Обманка для лямбда зонда своими руками: Как сделать обманку лямбда-зонда своими руками

Как сделать обманку лямбда-зонда своими руками

В прошлом материале мы уже рассказали о том, зачем нужны обманки лямбда-зондов, какие они бывают и как работают. За рамками той статьи остался вопрос, как сделать эти обманки своими руками. Это несложно и доступно многим автовладельцам. Какой смысл делать обманки самому, если продаются уже готовые? Причин, как минимум две.

1. Готовые изделия в любом случае будут дороже. Если в случае с механическими обманками разница в стоимости может быть не очень велика, то у электронных обманок она значительная.

2. Не всегда можно оперативно найти в продаже нужную обманку. Когда исправный автомобиль необходим срочно – порой быстрее сделать обманку своими руками.

Типов обманок, как мы уже знаем – два, поэтому будем разбирать самостоятельный вариант изготовления обоих.

Изготовление механической обманки

Как вы помните из прошлой статьи, основа этого типа обманок металлическая втулка.

Собственно, в простейших случаях уже этого хватит, но оптимальным будет заполнить полую часть втулки керамической крошкой, найти которую не проблема. Устанавливается самодельная обманка точно также как и купленная – выкручиваем датчик кислорода, на его место устанавливаем втулку, а в нее вкручиваем сам датчик.

Необходимость искать токаря и обращаться к нему несколько снижает привлекательность самостоятельного изготовления механической обманки, да и разница по стоимости получится не такая уж и большая, но такой вариант тоже имеет право на существование, если по какой-то причине не устраивает электронная обманка.

Изготовление электронной обманки

Казалось бы, электронный «девайс», который имитирует работу лямбда, должен быть очень сложным, но по факту это очень простая и примитивная схема, которая, тем не менее, работает. Для изготовления потребуется схема электропроводки автомобиля, паяльник, нож, канифоль, неполярный конденсатор на 1мкФ и резистор на 1 мОм или 150-200 кОм. Обычно советуют брать резистор на 1 мОм, но на некоторых автомобилях имитирование сигнала получается не очень точным, «чек» гасится, но топливная смесь получается не очень правильной, а расход – высоким. Тогда нужно будет немного поэкспериментировать с резисторами.

Дальше рассмотрим процесс по пунктам.

1. Нужно в схеме электропроводки вашего автомобиля разобраться с тем, сколько и какие провода идут на лямбда-зонд. Бывает от двух до четырех проводов, в зависимости от наличия дополнительного подогрева. Чаще всего встречаются именно четырехконтактные датчики, из этих четырех контактов два отвечают за подогрев, они нам не потребуются, а нужны сигнальный контакт и масса. Почти во всех схемах в интернете указывается цвет проводов, но именно на вашем авто он может не совпадать, так что

2. Дальше вооружаемся ножом и паяльником. В сигнальный провод нужно впаять резистор, а между сигнальным проводом и массой со стороны ЭБУ – конденсатор. Естественно, все соединения нужно заизолировать. В принципе, уже после этих манипуляций все должно заработать.

3. Третий шаг необязателен, но крайне желателен, потому что может продлить срок жизни схемы. Дополнительные элементы и провода можно разместить в небольшой пластиковой коробке или контейнере и залить эпоксидкой.

В общем, именно электронный вариант нам кажется самым разумным для самостоятельного изготовления, нюансы могут быть только в подборе резистора, но они стоят недорого, перепаять в схеме один на другой тоже не великая трудность, так что можно поэкспериментировать. В итоге получится полностью рабочий «гаджет» за копейки.

Обманка лямбда-зонда своими руками: руководство для изготовления

Автор Вячеслав Вяткин На чтение 5 мин. Просмотров 560 Опубликовано 17/09/2018 Обновлено 17/09/2018

Современные автомобили оснащены различными системами контроля, в том числе лямбда-зондами. Последние также имеют названия: кислородный контроллер, датчик О2 и ДК. Этот контроллер является частью выхлопной системы, отвечающей эокстандартам EURO-4 и выше. При неисправности зонда мотор переходит в аварийный режим, а на панели отображается сигнал ошибки. Чтобы перехитрить система, автовладельцы придумали использовать обманку лямбда-зонда, своими руками её изготовить может каждый автовладелец, имеющий знания в электронике. Сегодня мы подробнее разберёмся как можно это сделать.

Что такое лямбда-зонд и зачем нужна обманка

Появление подобных механизмов было спровоцировано жёсткими экологическими нормами. После установки в современные автомобили каталитических нейтрализаторов, возникла необходимость контролировать состав воздушно-топливной смеси. Эту функцию на себя взял лямбда-зонд.

Название основано на греческой букве, обозначающей избыток воздуха в топливно-воздушной смеси. Лямбда-зонд – датчик для измерения качественного состава выхлопных газов. Если лямбда-зонд неисправен, то ЭБУ начинает работать по усреднённым параметрам. Это приводит к повышению расхода топлива, снижению мощности и другим неприятным последствиям.

Лямбда-зонд наиболее уязвимый датчик в автомобиле, поэтому автовладельцы придумали использовать специальные обманки, позволяющие передать на датчик нужные показатели или вовсе блокировать их.

Обманка лямбда-зонда своими руками: инструкция

Сегодня существует несколько вариантов сделать обманку лямбда-зонда своими руками. Самый простой вариант – установить механическую втулку. Те, кто дружит с электроникой, могут изготовить несложную электронную схему. Третий доступный вариант – перепрошивка контроллера. Проблему решит любой из приведённых вариантов, который из них использовать, зависит от умений и навыков автовладельца. Стоит отметить, что сегодня продаются специальные устройства и если вы не уверены в своих силах, лучше купить приспособление или обратиться к профессионалу. Это поможет избежать многих проблем с машиной.

Механическая обманка

Первый, и самый несложный способ – установка металлической втулки между лямбда-зондом и выхлопной трубой. Для изготовления детали понадобятся навыки работы на обрабатывающем токарном станке. Кроме того, нужно подготовить металлическую заготовку, желательно из бронзы или теплоустойчивой стали, отвёртку и набор ключей.

Если навыков работы с токарным станком по чертежу у вас нет, то лучше перепоручить это дело знакомому специалисту. Важно соблюсти всё размеры и пропорции, указанные на чертеже. Внутренние полости заглушки необходимо заполнить керамической крошкой с каталитическим покрытием.

После изготовления наступает не менее важный этап, необходимо установить заглушку. Для этого проделайте следующие шаги.

1. Поднимите транспортное средство на эстакаду.
2. От аккумулятора отключите минусовую клемму.
3. Выкрутите верхний зонд, он располагается между катализатором и выпускным коллектором.
4. Зонд накручиваем на изготовленную втулку.
5. Устанавливаем датчик в исходное положение и подключаем клемму обратно.

После запуска аккумулятора датчик на панели управления перестанет выдавать ошибку, и машина будет работать как часы. Такой вариант обманки подойдёт для всех автомобилей, в которых датчик вкручивается в корпус.

Электронный вариант

При желании можно скорректировать сигналы, которые зонд подаёт к контроллеру. Для этого используют схему обманки лямбда-зонда, своими руками её можно изготовить при условии наличия минимальных знаний в электронике.

Такие обманки подключаются к проводам, направленным к датчику. Место установки на разных автомобилях отличается – это или центральный тоннель между сидениями, или даже моторный отсек.

Вот перечень материалов, которые понадобятся при изготовлении обманки лямбда-зонда своими руками.

• Паяльник с тонким наконечником.
• Конденсатор, неполярный 1 мкФ Y5V, +/- 20%.
• Резистор 1 Мом, С1-4 имп, 0,25 Вт.
• Канифоль, изолента и нож.

Чтобы собранная схема сохранила прочность конструкции и попросту не порвалась лучше разместить её в пластиковый контейнер и залить эпоксидкой.

Чтобы монтировать обманку необходимо отключить минусовую клемму от бортового аккумулятора. Разрежьте провод, идущий от датчика к разъему. Синий провод соедините через резистор. Конденсатор впаяйте между белым и синим проводом. Заизолируйте открытые соединения.

