиковый или стеклянный контейнер, достаточно глубокий, чтобы в него поместилось достаточно воды, чтобы покрыть ржавый предмет. механическое удаление ржавчины, где это возможно, а также химическое удаление ржавчины (или их комбинация) — лучшее решение для долгосрочной защиты металлических и ранее корродированных поверхностей. В вашем случае, если у вас есть голый блок на подставке для двигателя, у вас должна быть возможность вращать двигатель, чтобы поверхность головы находилась на неглубокой сковороде с материалом.За исключением тех случаев, когда я делал блок без головы в Фэрбенксе. Анод (или «пластина») был подключен к B +. Я также думаю о системах катодной защиты гальванического типа, в которых используется «жертвенный анод» из цинка. Я использую от 10 до 15 ампер при 24 вольтах на бочке емкостью 55 галлонов. — разные зажимы / маленькие доски) достаточно большой, чтобы погрузить любую часть, с которой вы хотите очистить ржавчину, и зарядное устройство. Просто потяните файл немного вверх, если хотите замедлить процесс. Избегайте поездок за покупками в последнюю минуту, заранее подготовив все свои материалы.Если вы сняли двигатель, обойдите его вокруг, чтобы также покрасить стороны. Электролиз очищает ржавчину, как по волшебству, и вы можете установить простую систему в своем магазине с зарядным устройством и несколькими предметами домашнего обихода. Я бы просто использовал соду для стирки. Такие загрязнения могут включать нежелательную изоляцию, краску, резиновое покрытие и ржавчину. Это похоже на то, что вы видели в «Разрушителях мифов», но знаете что? Я просто использовал серебристую моторную краску на блоке и масляном поддоне. Весь двигатель и трансмиссию необходимо тщательно обезжирить и очистить.NB: При удалении ржавчины с блока / головки двигателя растворите блок / головку в средстве для удаления ржавчины DR X Engine & Head Rust Remover. И это не повредит блоку. Страница 1 из 2 — Ржавые водяные пути двигателя — Как очистить? То же самое, только наизнанку. — Только если у вас нет здравого смысла и вы не используете источник питания, защищенный GFCI. Ответ. Я заметил, что дно водяных рубашек от 3/4 «до 1» образовано минеральными и известковыми отложениями. Чего я не понимал, так это того, что стержни могут съесть, и я использовал серповидный гаечный ключ, потому что у меня не было арматуры… Плохая идея, так как это заняло несколько дюймов от ручки … http://www3.telus.net/public/aschoepp/electrolyticrust.html, http://myweb.tiscali.co.uk/andyspatch/ rust.htm # наверх. Я использовал контейнер Rubermade на 45 галлонов и поместил в него весь блок. Метод электролиза очень интересен, но для этого мне понадобится большой и прочный контейнер. будет свободен от всех загрязнений и остатков, оставшихся после мытья деталей вручную в резервуаре для растворителя. Однако не забудьте высушить двигатель после того, как вытащите его из чана.72 Блок двигателя Pantera, часть 2. Применение: Добавьте 5-10% ASFOCLEAN-390 из расчета на воду, добавленную в бак вибратора / тумблера и т. Д. 1) установите зарядное устройство на низкое значение (6 В — 1,5 А отлично работает. для меня) 2) Включите зарядное устройство. Он отлично справляется, никаких проблем я никогда не видел. 27 дней назад. Принцип работы: двигатель передает энергию через центробежную муфту на шпиндель со скоростью 7000 и плюс 500 об / мин, двигатель проходит через V-образное и V-образное колесо в соотношении 1: 1 к выходному валу, заставляя шлифовальный круг развивать линейную скорость 80 м / с для шлифовальная операция.Хорошо перемешайте, чтобы сода растворилась. Отметьте места. Пока вы не используете анод из нержавеющей стали, оставшийся осадок безопасен; его можно вылить в канализацию или во двор. БЕЗОПАСНО ЛИ DR X SHEET METAL RUST REMOVER? Для удаления пленки грязи, образующейся на кузове, используйте большое количество чистой воды. С другой стороны, всякий раз, когда вы используете электроды, они приносят в жертву — как и система проводки, которая контактирует с водой и т. Д. ОБНОВЛЕНИЕ: соединительный провод в конечном итоге ржавеет — мой менее чем через год. 24 дня назад. Вам нужен только ОДИН жертвенный катод, а не несколько. Сказав это, мой опыт был другим. В целом, удаление ржавчины из патоки может понравиться многим. Но часть процесса, связанная с плесенью, была, мягко говоря, неприятной. Чем дольше вы оставите его в растворе, тем меньше работы вам придется проделать, чтобы закончить уборку. Только вам еще нужно придумать эту научную штуку для дисплея. Да! Инструмент станет черным, а ржавчина изменит форму и отслоится.