Ваз сцепление классика: Сцепление ВАЗ Классика

Содержание

Едем плавно: какое сцепление лучше поставить на ВАЗ 2107 и почему?

Важность исправной работы фрикционной муфты сложно переоценить – это не только плавность хода, но и эффективное использование тяговой мощности автомобиля. Но не всегда регулировка сцепления трансмиссии приводит к желаемому результату, и приходится менять диски механизма передачи крутящего момента. Нельзя сказать, что такой ремонт совсем прост, однако в первую очередь важен момент выбора детали, поэтому обзор популярных комплектов придется кстати.

Технические параметры сцепления «семерки»: классификация и параметры

Вазовские модели комплектуются однодисковой муфтой с центральной пружиной. Автомобилисты, интересующиеся, какое сцепление лучше поставить на ВАЗ 2107, должны принять во внимание, что его тип зависит от мощности силового агрегата. Узлы отличаются параметрами нажимной пружины, кожухом и размерами ведомого диска, а весь комплект состоит из трех элементов:

Нажимного диска.
Ведомого диска.
Выжимного подшипника.

Нажимной диск

На вазовской классике используются два типа таких механизмов:

2103 – для машин с моторами объемом до 1,5 л.
2121 – для авто с двигателями объемом до 1,7 л.

Внешне они практически идентичны, их легко можно перепутать – диаметр диска в обоих случаях составляет 200 мм. Однако отличительные знаки все же есть:

На изделии 2121 имеется метка в виде шестимиллиметрового отверстия в одной из прорезей лепестка диафрагменной пружины.
Ширина фрикционных накладок 2103 составляет 29 мм, а 2121 – 35 мм.

Ведомый диск

Чтобы определиться, какое сцепление лучше поставить на автомобиль ВАЗ 2107, не помешает знать, что диск для «классики» довольно просто отличить от «переднеприводного» по отгибам, которые частично прикрывают демпферные пружины. Ведомые диски выпускаются в двух типоразмерах:

200х140 – для моторов объемом до 1,5 л; бывают двух марок: 2103 и 2107, на последнем установлены безасбестовые накладки.
200х130 – диск по документации носит марку 2121 и разработан для Нивы, но возможна установка и на «семерку». Кроме размера отличается усиленным демпфером с усиленными диафрагменными пружинами.

Еще один заметный фактор – ведомый диск 2121 имеет большее количество заклепок на накладках, чем аналог под маркой 2103.

Выжимной подшипник

Деталь поставляется в комплекте и имеет дополнительное название – муфта выключения. Для «классики» ее маркировка также начинается с набора цифр 2101. Подшипник визуально отличается наличием проволочных скобочек, с чем знакомы автолюбители, выполнявшие замену рабочего цилиндра на Lada.

Комплект деталей сцепления для Нивы можно ставить на любой автомобиль из ряда классических. Такие детали рассчитаны на большие нагрузки, а стало быть, дольше прослужат. Единственное неудобство – «нивовская» корзина потребует больших усилий на педали муфты.

Критерии: какое сцепление лучше поставить на авто ВАЗ 2107 классической конструкции?

На основании рекомендаций мастеров и отзывы автолюбителей можно составить основные принципы, которые надо учитывать при выборе деталей узла управления переключением передач. В общих чертах картина напоминает регулировку развала-схождения, когда любая полезная рекомендация значительно облегчает процесс. Помимо марки производителя при покупке ведомого диска следует уделять внимание следующим факторам:

Плоскость фрикционных накладок должна быть однородной, при визуальном осмотре задиры, трещины и сколы недопустимы.
Наличие масляных пятен на диске категорически не допускается.
Визуально оценить качество клепки, бортовка каждой заклепки должна быть одинакова, неравномерный расклеп по краям недопустим.
Шлицы должны быть без повреждений.
Проверить отсутствие люфта на пружинах, демпферах и накладках. Наличие люфта говорит о низкокачественной сборке узла.

Автолюбитель, которого интересует, какое сцепление лучше всего поставить на классический ВАЗ 2107, должен обратить внимание на маркировку демпферной пластины. Здесь находится фирменный знак, выполненный лазером или голограммой, который представляет собой действенную меру в борьбе с контрафактной продукцией.

Отдельно стоит рассмотреть критерии выбора нажимного диска для классической вазовской «семерки»:

Оценить качество кожуха корзины, добросовестные фирмы делают их методом штамповки. Наличие глубоких царапин и срезов – признак низкокачественной детали.
Осмотреть качество клепки.
Осмотреть уровень изготовления литого диска и механической обработки его зеркала. Наличие микротрещин, раковин и неровностей недопустимо, и, наоборот – идеальная поверхность указывает на качественный материал и высокотехнологичную обработку детали.

Выбирайте лучшее

Последним пунктом в вопросе, какое сцепление лучше поставить на автомобиль ВАЗ 2107, будет короткий обзор наиболее известных комплектов сцеплений для классических машин. Различия в продукции брендов заключаются в надежности и поведении во время эксплуатации.

Valeo

Известная компания из Франции известна также высококачественными тормозными колодками. Судя по отзывам автовладельцев, сцепление отличается мягкой работой с четким моментом включения.

Многие отмечают надежность новых комплектов Валео, которые зачастую работают без поломок более 150 000 км пробега. Из недостатков – высокая стоимость.

LuK

Всемирно известный немецкий производитель фрикционных муфт. Продукция всегда отличалась передовыми конструктивными решениями. Например, использование гасителя крутильных колебаний нажимного и ведомого дисков существенно демпфирует вибрации, что способствует комфорту. Муфты LuK – наиболее оптимальный выбор в соотношении цена-качество, однако в продаже встречается много подделок, так что при покупке нужно быть внимательно.

Kraft

Немецкий бренд известен уже 20 лет, но в последнее время продукция под этой маркой выпускается все чаще в Турции, что, естественно, удешевляет ее. Тем не менее, сцепления имеют массу положительных отзывов, среди них:

мягкий выжим;
отсутствие перегрева при тяжелом режиме эксплуатации;
маховик практически не изнашивается.

Sachs

Немецкий производитель имеет богатый опыт производства деталей трансмиссии. Все модели муфт укомплектованы безасбестовыми накладками, при этом они обеспечивают:

Оптимальную передачу крутящего момента.
Устойчивы к повышенным нагрузкам.
Не требуют обслуживания.

ВИС

Отечественное предприятие, поставляющее оригинальную продукцию для автомобилей Lada. Конструкция муфты разработана инженерами из Тольятти, но комплектующие в производстве применяются в основном импортные. Большинство автовладельцев, в качестве решения вопроса, какое из сцеплений лучше поставить на классику ВАЗ 2107, останавливаются именно на этом производителе. Причина такого выбора – невысокая цена и приемлемое качество.

Kraft tech

Турецкая продукция по лицензии немецкой компании Kraft. Комплект характеризуется мягкой работой, адаптирован к российским условиям работы. Часть негативных отзывов относится к недолговечности выжимного подшипника.

Триал

Еще один отечественный производитель, который гарантирует для своих дисков до двух миллионов циклов нагрузки без утраты эксплуатационных свойств. Средний пробег деталей комплекта составляет 80 000 км. Некоторые автомобилисты жалуются на возникновение трещин на ведомом диске в районе пружин, в результате чего они вылетают. Однако стоит отметить, что подобные неполадки у них возникли после двух-трех лет эксплуатации.

Как заменить сцепление ВАЗ 2101

Трансмиссия заднеприводных автомобилей ВАЗ 2101, 2103-2106, 2107 и ВАЗ 2121 Нива полностью повторяет конструкцию сцепления автомобилей Fiat 124-125 с небольшими изменениями. Замена сцепления на классических заднеприводных тольяттинских машинах проводится только после демонтажа коробки передач. Несмотря на достаточно большой объем работ, поменять сцепление можно в одиночку, без посторонней помощи за несколько часов, имея все необходимые инструменты и приспособления. Как заменить сцепление быстро, как проверить и отрегулировать механизм, будем разбираться вместе.

Устройство сцепления автомобилей ВАЗ 2101, 2103-2107

Конструктивно сцепление ВАЗовских заднеприводных автомобилей не отличается друг от друга за исключением применения несколько других размеров и дополнительных элементов в автомобилях с более мощными моторами (2106-2103 и 2121). Сцепление представляет собой механизм, контролирующий передачу крутящего момента от коленвала двигателя на первичный вал коробки передач.

Конструкция сцепления ВАЗ 2101 и схема привода: 1 — маховик; 2 — ведомый диск сцепления; 3 — корзина; 4 — выжимной подшипник с муфтой; 5 — бачок гидропривода; 6 — шланг; 7 — главный цилиндр гидропривода выключения сцепления; 8 — сервопружина педали сцепления; 9 — возвратная пружина педали сцепления; 10 — ограничительный винт хода педали сцепления; 11 — педаль сцепления; 12 — трубопровод гидропривода выключения сцепления; 13 — шаровая опора вилки; 14 — вилка выключения сцепления; 15 — оттяжная пружина вилки выключения сцепления; 16 — шланг; 17 — рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления; 18 — прокачной штуцер

Маховик, он же ведущий диск 1, жестко крепится к коленвалу. Корзина сцепления 3 фиксируется к маховику шестью болтами, а между ними на шлицах первичного вала КПП расположен ведомый диск сцепления 2 с фрикционными накладками. При необходимости выключить сцепление при нажатии на педаль 11 вилка выключения сцепления 14 надавливает на выжимной подшипник 4 и разъединяет ведущий диск с корзиной посредством перемещения ведомого диска 2. Вилка выключения сцепления приводится в движения с помощью гидравлической системы.

Основные неисправности сцепления ВАЗ 2101-2107 и их признаки

Основные признаки неисправности механизма сцепления заключаются в возникновении трудностей с переключением передач. В частности, наиболее часто встречаются такие симптомы и причины, их вызывающие:

Передача не включается при трогании с места при выжатой педали сцепления. В этом случае причин может быть несколько. Во-первых, проверяем свободный и рабочий ход педали сцепления. Свободный ход должен быть не более 2 мм, проверяется он так, как показано не схеме выше. Полный рабочий ход педали сцепления должен быть не более 30 мм. При этом на педали должно присутствовать усилие. В противном случае виноват, скорее всего, гидравлический привод вилки сцепления.
Во-вторых, для проверки привода контролируем уровень жидкости в расширительном бачке, убеждаемся, что система привода герметична, подтеканий жидкости нет и вилка выключения сцепления имеет рабочий ход около 6 мм. Если в системе появилась воздушная пробка, прокачиваем ее и повторяем проверку, ликвидировав причины негерметичности. Выжимной подшипник 2101-1601180

Передачи включаются с трудом, плохо переключаются, с шумом и скрежетом. Если указанных выше неисправностей не обнаружено, скорее всего, имеем износ одного или нескольких элементов механизма сцепления. Как правило, чаще всего изнашивается выжимной подшипник 4, фрикционные накладки ведомого диска 2. Реже разрушаются мембранные пружины корзины сцепления 3. Также плохая работа сцепления может быть вызвана износом рабочей поверхности маховика (это наблюдается после 180-200 тысяч пробега). Вилка выключения сцепления 2101-2107
Сцепление ведет. Малоприятная ситуация, когда сцепление при полностью выжатой педали не выключается до конца. В этом случае виновата либо регулировка свободного хода педали, регулировка хода вилки выключения сцепления, деформация вилки или износ выжимного подшипника. Кроме этого, могут быть проблемы с гидроприводом или с корзиной. Сцепление ВАЗ 2101-2107 в сборе

Сцепление буксует. Обратная ситуация, когда при отпущенной педали нет достаточно плотного контакта между ведущим и ведомым дисками и крутящий момент не полностью передается на КПП, либо не передается вовсе. В этих случаях нужно винить износ фрикционных накладок ведомого диска, неправильную регулировку свободного хода педали или деформацию вилки выключения сцепления.

В большинстве случаев для устранения неисправностей (если дело не в регулировке свободного хода педали и не в приводе вилки) необходим демонтаж сцепления и его дефектовка с возможной заменой выжимного подшипника, ведомого диска или всего сцепления в сборе. Чем мы сейчас и займемся.

Замена сцепления ВАЗ 2101 своими руками

Как мы говорили, для замены любого из элементов сцепления (за исключением вилки) необходимо снимать коробку передач. Справиться можно и одному, но лучше иметь помощника. Для демонтажа КПП необходимо установить автомобиль на смотровую яму, сливать при этом масло из коробки необходимости нет. Работу выполняем в следующем порядке:

Отсоединяем минусовую клемму с аккумулятора.
Снимаем рычаг переключения передач из салона.
Снимаем подвесы глушителя и откручиваем траверсу крепления КПП к кузову.
Не отключая, снимаем стартер и отводим его в торону.
Откручиваем крепление КПП к блоку цилиндров.
Отводим коробку максимально назад настолько, чтобы можно было добраться к корзине сцепления.
Вкручиваем на место один из болтов крепления КПП к блоку и упирая монтажную лопатку о него, блокируем маховик.
Откручиваем 6 болтов крепления корзины и снимаем ее, не уронив ведомый диск. Если будем устанавливать эту же корзину обратно, помечаем мелом или керним метки установки корзины относительно маховика.
Снимаем выжимной подшипник, разблокировав фиксатор отверткой. При необходимости снимаем вилку.
После проверки состояния корзины, выжимного, ведомого диска проводим замену.
Устанавливаем корзину и ведомый диск (выступ ступицы должен смотреть в сторону КПП), не зажимая крепежных болтов.
С помощью оправки центрируем ведомый диск с опорным подшипником маховика. Оправка представляет собой наружную часть первичного вала КПП. Можно использовать как часть старого вала, так и специальную оправку, которая продается в магазинах.
Зажимаем крепежные болты корзины с усилием 20-30 Нм.
Наносим консистентную смазку на шлицевую часть первичного вала КПП и надеваем выжимной подшипник. Фиксируем его на вилке.

Сборка и установка коробки передач проводится в обратном порядке.

Спортивное усиленное сцепление на ВАЗ Лада

Сцепление

Сцепление-это деталь в Кпп(трансмисии),которая присоеденяет,а так же разъединеняет ДВС с КПП(трансмисию).Если совсем упростить,то сцепление это временный прерыватель крутящего момента.

Тюнинг КПП,с чего начать?
Тюнинг,доработка Кпп это всегда интересно,тут как и в двигателе есть над чем подумать и с чем поработать,после того как вы добавили мощности в свой двигатель,следует не забывать про КПП,ведь новую мощь нужно балансировать.Чтобы грамотно передать крутящий момент на колесы нужно усилить сцепление. .Конструкция спортивных дисков сцепления может быть различна.
Спортивное,усиленное сцепление на Ваз?
Как мы уже выше сказали что при форсировании ДВС комплект сцепление стоит обязательно заменить,серийное сцепление быстро выйдет из строя,вернее сгорит,особенно если вы принимаете участие в Драг-Рейсинге.Этого можно избежать если установим ведомый диск который имеет накладки выполненными из материала FiberTuff.Износостойкость накладок FiberTuff в 2-4 раза выше органических. Теплостойкость до 400С.Главный плюс в том что вы сможете передвигаться по городу,а после ехать на соревнования.Но для спортивного,гоночного авто где л.с превышает 400 сил, это будет не достаточно и стоит установить металокерамическое сцепление Металлокерамика бывает разная: алюминиевая, чугунная.Ведомые диски сцепления с этими накладками обладают высоким коэффициентом трения и выдерживают весьма высокие температурные режимы (до 600С).Для города не рекомендуется использовать.

