Главная / Разное / В каком положении ставят амортизаторы на машину: Амортизаторы в автомобильной подвеске: как они устроены и как их менять?

В каком положении ставят амортизаторы на машину: Амортизаторы в автомобильной подвеске: как они устроены и как их менять?

Posted on by alexxlab

Содержание

Амортизаторы в автомобильной подвеске: как они устроены и как их менять?

Для чего нужен амортизатор?

Для начала «отделим мух от котлет», то есть разберемся в ролях разных элементов подвески. На большинстве современных легковых автомобилей главные упругие элементы – это пружины. 30–40 лет назад эту роль, главным образом, выполняли рессоры, работая «по совместительству» и демпферами. Колебания успешно гасились за счет трения между листами рессор. Подробно касаться недостатков рессор и их типичных проблем не будем, посвятим им отдельный материал, а сейчас просто запомним об их существовании и вернемся к пружинам.

Они установлены между подвеской и кузовом автомобиля и предназначены для гашения ударов на кузов, приходящихся от дороги. Когда колесо накатывается на какое-нибудь препятствие, пружина сжимается, а кузов лишь немного и плавно перемещается вверх, колесо скатывается с препятствия – пружина выпрямляется.

Есть, однако, один неприятный момент.

Возьмем для примера игрушку попрыгунчик – каучуковый шарик, который тоже можно отнести к упругим элементам. Ударьте его о землю и засеките время, пока он полностью не прекратит прыгать. Приблизительно также будет прыгать и Ваш автомобиль, если в конструкции его подвески будут только рычаги да пружины. И, в зависимости от жесткости пружин, подвеска будет либо каменная, либо мягкая, как вата, но в том и другом случае об управляемости автомобиля можно даже не вспоминать. Самым страшным для такой подвески является резонанс, при вхождении в который колебания могут разрушить отдельные элементы подвески и ее крепежа.

Проблему решили внедрением в конструкцию подвески амортизатора – элемента, который позволял перемещаться колесу относительно кузова, но исключал раскачку автомобиля. Изначально это были амортизаторы рычажного типа, которые, подобно рессорам, выполняли свою функцию за счет трения. Но не станем останавливаться на анахронизмах, рассмотрим только современные конструкции. На данный момент «мейнстрим» для легковых автомобилей – это телескопические гидравлические амортизаторы.

Пневматические и гидропневматические системы, а также амортизаторы переменной жесткости в этот раз брать не будем – это темы для отдельных статей.

Работа телескопического амортизатора

Если максимально упростить, то описать работу амортизатора можно так: есть цилиндр, заполненный маслом, внутри цилиндра перемещается шток с поршнем. В этом поршне имеются клапаны, которые открываются только в одном направлении.

Когда поршень перемещается вниз, открываются одни клапаны и пропускают жидкость в полость над поршнем, если же поршень перемещается вверх, открываются другие клапаны, и жидкость перетекает в полость под поршнем. Гашение колебаний происходит за счет того, что масло не сжимается и имеет определенную вязкость.

Кстати, а зачем нужны вообще клапаны? Может, достаточно было бы отверстий? На самом деле, недостаточно. Одной из важных характеристик амортизатора – его величина жесткости на отбой и сжатие. Другими словами, это сопротивление на штоке амортизатора при его вдавливании или вытягивании из корпуса.

Клапаны нужны, чтобы регулировать эту жесткость.

За счет разных пропускных характеристик клапанов вдавить шток амортизатора немного легче, чем вытянуть его из амортизатора. Сделано это с расчетом на то, что при наезде на препятствие необходимо не мешать колесу перемещаться вверх, чтобы исключить передачу удара от колеса на кузов. Клапаны в данном случае пропускают больше масла. Но если на пути большая яма, то колесо надо бы попридержать в «поджатом» состоянии, зачем спешить падать в нее? Потому клапаны на «роспуск» амортизатора пропускают меньше масла.

Еще раз: клапаны нужны, чтобы задать определенную жесткость амортизатора в разных направлениях его работы.

Типы конструкций

Конструктивно амортизаторы можно разделить на три основных вида: двухтрубные, двухтрубные с газовым подпором и однотрубные с газовым подпором. Первыми на автомобилях появились двухтрубные гидравлические амортизаторы. В них, как следует из названия, есть две трубы – полости, в одной из них (внутренней) находится поршень с вышеупомянутыми клапанами, другая (наружная) необходима для компенсации объема масла – она заполнена маслом лишь частично, остальное – воздух.

Во время работы амортизатора масло внутри нагревается до высоких температур, от этого расширяется, и, чтобы не выдавило уплотнители штока, жидкость перетекает в наружную полость.

Достоинств у такого типа амортизаторов немного: дешевизна и малое влияние на их работу от вмятин на корпусе. Еще стоит упомянуть хорошую плавность хода автомобиля и относительно малую жесткость таких амортизаторов.

К недостаткам относится перегрев рабочей жидкости, так как корпус – двойной, и охлаждение атмосферным воздухом затруднено. Из-за перегрева велика вероятность вспенивания масла и, как следствие, мгновенная потеря эффективности работы – амортизатор перестает выполнять свою функцию, и автомобиль становится плохо управляемым из-за раскачки.

Следующий минус – это большой вес двухтрубного амортизатора, а также строго определенное расположение при установке – если его перевернуть, вытечет рабочая жидкость. Вес амортизатора влияет на величину неподрессоренной массы (о том, что это такое, расскажем отдельно). Чем больше неподрессоренная масса, тем хуже плавность хода и управляемость автомобиля.

Небольшим усовершенствованием двухтрубных амортизаторов стало наполнение наружной полости газом с небольшим избыточным давлением. Таким образом снизили вероятность вспенивания, так как масло в этом случае «опирается» на газовую подушку.

Совсем другое дело – гидравлические однотрубные газонаполненные амортизаторы. Один цилиндр, заполненный маслом, поршень с односторонними клапанами и небольшая полость, заполненная газом и прикрытая поршнем.

Однотрубный амортизатор лишен всех недостатков двухтрубных. При интенсивной работе жидкость не перегревается, так как отделена от окружающей среды только одной стенкой цилиндра и отлично охлаждается. Также он легче и может устанавливаться хоть вверх, хоть вниз корпусом.

Но законы природы никуда не денешь: где-то выигрываешь, где-то проигрываешь. Поэтому достоинства двухтрубных амортизаторов стали недостатками однотрубных. Последние значительно дороже и весьма чувствительнее к механическим повреждениям корпуса, стало быть, эксплуатация с ними автомобиля пусть не так уж значительно, но дороже.

Установка амортизаторов

Способы установки амортизаторов не изменились с момента их внедрения в автомобили. Так, всегда их верхняя часть крепится к кузову автомобиля или раме, а нижняя – к элементу подвески, будь то рычаг или балка неразрезного моста. От этого и замена данного элемента в подавляющем большинстве случаев не доставляла трудностей: выкрутил нижний болт крепления, выкрутил верхний болт крепления, и все, амортизатор в руках.

С амортизаторами задних подвесок так все и осталось, а вот с передними все чуть сложнее. С появлением переднеприводных автомобилей возник вопрос, куда девать амортизатор, который в основном крепился к нижнему рычагу передней подвески и мешал установке приводного вала.

Основных решений этой задачи получилось два. Первый вариант – установка нижней части амортизатора на рычаг через П-образный кронштейн, внутри которого проходил приводной вал. Второй вариант – перенос амортизатора вместе с пружиной в пространство над верхним рычагом подвески. В таком случае нижняя часть амортизатора крепится к верхнему рычагу подвески, и называется вся эта конструкция именем американского инженера Эрла Стили МакФерсона.

МакФерсон разрабатывал этот принципиально новый на тот момент вид подвески для ультрабюджетного концепт-кара Chevrolet Cadet в 1930-е годы. На практике его удалось применить только после войны, уже на Ford Vedette 1948 года для французского рынка. Теперь, когда вы знаете эту короткую захватывающую историю и можете при случае блеснуть эрудицией, переходим к особенностям этой популярной до сих пор конструкции.

МакФерсон объединил амортизатор вместе с пружиной в одну амортизаторную стойку. В этой стойке верхняя часть имеет шарнир с подшипником и опирается на элемент кузова – стакан. Благодаря опорному подшипнику стойка может вращаться вокруг собственной оси. А если установить амортизаторную стойку под определенным углом, то можно задать траекторию перемещения колеса и углы его установки, как, например, развал, угол продольного и поперечного наклона оси поворота (что это, обязательно рассмотрим в будущих публикациях).

Получилось, что при такой установке стойки можно избавиться от направляющего верхнего рычага подвески, тем самым удешевив ее. Поворотный кулак в подвеске крепится к шаровой опоре нижнего рычага и к амортизаторной стойке, вращается вместе с ней же. Стойка стабилизатора поперечной устойчивости в данном случае может крепиться или к нижнему рычагу, или непосредственно к амортизаторной стойке.

Если рассмотреть способы крепления стойки к поворотному кулаку, то их несколько. Поворотный кулак может крепиться к кронштейну на корпусе стойки. Зачастую – двумя эксцентриковыми болтами с гайками, и они же являются элементами регулировки развала колес. Если развал колес заложен конструктивно, то регулировка не нужна, значит и закрепить стойку можно в кронштейне поворотного кулака. Кронштейн крепления в таком варианте представляет из себя проушину с разрезом, которая стягивается одним болтом. Самым простым вариантом является запрессовка корпуса стойки в поворотный кулак (как у нашего подопытного Chevrolet Lanos).

Поставляется все это часто как одна деталь – в сборе c кулаком.

В список недостатков амортизаторной стойки типа МакФерсон можно отнести относительно небольшие ходы подвески и, как следствие, такая конструкция – большая редкость, если не исключение, на настоящих внедорожниках (впрочем, таких машин уже почти не осталось). А причина в том, что при максимальном сжатии пружины стойки очень сильно начинают изменяться углы установки колес, что влечет за собой серьезное ухудшение в управляемости автомобиля и приводит к чрезмерному износу шин.

Амортизаторные стойки могут быть с возможностью замены амортизатора и без нее. В первом варианте корпус стойки с опорой под пружину выполнен отдельно от амортизатора. Во втором – корпус амортизатора есть одновременно корпус стойки, и непосредственно на нем смонтирована нижняя опора пружины. Верхняя же опора пружины крепится к штоку амортизатора. Пружина сверху и снизу воздействует на опоры через резиновые подушки. На штоке амортизатора устанавливают упругий отбойник – резиновую или полиуретановую втулку, которая предотвращает удары деталей подвески при полном сжатии пружины.

Пружина в амортизаторной стойке всегда находится под натягом. Изначально сжатие необходимо для исключения люфтов и зазоров в сборке. Замена стойки на автомобиле – всегда маленькая радость для механика, так как по стоимости работ она довольно недешева.

Пример замены амортизаторов

Итак, перейдем в ремзону, где нас ждет Chevrolet Lanos с его передними разборными амортизационными стойками. Пружины мы оставляем старые, а вот амортизаторы – меняем. Хозяин автомобиля решил, что стандартные двухтрубные амортизаторы передней подвески слишком мягкие, и ему не хватает управляемости. Решением стала установка передних однотрубных газонаполненных амортизаторов.

Приступаем. Отворачиванием гайку крепления приводного вала к ступице колеса, после чего выкручиваем болты крепления и снимаем переднее колесо. Далее, для облегчения откручивания элементов крепления распыляем на соединения шаровой опоры рычага и шарнира наконечника рулевой тяги спасительную WD40.

Удалили шплинт и отвернули гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку. Отпустили, но не отвернули полностью гайку крепления стабилизатора поперечной устойчивости к стойке стабилизатора (которая на рычаге). После того, как соединение под воздействием WD40 немного откисло, отвернули гайку крепления наконечника рулевой тяги к проушине на амортизаторной стойке.

Бить по пальцу шарнира молотком ни в коем случае нельзя, поэтому здесь понадобится универсальный съемник – с его помощью отсоединяем шарнир наконечника. Так как снимать амортизаторную стойку необходимо в сборе с поворотным кулаком и тормозным диском, то надо снять тормозной суппорт. Операция простейшая: выкрутили верхний и нижний направляющие болты и демонтировали суппорт. Одновременно с этим проинспектировали состояние тормозных колодок (с ними все в порядке). Кстати, даже отсоединить тормозной шланг от суппорта нет надобности.

Далее, отсоединяем нижний рычаг подвески от поворотного кулака. У нас проблем с этим не возникло, но в случае закисания соединения рекомендуется использовать универсальный съемник. Немного оттянув на себя стойку (ее верхнее крепление позволяет это сделать), извлекаем из ступицы колеса приводной вал. При этом необходимо быть очень осторожным, чтобы не повредить пыльник ШРУСа вала.

Перемещаемся из колесной ниши в моторный отсек. Здесь отворачиваем гайки крепления стойки к стакану кузова. Тоже проблем никаких. Единственное назидание: придерживайте стойку, так как отворачивая эти гайки, вы снимаете последнее крепление, соединяющее опору стойки с автомобилем.

Все, деталь в руках. Теперь нам нужно разобрать амортизаторную стойку. Для этого понадобятся настоящий специнструмент и определенные навыки пользования оным. С помощью двух скоб и гаек приспособления сжимаем пружину стойки. Ради бога, не стойте напротив верхней опоры в этот момент, так как бывали случаи срыва приспособления. Пружина, неожиданно получившая свободу действий, может отлететь и если не убить, то сильно травмировать.

После того, как пружину сжали, откручиваем центральную гайку крепления штока амортизатора к верхней опоре стойки. Отвернули гайку, сняли опору и пружину вместе со спецприспособлением. Если бы в стойке амортизатор не был заменяемым, то на этом процесс разборки закончился, но у нас амортизатор отдельно, и он закреплен гайкой. Ее отворачиваем, приложив немалые усилия и утилизируем, так как новая гайка поставляется в комплекте с амортизаторами. Экватор пройден! Можно начинать сборку.

В трубу корпуса стойки устанавливаем новый амортизатор. Ставим новую гайку и затягиваем. Теперь также предельно осторожно, как и при снятии, крепим на место все еще сжатую стяжкой пружину. Кстати, внимательно проверьте опорные резиновые подушки пружины. Их целостность – залог долговечности стойки в сборе. Если все в порядке, устанавливаем верхнюю опору и подсоединяем к ней шток амортизатора, закрепляем его гайкой. После того, как убедились в надежности крепления штока, медленно и предельно осторожно распускаем специальное приспособление вместе с пружиной. Убеждаемся в том, что пружина на опоры села плотно, без перекосов.