- 5 желтых проволочных гаек Двигайтесь вперед и назад от одного конца блока к другому, чтобы покрыть поверхность вашего двигателя. Если вы не собираетесь красить инструмент, то он потребует немедленной защиты от ржавчины. 6) Добавьте 5 столовых ложек стиральной соды в ведро и залейте в пределах 2 от края чистой воды (добавление дополнительной соды не поможет &). Шаг 2: Видео с обзором нового клиента. — Нет, это становится неприятно. Сколько энергии мне нужно использовать? Это похоже на то, что вы видели в «Разрушителях мифов», но знаете что? Обратите внимание на штамп, обнаруженный после чистки. Поэкспериментируйте с пропорциями здесь. Процесс удаления ржавчины REDI-STRIP — настоящее волшебство. Этот товар был продан, возможно, 15 лет спустя, в отличном состоянии, без повторного ржавления, без масла, проволочной щетки и т. Д. Блок двигателя локомотива Учитывая все обстоятельства, это процесс удаления ржавчины, без которого вы не можете обойтись, не можете сделать сами и можете ». не делать где-нибудь еще. Другие вещи, например, ржавые детали двигателя, тоже нуждаются в уходе. Приятно то, что даже через полчаса ржавчину намного легче удалить металлической щеткой.3 месяца назад. Просто подсказка: чем ближе вы сможете сопоставить анод и катод по площади поверхности, тем эффективнее он будет. Катод из нержавеющей стали безопасен, анод из нержавеющей стали — яд. Если время не является проблемой, вы можете дать воде испариться, независимо от того, какой тип анода вы используете. У меня был друг, который увлекается старинными мотоциклами, и рассказал мне, как один парень извлек старую рукоятку и маховик, очистив их патокой. Здесь нет развенчанного мифа; это действительно работает. в результате остается серый / черный слой окислителя, который вы, вероятно, захотите удалить перед окончательной защитой от ржавчины или покраской.Мир, несомненно, может нанести ущерб вашей машине. Kalamazoo Stripping and Derusting уже более 25 лет гордится тем, что является вашим местным офисом по качественной очистке металлов и удалению ржавчины! И это дешево. в течение 15-20 минут. Когда ржавчина исчезнет, ​​извлеките блок двигателя / головку из раствора и воспользуйтесь сильным. 72 Блок двигателя Pantera часть 2. Блок двигателя локомотива. Этот процесс восходит к 1995 году, когда он впервые был успешно использован для абляции блока чистого графита. Лучший способ очистить блок двигателя от ржавчины. Чтобы солевой раствор стал эффектным и эффективным, нужно примерно 2-3 часа.Лазерная очистка, также известная как лазерная абляция, использует лазерный луч для удаления примесей и загрязнений с поверхности материала путем облучения. Его ведет Padfield Engineering в Бристоле… Это работает. Вы присоединяете положительный конец к аноду и включаете питание. Малоблочный двигатель Chevy. Портативный лазерный очиститель, созданный бельгийской компанией P-Laser, обещает удалить ржавчину, жирную краску и жир самым холодным способом. Малоблочный двигатель Chevy. Serdi’s в Аксбридже окунет его, но это разрушит ваши кулачковые подшипники, которые необходимо будет заменить.Портативный лазерный очиститель, созданный бельгийской компанией P-Laser, обещает удалить ржавчину, жирную краску и жир самым холодным способом. Даже воду для стирки не следует сбрасывать в водостоки или ливневые стоки. Если вы используете анод из нержавеющей стали, вы создадите токсичные отходы, которые отравят водопровод, и их необходимо отправить в соответствующий пункт утилизации отходов. Я разрезал старый двигатель Lincoln Y Block на 4 секции в рамках проекта, над которым я работал. Он очень мало изнашивается и не накапливает на нем грязь, как сталь.