Если вы не имеете даже малейшего опыта работы с электросхемами, лучше не браться за это занятие. Сегодня в автомаркетах достаточное количество готовых решений, с несложной установкой.

Перепрошивка контроллера

Ещё один вариант решить проблему – перепрошить блок управления. Такой подход позволяет блокировать обработку данных со второго кислородного датчика. После перепрошивки всё имеющиеся лямбда-зонды удаляются из автомобиля и больше не используются.

Стоит отметить, что это довольно рискованный шаг. Лучше доверить работу профессионалу, так как есть шансы полностью вывести из строя всю бортовую электронику. Вернуть заводские установки после подобных манипуляций часто невозможно. С осторожностью стоит относиться и к покупке готовых прошивок в интернете.

В любом случае работать над программным обеспечением должен специалист, который без труда отключит обработку данных на системном уровне.

Это всё варианты обманки лямбда-зонда, своими руками можно сделать каждую из них, но важно действительно разбираться в вопросе. Каждое вмешательство может повлечь за собой неприятные последствия: нарушение работы мотора, сбой в бортовом компьютере, повреждение электропроводки и многое другое. Будьте предельно осторожны или же всё-таки доверьте дело профессионалу.

Делитесь статьёй в социальных сетях и оставайтесь с нами — мы расскажем немало интересного. Всех желающих ждём в обсуждениях, поговорим о лямбда-зондах, их влиянии на работу автомобиля и опыте использования обманок.

Обманка лямбда-зонда, что это такое? Как меняет сигнал датчика на глушителе?

07.05.2019

Содержание статьи:

После ремонта катализатора в автомобиле часто появляется обманка лямбда-зонда. Она видоизменяет сигнал, который получает второй кислородный датчик на глушителе и таким образом отправляет электронному блоку управления (ЭБУ) информацию о том, что катализатор исправен.

Зачем нужна обманка лямбда-зонда

Когда в легковом авто неисправен катализатор, у автовладельца есть два варианта: заменить его на новый или полностью демонтировать. Срок службы катализатора ограничен из-за агрессивного воздействия, которому он подвергается во время работы.

Например, он часто оплавляется или забивается, переставая выполнять основную функцию по очистке выхлопных газов. Заменить эту деталь очень дорого, а если оставить на своем месте или удалить, второй лямбда-зонд будет вызывать ошибку CHECK на приборной панели.

Это она сигнализирует водителю о том, что катализатор неисправен. Обычно при этом появляются такие симптомы: увеличивается расход горючего, уменьшается число оборотов двигателя, появляется запах бензина в салоне. Установка лямда-зонда поможет решить эту проблему.

Как работает лямбда-зонд

Европейский стандарт ЕВРО предписывает автомобилям, выпущенным после 1998 года, иметь два  (иногда четыре) кислородных датчика. Первый расположен перед катализатором, он контролирует остатки кислорода в выхлопе и регулирует подачу топливной смеси.

Второй устанавливается после катализатора и отвечает за контроль качества выхлопных газов. ЭБУ сравнивает показания двух датчиков и оповещает водителя, если они идентичны или отличаются незначительно. В таком случае катализатор неисправен и не очищает должным образом выхлопные газы.

Лямбда-зонд выглядит как гальванический элемент с твердым электролитом. Один его электрод контактирует с выхлопными газами, другой – с атмосферным воздухом. Датчик активируется после того, как газы нагреются до высокой температуры – от 300 °C.  Чтобы он начал работать с первых минут движения автомобиля, используется принудительный подогрев.

Лямбда-зонды бывают двух типов — механические и электронные эмуляторы. Рассмотрим, как они работают.

Механические обманки

Такая обманка изготовлена из высокопрочной стали, в полости которой расположен каталитический элемент. Он очищает выхлопные газы, которые на следующем шаге контактируют с датчиком. Плюс этой обманки в том, что она подходит для всех автомобилей, главное — правильно подобрать ее в соответствии с классом ЕВРО. Если авто относится к классу ЕВРО-3, есть вероятность, что ему подойдет обманка упрощенной конструкции — с пустой полостью диаметром до 3 мм. Монтаж механической обманки выглядит так:

• снимают кислородный датчик;
• на его место устанавливают обманку;
• в обманку аккуратно вкручивают снятый датчик.

Учтите, что количество обманок зависит от типа двигателя. Для двух-, трех- и четырехцилиндрового мотора она потребуется в одном экземпляре, для V-образного и оппозитного — две.

Установка механических обманок под лямбда зонды:

Электронный эмулятор

Плюс вы рискуете повредить датчики, вызвать ошибки в работе бортового компьютера, заполучить проблемы с контроллером и электропроводкой в автомобиле или нарушить работу штатного монитора. Чтобы этого не случилось, доверяйте установку электронного эмулятора специалистам, у которых есть соответствующий опыт и оборудование.

Для корректной работы электронного эмулятора необходимо, чтобы все кислородные датчики были исправными, а катализатор оставался на своем месте (возможно, с уже установленной обманкой). После первого запуска с электронным эмулятором штатный ЭБУ будет перенастроен по-новому.

Зачем перепрошивать ЭБУ

Когда нужна обманка второго лямбда-зонда, часто прибегают к перепрошивке (чипированию) электронного блока управления. Этот прием работает на автомобилях класса ЕВРО-2. Чтобы повторных ошибок о неисправности катализатора не возникало, после перепрошивки их стирают сканером.

Перепрошивка будет лучшим решением, если вышел из строя и катализатор, и датчик кислорода. Однако этот способ требует аккуратности и определенных навыков. Если вы нарушите работу ЭБУ, проблему исправит только заводская прошивка, но достать ее сложно, а стоит она дорого.

Вваривание гайки под лямбда-зонд:

Как продлить срок эксплуатации катализатора

Для этого не обязательно прибегать к посторонней помощи — все в ваших руках.

• Используйте качественное топливо, старайтесь избегать АЗС, которые продают бензин сомнительного происхождения, не покупайте топливные присадки неизвестного происхождения.
• Следите, чтобы двигатель работал исправно и без перерасхода масла, иначе его несгоревшая часть будет быстро загрязнять соты катализатора.
• Избегайте езды по сугробам и глубоким лужам. Так как датчики в процессе нагреваются, резкое охлаждение быстро выведет из строя и их, и катализатор.
• Оберегайте катализатор от механических повреждений — его соты довольно хрупки и легко повреждаются и после этого перестают выполнять свои функции.
• Регулярно проходите техобслуживание.

Если вам необходимо установить механическую или электронную обманку для лямбда-зонда, обращайтесь в сервисный центр «Мастер глушителей» в Санкт-Петербурге. Наши специалисты подберут для вас оптимальное по стоимости и функциональности решение, а также оперативно выполнят все работы с учетом специфики вашего автомобиля. Запишитесь на ремонт по телефону, указанному на сайте или воспользуйтесь формой заявки.

Удаление катализатора. Обманка лямбды. |

Одним из признаков того, катализатор выхлопных газов забился является повышенный расход топлива.

Грамотный механик знает об этом, и вместо исправления этой проблемы разведет вас на множество других процедур начиная с замены свечей и промывки форсунок для снижения расхода топлива. Теперь и вы посвящены в тайны автосервисов. 

Как влияет катализатор на расход топлива, как вообще выхлоп может повлиять на расход топлива? Смотрите, на самом деле всё просто. 

Расскажу быстро, чтобы вам меньше читать, а мне меньше писать.

Выхлопная система автомобиля оснащается датчиками кислорода. Обычно установлены два лямбда зонда – до и после катализатора (нейтрализатора выхлопных газов), но бывает и больше. При этом принцип установки лямбда зондов любого количества один и тот же – до катализатора и после него. Датчики лямбда нужны для того, чтобы передавать информацию о составе выхлопного газа в компьютер (мозги) машины, который на основании этих данных корректирует состав топливо-воздушной смеси и её дозировку. Вторая лямбда показывает как отработал катализатор.

