Замена пружины подвески своими руками
Замена пружины подвески своими руками
За счет сжатия и растяжения пружина гасит неровности, ухабы на дороге, а также колебания корпуса авто. Поскольку пружины принимают на себя самые сильные удары, они часто лопаются, хотя это обнаружить весьма сложно, пока ее не снять. Опытные водители могут угадать проблему по ударам на ямках, уводом автомобиля или шумам в ходовой. Замена пружины подвески своими руками не вызывает сложностей при соблюдении предварительных этапов. При наличии соответствующего оборудования, доступна даже начинающим.
Рассмотрим этапы снятия и замены передней, задней пружины подвески автомобиля. Процедура аналогична практически для любых марок автомобиля.
Замена передней пружины
Пружины меняются в паре, как и тормозные диски. Это вызвано тем, что они должны быть равными по высоте, чтобы не вызвать перекосов передка автомобиля.
Инструментарий
• стяжки;
• головка ключа 21;
• шестигранный ключ, 7;
• домкрат;
• лом.
Стяжки — основной элемент процедуры замены пружин
Мы исходим из того, что передний амортизатор в сборе с пружиной уже вытащен из своего гнезда. Снятие амортизатора – кропотливая процедура, которая подразумевает демонтаж фронтальной пластиковой панели, колеса, передней фары.
Перед началом замены амортизатор в сборе должен выглядеть так:
Что мы делаем
1. Накладываем стяжки с обеих сторон пружины и прихватываем их.
2. Закручиваем стяжки, пружина сжимается. Не надо торопиться, делаем все аккуратно и попеременно.
3. Откручиваем гайку крепления опоры амортизатора с помощью ключа на 21 и шестигранника.
4. Снимаем опору.
5. В разборном виде верхняя опора состоит из четырех компонентов: гайки, нижней опоры амортизатора, подшипника и опорной чашки пружины.
6. Эти элементы заменяемы, они могут быть повреждены, как и пружина. Например, опорная чашка может ржаветь со временем.
7. Легко снимаем старую пружину с пыльником со штока амортизатора. Стяжки не трогаем.
8. Смазываем силиконом или другой густой смазкой опорную полусферу кузова, дабы исключить скрип при езде.
9. Меняем пружину и собираем амортизатор с опорой.
10. Снимаем стяжки, освобождая естественный ход пружины.
11. Устанавливаем амортизатор в сборе в свое гнездо.
Время процедуры 25-30 минут, а полностью снятие и монтаж амортизатора с заменой пружины подвески своими руками займет около 2 часов.
Как сжать пружину в полевых условиях
Некоторые умельцы используют ремни безопасности при отсутствии стяжек. Для работы надо 2 ремня безопасности, 2 рычага (арматура, крепкие палки, трубы).
Процедура сжатия пружины
1. Продеть ремни с обеих сторон пружины и завязать надежным узлом.
2. В качестве рычагов берем указанные выше материалы.
3. Пружина кладется на бок.
4. Рычаг просовываем под каждый ремень и закручиваем. Фиксируем проволокой.
5. Начинаем попеременно крутить рычаги, чтобы сжать пружину.
6. Пружина сжата, продолжаем следующие процедуры.
Замена задней пружины подвески своими руками
Задние пружины бывают двух типов: в сборе с амортизатором и без него (например, на Рено Логан). Их также следует менять парно на одной оси. Как и в случае с передними пружинами, предполагается, что предварительные этапы выполнены и пружина доступна для демонтажа.
Без амортизатора
1. Поднимаем заднюю часть автомобиля на домкрате.
2. Устанавливаем стяжки на пружину и сжимаем до нужного положения.
3. С помощью плоской отвертки вынимаем пружину из гнезда.
4. Снимаем стяжки, а также верхнюю и нижнюю резинки.
5. Меняем пружину и совершаем обратный процесс сборки.
С амортизатором
1. Открутить нижние болты амортизатора.
2. Домкратим задок автомобиля (под чулок заднего моста).
3. По мере поднятия следим за тормозным шлангом и пружиной, которая постепенно выходит из своего гнезда.
4. При достаточной высоте поднятия снимаем пружину, а также проставки.
5. Меняем пружину в сборе с амортизатором.
6. При обратной поставке важно, чтобы пружина точно вошла в нижнее углубление чашки.
7. Опускаем кузов автомобиля.
8. Закручиваем нижние болты амортизатора.
При правильно проведенной замене клиренс увеличивается на 6-7 см.
Назад к списку Поделиться статьёй:Замена пружин передней подвески, параметры пружин, порядок замены
Амортизационная система автомобиля имеет важное значение для комфортного передвижения. Она обеспечивает плавность хода и успешно гасит неровности дорожного покрытия. Качество работы подвески во многом зависит от состояния пружин. Малейший износ элементов может доставить владельцу немало хлопот. Поэтому рекомендуется проводить своевременную диагностику и замену старых деталей.
Легковые автомобили марки ВАЗ оснащаются независимой двухрычажной подвеской в передней части, где ключевую роль играют пружины. Знаменитая «семерка» также нуждается в периодическом обслуживании подвижных частей. О технической диагностике и ремонте передней подвески для модели ВАЗ-2107 пойдет дальнейший разговор.
Проблемы с передними пружинами
Пружины на ВАЗ на передней подвеске расположены в лицевой части автомобиля по бокам от моторного отсека. Их главная задача – «впитывание» изъянов дороги. При длительной эксплуатации детали неизбежно изнашиваются и требуют немедленного вмешательства автомеханика. На скорую поломку указывает нетипичное поведение легковушки. Если кузов машины значительно проседает по сравнению с начальным состоянием авто – это верный признак износа. Беда не приходит одна, поэтому в результате крена кузова всплывают сопутствующие неприятности:
- Резкое сокращение дорожного просвета
- Повышенный износ покрышек
- Быстрый выход из строя остальных элементов подвески
- Глушитель и карданный вал периодически цепляются за дорожное покрытие
- Кузов интенсивно раскачивается в движении
Причины поломки передних пружин подвески
Гарантийный период службы для стандартных элементов подвески составляет 5 лет. Однако реальные условия эксплуатации сильно отличаются от идеальных заводских испытаний. Причина тому – плачевное состояние отечественных дорог и частые переходы на разные дорожные покрытия.
Поэтому профессиональные водители советуют менять комплектующие как минимум 1 раз в 3 года или после 30 000 км пройденного пути.
Поломка передней подвески возникает по нескольким главным причинам:
- Несвоевременная диагностика и замена расходников
- Бракованная деталь
- Передвижение по некачественной дороге
При выявлении первых «симптомов» болезни лучше сразу же ликвидировать проблему. Постоянное откладывание ремонта может привести к поломке остальных элементов автомобиля, что выльется для автовладельца в солидную сумму.
Признаки замены пружин
На неполадки в работе передних пружин указывают 3 основных признака. Наличие любого из них или комбинация из нескольких говорят об одном – с автомобилем не все в порядке.
Крен машины на одну сторону
Чтобы проверить автомобиль на наличие данного дефекта, достаточно расположить транспорт на ровной поверхности без дополнительного груза внутри. Неестественный перекос машины мгновенно бросается в глаза. Если кузов сильно «ложится» на левый или правый бок – требуется замена передних пружин на ВАЗ 2107. Аналогичная ситуация касается чрезмерного уклона на переднюю или заднюю ось.
Но однозначно винить только их не стоит, и вот почему. Особенности конструкции подвески автомобилей ВАЗ от «копейки» до «семерки» предусматривают посадочную деталь в верхней части пружины (в народе он носит прозвище «стакан»). Он выполняет роль верхнего упора. В процессе длительной эксплуатации транспортного средства стакан имеет свойство «проваливаться». Внешне кузов получает крен на одну из сторон. Диагностировать причину неполадки можно только при снятии резиновой подушки и стакана. Обычно провал стакана приходится на передние пружины, а особенно часто – на левое колесо.