Теперь остается монтировать стойку на место. Здесь нет особых рекомендаций, кроме как быть осторожным. Все-таки стойка в сборе с поворотным кулаком и диском довольно тяжела, потому ее падение на ногу может вызвать незабываемые ощущения.

При подсоединении верхней опоры стойки к стакану кузова следим за правильностью расположения опоры, на ней может быть нанесена стрелка, указывающая на боковую наружную часть автомобиля. Если стрелки нет (это редкость), то нужно запомнить расположения при снятии, а лучше сфотографировать на смартфон.

Итак, стойку установили и затянули гайки ее крепления к стакану. Вставили в ступицу колеса приводной вал. При этом будьте (да-да, снова) предельно осторожным, чтобы не повредить шлицы вала и ступицы. Подсоединяем нижний рычаг и затягиваем гайку крепления шаровой опоры, не забывая шплинтовать соединение. Фиксируем наконечник рулевой тяги и затягиваем гайку крепления.

Ставим на место тормозной суппорт. Затягиваем его направляющие болты крепления. Устанавливаем и затягиваем гайку крепления приводного вала к ступице колеса. На ней необходимо для фиксации смять с помощью зубила и молотка сминаемый поясок в одном месте. Это исключит самоотворачивание гайки. Колесо на место и… приступаем ко второй стороне. Ведь амортизаторы нужно всегда менять в паре, чтобы не нарушать характеристики управляемости. Описывать этот процесс не будем, оставим мастера в покое.

Как и следовало ожидать, владелец Chevrolet Lanos после замены амортизаторов на однотрубные отметил, что машина стала жестче, зато действительно начала немного острее поворачивать. Но ему понравилось. Оставайтесь с нами – в ближайших публикациях мы продолжим знакомить вас с типичными ремонтными работами на современных машинах.

Менять или… чинить: как и зачем ремонтируют амортизаторы

Конечно, острый на язык читатель скажет: тот, кто покупает машину за несколько миллионов, может легко потратить сотню-другую на стойки. Это, конечно, справедливо, но только на первый взгляд. Во-первых, учтите качество дорожного покрытия, далекое от желаемого, и представьте, как быстро скончаются новые амортизаторы, установленные на автомобиль массой более 2,5 тонн. Во-вторых, не стоит отбрасывать факт умения считать расходы у людей, передвигающихся на GL500. А в конце виртуального тура представьте, что вам, владельцу X5, говорят: «Ремонт одного амортизатора встанет вам в 350 евро». Почти в 5 раз дешевле! И каким после этого будет ваше решение?

Об устройстве амортизаторов говорить не будем: достаточно было сказано в статье о замене стоек. Сегодня мы сконцентрируемся исключительно на поломках и их устранении.

Поломки

Одна из самых распространенных неисправностей амортизатора – это утечки рабочей жидкости через поврежденный сальник. Есть несколько причин, по которым ему приходит конец, и самая главная – трение. Самый простой вариант – когда срок службы вышел, и уплотняющая часть износилась. Но бывает, амортизатор начинает «потеть» или протекать, не пройдя и половины своего ресурса.

Причиной того может быть зима – вернее, морозы. Например, вы выехали куда-нибудь из теплого гаража, остановились выпить горячего шоколада и немного засиделись в кофейне. На штоке амортизатора из-за нагрева и последующего резкого охлаждения на морозе образовались крупинки льда. Они-то и порвут сальник на относительно новом амортизаторе. Кроме того, смерть сальнику может прийти и после попадания пыли и грязи на шток вследствие повреждения пыльника.

Сам шток «убить» тяжело, но он перемещается в направляющей втулке, в которую, в свою очередь, запрессованы тефлоновые кольца. Эти кольца, ясное дело, изнашиваются, и тогда шток начинает испытывать ударные нагрузки в контактной поверхности. Если вовремя не обратить на это внимание, можно будет разбить всю направляющую втулку – а это уже беда и с точки зрения безопасности вождения. Ну а про втулки амортизатора и говорить нечего, они могут порваться первыми. Заменить их – невеликая проблема, но бывает, что это просто не предусмотрено конструктивно.

Клапаны поршня – пожалуй, самые живучие элементы сборки: ломаться в них по сути нечему. Но бывает так, что через разрушенный сальник и разбитые тефлоновые кольца внутрь амортизатора попадают мелкие частички грязи. Вот они-то и могут доставить ряд неприятностей, самая печальная из которых – неплотное прилегание клапана. Тогда амортизатор будет «болтаться» на ход сжатия или отбоя – как повезет.

Еще может «порадовать» газ или воздух, попавший внутрь амортизатора. Проявляется это в слышимых ударах со стороны амортизатора при его работе. Удар возникает при прохождении пузырька воздуха через клапан и поршень, при котором стойка как бы резко проседает.

Как воздух может попасть в однотрубный амортизатор? Да очень просто – через износившееся уплотнительное кольцо разделительного поршня. Оно изнашивается постепенно, потому в определенный момент начинает «травить» газ в полость с рабочей жидкостью. Если вовремя не выявить проблемы с герметичностью, то независимо от того, двух- или однотрубный у вас амортизатор, произойдет вспенивание рабочей жидкости с потерей демпферных свойств и резко возросшим износом трущихся поверхностей. Если амортизатор двухтрубный, то по причине износа или, опять же, попадания посторонних частиц выходит из строя донный клапан, отвечающий за ход сжатия.

С поршнем все просто: скорее, износится уплотнительное кольцо, нежели сам поршень. Но правды ради стоит сказать, что есть на наших просторах «умельцы», которые и эту часть «укладывают на обе лопатки». Цилиндр также редко обращает на себя внимание, и единственное, чем может опечалить – это задиры из-за все той же грязи.

В случае с электронно-управляемыми амортизаторами, кроме чисто механических повреждений, проблемы возникают с перепускными соленоидами хода отбоя и сжатия. Если один из них подклинит, например, в открытом положении, то сделает подвеску очень мягкой только в одном направлении.

Диагностика

Каждый автолюбитель знает: если вы качнули автомобиль, а он колеблется, как на волнах – ясно, что с амортизаторами не все в порядке. Потеки рабочей жидкости тоже быстро обнаруживают в себе как минимум износ сальника. Но если вдруг покачивание автомобиля не дает какого-либо понимания проблемы, а поведение автомобиля в движении заметно отличается от нормального, на помощь может прийти специальный стенд для диагностики. Их на рынке множество – мы, к примеру, использовали Emmetec.

Амортизатор закрепляют в стенде: корпус – в подвижную часть, шток – к плите с тензодатчиком. Стенд имитирует работу амортизатора, перемещая его то медленно, то быстро. Благодаря датчику рисуется график жесткости амортизатора на ходе отбоя и сжатия на разных режимах работы. Мастер знает, как должен выглядеть график, и, если вместо плавных кривых он вдруг увидит какие-либо скачки или резкие переходы, от него последует приблизительный, но уже более конкретный вывод о техническом состоянии «аморта».

Ремонт

В любом случае, если амортизатор попал в цех ремонта, его разбирают – хоть это и не так просто. Дело в том, что в былые времена амортизаторы были разборными изначально. Ремкомплекты на них можно было приобрести в любом магазине… ну или почти в любом. Нынче производителям невыгодно, чтобы деталь можно было отремонтировать, потому с завода они либо заварены, либо завальцованы.

Вальцовка тоже бывает разная, и от этого зависит и сложность разборки. Если амортизатор однотрубный газонаполненный, то сначала из него стравливают газ. Срезав удерживающую часть и вытянув внутренности, все детали тщательно моют в керосине.

В любом случае после разборки, какой бы ни была ее изначальная причина, заменяют уплотнительное кольцо поршня, сальник и тефлоновое кольцо направляющей втулки, а также рабочую жидкость амортизатора.

Если на штоке обнаружится коррозия, он без сомнений отправится под замену. Проточить и отшлифовать его не получится – это не блок цилиндров с ремонтными размерами, здесь это не заложено конструктивно, а вдобавок есть необходимость в хромировании.

Последнее – довольно дорогостоящее удовольствие, поэтому нецелесообразное. Но в случае совсем незначительных «притирок» шток все же можно будет отполировать пастой ГОИ.

Попадание частиц под клапаны «лечится» обычной промывкой и контролем поверхности – чтобы плотность прилегания клапана была нормальной.

О проблеме донного клапана у двухтрубников говорилось выше: так вот, в случае неисправности этот клапан заменяется в сборе.

У однотрубных амортизаторов заменяют уплотнительное кольцо разделительного поршня. Внутренняя поверхность цилиндра поршня тоже полируется. Иногда бывает так, что выточить шток самостоятельно проще и дешевле, чем заказать новый – это относится к различного рода тюнинговым амортизаторам. А в нашем случае выточили не только шток, но и выносной газонаполненный цилиндр амортизатора, так как оригинальный потерял в герметичности.

Кстати, одной из проблем на пути к ремонту амортизаторов может быть их «американскость» – дюймовая система исчисления, которая может стать на пути подбора сальников. Вообще же в наличии комплектующих и ремонтных комплектов недостатка нет, потому ремонт и выходит суммарно дешевле нового.

Жидкость для наполнения амортизаторов используют разную и от разных производителей, но поиск идеальной не заканчивается никогда.

Наш мастер сказал, что долгие поиски идеальной по соотношению цена/качество рабочей жидкости привели к авиационному маслу АМГ-10. Получается дешево и очень качественно, а заодно с ним не переплачиваешь за нашумевший бренд.

Ну а еще одна – возможно, самая приятная – особенность ремонта в том, что мастер имеет возможность, пусть и в небольшом диапазоне, но перенастроить характеристики амортизатора. Это будет понятнее на примере, благо таковой был: из одной ближневосточной страны привезли Kia Sportage. В общем-то, машина, как машина – но езда в условиях отечественного дорожного покрытия была сравнима со скачками на отбойном молотке. Хозяину это надоело, и он обратился в мастерскую. Для мастера это был первый опыт «вскрытия» совершенно нового амортизатора, проехавшего километров 300. Результатом перенастройки же владелец остался очень доволен – в силу того, что получил нормальную подвеску за относительно небольшие деньги.

Вдобавок по вашему желанию амортизатор можно сделать регулируемым, установив крышку с золотником. Увеличивая или снижая давление газа, вы сможете немного вмешиваться в характеристики жесткости сжатия и отбоя.

После ремонта

Выполнив все ремонтные операции, амортизатор собирают воедино. Уже разобрав неразборную деталь, делать ее снова неразборной смысла нет. Как поступают со «вскрытыми» амортизаторами? Срезают часть корпуса и наваривают новую, такого же размера, но с более толстой стенкой, чтобы была возможность нарезания резьбы.

Для надежности шва используют специальный стенд для резки и сварки. Завершается сборка установкой и затяжкой гайки крепления.

Теперь амортизатор с рабочей жидкостью необходимо заполнить газом, чтобы создать газовый подпор. Если амортизатор двухтрубный, то для этого используют специальный переходник, устанавливаемый над штоком и немного раздвигающий кромку сальника.

Если конструкция однотрубная, то изготавливают крышку с золотником, которую устанавливают в корпус.

Стоит упомянуть, что существовали конструкции, позволяющие заполнить однотрубник без вмешательства в конструкцию и нарушения целостности. Речь, например, об амортизаторах старой Audi A8. Однотрубные, разборные – счастье для ремонтника… Но и они канули в Лету.

Собрав амортизатор полностью и заправив газом, его снова отправляют на стенд для успокоения совести мастера, его отремонтировавшего. Если с графиком все в порядке, амортизатор уходит на склад и далее владельцу. По желанию корпус могут выкрасить в «оригинальный» черный цвет.

Ресурс

Самый волнующий вопрос, который беспокоил нас в начале разговора, касался ресурса амортизатора после его ремонта. Из умных книг мы, например, знаем, что после «капиталки» ресурс ДВС восстанавливается не более, чем на 70–80% от нового. В случае с амортизаторами мастер уверил, что ресурс восстанавливается практически на 100%. Некоторые производители дают гарантию на новые амортизаторы в год без ограничения пробега – так вот, не все, но определенная часть мастерских может с уверенностью дать такую же гарантию после ремонта. Но решать, чинить их или менять, все же вам.

Послесловие

Интересное дело: говорят, если машина ездила по хорошим дорогам, вроде европейских, значит, амортизаторы у нее изначально в порядке и пройти могут не одну тысячу километров – не то, что по нашим ухабам. Но на практике выходит, что заменяются они примерно с одной и той же периодичностью независимо от географии – просто характер износа разный. У нас из-за больших ходов и крайних точек разбиваются втулки и сальники. У них – ходы небольшие, но это значит лишь то, что на шток в очень небольшом диапазоне будет воздействовать повышенная нагрузка, которая и «вытрет» его. Так что хорошая дорога – не всегда залог «бессмертных» амортизаторов.

Особая благодарность в подготовке материала и консультациях компании Мастер Сервис (MSG), контактные данные +7 (800) 350-99-23 (Москва), +380 (57) 738-33-08 (Харьков).

Опрос

А вы сталкивались с неисправностями амортизаторов?

Всего голосов:

Правильная замена амортизаторов — Auto Diamond

Все мы знаем что автомобиль это транспортное средство повышенной опасности, поэтому большинству здравомыслящих людей и в голову не придет сесть за руль автомобиля с не рабочими тормозами, или неисправной рулевой системой. Но не многие понимают что хорошие, рабочие амортизаторы так же очень важны для безопасности транспортного средства. С не исправными или не качественными амортизаторами тормозной путь автомобиля увеличивается, машина становится не устойчивой в поворотах и при маневрах, на неровной дороге колеса могут полностью оторваться от дороги и водитель рискует полностью потерять управление. К тому же не рабочие амортизаторы ведут к выходу из строя практически всех деталей подвески и рулевого управления, а так же дополнительному износу шин. Поэтому если вы чувствуете что ваш автомобиль стал хуже гасить колебания, появились стуки в подвеске или при визуальном осмотре амортизатора выяснилось что он потек, или начал «потеть» незамедлительно обратитесь в автосервис для диагностики и в случае необходимости замены изношенного амортизатора на новый. Если вы владелец китайского автомобиля приобрести новый амортизатор и все необходимые сопутствующие детали вы можете в нашем магазине запчастей .