Если катализатор только начал забиваться, то показания второй лямбды будут отличаться от номы, но чек не загорелся, потому что электронный блок управления, он же – мозги, пытается корректировать показания датчика топливом. Ваш автомобиль начинает больше кушать. Никакой мистики! Определяется это элементарно без всяких компьютерных диагностик. 

Как определить, что забит катализатор? Внимание – раскрываю секрет! Откручиваете катализатор и светите фонариком через его соты в свои ясны очи. Если света на том конце нет, то диагноз – катализатор забит напрочь! Если свет едва виднеется посередине, то процесс необратимо начался. Можно прикрутить обратно пока совсем не закупорится, можно заменить катализатор или удалить с заменой на пламегаситель.

Что делать если забился катализатор? 

Как было сказано выше – забитый катализатор лечится заменой или удалением.

С заменой более менее всё понятно – если состоятельный человек, то поставил оригинал и забыл о проблеме, если хочется дешевле, то поставить универсальный катализатор. Насколько универсальный катализатор хуже, лучше оригинала – это вопрос спорный, но очевидно одно – универсальный катализатор – в разы дешевле оригинала.

Но, как всегда, возникает желание забыть об этой проблеме с катками раз и навсегда. Вопрос об экологии конечно тут мало у кого возникает, когда дело касается кровно заработанных. Удалить катализатор! Звучит это всегда решительно и победоносно. 

Удалить катализатор своими силами в гараже очень просто. Окрутили вытряхнули останки. (Не выбрасывайте – старые катализаторы можно сдать за деньги, приёмщиков море) Собрали в обратном порядке, где надо приварили. Всё! Чумазое лицо светится счастьем! Заводи! 

Дикий рёв из выхлопной трубы и неприятно горящий check engine. Что-то явно пошло не так.

Не впадайте в панику – просто вытряхнуть катализатор – этого недостаточно, так как во-первых выхлопные газы не встречают никакого сопротивления и раскалённым прямотоком летят по выхлопной системе, отсюда и рёв, во-вторых задний кислородный датчик показывает критичные показания, отсюда и ошибка по чеку.  

Чтобы завершить начатое необходимо вместо удаленного катализатора установить пламегаситель, который будет рассекать и замедлять поток выхлопных газов. Сделали?

пламегаситель из нержавейки

Поздравляю, рёва больше нет! Сделать это необходимо обязательно иначе сожжете заднюю лямбду. И начнутся пляски с бубнами и подбором б/у, универсальных и наконец дорогих оригинальных лямбдазондов. 

И вот мы вплотную подошли ко второй части.

Что такое обманка лямбдазонда? Зачем нужна обманка? Какие бывают, какую выбрать обманку лямбда зонда? 

Опять же коротко, но доступно. Обманка лямбда зонда – это, чаще цилиндрической формы, трубка в которую вкручивается датчик, устроена обманка таким образом, чтобы датчик передавал в ЭБУ (мозги) показания в пределах нормы. ЭБУ при этом воспринимает, что катализатор не только на своём месте, но и даже исправен. Сама обманка вкручивается на место второй лямбды. Обманку можно назвать эмулятором катализатора.


Есть три типа обманок – механические, каталитические и электронные. 

Механические –  со стороны глушителя очень маленькое отверстие, чтобы выхлопа попадало как можно меньше. В настоящее время на автомобилях стандарта Euro-3, Euro-4 такие обманки уже не работают и при их установке всё равно будет гореть Chek Ehgine.

Каталитические – со стороны глушителя установлен мини-катализатор, газы проходя через него к датчику, действительно проходят через катализатор того стандарта, к которому относится автомобиль. Чек не загорается, ЭБУ спокоен, и почти никакого обмана.

Электронные – это довольно грубое вмешательство в нежную электронику автомобиля. А если машина Peugeot или Citroen, то электронные обманки могут серьезно повредить и без того ненадежную электрику французов. Настоятельно – не рекомендую.


Эта тема обладает определенной популярностью и при желании подробностей и историй вы можете найти на сайтах автомобильных сообществ, например, на глубоко уважаемом drive2. ru
В заключение хочу сказать, что с удалённым катализатором выхлоп автомобиля становится очень токсичным, причём вы это почувствуете слизистой носа и глаз. Поэтому всё же совет профессионала – если избавляться от катализатора то только от испорченного с заменой на новый – универсальный, оригинальный – решать Вам. Этим дышите не только Вы, но и Ваши дети и МЫ.

Спасибо за внимание. Пишите вопросы, звоните, комментируйте. 

Поделиться ссылкой:

Похожее

На Какой Лямбда Зонд Ставить Обманку ~ SIS26.RU

Лямбда-зонд Сделай сам: картинка

Из статьи вы узнаете, как сделать лямбда-зонд своими руками и стоит установить его на свой автомобиль. Насколько хорошо сгорает топливовоздушная смесь в двигателе, зависит от ее эффективности. Очень важно выбрать наилучшую пропорцию бензина и воздуха, в зависимости от нагрузки на двигатель.

Если в старых автомобилях все варианты собственности и количество топлива зависели от правил карбюратора, ситуация несколько отличается в современных автомобилях. Все было передано в надежные руки микропроцессорной техники и большого количества датчиков.

Как работает система впрыска

В системе впрыска доступно несколько важных узлов:

1. Топливный бак.
2. Датчик уровня топлива в одном корпусе с насосом и фильтром.
3. Топливная рампа (установлена ​​в моторном отсеке на впускном коллекторе).
4. Форсунки, обеспечивающие консистенцию бензина в камерах сгорания.
5. Устройство управления. Обычно он устанавливается в салоне, что позволяет контролировать расход воздушно-топливной смеси.
6. Выхлопная система, обеспечивающая полное удаление вредных веществ.

В частности, последний представляет собой смесь лямбда-зонда. Своими руками (Lancer 9 или Lada с вами, это не имеет значения) вы можете сделать это довольно легко. Как сделать лямбда-рывок на лямбда-зонд | Тем не менее. Но вы должны учитывать все последствия установки плагина. Уловка лямбдысделай сам Приора также может быть выполнена в обычной конструкции, в любом случае это окажет значительное влияние на работу двигателя.

Сколько датчиков в машине

Датчики кислорода (лямбда-зонды) устанавливаются в выхлопной системе современных автомобилей с системой впрыска топлива. Система может иметь один или два датчика кислорода. Если он установлен, он размещается после каталитического нейтрализатора. Если два, до и после.

В этом случае человек определяет процентное содержание кислорода непосредственно на выходе из баллонов и передает собственный сигнал на электрический блок управления. Второй, который устанавливается после катализатора, необходим для регулировки показаний первого.

Как работает лямбда-зонд

Вся автоэлектроника, которая отвечает за правильное формирование консистенции, участвует в распределении топлива через форсунки. С помощью датчика кислорода определяется необходимое количество воздуха для образования качественной смеси. Узкие настройки лямбда-зонда позволяют достичь максимальной степени экологичности и экономии.

Топливо горит полностью, практически чистый воздух на выходе из трубы является плюсом для окружающей среды. Правильная доза воздуха и газа увеличивает экономию топлива. Естественно, каталитический нейтрализатор вместе с кислородными датчиками обеспечивает измеренную производительность двигателя. Но поскольку он сделан из драгоценных металлов, его цена очень высока. И когда это не сработает, замена будет стоить довольно копейки. Вот и приходит идея: «Но есть смесь лямбда-зондов своими руками (ВАЗ-2107 даже нужно заменить кислородный датчик), сделать это не составит труда».

Конструктивные особенности датчика кислорода

Внешний вид этого устройства обыкновенный. длинный электродный корпус, от которого вытягиваются провода. На корпусе имеется платиновое покрытие (в частности, этот драгоценный металл обсуждался выше). Но внутреннее устройство более «богато»:

1. Железный штырь, который соединяет провода для подключения к активному электронному элементу датчика.
2. Диэлектрическое уплотнение для безопасности. Имеет небольшое отверстие, через которое воздух поступает в корпус.
3. Циркониевый электрод с покрытием внутри глиняного наконечника. Когда ток протекает через этот электрод, он нагревается до температуры 300,1000 градусов.
4. Защитный экран с вытяжкой.