Посторонние шумы в подвеске
О поломке могут сигнализировать посторонние звуки, источник которых находится в области подвески. Это может быть очевидный грохот или лязганье, а также едва различимый стук или скрежет. Шумы возникают при движении автомобиля по неровным участкам дороги. Например, при наезде на кочки или попадании колеса в яму.
При обнаружении нетипичных звуков следует провести полную диагностику подвески автомобиля и рулевого управления. Источником шума могут оказаться шаровая опора, рулевые стяжки или изношенные резиновые прокладки. Если с ними все в порядке – причина кроется в неисправности пружин.
Посторонние звуки часто указывают на раскол в определенном месте. Но иногда деталь переламывается ровно надвое. Тогда кузов машины выглядит перекошенным на «больное место».
Усталость металла
Часто автомеханики в отношении металла говорят, что он «устал». Что это значит? Усталость металла означает утрату им начальных свойств из-за длительного использования. Со временем элемент хуже справляется с возложенными обязанностями.
В зону риска попадают несколько крайних витков с обеих сторон детали, поскольку на них приходится основная нагрузка. В момент сжатия кольца плотно прижимаются и ударяются друг о друга. Через некоторое время в местах контакта колец появляются области выработки. Происходит трансформация круглого прутка, который постепенно обретает приплюснутую форму.
Пружина с дефектом не отрабатывает в полную силу неровности дороги, а подвеска мягко «проседает». При выявлении подобной неисправности рекомендуется заменить деталь на новую.
На что обращать внимание при выборе
При выборе нового расходника следует обратить внимание на ключевые характеристики. Знание базовых параметров позволит отыскать оптимальную деталь, подходящую под конкретные запросы.
Длина
От длины зависит высота дорожного просвета. Обычно рекомендуемое значение клиренса завод-изготовитель упоминает в технической документации модели. В редких случаях длина пружин задней и передней оси может отличаться. Но желательно не отступать от технических параметров от производителя. Данные параметры обусловлены точными техническими расчетами.
Отступить от рекомендаций можно в двух случаях:
- «прокачка» автомобиля ради визуальной кастомизации
- модернизация шасси для перевозки тяжелых грузов
Жесткость
Степень жесткости определяет поведение машины на дороге и распределяет нагрузку на остальные элементы подвески. Мягкие пружины подходят для комфортных, плавных поездок, а жесткие хорошо справляются с высокими нагрузками. Потому выбор жесткости во многом зависит от целей использования машины.
Среди владельцев автомобилей линейки ВАЗ (в том числе – «семерки») существует общая проблема с покупкой новых расходников для своей «ласточки». В едином комплекте от одного производителя иногда попадаются элементы с разной степенью жесткости. К сожалению, узнать заранее об этом невозможно, а дефект кузова проявляется в ходе использования.
Для решения вопроса автовладельцы прибегают к одному из двух методов. Первый вариант подразумевает покупку другой пары, обычно зарубежного производства. Второй способ связан с установкой проставок.
Проставка – резиновая подкладка, которую ставят под посадочную область «стакана». Такой метод позволит значительно сэкономить бюджет хозяина «жигулей».
Степень жесткости пружины зависит от нескольких показателей:
- Толщина сечения прута. Здесь действует простой закон: чем толще пруток, тем выше уровень жесткости. Однако существуют модели с разным диаметром колец, а потому правило распространяется только на классические прямые модели.
- Общий диаметр витков. Повышение ширины колец приводит к увеличению мягкости.
- Число витков. Чем больше количество оборотов прутка, тем меньше жесткость детали.
Параметры витков
К основным характеристикам относятся два показателя: число витков и толщина сечения. Они определяют конечную степень жесткости детали.
Нередко встречаются оригинальные пружины с разным диаметром колец. Внешне они имеют овальную форму: широкая середина с постепенным уменьшением к краям. Разный диаметр колец также выполнен из металла разной толщины. Для массивных витков используют толстый пруток, а малые кольца по бокам выполняют из тонкого материала. Такая особенность конструкции придает ей универсальность: она одинаково хорошо гасит мелкие колебания и крупные толчки.
Но в крайних витках скрывается главная «болезнь» этих моделей. Из-за малой толщины металла боковые части детали – очень хрупкие, а потому часто раскалываются на неровных дорогах. Такова цена комфорта: за мягкую поездку приходится платить частым ремонтом.
Альтернативой для заводских пружин выступает продукция сторонних производителей. Неоригинальный продукт делают из прута с постоянным сечением. Это негативно отражается на показателях удобства поездки из-за высокой жесткости. Зато неродные расходники выгодно отличаются надежностью и долговечностью.
Типы
Пружины амортизационной системы условно делят на 5 категорий, которые можно представить в виде таблицы:
Разновидность | Характеристика |
| Стандарт | Идут в базовой комплектации автомобиля от завода-изготовителя. Предназначены для движения по городским магистралям и пересеченной местности. |
| Усиленные | Способны выдерживать большие нагрузки. Используют для перевозки тяжелых грузов. |
| Удлиненные | Модификация для наращивания дорожного просвета машины. |
| Укороченные | Обладают обратным эффектом – уменьшение клиренса авто. При этом показатели управляемости значительно вырастают. |
| Переменная жесткость | Универсальный вариант для поездок по различным дорожным покрытиям. |
Поиск оптимального решения зависит от целевого использования автомобиля и рекомендаций производителя.
Стандартный комплект для ВАЗ 2107 – оригинальные детали от «копейки». Но для улучшения аэродинамических показателей автовладельцы идут на хитрости. Нередко вместо стандартных элементов выбирают запчасти от «четверки», которые положительно влияют на управляемость. Правда, для их установки в «семерку» требуется удалить крайний виток.
Основные виды и рейтинг пружин подвески
Как выбрать лучшие пружины для ВАЗ 2107, представленные на отечественном рынке? Дать однозначный ответ на вопрос невозможно, поскольку каждый водитель со временем находит «свою» фирму, продукции которой он готов доверять. Разобраться в огромном количестве брендов поможет список из 14 известных компаний, давно зарекомендовавших себя с лучшей стороны.
LESJOFORS
Настоящий флагман индустрии родом из Европы. Компания много лет занимается выпуском запчастей для подвески автомобилей. У фирмы есть развитая сеть филиалов с представительством в четырех европейских государствах.
Пружины марки «lesjofos» отливают из специальной стали с высоким содержанием углерода. На поверхность детали наносят специальное защитное покрытие, а затем подвергают окрашиванию. Продукция выделяется долгим сроком службы, подтвержденным многочисленными тестами. На рынке представлено свыше 3 тысяч позиций под известной торговой маркой. Главный минус продукции – «кусающийся» ценник.
KILEN
В конце прошлого века компания перешла под крыло «lesjofos», и на сегодня является «дочкой» гиганта. Соответственно, продукция суббрэнда отличается вдвое большим ресурсом в сравнении с оригинальными деталями волжского завода. Автовладельцы хвалят продукт за высокое качество в сочетании с адекватной ценой.
LEMFORDER
Компания является известным поставщиком оригинальной продукции для многих автомобилей премиум-сегмента. Поэтому и цена у продукции не самая маленькая. Но взамен покупатель получает непревзойденное качество, подкрепленное бесчисленным количеством положительных отзывов.
CS GERMANY
Немецкая фирма по производству комплектующих. Продукция находится в средней ценовой категории. Водители уважают марку за оптимальное соотношение стоимости и качества предлагаемых товаров.