Но покупка нового амортизатора это пол дела, если не правильно установить амортизатор , даже полностью рабочая стойка, может выйти из строя за считанные дни. Поэтому если вы решили заменить амортизатор самостоятельно, или не уверены в квалифицированности автосервиса в который собираетесь обратиться, то вот несколько основных правил при замене амортизатора.

 

1 Покупайте только качественные амортизаторы

Хотя этот пункт и не относится к замене амортизатора, но даже самый опытный специалист, с самым полным набором инструментов, не сможет заставить правильно работать некачественную амортизационную стойку. Наш магазин рекомендует приобретать амортизаторы следующих брендов : KYB (Kayaba), Bilstein, Sachs, Boge и Koni, остальные фирмы как правило уступают в качестве , а как мы уже говорили на амортизаторах экономить не стоит.

 

2 Амортизаторы можно менять только парами

Производители деталей подвески и амортизационных стоек рекомендуют менять амортизаторы парами. Ни одна фирма по производству амортизаторов не даст ни каких гарантий на стойку если вы произвели замену только одного амортизатора. Объяснение этому простое, если с одной стороны на автомобиле установлен старый изношенный амортизатор, а с другой вы ставите новый, машина станет креном, большая часть нагрузки придется на новую стойку и она выйдет из строя довольно быстро. Кроме того при такой замене поведение автомобиля при маневрах, а так же при резком торможении становится совершенно не предсказуемым.

3 Проверьте все составляющие амортизационной стойки на износ

Очень часто причиной преждевременного выхода из строя нового амортизатора, служат несвоевременная заменена пыльников, отбойников, опорных подшипников, а так же пружи.

Обязательно проверьте на целостность пыльник амортизатора, в случае если он поврежден или сильно изношен, обязательно произведите его замену, в противном случае пыль попавшая сквозь разрывы и трещины пыльника, на  шток, начнет работать как абразив и в скором времени повредит шток амортизатора, а так же сальники расположенные внутри.

Отбойник амортизатора так же важная составляющая амортизационной стойки. Если вы заметили что отбойник сыпется или просто деформирован обазательно замените его, в противном случае хорошая яма на дороге, которая заставит амортизатор сработать до упора, может оказаться последней даже для нового амортизатора. Кроме того проследите чтобы отбойник плотно сидел на амортизаторе, ни в коем случае нельзя допустить чтобы отбойник свободно ходил по штоку. Это приведет к тому что пыль попадет под отбойник и он начнет работать как надачная бумага, что привдет к очень быстрому выходу из строя амортизационной стойки. Так же на отбойник следует обратить пристальное внимание если вы приобрели не оригинальный амортизатор. Дело в том что у не оригинальных амортизаторов диаметр штока может отличаться от оригинального, и даже новый отбойник может ходить по нему совершенно свободно, в этом случае обратитесь в магазин для того чтобы вам подобрали подходящий отбойник

Опорные подшипники нуждаются в своевременной замене. Дело в том что внутри амортизатора находятся сальники, которые рассчитаны на то что шток будет работать только вверх и вниз, но не будет вращаться внутри. Именно для этого на опорах амортизатора предусмотрены подшипники. Если подшипник клинит или болтается он нуждается в замене, так же необходимо обратить внимание и на сами опоры, если резина разбита или просела, то опору стоит заменить.

Если вы заметили что пружины на вашем автомобиле просели, уменьшился клиренс автомобиля, обязательно замените их, иначе они станут причиной выхода из строя нового амортизатора

 

4 Пользуйтесь специальным инструментом при замене амортизатора

Довольно распространенной причиной выхода из строя амортизатора служит  повреждение амортизатора во время установки на автомобиль.

Однотрубные амортизаторы не очень распространены на Российском рынке, однако если вы решили установить амортизатор такого типа на ваш автомобиль, ни в коем случае нельзя повредить стенки корпуса амортизатора. Если вы воспользуетесь тисками для того чтобы зафиксировать амортизатор, практически на  100 процентов он выйдет из строя очень быстро.

Очень часто в автомастерских используют для затяжки гайки на штоке амортизатора пневматический гайковерт. Это недопустимо! При его использовании велика вероятность того что шток прокрутиться внутри корпуса, что приведет к закусыванию сальников, и выходу из строя амортизатора. Кроме того если затянуть амортизатор при помощи гайковерта, велика вероятность того что в металле штока создастся натяжение, и при хорошей кочке шток амортизатора обломится, что может привезти к аварии. Так же не допустимо фиксировать шток при помощи пассатиж, газовых ключей и прочих инструментов которые могут повредить зеркало штока. Для того чтобы затянуть гайку на штоке обязательно использовать специальный ключ при помощи которого шток амортизатора фиксируется , и гайка затягивается.

 

5 Производите окончательную затяжку амортизаторов только на опущенной машине

Как и все детали подвески окончательную затяжку амортизаторов необходимо производить только тогда, когда машина опущена на все 4 колеса. Если затянуть амортизаторы на подъемнике (на домкрате),  после того как машина будет снята с подъемника, шток перекосится и амортизатор не сможет правильно работать. Кроме того если в амортизаторе установлен сайлентблок, в нем возникнет внутреннее натяжение, и он очень быстро разобьется.

 

6 Правильная прокачка амортизатора перед установкой

Как известно амортизаторы хранятся в горизонтальном положении, что приводит к тому что в двухтрубных амортизаторах газ из внешнего цилиндра попадает во внутренний. Навредить во время хранения штоку, или как либо иначе амортизатору пока стойка не установлено на автомобиль, этот газ никак не может. Однако если его не выгнать из внутреннего цилиндра перед установкой, амортизатор правильно работать не будет, так же это может служить причиной провалов и стуков в амортизаторе, а так же выходов из строя клапанов. Поэтому перед установкой двухтрубные амортизаторы необходимо прокачать следующим образом:

  • Перевернуть амортизатор штоком вниз и плавно сжать почти до упора и зафиксировать в таком положении его на 2-3 секунды
  • В сжатом состоянии перевернуть амортизатор обратно штоком вверх, подержать в сжатом состоянии 3-5 сек. и плавно разжать шток
  • Заново перевернуть амортизатор штоком вниз, подождать 2-3 секунды и повторить предыдущие операции 3-5 раз.

После того как вы закончили прокачку амортизатора, его необходимо постоянно держать в вертикальном положении штоком вверх вплоть до установки на автомобиль, а так же во время установки на автомобиль.

 

Купить качественные амортизаторы вы всегда можете в нашем магазине запчастей для китайских автомобилей

Будем благодарны если вы оставите свои отзывы о статье, а так же дополните ее если мы что то упустили.

Правильная установка задних амортизаторов

Рессоры – это, сначала, комфорт во время езды. Но они не только лишь деталь для комфорта – рессоры помогают сцеплению с поверхностью дороги, делают машину более управляемой.

Верная установка амортизаторов и их высококачественная регулировка – это залог легкого входа в повороты. А изношенные рессоры и стойки содействуют резвому износу резины, так как колесо всегда в неуравновешенном положении. Но наши российские автомобилисты все таки очень нередко «тянут» с подменой амортизаторов. Да, естественно, это разъясняется тем, что тяжело найти: изношен амортизатор либо нет. Не считая того, подмена самих амортизаторов и опор с опорными подшипниками — процедура недешевая. Потому необходимо заботливо водить авто, ездить аккуратненько и плавненько, стараться не попадать в выбоины (хоть на наших дорогах это трудно). Зимой не стоит сходу набирать максимум скорости – пускай рессоры поначалу прогреются.

Но все равно смена амортизаторов предстоит хоть какому автомобилю. А проводить эту операцию нужно через каждые пройденные 60 – 70 тыщ км. Так как детали могут быть исправны, но изношены, тогда и случайное попадание в выбоину (обычно где-нибудь на проселочной дороге, вдалеке от автосервиса – по закону подлости) может привести к суровой поломке.

Разглядим, как конкретно проходит процедура разборки (ведь перед установкой нужно разобрать агрегат), и, самое принципиальное, верная установка задних амортизаторов.

1. Поначалу снимем крышку багажника. После этого снимем крышку ящика для инструментов и вынем полку, которая прикрывает запаску.

2. Очень аккуратненько (можно сломать), вынем фиксаторы, которые укрепляют накладки задней панели багажника. Снимаем фиксаторы для закрепления стяжек багажника. Так же заботливо снимаем боковые обшивки кузова. Потом демонтируем накладки на порожки задних пассажирских сидений для отсоединения элемента обшивки, который имеет взаимную фиксацию с боковой обшивкой. Сейчас, стараясь не разрушить, снимем обшивку.

3. Ослабим гайки, крепящие заднее колесо. С помощью домкрата закрепляем автомобиль (домкрат устанавливаем там, где это положено, а не там, где захотелось).

4. Приступаем к демонтажу стойки. Со стороны салона открутим две гайки, а со стороны колесной арки вкручиваем болт. Потом гайку, которая укрепляет нижнюю часть стойки (хвостовик). Дальше аккуратненько, сдвигая с оси нижнюю часть, извлекаем стойку.

5. Последующим шагом разбираем стойки. Для этой процедуры нужны особые приспособления для сжимания пружин (сжималки). Сжимать пружины нужно умеренно, до свободного проворачивания амортизационного элемента в пружине вручную. И только тогда можно откручивать гайку. Делать это необходимо максимально осторожно, так как, согласно законам физики, пружина в сжатом состоянии обладает массивным зарядом кинетической энергии, и, соответственно, при освобождении эта энергия делает мощный толчок в направлении вектора высвобождения, и можно очень очень травмироваться. Аккуратненько, придерживая шток от проворачивания, откручиваем гайку. Потом снимем шайбу, снимем опорную часть, после этого снимем отбойник, позже пыльник, и, соответственно, пружину. Процесс разборки завершен.

6. Верная установка амортизаторов подразумевает процесс подготовки амортизаторов – прокачку.

Транспортировка и хранение амортизаторов не содействует сбережению их рабочих черт: жидкость перетекает в внешний цилиндр из внутреннего, а во внутренний может попасть газ подпора. И, очевидно, при установке такового амортизатора будет происходить последующее: дроссельные клапаны будут разрушаться, а сам амортизатор в подвеске автомобиля будет стучать. Для предотвращения разрушения нового амортизатора его нужно прокачать (привести в рабочее состояние), а только позже устанавливать.

Процесс прокачки последующий:

·нужно перевернуть штоком вниз амортизатор и плавненько, без рывков, сжать его;

·потом зафиксировать шток в таком положении на 2 – 3 секунды;

·после этого перевернуть амортизатор ввысь штоком, не отпуская штока и зафиксировать амортизатор в таком положении на 3 – 6 секунд;

·плавненько, без рывков выдвинуть шток до конца хода;

·опять перевернуть амортизатор вниз штоком, и снова подождать 2 – 3 секунды и выполнить операции от «а» до «г» 5 – 8 раз;

·после окончания прокачки амортизатора выполнить все пункты и тормознуть на «г»;

·произвести контрольную функцию: амортизатор держать вертикально, ввысь штоком и маленькими резкими движениями штока необходимо убедиться, что поршень двигается плавненько, без провалов и замираний.

После того, как амортизатор приведен в рабочее положение, его нельзя крутить, он должен стоять вертикально ввысь штоком до самой установки на авто.

Отлично прокаченный амортизатор обеспечивает плавное перемещение поршня, без провалов и сторонних шумов.

7. Перебегаем к сборке стойки. Исполняем все операции по разборке, но в оборотном порядке. Гайку только наживляем, а совсем затягивать следует лишь на уже смонтированной стойке. Не считая того, нужно верно расположить саму пружину и резиновую прокладку под опорой. Резинка должна быть установлена на прежнее место относительно витка пружины. Конец последнего витка оставляет точный след, таким макаром ее размещение до разборки найти достаточно легко. Очень принципиально так же верно установить саму пружину и ее нижний виток. Находится этот виток должен верно на собственном месте посадки, для обеспечения точной посадки пружины на стойке предусматривается особая площадка с уступом для упора нижнего витка.

Для точного монтажа стойки ее нижний конец (втулку), нужно правильно расположить, сориентировав относительно крепления опоры (шпильки), примерно под 90 градусов. Конкретно по этой причине гайку совсем затягивают после всего монтажа стойки в кузов.

8. Монтируют стойку в последовательности, оборотной демонтажу. Собранную стойку для удобства заводят «головой вперед» в опорную часть кузова. Нижнюю часть одевают на опорную ось. Потом нужно закрутить болт со стороны арки колеса, потом закручивается гайка на нижней части стойки. Соответственно, нужно надеть шайбу и закрутить еще две гайки изнутри, со стороны салона авто. Затянуть центральную гайку. И последний штришок — подтянуть все (полностью) соединения.

9. Устанавливается колесо, домкрат больше не нужен.

10. И все процедуры повторяем для 2-ой стойки.

Нужно держать в голове, что только верная и точная установка задних амортизаторов гарантирует их безотказную работу.

Установка амортизатора

Любой автомобилист знает о том, насколько важен глушитель для мягкого передвижения транспортного средства. Основная задача этой машинной детали, а также амортизатора — улучшение сцепления колеса и дороги и повышенный контроль управления всего автомобиля. За амортизирующими технологиями следует относиться как можно бережнее и внимательнее. Как и демпфер, этот прибор нужно тщательно выбрать, установить, а также понимать его значение и основные функции.

 

 

Существующие виды и их особенности

Вообще, амортизатор представляет собой специальную пружину, которая во время сжимания накапливает энергию. Такие устройства можно разделить на несколько видов (исходя из технических признаков):

  • Гидравлические двухтрубные.
  • Газогидравлические однотрубные, высокого давления.
  • Газогидравлические двухтрубные, наоборот, низкого давления.

Способ работы любой вышеперечисленной детали основывается на превращении энергии, исходящей от подвески, в тепловую мощность. Благодаря этой трансформации амортизаторы предотвращают излишнюю естественную подвижность машины. Именно так обеспечивается комфорт при поездках и длительный срок эксплуатации автомобиля.

Обыкновенная технология может проработать несколько долгих лет, хотя первые симптомы износа заметны после пробега в 30 тысяч километров. Кстати, чем больше габариты вашего авто, тем сильнее будут бросаться в глаза такие повреждения. Если у вас очень мощный двигатель, то лучше всего установить двойной амортизатор.