Типы датчиков

В настоящее время в автоматических технологиях используются два основных типа кислородных датчиков:

Независимо от типа, у них фактически есть подобное внутреннее устройство. Вы признаете, что есть внешнее сходство. Там мы находим 2-й лямбда-зонд. В Honda сочетание надежное, поэтому это наш выбор. Но механизм работы существенно отличается. Широкополосный датчик кислорода представляет собой обновленный двухточечный датчик.

Он имеет компонент впрыска, который, благодаря колебаниям напряжения, посылает сигнал в электрический блок управления. Текущий запас этого предмета может увеличиваться или уменьшаться. При этом небольшое количество воздуха попадает в зазор и анализируется. В частности, на этой стадии концентрация СО в выхлопных газах затвердевает. Но время от времени поддельный лямбда-зонд изготавливается и устанавливается своими руками. Например, Chevrolet Lanos работает с ним по размеру и не создает ошибок после заправки плохим бензином.

Исправление проблем датчик кислорода

Конечно, этот элемент не вечен, несмотря на его самую высокую цену и платину в составе. Конечно, лямбда-зонд не является исключением и может однажды заказать долгую жизнь. И появятся некоторые симптомы:

1. Уровень содержания COA резко возрастает в выхлопных газах. Вам нужен электронный лямбда-зонд на Mitsubishi Lancer 9 или второй лямбда-датчик на lancer 9? Если установлен на автомобиле датчик кислорода, и уровень CO очень высок, это указывает на отказ блока управления. Узнать содержание вредных веществ можно только с помощью газоанализаторов. Но в личных целях его не выгодно получать.
2. крутой увеличенный расход топлива. Обратите внимание на бортовой компьютер. Посмотрите, каков ваш текущий бензиновый пробег. Это самый простой способ. Вы также можете судить о частоте заправки.
3. И последний знак загар на приборной панели контрольная лампа двигателя.

Лямбда-зонд приманка. где обманывать для шевроле ланос.

Взял это здесь: если кому-то интересно, но они обманывают цену, то сначала обсудите цену. Также.

Обман второго лямбда-зонда (Как нанести смесь на лямбда-зонд) Механическая смесь лямбда-зонда)

Это видео показывает вам, как установить датчик лямбда механический смесь У кого проблемы с катализом.

Если невозможно проанализировать выхлопные газы с помощью специального устройства, это можно сделать визуально. Лямбда-зонд и мы поставили на его место смесь и уже ввернули ее. Что в соотв. Легкий дым является признаком того, что в топливной смеси слишком много воздуха. Блэк говорит много бензина. Следовательно, вы можете судить о сбое системы. Но картина другая, если есть хитрость с лямбда-зондом. Своими руками (Volkswagen, ВАЗ, Тойота. Для любой машины) такое устройство достаточно простое.

Причины поломок

Стоит отметить, что датчик кислорода находится в эпицентре сгорания топлива. Следовательно, состав бензина оказывает существенное влияние на работу лямбда-зонда. Если бензин содержит много примесей, не соответствует ГОСТ, низкого качества, то кислородный датчик выдаст ошибку или неправильный сигнал на электронный блок управления. В худшем случае устройство выйдет из строя. И это связано с высоким содержанием свинца, который оседает на датчике и нарушает его работу. Но могут быть и другие причины поломок:

1. Механическое воздействие. вибрации, слишком активная работа автомобиля приводят к повреждению или выгоранию кузова. Это не хорошая идея, чтобы восстановить или восстановить это, это хорошая идея, чтобы купить новый и установить его.
2. Неправильная топливная система. Если топливовоздушная смесь не выгорает полностью, сажа начинает оседать на корпусе лямбда-зонда, а также попадает внутрь через воздухозаборники. Конечно, чистка устройства в первую очередь помогает. Но если вам нужна эта процедура чаще, вам нужно будет установить новое устройство.

Попробуйте диагностировать ваш автомобиль время от времени. В этом случае вас не удивит, что любой элемент потерпит неудачу.

Решение проблем

Конечно, только диагностика на специализированном оборудовании даст наиболее точный ответ о поломках. Но вы можете обнаружить поломку датчика самостоятельно, просто внимательно прочитайте об особенностях датчика и его характеристиках. Но установить лямбда-зонд крайне редко. Своими руками (ВАЗ-2114 или любой другой автомобиль, если он у вас есть) вы можете буквально сделать заготовку из подручных инструментов. Алгоритм устранения неполадок:

1. Откройте капот и найдите выпускной коллектор. Работы должны выполняться на охлажденном двигателе, так как это может привести к серьезным травмам. Найти лямбда-катализатор.зонд.
2. Провести внешний осмотр. Загрязнение, сажа, легкие отложения являются признаками неисправной топливной системы. Более того, последний знак указывает на то, что в газах слишком много свинца.
3. Замените датчик кислорода и проведите повторную диагностику всей топливной системы. Если загрязнения не наблюдается, продолжайте поиск неисправностей.
4. Отсоедините штекер датчика и подключите вольтметр со шкалой до 2 Вольт. На оригинальном лямбда-зонде на фото, как вы видите, он имеет номер 96394003, как и у Aveo. Запустите двигатель и увеличьте скорость до 2500 об / мин, затем уменьшите его до холостого хода. Изменение напряжения должно быть небольшим. в пределах 0,80,9 вольт. Если изменений нет или напряжение равно нулю, можно говорить о поломке датчика.

Вы также можете судить о распределении по другим характеристикам. Создайте вакуум в вакуумной трубке искусственно. В этом случае напряжение должно быть очень низким. менее 0,2 вольт.

Ресурс кислородного датчика

Для обеспечения бесперебойной и стабильной работы транспортного средства необходимо регулярно проводить осмотр. Пример, лямбда-Зонд должен проверяться каждые 30 тысяч километров. Более того, он имеет ресурс не более ста тысяч. не стоит водить машину со старым датчиком. это приведет лишь к тому, что двигатель придется ремонтировать гораздо раньше. И вопрос. подходит ли смесь лямбда-зондов для вашего автомобиля? Своими руками на Калину вы можете сделать такое устройство за считанные минуты.

Но есть одна оговорка. Существенным элементом катализатора является смесь лямбда-зондов с лямбда-любой. Автомобилист не может гарантировать, что топливо, используемое для заправки автомобиля, хорошего качества. Конечно, каждый привык к заливке бензина, который продается на его любимой заправке. Но кто знает, какой бензин там заливают? Поэтому постарайтесь доверять фирменным бензоколонкам, которые ценят свое имя. Но если поблизости нет хороших заправок, вам придется согласиться на то, что под рукой. А горящая лампа отказа двигателя внутреннего сгорания является обычным явлением, и установка штекера поможет избавиться от нее.

Домашняя смесь

Все зависит от того, какие деньги у вас есть. Стоит отметить, что смесь лямбда-зонда с руками на ВАЗе может быть самой демократичной, она все же работает без нареканий. Самый дешевый вариант. домашний. Какой эмулятор нужно поставить на весь электронный микс лямбда-зонда «лямбда-ум». Корпус изготовлен из бронзы. Этот металл лучше выбирать, потому что он обладает очень высокой термостойкостью. Кроме того, размер этого диска должен быть точно таким же, как и у самого датчика, чтобы выхлопные газы не протекали. На самом деле это проставка с небольшим отверстием. не более трех мм. Эта проставка прикручена на место датчика. И лямбда-зонд установлен в зазоре.

Между датчиком и отверстием в диске находится слой керамической крошки, на который наносится слой катализатора. Благодаря этому выхлопной газ проходит через тонкое отверстие и окисляется крошками. Результатом является значительное снижение уровня СО. Таким образом, стандартный датчик кислорода сложно. Но такие устройства могут быть установлены на бюджетных автомобилях. Дорогие машины не должны быть переработаны.