KONI
Продукция компании отличается большим запасом прочности и широко представлена на рынке. Цена комплектующих находится в категории «выше средней». Главной «фишкой» пружин фирмы «koni» является возможность динамической подстройки уровня жесткости.
BOGE
Производитель выпускает различные детали для подвески автомобилей. Изготовленная продукция относится к категории «премиум». Стоимость продукции «boge» полностью соответствует классу фирмы. Производственный брак попадается нечасто; отзывы автовладельцев по большей части положительные.
EIBACH
Фирма «eibach» является одним из ключевых игроков на автомобильном рынке. Ее продукция практически не теряет начальных свойств со временем и считается в народе «бессмертной». Портит общее впечатление только стоимость деталей от именитого флагмана отрасли, который многократно превосходит конкурентов.
SS20
Ключевая особенность производителя – кропотливый подход к технологии изготовления. На заводе тщательно отбирают пары, обладающие равной жесткостью. Поэтому при покупке можно быть уверенным, что комплект гарантированно имеет схожие параметры. Технологии производства основаны на холодном и горячем способах навивки.
K&F
Компания «k&f» относится к передовым производителям запасных деталей для легковых и грузовых машин. Кроме поставок новых деталей фирма активно функционирует на вторичном рынке. Богатый ассортимент продукции включает свыше тысячи позиций. Пружины от именитого бренда славятся качеством, но стоят приличных денег.
TEVEMA
Польский производитель амортизационных пружин, который работает в европейском и азиатском регионах. Безумный спрос на продукцию компании продиктован низкой стоимостью деталей, которые в несколько раз дешевле оригинальных комплектующих.
СИРИУС
Компания выпускает продукцию в бюджетном сегменте. Широкий выбор комплектующих получил положительные отклики автовладельцев. Особо стоит отметить возможность изготовления деталей по индивидуальному эскизу.
ФОБОС
Фирма не хватает звезд с неба, но и ценник на товары соответствующий Небольшой ассортимент продукции с посредственным качеством. Автовладельцы отмечают, что первые дефекты «всплывают» уже через год активной эксплуатации.
АСОМИ
Компания славится собственными технологиями производства, которые держат в строжайшем секрете. «Асоми» предлагает высококачественную продукцию за разумные деньги.
ТЕХНОРЕССОР
Эконом-вариант для тех, кто «на мели». Компания выпускает запчасти для легковушек и грузовиков. Пружины фирмы «технорессор» постепенно теряют начальные свойства. Прекрасное решение для экономных водителей.
Замена передних пружин
Полная замена пружины отнимает много времени и сил. Поэтому многие автовладельцы до последнего откладывают полноценный ремонт, а ограничиваются установкой подкладки в уязвимое место. Тем не менее, вечно убегать от проблемы не получится, и ситуация однажды не оставит выбора.
Комплексный ремонт детали начинается с подготовки набора инструментов для монтажа. Мастеру понадобятся:
- Комплект рожковых ключей
- Пара домкратов
- Молоток
- Балонный ключ
- Изолента
- Ломик
- Щетка для металла
Замена включает в себя 2 этапа: извлечение старого узла и установка новой детали.
Как снять старые пружины
Порядок демонтажных процедур таков:
- Приподнять переднее колесо домкратом и удостовериться в надежности конструкции
- Открутить болты баллонным ключом и снять колесо
- Выкрутить и удалить амортизатор
- Раскрутить гайки нижнего рычага к оси
- Подставить второй домкрат под ось
- Отвинтить гайки подушек стабилизатора и снять подушку
- Постепенно ослабить гайку нижней шаровой опоры до момента спуска к торцу пальца
- Удалить дополнительный домкрат
- Несильно ударить молотком по кулаку, чтобы выбить палец
- Снять шаровую опору
- Поддеть пружину и медленно потянуть ее на край чашки
- Изъять пружину из механизма
Затем комплекс процедур повторяют с другим колесом в той же последовательности.
Как установить новые
Перед установкой свежей детали необходимо закрепить резиновую прокладку с помощью изоленты.
План действий следующий:
- Вставить ломик в проем нижнего рычага и зафиксировать пружину снизу
- Поставить дополнительный домкрат под рычаг и плавно накачивать, чтобы создать давление
- Зафиксировать пружину в чаше
- Выполнить весь комплекс демонтажных работ, но в обратной последовательности.
Советы по установке
При установке деталей неопытные механики допускают ошибки. Чтобы избежать нелепых просчетов, нужно следовать рекомендациям специалистов:
- Монтаж пружины включает момент сжатия детали, когда элемент может внезапно «выстрелить». Поэтому необходимо аккуратно снимать расходники и внимательно следить за их состоянием.
- В автомагазинах продаются специальные съемники для пружин. Это идеальное решение, если нет уверенности в собственных силах.
- Обязательно использовать элементы одной фирмы! Замену деталей рекомендуется проводить попарно, чтобы сохранить одинаковую степень жесткости подвески.
Видео как поменять пружины своими руками без стяжек
Ознакомиться с видео-инструкцией можно по ссылке:
Модернизация пружин
Процесс апгрейда пружин связан с изменением длины детали собственными силами. Для этого элемент укорачивают, либо меняют на образец большей длины.
Укороченные пружины
К сокращению размеров детали водители прибегают с целью улучшить характеристики своего железного товарища. Обрезка пружин дарит автомобилю некоторые преимущества:
- Занижение посадки кузова
- Лучший отклик руля
- Снижение крена при входе в поворот
Многие производители предлагают готовое решение в виде специальных версий коротких пружин. Однако, стоит помнить, что после тюнинга клиренс значительно уменьшится. Такая «семерка» не сможет колесить по неровным дорогам.
Занизить «семерку» можно самостоятельно. Для этого нужно отрезать 2 витка от каждой пружины при помощи болгарки.
Срезать больше колец не рекомендуется, потому как кузов будет касаться поверхности земли.
Видео: обрезание пружин на классике
В видео показана работа с ВАЗ 2106, но технологический процесс для «семерки» полностью идентичен.
Ссылка на видео:
Проставки под пружины
Даже самые инновационные пружины постепенно вырабатывают свой ресурс. И перед хозяином стоит выбор: заменить деталь на новую или продлить жизнь элемента при помощи проставки.
Проставка для ВАЗ 2107 имеет несколько разновидностей:
- Межвитковая (крепится между кольцами)
- Стыковая (между пружиной и чашечкой)
- Проставка для подвески
Для ремонта пружины подходит межвитковая подкладка. Ее можно купить в магазине запчастей к автомобилям ВАЗ. Монтаж выполняется в такой последовательности:
- Поднять колесо домкратом
- Разжать нужные витки пружины ломиками
- Пропитать проставку мыльным раствором
- Вложить проставку отверткой и зафиксировать
- Убрать домкрат из-под колеса
- Повторить все действия на другом колесе
Видео: порядок работы
Ознакомиться с видеоматериалом можно по ссылке:
Вывод
Все элементы автомобиля постепенно изнашиваются. Это касается и системы амортизации. Своевременная диагностика и ремонт пружин позволит избежать серьезных проблем и аварийных ситуаций на дороге. Замена пружин для модели ВАЗ 2107 – сложное занятие, требующее определенной подготовки. Нужно проявлять максимальную осторожность в моменты при замене пружин подвески.
ЗАМЕНА ПРУЖИН ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ.Ремонт и замена узлов ходовой части.
Замена пружин передней подвески
Как заменить пружины передней подвески
Вам понадобиться инструмент, универсальный съёмник для снятия и установки пружин, по два ключа на 13 и 22, баллонный ключ, домкрат гидравлический, щётка, молоток.