 

 

Как устроен механизм

В последние годы устройства для гашения лишних автомобильных движений двойного действия стали практически самыми популярными и быстро продаваемыми товарами на авторынке. Помимо штока, поршня и цилиндра внутри амортизатора встроен дополнительный цилиндр, в который установлены ёмкость с жидкостью и второй поршень. Во время движения последний сжимает раствор, который впоследствии перетекает во внешний цилиндр. Подобная технология повышает не только “срок “годности амортизатора, но и усиливает безопасность всего автомобиля.

Если вы решились на установку такой детали, запомните следующие моменты:

  • Самая важная часть амортизатора — его шток, который следует защитить пыльником. Это предотвратит повреждение штока из-за ударов различных мелких твердых частиц.
  • Основу устройства составляют отбойник и опорный подшипник.
  • Очень нужна для балансирования штока и втулка, что заранее впрессована в корпус.

При монтаже помните, устройство должно находиться перпендикулярно колебаниям подвески и как можно ближе к колесам. А если подвеска двигается то вверх, то вниз, установите амортизатор вертикально. У подвески присутствуют задние серьги? Тогда наклоните демпфер назад, чтобы он синхронно работал с основной деталью.

Очень важно определить и верную ориентацию. Например, однотрубный разрешается устанавливать камерой как вверх, так и вниз. А вот с двухтрубным так делать не рекомендуется: можно с легкостью получить пространство с воздушной пробкой, нарушающую все правильную работу. Обязательно следуйте инструкции производителя, осуществляя установку такого оборудования.

 

 

Подготовка к монтажу:

Для начала убедитесь, что вы выбрали правильные амортизаторы, которые хорошо подходят вашему автомобилю и не потребуют больших денежных затрат. Перед установкой следует тщательно подготовить к этому вашу машину, так как неподготовленный транспорт может стать причиной поломки всей поршневой системы, а это приведет к длительному ремонту за собственные деньги.

Вообще, сначала нужно привести выбранное устройство в рабочее состояние. Жидкость в амортизаторе может попасть из внутреннего в наружный цилиндр: в результате появляются стуки и микротрещины клапанов. Чаще всего такое происходит при долгом хранении или перевозке аппарата.

 

 

Что следует сделать перед монтажом:

  1. Переверните амортизатор и медленно сожмите.
  2. Держите устройство подобным образом несколько секунд.
  3. Поверните его вверх штоком и подержите так около десяти секунд.
  4. Выдвините шток до упора, но не поворачивайте при этом сам амортизатор.
  5. Поверните шток к низу и после короткой паузы повторите вышеописанные действия несколько раз.
  6. Держите устройство штоком вверх и проверьте работу амортизатора.

Помните, что после подобной подготовки нельзя переворачивать деталь до полного монтажа на автомобиль.

 

 

Приступаем к установке

В этом деле нужно обязательно следовать советам производителя и ко всему прочему не забывать распространенные правила, позволяющие устройству работать намного дольше и лучше. Ни в коем случае не пользуйтесь при установке пневматическим инструментом, так как в этом случае вы можете сломать или повредить шток.

Затянуть гайки до конца разрешается только после снятия машины с подъемника, а колеса должны быть полностью нагружены. Для качественной и хорошей работы амортизатора следует сбалансировать саму подвеску. Обязательно проверьте все детали и их состояние после осуществления установки.

Так как пружина амортизатора постоянно сжата, следует отвинтить основную гайку на штоке. Далее устройство прикрепляется сверху благодаря другим гайкам и болтам, которые идут в комплекте. Кстати, установка выполняется по одному устройству. Сначала устанавливают одну стойку, а потом уже только принимаются работать с другой.

Помните о правилах безопасности: будьте особенно осторожны с пружиной, ведь она может не только испортить поршень, но и повредить любою часть человеческого тела. Когда приметесь крепить гайки и болты, уделите особое внимание степени затягивания, которую пропишет производитель в инструкции.

На самом деле установить двойной амортизатор сложно, а также этот процесс требует особой ответственности и внимательности. Если вы не уверены, что сможете провести самостоятельный монтаж, обратитесь к работникам автосервиса. А если вы с амортизаторами на “ты”, пользуйтесь советами изготовителя и берите в руки только надежные и безопасные инструменты. 

 

как снять и поставить, менять по одному или в паре

Амортизаторы предназначены для демпфирования ударов и толчков, возникающих при перемещении подвижных частей подвески. Эти детали называют неподрессоренными, поскольку между грунтом и автомобилем находится лишь прослойка воздуха в шинах. Упругие элементы (пружины, торсионы, рессоры или пневмоподушки) не в состоянии обеспечить комфорт, так как при работе возникают паразитные колебания. При проезде неровностей автомобиль будет прыгать, как туго надутый мяч. Амортизаторы помогают сделать артикуляцию подвески более плавной и не допускают лишних движений после проезда неровностей. Своевременная замена изношенных стоек — залог безопасной и комфортной езды.

Принцип работы амортизационных стоек в автомобиле

Принцип работы основан на преобразовании механической энергии в тепловую. Колебания гасятся в среде жидкости (масляные) или газа (газовые), возможны варианты комплексного использования (такие модели называют газомасляными).

Любые колебания и неровности погашаются как раз амортизационными стойками

Признаки неисправности амортизаторов, сроки замены

Поскольку амортизаторы постоянно находятся под нагрузкой, они подвержены ускоренному износу. Поэтому стойки нуждаются в периодической замене. Как узнать, сколько осталось ходить стойкам и пора ли их менять? Сроки эксплуатации указаны в регламенте по техническому обслуживанию автомобиля. Кроме того, существуют признаки поломки и ускоренного износа:

  • Автомобиль при проезде неровностей резко подпрыгивает.
  • После «отработки» препятствия колебания подвески продолжаются.
  • Из стойки амортизатора вытекает жидкость или видны потёки.
  • Видны коррозийные повреждения на корпусе.
  • При сжатии амортизатора слышен скрип или стук. Иногда говорят, что стойки «пищат».
  • Ухудшается управляемость при езде по неровной дороге.
  • Заметно снижение комфорта, машину трясёт на неровностях.

При появлении любого из этих признаков необходимо пройти диагностику подвески, чтобы точнее определить причину. Также обязательно менять стойки после механических повреждений, например, после ДТП.

Самостоятельная замена

Эта процедура несложная, работы можно произвести в собственном гараже. Наличие ямы желательно, однако можно заменить стойки и без неё.

Инструменты, которые нужны для проведения работ

  • Рукоять-трещотка с набором сменных головок.
  • Силовая (длинная) рукоять для «подрыва» закисшего крепежа.
  • Проникающая жидкость для резьбовых соединений (WD-40 или её аналоги).
  • Монтировка или небольшой ломик для совмещения крепления стоек.
  • Динамометрический ключ.
  • Набор инструмента для снятия колеса.
  • Противооткатные башмаки.
  • Домкрат и опора для кузова авто.

Важно! Производить работы, если автомобиль опирается только на домкрат, опасно!

Позаимствуйте такие у соседа или соорудите импровизированные сами

Принципиальной разницы между заменой переднего и заднего амортизатора нет. Всё зависит от особенностей подвески вашего автомобиля. Существует две основные конструкции крепления стоек:

  1. Амортизатор и упругий элемент выполнены в виде одного узла. Это распространённая схема.

    Стойки в сборе менять несколько сложнее

    В таком случае для замены понадобится ещё фиксатор пружин

  2. Амортизатор и упругий элемент разнесены. При такой конструкции менять амортизатор проще.

    Детали могут меняться по отдельности

Пошаговая инструкция по демонтажу амортизаторов

  1. Общее правило — перед началом работ (лучше это сделать за сутки) следует обработать места резьбовых соединений проникающей жидкостью типа WD-40.
  2. Автомобиль следует задрать на опоры, предварительно подставив под колёса противооткатные колодки. Стояночный тормоз должен быть активирован. При наличии механической КПП поставить первую передачу.
  3. Снимите колесо.

    Проведите демонтаж колеса, не забыв про упоры для кузова

  4. Мешающие элементы (провода датчика ABS, тормозные шланги, трубки пневмоподвески) придётся удалить или отвести в сторону. Когда вы с усилием будете извлекать стойки, вы можете их повредить.
  5. При снятии передних стоек может понадобиться съёмник шарового рулевого шарнира.
  6. Если стойка выполнена в виде единого узла, перед поддомкрачиванием следует ослабить гайки крепления верхней чаши амортизатора к кузову.

    Ослабьте гайки крепления верхней чаши

  7. Убедившись в том, что доступу ничего не мешает — можно откручивать крепление стойки к рычагу.

    Важно! Амортизаторы всегда находятся под выталкивающей нагрузкой, поэтому старайтесь опустить рычаг подвески как можно ниже.

  8. Если гайка крепления не поддаётся и открутить её тяжело, не следует стучать по ней молотком. Лучше произвести локальный нагрев. Например, с помощью строительного фена. Воспользуйтесь рукоятью с длинной ручкой или наденьте на неё металлическую трубу.
  9. Ключи и накидные головки должны плотно садиться на крепёж, изношенные инструменты использовать нельзя. Если ключ сорвётся, можно получить травму.

    Используйте только исправный инструмент

  10. С помощью монтировки извлекаем стойку из проушины.

Общие принципы замены амортизатора можно рассмотреть на видео.

Видео о снятии передних амортизаторов на машине

Важно! Замена амортизаторов обычно производится парой на одной оси. Если вышла из строя одна из стоек — менять лучше обе вместе, иначе появится разбалансированность.

Установка своими руками новых, после разбора или ремонта

Производится в обратной последовательности.

  1. Тщательно очищаем проушины крепления. При необходимости удаляем коррозию и красим повреждённые места.
  2. Проверяем состояние крепёжных болтов. При наличии проточек, трещин и коррозийных раковин меняем на новые.
  3. При монтаже совмещённых стоек (пружина + амортизатор) устанавливаем стяжку пружины.

    Можно использовать струбцины

  4. Закрепляем верхнюю чашу (проушину), не затягивая гайку до упора.
  5. При помощи домкрата совмещаем нижнюю проушину со стойкой.
  6. Закручиваем крепёж, не затягивая его.
  7. Устанавливаем колесо, опускаем автомобиль в транспортное положение или выставляем рычаг подвески в типичный для движения уровень.
  8. Затягиваем все гайки с помощью динамометрического ключа.

Проверка амортизаторов после замены

Необходимо выполнить пробную поездку. Попросите напарника послушать наличие посторонних звуков при движении. Совершите поездку по неровной дороге с небольшой скоростью. Закройте окна и при отсутствии посторонних шумов прислушайтесь к работе подвески. Если вы заметили нарушения в режиме работы (усилие при повороте руля, увеличение жёсткости амортизаторов), проверьте момент затяжки креплений. Осмотрите стойки — не цепляются ли они за другие детали. Проверьте прямолинейность положения кузова. Если амортизаторы установлены правильно, машина должна стоять ровно.

Крен на одну из сторон говорит о том, что либо монтаж проведён неверно, либо вы заменили не обе стойки на оси, а лишь одну

Если дифферент изменился, вы установили стойки, не соответствующие параметрам автомобиля. Вторая причина — амортизаторы на другой оси также вышли из строя. Проверьте положение подвески на соответствие заводским параметрам.

Автолюбитель с небольшим опытом обслуживания автомобиля вполне может поменять амортизаторы самостоятельно. Специальных стендов, приспособлений и оборудования для этого не требуется. Что касается обязательной процедуры установки развала/схождения — это утверждение и верно, и нет. Амортизаторы не имеют прямого отношения к углам установки колёс, и замена стоек не может повлечь за собой изменение правильных установок.

С другой стороны — вспомните, когда вы последний раз проходили эту процедуру. Имеет смысл после установки «свежих» амортизаторов проверить общее состояние подвески. К тому же длительная эксплуатация автомобиля с изношенными амортизаторами могла повлиять на углы установки колёс, и поэтому сход-развал может быть вполне разумным решением.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Что вызывает утечку в амортизаторах?

У каждого проданного сегодня легкового, грузового и грузового транспорта есть по крайней мере один амортизатор (неофициально известный как амортизатор) на каждое из колес. (Обратите внимание, что иногда эти амортизаторы называют стойками. Стойка — это просто амортизатор, расположенный внутри винтовой пружины, название другое, но функция та же.)

Как работает амортизатор

Амортизатор или стойка состоит из одного или нескольких поршней, которые протекают через густое масло, когда колесо, к которому он прикреплен, перемещается вверх и вниз.Движение поршня через масло преобразует механическую энергию в тепло, демпфируя движение и помогая остановить его; это помогает предотвратить подпрыгивание колеса после каждого удара. Масло и поршень запечатаны в закрытом контейнере, и при нормальных условиях масло не выходит, и его никогда не нужно добавлять.

Обратите внимание, что амортизатор на самом деле не поглощает удар от удара; это работа пружин и некоторых других компонентов подвески. Скорее амортизатор поглощает энергию.Автомобиль без ударов некоторое время продолжал подпрыгивать вверх и вниз после каждого удара; удар поглощает энергию подпрыгивания.

К сожалению, амортизаторы и стойки могут сломаться или износиться. Три вещи, которые, скорее всего, выйдут из строя при шоке:

  • Уплотнения могут стать хрупкими или порваться, что приведет к вытеканию жидкости; после потери некоторого количества жидкости (около десяти процентов от общего количества) шок теряет способность поглощать энергию.

  • Амортизатор или поршень, который движется внутри него, могут погнуться от удара; изогнутый амортизатор может не двигаться должным образом или может протекать.

  • Более мелкие детали внутри амортизатора могут изнашиваться со временем или в результате удара.

Эти проблемы почти всегда вызваны одной из двух причин: возрастом и несчастными случаями.

  • Возраст амортизаторов : Современные амортизаторы и стойки рассчитаны на срок службы несколько лет и более 50 000 миль, но в конечном итоге уплотнения изнашиваются и начинают протекать. В руководстве пользователя может быть указано время или пробег для замены амортизатора, но это рекомендация, а не абсолют: стиль вождения, дорожные условия и даже то, сколько грязи может повлиять на амортизатор.