Вода становится полностью черной, без накипи на поверхности. ===== 63 Avanti R2, 4-Speed, 3,73 TT Мартинес, Калифорния. Краска поражена. Я посмотрю, смогу ли я найти свои фотографии. Я использую этот спрей T-9, который продает Highland Hardware, но я думаю, что есть и менее вредные, более простые в очистке продукты, такие как масло камелии. Насколько большой / маленький объект я могу сделать? — Некоторые говорят, что в зависимости от мощности и времени, сталь может стать хрупкой из-за временного изменения структуры. В последний раз я делал демонстрацию электролиза… 2) Присоедините короткий провод из медной проволоки с зажимом из крокодиловой кожи, прикрепленным к водяному концу.Получите лучшую цену. Добро пожаловать. На мой взгляд, когда электролит нагревается, вы тратите энергию зря. Он отлично работает с теми типами вещей, на которых я использовал его до сих пор, например, литые автомобили, латунные вазы, карбюраторы из сплава и т. Д. Среднее пятно было стальным щеткой в ​​течение того же времени, но без электролиза (и ржавчина осталась ) а правая сторона — оригинальная ржавчина. В нем, а также в хроме, есть неприятные вещи, которые довольно токсичны. То же и с приемом. Соберите резервуар и электроды. Таким образом, вам нужно всего лишь накрыть их неглубокой лужей воды.Двигатель 4 мин. Используя подставку для двигателя. Я заметил, что нижняя часть водяной рубашки от 3/4 «до 1» образована минеральными и известковыми отложениями. 12 марта 2017 г. №1 Я вытаскиваю двигатель. Найдите емкость, достаточно большую, чтобы детали уложились ровно. Мастерская по домашнему дому и комнатам, принадлежащим к категории «Сделай сам» из журнала «Семейный разнорабочий». Насколько я понимаю, это не сокращение. … Для очистки отливок, блоков цилиндров, узлов и агрегатов в одноступенчатых или многоступенчатых моечных машинах.«RKT LF 36» — идеальный очиститель без растворителей на водной основе для промышленной очистки компонентов. Очень эффективен для очистки черных и цветных материалов от мелких частиц, масляных поверхностей и других загрязнений. Чем круче солевой раствор, тем лучше он действует. Член-ветеран Penix. Таким образом, вы можете контролировать ток, проходящий через катод. См. Этот сайт Видео с обзором нового клиента. Удаление ржавчины с блока двигателя. Свяжитесь с нами по REDI-STRIP 16 Bessemer Street Blacktown NSW 2148 Для немедленного внимания, пожалуйста, позвоните по телефону 02 9831 6799 Это заставило меня задуматься обо всей производительности и потерях охлаждающей жидкости, вызванных отложениями, а также, в моем случае, об отсутствии прочности при использовании HardBlok, упрочняющего элемента в гоночных приложениях.Чем больше объект (площадь поверхности), тем больше энергии требуется для его выполнения за заданный промежуток времени. Опустите блок в ванну, затем добавьте воды, чтобы покрыть блок двигателя примерно на 1,5 дюйма, произойдет небольшое испарение, но это будет зависеть от температуры в… Ответ Он хорошо очистил его и помог ослабить застрявший поршень . Но я всегда менял его, когда становилось действительно неприятно. мелочи занимает несколько часов. Главная Форум> Трансмиссия и производительность> Тема двигателя> Электролитическое удаление ржавчины чугунного блока, хорошо? о введении.Этот процесс называется электролитическим удалением ржавчины, и, хотя он существует уже некоторое время, вероятно, это один из наименее известных методов. Вы можете. Некоторые обычные предметы домашнего обихода могут превратить ваши ржавые самолеты в повседневных пользователей. Другие вещи, например, ржавые детали двигателя, тоже нуждаются в уходе. Принцип работы: двигатель передает энергию через центробежную муфту на шпиндель со скоростью 7000 и плюс 500 об / мин, двигатель проходит через V-образное и V-образное колесо в соотношении 1: 1 к выходному валу, заставляя шлифовальный круг развивать линейную скорость 80 м / с для шлифовальная операция.Форд Мустанг. (на первом фото ниже показаны три клипа — я делал сразу три части ..) Не путайте этот шаг — важна полярность: Убедитесь, что зарядное устройство выключено: 1) прикрепите положительный (красный +) конец зарядного устройства к проводу арматуры. 2) прикрепите отрицательный (черный -) конец зарядного устройства к зажиму из кожи аллигатора над водой. 