Сравнение товаров (0)

Сортировка:

По умолчаниюНазвание (А — Я)Название (Я — А)Цена (низкая > высокая)Цена (высокая > низкая)Рейтинг (начиная с высокого)Рейтинг (начиная с низкого)Модель (А — Я)Модель (Я — А)

Показать:

15255075100

Показано с 1 по 8 из 8 (всего 1 страниц)

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

Представить себе двигатель автомобиля без сцепления довольно сложно. Главная задача автомобильного сцепления — обеспечить плавное включение скоростей посредством кратковременного отключения двигателя от трансмиссии. Благодаря сцеплению автомобиль может плавно трогаться, не перегружая двигатель и предотвращая преждевременный износ всех его деталей, а также деталей коробки передач. Перегрузки вызваны инерционным моментом, который образуется за счет вращения деталей двигателя при внезапном резком замедлении оборотов коленвала.

Замена диска сцепления ВАЗ 2106, а также корзины сцепления, как правило, производится одновременно. Данный процесс не из простых и требует определенных навыков и сноровки, поэтому если вы только недавно научились менять свечи зажигания самостоятельно лучше не рискуйте и доверьте работу специалистам. Замена сцепления может производиться двумя способами со снятием коробки передач, и без, именно этим менее трудоемким и удобным способом мы сегодня воспользуемся. Данная работа проводится на подъемнике или смотровой яме.

Актуально:

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

Зафиксируйте автомобиль противооткатными клиньями.
Отсоедините кардан от коробки передач, а также рабочий цилиндр сцепления.
Снимите с контактов провода выключателя лампочки заднего хода.
Отключите кожух сцепления со стороны блока цилиндров, со стороны днища открутите траверсу.
Используя головку на «13», выкрутите две крепежные гайки, которыми крепится подушка коробки передач затем снимите ее.

Максимально отодвиньте коробку передач от мотора до тех пор, чтобы рычаг переключения уперся в заднюю часть отверстия днища.
Трансмиссия будет висеть на приемной трубе глушителя в качестве страховки, установите дополнительную подпорку под заднюю часть коробки.
Возьмитесь за маховик монтажкой, и открутите 6 болтов крепления корзины сцепления, используя ключ на «13». Постоянно поворачивайте коленвал, обеспечивая себе доступ к болтам.

9. Сдвиньте в сторону коробки корзину сцепления, используя образовавшийся проем, демонтируйте диск сцепления.

10. После этого сдвиньте корзину в сторону мотора, и достаньте корзину сцепления.

11. После того, как вытянете ее наружу из картера сцепления, достаньте вилку сцепления и снимите выжимной подшипник с первичного вала коробки передач.

Установка деталей сцепления производится в обратной последовательности. Перед тем как установить их, необходимо вытереть чистой тряпкой смоченной в бензине рабочую поверхность корзины, маховика, а также диска сцепления. Отцентрируйте диск сцепления по отношению к подшипнику в торцевой части коленвала, при помощи специальной оправки, которая имитирует шлицевую часть первичного вала трансмиссии. Когда закончите с затяжкой крепежных болтов корзины к маховику вытяните оправку, она должна легко выйти от усилия руки.

Нанесите тонким слоем смазку «ШРУС-4» на шлицы первичного вала, затем установите коробку на место. После того как замена диска сцепления ВАЗ 2106 завершена, необходимо отрегулировать ход штока рабочего цилиндра сцепления, он должен быть свободным.

Смотрите также видео как заменить сцепление на ВАЗ «Классика»

Главная &nbsp

Сцепление ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле

Название:

Артикул:

Текст:

Выберите категорию: Все КАСТОМ ДРОССЕЛЯ ТУРБО » Турбокомпрессор » Интеркулер » Блоу — офф » Даунпайп » Турбо ресивер » Турбоколлектор » Турбо поршни »» Поршни турбо для 8 клапанных двигателей ВАЗ »» Поршни турбо для 16 клапанных двигателей ВАЗ » Блок цилиндров ТУРБО »» Блок цилиндров ТУРБО для 16 клапанных двигателей ВАЗ передний привод »» Блок цилиндров ТУРБО для 8 клапанных двигателей ВАЗ передний привод ДВИГАТЕЛЬ » Ремкомплект ГРМ »» ГРМ ВАЗ 2108-2115, Калина, Приора с 8 клапанным двигателем 2108/21083/2111/21114/11183 »» ГРМ Гранта, Калина с 8 клапанным двигателем 11186/ 21116 »» ГРМ ВАЗ 2110-2112 с 16 клапанным двигателем 2112/ 21124/ 21128 »» ГРМ Гранта, Калина, Приора, Веста с 16 клапанным двигателем 11194/ 21126/ 21127/ 21129 » Шкивы и звёзды »» Шкив распредвала регулируемый 8 клапанный двигатель ВАЗ передний привод »» Шкивы распредвалов регулируемые на 16 клапанный двигатель ВАЗ »» Звезда распредвала регулируемая ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле » Головка блока »» ГБЦ на ВАЗ 2101-2107 Классика »» ГБЦ на ВАЗ 2108-2115/ Гранта/ Калина/ Приора с двигателем 8V »» ГБЦ на ВАЗ 2108-2115/ Гранта/ Веста/ Калина/ Приора с двигателем 16V »» ГБЦ на ВАЗ 21214/ 2123 (Нива Шевроле) » Распредвалы »» Распредвал ВАЗ 8 клапанный двигатель передний привод »» Распредвалы ВАЗ 16 клапанный двигатель »» Распредвал ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле » Клапаны, толкатели, направляющие »» 8 клапанные двигатели ВАЗ передний привод »» 16 клапанные двигатели ВАЗ »» ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле » Блок цилиндров »» Блок цилиндров на 8 клапанный двигатель »» Блок цилиндров на 16 клапанный двигатель »» Блок цилиндров на ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле » Коленвал »» Коленвал ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле »» Коленвал ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Гранта/ Калина/ Веста » Шатуны »» Шатуны ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Гранта/ Калина/ Веста »» Шатуны ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле » Вкладыши и полукольца » Поршни и пальцы »» Поршни ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Калина/ Гранта/ Веста »» Поршни ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле »» Поршневые пальцы » Поршневые кольца » Опоры двигателя »» Опоры двигателя ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Калина/ Гранта »» Опоры двигателя ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле » Система смазки »» Система смазки двигателя ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Калина/ Гранта/ Vesta »» Система смазки двигателя ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле » Сальники и прокладки ТРАНСМИССИЯ » Сцепление »» Сцепление ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Калина/ Гранта »» Сцепление ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле »» Сцепление Приора/Гранта/Калина 2/Vesta (ТРОСОВАЯ КПП ВАЗ 2181) » Спортивный ряд КПП ВАЗ » Маховик » Облегченный маховик »» Облегчённый маховик ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Калина/ Гранта/ Веста »» Облегчённый маховик ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле » Подшипники и комплектующие » Дифференциал самоблокирующийся »» Блокировка дифференциала ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Калина/ Гранта/ Веста »» Блокировка дифференциала ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле » Главная пара »» Главная пара ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле »» Главная пара ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Калина/ Гранта/ Веста » Редуктор » Кулиса КПП » Привода и ШРУС » Карданный вал » 6-я передача » Цилиндр сцепления ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА » Комплект тормозов ВАЗ »» Тормоза R13 невентилируемые »» Тормоза R13 вентилируемые »» Тормоза R14 вентилируемые »» Тормоза R15 вентилируемые »» Тормоза R16 вентилируемые » Тормозные диски »» Тормозные диски R13 невентилируемые »» Тормозные диски R13 вентилируемые »» Тормозные диски R14 вентилируемые »» Тормозные диски R15 вентилируемые »» Тормозные диски R16 вентилируемые » Суппорта »» Суппорта ВАЗ 2101 — 2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле »» Суппорта ВАЗ 2108 — 2115/ Приора/ Калина/ Гранта/ Веста » Тормозные колодки » Планшайбы и переходники »» Планшайбы под суппорта на ВАЗ 2101 — 2107 Классика »» Планшайбы под суппорта на ВАЗ 2108 — 2114/ Приора/ Калина/ Гранта » Задние дисковые тормоза (ЗДТ) на ВАЗ »» ЗДТ на ВАЗ 2101-2107 Классика, Нива, Нива Шевроле »» ЗДТ на ВАЗ 2108-2114, Приора, Гранта, Калина, Веста » Барабаны тормозные » Гидроручник » Тормозные цилиндры » Вакуумный усилитель и главный тормозной цилиндр ВПУСКНАЯ СИСТЕМА » Карбюратор » Ресивер »» Ресивер ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле »» Ресивер ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Гранта/ Калина/ Веста » 4-х дроссельный впуск » Дроссельный патрубок » Фильтр нулевого сопротивления » Средства ухода за фильтрами ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА » Паук »» Паук ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле »» Паук ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Гранта/ Калина/ Веста »» Паук УАЗ »» Паук Hyundai »» Паук Ford »» Паук Volkswagen »» Паук Chevrolet » Резонатор »» Резонатор ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле »» Резонатор ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Гранта/ Калина/ Веста » Глушитель »» Глушитель ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле »» Глушитель ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Гранта/ Калина/ Веста » Комплект прямоточного выпуска »» Комплект прямоточного выпуска ВАЗ 2101-2107 Классика »» Комплект прямоточного выпуска ВАЗ 21213/ 2123/ Нива/ Нива Шевроле »» Комплект прямоточного выпуска ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Гранта/ Калина/ Веста » Термолента » Прокладки и крепёж ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА » Форсунки » Бензонасос » Регулятор давления топлива » Топливный фильтр » Карбюратор СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ » Помпа » Радиатор » Термостат » Шланги охлаждения » Патрубки охлаждения ВАЗ 2101-2107 Классика 16V ПОДВЕСКА » Комплект подвески »» Комплект подвески ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле »» Комплект подвески ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Гранта/ Калина/ Веста » Подрамник » Стойки и амортизаторы передние »» Передние амортизаторы ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле »» Передние стойки ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Гранта/ Калина/ Веста » Амортизаторы задние »» Задние амортизаторы ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле »» Задние амортизаторы ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Гранта/ Калина/ Веста » Опоры стоек » Пружины »» Пружины ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле »» Пружины ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Гранта/ Калина/ Веста » Отбойники » Рычаги »» Рычаги ВАЗ 2101-2107 Классика »»» Рычаги для дрифта ВАЗ 2101-2107 Классика »»» Рычаги усиленные, кросс ВАЗ 2101-2107 »» Рычаги передней подвески ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Гранта/ Калина/ Веста »» Рычаги задней подвески ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Гранта/ Калина/ Веста » Реактивные штанги » Ступицы и подшипники » Сайлентблоки и подушки » Стабилизатор » Шаровые » Поперечина, крабы, распорка рычагов РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ » Рулевая рейка » Рулевые наконечники » Электроусилитель руля » Вал рулевой УСИЛЕНИЕ КУЗОВА » Растяжка стоек » Распорка рычагов » Поперечина передней подвески » Распорка задняя » Каркас безопасности ЭЛЕКТРИКА » Стартер » Генератор » Система зажигания » Блок управления двигателем » Свечи провода катушки ИНТЕРЬЕР » Комбинация приборов » Обивка крыши чёрная » Спортивные сидения ОБВЕС » Фендеры » Спойлер » Решетка радиатора » Решетка заднего стекла ОПТИКА » Передние фары » Задние фонари

Производитель: Все777Allied NipponAMPASPASP (Krafttech)ATEAUTOPRODUCTAVTOSPRINTERBAUTLERBOSCHCompozitCustomDemfiDK ProDVS TUNINGELRINGEVOLEXEvro StalFederal MogulFLASHFOXGatesGTS-TechINAKRAFT-TECHLADALSTLucas TRWLUKMAHLEMARELMetal-incarMETELLINEWDIFFERPBKPILENGAPRIMAPro.CarSachsSMSS20ST-AutoSTARNERSTINGERTEAM80TIRSAN KARDANTURBOTEMAVAL racingVICTOR REINZАВТОВАЗАвтэлАТСБРТБЦМВолга Авто ПромМОТОРДЕТАЛЬПИКСТИСТКСупер-АвтоТЕХНОРЕССОРТЗАТольяттиТоргМашТРЕКФор-Маш

Новинка: Вседанет

Спецпредложение: Вседанет

Результатов на странице: 5203550658095

Найти

Сцепление ВАЗ. Замена сцепления ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 без демонтажа коробки передач

Признаками неисправного сцепления ВАЗ, может быть как затрудненное включение скоростей, так и проблематичное начало движение автомобиля. В этом случае рекомендуется замена диска сцепления и, как правило, одновременно меняется корзина сцепления ВАЗ 2107, ВАЗ 2107. Эти ремонтные операции ВАЗ необходимо производить либо на яме, либо на подъемнике, так как основная часть работ выполняется под автомобилем. На многих СТО, по технологии необходимо демонтировать коробку передач, но существует более легкий способ замены сцепления ВАЗ 2106 – ВАЗ 2107, при котором демонтаж коробки не нужен.

Порядок выполнения работ при замене сцепления ВАЗ 2107, ВАЗ 2107

Первым делом необходимо отсоединить карданный вал
Затем отключаем контакты от датчика заднего хода
Откручиваем болты крепления кожуха сцепления на головке блока цилиндров, а также демонтируем траверсу днища кузова.

Ну и в завершении подготовительного этапа с помощью головки на 13, открутив две гайки, снимаем подушку коробки передач.

С помощью монтировки необходимо отодвинуть коробку в противоположную сторону двигателя, до тех пор, пока рычаг переключение передач не окажется заднего края отверстия в днище автомобиля.
В итоге должно получиться так, что узел трансмиссия ВАЗ должен лежать на приемной тубе, при этом рекомендуется подставить упор, чтобы узел не соскользнул и не провис.
Следующим этапом будет снятие корзины сцепления с маховика двигателя ВАЗ. Для этого необходимо с помощью все той же монтировки зафиксировать маховик, после чего поочередно откручивать болты на 13 крепления корзины сцепления ВАЗ 2107 — ВАЗ 2107.

Открутив корзину, монтировкой отодвигаем корзину и аккуратно вынимаем диск сцепления, как показано на фото.

Теперь немного подав вовнутрь корзину сцепления, выравниваем и вытягиваем ее наружу.

Следом за корзиной демонтируйте вилку включения сцепления, и замените выжимной подшипник, который находится на первичном вале КПП.

Собственно на этом снятие сцепления ВАЗ и заканчивается. Теперь необходимо устанвовить новые детали в обратном порядке и обязательно отцентровать диск сцепления относительно подшипника коленвала . Центровка выполняется с помощью специальной оправки. При правильном положении диска сцепления оправка должна свободно входить и выходить из подшипника

И в заключении предлагаем посмотреть видео, как происходит замена сцепления ВАЗ (классика)

Какое сцепление лучше поставить на ВАЗ 2107?

Самое неблагодарное занятие – это постоянно что-либо сравнивать и оценивать. Особенно это актуально среди водителей автомобилей. Наверняка вы знаете распространенную поговорку «кто на чем учился» – это высказывание особенно популярно среди нас, автомобилистов.

Поэтому далее в статье мы не дадим вам ответ на вопрос «Какое сцепление лучше?», а приведем исчерпывающий список топ-производителей, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке.