  • Несчастные случаи : Любая авария с подвеской может повредить амортизаторы; погнутый или помятый амортизатор почти всегда требует замены. После серьезной аварии ремонтная мастерская изучит ваши амортизаторы, чтобы определить, нуждаются ли они в замене, но важно понимать, что для этой цели «авария» включает не только серьезные аварии, но и все, что особенно сильно сотрясает подвеску, включая удары по бордюрам, большие камни и глубокие выбоины, или даже камень, который ударил ногой во время движения по грунтовой дороге.

Когда что-либо из перечисленного выходит из строя, почти всегда необходимо заменить амортизаторы, поскольку их обычно нельзя отремонтировать или просто заправить. Кроме того, важно как можно скорее заменить вышедший из строя амортизатор, поскольку автомобиль с плохим амортизатором может стать трудноуправляемым в аварийной ситуации из-за чрезмерного раскачивания колес.

С учетом всего этого, как владелец автомобиля может сказать, что амортизатор нуждается в замене? Во-первых, водитель может заметить одно или несколько изменений:

  • Поездка может стать бодрой
  • Рулевое колесо может вибрировать (если поврежден передний амортизатор)
  • Автомобиль при торможении может «нырнуть» больше обычного
  • Износ шин может увеличиться

Поскольку многие из этих эффектов также могут быть симптомами плохой центровки или других механических проблем, лучше всего отнести автомобиль к квалифицированному механику, если вы заметите любой из них; в конце концов, вам могут не понадобиться новые амортизаторы (а выравнивание стоит немного дешевле, чем новые амортизаторы).

Кроме того, ваш механик может заметить негерметичный или поврежденный амортизатор при осмотре автомобиля или выполнении регулировки. Фактически, в некоторых случаях регулировка будет невозможна, если амортизатор (или особенно стойка) поврежден. Если амортизатор просто протекает, выравнивание все еще возможно, но хороший механик заметит утечку и сообщит владельцу. (Кроме того, механик сможет отличить настоящую утечку по небольшой влажности, которая иногда возникает в результате нормальной работы здорового амортизатора.)

Наконец, после аварии ваш механик должен осмотреть все возможные удары или стойки, так как может потребоваться их замена. Если вы попали в аварию, которая, похоже, не требует ремонта (например, сильно ударилась о выбоину), будьте особенно внимательны к любым возможным изменениям в движении или управляемости вашего автомобиля; Вы можете на всякий случай провести осмотр автомобиля.

Последнее замечание: если вы заменяете амортизатор из-за возраста, износа или аварии, почти всегда лучше заменить пару (оба передних или оба задних), потому что новый амортизатор будет работать иначе (и лучше) чем старый, и дисбаланс может быть опасным.

Как долго служат амортизаторы?

Многие водители мало знают о том, насколько важны амортизаторы и стойки для безопасности автомобиля. Как и все компоненты моторного механизма, амортизаторы и стойки со временем изнашиваются. Вы должны знать , как долго служат амортизаторы и , когда нужно заменить амортизаторы и распорки , чтобы обнаружить неисправные и защитить безопасность вашего автомобиля.

Что такое амортизаторы и стойки?

Многие люди меняют термины, но амортизаторы и стойки — две разные части в механизме автомобиля.Они являются частью системы подвески, которая амортизирует удары и вибрации при движении автомобиля по дороге.

Подвеска бывает нескольких типов, но самый распространенный из них состоит из комбинации амортизаторов и стоек. На современных автомобилях амортизаторы остаются на задних колесах, а стойки — на передних. Они заглушают поперечные смещения автомобиля на неровной дороге.

Стойки — это разные компоненты.

>> Ищете дешевые подержанные автомобили у надежных японских продавцов? Нажмите здесь <<

Как амортизаторы, так и стойки амортизаторов работают непрерывно, независимо от того, движется автомобиль или нет.По этой причине они быстрее портятся. Но, , каков срок службы амортизаторов и какова продолжительность жизни стоек?

Как долго служат амортизаторы?

Срок службы амортизаторов , как и стоек, составляет не менее 4–5 лет. Тем не менее, это действительно зависит от дорожных условий. Срок службы может увеличиться даже до 10 лет, если вы водите машину преимущественно по гладкому асфальту. Точно так же он может быть короче 5 лет, если вы в основном едете по неровным дорогам с трещинами и выбоинами.

Некоторые специалисты используют пробег, чтобы отслеживать состояние амортизаторов и стоек. Как показывает практика, амортизаторы служат не менее 50 000 миль, прежде чем потребуются замены. Но снова трудно спрогнозировать определенную цифру, когда доходит до , как долго стойки выдерживают или срок службы амортизаторов. У них не могло бы быть такой долгой жизни, если бы дороги, по которым ехала машина, не были гладкими и ровными.

Итак, сколько хватает амортизаторам ? Обычные цифры — 5 лет или 50 000 миль.Но это может быть больше или меньше, в зависимости от состояния дорог. То же правило применимо и к узлам подкоса.

Признаки плохих амортизаторов и стоек

Как только амортизаторы и стойки начинают изнашиваться, они довольно быстро достигают дна. Уплотнения вокруг их соединений начинают изнашиваться, и жидкость или газ внутри них протекают.

Отказ амортизаторов — серьезная проблема безопасности.

СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ:

Остерегайтесь этих знаков, поскольку они предупреждают о выходе из строя амортизаторов и стоек:

  • Влага на верхней части этих компонентов или капает сбоку в случае устройства на жидкой основе.
  • При повороте кажется, что задняя часть автомобиля несколько «болтается». Кроме того, задняя часть кажется более упругой, чем обычно.
  • Стук от задней подвески.
  • Движение по неровной неровной дороге становится болезненным из-за сильных сотрясений и ударов.
  • Автомобиль не стоит на земле заподлицо.

Выбор правильных амортизаторов — Ranger Station

Назначение:

Основная функция амортизатора — контролировать или гасить движение пружины.Отсутствие контроля отскока (удлинение амортизатора) приведет к плавной или упругой езде, в то время как слишком жесткое демпфирование сжатия может привести к потере контроля на пересеченной местности и резкой поездке по дороге.

Амортизаторы противодействуют движению с помощью поршня и клапанов, которые установлены на конце вала и движутся через жидкость с жидким маслом. Жидкость должна проходить через отверстия, клапаны и прорези в поршне, когда вал перемещается внутрь и наружу. Сопротивление создается, когда масло проталкивается через отверстия в каждом цикле.В основном, амортизаторы бывают двух типов: двухтрубные и однотрубные, и могут быть как сжатые газом, так и «низкого» давления. Двойная трубка буквально состоит из двух трубок: внутренняя трубка — это место, где выполняется работа, а внешняя трубка — это резервуар, в котором хранятся дополнительные жидкости.

По сути, амортизаторы действуют как устройства передачи энергии, которые снимают кинетическую энергию (движение) с пружины, превращают ее в тепловую энергию (тепло) и рассеивают тепло в атмосферу.

Определения:

Bumpstop — Эластичная подушка, используемая для жесткости подвески, когда она приближается к концу своего сжатого хода

Кавитация — Внезапное образование пузырьков воздуха в ударной жидкости, вспенивающейся

Сжатие — Действие разряда, возвращающегося из растянутого состояния

Демпфер — Заполненное жидкостью устройство, которое регулирует поток жидкости для ограничения движения

Демпфирование — Процесс поглощения энергии

Азот — Инертный газ, используемый для создания давления в газовом шоке

Поршень — Сплошной цилиндр или диск, который плотно входит в цилиндр амортизатора и перемещается под действием силы или давления

Rebound — Действие толчка, возвращающегося из сжатого состояния

Вал — Длинный тонкий рычаг, который соединяет поршень с подвижной подвеской транспортного средства, также известный как шток

Прокладки — Серия тонких, стальных, круглых и плоских шайб с различными отверстиями, внешними диаметрами и толщиной, которые расположены последовательно для обеспечения демпфирующего эффекта путем оказания сопротивления потоку масла через ударный поршень, также известный как клапаны

Корпус амортизатора — Часть амортизатора, в которой находятся поршень, клапаны, масло и газ

Ход поршня — Ход поршня и вала амортизатора

Жесткость пружины — Измерение силы, необходимой для сжатия пружины

Тюнинг — Замена внутренних прокладок амортизаторов или клапанов в соответствии с подвеской конкретного автомобиля

Клапаны — Термин, обозначающий серию прокладок или набор клапанов, которые используются либо для сжатия, либо для демпфирования отскока.

Как работают шоки:

Давайте начнем обсуждение амортизаторов с очень важного момента: вопреки мнению многих, обычные амортизаторы не выдерживают веса транспортного средства.Вместо этого основная цель амортизатора — контролировать движение пружины и подвески. Это достигается за счет преобразования кинетической энергии движения подвески в тепловую энергию или тепловую энергию, которая рассеивается через гидравлическую жидкость.

Амортизаторы — это в основном масляные насосы. Поршень прикреплен к концу поршневого штока и работает против гидравлической жидкости в трубке высокого давлени. При движении подвески вверх и вниз гидравлическая жидкость проталкивается через крошечные отверстия, называемые отверстиями, внутри поршня.Однако эти отверстия пропускают через поршень лишь небольшое количество жидкости. Это замедляет поршень, что, в свою очередь, замедляет движение пружины и подвески.

Величина сопротивления, развиваемого амортизатором, зависит от скорости подвески, а также количества и размера отверстий в поршне. Все современные амортизаторы представляют собой чувствительные к скорости гидравлические демпфирующие устройства — это означает, что чем быстрее движется подвеска, тем большее сопротивление оказывает амортизатор.Благодаря этой особенности амортизаторы адаптируются к дорожным условиям. В результате амортизаторы снижают показатель:

  • Отскок
  • Ролл или замена
  • Тормозное погружение и ускорение приседания

Амортизаторы работают по принципу вытеснения жидкости в циклах сжатия и растяжения. Типичный легкий грузовик будет иметь большее сопротивление во время цикла выдвижения, чем во время цикла сжатия. Цикл сжатия контролирует движение неподрессоренной массы транспортного средства, в то время как растяжение контролирует более тяжелую подрессоренную массу.

Цикл сжатия:

Во время такта сжатия или движения вниз часть жидкости протекает через поршень из камеры B в камеру A, а часть через клапан сжатия в резервную трубку. Для управления потоком в поршне и в клапане сжатия есть три ступени клапана.

В поршне масло протекает через масляные каналы, и при низких скоростях поршня в игру вступают стравливания первой ступени, ограничивающие поток масла.Это позволяет контролировать поток жидкости из камеры B в камеру A.

При более высоких скоростях поршня увеличение давления жидкости под поршнем в камере B заставляет диски открываться от седла клапана.

На высоких скоростях, предел фазы дисков второй ступени в третью ступень отверстие ограничения. Таким образом, контроль сжатия — это сила, возникающая в результате более высокого давления в камере B, которое действует на нижнюю часть поршня и область штока поршня.

Цикл продления:

Когда поршень и шток двигаться вверх по направлению к верхней части трубки под давлением, объем камеры А уменьшается, и, таким образом, находится на более высоком давлении, чем в камере В. Из-за этого более высокого давления, жидкость стекает вниз через расширение 3 ступени поршня клапан в камеру B.

Однако объем штока поршня был удален из камеры B, что значительно увеличило ее объем. Таким образом, объема жидкости из камеры A недостаточно для заполнения камеры B.Давление в резервной трубке теперь больше, чем в камере B, что заставляет впускной клапан сжатия смещаться. Затем жидкость течет из резервной трубки в камеру B, сохраняя напорную трубку полной.

Контроль выдвижения — это сила, возникающая в результате более высокого давления в камере A, действующая на верхнюю часть области поршня.

С газом или под давлением:

Использование газа для создания давления в столбе жидкости внутри амортизатора предотвращает кавитацию, которая представляет собой вспенивание ударной жидкости, возникающее возле поршня, когда он проходит через жидкость.Поскольку воздух проходит через клапаны быстрее, чем жидкость, пена снижает эффект демпфирования удара. При газовом шоке сжатый газ отделяется от жидкости, и газ удерживается под давлением, которое предотвращает выпуск воздуха из раствора амортизирующего масла, независимо от того, какой вакуум создается за поршнем, когда он движется через масло. Газовые шоки могут иметь конструкцию высокого или низкого давления. Газовые амортизаторы высокого давления лучше всего подходят для таких видов деятельности, как гонки, в которых амортизатор подвергается непрерывному быстрому сжатию и отскоку.Газовые амортизаторы низкого давления лучше подходят для следа.

Ячеистый газ или ячеистая пена:

Ячеистый газовый шок или шок с пеной — это удар, в котором используется ячейка или мешок, заполненный газом, или кусок вспененного материала. В газовом мешке или ячейке с пеной обычно используется фреон под давлением от 10 до 20 фунтов на квадратный дюйм, а не с давлением от 100 до 200 фунтов на квадратный дюйм для двухтрубного газа под давлением или от 250 до 400 фунтов на квадратный дюйм для однотрубных конструкций. Некоторые источники утверждают, что газовый мешок или пенопласт мало влияют на кавитацию. Тем не менее, такие действия, как медленное вождение по тропе, обычно не вызывают кавитации, и многие строители 4 × 4, с которыми мы говорили, рекомендуют ячеистый газ или пенный амортизатор низкого давления для трейловых установок из-за их более легких демпфирующих характеристик.

Конструкция амортизатора:

На сегодняшний день используется несколько конструкций амортизаторов:

  • Конструкции с двумя трубками
  • Монотрубный

Базовая конструкция с двумя трубками:

Конструкция с двумя трубками имеет внутреннюю трубку, известную как рабочая или напорная трубка, и внешняя трубка, известная как резервная трубка. Наружная трубка используется для хранения излишков гидравлической жидкости.

Сегодня используется множество типов опор амортизаторов.В большинстве из них используются резиновые втулки между амортизатором и рамой или подвеской, чтобы уменьшить передаваемый дорожный шум и вибрацию подвески. Гибкие резиновые втулки позволяют перемещаться во время движения подвески. Верхнее крепление амортизатора соединяется с рамой автомобиля.

Обратите внимание, что поршневой шток проходит через направляющий стержень и уплотнение на верхнем конце трубки под давлением. Направляющий стержень удерживает стержень в соответствии с трубкой под давлением и позволяет поршень свободно перемещаться внутри.Уплотнение удерживает гидравлическое масло внутри и предотвращает попадание загрязнений.