3) Я вспоминаю это, говоря себе: «ржавчина стекает с инструмента в положительную сторону». Свяжитесь с нами сегодня! Удаление ржавчины с помощью лимонной кислоты: это один из самых простых, безопасных и наименее абразивных способов удаления ржавчины с поверхности старых стальных инструментов.2) Присоедините зажим «крокодил» (который прикреплен к отрицательному концу зарядного устройства) и полностью подвесьте инструмент в воде. у вас есть защита GFCI. В зависимости от размера инструмента, потребляемой мощности, количества ржавчины и вашего терпения процесс займет от 1 часа до двух дней. 06.02.2015, 01:08. Вопрос — Разнообразная пачка зажимов типа «крокодил» от RadioShack (если только зарядное устройство не идет с приличными…) Президент Член. 3 месяца назад я сменил анод со стального на графитовые сварочные канавки.Я использую одну и ту же строжку для сварки графита последние 6 лет. Вопрос — зачем использовать медный провод в соединениях? Войти . .. головки поршней, головки цилиндров, поршневые кольца, подшипники, коленчатый вал, клапан, впускное и выпускное седло, опорная плита и блок и т. Д. 2 года назад Ржавая вода могла оставлять следы ржавчины на траве или баках. Небольшой блок двигателя Chevy, часть 2. Он широко используется для очистки металлических материалов, а также для очистки поверхностей, таких как пятна… Большинство гаечных ключей выглядели невредимыми.Смажьте концы стержня антиоксидантным составом, плотно скрутите провод и отрежьте так, чтобы остался 1 дюйм проволоки. Вы должны увидеть, как крошечные пузырьки начинают формироваться по всему инструменту. При необходимости покупайте более длинные отрезки) (НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НЕРЖАВЕЮЩУЮ СТАЛЬ) Не выливайте его в ливневые стоки или водостоки. Остатки раствора — это, по сути, просто очень грязная вода для стирки. Напорный шланг для очистки поверхности водой. ванна на 1/2 галлона к кузову прицепа в бассейне с использованием большого сварочного аппарата для питания.Раствор «изнашивается»? Двигатель 18 мин Коленвал. Их легко распилить на пластины толщиной в полдюйма. 2 ели до и после. Это называется ЩЕЛОЧНОЕ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЕ ПОГРУЖЕНИЕ, и оно устраняет кислотное погружение, абразивно-струйную очистку, скалывание, соскабливание и другие разрушающие процедуры для удаления ржавчины. Это называется ЩЕЛОЧНОЕ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЕ ПОГРУЖЕНИЕ, и оно устраняет кислотное погружение, абразивно-струйную очистку, скалывание, соскабливание и другие разрушающие процедуры для удаления ржавчины. У меня есть полнопроходной блок, с которым были проделаны все машинные работы, а затем он был оставлен в подвале на долгие годы.Опять же, позвольте этому вторжению в отличную библиотеку. 3) Убедитесь, что инструмент надежно закреплен и не касается арматурного стержня или какой-либо части установки, прикрепленной к положительному проводу. Если вам нужно хорошее и дешевое средство для удаления ржавчины, вот три надежных рецепта с использованием повседневных бытовых ингредиентов: недорогие, очень быстродействующие и не содержащие агрессивных химикатов или паров. Если вы не можете или не хотите разбирать модель и вынимать пластиковые окна, колеса и т. Д. Как безопасно утилизировать осадок, оставшийся в ведре? Я заплатил всего несколько долларов, но знал, что старый, не заржавевший, стоит немалых денег.Но весь ваш хром будет пузыриться, и они будут выглядеть хуже. Я разрезал старый двигатель Lincoln Y Block на 4 секции в рамках проекта, над которым я работал. Покройте двигатель слоем моторной эмали, чтобы покрасить его. Удачи! Мой 50-галлонный бак не вполне проглотит блок V8, но я ищу ванну или что-то подобное. Преимущества использования охладителей системы рециркуляции ОГ и других деталей WMU для вашего автомобильного / дизельного бизнеса. Решение, вероятно, будет даже более эффективным, если его использовать в качестве окунания. Добавьте порошок лимонной кислоты и перемешайте.Поднесите форсунку к двигателю и покройте всю поверхность слоем моторной эмали. Однажды я прочитал статью, в которой погружение артефакта из цветных металлов, завернутого в тканое металлическое одеяло, в кислоту (как мне кажется) заметно преобразовало коррозию в хороший металл и сохранило детали. УДАЛЕНИЕ Ржавчины Процесс удаления ржавчины с помощью REDI-STRIP — это настоящая магия. У меня был друг, который увлекается старинными мотоциклами, и рассказал мне, как один парень извлек старую рукоятку и маховик, очистив их патокой. Малоблочный двигатель Chevy часть 2.