Это своего рода обзор, который даст вам ответы на самые распространенные ответы при выборе. Никогда не опирайтесь на чужие советы – сделаете только хуже (в большинстве случаев). Когда речь идет о выборе сцепления – полагайтесь только на собственный опыт, так как никто, кроме вас, не сможет подобрать именно то, что действительно подойдет вам.

Основополагающие принципы выбора сцепления

В зависимости от случая, требуется подобрать ведомый диск или нажимной, и сейчас вы узнаете некоторые особенности выбора первой и второй детали.

Читайте также: Замена сайлентблоков ВАЗ 2107

Как подбирается ведомый диск:

Поверхность, которая отвечает за трение фрикционных накладок, должна быть изготовлена из однородного материала. При визуальном осмотре важно отсутствие различных задиров, сколов, трещин и прочих неприятностей. Обратите внимание на то, что диск не должен быть замаслен, а на поверхности категорически не допускается наличие пятен иных жидкостей. Как показывает практика, большинство производителей не выполняют этих требований, потому как действительно качественная накладка не может стоить дешево.
Оцените качество клепки. Мелкие заклепки располагаются на ведомом диске с фрикционными накладками, а также на пластинах демпфера. Бортовка каждой заклепки должна быть идентичной остальным – важно, чтобы был равномерный расклеп по краям.

Есть смещения или люфты на демпферах или накладках? Пружины люфтят? Эти недостатки говорят о плохом качестве детали.

Шлицы должны быть идеальными, без повреждений. Единственное, что допускается – это незначительные следы масла.
Самое последнее, на что обращается внимание – маркировка демпферной пластины. Производители ведомых дисков наносят свой фирменный знак именно на это место. Оригинальная деталь маркируется лазером или голограммой с выштамповкой логотипа компании – это наиболее действенные способы борьбы с подделками. Данный метод не применяется всеми компаниями-производителями повсеместно, но все же стоит обращать внимание.

Критерии выбора нажимного диска:

Как и с ведомой деталью, оцените клепку пластин, размещаемых по периметру корзины сцепления. Аккуратное исполнение, наличие симметричной бортовки – признаки добросовестного производителя. Всевозможные недостатки, видимые невооруженным глазом, – свидетельство того, что детали производятся в подпольных гаражах.

Есть сколы, недоклеп, трещины, перекосы? Попросите продавца показать нажимные диски более серьезных компаний.

Оцените изготовление юбки кожуха корзины. Добросовестные производители делают их методом штамповки. Царапины, срезы и прочие видимые недостатки – признак некачественного компонента сцепления!
Проверьте качество изготовления литого диска, который размещен с обратной стороны корзины. Оцените качество механической обработки лицевой части – зеркало диска. Чем лучше его исполнение – тем большая вероятность того, что перед вами качественный диск сцепления. Микротрещины, неровности, мелкие раковины – доказательство того, что диск вам не подходит. Если поверхность идеальна – это свидетельствует о применении качественного чугуна, а также производство проходило на профессиональном промышленном оборудовании во время обработки диска на заводе.

Выбирайте лучшее сцепление от именитых производителей

Тройка лучших производителей сцепления для автомобилей ВАЗ:

Valeo – отлично зарекомендовавший себя производитель автомобильных деталей. Компания поставляет компоненты как производителям, так и в розничную сеть; появилась в 1923 году (Франция). Специализация компании начиналась как раз с производства дисков сцепления и тормозных колодок, поэтому качество деталей этого производителя совершенствуется уже более 90 лет. Со временем фирма начала активно запускать производства на просторах Италии и Испании с открытием ряда дочерних компаний. По состоянию на сегодняшний день, Valeo – передовой производитель автомобильных деталей в европейской части континента.

Диски сцепления от Valeo – компоненты, которые предоставляют водителю мягкость и комфорт, в отличие от ведущих конкурентов. Что касается надежности – она никоим образом не страдает, а даже превосходит большинство именитых аналогов, доступных на сегодняшнем рынке.

Владельцы автомобилей со сцеплением от данного производителя оставляют преимущественно положительные отзывы. Одного комплекта вполне достаточно на то, чтобы ВАЗ успешно проехал 150 000 км. Несмотря на все положительные отзывы, детали стоят достаточно дорого.

Сцепление Luk – передовое решение, которое имеет в своем составе гаситель крутильных колебаний как ведомого, так и нажимного диска. Деталь отличается свойством демпфирования вибрации – это еще один плюс к получению максимального комфорта. В России Luk собирает только положительные оценки и в соотношении цена-качество – сцепление от этого производителя является лучшим решением к применению на ВАЗ.

Читайте также: Замена подвесного подшипника ВАЗ 2107

KRAFTtech – сцепление турецкого производства. Приятный мягкий выжим, устойчивость к перегревам в тяжелых ситуациях, а также к износу маховика. Что касается отзывов, вы можете встретить как положительные, так и отрицательные. Последние касаются плохого изготовления конструкции выжимного подшипника. Цена деталей сцепления KRAFT выше, в отличие от российских аналогов, но ниже европейских аналогов.

Итог

В завершение можно сказать, что все три представленные компании-производители дисков сцепления для автомобилей ВАЗ обладают отличным качеством и надежностью. Подобрать наиболее удачный вариант, можно только попробовав каждый из трех дисков самостоятельно. Наша скромная рекомендация к выбору – Valeo.

Как отрегулировать сцепление ваз

В приводе сцепления на ВАЗ-классике с оригинальной корзиной, родным выжимным и с обычным рабочим цилиндром должен быть зазор между толкателем (штоком) рабочего цилиндра и вилкой сцепления. Этот зазор необходим, так как выжимной подшипник не рассчитан на непрерывную работу и постоянное вращение. При отсутствии зазора подшипник будет постоянно упираться в лепестки корзины, вращаться, что со временем приведет к выходу его смазки и перегреву.Через непродолжительное время такой работы подшипник заклинит. Если есть зазор, подшипник работает только тогда, когда мы выжимаем сцепление. При отпускании педали сцепления подшипник должен остановиться. Именно поэтому важно знать, как отрегулировать сцепление ВАЗ.

Проверка клиренса

Перед проверкой зазора необходимо снять возвратную пружину. Если педаль сцепления слишком тугая, эту пружину можно полностью снять. Эта пружина служит для втягивания вилки сцепления, что предотвращает контакт выжимного подшипника с корзиной.Но, конечно, правильнее, чтобы эта пружина была на своем месте.
Правильная регулировка сцепления достигается при зазоре 4-5 миллиметров. Конечно, особой точности не требуется, главное, чтобы вилка находилась в свободном положении. Например, чтобы при трогании педаль включала сцепление в самом низу педали, этот зазор можно немного увеличить. И, соответственно, наоборот, чтобы педаль сработала раньше, зазор надо уменьшить.Но толкатель и вилка должны находиться в свободном положении, ни в коем случае не в натянутом, иначе выжимной подшипник вскоре придет в негодность.

При неправильной регулировке сцепления (если вилка постоянно дергается толкателем, а рычаг выключения упирается в корзину).

В этом случае первым делом проверяем регулировку сцепления, но если это не помогает, меняем диск феродо.

Регулировка

Для установки штока необходимо отвернуть две гайки 17 и 13.
Придерживая шток, затягиваем гайку — увеличиваем зазор, откручиваем — уменьшаем.
Одной гайкой регулируем зазор, другой подгоняем конструкцию в нужном положении.
При необходимости вернуть пружину на место.
Проверяем работу сцепления при трогании с места и в движении.

Основная задача в этой процедуре — сохранить свободный ход, то есть зазор, чтобы выжимной подшипник не сгорел при постоянном вращении.Современные корзины уже идут без зазора, у них другая конструкция, и он там просто не нужен, так как его заменяет рабочий самоподающий цилиндр. Но этот вариант не идет с завода и встречается не часто.

Видео

Полезные советы по регулировке сцепления на классике смотрите в следующем видео:

Плавность хода или как самому отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107?

Конечно, важность фрикциона в системе привода никто не оспаривает.Простые процедуры настройки этого узла значительно снизят риск износа деталей. Навыки прокачки гидропривода не будут лишними, ведь любое вмешательство в систему, будь то замена рабочего цилиндра или падение уровня жидкости в бачке привода приводит к завоздушиванию системы.

Рекомендуется регулярно проверять настройки в каждом автосервисе. Но все же есть признаки, когда к процедуре нужно приступать немедленно, поэтому любому владельцу не помешает знать, как прокачать сцепление на ВАЗ 2107 самостоятельно.Неисправности в работе муфты при эксплуатации выражаются следующими симптомами:

Пробуксовка — диск сцепления проскальзывает при полном отпускании педали, и не в состоянии передать всю мощность от ДВС на трансмиссию.
Ведёт — диск не отходит от маховика при полном нажатии на педаль, что затрудняет переключение передач.

Что нужно проверить?

Сцепление может включаться слишком рано или поздно из-за нарушения хода педали, что приводит к рывкам.Свободный ход педали должен быть в пределах 0,4-2,0 мм, если эти показатели нарушены, то без регулировки не обойтись.

Если заглянуть под машину, то можно проверить свободный ход между толкателем (указано красной стрелкой) и вилкой выключения (синяя стрелка). Перед регулировкой сцепления на ВАЗ 2107 нужно потрясти вилку рукой, если люфт отсутствует или превышает 5 мм, то необходима регулировка узла, т.к. выжимной подшипник будет подвергаться постоянным нагрузкам.

В случае, когда все параметры регулировок в норме, то ход педали до начала включения сцепления должен быть 25-35 мм. Это определяется с помощью линейки, если показатель не соответствует норме, то придется регулировать некоторые узлы системы привода сцепления.

Все просто: как правильно отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107 без помощи специалистов?

Полная регулировка системы управления фрикционами состоит из двух частей, одна выполняется в салоне автомобиля, а другая под автомобилем из смотровой ямы.Для работы необходим набор инструментов:

Набор ключей.
Набор отверток и плоскогубцев.
Линейка или квадрат.

Кронштейн с толкателем установлен под рулевой колонкой в салоне. Вращением гаек можно добиться нужного зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления. Именно этот параметр отвечает за начальный свободный ход педали, технология регулировки достаточно проста:

Используйте гаечный ключ (рис.1) для удержания ограничителя хода, а вторым ключом отверните контргайку на два оборота.
Поворачивая первым ключом ограничительный штифт (ввинтить или вывернуть), установить требуемый начальный свободный ход педали — 0,4-2,0 мм.
Проверьте свободный ход поверочной линейкой и при необходимости повторите процедуру регулировки.
Затяните контргайку гаечным ключом.

Перед прокачкой сцепления на ВАЗ 2107 классика нужно выполнить второй этап регулировки, который делается на эстакаде или смотровой яме.Технология проверки и регулировки свободного хода вилки выключения сцепления следующая:

Отсоедините плоскогубцами пружину от вилки, а затем от рабочего цилиндра. Проверку можно произвести без демонтажа пружины, но при управлении муфтой свободного хода придется прикладывать усилие для преодоления ее сопротивления.
Проверьте линейкой ход вилки, надавив на нее до упора. Показания должны быть в пределах 4-5 мм, если есть отклонения, то следует соблюдать следующие пункты.
Очистить цилиндр от грязи и сбрызнуть гайки смазкой WD-40.
Ключами «на 13» и «на 17» одним удерживайте регулировочную гайку «а», другим откручивайте контргайку «б».
Зафиксируйте толкатель пассатижами и отверните гайку «b» на два оборота.
Поворачивая регулировочную гайку ключом «а», отрегулируйте свободный ход вилки. При этом удерживайте толкатель пассатижами.
Затяните плоскогубцами толкатель и регулировочную гайку «b», а затем зафиксируйте контргайку «а».
Проверить параметры свободного хода вилки и при необходимости повторить процесс.

Зачем и как прокачивать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107 в своем гараже?

Прокачка нужна, если сцепление полностью не выключается. Например, педаль нажата, первая скорость включена, но вы еще не успели отпустить педаль, а машина уже движется. Легкий ход педали также свидетельствует о необходимости удаления воздуха из системы. Процедуру следует выполнять с помощником, который будет нажимать на педаль.Для работы вам понадобится:

Тормозная жидкость.
Резиновый шланг длиной 50-100 см.
Ключ «8».
Емкость для жидкости.
Тормозная жидкость.

Автовладельцам, интересующимся, как правильно отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107, следует знать, что прокачка осуществляется через штуцер, расположенный на рабочем цилиндре под его днищем. Операция не сложнее , его может выполнить даже начинающий автолюбитель.

Насосная техника

Работу целесообразно производить на эстакаде или смотровой яме; в крайних случаях машину следует поднимать на опорах. Дальнейшие действия производятся на переходах:

Заполните бачок сцепления новой жидкостью.
Наденьте один конец шланга на штуцер рабочего цилиндра, а другой конец опустите в емкость.
Попросить помощника нажать 5-6 раз на педаль сцепления и зафиксировать ее в нажатом состоянии.
Ослабьте штуцер на цилиндре ключом «на 8» и выпустите жидкость с воздухом в емкость, затем закрутите штуцер и попросите отпустить педаль.
При необходимости долейте жидкость в бак и повторите операцию до тех пор, пока в жидкости не останется пузырьков воздуха.

При перекачке нельзя допускать падения уровня жидкости в баке ниже 15 мм, своевременно доливать. Наконец, нужно проверить работоспособность муфты:

Завести автомобиль и включить заднюю скорость, недопустимо появление заедания или посторонних шумов.
Проверить переключение передач во время движения, если разгон и переключение происходит без рывков и посторонних шумов, то система управления сцеплением настроена нормально.

Ремонт сцепления ваз 2109 своими руками. Французский или корейский Valeo

Сцепление на любом автомобиле служит для соединения и отсоединения колес от двигателя. Крутящий момент передается через два диска — ведущий и ведомый.При движении нужно обеспечить им плавное соединение. Если же резко отпустить педаль, то машина будет дергаться и глохнуть, а сам механизм портится.

Признаки неисправности

Если при нажатии педаль проваливается и диски не расходятся, то механизму требуется срочный ремонт. Причины могут быть: погнутые вилки, изношенные шлицы, даже на самой педали может растянуться пружина. Но, если проблема все-таки в сцеплении, то его необходимо заменить.

Порядок работы

Замена сцепления ВАЗ 2109 может производиться как на СТО, так и в домашних условиях. Мы рассмотрим второй случай. Для того чтобы заменить сцепление своими руками вам потребуются следующие инструменты:

Стандартный набор накидных или торцевых ключей.
Наличие смотровой ямы в гараже.
Новый комплект сцепления (два диска, вилка, насадки и т.д.).
Джек.

Перед началом работ автомобиль необходимо загнать в яму и поставить на ручной тормоз… Далее снимаем обе клеммы с аккумулятора. Положение коробки передач должно быть нейтральным. Так как на ВАЗ 2109 передний привод, ручник должен работать в обязательном порядке.

Теперь автомобиль готов к замене сцепления. Возьмите зубило и молоток и аккуратно разъедините контргайки. переднее колесо от тормозного диска. Поднимите часть автомобиля с открученным колесом на домкрате. Снимите его, а для удобства можно снять брызговик, если он есть.

После окончания демонтажа колеса следует также снять стартер.Далее отсоедините боковую опору двигателя и коромысло коробки передач. Для их снятия подставьте домкрат под двигатель. Когда все вышеперечисленные детали отсоединены, перед вами открывается кожух, под которым находятся два диска сцепления.

Следующим шагом является отключение передачи. Далее, чтобы снять редуктор, следует сдвинуть его по верхним болтам, расположенным с левой стороны крыла, до упора. Край ящика должен лежать на удлинителе руки.

Теперь между коробкой и двигателем появился зазор, через который можно демонтировать сцепление.После его снятия смажьте шлицы и установите оба новых диска, ведущий и ведомый, на свои места. Вилки сцепления также необходимо смазать и установить. Помните, что кроме самого механизма нужно заменить пружину вилки, чтобы педаль не провалилась.

По завершении замены соберите автомобиль в обратном порядке, от коробки к колесу. Прокачайте систему несколько раз, нажав на педаль сцепления, и убедитесь, что все работает правильно.

Поломка сцепления – одна из неприятностей, которая может подстерегать водителя в дороге. Обычно автомобиль просто перестает двигаться, несмотря на то, что двигатель работает нормально. Такая поломка не всегда происходит внезапно, часто перед этим можно наблюдать некоторые признаки скорой поломки.

Признаки и причины выхода из строя сцепления

Сцепление ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из корзины, выжимного подшипника, ведущего и ведомого дисков. Основными считаются пробуксовка сцепления и его неполное выключение:

При неполное выключение (нажата педаль) затрудненное переключение передач при работающем двигателе, шум и треск при переключении передач, большой свободный ход педали сцепления.
При Пробуксовка сцепления (педаль отпущена) в салоне ощущается запах гари от подгоревших накладок диска сцепления, ухудшится динамика автомобиля, возможен перегрев двигателя, увеличится расход топлива.

Чаще всего причиной поломки сцепления ВАЗ 2109 является неправильная эксплуатация автомобиля. Например, если машина «села» в снег, а вы продолжаете сильно разгоняться или очень любите трогаться с пробуксовкой — все это сокращает срок службы сцепления.

Помимо самого диска сцепления, может выйти из строя и — он служит для плавного включения и выключения сцепления. При сильном износе выжимного подшипника можно услышать характерный визг – это верный признак того, что подшипник нуждается в замене. Причиной выхода из строя сцепления также может быть поломка механизма его привода, например, обрыв или заедание троса привода сцепления, поломка рычажной системы, утечка жидкости из гидропривода, если сцепление гидравлические или другие подобные поломки в приводе.

Кстати, при замене выжимного подшипника на СТО вам могут посоветовать заменить и диск сцепления. Обычно, если начинаются проблемы со сцеплением, то лучше заменить все эти детали, потому что заменить сцепление очень сложно: это необходимо. Но если кто-то хочет на этом сэкономить, то все детали сцепления можно купить отдельно.

Для работы потребуется следующее:

ключи на 8, 10, 13, 17 мм;
динамометрический ключ, головка 8 мм; домкрат
;
Емкость для слива масла;
смотровая яма или подъемник.
плоская отвертка, молоток.

При снятии или установке коробки передач не опирать первичный вал коробки передач на лепестки нажимной пружины сцепления, чтобы не повредить их.

Замена сцепления на ВАЗ 2109/21099 без снятия коробки передач

Заменить сцепление ВАЗ 2109/21099 без снятия коробки передач достаточно сложно. В руководстве по эксплуатации автомобиля вы не найдете указаний и рекомендаций на эту тему. Данная рекомендация основана на опыте автолюбителей, которые делятся своим опытом замены сцепления.

Основная проблема при замене сцепления в том, что не у каждого автолюбителя есть эстакада, яма, а тем более подъемник, и надо следить, чтобы массивный редуктор не упал на землю. И поднять его проблематично, так как с ним невозможно пролезть под машину. Все действия по снятию КПП почти не отличаются от вышеописанной инструкции, за исключением нюансов:

Приобретите в магазине два болта для верхнего рычага классической передней подвески.Их резьба точно такая же, как и на тех болтах, которые стягивают коробку и блок двигателя.
Вкручиваем их сверху, только после этого маленьким ломиком или отверткой начинаем разъединять узлы. Задняя часть после перемещения коробки ляжет на поперечную тягу, а между картером сцепления и маховиком образуется зазор – около 15 сантиметров.
Через образовавшийся зазор извлекается выжимной подшипник, откручиваются болты на корзине.

А вот установка немного отличается от процесса, показанного в инструкции:

Установите новый выжимной на место.Затем на маховик устанавливается диск, а поверх него корзина.
Вкрутите болты всего на пару оборотов, но не затягивайте!
Осторожно наденьте входной вал на шлицы диска.
Затем отодвигаем ящик назад и затягиваем болты на корзине. Затяжка болтов крепления корзины происходит только после установки коробки на место.
После этого можно поставить редуктор и закрутить на нем болты.

При замене сцепления без снятия коробки передач на автомобиле ВАЗ 2109/21099 центрировать диск не нужно!

Какую корзину сцепления поставить на ВАЗ 2109, ВАЗ 21099?

Оригинальный номер корзины сцепления 2108-1601085.

Fenox PP60004C3 — 1369 руб.
БелМаг ВМ.3792 — 1114 руб.
Valeo PHC LDC-01 — 1526 руб.

Какой диск сцепления установить?

Оригинальный номер диска сцепления 2108-1601130, средняя цена 320 руб.

Valeo PHC LD-03 — 1060 руб.
Sachs 1861 696 146 — 1458 руб.
Fenox CP61004C3 — 798 руб.

Какой подшипник сцепления следует установить?

Оригинальный номер подшипника сцепления 2108 1601182.

Пиленга ПК-П 2108 — 360 руб.
Лук 500 0439 20 — 1156 руб.
Fenox TP2116C3 — 345 руб.

Снимаем «минусовую» клемму с аккумулятора «4», снимаем разъем с датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) «2», ослабляем хомут крепления гофры к ДМРВ «3», снимаем корпус с автомобильный воздушный фильтр «один».

Снимите трос сцепления с вилки сцепления. Ослабляем две гайки крепления троса к кронштейну на редукторе.

Снимите кожух сцепления. Отсоедините провод массы и верхнюю мертвую точку датчика от картера сцепления. Отсоединяем провода от выключателя света заднего хода. Сливаем масло.

Откручиваем 3 болта крепления кронштейна к кузову. Откручиваем гайку крепления удлинителя рычага.

Поддомкрачиваем машину. Откручиваем два болта «1» и отсоединяем шаровую опору рычага подвески от поворотного кулака.Откручиваем гайку «2» крепления раскоса к рычагу подвески, вынимаем продольный раскос вместе с рычагом.

Снимаем колесо, откручиваем гайку ступицы и откручиваем крепление шаровой опоры к поворотному кулаку, затем извлекаем ШРУС из посадочного отверстия подшипника.

Упираясь монтировкой в корпус редуктора, вдавливаем внутренний шарнир привода от шестерни полуоси, для этого резко ударяем молотком по корпусу внутреннего шарнира.Выбиваем шарнир из боковой шестерни.

Крепление шаровой опоры без переднего привода.

Ослабляем затяжку хомута и отсоединяем тягу привода переключения от шарнира выбора передач. Также необходимо подложить под двигатель опору, иначе он может слишком низко опуститься и оторвать шланги отопителя салона.

Отвернув болты крепления опоры задней подвески силового агрегата, снимите кронштейн подвески с проушин лонжерона кузова.

Ключом «на 17» отверните гайку и выньте болт левой опоры двигателя. Отверните три гайки крепления стартера и снимите стартер.

Ключом на 19 отверните три болта и одну гайку крепления картера сцепления к блоку цилиндров, отодвиньте коробку передач от двигателя и снимите ее.

Замена сцепления ВАЗ-2109 считается одной из самых сложных задач по ремонту руками водителя.Сложность в том, что приходится разбирать практически полностью нижнюю часть автомобиля, а для этого нужна эстакада или смотровая яма, что есть не у всех. Кроме того, узлы содержат очень тяжелые детали, которые сложно снять без специальных инструментов. Но всегда можно найти выход из такой ситуации.

О строительных объектах

Перед полной разборкой всех узлов нужно разобраться, как это все работает в собранном виде.Система сцепления необходима для выполнения двух функций:

Моментальное отключение двигателя автомобиля от трансмиссии.
Плавное соединение двигателя с коробкой передач при переключении передач.

Сцепление на ВАЗ-2109 также предохраняет трансмиссию от повреждений и перегрузок в процессе эксплуатации, поэтому этот узел необходимо поддерживать в рабочем состоянии и заменять поврежденные детали сразу же при обнаружении повреждений.

«Девятка» оснащена простейшей однодисковой системой трения.Работает по следующему принципу:

Пока педаль не нажата, ведомый диск сжимается пружинным механизмом между маховиком и ведущим (нажимным) диском. В этом состоянии сцепление включено, и обороты через систему передаются на коробку передач.
При нажатии на педаль срабатывает механизм, отсоединяющий ведущий диск от ведомого, связь между элементами системы теряется, поэтому крутящий момент дальше не передается.

На этой диаграмме нас больше всего интересуют несколько деталей:

Ведомый и ведущий диски, которые очень часто быстро изнашиваются, из-за чего теряют необходимые эксплуатационные свойства.
Привод — устройство, приводящее агрегат в движение при нажатой педали. Если он неисправен, вы почувствуете рывки и вибрации при попытке переключения передач.
Трос сцепления — соединяет педаль с системой. Со временем его натяжение ослабевает, что вызывает эффект неполного зацепления механизма.

Неисправности

Замена сцепления на ВАЗ 2109 не самое простое дело, поэтому следует правильно определить момент, когда стоит что-то полностью демонтировать, а когда достаточно отремонтировать несколько деталей.

В «девятке» встречаются 4 распространенные проблемы, предшествующие замене или ремонту элементов сцепления:

Неполное переключение передач, сцепление ведет.
Неполная активация системы, в системе происходит буксировка.
Вибрационные рывки при попытке переключения передач и выключения сцепления.
Шум из-под автомобиля при переключении передач.

Если у вас проблемы с первого пункта, сделайте так:

проверить ход рычага вилки, он может быть слишком мал, из-за чего система работает некорректно;
проверить трос, в случае повреждения потребуется замена троса сцепления ВАЗ-2109 с последующей регулировкой;
очистить шлицы, чтобы ступица ведомого диска работала нормально;
может потребоваться замена самой крышки сцепления с пружинами, а также может потребоваться замена нажимного диска.

Если сцепление не полностью включено:

проверить диски (ведомый и ведущий), замена диска сцепления на ВАЗ-2109 выполняется при его повреждении или износе его элементов;
заменить сальники и очистить детали системы;
проверить состояние накопителя;
проверьте заглушку выключения системы.

При рывках чаще всего приходится менять и ремонтировать диски или привод сцепления. Шум возникает, когда неисправен именно ведомый диск, его нужно будет демонтировать в сборе.Также гул может быть из-за подшипников.

Как добраться до нужного узла?

Теперь как правильно заменить сцепление. Если вы хотите добраться до этого агрегата, вам придется снять коробку передач и несколько дополнительных деталей. Для этого обязательно понадобится домкрат, смотровая яма или эстакада. При необходимости можно сделать самодельную эстакаду. Без таких приспособлений не обойтись, так как для замены сцепления на ВАЗе придется пролежать под своей машиной почти сутки.

Как только вы сможете нормально работать под машиной, вам придется разобрать коробку передач по частям. Выглядит так:

Отсоедините пусковой узел — отсоедините все контакты, затем открутите три винта и снимите устройство.
Далее следует разобраться с приводом переключения передач. Ослабьте зажим и вытащите устройство.
Отсоедините трос от спидометра и провод заднего хода.
Далее вы увидите растяжки к рычагам подвески.Необходимо ослабить их крепления, а затем отвести в разные стороны.
Снять шаровые шарниры с поворотными рычагами.
Вытяните наконечник ШРУСа и сразу заткните его какой-нибудь заглушкой, иначе выльется масло.
Нижняя часть защиты картера сцепления демонтирована, там всего 3 болта.
Для предотвращения падения двигателя и коробки передач под них делают подпорки.
Затем открутите оставшиеся опоры, после чего можно аккуратно вытащить редуктор в сборе.

Сцепление является достаточно важным элементом конструкции трансмиссии машины. С его помощью трансмиссия ненадолго отключается от двигателя и плавно подключается для переключения передач.
Помимо этой основной функции, он необходим для гашения колебаний редуктора и для предохранения элементов трансмиссии от перегрузок. Если на ВАЗ 2109 механизм по каким-либо причинам не работает, замена диска сцепления неизбежна.
Замена диска сцепления ВАЗ 2109 легко осуществляется своими силами.

Тип сцепления

По устройству сцепления бывает трех типов:

фрикционная;
гидравлический;
электромагнитный.

В первом варианте крутящий момент передается с помощью силы трения. Во втором случае с помощью потока жидкости, а в третьем за счет действия магнитного поля.
Наиболее распространена фрикционная муфта, которая в свою очередь может быть трех видов:

однодисковые;
двухдисковый;
многодисковый.

Кроме того, следует выделить еще одну важную единицу:

В случае сухого сцепления между дисками происходит сухое трение, а во втором используется специальная жидкость.

Внимание! Сегодня на автомобили чаще всего устанавливают сухое однодисковое сцепление.

Параметры сухого однодискового сцепления

Это устройство состоит из:

маховик;
картер сцепления;
нажимной и ведомый диск;
пружины;
;
запорный подшипник;
.

Когда менять диск сцепления

К сожалению, ни один производитель не указывает точные номера замены или , и это неудивительно, так как исправность и срок эксплуатации данного узла во многом будет зависеть от водителя. Следует отметить, что от качества работы сцепления напрямую зависит срок службы и риск возникновения текущих неисправностей.
По статистике часто ломается диск сцепления или диск сцепления.
Такие дефекты могут наблюдаться:

любая механическая деформация;
обрыв пружин амортизатора;
неисправность шлицев ступицы;
износ фрикционных накладок.

Все эти неприятности говорят о срочной смене диска сцепления.

Внимание! Так как дату смены детали производитель не устанавливает, нужно помнить об опыте и автомобильных советах людей.
Практически все мастера советуют проводить диагностику элемента раз в 80 тыс. км.Конечно, если в этот период не будет признаков неисправности узла.

Признаки неисправности

Это:

пробуксовка сцепления;
выключение не выполняется;
чувствуется вибрация при включении;
педаль не реверсирует.

Внимание! Прежде чем принять решение о смене диска сцепления, требуется точно диагностировать его состояние.

Соответствующую проверку можно произвести как в сервисе, так и самостоятельно в гаражных условиях по подробной инструкции.Если имеется в виду второй способ замены, действия нужно будет выполнять аккуратно и качественно.

Как проверить толщину диска

Итак:

С помощью измерительного прибора можно точно определить толщину диска. Нет необходимости снимать сцепление, чтобы завершить процесс.
Лебедка с калибром и инструкция по эксплуатации незаменимы. Этот датчик подключен к активному цилиндру сцепления.
Злоупотреблять народными методами не рекомендуется, так как их использование может увеличить износ.Заводить двигатель необходимо при активной 4-5 передаче, сцеплением давим на газ.
Если двигатель не заглох, это свидетельствует об износе ведомого диска.

Замена диска самостоятельно

Сразу стоит отметить, что заменить диск на переднеприводных автомобилях немного сложнее, чем на классических моделях. К тому же разные марки и модели автомобилей имеют свои нюансы по снятию и установке сцепления.
Для начала нужно прочитать инструкцию и рекомендации по самостоятельной замене сцепления.Консультация мастеров не будет лишней.

Внимание! В процессе замены поврежденной детали не нужно скупиться, лучше сразу заменить все элементы, вызывающие подозрения.
Что касается резинотехнических изделий, то их необходимо менять безоговорочно. По мнению специалистов, также необходимо менять выжимной подшипник.

При замене сцепления на автомобиле ВАЗ 2109 нет необходимости: полностью демонтировать коробку передач, слить масло, полностью удалить и т.д.

Как поменять сцепление в гараже

Итак:

Сначала нужно повесить переднюю часть автомобиля на штатив.
Далее снимаются колеса спереди.
Отсоединяется от коробки передач, снимается с кронштейна.
Также необходимо отсоединить трос спидометра от КПП.
После этого откручиваются болты крепления, которые фиксируют шаровые опоры и поворотные кулаки.
Далее необходимо ослабить заднее левое крепление продольного рычага.
Осторожно откручиваются болты крепления кронштейна расчалки слева, после чего рычаг поворачивается на 90 градусов.
К КПП можно пристроить «массу», которая также демонтируется.
Нижний кожух маховика отвинчен.
Опора двигателя с левой стороны откручена.
С кузова снимается опора двигателя, расположенная сзади, это касается и хомута привода коробки передач.
Диск снят с контрольной точки.
Опора коробки передач отвинчена от двигателя.
С двигателя снят редуктор, который будет висеть на приводах.
Откручено сцепление, в некоторых случаях это корзина сцепления.
Заменяется выжимной подшипник.
С помощью удобной оправки, предназначенной для центровки таких дисков, производим замену ведомого диска.
осуществляется в порядке, обратном разборке.

На практике все будет происходить не так быстро, как в теории, особенно у новичков.Сегодня благодаря видео и фото можно заменить практически любую деталь своими руками, при этом не обязательно обращаться к мастерам автосервиса.
Подробная инструкция поможет вам легко демонтировать и правильно закрепить диск сцепления. Важно не только четкое соблюдение рекомендаций, но и качество купленной запчасти.
Среди большого разнообразия нужно, прежде всего, понимать, что цена должна соответствовать качеству.

Многие любят ВАЗ 2109 за отличную ремонтопригодность.Но это не значит, что нужно доводить его узлы и агрегаты до такого состояния. А если такое все-таки произошло, да еще и со сцеплением, то, скорее всего, потребуется его замена. Это станет нашей сегодняшней темой.

Сама процедура проста, но потребует от вас снять коробку передач. Поэтому эта процедура может занять много времени.

Хорошо, что не нужно разбирать приводы (коробка снимается вместе с ними) и сливать масло.Но вам обязательно нужно найти помощника, ведь блокпост — это тяжелая единица.

Если вы никогда сами не меняли сцепление и не снимали коробку передач самостоятельно, то лучше доверить это дело мастерам из автосервиса. На все у них уйдет 20-30 минут, а вам это обойдется в 1000-1500 рублей.

Если у вас нет опыта, то замена сцепления ВАЗ 2109 может занять у вас много времени и сил. Если, несмотря на предупреждение, вы решите провести эту операцию самостоятельно, то ниже мы представим вам ряд рекомендаций.А именно:

процедура замены;
самый простой способ снять коробку передач;
другие наконечники.

Порядок замены сцепления ВАЗ 2109

1. Снимите коробку передач.

2. Вставьте оправку в отверстие в прижимной пластине. Если оправки нет, то при снятии сцепления нужно придерживать ведомый диск, чтобы он не выпал из кожуха. В качестве каркаса можно использовать старый первичный вал.

3.Заблокируйте маховик отверткой и снимите шесть болтов, крепящих кожух к маховику.

4. Снимите крышку вместе с ведомым диском — делайте это осторожно.

Теперь внимательно рассмотрим ведомый диск и его элементы. На них не должно быть трещин. Фрикционные накладки не должны изнашиваться.

головки заклепок имеют глубину менее 0,2 мм;
наличие масла на поверхности фрикционных накладок;
заклепочные соединения — слабые
сломаны пружины демпфера в посадочных местах ступицы диска;
, если на диске имеется коробление и значение биения превышает 0.5 мм …

… то необходимо заменить диск сцепления.

5. Теперь осмотрите маховик и нажимной диск, особенно там, где они соприкасаются. Они не должны иметь:

глубоких рисков;
потертости;
ники;
хорошо видны следы износа и перегрева.

Кроме того, нельзя ослаблять заклепочные соединения деталей прижимной пластины.

Если вы обнаружите какой-либо из вышеперечисленных дефектов, то необходимо заменить нажимной диск или маховик.

Проверять и осматривать детали сцепления необходимо только в одном случае: если вы собираетесь менять его не целиком, а только изношенные детали. Но владельцы ВАЗ 2109 со стажем говорят, что лучше менять в комплекте. Самой дорогой, но качественной считается продукция компаний: Valeo и Sachs.

Сборка и замена сцепления производится в обратном порядке. Не забудьте просто центрировать его.

запчастей для классических винтажных автомобилей.Запчасти для советских автомобилей с доставкой по всему миру.

Компания «Автоклассика» — это профессиональная команда с большим практическим опытом и глубокой теорией в области реставрации классических автомобилей. Производство и реставрация запчастей для автомобилей прошлых лет – основные направления деятельности нашей компании.

Большой ассортимент

Мы знаем, что процесс реставрации невозможен без качественных комплектующих. Поэтому мы рады предложить Вам широкий выбор качественных запчастей для: ГАЗ-12 «Зим» | Газ-13 «Чайка» | Газ-21 «Волга» | Газ-20 «Победа» | Москвич-401 | Москвич-403 | Газ-69 | Виллис | Заз-965.
Благодаря нашему интернет-ресурсу затраты вашего времени и сил на процесс восстановления будут сведены к минимуму. Все, что вам нужно, это зайти на наш сайт WWW.AVTOCLASSIKA.COM, выбрать интересующий вариант, оплатить расходы и указать адрес доставки.
Мы доставим ваш заказ в любую точку мира. При этом на нашем сайте вы можете размещать объявления о покупке или продаже вашего олдтаймера. Мы открыты 24 часа и не ограничены географически! Превратите восстановление автомобиля в удовольствие!

Покупка автозапчастей для классических автомобилей надлежащего качества становится все более сложной задачей.Чтобы не разочароваться в покупке, рекомендуется сотрудничать только с проверенными интернет-магазинами. Компания Avtoclassika.com предлагает только лучшие запчасти для классических автомобилей и мотоциклов СССР, благодаря чему хорошо зарекомендовала себя как в Украине, так и за ее пределами. На все запчасти действует гарантия 1 месяц.

Интернет-магазин оригинальных запчастей для ретро автомобилей предлагает огромный ассортимент товаров по самым доступным ценам. У нас вы можете найти автозапчасти для таких моделей как:

ГАЗ-21 Волга, Газ 24, Победа М20, Зим ГАЗ-12, Чайка ГАЗ-13, Чайка Газ-14, Газ-69, Газ-67, Газ-М1;
Москвич 400, 401, 407, 408;
ЗАЗ 965, 968;
ВАЗ;
Уиллис МБ;
ЗИЛ 101, 110, 115;
Советские грузовики.

Кроме того, здесь вы также можете найти запчасти для редких мотоциклов. Их состояние может быть: б/у, переделанное, оригинальное, восстановленное. В нашем интернет-магазине предусмотрена удобная система поиска. Запчасти можно найти по артикулу или наименованию. В случае, если такового нет в наличии, помогут менеджеры компании, которые хорошо разбираются в ассортименте и могут найти товар даже по фотографиям. Также на сайте компании Avtoclassika.com у вас также есть возможность найти объявления о продаже старинных автомобилей.

Гибкие условия оплаты и лояльная ценовая политика

Лояльные цены на запчасти для ретро автомобилей и мотоциклов, а также удобные способы оплаты сделают покупку комфортной и выгодной. Мы предлагаем нашим клиентам удобные способы оплаты заказанной на сайте запчасти для классического автомобиля. В зависимости от вашего желания вы можете выбрать следующие способы оплаты: VISA или MasterCard, PayPal, Western Union, Приват 24 или при получении заказа (курьеру или в отделении компании доставки).

Доставка в любую точку мира.

Продажа автомото ретро запчастей на ретро автомобили СССР осуществляется как в Украине, так и в любой точке мира. Доставку товара в кратчайшие сроки обеспечивают транспортные компании Новая Почта, УкрПочта, EMS, UPS.

Сцепление ВАЗ 2109 не работает.

Сцепление – довольно важный элемент конструкции трансмиссии машины. С его помощью трансмиссия на короткое время отключается от двигателя и плавно подключается для переключения передач.
Помимо этой основной функции необходимо гасить вибрации редуктора и защищать элементы трансмиссии от перегрузок. Если по каким-то причинам на ВАЗ 2109 механизм не работает, замена диска сцепления неизбежна.
Замену диска сцепления ВАЗ 2109 можно легко произвести самостоятельно.

Тип сцепления

По устройству сцепления бывает трех типов:

фрикционная;
гидравлический;
электромагнитный.

один диск;
двухдисковый;
многодисковый.

Кроме того, следует различать еще одно важное деление:

В случае сухого сцепления соответственно между дисками происходит сухое трение, а во втором используется специальная жидкость.

Внимание! Сегодня на автомобили чаще всего устанавливают сухие однодисковые сцепления.

Параметры сухого однодискового сцепления

Это устройство состоит из:

маховик;
картер сцепления;
нажимной и ведомый диск;
пружины;
;
подшипник выключения;
.

Когда менять диск сцепления

К сожалению, ни один производитель не указывает точных цифр замены или , и это неудивительно, так как исправность и срок эксплуатации этого узла во многом будет зависеть от водителя.Следует отметить, что от качества работы сцепления напрямую зависит срок службы и риск возникновения текущих неисправностей.
По статистике часто ломается ведомый или ведущий диск сцепления.
Могут наблюдаться следующие дефекты:

любые механические деформации;
обрыв пружин амортизатора;
неисправность шлицев ступицы;
износ фрикционных накладок.

Все эти неприятности говорят о срочной смене диска сцепления.

Внимание! Так как сроки смены детали производитель не устанавливает, нужно помнить об опыте и популярных автомобильных советах.
Практически все мастера советуют проводить диагностику элемента раз в 80 тыс. км. Конечно, если в этот период не будет признаков неисправности узла.

Симптомы

Это:

сцепление фрикционное;
выключение не выполняется;
чувствуется вибрация при включении;
педаль назад не уходит.

Внимание! Прежде чем принять решение о смене диска сцепления, необходимо точно диагностировать его состояние.

Соответствующую проверку можно произвести как в сервисе, так и самостоятельно в гаражных условиях с помощью подробной инструкции. Если подразумевается второй способ замены, действия нужно будет выполнять аккуратно и качественно.

Как проверить толщину диска

Итак:

С помощью измерительного прибора можно точно определить толщину диска.Нет необходимости снимать сцепление для проведения процесса.
Без подъемника с калибром и мануала по эксплуатации не обойтись. Этот датчик подключен к активному цилиндру сцепления.
Не рекомендуется злоупотреблять народными методами, так как их использование может увеличить износ. Заводить двигатель необходимо при активной 4-5 передаче, при выжиме сцепления нажимаем на газ.
Если двигатель не глохнет, это свидетельствует об износе ведомого диска.

Замена диска своими руками

Сразу стоит отметить, что на переднеприводных автомобилях замена диска немного сложнее, чем на классических моделях.К тому же разные марки и модели автомобилей имеют свои нюансы по снятию и установке сцепления.
Для начала нужно прочитать инструкцию и рекомендации по самостоятельной замене сцепления. Не лишним будет посоветоваться с мастерами.

Внимание! В процессе замены поврежденной детали не нужно скупиться, лучше сразу заменить все подозрительные элементы.
Что касается резинотехнических изделий, то их нужно менять безоговорочно. По мнению специалистов, также необходимо менять выжимной подшипник.

При замене сцепления на автомобиле ВАЗ 2109 нет необходимости полностью разбирать коробку передач, сливать масло, удалять ее полностью и так далее.

Как поменять сцепление в гараже

Итак:

Сначала нужно часто вывешивать переднюю часть машины на штатив.
Далее снимаются передние колеса.
Отсоединяется от коробки передач, снимается с кронштейна.
Также необходимо отсоединить трос спидометра от коробки передач.
После этого откручиваются крепежные болты, фиксирующие шаровые шарниры и поворотные кулаки.
Далее необходимо ослабить заднее левое крепление продольного рычага.
Осторожно отсоединяются болты крепления кронштейна удлинителя слева, после чего рычаг поворачивается на 90 градусов.
К КПП можно пристроить «массу», которая также демонтируется.
Нижний отворачивает защитный кожух маховика.
Подушка двигателя откручена с левой стороны.
С кузова снимается опора двигателя, расположенная сзади, это касается и хомута привода коробки передач.
Привод снят с коробки передач.
Опора коробки передач отвинчена от двигателя.
С двигателя снят редуктор, который будет висеть на приводах.
Откручено сцепление, в некоторых случаях это корзина сцепления.
Замена выжимного подшипника.
С помощью удобной оправки, предназначенной для центровки таких дисков, меняем ведомый диск.
осуществляется в порядке, обратном разборке.

На практике все будет происходить не так быстро, как в теории, особенно у новичков. Сегодня благодаря видео и фото можно заменить практически любую деталь своими руками, при этом не обязательно обращаться к мастерам автосервиса.
Подробная инструкция поможет без проблем демонтировать и правильно закрепить диск сцепления. Важно не только строго следовать рекомендациям, но и качество купленной запчасти.
Среди большого разнообразия нужно, прежде всего, понимать, что цена должна соответствовать качеству.

Сегодня не то время, когда нужную деталь можно было найти только у спекулянта, приобретая ее втридорога на рынке или за большие деньги. Тогда было больше уверенности, что качество запчасти будет 100-процентное.
Сейчас очень много разных комплектов сцепления на ВАЗ 2109. «Какое сцепление выбрать?» Эта проблема становится более актуальной, чем раньше.
Примечательно, что на ВАЗ 2109 какое сцепление лучше можно определить самостоятельно.

На современном рынке представлены образцы разных производителей, как отечественных, так и зарубежных, что усложняет выбор действительно качественных.

Внимание! Как показывает статистика, большая часть продаваемых на рынках и в магазинах напорных и ведомых дисков сомнительного качества, иногда можно даже наткнуться на контрафакт.

Итак, какое сцепление лучше купить и как не ошибиться в выборе?
Для начала нужно разобраться, что предлагают сегодняшние производители:

Во-первых, это заводское сцепление ВИС, его еще называют «сток».В принципе продукт неплохой, его поставляет сам завод АВТОВАЗ для сборки автомобилей.
Отличить оригинальное сцепление от подделки несложно, нужно лишь проверить наличие лазерной маркировки, нанесенной на сами диски. Кроме того, вы можете отправить SMS с идентификационным кодом и получить ответное сообщение, подтверждающее уникальность и качество.

Во-вторых, существует импортная линейка продукции, в которую входят сцепления VALEO, LUK, SACHS и KRAFT.Среди такого разнообразия покупателю предстоит сделать непростой выбор.
При выборе не рекомендуется ориентироваться на красивую упаковку и название, так как может быть продана примитивная китайская подделка определенного бренда.