Базовый клапан, расположенный в нижней части трубки давления называется сжатием клапана. Он контролирует движение жидкости во время цикла сжатия.

размер отверстия является диаметр поршня и внутренней трубки давления. Как правило, чем больше устройство, тем выше уровни потенциального контроля из-за большего смещения поршня и областей давления. Чем больше площадь поршня, тем ниже внутреннее рабочее давление и температура.Это обеспечивает более высокие возможности демпфирования.

Инженеры

Ride подбирают значения клапанов для конкретного автомобиля, чтобы добиться оптимальных ходовых характеристик, баланса и устойчивости в самых разных условиях вождения. Их выбор пружин клапана и отверстий регулирует поток жидкости внутри устройства, что определяет ощущение и управляемость автомобиля.

Двухтрубная конструкция — газовая заправка:

Разработка газонаполненных амортизаторов стала крупным достижением в технологии контроля плавности хода.Это достижение решило многие проблемы, связанные с управлением плавностью хода, которые возникли из-за увеличения числа автомобилей, в которых использовалась конструкция с единым кузовом, более короткие колесные базы и более широкое использование более высоких давлений в шинах.

Конструкция двухтрубных газонаполненных амортизаторов решает многие из сегодняшних проблем управления плавностью хода за счет добавления азота под низким давлением в резервную трубку. Давление азота в резервной трубке варьируется от 100 до 150 фунтов на квадратный дюйм, в зависимости от количества жидкости в резервной трубке.Газ выполняет несколько важных функций для улучшения характеристик управления плавностью хода амортизатора.

Основная функция заправки газом — минимизировать аэрацию гидравлической жидкости. Давление газообразного азота сжимает пузырьки воздуха в гидравлической жидкости. Это предотвращает смешивание масла и воздуха и образование пены. Пена влияет на производительность, потому что ее можно сжать, а жидкость — нет. При уменьшении аэрации амортизатор может реагировать быстрее и более предсказуемо, что обеспечивает более быстрое время отклика и помогает удерживать шину на поверхности дороги.

Дополнительным преимуществом газового наддува является то, что он создает умеренное увеличение жесткости пружины автомобиля. Этот не означает, что означает, что газовый амортизатор поднимет автомобиль до нужной высоты дорожного просвета, если бы пружины провисли. Это действительно помогает уменьшить крен тела, раскачивание, клевок с тормозом и ускорение приседаний.

Это небольшое увеличение жесткости пружины также вызвано разницей в площади поверхности над и под поршнем. Чем больше площадь поверхности ниже поршня, чем выше, тем больше жидкости под давлением контактирует с этой поверхностью.Вот почему газовый амортизатор расширяется сам по себе.

Последняя важная функция газовой заправки — предоставить инженерам большую гибкость при проектировании клапанов. В прошлом такие факторы, как демпфирование и аэрация, вынуждали компромиссы в дизайне.

Преимущества:

  • Улучшает управляемость за счет уменьшения крена, раскачивания и пикирования
  • Снижает аэрацию, предлагая больший диапазон контроля над более широким разнообразием дорожных условий по сравнению с агрегатами без газа
  • Пониженное затухание — удары могут потерять способность демпфирования, поскольку они нагреваются во время использования.Газовые шоки могут сократить эту потерю производительности, называемую fade
    • .

Недостатки:

  • Монтаж только в одном направлении

Текущее потребление:

  • Оригинальное оборудование для многих отечественных легковых автомобилей, внедорожников и легких грузовиков

Двойная труба — PSD Дизайн:

В нашем предыдущем обсуждении гидравлических амортизаторов мы обсуждали, что в прошлом инженеры по поездкам должны были найти компромисс между мягкими клапанами и твердыми клапанами.Благодаря мягкому клапану жидкость течет легче. Результат — более плавный ход, но с плохой управляемостью и большим креном / раскачиванием. Когда клапан плотный, жидкость течет труднее. Управляемость улучшилась, но поездка может стать жесткой.

С появлением системы газового наддува инженеры по поездкам смогли открыть элементы управления отверстиями этих клапанов и улучшить баланс между комфортом и возможностями управления, доступными в традиционных чувствительных к скорости амортизаторах.

Прыжка вне контроля скорости жидкости является передовой технологией, которая учитывает положение клапана внутри трубки давление.Это называется позиционно-чувствительным демпфированием (PSD).

Ключ к этой инновации точности клиновидные канавки в напорной трубки. Каждое приложение настраивается индивидуально, подбирая длину, глубину и конусность этих канавок, чтобы обеспечить оптимальный комфорт езды и дополнительный контроль. Это, в сущности, создает две зоны внутри напорной трубки.

Первая зона, зона комфорта — это место, где происходит нормальное вождение. В этой зоне поршень путешествие остается в пределах диапазона середины напорной трубки в.Конические канавки позволяют гидравлической жидкости свободно проходить вокруг и через поршень во время его среднего хода. Это действие снижает сопротивление поршня, обеспечивая плавный и комфортный ход.

Вторая зона, зона управления, используется в сложных дорожных ситуациях. В этой зоне поршень перемещается из области диапазона середины трубки давления и за его пределами канавок. Весь поток жидкости направляется через клапан поршня для лучшего контроля подвески автомобиля.Результат — улучшенная управляемость и управляемость без ущерба для комфорта езды.

Преимущества:

  • Позволяет инженерам выйти за рамки простой регулировки клапанов, чувствительных к скорости, и использовать положение поршня для точной настройки характеристик езды.
  • Быстрее приспосабливается к изменяющимся дорожным и весовым условиям, чем стандартные амортизаторы
  • Два удара в одном — комфорт и контроль

Недостатки:

  • Если высота дорожного просвета транспортного средства не находится в пределах диапазона, указанного изготовителем, ход поршня может быть ограничен зоной управления

Текущее потребление:

  • В основном вторичный рынок под торговой маркой Sensa-Trac

Двойная труба — Дизайн ASD:

Мы обсудили компромиссы, на которые пошли инженеры по езде, чтобы объединить комфорт и управляемость в одном амортизаторе.Этот компромисс был значительно уменьшен благодаря появлению газовой зарядки и технологии демпфирования, чувствительного к положению.

Новый поворот в компромиссе между комфортом и управляемостью — это инновационная технология, которая обеспечивает больший контроль при управлении при одновременном повышении комфорта езды, названная Acceleration Sensitive Damping (ASD).

Эта технология выходит за рамки традиционного демпфирования, чувствительного к скорости, для фокусировки и устранения ударов. Такой упор на ударную нагрузку достигается за счет использования новой конструкции клапана сжатия.Этот клапан сжатия представляет собой механическую систему с замкнутым контуром, которая открывает байпас для потока жидкости вокруг клапана сжатия.

Эта новая конструкция, ориентированная на конкретное приложение, позволяет вносить незначительные изменения в напорную трубку на основе входных сигналов, полученных с дороги. Компрессионный клапан распознает неровности дороги и автоматически регулирует амортизацию, чтобы поглотить удар, оставляя амортизатор более управляемым, когда это необходимо.

Благодаря почти мгновенной адаптации к изменениям состояния дороги, перенос веса транспортного средства лучше регулируется при торможении и поворотах.Эта технология улучшает управляемость водителя за счет уменьшения тангажа при торможении и крена при поворотах.

Преимущества:

  • Повышение управляемости без ущерба для комфорта водителя
  • Клапан автоматически подстраивается под изменение состояния дороги
  • Снижает жесткость езды

Недостатки:

Текущее использование:

  • В основном послепродажное обслуживание под торговой маркой Reflex.

Популярные двухтрубные амортизаторы: Pro Comp и Rancho.

Однотрубная конструкция:

Эти амортизаторы высокого давления газа только с одной трубкой, трубы высокого давления. Внутри трубки давления есть два поршень: разделительный поршень и рабочий поршень. Рабочий поршень и шток очень похожи на конструкцию двухтрубного амортизатора. Разница в фактическом применении состоит в том, что однотрубный амортизатор можно установить вверх ногами или правой стороной вверх, и он будет работать в любом случае.Помимо гибкости установки, однотрубные амортизаторы, наряду с пружиной, являются важным компонентом в поддержании веса автомобиля.

Еще одно отличие, которое вы можете заметить, заключается в том, что однотрубный амортизатор не имеет базового клапана. Вместо этого весь контроль во время сжатия и растяжения осуществляется поршнем.

Напорная трубка однотрубной конструкции больше, чем двухтрубная, из-за отсутствия мертвой длины. Однако это затрудняет применение этой конструкции в легковых автомобилях, разработанных в оригинальном исполнении с двухтрубной конструкцией.Свободный плавающий поршень деления проходит в нижнем конце трубы под давлением, отделяя заряд газа и нефти.

В области под разделительным поршнем создается давление около 360 фунтов на квадратный дюйм с помощью газообразного азота. Это высокое давление газа помогает выдержать часть веса автомобиля. Масло находится в области над разделительным поршнем.

Во время работы делительный поршень перемещается вверх и вниз по мере того, как шток поршня входит и выходит из амортизатора, при этом напорная трубка все время остается заполненной.

Преимущества:

  • Может устанавливаться в перевернутом положении, уменьшая неподрессоренную массу
  • Может охладиться, так как рабочая труба находится под воздействием воздуха

Недостатки:

  • Трудно применять для легковых автомобилей оригинальной конструкции с двухтрубной конструкцией.
  • вмятины в трубке под давлением разрушит блок

Текущее потребление:

  • Оригинальное оборудование для многих импортных и высокопроизводительных отечественных легковых автомобилей, внедорожников и легких грузовиков
  • Доступно для многих приложений на вторичном рынке

Популярные монотрубные амортизаторы: Bilstein, Pro Comp и Fox.

Регулируемые амортизаторы:

Некоторые компании предлагают регулируемые амортизаторы. Rancho — одна из тех компаний, которые предлагают регулируемые амортизаторы с RS9000XL. Амортизатор имеет 9-позиционную ручку, которая измеряет поток масла внутри амортизатора, контролируя сжатие и отскок. Результатом являются (9) различные уровни улучшенной производительности, каждый из которых приводит к заметному изменению (настройка 1 = мягкая / настройка 9 = максимальный контроль)

Резервуар:

Амортизаторы с резервуаром

обладают многими из тех же преимуществ и функций, что и однотрубные амортизаторы, но с некоторыми дополнительными поворотами.Вопреки распространенному мнению, внешний резервуар на амортизаторах этого типа не предназначен для хранения дополнительного масла. Его цель — разместить дополнительное необходимое воздушное пространство во время цикла сжатия амортизаторов. Обычно это вовсе не воздух, а азот. Он будет удерживать некоторое количество дополнительной жидкости по мере необходимости, но этот амортизатор сконструирован иначе, чем большинство других амортизаторов, тем, что весь основной амортизатор полностью погружен в масло для амортизаторов. Всем амортизаторам, независимо от их типа, требуется некоторое количество мертвого воздушного пространства, чтобы они могли работать должным образом.Стандартные амортизаторы имеют мертвый воздух в верхней части корпуса клапана или используют двухтрубную модель для необходимого расширения.

Как упоминалось ранее, внешний резервуар используется для хранения дополнительного необходимого мертвого воздушного пространства. Обычно они присоединяются к корпусу основного амортизатора с помощью армированного гибкого шланга или какой-то металлической трубки. Хитрость здесь в том, что при сжатии амортизатора излишки масла проталкиваются через соединительную трубку в корпус резервуара и прижимаются к сжатому воздуху или азоту.Теоретически, если масло и воздух не могут смешиваться (так разработали инженеры), амортизатор будет гасить с гораздо более постоянной скоростью независимо от частоты циклов сжатия / отскока амортизатора, потому что масло не может проветривать. Не говоря уже о том, что они классно выглядят.

Популярные гидродинамические амортизаторы: Bilstein, Pro Comp, Fox и Fabtech.

Воздушные удары:

Мы не говорим о несущих нагрузку воздушных амортизаторах, таких как воздушные амортизаторы Gabriel или Monroe, которые люди использовали в 1970-х годах для поднятия задней части своих хот-родов.Они сконструированы как дополнительная пружина перегрузки и работают, добавляя воздух в закрытую камеру, так же, как пружины перегрузки подушки безопасности.

Воздушные амортизаторы представляют собой эмульсионные амортизаторы, но с большим валом и представляют собой компромисс между амортизатором и пружиной. Они очень похожи на шоки заряженной азотом эмульсии. Однако вы быстро заметите, что у воздушных амортизаторов хромированный вал гораздо большего размера, выходящий из корпуса. Эти новые воздушные амортизаторы очень похожи на амортизаторы с койловером, используемые гонщиками по пустыне и скалолазами, но без винтовых пружин вокруг корпуса амортизатора.Людей смущает то, что с воздушными амортизаторами не используется никакой другой тип пружины. Никаких катушек или листьев. Сам по себе воздушный амортизатор работает как пружина и как амортизатор в дешевом, легком и простом корпусе.

Проблемы возникают, когда воздушный амортизатор пытается выдержать вес транспортного средства, как пружина, и гасит движение подвески, как удар. Основная причина этого — жесткость пружины воздушного амортизатора. С воздушным амортизатором жесткость пружины очень плоская для большей части сжатия, а затем ближе к концу сжатия она быстро увеличивается.Например, он может увеличиться только с 30 до 200 фунтов для первых трех четвертей полного сжатия, но затем последние 4 дюйма подскочат до почти 7000 фунтов (эти числа будут меняться в зависимости от заряда азота, но общая кривая останется прежним). Это приводит к тому, что подвеска имеет небольшое сопротивление сжатию или силе отскока в течение первых 60–75 процентов хода амортизатора, а затем последние 30 процентов становится экспоненциально сложнее сжимать и быстрее отскакивать.Это может показаться отличным атрибутом, почти как наличие отбойника, встроенного в ваш воздушный амортизатор, но когда эта неустойчивая жесткость пружины сочетается с непредсказуемым демпфированием эмульсионного амортизатора, эти волшебные загадочные амортизаторы уже не выглядят так прекрасно.

Fox Racing Shocks решила проблему жесткости пружины лучше, чем другие производители, добавив отрицательную спиральную пружину внутри корпуса амортизатора вокруг вала воздушного амортизатора. По сути, это добавляет некоторую жесткость пружины к такту сжатия амортизатора.