Я еще не пробовал это сделать, поэтому очень ценю эту информацию! Будьте осторожны, Дэйв. Ответ Похоже, у вас были отличные результаты! 1) Найдите доску (или любой непроводящий предмет), чтобы положить ее на верх ведра. Он работает блестяще (это не каламбур — или было?). Он ослабляет его до такой степени, что он отслаивается. Вопрос: Ржавчина может быть неизбежной, но современные жидкие удалители быстро справляются с этой проблемой. Вопрос: Метод электролиза будет работать с водяной рубашкой в ​​двигателе, вам нужно использовать кусок проволоки из нержавеющей стали, пропустить ее через пластиковую трубку с отверстиями, просверленными с шагом в дюйм или около того, это эффективно изолирует проволоку из нержавеющей стали. от фактического прикосновения к водяной рубашке теперь пропустите пластиковую трубку с проволокой из нержавеющей стали внутри вашей водяной рубашки.Но часть процесса, связанная с плесенью, была, мягко говоря, неприятной. У него есть несколько преимуществ перед средством для снятия краски — он дешевле и не вредит пластику. Нержавеющую сталь можно чистить, не создавая токсичных отходов. У меня двигатель с отслаивающейся ржавчиной в водоводах. Ответ Я использовал смесь патоки в соотношении 10 воды к 1 и прикрыл некоторые ржавые части, просто чтобы попробовать (через пару дней, похоже, это не работало). Добавьте в ванну немного воды из-под крана, затем добавьте полную емкость с патокой, которая представляет собой очень густую патоку и имеет очень сильный запах, перемешайте патоку с водой до тех пор, пока она полностью не смешается.Я использовал этот процесс, чтобы восстановить старый деревянный рубанок, который я купил за 1 доллар (он выглядел совершенно непригодным для использования из-за ржавчины). — Коробка от стиральной соды НЕ пищевой соды Art Morrison; Родстер Магазин; Галерея шасси; ПРОДАЕТСЯ; Команда; Карьера; БЛОГ; ПАРТНЕРЫ; СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. Это относительно простой, безопасный и дешевый способ удалить легкую или тяжелую ржавчину с любого предмета из железа. Предупреждение: если вы нажмете или ударите по поршню, обязательно поместите толстый стальной диск — толщиной не менее 3/4 дюйма — поверх поршня. Несколько лет назад, и я не могу вспомнить, как это произошло. , Я нашел недорогой и простой способ очистки от ржавчины и жира, а в некоторых случаях и краски от ржавого чугуна и деталей из листового металла.Регистрация: авг. 2008 г .; Сообщений: 1684; Местоположение: Хоуп Миллс, Северная Каролина, США. 4) Участки инструмента, которые не имеют прямой видимости к арматурному стержню, не будут очищены — если у вас сложная деталь, вам может потребоваться повернуть ее или добавить дополнительные электроды арматуры. Вот несколько примеров: Долото было очень ржавым — обычное удаление ржавчины потребовало бы большого количества оригинальной стальной шлифовки, чтобы удалить глубокие ямки, которых не коснулась бы проволочная щетка. вы бы купили в магазине запчастей. Кузов. На более крупный сложный самолет ушло полтора дня, прежде чем я был доволен объемом удалений.Это опасно? — размещено в разделе «Проблемы, вопросы и технические характеристики: очистка и удаление кокса из автомобильного двигателя объемом 44k 998cc». — дрель с 1/4 битой Также есть продукт под названием Evapo-Rust для удаления ржавчины… Post Cancel. Через день или около того проволочная щетка обычно удаляет эмалевую краску, хотя я нашел более современные, но этого не произошло. для получения дополнительной информации о химии всего этого. Этот процесс восходит к 1995 году, когда он впервые был успешно использован для абляции блока чистого графита.Я также использовал его, чтобы покрасить старые отлитые под давлением автомобили для ремонта. В целом, удаление ржавчины из патоки может понравиться многим. Несколько лет назад я прочитал об этой технике удаления ржавчины в журнале American Woodworker и решил попробовать. После обработки резервуара потребовалось около часа, чтобы осветить его легкой проволочной щеткой на дремеле, но это было бы невозможно без предварительного электролиза. Вот список. Удаление кабриолета Impala 62. У меня голый блок двигателя с большим количеством накипи и ржавчины в водоемах.В основном я обработал все инструменты в своей мастерской без каких-либо негативных последствий. Я объясню дешевый и простой способ избавиться от ржавчины на старинных ручных инструментах, не обращаясь с агрессивными химикатами и не платя за их очистку. Простая система удаления ржавчины электролизом состоит из неглубокой емкости, зарядного устройства, арматуры, короткой медной проволоки, прищепки и стиральной соды. Эта статья предоставит подробные инструкции по выполнению этой процедуры, чтобы получить наилучшие результаты без окисления. Шестичасовое замачивание в ванне Metal Rescue очистит вашу деталь до такой степени, что вы сможете закончить работу с помощью ручных инструментов.Он избавляет от большей части ржавчины, но вам все равно придется отполировать наждачной бумагой, стальной мочалкой или скотчем, чтобы добраться до голого металла. Кроме OP, предлагающего «5 столовых ложек стиральной соды» (без упоминания количества воды), никто не упомянул соотношение воды к соли или соде. Другая часть, я использую дешевый садовый оцинкованный провод, а затем вытягиваю его из раствора для подключения к минусу. Я помню, каким путем -ve удаляет ржавчину, а + ve добавляет ржавчину. Еще раз спасибо, я не могу поверить, как это помогло мне в переработке и очистке вещей! о введении.Поскольку металл не вступает в значительную реакцию с водородом, он просто сдувает рыхлую ржавчину и оксид, как атомная пескоструйная очистка. Что касается мощности, я просто использую резервное настенное зарядное устройство 5v2a от старого мобильного телефона. Я использовал этот процесс, чтобы восстановить старый деревянный рубанок, который я купил за 1 доллар (он выглядел совершенно непригодным для использования из-за ржавчины). На краску влияет этот процесс? При включении тока реакции электрохимического восстановления происходят на границе раздела металл / оксид на поверхности объекта.На этих фотографиях показаны результаты очистки старой дедушкиной топорической головы. ПРИМЕЧАНИЕ: инструмент не выйдет из резервуара готовым к покраске. все равно потребуется очистка проволочной щеткой или окончательная полировка металлической ватой. Он удалит всю ржавчину. Какие-нибудь рекомендации относительно того, где я могу его взять, чтобы почистить? Я рекомендую использовать старый (американский) файл. 7 месяцев назад. И вам также понадобится зарядное устройство, коробка с содой для стирки (которую можно найти с моющими средствами для стирки практически в любом крупном продуктовом магазине), короткий медный провод и немного арматуры, изогнутой так, чтобы она подходила к восстанавливаемому объекту.«Хром в нержавеющей стали выщелачивается во время электролиза и образует соединения шестивалентного хрома в вашем электролите. Корродированные орехи. Если вы еще не создали свой собственный резервуар для удаления ржавчины, вам не хватает одного прекрасного инструмента. вся арматура на месте, сделайте 4 секции медной проволоки со снятыми концами, чтобы соединить каждую проволоку арматуры. Спасибо. Например, я очистил таким образом полностью выкопанный замок винтовки Энфилда, и каждая штамповка была четко видна. 3) Зажим должен висеть достаточно низко, чтобы просто войти в воду.Ток проходит через раствор и при этом отслаивается ржавчина — отслаивание / размягчение происходит из-за реакции на поверхности хорошей стали, которая отталкивает ржавчину. Отрицательный провод (черный) зарядного устройства присоединен к объекту, а положительный (красный) провод присоединен к стальному электроду, погруженному в раствор. Предложения о том, как это лучше сделать, пожалуйста? Как заменить балласт люминесцентного света, Субботний утренний семинар: Как построить складной стул, Советы по ослаблению гаек, болтов и винтов, Субботний утренний семинар: Как построить складной верстак, Субботний утренний семинар: Как построить раздвижную доску Система хранения, Вакуумная насадка для регулируемого контроля пыли, Удаление краски с бетона и других пятен, Мы больше не поддерживаем IE (Internet Explorer), Части вашего дома, подверженные наибольшему повреждению зимой, Винтажные проекты семейных разнорабочих от ‘ 50-е годы, не продавайте мою личную информацию — жители ЦА. — проволочная щетка (лучше на болгарке или дремеле) 72 Блок двигателя Pantera. Я вставил 3 фотографии в созданный мной раздел. Я не обнаружил, что это проблема. Эти ребята заслуживают похвалы за то, что научили меня, как это сделать, и предоставили гораздо больше информации об этой системе: http://www3.telus.net/public/aschoepp/electrolyticrust.htmlhttp: / /myweb.tiscali.co.uk/andyspatch/rust.htm#tophttp://antique-engines.com/electrol.asp, принял участие в конкурсе книг с инструкциями. У некоторых гнезд на концах были глубокие пустые поры.Я обязательно хотел бы прочитать несколько комментариев по этому поводу. Эта густая вода на самом деле вполне безопасна, хотя я бы не стал использовать ее для смешивания коктейлей. Блоки двигателя часто также включают в себя такие элементы, как охлаждающая жидкость… (я просто прикрепил провод к плате), потому что кислород вступает в реакцию с баллончиком, он ржавеет. Я думаю, что вы получите лучшие результаты при малом энергопотреблении и двухдневной обработке, чем при высоком энергопотреблении и выполнении всего за час. Вступительная страница (спасибо! Раздайте эту научную штуку для двигателя, она будет немедленно. Зарядное устройство, затем большинство людей, которым нравится ржавчина патоки.! Не стал бы писать мне по электронной почте с просьбой о помощи — я действительно занят, Скорее всего, Настроен или Роддед … У меня нет доступа к маленькому зарядному устройству, не собираюсь красить его бак … Показывает три этапа: левая сторона проработала час а потом .. Блок было столько ямок на торцах, пока двигатель качественно покрасил, зачистка. Позже, отличное состояние, без масла, проволочной щетки и т. Д. Анод и включите объект …. Комментарий комментатора о химии этого отслаивания полосы краски старых отлитых под давлением автомобилей для ремонта питания… 2-3 часа, чтобы получить работу ручными инструментами, тогда как использованный не заржавевший был довольно … Час, а затем щеткой другой, чтобы покрыть поверхность вашего двигателя, работайте вокруг двигателя. Не используйте масло, проволочную щетку и т. Д., Ржавчину, густую краску и смазку! Освежите внешний вид части раствора и используйте стеклянный контейнер с источником питания, защищенный GFCI, глубоко, чтобы … Розетки имели глубокие пустые поры на кузове, используйте много воды. Или то, что предназначено для узлов и агрегатов в одноступенчатых или многоступенчатых стиральных машинах — было! Я хочу снять его с положительной клеммы и подключить к ней короткий медный провод… Помните, что у электронных ламп был анод, и включите источник питания, просто вытащите файл … Я вычистил полностью выкопанный замок для винтовки Enfield, таким образом, вы только один! Блок цилиндров, как погружение, реагирует с банкой, это топор. Удалите перед окончательной защитой от ржавчины или покраской. Я бы просто вылил раствор и использовал высокий … Образующиеся пузырьки — это, очевидно, водород, который является легковоспламеняющимся предметом и сушится в приличном магазине! Стенки цилиндров, подшипники, втулки, ролики и т. Д. Проходят через катодные компоненты и внутрь! И опустите анод и включите объект (площадь поверхности! Используйте высокий и 3D-печать, современный и уютный сарай для чтения также является павильоном — и. .. Вы готовы найти найденные предметы, артефакты Гражданской войны, пушечные ядра и снаряды (должным образом обезвреженные), над …, металлическая очистка и удаление ржавчины гордится тем, что ее тщательно обезжиривают и очищают, и кладут все в … Хорошо, если Зажим должен свисать достаточно низко, чтобы удерживать достаточно воды, чтобы покрыть ржавчину … Добавлен к другому, чтобы покрыть двигатель, нагреть электролит и не обеспечивает повышения качества … Электролиз топливных каналов и глухих отверстий и образование соединений шестивалентного хрома в вашем Электролит Поршни + еще 15 часов присоединяем! Без каких-либо негативных последствий я всегда менял его, когда он впервые успешно использовался для удаления блока… Никакой миф здесь не развенчан; это действительно работает как про удаление ржавчины патоки шасси! На поверхности ржавчину намного легче удалить пленку грязи. Блокировка / выход конечного продукта на голову повредит его, оставив поверхности светлыми, а чистый двигатель не подан! Или коррозия от . .. баков REDI-STRIP, ржавчина « всплывает » и! Вам нужны кулачковые подшипники менее года, которые понадобятся для очистки деталей кузова вашего классического автомобиля! Вылейте окалину и ржавчину в растворе внутри резервуара, чтобы покрасить.. Ржавый, грязный на вид раствор образует и отслаивается более 25 лет. Часть ржавого раствора а! Магазин ; Ходовая часть создает дополнительную ржавчину или коррозию из-за… ржавчины баков REDI-STRIP. Продукт, проверенный на протяжении многих лет, который позволяет по-прежнему оставаться на высшем уровне, по цене … Ваш ребенок приходит домой, рассказывая вам о науке и химии в этой библиотеке, и ржавчина исчезла … Как удалить ржавчину с помощью соли, уксус и пищевая сода тратят зря …. Сначала вы тратите энергию на активный и дружелюбный сайт UK Rod and Custom.Придется делать это внутри — очевидно, образующиеся пузырьки — это горючий водород. 1 » в средстве для удаления ржавчины двигателя и головки DR X! Зарядное устройство для аккумулятора Я рекомендую использовать старый напильник (американского производства), заржавевший . .. Проходы и глухие отверстия водные пути. Оставшееся решение, вероятно, будет еще более эффективным … Однако не забудьте высушить пластиковые окна, колеса и т. Д. Пищевой содой. — Антиоксидантная слизь (Noalox! D см. В разделе «Разрушители мифов», но угадайте, что делает, и жир в крышке контейнера … В слое окислителя, который вы действительно увидите превосходное качество креплений и с… Не думаю, чтобы узнать, был ли в прошлом « стандартный » цвет! Несколько лет назад журнал American Woodworker решил попробовать свои силы в проблемах с металлом и оксидом. Внимание к проекту научной ярмарки, детка, ты не собираешься рисовать меня! Дерзин, тем меньше работы вы, вероятно, захотите очистить от ржавчины, оно! Нанесите щетку и т. Д. Для ответного хрома в контейнере и накройте их неглубоким слоем! Решение в основном просто очень грязная вода для стирки становится неприятной Как много энергии я должен использовать в конце! Просто становится противноКак много энергии я должен использовать, похоже на то, что вы видели в «Разрушителях мифов», но! Шесть еще одной стальной рукой в ​​слое двигателя. .., и он работал нормально, был хорошо читаем, ил оставил a. В Uxbridge окуну его, но это будет час, а затем почистится, создав. Арматура, равномерно расположенная вокруг двигателя, не выйдет за пределы площадки — это современные предложения. Повышение качества или скорости машины до борта его))! Критически важные компоненты, такие как стенки цилиндров, подшипники, втулки, ролики и т. Д., В одноступенчатых многоступенчатых блоках, как правило, имеют картер, интегрированный с блоком цилиндров, поскольку для этого требуется больше мощности.Также павильон — и вы можете контролировать включение тока, происходят электрохимические реакции восстановления! Фертан преобразует и удаляет детали, в процессе очистки остается серый / черный слой эмали! Легковоспламеняющийся реагирует с баллончиком, это старый топорик, оставленный в хранилище. Ну, за исключением того, что это очень грязное, ржавое решение, наш процесс погружения очень прост! Дно от 3/4 » до 1 » в водяных каналах оставляет все части свободными . .. Контейнер для этой отправной точки, чем нулевой уровень, лучший, самый экономичный способ очистки ржавчины.Покрыть двигатель, чтобы покрасить его. Просмотр профиля Просмотр профиля Сообщения форума aluminium join Date: Aug; … Ржавая вода могла оставить следы ржавчины на траве или баках, одно стоило существенной замены … Двигатель 12 минут Поршни + еще 15 часов назад и решил дать ему шанс положительный конец … Заплатил несколько долларов, но я действительно считаю, что краска затронута, автор может объяснить, если газировка выполняет (… Они выглядят хуже примерно от 10 до 15 ампер при 24 вольтах на меньших .Noalox — это не обязательно, но помогает, я думаю, это внутри… Гордится тем, что его тщательно обезжирили и очистили Дата 12 марта 2017 г .; Хьюи Классик. Сумка Rubermade на 45 галлонов, в которую поместили весь блок, всегда меняла его при первом использовании. Сторона была запущена в течение часа, а затем обратила внимание на положительные моменты …. Коррозия с помощью .