Что выбрать

Например, кто-то предпочитает мерседес, а кому-то москвич. В том или ином случае сторонники той или иной детали, бренда или компании найдут массу доказательств в свою пользу.
По указанной причине нет необходимости сравнивать и делать выводы о наилучшем сцеплении.Как правило, это дело привычки.
Кто-то предпочитает мягкое сцепление, а у кого-то машина с , где водитель вообще не знает, для чего нужна соответствующая педаль.

Так или иначе, многие потребители выбирают сцепление, не принимая во внимание советы и рекомендации. Они ориентируются исключительно на собственный опыт эксплуатации того или иного сцепления.
Рассмотрим самые известные марки автомобильных комплектов сцепления, следовать рекомендациям не обязательно, но ознакомиться с информацией все же стоит.Водитель сам решает, какое сцепление ему больше подходит: Valio, Kraft или Bow.
Иногда даже приходится пробовать все три марки, чтобы выбрать нужную деталь.

Французский или корейский Valeo

Автозапчасти качества

существуют на российском рынке с трудом, потому что много желающих их подделать. Это относится и к бренду Valio.

Внимание! Подделку этого бренда можно сразу отследить по сравнительно невысокой стоимости, а также по качеству составляющих элементов.
Сейчас на современном рынке можно найти французские, итальянские, испанские и южнокорейские компоненты сцепления Valio. Из Франции, конечно, меньше.

Автолюбители, предпочитающие эту марку, отзываются о продукции только положительно. Это сцепление еще называют женским, потому что оно обеспечивает легкий и плавный ход.

Также следует отметить хорошую надежность и значительный срок службы. Если сцепление Valio использовать правильно и бережно, то его хватит на 150 тысяч километров пробега.
Оригинальные диски не боятся перегрева (имеются в виду допустимые пределы), а маховик отличается практической вечностью.

Педантичность сцепления German Luk с высоким качеством

Сложно сказать, насколько правдоподобна предложенная информация, но все же она принимается во внимание. Делают вывод, что сегодня такой комплект сцепления устанавливается на каждую вторую машину. Немецкого производства и на каждом четвертом — другого производителя.
Конечно, доказать это практически невозможно, скорее всего, так оно и есть.Если учесть извечную формулу маркетинга соотношения цена-качество, то этот клатч подходит сюда как нельзя лучше.

Отличительной особенностью муфты Bow считается характерное свойство такого виброгасящего устройства. Соответствующие выводы можно сделать из отзывов российских автомобилистов.

Внимание! Сцепления от Luk в комплектации имеют специальный демпфирующий элемент для колебаний ведомого и нажимного диска.

Клатч из крафта

Автолюбители отзываются о таком сцеплении (см.) только с положительной стороны.Сейчас на российском рынке действительно можно найти комплекты Крафт турецкого производства, при этом лицензия Крафт из Германии прилагается.
Это классическая практика современной экономики. Современные автолюбители не учитывают эту особенность, тем более, что Крафт уже давно завоевал популярность у российских потребителей.
Комплект характеризуется относительно мягким выжимом сцепления, отличной устойчивостью к значительному перегреву в интенсивных условиях эксплуатации. Также нельзя забывать о долговечности маховика, что немаловажно.
В среднем такое сцепление способно прослужить около 150 тысяч километров.

Внимание! К минусам, пожалуй, стоит отметить долгий срок службы выжимного подшипника. Как правило, это, скорее всего, будет напрямую зависеть от стиля вождения транспортных средств.

Комплекты сцепления

от Kraft надежно «сидят» в своей нише российского авторынка. И это неудивительно, ведь продукция отличается отменным качеством несмотря на невысокую стоимость.
Какое сцепление выбрать для автомобиля будет зависеть только от личных предпочтений.Каждый из купленных комплектов можно установить с помощью обучающего видео и фото полностью своими руками.
Также для удобства работы прилагается индивидуальная, подробная инструкция. Не забывайте, что цена всегда должна соответствовать качеству.

На автомобилях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 сцепление однодисковое, с центральной нажимной пружиной 10 (рис. 5.1, 5.2). Кожух сцепления 2 крепится к маховику 5 шестью болтами 3 и соединяется с нажимным диском 4 тремя парами упругих пластин.

Рис. 5.1. Сцепление ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 в сборе
1 — вилка выключения сцепления; 2 — крышка сцепления; 3 — болт крепления сцепления к маховику; 4 — нажимная пластина; 5 — маховик; 6 — ведомый диск; 7 — первичный вал коробки передач; 8 — нижняя крышка картера сцепления; 9 — картер сцепления; 10 — нажимная пружина; 11 — подшипник выключения сцепления; 12 — опорный фланец муфты; 13 — втулка подшипника

Ведомый диск 6 в сборе с демпфером расположен на шлицах первичного вала 7 коробки передач.Трос привода выключения сцепления, беззазорный (зазоров в приводе сцепления нет).
Педаль сцепления 1 (рис. 5.3) установлена в кронштейне 15 на оси 14 через втулки 17. Верхняя часть педали сцепления соединяется с наконечником троса 10. Верхний наконечник 11 оболочки крепится к кронштейну педали сцепления с помощью обоймы 12 резинового буфера. Нижний наконечник троса 4 фиксируется двумя гайками 5 в кронштейне 2 на силовом агрегате. Поводок 7 троса сцепления соединен с рычагом 8 вилки сцепления.Подшипник выключения сцепления закрытого типа и не требует смазки в процессе эксплуатации. Основным параметром, определяющим работу привода выключения сцепления, является ход Х педали сцепления до упора в коврик кузова.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Чтобы сцепление на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку часто приобретают во время обучения в автошколе из-за боязни не успеть выключить сцепление, пока машина стоит.
Помимо быстрой усталости ноги, которая все время находится над педалью сцепления, сцепление хоть немного, но выжимается, а ведомый диск пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник рассчитан на работу в постоянном вращении, при даже незначительном нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник испытывает повышенную нагрузку, поэтому срок службы выжимного подшипника также снижается.
По той же причине не рекомендуем держать сцепление выключенным длительное время (например, в пробках).Если нет необходимости сразу трогаться с места, лучше поставить коробку передач на нейтраль и отпустить педаль сцепления.
Проскальзывание сцепления легко определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора скорость резко возрастает, а затем немного падает и автомобиль начинает разгоняться, требуется ремонт сцепления.

Рис. 5.2. Сцепление ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 в разобранном виде
1 — нажимной диск; 2 — крышка сцепления; 3 — диафрагменная пружина; 4 — диск ведомый

Рис.5.3. Привод выключения сцепления ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099
А — элемент троса поводка; Х — ход педали сцепления; 1 — педаль сцепления; 2 — скоба крепления нижнего наконечника оболочки кабеля; 3 — оболочка троса; 4 — нижний наконечник оболочки троса; 5 — гайка; 6 — защитный кожух; 7 — тросовый поводок; 8 — рычаг вилки выключения сцепления; 9 — пружина выключения педали сцепления; 10 — трос; 11 — верхний наконечник оболочки троса; 12 — обойма; 13 — стопорные скобы; 14 — ось педали; 15- кронштейн педалей сцепления и тормоза; 16-дистанционная втулка; 17 — втулки педали сцепления; 18 — педаль тормоза

Неисправности сцепления, причины и устранение

Причина отказа сцепления	Способ устранения неисправности сцепления
Неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»)
Недостаточный полный ход педали сцепления Деформация диска сцепления (торцевое биение более 0.5 мм) Заклинивание ступицы диска сцепления на шлицах первичного вала Перекос или деформация нажимного диска сцепления Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок диска сцепления Выход из строя троса сцепления	Отрегулировать привод выключения сцепления Выпрямить или заменить диск сцепления Очистить пазы, промыть уайт-спиритом. Если шлицы изношены, замените первичный вал или диск сцепления. Заменить крышку сцепления в сборе с нажимным диском и пружиной Заменить фрикционные накладки, проверить осевой люфт диска сцепления Заменить трос сцепления
Неполное включение сцепления (пробуксовка сцепления)
Повышенный износ или пригорание фрикционных накладок диска сцепления Смазка фрикционных накладок диска сцепления, поверхностей маховика и нажимного диска сцепления Поврежденный или заклинивший привод выключения сцепления	Замена фрикционных накладок или диска сцепления в сборе Тщательно промыть замасленные поверхности уайт-спиритом, заменить изношенные или поврежденные сальники коробки передач и двигателя.Проверить отсутствие утечек масла через болты крепления маховика; при наличии течи установить болты на герметик, как указано в п.п. «Двигатель в сборе» Устраните причины, вызывающие заклинивание привода выключения сцепления. Замените поврежденные детали
Рывки при работе сцепления
Смазка фрикционных накладок диска сцепления, поверхностей маховика и нажимного диска сцепления Задиры в приводе выключения сцепления Поверхностное повреждение или деформация нажимного диска сцепления	Тщательно промыть замасленные поверхности уайт-спиритом, заменить изношенные или поврежденные сальники коробки передач и двигателя. Проверить отсутствие утечек масла через болты крепления маховика; при наличии течи установить болты на герметик, как указано в п.п. «Двигатель в сборе» Устранить причины заедания в приводе выключения сцепления. Замените поврежденные детали. Заменить крышку сцепления в сборе с нажимным диском
Повышенный шум при включении сцепления
Поломка демпферных пружин ведомого диска сцепления	Заменить диск сцепления в сборе
Повышенный шум при выключении сцепления
Износ, повреждение, утечка смазки из выжимного подшипника сцепления	Заменить выжимной подшипник

Поведение автомобиля указывает на необходимость замены сцепления.Если вы отпустили педаль сцепления, и после этого ВАЗ 2109 начало трясти, чувствуется пробуксовка или посторонний шум, треска, запах гари, то вероятность выхода из строя сцепления очень высока.

Типичные поломки

Сцепление может выйти из строя по нескольким причинам:

Поверхности фрикционных накладок на диске сцепления износились, или на них образовались дефекты, трещины;
Изношены мембранные пружины;
Была доработка маховика сцепления;
Изношенные или сломанные лепестки выжимного диска;
Сломанный или изношенный выжимной подшипник.

Чтобы найти причины выхода из строя сцепления, придется его разобрать. Но не стоит бояться этого процесса. Разобрать и вернуть агрегат в работоспособное состояние под силу даже новичкам, если изучить инструкцию, конструкцию, посмотреть наглядные видео.

Выбор сцепления

При выборе комплекта сцепления стоит ориентироваться не только на имеющийся бюджет. Сэкономив или купив подделку, вы рискуете получить еще больше проблем в будущем.

На сегодняшний день существует несколько основных производителей, у которых следует покупать сцепления на ВАЗ 2109.

Производитель	Особенности
	Это стоковое сцепление, которым комплектуется автомобиль ВАЗ 2109 с завода. Если на дисках есть лазерная маркировка, перед вами точно не подделка. Плюс компания позволяет отправлять смс, указав в нем идентификационный код.Если это подделка, вы получите уведомление в ответ. Хорошее качество, но особо о них сказать нечего
	французского производителя, который активно подделывается на внутреннем рынке. Чтобы уличить в мошенничестве, обратите внимание на стоимость и качество комплектующих. Хотя сцепки Valeo производятся под маркой Франции, они могут производиться в Италии, Испании, Южной Корее. Компоненты хорошего качества для плавной и легкой езды. Идеально подходит для женщин-водителей. Если правильно эксплуатировать сцепление, его хватит примерно на 150 тысяч километров пробега.Маховик практически вечный, а диски не боятся перегрева в допустимых пределах
	Немецкая фирма, хорошо зарекомендовавшая себя у себя на родине, а также заслужившая немало хвалебных отзывов среди российских автомобилистов. Они отлично гасят вибрации, а настоящие муфты Luk всегда имеют элемент для гашения колебаний нажимного и ведомого диска .
	Встретить негативные отзывы о сцеплениях Крафт можно только у конкурентов.Внушительная часть комплектов под брендом Kraft, представленных в России, производится в Турции, но по немецкой лицензии. В комплект входит мягкий выжимной подшипник, который хорошо работает даже при интенсивном использовании. Маховик очень прочный. В среднем сцепление выдерживает 150 тысяч километров. Но если не жалеть сцепление, то срок значительно сократится

Вне зависимости от качества выбранного комплекта, при неправильной установке или из-за грубой эксплуатации автомобиля ресурс сцепления не сможет достичь заявленных заводом-изготовителем.Поэтому ведите машину соответственно.

Ремонтные работы

Если вы решили сделать все самостоятельно, выполните следующую последовательность действий.

Въехать на эстакаду или яму. Так вам будет максимально комфортно работать.
Поднимите перед автомобиля надежным домкратом и надежно зафиксируйте девятку.
Снять колеса.
Отсоедините массу от картера сцепления и троса сцепления. Далее нужно будет снять коробку передач.
Для этого снимите стартер, отсоединив провода, клеммы и отвернув три гайки крепления.
Отсоедините трос спидометра и провод заднего хода.
Снимите крепления стоек к рычагам подвески и разведите их.
Отсоедините шаровые шарниры от поворотных рычагов. Для этого нужно снять шплинт, открутить гайку, выбить опорный штифт. Затем откручиваются две гайки и отсоединяется шарнир.
С помощью монтировки выпрессуйте наконечник внутреннего ШРУСа.Образовавшееся отверстие в коробке обязательно заткните подручными средствами, иначе из коробки передач начнет выливаться масло.
Снимите нижнюю защиту картера. Его держат всего 3 болта.
Сделать опоры из брусков, кирпичей для коробки и двигателя.
Снимите задние опоры.
Открутить остальные крепления, вытянуть редуктор горизонтально. Будьте осторожны, чтобы не деформировать лепестки нажимной пружины входным валом.

Снятие и осмотр

Открутив крепежные болты, ведомый диск лучше чем-нибудь зафиксировать.Подойдет обычная большая отвертка.
Следите за тем, чтобы ведомый диск не вышел из строя, и снимите сцепление в сборе.
Проверить текущее состояние деталей. Если на них замечены механические повреждения, рекомендуем сразу их заменить.

Следующим шагом является проверка состояния деталей.

Проверить объект	Особенности
Выжимной подшипник	Попробуйте проверить.При появлении хрустов, посторонних звуков производится замена части
ведомый диск	Проверьте его на наличие признаков износа и повреждений поверхностей трения. Также заклепки должны быть расположены на глубине не менее 0,2 миллиметра, а пружины в гнездах должны быть только цельными и плотно установленными. В противном случае замена
	Это нажимной диск. Проверьте его на наличие повреждений, трещин на рабочей поверхности.Плюс проверить состояние маховика
диафрагменная пружина	Если здесь есть трещины, лепестки болтаются или расположены в разных плоскостях, деталь идет в утиль, а на ее место устанавливается новая

Достаточно редко отдельные компоненты сцепления меняются независимо от других. Чаще всего ремонт включает в себя замену узла, который включает в себя нажимной диск, выжимной подшипник и диск сцепления.

Сборка узла производится в обратном порядке. Только убедитесь, что вы выбираете действительно качественные детали для замены. Например, диск сцепления нормального качества сегодня будет стоить около 1000 рублей. Более дешевые варианты не рекомендуются.

31.01.2014 случилась такая неприятность: Зашел в магазин за продуктами, стою на светофоре, загорелся зеленый свет — включаю передачу, а машина не едет. Что это, вроде все было нормально.Включаешь передачу, отпускаешь сцепление — ВАЗ 2109 еле едет. И дроссель, не дроссель — скорость от этого не меняется. Включаешь вторую, третью передачу — вообще не идет. Я как-то проехал перекресток (быстрее было бы протолкнуться) и остановился на стоянке, так как она начиналась в 50 метрах от светофора. Открываю капот:
исправен, передачи включаются, но машина не едет. Вышло из строя сцепление ВАЗ 2109. На первой передаче и около тысячи оборотов он едет максимум 5 километров в час.Также едет на задней передаче, даже на задней едет чуть быстрее, чем на первой. На других передачах вообще не работает.
За пару дней до этого заметил, что у моей ВАЗ 2109 начало буксовать сцепление. Двигаешься, едешь, вроде все нормально. При попытке резко разогнаться двигатель ВАЗ 2109 набирает обороты, и машина от этого не начинает ехать быстрее. Подумал, что холодно (на улице было -20 градусов), может, замерзло. Однако оказалось, что сцепление ВАЗ 2109, которое медленно закрывалось, мне подарили, оно сломалось 31 декабря в
два часа дня.
Не успел отъехать далеко от дома, включил аварийку и медленно, со скоростью пешехода, поехал домой. По дороге молился, чтобы сцепление совсем не развалилось по дороге. Приехал домой, припарковал машину и пошел в магазин, по дороге гадая, что могло выйти из строя в сцеплении.
Пришел, полез в инет. Начал читать материалы о замене сцепления ВАЗ 2109. Сразу не понравилось, что замена сцепления дело долгое и кропотливое: нужно отсоединять ШРУСы и снимать коробку передач.
На улице холодно, у меня нет гаража с ямой, это сцепление летом не могло сломаться. Но что поделать, ездить нужно, поэтому сразу после праздников поехал и купил полный комплект сцепления ВАЗ 2109. Конечно, зная, что вышло из строя, можно было купить что-то конкретное: либо диск сцепления, либо корзину, либо выжимной подшипник. Однако пока вы не разберете сцепление ВАЗ 2109, вы не узнаете, что там не в порядке. Да и надежнее, поменяй сцепление полностью и больше туда не лезь.Стоимость комплекта сцепления ВАЗ 2109 начинается от 50 долларов, что в принципе не очень дорого, поменять его гораздо сложнее.

В комплект сцепления также входил пакетик со смазкой для первичного вала коробки передач, который вставляется в диск сцепления109 ВАЗ109. Также была инструкция с краткой матчастью по эксплуатации сцепления моделей ВАЗ с механическим и гидравлическим приводом.

В одиночку такую работу не делают, поэтому попросил помощи у соседа по гаражу. Когда добрались до сцепления ВАЗ 2109, то увидели, что диск сцепления на машине был полностью без накладок и отполирован до блеска. Состояние корзины сцепления ВАЗ 2109 тоже оставляет желать лучшего. В этот момент я очень обрадовался, что сразу купил комплект сцепления, а не отдельный диск сцепления, например.

После того, как все собрали обратно, сразу заметил, что раньше сцепление схватывало в самом конце отпускания педали, теперь как только начинаешь отпускать педаль, ВАЗ 2109 сразу начинает ехать.Это связано с тем, что на старом сцеплении полностью стерлись фрикционные накладки, а на новом диск с накладками намного толще. Поэтому, когда вы едете на ВАЗ 2109 и обращаете внимание на то, что сцепление заедает дальше, чем обычно, значит, стираются фрикционные накладки диска сцепления ВАЗ 2109. Очень необычно, когда на старом сцеплении вы привыкли трогаться с места, а на новой машине оно трогается совсем по-другому. Поэтому первые пару дней пришлось привыкать, двигаться плавно.

Журнал Totalcar — Классический и любимый

Как и в большинстве стран СЭВ (можно просто назвать его коммунистическим) в 70-х и 80-х годах, Лады были обычным явлением, как голуби на городских площадях. Многие знали, что эти автомобили родственны какому-то «Фиату», некоторые даже считали, что ранние были лучше, потому что детали для них производились в Италии. Но на самом деле такого Фиата, как Lada 1200…

, никогда не существовало.

«Шигули» выше и имеет более крупные дублирующие устройства

Скажем прямо.Fiat разработал свою модель 124 в середине 60-х годов, представил ее публике в 1966 году и в 1967 году получил награду European Car of the Year. По мнению прессы, это был неплохой автомобиль, хотя и немного старомодный по конструкции с его двигателем с толкателем, задней подвеской с ведущим мостом, червячным рулевым механизмом и трехкорпусной архитектурой.

Перед советским правительством в конце 60-х стояла задача найти основу для идеального народного автомобиля, чего-то более современного, требующего меньшего внимания, более легкого в производстве и живущего дольше, чем ужасный Москвич 408/412, который , по крайней мере теоретически, должен был стать русским автомобилем для масс на более ранней стадии принятия решений.

Испытали с десяток многообещающих машин из того, что могла предложить Западная Европа, но все они развалились на миллионе ухабов России. Дольше всего продержался Fiat 124, поэтому советское правительство подписало с Fiat соглашение о том, что автомобиль будет переработан для суровых условий, а затем они получат лицензию на его производство. Хрупкая задняя ось ушла в прошлое, и ее заменил массивный картер. Исчезли и задние дисковые тормоза, их место заняли большие барабаны.Было сделано много других мелких и не очень доработок, но самая большая касалась двигателя.

В то время как ранний (и базовый) Fiat 124 имел двигатель с толкателем (OHV), заимствованный из старых серий Fiat 1300/1500, Shiguli или Lada 1200 по экспортному названию (и ВАЗ-2101 по заводскому кодовая система) получил современный, разработанный Fiat блок верхнего распределительного вала (OHC) прямо из коробки. Насколько нам известно, этот двигатель был разработан ранее для небольшого внедорожника Fiat, который должен был продаваться вместе с Campagnola, но в конечном итоге он так и не был запущен в производство.Окончательная, сильно модифицированная российская версия Fiat, названная 124R, проходила испытания к 1968 году, а ее производство началось в 1970 году.

Если все это сложить, Лада может выйти из уравнения как лучший автомобиль

В конце концов, итальянское правительство дало русским огромный кредит, чтобы они могли начать свой бизнес.Fiat, в свою очередь, бесплатно построил крупнейший и самый современный завод в Европе на новом месте. Они даже построили вокруг него целый город и назвали это место Тольятти в честь итальянского коммунистического героя.

Конечно, здесь было много политики, и, в конце концов, Fiat и итальянское правительство получили огромную прибыль от этой сделки. Но есть еще один поворот в этой истории. В рамках соглашения русские поставляли почти всю сталь, из которой строились итальянские автомобили в 70-х и 80-х годах, и эта сталь была некачественной и никак не защищалась при транспортировке.

Если учесть, что все итальянские автомобили — будь то скромный Fiat 127 или Alfasud, или дорогой Ferrari 512, или даже могучий De Tomaso Pantera — той эпохи превращались в груды окиси железа за первые шесть недель эксплуатации, нельзя с уверенностью сказать, что самая большая улыбка на лицах была у итальянцев, когда они оглядывались назад на эту сделку с Ладой.

Близнецы из разных мест и разного возраста

В журналах можно найти множество негативных и позитивных отзывов о «Жигулях», но об одном редко говорят: оригинальные «Шигули» стали самым большим поворотным моментом в автомобильном бизнесе союзной с Советским Союзом части мира.До «Жигулей» автомобили просто стекали со старых конвейеров в странах СЭВ, но когда завод в Тольятти заработал на полную катушку и начал лить «Шигули» в три смены (примерно с конца 1971 года), было обещано, что все в Восточный блок, который жаждал новой машины, скоро сможет получить ее по-настоящему.

«Жигули» были недешевыми, но при некоторой борьбе и тщательной экономии их могли купить многие. Он оказался намного крепче, гораздо более устойчивым к ржавчине (не смейтесь, остальные были еще хуже), более экономным по бензину (опять же это против современных конкурентов), чем все остальное, что предлагалось.Он также оказался приемлемо просторным, быстрым и легким в управлении.

Фары тоже другие

Было произведено огромное количество этих автомобилей, и запчасти для них можно было получить, когда они ломались, что казалось волшебством в Венгрии, да и вообще в любой другой стране Восточного блока в те времена.Lada 1200, возможно, была самым дешевым пригодным для использования автомобилем, предлагаемым в Западной Европе, но по другую сторону железного занавеса она стала личным транспортом высшего уровня, который мог себе позволить любой.

Конечно, качество сборки сильно колебалось. Ранние автомобили, выпущенные в 1970–1972 годах, обычно считаются лучшими в своем классе, после чего их качество немного ухудшилось. Лучшие автомобили снова появились в 1973-74 годах, но потом все пошло наперекосяк. К середине 80-х эти поздние автомобили были слабым воспоминанием о ранних выпусках.И, как обычно, были профессионалы-самоучки, у которых были ответы на упадок: в первых автомобилях было больше деталей Fiat. Что забавно, потому что в Венгрии большинство автолюбителей в те годы считали «Фиаты» «западными автомобилями со скидкой».

На колпаке Fiat есть логотип. Вдавленные углубления по периметру немного острее тоже

До того, как «Лады» поступили в продажу, в Венгрию также просочилось несколько оригинальных «Фиатов 124», некоторые из них даже использовались в качестве такси.Помню их с раннего детства: это были «странные шигули» с необычными накладками на бамперах и странными ручками на дверях. Мне нравились эти итальянские «Лады», потому что они не вызывали у меня в памяти образы комсомола — молодежной организации партии — и Красной площади, вместо этого они вызывали в воображении образы из фильмов Бада Спенсера и Нины Лоллобриджиды. Люди, водившие эти Fiat 124, говорили, что это гораздо более шустрые машины с более оборотистыми двигателями и лучшими тормозами, чем их российские аналоги.И, как мы уже знаем, все основные компоненты были уникальны для Lada и никогда не производились в Италии, хотя на некоторых штампах были нанесены логотипы FIAT.

Но давайте оставим прошлое в покое, потому что настоящее созерцает две прекрасные машины для пробы. Один из них — «Шигули 1200» 1971 года, первого полного года выпуска. Эти ранние «Лады» можно узнать по хромированным накладкам в виде полумесяца между фарой и решеткой радиатора. Другой автомобиль является еще более редким: это один из первых выпущенных Fiat 124, он сошел с конвейера в начале 1966 года.Оба они светло-голубого цвета, безупречные снаружи, оригинальные в своей механике вплоть до почти нетронутого интерьера.

Лицо Фиата от Лады-колпак

Время действительно пощадило простой дизайн 124-го.То, что когда-то было формой «давайте играть на безопасной стороне» в своем начале — балансируя на грани того, чтобы быть скучным к 80-м годам, — сегодня просто приятный, чистый, лаконичный дизайн с небольшим намеком на итальянскую спортивность. . Три вещи действительно помогают нам увидеть их в лучшем свете: цвет, оригинальность и номерные знаки, которые напоминают, но не полностью копируют оригиналы.

Я ждал этого сравнения, наверное, с тех пор, как впервые осознал, что у этой машины есть итальянская и русская версия, а это значит, что спекуляций уже около 40 с лишним лет.Чем более хрупкая оригинальная версия, со старым двигателем, но более совершенными тормозами, лучше массивной копии «Русского»? Владельцы из старых добрых времен говорят, что 124-й мог разогнаться до 170 км/ч в хороший день, но, черт возьми, те ранние Шигули, как говорили, тоже были способны на 165… Но тормоза были сильнее, руль был легче в Фиате по словам воспоминания всех.

Добавлю, что на Fiat 124 к концу 70-х почти никто не ездил, а те Lada 1200, что выпускались в 80-х – с невероятно плохими тормозами, слабым двигателем и невероятно тяжелым рулевым управлением – до сих пор используется в больших количествах в Венгрии.Есть лишь небольшой шанс, что сравнение двух ранних экземпляров обеих машин один на один может показать меньшую разницу, чем кто-либо мог бы подумать.

Двигатель у Фиата резвее, подвеска меньше кренится, но тормоза у Жигулей лучше

Каждый автомобиль был любезно предоставлен коллекционером Lada Аттилой Вукманном из Печа (это юго-западная часть Венгрии) на испытания.Fiat был куплен в Тарвизио, Италия, в 2012 году в хорошо сохранившемся состоянии, и после небольшого ремонта кузова, новой покраски и чистки механики он выглядит соответствующе, хотя двигатель все еще нуждается в доработке. , — признается владелец. «Лада» у него чуть дольше — и та была не так уж плоха, когда он ее купил, у нее тоже была новая покраска, кое-какой механический ремонт и все.

Теоретически двигатель с верхним распределительным валом вращается более свободно, чем двигатель с клапанным механизмом толкателя, потому что в нем меньше чередующихся частей.Но Fiat опровергает это мнение; даже с его карбюратором, нуждающимся в регулировке, он охотится за этими последними сотнями оборотов в минуту немного более охотно, но, в свою очередь, не тянет с такой энергией на более низких оборотах. Да, двигатель с более старомодной конструкцией и более спортивный, и я говорю здесь о Fiat. Я твердо верю, что если немного поработать, разрыв станет еще больше.

Более комфортная езда в Fiat

Fiat также имеет более мужественный, баритональный звук, хотя шумовые характеристики двух автомобилей почти неразличимы.Лада имеет типичный гул, который звучит так, как будто тысяча пчел-королей пытается вырваться из металлического ведра — можно подумать, что это происходит из-за длинной цепи привода ГРМ. Но двигатель Фиата издает очень похожий шум, хотя у него очень короткая цепь и толкатели. Объяснение ждет.

Но с этим не поспоришь: Fiat лучше держит дорогу, его колеса лучше реагируют на неровности дороги, в поворотах крен тоже меньше. А вот тормоза явно хуже, несмотря на четыре диска на фоне более дешевой дисково-барабанной установки «Жигулей».Объяснение простое: барабанные тормоза в то время не обязательно были менее эффективными, чем дисковые, именно из-за их лучшей устойчивости к затуханию и блокировке они завоевали популярность. И давайте не будем забывать: хотя ни один из них не имеет сервопривода (который был только в более крупных моделях обеих марок), российский автомобиль, по крайней мере, имеет двухконтурную систему, что делает его немного безопаснее.

У обеих этих машин образцовое переключение передач – короткий ход, точное положение, механическое ощущение.В то время как переход от скорости к скорости может вызвать восторг, передача, конечно, не будет: общее передаточное число невероятно короткое. Хотя обе эти машины способны разогнаться до 140 км/ч в соответствии со своими спецификациями, и мы знаем, что их одометры значительно преувеличивают их реальную скорость, все же почти больно разгонять любую из них выше 120 км/ч на часах.

Теперь давайте поближе познакомимся с их техническими решениями.Lada настолько сильно отличается от Fiat на этом уровне, что можно подумать, что какие-то пришельцы из космоса, никогда не видевшие чертежей, сделали копирование 124-го. Снаружи это только меньшие накладки на бамперах, дверные ручки в виде захвата, значок с надписью и немного более низкий дорожный просвет выдают итальянский автомобиль.

Но потом вы замечаете, что на колпаках есть надпись Fiat, а на Lada ничего нет. Дворники производства Ar-To, и на Fiat никогда не было места для наружного зеркала, в то время как у Lada есть оригинальное круглое зеркало на краю двери с креплением на трех винтах.Чтобы быть в безопасности, Аттила также прикрепил к Fiat зеркало послепродажного обслуживания.

Как и следовало ожидать, на Fiat все фары изготовлены итальянскими производителями Carellos. Но тут есть забавная история: когда он собирал 124-й после перекраски, Аттила заметил, что одна из задних линз — немаркированная, неоригинальная. Но откуда он мог взять настоящего Карелло? Он все крутился вокруг этого вопроса, пока однажды ему не пришлось поменять лампочку на синей Ладе. Угадайте, что левая задняя линза оказалась подлинной Carello….

Но только левый. Он поменял линзы, порядок в мире восстановился.

Подобные сюрпризы ждут и в интерьерах. Дверные упоры следуют другой логике, тот, что в Fiat, также установлен ниже на передней стойке. Подлокотники у Фиата коричневые, у Жигулей черные (как всегда были на всех ВАЗ-2101), замки поворотников на передних дверях у 124 крепятся на металлическую рамку, а у жигулей приклеены. Лада.Я не вижу причины такой модификации — большинство «Жигулей» украли в Венгрии, расплавив клей в основании этого замка зажигалкой.

Внутри все то же самое, но все по-другому. В Fiat спинки сидений нельзя наклонить, напольный коврик имеет рисунок, похожий на гусиную кожу. Педаль газа у основания шире, ручка переключения передач коричневая, а на приборной панели Veglia Borletti вы не найдете указателя температуры, вместо него будет только сигнальная лампа.

Водитель выведен из какой-то другой информации, по сравнению с российской машиной.Нет сигнальной лампы ручного тормоза и низкого уровня тормозной жидкости. Но самой яркой особенностью является коричневая приборная панель — это, кажется, совершенно уникальная находка в мире Fiat 124 и неслыханная в кругах Lada. Предмет не в лучшем состоянии, хотя Аттила приложил немало усилий, чтобы получить еще один из Италии. Пока не получится, приходится довольствоваться этим, местами подлатанным.

Некоторые другие элементы такие же, но находятся на противоположной стороне по сравнению с другим: пепельница находится ближе к водителю в Fiat, но русские, похоже, больше любят продвигать культуру, чем курить, потому что в Lada это радио, которое подходит под рукой.То же самое и с кнопкой дроссельной заслонки: слева у Фиата, справа у Жигулей.

Принципиально другой подход к усилению капота

В обеих машинах есть одна общая неправильная сторона: они несут свои выключатели зажигания слева.Fiat — это кондитерское изделие с полок Marelli, такое же, как 850-е или поздние 500-е. У Lada более сложная, более поздняя конструкция с несколькими дополнительными упорами и функцией блокировки рулевого управления. Самый большой трепет приходит после открытия моторного отсека.

Капот совсем другой, распорки в Fiat чем-то напоминают кит-кар: он сделан из стали квадратного сечения, а сталь просто загибается на 90 градусов вниз по краям. Лада, в свою очередь, имеет более элегантную штампованную несущую конструкцию, а металл по краям полностью загнут в плоскость.

А вот и двигатели. Верх Fiat намного меньше из-за компактной техники толкателя; он почти потерян в моторном отсеке. Блок OHC Lada гордо сидит, занимая много места. Первый двухдроссельный (заслонки открываются одновременно) с боковой тягой Solex, второй двухдроссельный с прямой тягой (только одна дроссельная заслонка работает при малых нагрузках, а другая открывается при более сильном разгоне или движении). в гору) копия Вебера.Даже рожки расположены по-разному с диагональными вырезами у Fiat, с горизонтальной парой отверстий у Lada.

В багажнике Шигули больше места. Причина в том, что амортизаторы расположены иначе и им не нужна такая массивная башня

Не менее интересно открывать багажник машин.Здесь вы можете увидеть эволюцию: у Lada есть небольшая металлическая пластина на замке, идущая параллельно защелке, у Fiat нет этого предохранительного устройства, поэтому его можно открыть ножом, просунутым под крышку. Сама крышка в Ладе держится двумя торсионами, а в Фиате защелка просто стопорная, поэтому, если ее не открыть до конца, она просто опускается. Я вижу эти окровавленные предплечья десятилетней давности…

О, а вот и снаряжение. У Fiat есть обычный серый пластиковый ящик с необходимыми инструментами, которые были у всех Fiat в 60-х и 70-х годах, но у всех Lada была огромная сумка со специальными инструментами и даже дополнительный насос.Можно сказать, что дизайнеры были очень осторожны с этим. И еще одно трудно объяснимое отличие: в домкрате «Жигулей» запрессовано «124А100», у «Фиата» домкрат простой. Разве не должно быть наоборот?

Чтобы увидеть все сходства и отличия днища, мы отвезли обе машины в ремонтную мастерскую (где строят раллийные автомобили Lada) и поставили их на профессиональные домкраты.Еще одна проблема: у Lada четыре точки подъема, а у Fiat только две. Так что нам пришлось поднять два на разных устройствах.

Спереди не так уж много отличий, обе машины имеют подвеску на двойных поперечных рычагах с винтовыми пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости. Углы немного другие, рычаги рулевой тяги у Жигулей согнуты, у Фиата прямые, а под двигателем итальянской машины нет защиты поддона. Сцепление в «Жигулях» гидравлическое, а в «Фиате» — тросовое, хотя левой ногой это вряд ли скажешь.

Две трубы выхлопной системы сходятся в Y-образном соединении под Fiat, но встречаются в первом барабане в Lada. Это не могло быть решено так же, так как Fiat избавился от двух глушителей, а у Lada их три. С этим мы можем перейти к задней части каждой машины.

Прямые рулевые тяги в Fiat

В то время установка ведущей оси была обязательной, и Fiat был одним из самых современных производителей, у которого не было листовой рессоры, но использовались катушки и поперечная тяга Панара, чтобы правильно расположить весь бизнес сбоку.

У Fiat ось намного тоньше, тяга Панара короче, и здесь тоже есть стабилизатор поперечной устойчивости — все это изменилось, когда 124-ю переделали в Lada. Некоторыми модификациями претерпели и амортизаторы: у «Фиата» они концентричны с пружинами, а у «Лады» имеют другие углы и места соединения. Из-за этого у последнего также стало немного больше места в багажнике. А еще есть пресловутый диск в барабане обратной эволюции, который, по сути, вроде бы не навредил «Ладе»: у итальянца действительно симпатичная тормозная система сзади, но у «Лады» более приземленная. барабаны так же эффективны, если не лучше.

Итак, какая машина лучше? Теоретически у Fiat более современные тормоза, более совершенная подвеска, а также из-за меньшего веса лучшее соотношение мощности и веса. На самом деле только сцепление с дорогой действительно ставит его выше Лады, и двигатель также можно назвать чуть более дружественным элементом оборудования. Рулевое управление? Он достаточно тяжелый в обеих машинах при парковке, при этом чувствителен и приемлемо легок на скорости.

Лада просто дает вам парусник на опознание

А «Лада» получила все усовершенствования, которые впоследствии были перенесены на более поздние Fiat 124: термометр, двухконтурную тормозную систему, сиденья с откидными спинками, блокировку руля и двигатель с верхним расположением распредвала, который, по сути, был хуже, чем у предшественника. Фиат в первозданном виде из-за веса, нежелания оборотов и повышенного расхода.Но в нем был огромный потенциал – посмотрите на знаменитые автомобили VFTS, которые Стасис Брундза строил в Литве для ралли. Они никогда не могли быть сделаны из оригинального 124-мотора.

Тогда Лада была лучше? Нет. В жизни он грубее, просто немного грузовикистее в поведении; учитывая выбор я бы все же выбрал Fiat. Но просто разница настолько тонкая, что продолжать этот спор дальше не стоит. Но это заставило меня задуматься, насколько хороши были бы «Шигули», если бы их производили итальянцы…

Этот рассказ основан на статье, первоначально опубликованной в печатном журнале Oldtimer & Youngtimer, который продается раз в два месяца в газетных киосках Венгрии.

Уважаемый читатель, пожалуйста, поставьте нам лайк, намеренно вы пришли сюда или нет. Что ж ты мне тоже нравишься!

Следуйте за нами на Facebook!

Дешево и сердито: Москвич 1500 против Wartburg Knight против Лады 1200

Вертикальное и слегка закругленное ветровое стекло обеспечивает отличный обзор, и, хотя в его двигателе нет ни намека на изюминку, когда вы начинаете гонять 1500 по разбитым дорогам Котсуолдса, ощущение неразрушимости, когда вы едете вперед, мягкая подвеска, позволяющая щедро двигаться, когда вы гребете довольно деревянным рычагом переключения передач через его неточные ворота.

Управляя любой из этих реликвий Восточного блока, даже в контексте классовых стандартов 50-летней давности, легко придраться — и остаться равнодушным к их тусклой динамике и производительности.

Но речь идет о соответствии цели.

Честные, прочные, дешевые и (относительно) неприхотливые в обслуживании, они стали панацеей от новых автомобилей для покупателей, которые в противном случае были бы обмануты чем-то из партии подержанных автомобилей.

То, что теперь они вспоминают об уникальном измерении владения автомобилем в 1970-х годах, является большим благословением.

Изображения: Ольгун Кордал

Спасибо аэропорту Котсуолд; Мел Холли; Кей Беннетт

Файлы фактов

Москвич 1500

Продано/количество построено 1969-1976 (Великобритания)/ 500 000+ (всего)
Конструкция стальной монокок
Двигатель цельносплавный, ohc 1478cc «четверка», с карбюратором российского производства
Максимальная мощность 80 л.с. при 5800 об/мин
Максимальный крутящий момент 85 фунт-фут при 3–3400 об/мин
Трансмиссия четырехступенчатая механическая, задний привод
Подвеска на передняя независимая, на поперечных рычагах, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости задняя ведущий мост, полуэллиптические рессоры; телескопические амортизаторы ф/р
Рулевое управление червяк и ролик
Тормоза Барабаны
Длина 13 футов 8½ дюймов (4178 мм)
Ширина 5 футов 1¼ дюйма (1556 мм)
Высота 4 фута 10½ дюймов (1486 мм)
Колесная база 7 футов 11 дюймов (2108 мм)
Вес 2665 фунтов (1209 кг)
0-60 миль в час 15.3 секунды
Максимальная скорость 92 мили в час
миль на галлон 26
Цена нового 717 фунтов стерлингов (1973 г.)
Цена сейчас £1500-6000*

Вартбург Найт

Продано/построено 1967-1976 (Великобритания)/1 225 190 (всего)
Конструкция цельный кузов с периметральной рамой шасси
Двигатель железный блок, головка из сплава, двухтактный, 991 куб.см, трехместный, с карбюратором BVF 36F
Максимальная мощность 45 л.с. при 4200 об/мин
Максимальный крутящий момент 67 фунт-фут при 2200 об/мин
Трансмиссия четырехступенчатая механическая, FWD
Подвеска независимая, на спереди на двойных поперечных рычагах сзади на полузависимых рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости; винтовые пружины, телескопические амортизаторы ф/р
Рулевое управление Рейка и шестерня
Тормоза Барабаны
Длина 13 футов 11 дюймов (4241 мм)
Ширина 5 футов 4½ дюйма (1638 мм)
Высота 4 фута 10¾ дюймов (1494 мм)
Колесная база 8 футов ½ дюйма (2448 мм)
Вес 2315 фунтов (1050 кг)
0-60 миль в час 25.1 сек
Максимальная скорость 71 миля в час
миль на галлон 28
Цена нового 760 фунтов стерлингов (1973 г.)
Цена сейчас £1500-5000*

Лада 1200

Продано/построено 1974-83 (Великобритания)/ 2 710 930 (всего)
Конструкция стальной монокок
Двигатель железоблочный, легкосплавный, ohc, 1198 куб.см, «четверка», с двухдроссельным карбюратором российского производства
Максимальная мощность 62 л.с. при 5000 об/мин
Максимальный крутящий момент 66 фунт-фут при 3400 об/мин
Трансмиссия четырехступенчатая механическая, задний привод
Подвеска на передняя независимая, на двойных поперечных рычагах задняя ведущий мост; винтовые пружины, телескопические амортизаторы ф/р
Рулевое управление червяк и ролик
Тормоза диски передние барабаны задние
Длина 13 футов 3½ дюйма (4073 мм)
Ширина 5 футов 3 дюйма (1611 мм)
Высота 4 фута 7¼ дюйма (1440 мм)
Колесная база 7 футов 9½ дюймов (2424 мм)
Вес 2105 фунтов (955 кг)
0–60 миль в час 20 с
Максимальная скорость 88 миль в час
миль на галлон 30
Цена нового 999 фунтов стерлингов (1974 г.

Едем плавно: какое сцепление лучше поставить на ВАЗ 2107 и почему?

Технические параметры сцепления «семерки»: классификация и параметры

Нажимной диск

Ведомый диск

Выжимной подшипник

Критерии: какое сцепление лучше поставить на авто ВАЗ 2107 классической конструкции?

Выбирайте лучшее

Valeo

LuK

Kraft

Sachs

ВИС

Kraft tech

Триал

Как заменить сцепление ВАЗ 2101

Устройство сцепления автомобилей ВАЗ 2101, 2103-2107

Основные неисправности сцепления ВАЗ 2101-2107 и их признаки

Замена сцепления ВАЗ 2101 своими руками

Спортивное усиленное сцепление на ВАЗ Лада

Сцепление

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

Смотрите также видео как заменить сцепление на ВАЗ «Классика»

Сцепление ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле

Сцепление ВАЗ. Замена сцепления ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 без демонтажа коробки передач

Какое сцепление лучше поставить на ВАЗ 2107?

Основополагающие принципы выбора сцепления

Выбирайте лучшее сцепление от именитых производителей

Итог

Как отрегулировать сцепление ваз

Проверка клиренса

Регулировка

Видео

Плавность хода или как самому отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107?

Что нужно проверить?

Все просто: как правильно отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107 без помощи специалистов?

Зачем и как прокачивать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107 в своем гараже?

Насосная техника

Ремонт сцепления ваз 2109 своими руками. Французский или корейский Valeo

Признаки неисправности

Порядок работы

Признаки и причины выхода из строя сцепления

Замена сцепления на ВАЗ 2109/21099 без снятия коробки передач

Какую корзину сцепления поставить на ВАЗ 2109, ВАЗ 21099?

Какой диск сцепления установить?

Какой подшипник сцепления следует установить?

О строительных объектах

Неисправности

Как добраться до нужного узла?

Тип сцепления

Параметры сухого однодискового сцепления

Когда менять диск сцепления

Признаки неисправности

Как проверить толщину диска

Замена диска самостоятельно

Как поменять сцепление в гараже

Порядок замены сцепления ВАЗ 2109

запчастей для классических винтажных автомобилей.Запчасти для советских автомобилей с доставкой по всему миру.

Сцепление ВАЗ 2109 не работает.

Тип сцепления

Параметры сухого однодискового сцепления

Когда менять диск сцепления

Симптомы

Как проверить толщину диска

Замена диска своими руками

Как поменять сцепление в гараже

Что выбрать

Французский или корейский Valeo

Педантичность сцепления German Luk с высоким качеством

Клатч из крафта

Типичные поломки

Выбор сцепления

Ремонтные работы

Снятие и осмотр

Журнал Totalcar — Классический и любимый

Уважаемый читатель, пожалуйста, поставьте нам лайк, намеренно вы пришли сюда или нет. Что ж ты мне тоже нравишься!

Следуйте за нами на Facebook!

Дешево и сердито: Москвич 1500 против Wartburg Knight против Лады 1200

Добавить комментарий Отменить ответ