Валы пневматического амортизатора 2 и 2-1 / 2 дюйма в два раза больше диаметра базового 2-дюймового амортизатора с азотом справа, но тела амортизаторов на 2-дюймовом воздушном амортизаторе и 2-дюймовом амортизаторе дюймовые амортизаторы равного диаметра. Таким образом, когда вал воздушного амортизатора перемещается в корпус амортизатора, он смещает более чем в четыре раза объем, чем амортизирующий удар, и начинает сжимать заряд азота так же, как шина сжимает воздух внутри, и это заставляет его действовать как пружина.

Большинство пневматических амортизаторов для полноприводных автомобилей используют только небольшой подъем вверх, где обычно только 5 дюймов подъема доступны с 16-дюймовым амортизатором. Это не совсем подходит для высокоскоростной езды по тропе. Если вы выберете автомобиль, оборудованный воздушным шоком, для некоторых высокоскоростных прогулок, амортизаторы быстро нагреются и начнут увеличивать дорожный просвет автомобиля. Когда масло нагревается, азот начинает расширяться и выталкивает вал из корпуса амортизатора. Не теряйте пока интерес к воздушным ударам.Если вы в основном ползаете по камням, редко видите высокоскоростное движение по илистым болотам, никогда не планируете часами быстро кататься по пустыне, и вы нечасто ездите на этой машине по улице, тогда воздушные удары для вас. Если вы выберете воздушные амортизаторы, вы также можете приобрести стабилизатор поперечной устойчивости, который поможет справиться с общим для них креном корпуса из-за плоской жесткости пружины. Но если вы ищете большой воздух, максимальную регулируемость и подходящий инструмент для большего количества работ, сделайте шаг к койловерам.

Конструкция с перемоткой:

Винтовая пружина, окружающая корпус некоторых амортизаторов, создает большее сопротивление как при сжатии, так и при отскоке амортизатора.Винтовая пружина также может использоваться для регулировки различной высоты езды, а спираль может быть сконструирована с несколькими ступенями для дальнейшей настройки хода демпфирования амортизаторов. Амортизаторы с выравниванием нагрузки лучше всего подходят для использования на транспортных средствах, которые иногда имеют большой вес и которые необходимо выровнять после загрузки.

Амортизатор с койловером — это, по сути, амортизатор со спиральной пружиной или несколькими винтовыми пружинами, обернутыми вокруг амортизатора, так что он не только поддерживает вес транспортного средства, но и демпфирует подвеску, помогая управлять пружиной.

основным преимуществом амортизатора койловера является то, что его можно регулировать и настраивать для достижения гораздо более качественной рабочей подвески на любой местности, но это также требует, чтобы вы не торопились и обладали знаниями, чтобы установить койловер, чтобы получить лучшая производительность. Установка большинства койловеров включает в себя регулировку как жесткости винтовой пружины, так и внутреннего клапана амортизаторов.

Амортизатор койловера — это, по сути, цилиндр (корпус амортизатора), наполненный маслом, и внутренний вал с поршнем, который перемещается вверх и вниз внутри корпуса.Поршень имеет небольшие отверстия и очень тонкие шайбы или прокладки, позволяющие маслу проходить через него, но в то же время замедлять или контролировать скорость и объем, с которыми оно движется. Эти прокладки можно менять, чтобы регулировать скорость потока масла в каждом направлении, и это дает возможность настраивать амортизатор как на ход сжатия, так и на ход отскока. Помимо масла для амортизаторов, большинство этих восстанавливаемых амортизаторов заряжены азотом. Азот оказывает давление на масло, чтобы помочь протолкнуть его через поршень, а также предотвращает возникновение вакуума, образованного движением масла, также известного как кавитация.Также существует два основных стиля койловера: эмульсионный шок, где заряд азота находится в той же области, что и масло; и разделительный поршневой амортизатор, в котором азот отделяется от масла плавающим поршнем. Плавающий поршень может находиться либо в корпусе амортизатора (внутренний плавающий поршень), либо в удаленном резервуаре. Эмульсионный шок подходит для большинства внедорожников, которым нужен толчок на малой скорости или скалолазание, тогда как шоки резервуара и IFP лучше подходят для высоких скоростей, поскольку азот и масло с меньшей вероятностью смешаются и вспениваются при экстремальных нагрузках.

У амортизатора койловера внешняя часть корпуса снабжена резьбой как гигантский болт с большими регулировочными гайками, которые удерживают катушку на месте. Эти регуляторы также позволяют при необходимости предварительно нагружать катушки и регулировать дорожный просвет автомобиля.

Разное:

Амортизаторы с внешней регулировкой:

Амортизаторы, которые можно отрегулировать для изменения скорости демпфирования, существуют уже некоторое время, и сегодня на рынке появляются амортизаторы с регулируемой скоростью.Регулируемый амортизатор предоставляет пользователю две, а в некоторых случаях пять степеней демпфирования, которые содержатся в одном устройстве. Повернуть ручку на корпусе амортизатора — это все, что требуется, чтобы выбрать коэффициент демпфирования, который лучше всего подходит для местности или условий движения. Вы даже можете получить системы, которые регулируют коэффициент демпфирования из кабины транспортного средства.

Большие отверстия, поршни и тела:

Амортизаторы бывают разного диаметра или диаметра трубки. Чем больше диаметр отверстия, тем больше его теплоемкость, поэтому амортизатор работает холоднее.Поршни и штоки также различаются по размеру и материалу. Как правило, чем больше размер поршня и штока, тем прочнее амортизатор. Материалом поршня может быть спеченный чугун, обработанная сталь или отливка на основе цинка. Обработанная сталь считается лучшей из трех, а в некоторых амортизаторах премиум-класса используется кремниевая бронза. Большие резервуары (внешние трубки) на двухтрубных амортизаторах содержат больше жидкости для лучшего отвода тепла.

Амортизаторы сильно различаются в зависимости от производителя. Метод демпфирования, конструкция поршня, используемые материалы и способ изготовления амортизатора — все это играет роль в том, насколько хорошо амортизатор подходит для применения.Сходная цена не всегда означает, что два разных бренда будут работать одинаково, если только они не будут дешевыми, и в этом случае они, вероятно, будут работать плохо.

Двойные амортизаторы:

Двойная или даже тройная амортизация транспортного средства может выглядеть действительно круто, но если только дополнительный амортизатор не требуется для более сильного демпфирования пружины из-за резко возросшего неподрессоренного веса (гораздо более крупные колеса и шины) или не должен устанавливаться на грузовик, используемый для высоких нагрузок. скорость, соревнования по пересеченной местности, один правильно подобранный амортизатор отлично справятся со своей задачей.Добавление большего количества разрядов
с более легким демпфированием распределит работу и уменьшит тепло в каждом ударе, давая такую ​​же скорость, как и один жесткий удар. Некоторые амортизаторы можно заказать с более легкими клапанами для применения с несколькими ударами.

Shocks Boots — Да или Нет ?:

Некоторые производители рекомендуют использовать противоударные ботинки, а некоторые — нет. Общее мнение в сообществе внедорожников заключается в том, что вы должны запускать удары без обуви. Причина; при движении по бездорожью количество образующейся пыли, грязи, сажи, грязи и песка намного больше, чем у обычного автомобиля, движущегося по дороге.Если установлен амортизатор, неприятный запах попадет внутрь чехла, и его невозможно будет удалить. Песок и грязь будут попадать на шток поршня из-за тонкого масляного покрытия. Эта песчинка в конечном итоге порежет не только уплотнения амортизатора, но и шток поршня амортизатора, что приведет к просачиванию масла и, в конечном итоге, к выходу из строя самого амортизатора. Бег без ботинка позволит вам удалить этот мусор с помощью садового шланга и мягкой ткани.

Монтажные уголки:

Установка амортизаторов под углом снижает общее демпфирующее действие удара.Причина существования; Механизмы амортизатора будут двигаться геометрически на меньшее расстояние, чем у системы подвески. У некоторых автомобилей (ранние модели Land Cruisers и т. Д.) Задние амортизаторы установлены под углом примерно 30 градусов внутрь (внутрь = наклон к дифференциалу, а не вперед или назад), в то время как у других амортизаторы установлены под углом 20 градусов. угол или около того вперед и / или назад по отношению к задней оси (например, Chevy, Jeep CJ и т. д.). Это может быть сделано по нескольким причинам. Во-первых, доступное пространство … в любом случае, если это то, что вы собираетесь делать самостоятельно, вам нужно будет увеличить статическое давление удара, чтобы имитировать эффективность удара при нахождении в перпендикулярном месте.Во-вторых, вы можете получить больше шарнирного сочленения подвески, чем обычно ограничивается общим ходом амортизатора, если он расположен перпендикулярно к месту установки амортизаторов под углом, если у вас нет места для более высокого амортизатора. Графики здесь показывают общую оценку снижения эффективности амортизатора с граблями. Тем не менее, эти числа следует использовать только как практическое правило, так как могут влиять другие факторы, такие как дуга цикла подвески.

Процент эффективности
Перпендикуляр 100%
+ / — 10 градусов 98%
+ / — 20 градусов 92%
+ / — 30 градусов 86%
+ / — 40 градусов 74%
+ / — 50 градусов 68%

Как узнать, нужны ли мне новые разряды ?:

Амортизаторы обычно изнашиваются постепенно, но некоторые вещи, особенно за пределами тротуара, могут ускорить их износ.Первое, что нужно искать — это зазубрины или погнутые валы, причиной которых может стать летящий гравий или мусор. После повреждения вал может позволить загрязнениям проникнуть в масло и разрушить уплотнение поршня, что в конечном итоге приведет к утечке амортизирующей жидкости.

Если не заменить, амортизатор со временем потеряет способность нормально работать. Другими признаками изношенных амортизаторов являются чрезмерное подскакивание после прохождения провала или неровности, раскачивание вперед и назад после остановки, чрезмерный крен кузова на поворотах, коробление шин и торможение по прямой, которое не является таким прямым.Один из амортизаторов be

— определение амортизатора по The Free Dictionary

амортизатор 1

(shŏk) n.

1. Сильное столкновение, удар или взрыв, либо сила или движение, возникшие в результате этого: В результате удара взрыва были выбиты окна всех зданий на улице.

2.

а. Нечто, что внезапно вызывает эмоциональный стресс: известие о его смерти потрясло всех нас.

б. Внезапное чувство тревоги: шок от новостей еще не прошел.

3. Массивная острая физиологическая реакция, обычно на физическую травму, инфекцию или аллергию, характеризующаяся заметной потерей кровяного давления, что приводит к снижению притока крови к тканям тела и учащенному сердцебиению.

4. Ощущение и мышечный спазм, вызванные прохождением электрического тока через тело или часть тела.

5. Внезапное экономическое нарушение, например повышение цен на товар.

6. Амортизатор.

v. шок , шок , шок

v. tr.

1. Чтобы сильно удивить и встревожить: мы были шокированы его признанием правонарушения.

2. Вызвать состояние физического шока у (животного или человека).

3.

а. Чтобы подвергнуть (животное или человека) поражению электрическим током.

б. Для подачи электрического тока (пациенту) для лечения остановки сердца или опасных для жизни аритмий.

с. Для проведения электросудорожной терапии (пациенту).

v. внутр. Archaic

Быстро вступать в контакт, как в бою; столкнуться.

[французское choc, от choquer, до столкновения с , от старофранцузского chuquier, , возможно, германского происхождения .]

shock 2

(shŏk) n.

1. Ряд снопов зерна, уложенных вертикально на поле для сушки.

2. Густая тяжелая масса: копна седых волос.

тр.в. амортизаторы , амортизаторы , амортизаторы

Для сбора (зерна) в толчки.

[Среднеанглийский шок.]

Словарь английского языка American Heritage®, пятое издание. Авторское право © 2016 Издательская компания Houghton Mifflin Harcourt. Опубликовано Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company.Все права защищены.

шок

(ʃɒk) vb

1. испытать или вызвать крайний ужас, отвращение, удивление и т.д.: зверства потрясли нас; она легко шокирует.

2. вызвать шоковое состояние у (человека)

3. вызвать или вызвать насильственный контакт; jar

n

4. внезапный и сильный резкий удар или удар

5. то, что вызывает внезапное и сильное расстройство эмоций: от шока смерти отца ей стало плохо.

6. (Патология) патол состояние физического коллапса или близкого к коллапсу, вызванное недостаточностью кровообращения или внезапным понижением артериального давления, например, сильным кровотечением, ожогами, испугом и т. Д.

7. (Патология ) pathol боль и мышечный спазм как физическая реакция на электрический ток, проходящий через тело

[C16: из старофранцузского choc, из choquier германского происхождения для насильственного контакта с ним; относится к средневерхненемецкому schoc ]

shockable adj

ˌshockaˈbility n

shock

(ʃɒk) n

1. (сельское хозяйство) ряд снопов, установленных на поле для сушки

2. (сельское хозяйство) куча или стопка необработанной кукурузы

vb

(сельское хозяйство) ( tr ) для установки (снопы ) в толчках

[C14: вероятно германского происхождения; сравнить Средне-нижненемецкий, среднеголландский schok шок кукурузы, группа из шестидесяти]

shock

(ʃɒk) n

густая густая масса, особенно из волос

[C19: возможно от шока 2 ]

Словарь английского языка Коллинза — полный и несокращенный, 12-е издание, 2014 г. © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014

shock 1

(ʃɒk)

n.

1. внезапное или резкое нарушение эмоций или чувств.

2. внезапный и сильный удар или удар.

3. внезапное или сильное волнение.

4. серьезно ухудшенное кровообращение, вызванное тяжелой травмой или болью, кровопотерей или некоторыми заболеваниями и характеризующееся бледностью, слабым пульсом и очень низким кровяным давлением.

5. физиологический эффект, возникающий при прохождении электрического тока через тело.

6. амортизаторы, амортизаторы, в т.ч. в подвеске автомобиля.

в.т.

7. поразить с сильным удивлением, ужасом и т.д.

8. поразить электрическим током.

9. нанести жестокий удар.

в.и.

10. пережить электрошок.

прил.

11. предназначен для того, чтобы скандалить или возбудить аудиторию нарушением табу, в частности.с использованием вульгарности, непристойности или этнических оскорблений: шоковое радио; шоковое искусство.

[1555–65; <Среднефранцузский choc вооруженное столкновение, n. производная колье столкновение (в бою) <германский; сравните голландский schokken to shake, jolt, jerk]

shock’a • ble, прил.