Электронная загвоздка

Но если у вас есть навыки установки электрических цепей, вы можете сделать самодельное устройство. Вам нужен только один из этих двух элементов. резистор или конденсатор. Но этот трюк с лямбда-зондом подходит не всем. Своими руками (Subaru Forester или ВАЗ, это не важно) вы можете сделать это в соответствии с одним из предложенных вариантов. Но будьте осторожны, потому что неправильное понимание работы смеси повлияет на работу всего блока управления. И если вы не уверены, лучше купить готовый микроконтроллер. Хорошо, что он может самостоятельно выполнять следующие действия:

1. Оцените концентрацию газа на первом датчике.
2. Затем генерируется импульс, соответствующий ранее полученному сигналу.
3. Обеспечивает среднее значение электронного блока управления, что позволяет двигателю нормально работать.

Прошивка для электронного блока управления

Наиболее эффективный способ. полностью изменить программу, встроенную в блок управления. Суть всей процедуры заключается в том, чтобы полностью или частично избавиться от какой-либо реакции на изменение показаний, поступающей от датчика кислорода. Но обратите внимание на то, что гарантия на автомобиль исчезнет. Поэтому для новых автомобилей этот способ, как и любой другой, не подойдет.

Вывод

И самое главное. подумайте, стоит ли игра свеч? Нужно ли делать такие вещи, как смешивать лямбда-зонд своими руками? Например, «Лансер 9», автомобиль, не бюджетный, а высококлассный, так есть ли смысл ломать его дизайн различными бытовыми товарами? Это разумно? Если есть деньги на дорогой автомобиль, то должны быть деньги, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии. Если нет, зачем покупать такой автомобиль?

Источник

лямбда-зондов. Широкополосный | Bimmerprofs.com | Эмулятор NOx NOXEM 129 | 130

Для проверки выхлопных газов используются кислородные датчики. Давным-давно появились циркониевые узкополосные лямбда-зонды (вначале — без подогрева, затем — с дополнительным подогревом, что позволяет быстрее готовить датчики, а также обеспечивает более точные данные), начиная с двигателя BMW N серии, их заменяют на циркониевые широкополосные (для регулирования топливной смеси) датчики.

В отличие от узкополосных датчиков, линейный диапазон которых равен 0.99 .. 1.01, широкополосные датчики могут измерять коэффициент от 0,65 до состава атмосферного воздуха.

Основы работы широкополосных циркониевых зондов вы можете найти в Интернете, в этом посте я уделю больше внимания некоторым конкретным нюансам.

Первое поколение пробников Bosch, известных под названием LSU 4.2, отличалось необходимостью их повторной калибровки, поскольку в качестве эталонного источника тока использовался атмосферный воздух. С следующего поколения — СМЛ 4.9 — эта проблема была решена: полупроводниковый переход используется в качестве источника тока опорного.

LSU 4.2

LSU 4.9

Основная техническая информация:

Bosch LSU4.2 против LSU4.9

LSU 4.9 обеспечивает более точные измерения лямбда: контрольные данные определены в 30 точках в таблице лямбда / Ipump (LSU 4.2 определил только 10 точек).

Вместе с датчиками Bosch OEM предлагал также наборы микросхем управления для датчиков: CJ110, CJ120, CJ125. CJ110 и CJ120 были предназначены для работы с LSU 4.2 зонда, CJ125 — также с датчиком кислорода типа LSU 4.9.

В отличие от CJ110, CJ120 включает также динамический контроль сопротивления ячейки Нернста, который использовался для контроля температуры кислородного датчика. Оптимальное сопротивление ячейки Нернста для LSU 4.2, измеренное на частоте 1..4 кГц: 80 Ом.

CJ125 дополнен некоторыми специфическими нюансами по работе с кислородным датчиком LSU 4.9. Динамическое сопротивление ячейки Нернста для LSU 4.9: 300 Ом (при достижении оптимальной рабочей температуры).

CJ125 лист данных

Позже чипсет CJ125 был заменен на контроллер CJ135 со встроенным АЦП, кислородный датчик LSU 4.9 был заменен на LSU 5.2.

Общими недостатками для CJ110, CJ120, CJ125 было повышенное потребление энергии (которое было выше 30 мА / 150 мВт, и чипсет был вынужден работать в жестких тепловых условиях), большое напряжение смещения для усилителя измерения тока ячейки накачки (CJ110, CJ120, CJ125 ): даже до +/- 10 мВ, хотя для точных измерений требуется напряжение смещения не более нескольких сотен мкВ.Такая же нехватка актуальна и для модуля измерения температуры, используемого в CJ120, CJ125. Чтобы решить эти проблемы, все упомянутые ранее наборы микросхем используют процесс прерывания для компенсации напряжения смещения и сравнения измеренных значений с эталонными. К сожалению, ключи MOSFET, используемые для прерывателей (коммутации), имеют повышенный ток утечки, что очень сильно влияет на точность измерения, а также увеличивает количество паразитных помех. Функциональное управление для CJ120 и CJ125 предусмотрено через последовательный интерфейс SPI, управление нагревом — внешнее.

N52, N53 и аналогичных используются широкополосные кислородные датчики типа LSU 4.2 для контроля топливной смеси. Для калибровки контрольной точки (лямбда = 1,00) используются узкополосные датчики кислорода. Этот нюанс необходимо учитывать, когда один из банков показывает сбалансированное (интегратор топливной коррекции стабильный и находится в надлежащем диапазоне значений) значение лямбда, отличное от 1,00.

Технические параметры, общие для CJ110, CJ120 и CJ125:

Напряжение ячейки Нернста: 450 мВ

опорное напряжение, Ipump: 1.500 В

Сопротивление шунтирующего резистора Ipump: 62 Ом

Коэффициент усилителя Ipump: 8/17 (богатый / обедненный режим)

Примечание: двигатели серии N имеют напряжения опорного значения: 2,00 В (напряжение штифта Нернста ячейки, как представляется, сообщается) и различный коэффициент усилителя из наборов микросхем управления серии CJ.

PS: Используя контроллеры управления датчиками CJ120, CJ125, имейте в виду, что Bosch предлагает (не юридически) несколько выпусков контроллеров, которые имеют некоторые различия в управлении SPI (регистры управления SPI и необходимые данные НЕ СООТВЕТСТВУЮТ таблице данных), это означает , что, например, когда вам нужно заменить контроллер, вы можете столкнуться с некоторыми неопределенными проблемами, которые приведут к ухудшению измерений лямбда — решения с прерыванием не будут работать и т. д.

Связанные записи:

Управление лямбда-зондами

N52 диагностика двигателя

STFT и LTFT

лямбда-выражений (начиная с C ++ 11) — cppreference.com

Создает замыкание: безымянный функциональный объект, способный захватывать переменные в области видимости.

[править] Синтаксис

1) Полная декларация.

2) Объявление константной лямбды: объекты, захваченные копией, являются константными в теле лямбда.

4) Список пропущенных параметров: функция не принимает аргументов, как если бы список параметров был () . Эту форму можно использовать только в том случае, если не используется ни constexpr, ни изменяемый, ни спецификация исключения, ни атрибуты, ни конечный возвращаемый тип.

[править] Объяснение

захватов	—	разделенный запятыми список из нуля или более захватов, необязательно начинающийся с захвата по умолчанию. Подробное описание отловов см. Ниже. Лямбда-выражение может использовать переменную, не захватывая ее, если переменная является нелокальной переменной или имеет статическую продолжительность или продолжительность локального хранения потока (в этом случае переменная не может быть захвачена), или — ссылка, инициализированная константным выражением. Лямбда-выражение может считывать значение переменной, не захватывая его, если переменная имеет постоянный энергонезависимый целочисленный или перечисляемый тип и был инициализирован постоянным выражением, или — это constexpr и не имеет изменяемых членов.
(C ++ 20)	—	— список параметров шаблона (в угловых скобках), используемый для предоставления имен параметрам шаблона универсальной лямбды (см. ClosureType :: operator () ниже). Как и в объявлении шаблона, за списком параметров шаблона может следовать необязательное предложение requires-clause, которое определяет ограничения для аргументов шаблона. Если предоставлено, список параметров шаблона не может быть пустым ( <> не допускается).
параметры	—	Список параметров, как в именованных функциях. Если auto используется в качестве типа параметра, лямбда — это общая лямбда . (начиная с C ++ 14)
спецификаторы	—	Необязательная последовательность спецификаторов. Допускаются следующие спецификаторы: изменяемый : позволяет телу изменять объекты, захваченные копией, и вызывать их неконстантные функции-члены constexpr : явно указывает, что оператор вызова функции является функцией constexpr.Когда этот спецификатор отсутствует, оператор вызова функции в любом случае будет constexpr , если он удовлетворяет всем требованиям функции constexpr (начиная с C ++ 17) consteval : указывает, что оператор вызова функции является немедленной функцией. consteval и constexpr нельзя использовать одновременно. (начиная с C ++ 20)
исключение	—	предоставляет динамическую спецификацию исключения или спецификатор noexcept для оператора () типа закрытия
attr	—	предоставляет спецификацию атрибута для типа оператора вызова функции типа замыкания.Любой указанный таким образом атрибут принадлежит типу оператора вызова функции, а не самому оператору вызова функции. (Например, нельзя использовать атрибут [[noreturn]] .)
рет	—	Тип возврата. Если нет, это подразумевается операторами возврата функции (или недействительно, если оно не возвращает никакого значения)
требуется (C ++ 20)	—	добавляет ограничение к operator () типа закрытия
кузов	—	Функциональное тело

Лямбда-выражение — это выражение prvalue уникального безымянного неагрегатного типа класса, не являющегося объединением, известного как тип закрытия , который объявлен (для целей ADL) в области наименьшего блока, области класса или область пространства имен, содержащая лямбда-выражение.Тип закрытия состоит из следующих членов:

ClosureType :: operator () (параметры)

При вызове выполняет тело лямбда-выражения.При доступе к переменной обращается к ее захваченной копии (для сущностей, захваченных копией) или к исходному объекту (для сущностей, захваченных по ссылке). Если в лямбда-выражении не было использовано ключевое слово mutable, оператор вызова функции квалифицируется как const, а объекты, захваченные копированием, не могут быть изменены изнутри этого оператора (). Оператор вызова функции никогда не бывает изменчивым и виртуальным.

 // общая лямбда, operator () - это шаблон с двумя параметрами
auto glambda = [] (auto a, auto && b) {вернуть a  (ts)...);
        return [=] {принтер (ts ...); }; // нулевая лямбда (не принимает параметров)
    };
};
auto p = vglambda ([] (auto v1, auto v2, auto v3) {std :: cout << v1 << v2 << v3;});
авто q = p (1, 'a', 3.14); // выводит 1a3.14
q (); // выводит 1a3.14 

 // общая лямбда, operator () - это шаблон с двумя параметрами
auto glambda = []  (T a, auto && b) {return a  (Ts && ... ts) {
   return foo (std :: forward  (ts) ...);
}; 

исключение спецификации исключения в лямбда-выражении применяется к оператору вызова функции или шаблону оператора.

Для поиска имени, определения типа и значения указателя this и для доступа к нестатическим членам класса тело оператора вызова функции закрывающего типа рассматривается в контексте лямбда-выражения.

 struct X {
    int x, y;
    int оператор () (int);
    void f ()
    {
        // контекст следующей лямбды - это функция-член X :: f
        [=] () -> int
        {
            оператор возврата () (this-> x + y); // X :: operator () (this-> x + (* this).у)
                                            // это имеет тип X *
        };
    }
}; 

ClosureType Оператор () не может быть назван в объявлении друга.

Оборванные позиции

Если сущность, не являющаяся ссылкой, захвачена ссылкой, неявно или явно, и оператор вызова функции закрывающего объекта вызывается после того, как время жизни сущности закончилось, возникает неопределенное поведение. Замыкания C ++ не продлевают время жизни захваченных ссылок.

То же самое относится к времени жизни объекта, на который указывает захваченный this указатель .

ClosureType :: operator ret (*) (params) ()

Эта определяемая пользователем функция преобразования определяется, только если список захвата лямбда-выражения пуст.Это общедоступная, constexpr (начиная с C ++ 17) невиртуальная, неявная, функция-член const noexcept объекта закрытия.

 void f1 (int (*) (int)) {}
void f2 (char (*) (int)) {}
void h (int (*) (int)) {} // # 1
void h (char (*) (int)) {} // # 2
auto glambda = [] (auto a) {вернуть; };
f1 (гламбда); // ОК
f2 (гламбда); // ошибка: не конвертируется
ч (гламбда); // ок: вызывает # 1, поскольку # 2 не конвертируется

int & (* fpi) (int *) = [] (авто * a) -> авто & {return * a; }; // хорошо 

Значение, возвращаемое этой функцией преобразования, является указателем на функцию со связью языка C ++, которая при вызове имеет тот же эффект, что и прямой вызов оператора вызова функции закрывающего объекта.

 авто Fwd = [] (int (* fp) (int), auto a) {return fp (a);};
auto C = [] (auto a) {вернуть a;};
static_assert (Fwd (C, 3) == 3); // ОК

auto NC = [] (auto a) {static int s; return a;};
static_assert (Fwd (NC, 3) == 3); // ошибка: никакая специализация не может быть constexpr из-за статики s 

ClosureType :: ClosureType ()

Конструктор копирования и конструктор перемещения объявлены как заданные по умолчанию и могут быть неявно определены в соответствии с обычными правилами для конструкторов копирования и конструкторов перемещения.

ClosureType :: operator = (const ClosureType &)

ClosureType :: ~ ClosureType ()

Деструктор объявлен неявно.

ClosureType :: захватывает

Если лямбда-выражение захватывает что-либо путем копирования (либо неявно с помощью пункта захвата [=] , либо явно с помощью захвата, который не включает символ &, например, [a, b, c] ), тип закрытия включает безымянные нестатические элементы данных, объявленные в неопределенном порядке, которые содержат копии всех захваченных таким образом объектов.

Те элементы данных, которые соответствуют захватам без инициализаторов, инициализируются напрямую при оценке лямбда-выражения.Те, которые соответствуют захватам с инициализаторами, инициализируются в соответствии с требованиями инициализатора (может быть копией или прямой инициализацией). Если массив захвачен, элементы массива инициализируются напрямую в порядке возрастания индекса. Порядок, в котором инициализируются элементы данных, - это порядок, в котором они объявлены (который не указан).

Тип каждого элемента данных - это тип соответствующей захваченной сущности, за исключением случаев, когда сущность имеет ссылочный тип (в этом случае ссылки на функции фиксируются как ссылки lvalue на указанные функции, а ссылки на объекты фиксируются как копии ссылочных объектов).

Для сущностей, захваченных по ссылке (с захватом по умолчанию [&] или при использовании символа &, например, [& a, & b, & c] ), это не указано, если дополнительные элементы данных объявлены в типе замыкания, но любые такие дополнительные члены должны удовлетворять параметру LiteralType (начиная с C ++ 17).

[править] Лямбда-захват

Захваты - это список, разделенный запятыми, из нуля или более захватов , необязательно начиная с захвата по умолчанию.Список захвата определяет внешние переменные, которые доступны из тела лямбда-функции. Единственные настройки захвата по умолчанию:

• и (неявно фиксируйте используемые автоматические переменные по ссылке) и
• = (неявно фиксируйте используемые автоматические переменные путем копирования).

Текущий объект ( * это ) может быть неявно захвачен, если присутствует любой захват по умолчанию. Если захватывается неявно, он всегда захватывается по ссылке, даже если по умолчанию используется значение = .Неявный захват * этот , когда захват по умолчанию равен = , устарел. (начиная с C ++ 20)

Синтаксис отдельного захвата в захватах:

1) простое копирование

4) простой захват по ссылке

6) захват по ссылке с инициализатором

7) простой захват текущего объекта по ссылке

8) простое копирование текущего объекта

9) захват по копии с инициализатором, который является расширением пакета

10) захват по ссылке с инициализатором, который является расширением пакета

Если захват по умолчанию - и , последующие простые захваты не должны начинаться с и .

 struct S2 {void f (int i); };
пусто S2 :: f (int i)
{
    [&] {}; // OK: по умолчанию захват по ссылке
    [&, я] {}; // ОК: захват по ссылке, за исключением того, что i захватывается копией
    [&, & я] {}; // Ошибка: захват по ссылке, когда по ссылке используется по умолчанию
    [&, этот] {}; // ОК, эквивалент [&]
    [&, это, я] {}; // ОК, эквивалент [&, i]
} 

Если захват по умолчанию - = , последующие простые захваты должны начинаться с и или быть * это (начиная с C ++ 17) или это (начиная с C ++ 20).

 struct S2 {void f (int i); };
пусто S2 :: f (int i)
{
    знак равно // ОК: копирование по умолчанию
    [=, & я] {}; // ОК: по копии, за исключением того, что я захватывается по ссылке
    [=, * это] {}; // до C ++ 17: Ошибка: неверный синтаксис
                    // начиная с C ++ 17: OK: захватывает охватывающий S2 копированием
    [=, это] {}; // до C ++ 20: Ошибка: это when = по умолчанию
                    // начиная с C ++ 20: ОК, то же, что и [=]
} 

Любой захват может появиться только один раз:

 struct S2 {void f (int i); };
пусто S2 :: f (int i)
{
    [я, я] {}; // Ошибка: я повторил
    [это это] {}; // Ошибка: "это" повторяется (C ++ 17)
} 

Только лямбда-выражения, определенные в области блока или в инициализаторе члена по умолчанию, могут иметь захват по умолчанию или захваты без инициализаторов.Для такого лямбда-выражения область , достигающая , определяется как набор охватывающих областей до самой внутренней закрывающей функции (и ее параметров) включительно. Сюда входят области вложенных блоков и области включения лямбда-выражений, если эта лямбда вложена.

Идентификатор в любом захвате без инициализатора (кроме , этот -захват) ищется с помощью обычного поиска неквалифицированного имени в , достигающем области лямбда. Результатом поиска должна быть переменная с автоматической продолжительностью хранения, объявленная в области охвата.Переменная (или , это ) - , явно захваченная .

 целых x = 4;
auto y = [& r = x, x = x + 1] () -> int
    {
        г + = 2;
        вернуть х * х;
    } (); // обновляет :: x до 6 и инициализирует y до 25.

Если список захвата имеет захват по умолчанию и явно не захватывает включающий объект (как , этот или * этот ) или автоматическую переменную, он захватывает его неявно если

Как решить проблемы со скосом в Blender - Artisticrender.com

Я работал с курсом Blender, в котором обучается более 40 000 студентов, и один из самых частых вопросов у людей касается скосов. В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные проблемы, с которыми сталкиваются люди, когда дело доходит до фаски в Blender, и как мы можем решить эти проблемы.

Как решить наиболее распространенные проблемы со скосом в Blender? Самая распространенная проблема при снятии фаски - это то, что фаска наносится неравномерно. В объектном режиме нажмите «ctrl + a» и выберите «масштаб» , чтобы применить масштаб перед скашиванием. Если это не решит проблему, скорее всего, проблема связана с неправильным использованием инструментов или плохой геометрией.

После прочтения остальной части этой статьи я уверен, что вы сможете решить почти все проблемы со скосом, которые могут возникнуть.В большинстве случаев вы даже сможете их вообще избежать, потому что знаете, почему они возникают.

Решение проблем с неработающими фасками

Применяя шкалу, мы сделали первый шаг в нашем пути устранения неполадок. Большинство других проблем со скосами возникает либо из-за неправильного использования инструмента, либо из-за плохой геометрии модели. Мы скоро займемся этими вопросами. Но сначала я просто хочу показать вам, как может выглядеть проблема с неправильным масштабированием.

Если фаска применяется неравномерно во время снятия фаски с использованием инструмента для снятия фаски или модификатора фаски, результат может выглядеть примерно так.

Фаска будет растягиваться или сжиматься в какой-то части вашей модели. Как мы уже говорили, это наиболее распространенная проблема, и ее решают с помощью шкалы. Используйте ctrl + a и выберите «масштаб» в режиме объекта.

Связанное содержание: Как и почему мы применяем масштабирование в Blender?

Давайте продолжим, рассмотрев некоторую плохую геометрию, которая может вызвать у нас проблемы. Вот список общих геометрических проблем, влияющих на скосы. Посмотрим на них по очереди.

• Двойная геометрия
• Внутренняя геометрия
• Несогласованные нормали

Двойная геометрия - распространенная ошибка новичков, но она случается со всеми 3D-художниками.Это в основном означает, что у вас есть одна или несколько граней, ребер или вершин, занимающих одно и то же пространство. Это затрудняет обнаружение этих элементов. Скорее всего, вы найдете их, когда будете использовать инструмент, который ведет себя не так, как вы ожидаете. Как снятие фаски.

У нас также могут быть грани с нулевой площадью. Это также приводит к двойной геометрии. Найдя центральные точки лица в середине края.

Эти центральные точки по умолчанию отключены. Чтобы включить их, перейдите в меню наложения, которое находится в правом верхнем углу окна 3D-просмотра.Затем найдите флажок «центр» в разделе «режим редактирования сетки».

Многие проблемы с двойной геометрией можно решить путем объединения вершин по расстоянию. Для этого в режиме редактирования нажмите «alt + m» и выберите «по расстоянию» .

Затем вы можете перейти к параметру инструментов и немного увеличить расстояние слияния, если задействованные вершины не полностью перекрываются, но достаточно близки, чтобы их можно было считать двойными. Просто будьте здесь немного осторожны и убедитесь, что ваша геометрия не сломается.

Это также удалит грани и ребра вместе с перекрывающимися вершинами.

Если вы по-прежнему не можете выполнить фаску должным образом, но все еще подозреваете, что причиной являются проблемы с геометрией, выполните следующие действия для ручного подхода .

• Перейти в режим редактирования и режим выбора вершины
• Выберите одну вершину в проблемной зоне
• Нажмите «g» и переместите курсор мыши, чтобы увидеть, какая геометрия вокруг нее связана или нет.
• Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы отменить операцию и вернуть вершину в исходное положение.
• Продолжайте выбирать и перемещать вершины, пока не получите хорошее представление о том, как геометрия связана.
• Используйте инструменты моделирования для решения проблемной области.

Имейте в виду, что иногда геометрия может быть настолько испорчена, что стоит начать заново. Давайте продолжим рассмотрение внутренней геометрии .

Внутренняя геометрия - это вторая половина проблем, связанных с геометрией при снятии фаски. Хотя у вас могут быть нежелательные внутренние ребра или вершины, внутренние грани являются проблемой, когда дело доходит до правильных скосов.

Поскольку снятие фаски создает новую геометрию между гранями на основе исходных углов граней по обе стороны от кромки, мы будем иметь нежелательные скосы, созданные внутри нашего объекта, если у нас там есть грани.Эти нежелательные фаски также будут влиять на фаски, которые нам нужны.

Это пример того, как это может выглядеть.

Если у нас много внутренних граней, нам нужно немного подумать о том, как их удалить.

В Blender есть инструмент под названием «Выбрать внутренние грани». У меня не было большого успеха с этим инструментом, но вы можете попробовать его. В режиме редактирования перейдите в меню выбора в окне 3D-просмотра. Найдите «выбрать все по признаку» и выберите «Внутренние грани».

Edit: «Выбрать все по признаку» исправлено в 2.81 и новее.

Если это не помогло, я нашел этот метод полезным.

• Убедитесь, что нормали совпадают на внешних гранях. Выделите все с помощью «a» и нажмите «shift + n», чтобы решить эту проблему в большинстве случаев. Подробнее об этом позже.
• Выберите 1 внешнюю грань. Нажмите «ctrl + L», чтобы выбрать подключенное, и на панели управления выберите «обычный» в качестве разделителя.
• Нажмите «ctrl + i», чтобы инвертировать выделение, нажмите «x» и выберите грани.

Если вы все еще боретесь с выбором всех ваших внутренних граней, возможно, вам придется удалить их вручную или начать заново с сеткой.Если вы решите попробовать выбрать всю внутреннюю грань вручную, вам может пригодиться аналогичное меню. Доступ к нему с помощью «ctrl + g». Выберите одно внутреннее лицо и подумайте, что общего у всех лиц. Попробуйте найти метод выбора, который поможет вам выбрать как можно больше этих граней, не выбирая одновременно внешние грани.

Теперь мы перейдем к третьей потенциальной проблеме в нашем списке. Несогласованные нормали.

У каждой стороны грани есть лицевая и обратная стороны.Нормаль - это направление, в котором указывает передняя сторона. Эти нормали могут стать несовместимыми, если одни грани направлены внутрь, а другие - наружу. Это испортит вам скашивание.

Однако, если все ваши нормали указывают неправильное направление, но все согласованы, скорее всего, ваш скос не будет проблемой. Но вместо этого у вас будут проблемы с другими областями, такими как логические операции или проблемы с затенением. Так что убедитесь, что ваши нормали верны.

В большинстве случаев Blender хорошо справляется с задачей , пересчитывая нормали за вас, если они несовместимы.Войдите в режим редактирования, выделите все с помощью «a» и нажмите «shift + n». Это заставит Blender пересчитать нормали.

Если Blender не может правильно пересчитать нормали для вас или все еще есть проблемы, вы можете посмотреть, как указывают ваши нормали.

Чтобы увидеть, как указывают ваши нормали, в режиме редактирования перейдите в меню наложения в правом верхнем углу окна 3D просмотра. Внизу, почти внизу этого огромного меню, чуть ниже настроек измерения вы найдете нормали.Выберите значок лица и отрегулируйте ползунок размера так, чтобы отображение нормалей в области просмотра стало четким.

Как выбрать правильный метод скоса

Есть три способа получения скоса в Blender. Первые два основаны на геометрии, а третий - через узел скоса при циклическом затенении.

• Инструмент для снятия фаски
• Модификатор фаски
• Узел фаски (только циклы)

Когда мы используем каждый из них? Инструмент для снятия фаски следует использовать при моделировании широких форм.Его не следует использовать, когда мы хотим добавить деталей к нашим краям. Это только усложнит управление сеткой.

Для скашивания красивых краев мы должны использовать модификатор или узел. Узел можно использовать, когда нам нужно только циклически отрисовывать. Если нам нужно выполнить рендеринг в Eevee или другом внешнем рендерере, мы должны использовать модификатор bevel. Модификатор bevel также следует использовать, когда мы хотим экспортировать нашу модель с неповрежденными скошенными краями.

Чтобы использовать модификатор bevel для снятия фаски на детализированных краях, следует помнить о нескольких вещах.

По умолчанию модификатор bevel снимает фаску с каждой кромки. В большинстве случаев это перебор, и потребуется больше геометрии, чем необходимо. Вместо этого установите «метод ограничения» на угол для объектов, которые имеют четко определенные края с острыми углами.

Для окончательного и полного контроля вместо использования угла используйте метод ограничения «вес» и установите метод ширины на «ширину».

С этими настройками по умолчанию у вас не будет фаски. Вместо этого выполните следующие действия.

• Перейти в режим редактирования
• Выберите кромки, для которых требуется выполнить фаску
• Нажмите «ctrl + e», чтобы выбрать «Вес скоса кромки».Это пометит край со значением от 0 до 1 в зависимости от того, что вы установили. Нажмите 1 и введите, чтобы установить макс.
• Отмеченные края теперь скошены.

Используя этот метод, вы можете управлять сеткой в ​​режиме редактирования, не беспокоясь о лишней геометрии на каждом краю, и при этом у вас все еще есть полный контроль.

Значение «Вес скоса кромки» также можно найти на «n-панели» для выбранных кромок.

В этом видео показано, как используется узел скоса. Это очень ранняя версия Blender 2.80, но он хорошо демонстрирует использование узла.

Преимущество в том, что нам вообще не нужно иметь дело с какой-либо дополнительной геометрией. Вместо этого мы добавляем эту информацию в стадию затенения, которой она действительно принадлежит.

Связанные вопросы

Как я могу скосить вершину в Blender?

Чтобы скосить одну вершину, выберите вершину в режиме редактирования и активируйте инструмент скоса, нажав «ctrl + b». Затем, пока инструмент активен, нажмите «v», чтобы ограничить фаску только вершинами.

Как снять фаску с краев в Blender?

Фаска аналогична фаске, и вы можете использовать инструмент фаски, модификатор фаски или узел фаски.

Как использовать Blender - 10 шагов, чтобы начать путешествие в Blender 2.8 - Секреты Blender

Хорошая новость в том, что вам не нужно знать, что все такое, чтобы начать работу. Можно сразу получить массу удовольствия! Вот объяснение этих ключевых частей интерфейса:

• Область просмотра - здесь видны ваши 3D-модели.Blender всегда начинается с «куба по умолчанию», который большинство людей просто выберет и удалит (нажав X) правильно. Но на самом деле вы можете превратить этот кубик во что угодно. Область просмотра - это то место, где вы вручную добавляете детали к модели и где трансформируете объекты (трансформация означает их перемещение, поворот или масштабирование).

• Вкладка «Свойства» - здесь вы можете добавлять материалы к своему объекту, манипулировать ими с помощью «модификаторов» (подробнее об этом позже) и выбирать путь вывода рендеринга среди многих других вещей.

• Временная шкала - когда вы нажимаете клавишу пробела, вы заметите, что синий указатель воспроизведения начинает перемещаться слева направо. Если бы в вашей сцене была какая-то анимация, вы бы начали ее видеть сейчас. Еще раз нажмите пробел, чтобы остановить воспроизведение.

• Outliner - здесь вы найдете все свои объекты, включая камеру и любые источники света, которые могут быть в вашей сцене. По умолчанию Blender дает вам одну камеру и один источник света в дополнение к кубу по умолчанию.

3 - Навигация в окне просмотра

Нажмите среднюю кнопку мыши и переместите ее. Вы увидите, что поворачиваете область просмотра вокруг модели. Прокрутите среднюю кнопку мыши, и вы будете увеличивать и уменьшать масштаб.

У вас нет трехкнопочной мыши или вы используете ноутбук? Не волнуйся. Перейдите в «Правка»> «Настройки»> «Ввод» и включите «Включить трехкнопочную мышь». Закройте окно настроек. Теперь вы можете вращать, удерживая Alt и левую кнопку мыши.Увеличивайте и уменьшайте масштаб, удерживая Ctrl + Alt и левую кнопку мыши и перемещая мышь. На самом деле, несмотря на то, что у меня трехкнопочная мышь, и я работаю в основном на настольном компьютере, я предпочитаю ориентироваться в области просмотра именно так.

Выберите что-то вроде куба по умолчанию, щелкнув по нему левой кнопкой мыши. Щелкните левой кнопкой мыши на пустом месте в окне просмотра, чтобы отменить его выбор.

4 - Основы моделирования

Хватит скучных разговоров об интерфейсе! Давай уже сделаем 3D модель! Ладно, ладно… вот некоторые основы моделирования.

• Режим редактирования и режим объекта - Нажатие клавиши TAB переключает эти два важных режима. В режиме редактирования вы можете управлять вершинами, ребрами и гранями модели (подробнее об этом ниже). Управление этими вещами - это «3D-моделирование» в его самой простой форме. Вам нужно находиться в объектном режиме для других вещей, например, для добавления модификаторов к вашей модели (подробнее об этом позже). Модель состоит из следующих элементов:

• Вершины - это точки в трехмерном пространстве.Пожалуй, самое главное в 3D моделировании! Строительные блоки каждого 3D-объекта.

• Ребра - это линии, которые «соединяют точки», или в данном случае соединяют вершины.

• Грани - также называемые «многоугольниками» в другом программном обеспечении, они заполняют промежутки между ребрами и вершинами. Грани - это то, что вы видите на рендере - вершины и ребра сами по себе невидимы без граней.

Попробуйте войти в Edit Mod e, нажав TAB .щелчок левой кнопкой мыши по вершине выбирает ее. Нажмите «G». (для «схватить»… я знаю) перемещает вершину. Теперь вы меняете форму куба по умолчанию. Поздравляем, вы создали свою первую 3D-модель! Это какой-то куб!

▷ французский перевод