Пружины подвески делятся на две группы а с длинной более 232мм, метится по наружной стороне, показанной на изображении под буквой а жёлтой краской, и группа В с длинной равной или меньше 232мм и метиться зелёной краской. При этом нижние и верхние витки пружин одинаковые. Устанавливайте на левую и правую сторону пружины одной группы.
Для начала снимите колесо и амортизатор, ослабьте крепёжные гайки крепления к оси нижнего рычага. Нагрузите подвеску, подставив под нижний рычаг домкрат. При этом подожмите домкратом пружину через нижний рычаг. Это так же необходимо для более легкого снятия стабилизатора.
Отверните крепёжные гайки, показанные на изображении стрелками, с помощью которых скоба подушки стабилизатора крепиться к нижнему рычагу.
Снимите со стабилизатора скобу и подушку
Гайку крепления нижней шаровой к поворотному кулаку, отверните до момента совпадения с торцом пальца, после уберите домкрат.
Ударьте несколько раз молотком, пока из ушка поворотного кулака не выйдет палец шарнира.
В очередной раз потребуется поставить под нижний рычаг домкрат, при этом подвеску не нагружайте.
Полностью открутите и снимите гайку пальца. Далее понадобиться разгрузить подвеску, для этого не спеша опускайте нижний рычаг. Монтажкой, переведите штангу стабилизатора через крепёжные шпильки скобы. Снимите нагрузку с подвески созданную домкратом и уберите домкрат.
Для того чтобы обеспечить хороший доступ к пружине, зафиксируйте верхний рычаг проволокой или загнутым сварочным электродом.
Снизу подденьте пружину монтажкой, и не спеша, так чтобы пружина не стрельнула, выведите её нижний конец из опорной чашки. Снимите пружину.
Так же снимите прокладку пружины.
Установка пружины передней подвески
Новую прокладку на новой пружине удобнее всего закрепить изолентой
На изображении показана прокладка с наружной стороны, при этом поверхность под буквой а, изготовлена как винтовая, б — начало винтовой пружины.
Для правильной установки пружин передней подвески требуется, чтобы место, отмеченное под буквой б, совпало с торцом пружины отмеченное под буквой в.
Установите в посадочное место на кузове новую пружину с прокладкой. Монтажкой, через отверстие в рычаге, зафиксируйте пружину. Устанавливать пружину необходимо таким образом, чтобы торец вика пружины отмеченный под буквой а, полностью совпал с началом винтового закругления на нижнем рычаге. На изображении отмечен под буквой б.
Под нижний рычаг поставьте домкрат, и постепенно нагружая, направьте пружину монтажкой в посадочную чашку на рычаге.
Постепенно увеличивая нагрузку домкрата на рычаг, поведите шпильку, показанную под буквой а к стабилизатору. После монтировкой переведите через шпильку штангу стабилизатора.
Так же при условии наличия некоторого инструмента есть ещё один способ. На изображении показаны пружинные стяжки.
Стяжки, зацепами устанавливают по два витка снизу и сверху пружин, и рожковым ключом стягивают по максимуму.
Далее, как и предыдущем, способе, пружину устанавливают в верхнюю опорную чашку.
Сориентируйте виток пружины по посадочному месту на рычаге, установите под рычаг домкрат и нагрузите пружину. Ослабьте стяжки и выньте их через монтажное отверстие на рычаге.
Соберите подвеску в порядке обратном разборке. Отрегулируйте угол развала схождения колёс.
Как заменить пружины передней подвески ВАЗ 2106 в домашних условиях
Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106
Причиной возникшей необходимости заменить передние пружины подвески может стать нарушение целостности пружин. Это может быть результатом механических повреждений или же возникновения трещин, а также в случае серьезной просадки.
Видимые результаты просадки пружин:
- ухудшение плавности хода;
- видный перекос передней части кузова;
- явная разница между передней и задней частями;
- на витках видны следы ударов друг о друга.
Необходимые инструменты:
- ключ на «22» и на «13»;
- винтовой и гидравлический домкраты;
- баллонный ключ;
- щетка по металлу;
- крепкая веревка;
- молоток.
Пошаговая инструкция по замене передних пружин подвески ВАЗ 2106
- Баллонником снять крепежные болты колеса.
- С помощью винтового домкрата поднять автомобиль со стороны замены пружины подвески.
- Вывесить колесо, снять его с машины.
Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106
- Снять амортизатор, для этого выполнить следующие действия:
- Удерживая от проворачивания шток ключом, ослабить степень затяжки гайки, снять ее.
- Снять шайбу подушки, пружинную шайбу, а также верхнюю подушку для крепления амортизатора.
Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106
Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106
- Открутить 2 гайки, крепящие кронштейн к рычагу, демонтировать пружинные шайбы.
- Через монтажное отверстие в рычаге извлечь амортизатор.
- Опустить крепежные гайки, крепящие к оси нижний рычаг. Не снимать их.
- Установить гидравлический домкрат под нижний рычаг, немного его поднять, чтоб нагрузить подвески и выровнять нижний рычаг.
Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106
- Достать стабилизатор поперечной устойчивости.
- Выкрутить гайки скобы стабилизатора, демонтировать скобу с резиновой подушкой.
Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106
- Ослабить гайку, придерживающую палец в ушке поворотного кулака, убрать нижнюю шаровую опору.
Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106
- Опустить домкрат, выбить палец опоры молотком (для этого нужно несколько ударов по нижнему ушку поворотного кулака).
Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106
- После того снятия нижней шаровой опоры следует установить домкрат под нижний рычаг, не нагружая в этот раз подвеску.
- Выкрутить гайку пальца шаровой опоры, опустить нижний рычаг. Стабилизатор нужно сдвинуть в сторону с помощью монтажной лопатки, чтоб шпильки крепления скобы не цеплялись.
Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106
- Разгрузить подвеску, убрать в сторону домкрат.
Стоит прочесть:
- Веревкой или проволокой подтянуть повыше верхний рычаг, тем самым обеспечив доступ к пружине передней подвески.
Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106
- Монтажкой поддеть нижний конец пружины, вывести его из опорной чашки нижнего рычага.
Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106
Также ознакомьтесь
- Снять пружину подвески, извлечь прокладку пружины из верхней опорной чашки. После этого можно заменять пружину передней подвески.
Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106
Для этого сделать следующее:
- Изолентой закрепить прокладку на пружине, установить деталь на место.
Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106
- Поставить лопатку в отверстие для амортизатора, поддерживая ей пружину, зафиксировать нижний виток. На нижнем рычаге есть винтовая поверхность, которая показывает верное положение пружины. Монтажкой следует добиться этого положения
Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106
Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106
- Установив нижний виток в правильное положение, поддомкратить рычаг, нагрузить пружину. Используя монтажную лопатку, посадить пружину на винтовую поверхность.
Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106
- Увеличить нагрузку на пружину, установить штангу стабилизатора между двух шпилек, которыми крепится скоба.
Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106
Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106
20
- Собрать все в обратном порядке.
После этого замену пружин подвески ВАЗ 2106 можно считать завершенной.
Можно ознакомиться:
Рекомендуем почитать
Просто про передние пружины (кто надумает менять, рекомендую почитать)
Ситуация следующая. Недавно решил поменять все амортизаторы, ну и заодно передние пружины. Заказал амортизаторы Boge automatic (купил в итоге в экзисте, т.к. там они оказались дешевле), пружины, специально акцентировав внимание на то, что нужны МЯГКИЕ, заказал в автошопе, привезли K+F. Получив все, поехал ставить. Когда приехал забирать машину, честно говоря был в легком шоке. Перед задрало так, что клиренс стал как у паркетника. Это полбеды (хотя машина смотрится просто по-уродски). Первые же метры поставили под сомнение смысл установки МЯГКИХ автоматических амортизаторов. Перед из-за этих пружин деревянный. Вернулся в сервис через полчаса, но по другой причине. При разгоне, в основном на 1й и 2й передачах, на кузов передавалась сильная вибрация (чего не было естественно до). В общих словах – стойки расперло настолько, что при разгоне (т.к. перед при этом еще приподнимается), вибрируют шрусы, причем весьма ощутимо, как будто колесо на 2 болтах только (причем мастеру это удалось продемонстрировать только когда он сел назад – нагрузка на перед уменьшилась). Уже тогда в голове были не мысли, сплошной мат. Но мастер «успокоил» тем, что это врядли приведет к выходу шрусов из строя, жди когда пружины просядут (это что мне тысяч 20 ездить с вибрирующими шрусами???). Поехал регулировать сход. Мастер ( круглыми глазами, «первый раз вижу фокус с таким просветом») показал результаты, и это было последней каплей. Пружины оказались настолько сильными, что развал левого колеса ушел в +0,25, который на фокусе НЕ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ – вывод – будет жрать резину с внешней стороны.В общем, отличные пружины.
Звонок в автошоп и разговор с директором. Не вдаваясь в подробности все, что я могу в этой ситуации сделать – с бумагой из СТО, подтверждающей, что причиной всего вышеперечисленного являются пружины, я могу их снять, привезти, и вроде как мне их заменят (допустим, хорошо, если не запудривая мозги экспертизами). Затраты на снятие/установку/регулировку естественно не оплачиваются, только через суд. Директором было сказано, что из неоригинальных пружин поставляются только стандартные или усиленные. Мне были проданы СТАНДАРТНЫЕ (боюсь представить последствия установки усиленных).
В итоге, получилось все не как я хотел, а с точностью до наоборот. Вместо ожидаемой мягкой подвески получил табуретку с дорожным просветом от низа бампера почти 30 (!!!) см, вибрирующие шрусы и перспективу скоро менять резину (которой 1 сезон).
Ну и что мне с этим всем делать?
Меняем пружины на ВАЗ 2107 самостоятельно
В конструкции подвески отечественного автомобиля ВАЗ 2107 установлены пружины, основным предназначением которых является обеспечение плавности хода. Многие владельцы устанавливают пружины большей длины, чем стандартные для того, чтобы приподнять кузов автомобиля. С течением времени они проседают, что приводит к невозможности компенсировать нагрузки. Ослабленные пружины снижают комфортабельность передвижения, ухудшают управляемость автомобилем и приводят к быстрому износу элементов подвески. Чтобы этого не случилось, их необходимо проверять и своевременно менять. Что представляет собой замена пружин ВАЗ 2107, выясним детальнее.
Когда приходит время замены
Существует несколько признаков, по которым можно определить, что пришло время осуществить замену пружин. Таковыми признаками являются:
- Обнаружение повреждений и дефектов на конструкции изделия. Определить данную неисправность можно при визуальном осмотре, но для начала необходимо поставить автомобиль ВАЗ 2107 на эстакаду.
- Значительное их проседание. Если клиренс автомобиль значительно снижается, то это говорит о проседании рассматриваемых устройств. Пружины быстро проседают в таких случаях, когда автомобиль эксплуатируется для перевозки тяжелых грузов ежедневно. Так же те автомобили, которые эксплуатируются в качестве такси, также требуют частой замены рассматриваемых устройств.
Если вы обнаружили непорядок с пружинами на автомобиле ВАЗ 2107, то их не откладывая следует заменить. Это позволит продлить срок службы других элементов подвески и сэкономить финансы. Заменять устройства рекомендуется парно, так как при замене только одного элемента произойдет перекос кузова, что негативно отразится на управлении автомобилем. В некоторых случаях помогают проставки, когда пружины просели, но не деформировались. Специалисты же считают, что увлекаться проставками не следует, так как физические свойства авто с проставками в разы хуже. В результате таких доработок подвеска функционирует неправильно, что отражается на многих факторах: от управления до комфортабельности. Поэтому при необходимости пружины лучше заменить, как задних, так и передних. Как это делается на ВАЗ 2107, узнаем из данного материала.
Замена передних пружин ВАЗ 2107
Замена передних элементов подвески на “семерке” осуществляется по следующей схеме:
- Для начала необходимо установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду, а затем приступать к снятию колес, предварительно их поддомкратив.
- Необходимо демонтировать передний амортизатор.
- Ослабляются гайки, которые крепят нижний рычаг к оси.
- Используя второй домкрат, необходимо подставить его под этот рычаг, добавляя таким способом нагрузку подвески. Это делается с той целью, чтобы облегчить возможность отсоединения стабилизатора.
- В этот момент можно воспользоваться специальными стяжками пружин(при наличии), зафиксировать ими пружины в сжатом состоянии. Это заметно облегчит дальнейшие действия по снятию.
Так выглядят стяжки
- При помощи гаечного ключа на “10” необходимо отвинтить две крепежные гайки подушки стабилизатора.
- После отвинчивания этих гаек, необходимо снять кронштейн, а затем и подушку стабилизатора.
- Следует ослабить шайку крепления нижнего шарнира на 5-6 оборотов.
- Используя молоток, необходимо нанести несколько ударов на боковую часть поворотного кулака. Делается это для того, чтобы вывести палец шарнира из зацепления с поворотным кулаком. Вместо молотка можно использовать съемник.
- Когда рычаг опустится, требуется повторно подставить домкрат, но при этом не нагружать подвеску.
- Гайку необходимо вывинтить полностью, опустив тем самым нижний рычаг к низу. Штангу стабилизатора необходимо отвести вверх, после чего убрать домкрат и опустить нижний рычаг.
- Используя проволоку, необходимо зафиксировать верхний рычаг, не отсоединяя его от поворотного кулака. Рычаг нужно закрепить как можно выше, что позволит обеспечить лучший доступ к изделию.
- Теперь можно демонтировать пружины, для чего ее следует поддеть снизу, и вывести из зацепления с опорной чашки.
- С верхней опорной чашки требуется демонтировать резиновую проставку. Если она деформирована, то ее нужно заменить.
- Используя изоленту, следует закрепить проставку к новой пружине, а затем монтировать изделие на место. При этом можно воспользоваться отверткой или лопаткой.
- Нижний рычаг нужно поднимать при помощи домкрата, одновременно при этом контролируя расположение заменяемого устройства. Палец нижней части шаровой опоры вставляется в поворотный кулак.
- Все остальные детали подвески следует собирать в порядке обратном снятию.
Передние пружины ВАЗ 2107 необходимо менять парно, собственно, как и задние.
Меняем задние пружины на ВАЗ 2107
Замена задних пружин ВАЗ 2107 осуществляется по следующему принципу:
- Установить домкрат, снять колесо.
- Отвинчивается тяга регулятора давления в тормозной системе.
- Отвинчивается кронштейн тройника задних трубок.
- Вывинчивается крепеж амортизатора в нижней части.
- Поддомкратить авто и, тем самым, освободить крепеж амортизатора и пружины.
- Теперь можно вынуть пружину, которая также имеет резиновую проставку. Если проставки деформированы, их следует заменить.
- Заменить извлеченные пружины на новые, установив при этом все снятые детали в порядке обратном снятию. При установке изделий немаловажно приобрести такие специальные стяжки, как показано на фото ниже.
Замена задних пружин проводится намного проще и быстрее, поэтому для замены всех четырех изделий потребуется потратить пол дня.
Какие поставить пружины
Остается разобраться в вопросе о том, какие поставить на ВАЗ 2107 пружины? Вместо стандартных изделий, можно установить усиленные устройства. Принцип замены аналогичный, а результат будет существенный. Подвеска с усиленными устройствами станет жестче, но при этом важно знать, что одновременно потребуется установить и новые амортизаторы (более мощные).
Многие автовладельцы задаются вопросом, а какие пружины лучше поставить на ВАЗ 2107? Оптимальный вариант для заднеприводного седана – это изделия маркировки 2101. Они быстро и хорошо устанавливаются на штатные места, а также не требуют доработок. При выборе изделий, необходимо обратить внимание на их производителя. Производителей много, как отечественных, так и импортных, но важно обратить внимание на стоимость. При выборе обратите внимание на класс жесткости пружин, количество витков и их толщину. По жесткости они бывают двух видов:
- Тип А, длина которых превышает 273 см. Они имеют красный окрас и являются наиболее жесткими.
- Тип Б. Их длина составляет до 273 см, а цвет зеленый. Такие изделия обладают пониженной жесткостью.
В завершении следует отметить, чем качественней изделие, тем дольше оно прослужит. Поэтому при выборе важно проанализировать, для каких целей вам нужен автомобиль: чтобы перевозить груз или попросту возить пассажиров.
Peugeot 1007; Передняя подвеска; Штанга; Пружины; Стойка
Обратите внимание, что многие болты имеют диаметр 16 мм, поэтому убедитесь, что у вас ключ подходящего размера.
см. Ниже, если пружина сломается, это может быть вызвано коррозией. Известно, что Peugeot заменяет бесплатно — это срочно +++ и одновременно заменяет верхний шариковый подшипник и резиновую опору.
см. Ниже, если передняя подвеска скрипит или имеет легкий стук, это может быть втулка, отколовшаяся от резинового верхнего крепления, и ее необходимо выполнить.
посмотрите здесь, нуждается ли в замене передний ступичный подшипник.
, посмотрите здесь, громко ли скрипит передняя подвеска (зависит от воды на дороге), так как это может быть резина рулевой тяги (раздражает, но не срочно).
см. Здесь, если вы хотите установить улавливатели пружин Citroen, чтобы предотвратить повреждение шины от поломки пружины.
посмотрите здесь, хотите ли вы поменять нижнюю шаровую опору.
Замена передних стоек
показывает детали узла стойки — важно, чтобы все детали были собраны в правильном порядке, а верхняя гайка (70) затянута, предпочтительно с помощью ударного пистолета.Шайба отбоя (2) НЕ должна вращаться вместе с рулевым управлением, так как верхняя часть вала стойки должна удерживаться от проворачивания проставкой, прикрепленной к резиновой опоре (3)
— это вся стойка в сборе — легче снять всю стойку, чем пытаться демонтировать детали на автомобиле.
Обычный метод отделения стойки от ступицы на автомобиле затруднен из-за нехватки места для использования пружинных компрессоров — также это может повредить верхний подшипник и / или резиновую опору, но большинство их все равно заменяют.
Официальный метод Peugeot требует большего разборки и заканчивается тем, что вам приходится обращаться с тяжелой стойкой и диском в сборе, которые все же необходимо разделить с некоторым усилием. Обратите внимание, что это может занять некоторое время, поскольку коррозия затрудняет разборку, поскольку Peugeot не использовал смазку для сборки.
Было очень сложно вытащить стойку из машины моей жены, потому что детали разъедались вместе, хотя я делал это «по инструкции».
Это означало снятие стойки и ступицы как одного блока, а затем их разделение.
Обратите внимание, что есть фиксирующий выступ (удобно скрытый из виду, когда стойка находится на автомобиле), который должен входить глубоко в зажим на узле ступицы.
также то, что используемый специальный болт имеет квадратную головку, чтобы он не поворачивался при затягивании гайки.
при замене ступичного подшипника обратите внимание на магнитный кольцо сопротивления на одном конце, которое активирует датчик ABS — его слишком легко собрать неправильно — а также некоторые более дешевые подшипники не имеют кольца сопротивления.
двойная проверка стопорное кольцо не затрудняя ясное представление Датчик АБС имеет реактивное кольцо.
Во-первых, снимите гайку ступицы — ее нужно открепить.
Так как это сделано очень плотно, я использовал 30-миллиметровую розетку на шахте с помощью удлинительной трубы на 1 метр. Ступица была заблокирована от вращения длинным ломом, в то время как ступица поддерживалась домкратом.
При замене (как на фотографиях) Peugeot говорит использовать новую гайку. После полной затяжки его следует закрепить — для этого нужно довольно сильно ударить тупым, но сильным долотом!
Нижнее шаровое соединение было хорошо корродировано (почему Peugeot не использует монтажный состав?), Поэтому я купил приспособление для разжима, показанное здесь.
К сожалению, он развел только один сустав, прежде чем он сломался, когда я использовал его с другой стороны. Плечи были отлиты из металла, а не из цельной заготовки, как я ожидал в этой точке высокого напряжения.
После снятия зажимной гайки и болта нижние зажимы шарового шарнира были хорошо корродированы на месте, и для их разъединения потребовалось значительное усилие от очень длинной «вилки для рассола».
Здесь не показано, но вам нужно будет отсоединить верхнее крепление, прежде чем можно будет опустить узел стойки.
Снимите оба рычага стеклоочистителя (для этого вам, вероятно, понадобится небольшой съемник). При открытом капоте поднимите состоящие из двух частей пластиковые решетки над водоотводящей камерой; они удерживаются только резиновыми уплотнениями.
Снимите диск отбоя с верхней части стойки и опустите стойку. Вам может понадобиться ударный пистолет и гаечный ключ, чтобы снять гайку, поскольку нет другого способа удерживать вал, кроме довольно маленького торцевого ключа, который, возможно, годится для сборки, но не достаточно большой, когда детали начинают разъедать вместе!
После отделения необходимо потянуть вниз нижний поперечный рычаг, чтобы освободить место для выпадения ступицы стойки амортизатора в сборе — Peugeot рекомендует этот инструмент.
Bergen производит приспособление для снятия рычага управления рычагом нижнего рычага с поперечным рычагом 1,2 м, которое регулируется и хорошо подходит для нашей компоновки подвески.
Коррозия очевидна на зажиме основной стойки
длинная вилка, которую мне пришлось использовать для удаления шарнира, повредила протектор шарового шарнира, поэтому мне пришлось купить новые — как ни странно, один протектор загадочно отсутствовал.
так и должен соответствовать новый, с установочным выступом, расположенным в прорези зажима.
стойка и ступица также было трудно разделить из-за коррозии.
видна сухость и поверхностная ржавчина на приводном валу, конце рулевой тяги и нижнем шаровом шарнире.
Конец рулевой тяги выглядел достаточно легко — за исключением того, что концевые резьбы были настолько сильно корродированы, что гайка НЕ отрывалась, и ее приходилось стачивать. Не было возможности, чтобы бит T30 Torx выдержал необходимое усилие!
Для очистки резьбы используйте проволочную щетку, а затем напильник (или, лучше, нарезчик с шагом M10 x 1,25).
Датчик АБС плотно входит в отверстие после снятия крепежного болта — осторожно приподнять двумя отвертками!
Как и все остальное, поверхностная коррозия излишне усложняет жизнь.
Когда все детали выпущены:
опустите нижний рычаг и выньте узел стойки и ступицы.
На этом этапе ступица может поворачиваться наружу и вытаскивать приводной вал из корпуса дифференциала, сливая немного масла. Быстро вставьте карданный вал и поддержите ступицу!
Если это случилось с вами, лучше заменить ВСЕ масло, так как вы не можете сказать, сколько вышло, а контрольной пробки нет. Все равно замените масло — в машине моей жены масла не было, когда я ее слил.
Если у вас бензиновый двигатель объемом 1587 куб. См или 1360 куб. См, см. Эту страницу для замены масла в коробке передач
Сожмите пружину — три компрессора, показанные как первые два, недостаточно сжимали пружину. С тех пор я использовал более безопасный компрессор, указанный ниже.
ВНИМАНИЕ: будьте очень осторожны при использовании компрессоров этого простого типа, так как они могут легко соскользнуть из-за угла наклона пружины. Мои старые компрессоры, которые я использовал годами, были просто небезопасны для этих пружин.
снимите гайку с верхней части стойки — это сделать не так просто, так как для этого требуется использовать гаечный ключ, одновременно удерживая центральный стержень в неподвижном состоянии с помощью биты Torx.Мне удалось отмотать мину с помощью ударного пистолета и 22-мм ударной головки.
эта конструкция более безопасна (хотя и требует ухода!). Многие версии доступны на ebay и в других местах.
, собранный таким образом, сжатой катушке намного труднее вырваться.
Обратите внимание, что на этом рисунке показаны три комбинации, однако одновременно можно использовать только одну
Сжатие пружины и замена верхней опоры со вставленным в нее шарикоподшипником выполняется обычным образом.
При замене убедитесь, что конец пружины упирается в концевой упор на нижней опоре стойки. Верхнее крепление не имеет «правильной» ориентации и может быть собрано в любом положении относительно пружины. Однако, чтобы облегчить жизнь при повторной сборке, убедитесь, что верхнее крепление и ступица находятся примерно в правильной относительной ориентации.
показывает новое верхнее крепление в сборе с затянутой гайкой
с изображением стойки в собранном виде и снятия давления со стороны пружинный компрессор.
и амортизационная стойка со стороны водителя, установленная обратно в автомобиль с установленными верхней шайбой отбоя и гайкой
Верхнее крепление со стороны пассажира: — показывает установочные штифты, установленные ближе к внешней стороне автомобиля (см. Рисунок и положение A на правом рисунке). Это смещает верхние опоры к центру автомобиля, обеспечивая отрицательный развал и лучший поворот.
Путаница была вызвана креплениями на автомобиле 1007 моей жены, у которого установочные штифты в отверстиях ближе к центру машины.Неправильная сборка, вероятно, произошла, когда передние рессоры были заменены в местном гараже после того, как одна сломалась.
Если вы посмотрите на рисунки выше, фиксирующий штифт должен войти в отверстие А, так что верхняя часть крепления будет сдвинута к центру автомобиля в овальном отверстии. Кажется, это правильная позиция.
Если штифт находится в отверстии B, то верхнее крепление сдвигается на значительное расстояние в направлении наружу автомобиля. Это изменяет изгиб и теоретически схождение, однако, честно говоря, мы никогда не заметили никаких изменений в управлении, когда один из наших был собран неправильно.
Безусловно, поворот на этих автомобилях (особенно с учетом их высоты) очень хороший с установочным штифтом в отверстии A — и, прежде всего, верхнее крепление кажется более естественным в проеме. Однако тот факт, что они МОГУТ быть установлены неправильно, является явной чертой против Peugeot, особенно потому, что очень трудно найти ЛЮБЫЕ доказательства того, какое установочное отверстие следует использовать.
резина отскока немного заходит (около 2 мм) от внутреннего крыла; не крутится с рулем
Примечание: при полной затяжке над гайкой должно быть около 2 витков, не более
новая гайка наконечника рулевой тяги поставляется с собственной специальной пластиковой шайбой
Сторона водителя и сторона пассажира снова собраны с двумя новыми стойками Monroe, резиновыми верхними опорами и шариковыми упорными подшипниками.
Фитинг пружин Suplex
Suplex производит пружинные ловушки, поэтому я установил пару пружин Suplex на желтый 1.4 Бензин Дольче.
Я не могу сказать, улучшают ли они плавность хода, как другие детали установлен в то же время, но автомобиль определенно кажется более плавным
Пружины Suplex, которые я получил (SUP 24145), короче и с меньшим количеством витков (но с более толстой проволокой), чем оригиналы.
Пружина для вторичного рынка, которая была установлена, имеет 4 «свободных» витка, не считая концевых витков.Всего = 5¼ витков проволоки диаметром = 0,441 дюйма (11,2 мм)
Новая пружина Suplex 24145 имеет 2 «свободных» витка, не считая концевых витков. Итого = 3¼ витка проволоки диаметром = 0,497 дюйма (12,6 мм)
Некоторая путаница, так как новая пара пружин Suplex 24146 для бензина 1.6 с люком выявила 5 «свободных» витков — без учета конечных поворотов. Всего = 6¼ витков проволоки диаметром = 0,490 дюйма (12,2 мм)
«короткие» пружины Suplex нуждаются в хорошем компрессоре для захвата поворотов, так как пружины более прочные и имеют больший угол, чем у оригиналов.
и пружины Suplex, установленные на стойку.
обратите внимание, что, хотя пружины короче, высота дорожного просвета не меняется после их установки на стойку. Это НЕ метод снижения подвески!
Приобретя больше опыта в области компоновки передней подвески 1007, я обнаружил, что над ними нелегко работать, особенно когда они начинают ржаветь, и, возможно, в результате местный гараж (не агенты Peugeot) сумел получить обе стойки на машине моей жены установлен неправильно.
Когда основные дилеры Peugeot заменили передние рессоры на моем 1007, оценка составляла около двух часов, но им потребовалось четыре, что скорее говорит о том, что дилеры пострадали. Теперь я понимаю причину!
Помимо установки в неправильное установочное отверстие (см. Выше), вот несколько ошибок, которые я обнаружил в автомобилях с новыми передними пружинами, недавно установленными в гаражах.
, как правило, отсутствует защита шарового шарнира — смотрите выше, как они должны выглядеть. Это тонкий металлический пресс, предназначенный для защиты резинового уплотнения над шаровым шарниром, который часто повреждается, когда нижнее шаровое соединение вынимается из узла ступицы и не заменяется.
Всегда заменяйте протектор шарового шарнира
, хотя и натянуто туго, эта плохо закрепленная повторно используемая колесная гайка могла оторваться
Всегда заменяйте гайку колеса на новую на этих автомобилях
очень важно, чтобы этот выступ вошел в ступицу как можно глубже
, хотя и натянуто плотно, оно могло немного сдвинуться и повернуться не по центру
этот хомут перевернут — при правильной установке на стойку он действует как нижняя точка крепления пылезащитного чехла.
при неправильной установке приведет к попаданию пыли и грязи на шток поршня демпфера и повреждению уплотнений.
На другом автомобиле после того, как основные дилеры заменили пружины, я обнаружил, что втулка вырвалась из верхней резиновой опоры и начала разрушать окружающую резину.
всегда заменяйте верхнюю резиновую опору при ремонте подвески
(и еще одно фото предоставлено Майком Лоуренсом)
Неправильно собран; не уверен, пробила ли шайба и т. д. резиновое верхнее крепление или она была просто прикручена сверху, а не снизу крепления.
Зазор слишком велик, и кажется, что над гайкой пять витков резьбы, в то время как правильно собранная стойка имеет только две резьбы над верхней гайкой.
Mercedes C200 Замена сломанной передней пружины
Сломанная передняя пружина — Mercedes C-класса — W203 и другие
Снова пришло время ТО, и я уверенно отвел C200 жены на местную испытательную станцию. Тестировщик и я легкомысленно обсуждали преимущества амортизационной стойки перед корродирующей пружиной класса E W210 и расположением насестов, когда он обнаружил проблему с моей собственной передней передней пружиной.Пружина недавно сломалась на последнем нижнем витке катушки и нуждалась в замене, поэтому я взял сертификат о неисправности, чтобы выполнить свою работу!
EuroCar Parts были лучшим и наиболее удобным источником новой пружины, я выбрал пружину Sachs OEM по очень разумной цене в 35 фунтов стерлингов, хотя я мог бы выбрать гораздо более дешевую экономичную пружину, если бы захотел.
Это седло пружины из литого алюминия, платформа стойки стойки, в которую входит нижняя часть пружины.
Задача снятия передней стойки на Mercedes C-класса сама по себе намного проще, чем у большинства автомобилей с амортизационной стойкой, однако снятие и замена пружины со стойки во многих случаях выходит за рамки возможностей домашнего механика (если только вы сделать специальный инструмент). Не думайте, что вы можете просто купить дешевый комплект пружинных компрессоров в автомобильном магазине и выполнить эту задачу, так как вы, скорее всего, выйдете из строя и в худшем случае повредите себя или другой ценный объект в вашем рабочем окружении! Если вы сомневаетесь в своей компетенции в выполнении этой задачи, советую доверить ее независимой ремонтной мастерской.Но если вы фанатичны, читайте дальше.
Для тех, кто заинтересован в этой работе, мы идем….
Ослабьте болты опорных катков, приподнимите домкратом и поддержите автомобиль рабочей стороной. Передняя точка домкрата является идеальным местом для подъема для этой работы, так как подвеска остается на свободном воздухе, что идеально. Снимите дорожное колесо и поднимите капот / капот.
Отсоедините провод датчика тормозной колодки и кабель ABS от черного пластикового держателя на опоре подвески, обратите внимание, что оба провода проходят под болтом держателя ступицы к своим датчикам, это будет важно при повторной сборке.Используйте боковые кусачки и отрежьте одну стяжку, которая крепит скобу к нижней части ноги. Вдавите верхний и нижний фиксирующие пальцы кронштейна и поверните его вокруг опоры подвески, после чего выньте его из области вокруг гибкого тормозного шланга вверх.
Используя гаечный ключ на 15 мм и торцевой ключ на 21 мм, почти снимите верхний болт крепления держателя ступицы к опоре. Снимите черный пластиковый колпачок на верхней части стойки амортизатора в моторном отсеке, затем с помощью накидного ключа на 21 мм и шестигранного ключа на 7 мм полностью отверните верхнюю гайку и снимите удерживающий кронштейн.
Здесь вы можете увидеть установленную новую пружину, обратите внимание, насколько она сжата. Обратите внимание на новую белую нейлоновую стяжку, удерживающую скобу для кабеля в нижней части стойки.
Поместите опору под ротор / диск тормоза (для этого идеально подойдет деревянный брусок), а затем опустите автомобиль, чтобы принять вес на опору. Опустите автомобиль настолько, чтобы можно было легко снять шаровой шарнир верхней тяги поперечной балки с стойки подвески. Это гаечный ключ на 17 мм с головкой на 7 мм для удержания центральной части с резьбой от вращения.После снятия освободите тягу от стойки и потяните ее в сторону. Снова поднимите машину на рабочую высоту.
Отверните и снимите болты крепления нижней стойки к держателю ступицы с помощью отбойного молотка и головки (2x 19 мм), затем полностью снимите верхний болт крепления и вытяните ступицу из автомобиля. Верхняя проушина на держателе должна теперь высвободиться, что позволит вам надавить на ступицу и высвободить стойку полностью из-под автомобиля. Будьте осторожны, чтобы не повредить кабели датчика при перемещении стойки.Он легко опустится и выйдет наружу, если направить нижний конец к нише для ног пассажира, удерживая при этом узел ступицы и нижний рычаг. Теперь у вас должна быть полностью снята стойка с автомобиля. Выпей чаю… он тебе понадобится.
Если вы откроете большую синюю коробку, в которой находится новая пружина Sachs, вы удивитесь, правильно ли они поставили деталь, потому что она просто оооочень длинная!
Пружина C200 — это очень длинная несжатая пружина, для установки которой требуется очень тщательное сжатие.Вы можете увидеть здесь сломанный раздел.
Сама стойка имеет алюминиевое литье, которое поддерживает основание пружины, а также верхнюю крышку из штампованной стали и верхнюю резиновую втулку, которая вставляется в чашку подвески шасси. Для справки в будущем полезно ознакомиться с ориентацией этого резинового верхнего крепления с формой чашки внутри верха крыла. Широкая резиновая фиксирующая канавка находится внутри корпуса, а более тонкая — снаружи — это полезно отметить перед повторной сборкой.
Если у вас есть доступ к набору дорогих компрессоров с двумя пружинами ярма, это здорово, если не читать дальше..
Следующий шаг должен сделать ¼ дюйма стальной пластины, которая седел распорка под яровой платформы поддержки сплава и простирается на несколько дюймов, выполненной с обеих сторон, просверлить два отверстия, чтобы принять резьбовую часть ваших стандартных пружинных компрессоров. Зафиксируйте верхние крючки как можно выше над пружиной с обеих сторон и используйте пару небольших шланговых зажимов (юбилейные зажимы) на витках пружины, затянутых так, чтобы крюки компрессора не соскальзывали вниз при сжатии. Вам нужно будет сжать пружину почти полностью, пока она не станет почти скрученной, чтобы можно было снять втулку и верхнюю крышку — убедитесь, что вам удобно с вашей конструкцией и что она настолько безопасна, насколько это возможно, установленная пружина находится и будет находиться в крайне напряженном состоянии по мере вашего продвижения, и это должно быть неотъемлемой частью вашей безопасности и благополучия.Полностью сожмите пружину.
После того, как сжатый, используйте маленькую отвертку или тонкий дрейф кран вокруг фиксирующего воротника на резьбовой части стойки так же, как он выходит через и места только внутри Metalastic верхний куста. Возможно, вам понадобится удерживать стойку от вращения с помощью шестигранного ключа на 7 мм. Картридж стойки смещен для втягивания, что не помогает ни при разборке, ни при повторной сборке, поэтому в некоторых случаях вам потребуется немного отодвинуть верхнюю втулку из верхнего гнезда пружины для выполнения этих операций.После того, как стопорное кольцо удаляется вы можете приподнять верхнюю втулку из ее конусности седла на стойки вала. Пружину теперь можно осторожно разжать, гарантируя, что вы равномерно уравновесите снятие напряжения между двумя инструментами для сжатия пружины по ходу движения.
Два больших отверстия — это те, которые я просверлил для установки штоков пружинного компрессора, другие существовали до того, как я использовал лом.
Удалить сломанный дорожную пружину и установите новый, помещая ее в резиновую щель на нижней платформе сплава поддержки.Снова установите инструменты компрессора и полностью сожмите пружину — соблюдайте те же меры бдительности и безопасности, что и раньше. После того, как полностью сжата, найдите верхнюю чашку на пружины и установите верхнюю втулку, завинчивания домой стопорное кольцо на резьбовой вал полностью. Убедившись, что все в порядке и пружина установлена правильно, а шток демпфера полностью закреплен в верхней втулке, начните отпускать пружинные компрессоры так же, как и раньше.
После полного расслабления компрессоры можно снять, а собранную стойку снова установить на автомобиль.Не забудьте расположить верхнюю втулку таким образом, чтобы большая резиновая фиксирующая канавка находилась внутри, а более тонкая — снаружи, это значительно поможет при перемещении стойки обратно на автомобиль.
Повторная сборка — это прямое обращение снятия. Поздравьте себя с хорошо выполненной работой!
|