шок`а • биль • ты, н.

амортизатор 3

(ʃɒk)

н.

1. густая густая масса, как волос.

прил.

2. лохматая, как волосы.

[1810–20]

Random House Словарь колледжа Кернермана Вебстера © 2010 K Dictionaries Ltd. Авторские права 2005, 1997, 1991, Random House, Inc. Все права защищены.

шок

(шок)

1. Опасное для жизни состояние, отмеченное резким падением артериального давления в результате серьезной травмы или болезни.

2. Пример прохождения электрического тока через тело. Степень травмы, вызванной поражением электрическим током, зависит от типа и силы тока, продолжительности его воздействия и пути, по которому ток проходит через тело.

Научный словарь для студентов American Heritage®, второе издание. Авторские права © 2014 издательской компании Houghton Mifflin Harcourt. Опубликовано Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Все права защищены.

шок

  • шок — столкновение двух атакующих враждебных сил.
  • enfantrible — На самом деле применимо к молодым людям (обычно мужчинам), которые изо всех сил пытаются шокировать или смутить, но в то же время считаются талантливыми.
  • perculsive — Описание того, что вызывает у вас шок.
  • ай, чихуахуа — Это междометие выражает удивление или шок — даже тревогу, раздражение или смирение.

Словарь терминов Farlex. © 2012 Farlex, Inc. Все права защищены.

Удар

куча или куча снопов зерна, пшеницы, ржи и т. Д.; пачка или пачка вещей; толпа людей; много штук шестьдесят.

Примеры : шок актеров; фасоли 1862 г .; мозолей, 1584 г .; людей; зерна, 1584 г .; волос; of пшеница, 1899.

Словарь собирательных существительных и групповых терминов. Copyright 2008 The Gale Group, Inc. Все права защищены.

Шок

См. Также: ПРИЧИНА / ПОСЛЕДСТВИЕ, СЮРПРИЗ

  1. Ошеломленный, как человек, которому только что сказали, что ему недолго осталось жить — Франсуаза Саган
  2. Чувствовал себя изумленным, как будто облака развеялись, как если бы голые кости были наконец видны — Луиза Эрдрих

    В романе Эрдрича, Королева свеклы , чувство изумления проистекает из осознания персонажем того, что он гомосексуален

  3. Ощущение, как будто меня ударил взрыв из гигантского фена для волос — Доминик Лапьер
  4. Первый шок [ английского общества] подобен окунуться в холод — Роберт Луи Стивенсон
  5. Он был бледен и потрясен, как сухой мартини.Дж. Вудхаус
  6. (Тогда знакомое имя…) поразило его, как расторжение контракта — Уильям Бичкрофт
  7. [Жестокое убийство] потряс меня и держал меня так, как будто я пожимал руку проводом под напряжением — Джонатан Валин
  8. Шок… держал всех, как на фото — Рэй Брэдбери
  9. Шок ударил меня, как кулак под ребра — Дэвид Брайерли
  10. [Осознание времени], шокирующий струей холодной воды — П. Г. Вудхауз
  11. Шокирует, как осознание того, что вы не непобедимы — Элиз Соммер
  12. Шокирующее осознание… как кулак, выбивающий из нее ветер — Дэвид Ливитт
  13. Шок [прошел через комнату], как звук тетивы — Айрис Мердок
  14. Шок ошеломил его, как наркотик — Джордж Гарретт
  15. (Она может) потрясти тебя, как молния, в полдень — Аарон Меггед
  16. Оглушен… как будто хороший боксер только что поймал меня пугающим левый хук и обескураживающий правый — Норман Мейлер
  17. Внезапный удар, поразивший ее грудь, словно электрический разряд, — Уильям Стайрон

Словарь сравнений, 1-е издание.© 1988 The Gale Group, Inc. Все права защищены.

шок


Причастие прошедшего времени: шокированный
Герундий: шокирующий

ИмперативныйПредставленныйПретеритеПрисутствующий НепрерывныйПредставленный совершенныйПоследний НепрерывныйПрошедший совершенныйБудущееБудущее ИдеальноеБудущее НепрерывноеПредставленное идеальное НепрерывноеБудущее НепрерывноеБудущее ИдеальноеБудущее НепрерывноеПредставленное идеальное НепрерывноеБудущее он / она / оно шокирует мы шокируем вы шокируете они шокируете

5 он / она / оно шокировали
Preterite
мы шокировали
вы шокировали
они шокировали
90 593
Present Continuous
Я шокирую
вы шокируете
он / она / это шокируете
мы шокируем
вы шокируете
они шокируют
46 9104 9587 9587 Я шокировал вы шокировали он / она / она шокировали мы шокировали вы шокировали они шокировали3 906 я шокировал вы шокировали он / она шокировали мы шокировали вы шокировали вы шокировали2

Прошлое совершенное Я шокировал у вас был шокирован он / она / она шокировали мы шокировали вы шокировали они шокировали

49

 вы шокируете
он / она / она шокирует
мы шокируем
вы шокируете
они шокируют
905 шокируют
3 Future Perfect
вы шокируете
он / она / она шокирует
мы шокируем
вы шокируете
они будут шокировать

 они будут шокировать

Future Continuous
Я буду шокировать
вы шокируете 9059 2
он / она / оно будет шокирующим
мы будем шокирующим
вы будете шокирующим
они будут шокирующим
905 шокировали
Настоящее идеальное непрерывное
вы шокировали
он / она / это шокировали
мы шокировали
вы шокировали
они шокировали
3 вы будете шокировать
Future Perfect Continuous
Я буду шокировать
вы будете шокировать
он / она будет шокировать
мы будем шокировать
они будут шокировать
Past Perfect Continuous
Я шокировал
вы шокировали
он / она шокировали
мы шокировали
они шокировали
условно
я бы шокировал
вы бы шокировали
он / она / это шокировали бы
мы бы шокировали 9059 9059 шокируют
они шокируют
Прошлое условное
Я бы шокировало
вы бы шокировали
он / она / она / она / это

92 шокировал бы

вы бы шокировали
у них бы ш ocked

Collins English Verb Tables © HarperCollins Publishers 2011

shock

Эффект нехватки крови после травмы, включая внезапное снижение артериального давления.

Словарь незнакомых слов по Diagram Group © 2008, Diagram Visual Information Limited

Shock

Ряд связок или охапок стеблей зерна, таких как пшеница, овес, кукуруза или сорго, установленных вертикально срезанными концами вниз. Такое расположение позволяло стеблям сохнуть и лечить, а листья были направлены вниз, чтобы пролить дождь. А также акт шока.

1001 слово и фраза, о которых вы никогда не знали, что не знали, В.Р.Рунян Авторские права © 2011, В.Р. Рунян

3 важных преимущества, которые вам необходимо знать

Когда мы думаем о плавном движении, мы обычно думаем о лошадиных силах и высокопроизводительном двигателе. Однако немногие из нас знают, что мощный двигатель бесполезен без способности водителя управлять автомобилем. Вот где на сцену выходят амортизаторы. Как следует из их названия, амортизаторы буквально поглощают неприятные последствия неровностей дороги и неизбежных ям, тем самым повышая контроль водителя над автомобилем, а также повышая общий комфорт всех пассажиров.Читайте дальше, чтобы узнать о некоторых преимуществах амортизаторов и о том, почему вы должны принимать их во внимание.

Каковы преимущества амортизаторов?

1. Безопасность

Для большинства из нас безопасность транспортного средства означает пристегивание ремня безопасности и недопущение превышения скорости. Однако для лицензированных механиков и производителей автомобилей безопасность автомобиля равна безупречной подвеске. Основным элементом подвески являются амортизаторы. Таким образом, их основная роль в безопасности транспортного средства заключается в обеспечении устойчивости рулевого управления и полной безопасности транспортного средства.Благодаря им наши машины не разворачиваются в стороны в ветреную погоду и без проблем останавливаются.

Щелкните для недорогих амортизаторов

Однако, если вы столкнулись с подобными проблемами, вам необходимо отремонтировать или заменить амортизаторы вашего автомобиля. Изношенным амортизаторам не хватает мощности, необходимой для управления автомобилем, и они могут увеличить тормозной путь вашего автомобиля на двадцать процентов.

2. Стабильность

Еще одна важная роль амортизаторов — устойчивость.Они увеличивают трение между шинами автомобиля и грунтом, обеспечивая устойчивость автомобиля на дороге. Если бы улицы, шоссе и проселочные дороги были идеально ровными, в амортизаторах не было бы необходимости. Но даже на недавно заасфальтированных дорогах есть небольшие изъяны, которые воздействуют на колесо с силой, заставляя его двигаться вверх и вниз.

Щелкните для недорогих амортизаторов

Без амортизаторов вся вертикальная энергия колес передавалась бы на раму транспортного средства. Таким образом, это может привести к тому, что колеса на мгновение потеряют контакт с поверхностью дороги, а затем, благодаря силе тяжести Ньютона, снова упадут на дорогу и, возможно, вызовут повреждение транспортного средства или пассажиров внутри.

3. Комфорт

Комфорт — это самое обычное, что ассоциируется с амортизаторами. С момента изобретения первого автомобиля задача повышения комфорта пассажиров была важной частью производственного процесса. Поэтому были изобретены поглотители. Их задача, помимо обеспечения устойчивости автомобиля, заключается в обеспечении комфорта всех пассажиров. Они уменьшают величину вибрационных движений из-за различных неровностей дороги, чтобы обеспечить плавную и комфортную езду.

Щелкните для недорогих амортизаторов

Надеюсь, мы помогли вам понять важность и преимущества амортизаторов, а также почему они так важны для плавного движения.Они являются неотъемлемой частью не только общего комфорта, но также безопасности и устойчивости автомобиля, поэтому их необходимо регулярно обслуживать и проверять.

Как распознать неисправные амортизаторы

В зависимости от результатов испытаний на отскок и утечки масла в вашем местном ремонтном гараже вам нужно будет принять решение о том, разрешите ли вы техническому специалисту заменить необходимые детали или заменить все. Однако почти всегда доставка автомобиля к механику может быть дорогостоящей и во многих случаях ненужной, если владелец транспортного средства может диагностировать проблему.Понимание разницы между амортизаторами и стойками помогает автовладельцу найти эти детали на автомобиле.

Щелкните для недорогих амортизаторов

Не только следует заменять амортизаторы и стойки для большего удовольствия от вождения, но также важно распознавать проблемы с амортизаторами и стойками до того, как они станут настолько плохими, что вождение автомобиля станет небезопасным. Знание признаков удара и отказа стойки, а также того, как проверить автомобиль на эти проблемы, помогает упростить диагностику проблемы.В идеале рекомендуется заменять амортизаторы вашего автомобиля каждые 80 000 км для обеспечения надлежащей безопасности.

Хотите заменить амортизаторы вашего автомобиля? BE FORWARD Автозапчасти имеют тысячи на складе, чтобы удовлетворить ваши потребности. Нажмите кнопку ниже, чтобы перейти прямо в нашу категорию компонентов подвески.

Нажмите, чтобы узнать о недорогих компонентах подвески

Как рассчитать константу пружины с помощью закона Гука

  2. Образование
  3. Наука
  4. Физика
  5. Как рассчитать постоянную пружины с помощью закона Гука

Стивен Хольцнер

Любой физик знает, что если объект применяет силы к пружине, то пружина прикладывает к объекту равную и противоположную силу.Закон Гука дает силу, которую пружина оказывает на прикрепленный к ней объект, следующим уравнением:

F = — kx

знак минус показывает, что эта сила направлена ​​в противоположном направлении силы, которая растягивает или сжимает пружину. Переменные уравнения: F, что представляет силу, k , которая называется жесткостью пружины и измеряет, насколько жесткой и сильной является пружина, и x — это расстояние, на которое пружина растягивается или сжимается от положения равновесия. или положение покоя.

Сила, прилагаемая пружиной, называется возвращающей силой ; он всегда действует, чтобы восстановить пружину к равновесию. В законе Гука отрицательный знак силы пружины означает, что сила, прилагаемая пружиной, противодействует ее перемещению.

Пружины и направление их силы

Направление усилия пружины.

На предыдущем рисунке показан шар, прикрепленный к пружине. Вы можете видеть, что если пружина не растянута или не сжата, она не оказывает никакого воздействия на мяч.Однако если вы толкнете пружину, она оттолкнется, а если вы потянете пружину, она оттянется.

Закон Гука действует до тех пор, пока эластичный материал, с которым вы имеете дело, остается эластичным, то есть остается в пределах своего предела упругости . Если вы потянете пружину слишком далеко, она потеряет способность к растяжению. Пока пружина остается в пределах своего предела упругости, можно сказать, что F = — kx . Когда пружина остается в пределах своего предела упругости и подчиняется закону Гука, она называется идеальной пружиной .

Как найти жесткость пружины (пример задачи)

Предположим, что к вам в дверь стучится группа дизайнеров автомобилей и спрашивает, можете ли вы помочь в разработке системы подвески. «Конечно», — скажете вы. Они сообщают, что машина будет иметь массу 1000 килограммов, и у вас есть четыре амортизатора, каждый длиной 0,5 метра, с которыми можно работать. Насколько сильными должны быть пружины? Если предположить, что в этих амортизаторах используются пружины, каждая из них должна выдерживать массу не менее 250 кг, что соответствует следующему весу:

F = мг = (250 кг) (9.8 м / с 2 ) = 2450 Н

, где F равняется силе, м равняется массе объекта, а г равняется ускорению свободного падения 9,8 метра в секунду 2 . Пружина амортизатора, как минимум, должна дать вам силу в 2450 ньютонов при максимальном сжатии 0,5 метра. Что это значит, что должна быть жесткость пружины? Чтобы определить , как рассчитать жесткость пружины , мы должны помнить, что говорит закон Гука:

F = — kx

Теперь нам нужно переработать уравнение, чтобы вычислить недостающую метрику, которая является жесткостью пружины или k .Глядя только на величины и, следовательно, опуская отрицательный знак, получаем

Пора вводить цифры:

Пружины, используемые в амортизаторах, должны иметь жесткость пружины не менее 4900 ньютонов на метр. Дизайнеры автомобилей в восторге выбегают, но вы кричите им вслед: «Не забывайте, вам нужно как минимум вдвое увеличить этот показатель, если вы действительно хотите, чтобы ваш автомобиль выдерживал выбоины».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *