Стучат гидрокомпенсаторы на холодную нива шевроле: Стучат гидрокомпенсаторы на холодную нива шевроле

что делать, если стучат на холодную, замена на регулировочные болты, гидрики на механику « NewNiva.ru

Отзыв владельца

Достоинства:
Цена и качество

Недостатки:
Кузов незащищён от ржавчины

Достоинства:
высокий клиренс, подвеска, климат-контроль, работа страховой, недорогое обслуживание, нетребовательная к качеству дорог

Недостатки:
маленький багажник

Достоинства:
Если бы эта американская Niva не ломалась, то цены бы ей не было. В целом это очень неплохой автомобиль.

Недостатки:
Недостатков у машины много, как и любая отечественная лошадка, она требует внимания и постоянного ремонта. Сложилось впечатление, что к 130 тысячам пробега я заменил практически все, а многое по нескольку раз. Несколько раз ремонтировал коробку, раздатку еще в самом начале, не говоря уже о мелком ремонте (шаровые, натяжные ролики, ремни, термостат, генератор, помпу…). Также пришлось раза три менять тормоза. Головку блока цилиндров двигателя ремонтировал дважды.

Достоинства:
Проходимость, высокий клиренс

Недостатки:
Большой расход, бренчат суппорта

Достоинства:
хорошая проходимость
клиренс 2.1
хорошая управляемость
удобный просторный салон
хорошая печка
хороший кондиционер
подушки безопасности
качественная покраска

Недостатки:
туговатая коробка передач(особенно первые полгода)
шумновата(но вмеру)
движок слабоват для нее

Достоинства:
1. хорошая проходимость
2. вместительная
3. неплохая шумоизоляция
4. хороший свет
5. теплая печка
6. отлично заводится зимой
7. неплохо охлаждает кондиционер

Недостатки:
1. слабый движок
2. при включении кондиционера большая потеря мощности
3. стуки при переключении скоростей
4. туго включается, а потом выключается блокировка.

Достоинства:
Безусловно проходимость, в этом плане ни разу не подводила. В салоне достаточно просторно и комфортно. Хорошо, что есть пластмассовые обвесы. Случайно въехал в бетонное ограждение, так хоть бы хны, затер полиролью и все. В целом на голову выше ВАЗовских собратьев. Хорошее качество покраски.

Недостатки:
Их побольше будет. Если Вы не охотник, не рыболов и не лесник, если к Вашему дому можно подъехать на пузотерке, то и ездите на пузотерке, а не на Шниве. Многовато жрет, зимой это тем более чувствуется. Достаточно туповатая. Трасса не для нее. Ездил на ней в Сочи, устал как собака, разгон не берет, пустая фура порой быстрее рагоняется. Раздатка похрюкивает, поскрипывает порой. После 10 тыс. км. панель заскрипела. С момента покупки на 30-60 км/ч скрипит правое переднее колесо (по руководству по эксплуатации это нормально). Маленький багажник (запаске 5-6 см. не хватает влезть). Легко снимается запаска, мою свиснули за 3 мин., пока не обвязался цепями и не поставил секретки. Печка в ноги плохвато греет. Отсутствие кондея (моя вина) жарким детом 2020 г. дорогого стоило, в салоне 35-40 гр.

Достоинства:
По сравнению с другими ВАЗ салон выполнен более качествено, скрипов, дребезжаний пластмассы нет. Удобно усаживаться в атомобиль. По работе кондиционера нареканий нет, на приемистости автомобиля он практически не сказываеться т.к. при чуть резком нажатии педали акселератора отключаеться и включаться вновь, когда перестаешь разгоняться.

Недостатки:
Течь масла со всех узлов и агрегатов где только оно присутствует, причем это не считаеться гарантийным случем, т.к. GM-AVTOVAZ считает, что каплепадение масла с интервалом одна капля не чаще чем раз в двадцать секунд-ЭТО НОРМА.Все резино-технические изделия, такие как, пыльники шрусов, шаровых опор, сайлент блоки,резиновые уплотнители и прочие, покрылись трещинами и имеют вид 20-ти летней давности, при пробеге в 11.000 км. Воют мосты и раздатка. Большой люфт в трансмиссии, слышны глухие удары при троганьи и переходе на высшую передачу.

Достоинства:
Комфортная, удобная, не втискиваешься в нее (мойвес 110) в обслуживании почти как 21213, правда проходимость чуть похуже, но быстро привыкаешь и уже берешь поправку на это. Расход устраивает, город 11,2 трасса 8,8.

Недостатки:
Слабовата подвеска. По нашим дорогам шаровые меняю раз в год. Цены на запчасти на 50% выше чем на 21213. Жалковато ползать по кустам на охоту и рыбалку.

Достоинства:
Большой высокий салон где сижу не нагибаясь, и не терусь плечом об переднего пассажира.Приятно ездить по бездорожью не боясь задеть картер и дно,устойчивая неровности проходит мягко.

Недостатки:
Слабый движок,чтоб ехать на пятой нужно разогнать машину до 110, нет блокировки диференциалов от этого в грязь не идёт крутит одно переднее, одно заднее колесо, багажное отделение мало,печка греет плоховато даже в сравнении в вазовской старой классикой, всю зиму обдув на лобовое стекло направлен, бензин жрёт как крокодил 15л/100км по трассе.Рычаги передач переключаются туго, особенно раздатки просто ужас включив полный привод ловишь потом момент чтоб переключть на задний привод.

Достоинства:
клиренс

Недостатки:
-в первые годы ломается всё, что может сломаться…
-низкое качество комплектующих
-огромные расходы на постоянный ремонт

Достоинства:
1. Высокая проходимость.
2. Хорошая динамика.
3. Копеечный кузовной ремонт.

Недостатки:
1. С запчастями возможны звдержки, как для иностранных машин
2. Внешне это Шевроле Нива (превращается в достоинство, если Вы шифруетесь)

Достоинства:
1. Высокая проходимость
2. Хорошая динамика
3. Неубиваемая подвеска

Недостатки:
1. Старый дизайн (для кого понты нужны)
2. большинство недостатков от старой Ш-нивы

7 причин почему стучат гидрокомпенсаторы на горячем двигателе

Чаще всего стучат гидрокомпенсаторы на горячую по причине некачественного или старого моторного масла, забитого масляного фильтра, плохой работе масляного насоса, недостаточного количества масла или же механической поломки. Соответственно, первое, что нужно сделать при их стуке — проверить уровень и состояние моторного масла в двигателе, а также масляный фильтр. Неисправный или засоренный фильтр нарушает циркуляцию смазки по масляным каналам.

Содержание:

Обычно гидрокомпенсаторы (в просторечии — гидрики) сначала начинают стучать именно «на горячую». Если гидрики подклинивают или забиты в них масляные каналы, то они начнут стучать сразу, а после прогрева звук может утихнуть, так как не получают смазки в необходимом количестве. В таком случае поможет уже только их замена. Но, когда стучание возникло через несколько минут после запуска и прогрева мотора, проблема может решится проще, если причина не в маслонасосе.

Признаки стука гидрокомпенсаторов на горячую

Для автолюбителя очень важно знать, как понять, что стучит один или несколько гидрокомпенсаторов. Ведь его стук можно легко спутать с другими звуками при проблемах с пальцем поршня, вкладышами коленвала, распредвалом или прочими деталями внутри двигателя.

Стук гидрокомпенсаторов на горячую можно диагностировать, открыв капот. Звуки начнут идти именно из-под клапанной крышки. Тональность звука специфическая, характерная ударам металлических деталей друг о друга. Некоторые сравнивают его со звуком, который издает стрекочущий кузнечик. Что характерно — стучание от неисправных компенсаторов происходит в два раза чаще, чем частота оборотов двигателя. Соответственно, при увеличении или снижении оборотов мотора звук стучания от гидриков будет вести себя соответственно. Под сброс газа будут слышны звуки, как будто у вас не отрегулированы клапана.

Причины стука гидрокомпенсаторов на горячую

В большинстве может быть одна причина из двух, из-за чего стучат гидрокомпенсаторы на горячую — слишком малая вязкость прогретого масла либо недостаточное его давление. Возникать это может в силу разных причин.

• Низкий уровень масла. Это очень частая причина, почему на горячую стучат гидрокомпенсаторы. Если смазывающей жидкости в картере недостаточно, то велика вероятность, что гидрокомпенсаторы будут работать “на сухую”, без масла, и соответственно, будут стучать. Однако для гидрокомпенсаторов вреден и перелив масла. В этом случае происходит вспенивание смазывающей жидкости, что приводит к завоздушиванию системы, и как следствие, некорректная работа гидрокомпенсаторов.
• Забитый масляный фильтр. Если этот элемент давно не менялся, то со временем в нем образуется налет из грязи, которая препятствует нормальному движению масла по системе.
• Неправильно подобранная вязкость. Часто автолюбителей интересует вопрос о том, почему на горячую стучат гидрокомпенсаторы после замены масла. В большинстве случаев, проблема как раз из-за неправильно подобранной вязкости масла либо оно оказалось некачественным. Нет такого, что какое то масло любят гидрокомпенсаторы, а какое то нет, нужно просто правильно его выбрать. Если слишком жидкое масло, то может не хватать давления для полного наполнения гидрика. А когда оно плохого качества, то попросту быстро теряет свои эксплуатационные свойства. Замена масла поможет решить проблему, и не забывайте, что вместе с маслом нужно менять и масляный фильтр.
• Неисправный масляный насос. Как правило эта причина характерна для машин с большим пробегом, у которых насос попросту износился и не в состоянии создать должное давление в системе смазки двигателя.
• Использование присадок для масла. Большинство масляных присадок выполняют две функции — меняют вязкость масла (понижают, либо повышают ее), а также меняют температурный режим работы масла. В первом случае, если присадка понизила вязкость масла, а гидрокомпенсаторы уже достаточно изношены, то как раз и возникают условия, когда гидрики стучат на горячем двигателе. Что касается температурного режима, то масло оптимально работает именно «на горячую», а присадка может изменить это свойство. Соответственно, после заливки присадки в масло могут застучать гидрокомпенсаторы, когда не хватает давления продавить масло в них. Обычно по причине слишком жидкого масла.
• Проблемы в плунжерной паре. При такой неисправности масло вытекает из полости под плунжером, а именно между втулкой плунжера и самим плунжером. В результате этого гидрокомпенсатор не успевает выбирать рабочий зазор. Данная поломка может возникать из-за износа либо засора шарикового клапана в плунжерной паре. Может износиться сам шарик, пружина, рабочая полость (канал). Если это произошло, то поможет уже только замена гидрокомпенсаторов.

Что делать при стуке гидрокомпенсаторов на горячую

Избавится от стука поможет только выяснения и устранения его причины. Дальнейшее будет зависеть от сложившейся ситуации.

Прежде всего нужно проверить уровень масла в картере. От него будет зависеть как оно будет циркулировать по масляных каналах. Также стоит убедиться в достаточности давления масла, даже если при этом и не горит лампочка масленки.

Неправильный уровень и давление моторного масла будут сказываться не только на работе гидрокомпенсаторов, но и работы двигателя в целом!

В каждом двигателе рабочее давление масла свое и зависит его конструкции (нужно уточнять в документации), однако считается, что на холостых оборотах давление должно быть около 1,6…2,0 бара. На высоких оборотах — до 5…7 бар. Если такого давления нет — нужно проверять масляный насос. Скорее всего вследствие разжижения масла, падает его производительность. Часто чтобы обеспечить давление не устраняют саму причину, при стуке гидриков на горячую автолюбители заливают при замене более густое масло. Но не следует с этим перебарщивать, поскольку слишком густое масло трудно прокачивается по системе. Из-за чего может возникать масляное голодание!

Причем спешить с приговором самого насоса не стоит. Неисправности масляного насоса могут быть вызваны разными причинами — изношенностью деталей, неисправностью редукционного клапана, износом рабочих поверхностей деталей, а также его работа может ухудшиться при элементарном засоре сетки маслоприемника. Увидеть нет ли грязи на сетке можно сняв поддон. Но, и с такой работой, спешить не стоит. Она может загрязнится лишь если общее состояние масла плохое или была сделана неудачная очистка масляной системы.

Проверьте состояние масла. Даже если вы меняете его по регламенту, оно могло прийти в негодность раньше положенного срока (при сложных условиях эксплуатации машины либо попалась подделка). При обнаружении налета и шлака, часто непонятно, что делать если стучат гидрокомпенсаторы на горячую. Желательно сделать промывку масляной системы, ведь, скорее всего, могли забиться масляные каналы. Чтобы проверить в каком состоянии масло достаточно сделать небольшой капельный тест.

Чаще всего, проблема решается элементарно — просто сделайте замену масла и масляного фильтра. Либо же просто пришло время поменять гидрокомпенсаторы.

Как проверить гидрокомпенсаторы

Проверить гидрокомпенсаторы можно одним из трех методов:

1. При помощи автомобильного стетоскопа. Однако этот метод подходит лишь для опытных автолюбителей, которые умеют «слушать» двигатель. Прикладывая его к разным зонам расположения гидрокомпенсаторов можно сравнить исходящие оттуда звуки.
2. При помощи контрольных щупов. Для этого нужно специальные контрольные щупы толщиной от 0,1 до 0,5 мм. Соответственно, на горячем двигателе с помощью щупов нужно проверить расстояние между гидрокомпенсатором и кулачком. Если соответствующее расстояние больше 0,5 мм или меньше 0,1 мм — значит проверяемый гидрик не годен и подлежит замене.
3. Метод вдавливания. Это самый простой и распространенный метод проверки. Однако для его выполнения гидрокомпенсаторы необходимо вынуть с двигателя. После этого нужно деревянным брусом либо отверткой попытаться вдавить центральный шток компенсатора внутрь. Если компенсатор исправен и находится в более-менее нормальном состоянии — просто пальцем его продавить вряд ли удастся. И наоборот, шток неисправного компенсатора легко провалится внутрь.

Последний метод проверки можно также выполнять и не снимая гидрики с двигателя, однако это будет не так удобно делать и результат будет не таким явным. Обычно вышедшие из строя гидрокомпенсаторы меняют на новые, но в редких случаях его можно попытаться восстановить промывкой. Еще вариант — прочистить и выполнить ремонт гидрокомпенсатора. Как показывает практика, ремонт и чистка гидрика помогает нечасто, но попытаться восстановить его все же стоит. Когда же решитесь менять, то лучше заменить весь комплект, иначе ситуация повторится вскоре, но уже с другими гидриками.

Если ездить со стучащими гидрокомпенсаторами от полугода и дольше, то, когда вы снимите крышку клапанов, велика вероятность, что на самой «постели» распределительного вала, снизу, будут заусенцы от рокеров (коромысел). Следовательно, можно ли ездить со стуком гидрокомпенсаторов решайте сами.

Заключение

Первое, что нужно сделать при появлении стука гидрокомпенсаторов — проверить уровень и состояние моторного масла. Заодно и проверить масляный фильтр. Зачастую от стука спасает замена масла в паре с фильтром, причем желательно с использованием промывочного масла. Если замена масла не помогла можно, то скорее всего дело либо в масляном насосе, либо же в самих компенсаторах.

Замена гидрокомпенсаторов на Шевроле Нива своими руками – Taxi Bolt

На начальном этапе производства на внедорожник Нива Шевроле устанавливалось 2 типа двигателей – производства ВАЗ с объемом 1,7 и Opel – 1,8 литра. Разработка немецкого концерна отличается высоким качеством и даже на старых автомобилях практически не вызывает проблем. На российском – периодически начинают появляться различного рода проблемы. Самая распространенная из них – стук клапанов, который вызывают перебои в работе гидрокомпенсаторов.

Подготовка автомобиля к замене.

Замена гидрокомпенсаторов на Шевроле Нива своими руками занимает не очень много времени, а для работы потребуется минимальный набор инструментов и навыков.

• Автомобиль устанавливается любую ровную поверхность, после чего коробка переключения передач переводиться в нейтральной положение и включается ручной тормоз.
• Открываем капот и отсоединяем воздуховод
• Снимаем с клапанной крышки хомуты и патрубки
• Откручиваем болты, которые удерживают клапанную крышку

Замена

• Выставляем метки на распредвале таким образом, чтобы они совпадали с задней частью шестерни.
• Ослабляем болт звезды, чтобы можно было снять его натяжитель.
• Чтобы облегчить дальнейшую работу необходимо натяжитель утопить в плунжер, затем закрепить его при помощи специальной гайки с колпачком.
• Откручиваем гайки, при помощи который фиксируется распредвал, снимаем его.
• Вынимаем 8 рокеров, после чего можно приступать к демонтажу компенсаторов.
• Аккуратно вынимаем детали и складываем их в специально подготовленную емкость.                                                                                                              

После этого можно переходить к установке новых деталей.

Новые детали устанавливаются при помощи специального динамометрического ключа, с усилием 2кгс. Это необходимо чтобы не перетянуть его и не оставить ослабленным. После этого устанавливаем рокеры на места и производим сборку в обратном порядке. Важным мо

Почему стучат гидрокомпенсаторы на холодную на Ладе Приора: ремонт

Чтобы гидрокомпенсаторы стабильно выполняли свои обязанности, им нужна регулярная подача смазочного материала под определенным давлением и в требуемом объеме. Для этих целей в ГБЦ есть специальный канал с обратным шарообразным клапаном. Он нужен для предотвращения слива вязкого вещества из каналов после того как двигатель заглох. Еще в данном процессе участвуют каналы, расположенные в нижней части корпуса подшипников, через которые масло подводится к шейкам распределительных валов.

Если же не соблюдены все обязательные условия правильной эксплуатации элементов, естественно, что те через некоторое время выйдут из строя и потребуют замены.

Читайте также: Почему на Приоре плохо греет печка

Почему же стучат гидрокомпенсаторы Приоры на холодную или горячую

Качество смазочного вещества, его уровень загрязнения и количество играют огромную роль для стабильной работы гидрокомпенсаторов. Если масло недостаточно качественное и чистое, плунжерная пара быстро выйдет из строя и будет нуждаться в замене. Ее неисправность сопровождается стуком в механизме газораспределения и ускоренным износом кулачков.

Отремонтировать сломанный гидрокомпенсатор не является возможным – его можно только заменить. Новые тоже сначала будут постукивать, но спустя короткий промежуток времени это пройдет.

Если же стук останется и в такой ситуации, значит, причина посторонних звуков в другом.

Определяем, какой именно элемент стучит

Нужно проверить все гидрокомпенсаторы таким методом: нажмите на него отверткой. Кулачок элемента должен смотреть в сторону толкателя «затылком». В хорошем состоянии гидротолкатель прижмется с явным усилием. В противном случае подопытный элемент сломан.

Есть еще один метод. По очереди установите все кулачки распредвала в верхнее положение и проверьте есть ли между ними и толкателями зазоры. Утапливая элемент нажимом, визуально сравните скорость его перемещения относительно остальных. Если обнаружился зазор или скорость прокручивания выше нормы, разберите гидрокомпенсатор и очистите его от грязи. Если это не помогло – замените.

Читайте также: Почему на Приоре плавают обороты

Разные причины и устранения стука гидрокомпенсатора

Далее мы рассмотрим причины возникновения постороннего шума в гидрокомпенсаторе и как можно устранить вызывающую его неполадку.

1. Посторонний звук при запуске:

• причина: при длительном простое системы из некоторых гидрокомпенсаторов вытекает масло;
• устранение: кратковременный стук в несколько секунд не является признаком поломки. Продолжительный – имеет одну из упоминаемых в следующих пунктах причину.

2. Стук на холодную и горячую, но пропадает после повышения оборотов:

• причина № 1: поврежден или износился шарик обратного клапана. Устранение – только полная замена гидрокомпенсатора;
• причина № 2: загрязнение механизма по причине некачественного или грязного масла. Устранение – очистка элементов от продуктов износа и замена масла.

3. Стук на горячую, но пропадает после повышения оборотов. С остывшим движком нет проблем:

• причина: через зазоры между плунжером и гильзой, которые появились по причине износа, протекает масло. Устранение – замена сломанного гидрокомпенсатора в сборе.

4. Стук на высоких оборотах, пропадающий на малых:

• причина № 1: вспенивание остатков масла при его избытке в картере из-за взбалтывания коленвалом. Получающаяся смесь попадает в гидрокомпенсаторы. Устранение – восстановите уровень масла до приемлемого количества;
• причина № 2: из-за низкого уровня масла насос засасывает воздух. Устранение – восстановите уровень масла до приемлемого количества;
• причина № 3: деформирован масляный картер из-за удара о дорожное покрытие, из-за чего повредился маслоприемник. Устранение – замена дефектных деталей.

5. Постоянный стук одного или нескольких клапанов, который не зависит от интенсивности работы коленвала:

• причина: наличие зазора между кулачком и толкателем по причине повреждения или загрязнение элементов механизма. Устранение – проверьте наличие зазоров по описанному ранее примеру и сравните скорость перемещения относительно других элементов гидрокомпенсатора. Очистите детали от загрязнений и замените вышедшие из строя детали.

6. Стук на холодную:

• причина: происходит редко, но случается. Происходит подобное в разной степени сложности по тем же причинам, что были описаны ранее. Если же стук кратковременный (пару секунд), это не значит, что что-то сломано. Устранение – устранение неполадок зависит от причины и полностью соответствует действиям при стуке в других ситуациях.

Читайте также: Объем багажника на Приора хэтчбек

Итак, самая частая причина – мало масла, потому внимательно следите за его уровнем.

Более подробно о работе гидрокомпенсаторов, их предназначении и почему те могут стучать, вы узнаете из видео. Если же вы считаете, что не справитесь с ремонтом или заменой деталей, лучше обратитесь за помощью к специалистам СТО.

Почему стучат гидрокомпенсаторы на ниве шевроле

Вернуться к началу
autolada.ru/templates/subSilver/images/spacer.gif»/>
Рена
Вернуться к началу
Батон
Вернуться к началу
VlaG

Батон писал(а):

“Зависает”,”залипает”,”баги”,я ещё удивляюсь что никто не применил термин “глючит”- сразу видать прадвинутых пользователей ПК.

Как-нибудь помягче бы. ну а коли с иронией, то по крайней мере без своих глюков

Батон писал(а):

” Блин,ничего там не может такого зависать.Гидрокомпенсатор очень простая фиговина(не поленитесь загляните в книжечку по устройству автомобиля,там много интересного),это грубо говоря стакан внутри которого тоже стакан,но поменьше.Между стенками этих стаканов должен быть правильный и равномерный зазор(ОЧЕНЬ точный,ОЧЕНЬ равномерный и ОЧЕНЬ небольшой) и само собой масло.При отсутствии(или частичном присутсвии)этих последних требований,возникают всякие левые звуки от лёгкого шороха до конкретного клацанья.

Наверное стоило бы перевернуть страницу той книжечки и обратить внимание, что там есть еще и обратный клапан. И кто из них за что ху, надо еще посмотреть

Батон писал(а):

«счастливые обладатели моторов с гк – ПАСТИЕ ЗА УРОВНЕМ).

За уровнем масла нужно следить всем вообще-то. А вот стук гидриков от недостатка уровня масла долго тревожить не должен, ибо он будет быстро перекрыт стуком задранных вкладышей и шатунов о колено

Батон писал(а):

Вобщем я бы на вашем месте не отчаивался,а постарался бы найти гк от какого-нибудь приличного,желательно импортного производителя.

А что у Мерседеса позаимствовали не только конструкцию, но и размеры?

Ну а причины названы в принципе верно- нехватка масла в гидрике после длительной стоянки. Тем паче, что при останове часть гидриков остается под нагрузкой и за длительное время масло может быть выдавлено из них. Пока он не «надуется» зазор будет велик и кулачок будет стучать по толкателю. Кстати в сети находил письмо ВАЗа на сервисы, которое указывает, что стук в течении нескольких первых секунд после холодного пуска неисправностью не считается.(VAZ-technology. ) Хотя у Шнив они вроде как хотели это безобразие модернизировать , но коль стучит, значит все тот же ПиЭрКвадрат
Найти неисправный толкатель не просто. Неисправность часто бывает блуждающая- то заведется без стука, то побренчит. Думаю это зависит от того в каком положении остановится распредвал и как заткнутся обратные клапана зажатых гидриков. В магазинах они заполнены маслом и практически не проминаются. Я после появления стука заменил все 8, хотя все вроде были жесткими. Через полгода посмотрел лежащие в коробке- все они стали мягкими, т.е. масло ушло. А стук после ремонта появился на второй день, ибо запчасти еще большее дерьмо, чем то из чего сделаны наши машины.

Бороться с этим сложно, по причине отечественной реализации проектов, тут я с коллегой согласен.
Если сильно досаждает, ну крутаните с невключенным иммо ( это ежели на 214 c АПС-4 или с заблокированным противоугонкой запуском, ежели открывашка иммо интегрирована в ключ) пару секунд, потом запустится мягко (кстати это помогает и от сдутого натяжителя цепи-еще одного достижения автопрома, который за эти секунды может попросту недоглядеть, что цепь разломает успокоитель) Лично я на 214 поступаю именно так, поскольку опять лезть и менять этот убогий, не побоюсь этого слова , шедевр отечественной конструкторской проработки ворованных идей запада, желания уже нет. Ибо Нива да и возможно Шнива, сродни ГАЗ-АА, который бренчал, чихал, но войну прошел
_________________
Песец нашему кебуцу

Вернуться к началуБатон

Вернуться к началуVlaG

Батон писал(а):

На счёт зависимости уровня масла и стука гк: было у меня в своё время 5(пять) ам марки фольксваген,западал я в свое время на эту марку.Все само собой шибко подержанные,почти у всех подстукивали гк и поджиралось масло. Наблюдал внимательно и заметил зависимость звука работы гк от уровня масла,его густоты и степени закоксованности.Например если масло на кончике щупа,подстукивают буквально все,я уже по их звуку знал сколько мне масла надо доливать.Это я к тому пишу,что движок то работать будет и не стуканет,а гк уже «голодают»,постукивают бедные(впрочем возможно таковы были особенности фольцовского мотора).Ну про стук в холодную погоду писал.А вот ещё приходилось сталкиваться с закоксованностью,ибо немцы в 80-90гг использовали в основном дешёвую минералку.А это вам не синтетика и не полусинтетика,моющих присадок там нет,»кокса» в моторе куда как больше.Говорю ответственно,самолично раздырбанивал и глядел убитые гк -с г#$@ом там внутри всё в порядке.Иногда правда удавалось промыть по схеме=>злая промывка пятиминутка=>И-20=>опять злая промывка=>заливка полностью синтетического масла.Тогда «кокс» растворялся и гк оживали(правда умирали сальники гы-гы ) Не думаю,что конструктивно гк Нивы и VW такие уж разные. Принцип работы у них один и тот же. А что касается импортных комплектующих,так они блин должны же где-то быть.Нива была и в последнее время остаётся самым экспортируемым ам вазовского прозводства за рубеж,и расходники производит в ассортименте Герания,Италия ,Испания и прочий ЕЕС.Они существенно дороже и их очень мало на рынке,но это отнюдь не значит что их нет.У нас например в Питере попадаются.

Я далек от того, чтобы подвергать сомнению Ваш опыт. Но конструктивно гидрокомпенсаторы все же весьма разнообразны. Оттого где-то они называются гидротолкателями, где-то гидроопорами. Принцип работы у Мерса и Запора тоже один, однако вряд ли кто-нибудь возьмется за аналогии.
Но дело даже не в этом. Давление в системе смазки (в том числе и в ГК) определяется производительностью маслонасоса (его состоянием и оборотами вращения), вязкостью масла и сопротивлением системы, т.е. состоянием зазоров куда масло должно проникать, или попросту износом. Как видите, среди перечисленного высоты столба масла над приемником маслонасоса нет. И чтобы утверждать это, нет надобности изучать сходства и различия конструкций Нивы и VW, вполне достаточно школьного курса физики. (Фантазии на тему снижения вязкости масла, за счет повышения его температуры, в следствии увеличения кратности маслообмена системы, в жаркие летние дни, на сверхизношенных моторах, рассматривать не будем )
И не стоит так клеветать на господ немцев, заявляя, что в минералке у них отсутствовали моющие присадки. Возможно, это явится для Вас откровением, но такие присадки в 80х были даже в нашем М-8Г. А вот применение «злых пятиминуток» на двигателях с ГК и ГН крайне не рекомендуется. Именно потому, что эти системы являются по сути аппендиксами, в которых маслообмен крайне затруднен. И если Вы считаете, что при применении синететики и полусинтетики в этих узлах наших моторов девственная чистота, то ошибаетесь- шанкр еще тот! Да и с уровнем масла, как ни странно, не все так просто. Есть вполне серьезные рекомендации для вазовских инжекторных движков не задирать его уровень намного выше метки ?Min?, поскольку эффективность смазки от этого сильно не улучшается, а вот масляный туман, проникая при остановке в систему воздухозабора может заметно сокращать ресурс ДМРВ. И в этих рекомендация логика вполне присутствует.
Что же касается поиска импортных аналогов, то идея имеет право на существование, хотя кроме качества есть еще и конструктивные просчеты. Умные люди, к примеру, утверждают, что горизонтальное расположений ГН цепи само по себе уже пролет
_________________
Песец нашему кебуцу

Вернуться к началуБатон

Вернуться к началуVlaG

Батон писал(а):

Ну что тут скажешь – уважуха и решпект граммотным новосибирским нивоводам.

Вэлкам, заходите еще
_________________
Песец нашему кебуцу

Вернуться к началуAndreyB

Интересно было почитать про теорию ГК, однако люди спрашивали – что делать. Раскажу о своих мытарствах. Стучали ГК, был разведен слесарем на новые ГК. После замены застучали еще громче. Плюнул разобрал двигло – увидел, что 2 ГК заклинило в нижнем положении. Слесарь перетянул их. Плюнул 2 раз. Разобрал старые ГК, промыл.
Далее следует методика с http://www.niva-faq.msk.ru (автору отдельное спасибо!).

“Проверка ГК на 21214-20

Сообщение в конференции 23.11.04 (оригинал).

Перед тем, как ставить, я со всех ГК снял ограничительные пластинки (которые не дают
поршням вываливаться из корпуса ГК).

Проверка делается так:

1. Выкручиваем ГК.

2. Вынимаем часть поршня, которая с клапаном.

3. Клизмой с бензином в ванночке проверяем герметичность клапана – при сдавливании клизмы из
клапана должно струячить с характерным звуком, при отпускании клизмы обратно раздуваться она
не должна. Если клапан травит и промыть не удается или на стенках поршня большая выработка
– бежим в магазин за новым ГК и начинаем с п. 2.

4. Промываем оставшиеся части бензином.

5. Вкручиваем в голову основание ГК без потрохов (желательно делать это при температуре воздуха
чуть выше 0оС или охладить все в морозилке предварительно.

6. Затягиваем моментным ключом примерно до 2 кс.м. Слегонца смазываем поршень с клапаном
маслом и опускаем в корпус ГК, топим его нежным нажатием на шарик клапана подходящим
предметом. Проверяем его свободное перемещение без заклинивания вверх-вниз. Если клинит,
чуть ослабляем момент затяжки основания и проверяем снова. После чего вынимаем.
Если не удается достичь свободного перемещения поршня при моменте не менее мануального
(если не ошибаюсь 1,6 кг.м), то пытаемся установить этот ГК в другую дырочку (у меня
пришлось поменять местами 3 ГК, пока они не заработали). Если и это не помогает, то
покупаем новый.

7. Кидаем на дно пружинку.

8. Заливаем свежим маслицем.

9. Топим в масле часть, как в п.6 до усадки на пружинку.

10. Топим верхнюю часть опоры.

11. Повторяем процедуру с 7-ю оставшимися ГК.

12. Одеваем постель, собираем двигатель – радуемся жизни»

Поначалу двигатель работал тихо. Потом иногда постукивал на старте. Жду зимы.

от многого зависит . например

Качество масла
давлени в магистрали
момент затяжки гк
грязь в поддоне картера ( от пробега зависит)

для начала снять крышку клапанную и посмотреть нагар на постели распредвала при нобходимости поменять парой или отрегулировать момент затяжки . могли раскрутится или быть сильно завернуты . рампа иногда ломается . кароч только вскрытие покажт .

Гидрокомпенсаторы в первый раз были представлены на российском рынке еще в 1989 году. Тогда они показались очень действенными для усовершенствования движков Жигулей. Применение этих деталей имело положительные результаты, потому спустя время изготовитель этих устройств модернизировал своё детище так, чтоб было можно установить гидрокомпенсатор на Ниву, что стало верным решением.

Механизм работы такового устройства состоит в том, что заместо регулирующих клапанные зазоры винтов в головку блока вворачиваются плунжерные пары. Конкретно к этим парам из смазочной позволяющей вести бухгалтерский учет (софт) по дополнительным трубкам проводится масло из смазочной комплекса бухгалтерских программ, это и принуждает рокер (или рычаг) повсевременно прижиматься к кулачку распределительного вала. Используя этот факт исчезает необходимость, которая до установки этой детали была неизменной, инспектировать клапанные зазоры и регулировать их.

Читайте так же

Спецы говорят, что гидрокомпенсаторы на Ниву и другие марки автомобилей помогают соблюдать фазы газораспределения, по этой причине детали газораспределительного механизма не только лишь меньше гремят, да и имеют значительно больший период работы. Отмечается, что после установки ГК они перестают испытывать ударные нагрузки. Также в некой мере понижается токсичность выхлопа и, что важное условие, расход горючего.

Правда, у этого механизма всё же встречаются некие недочеты, которые являются неодолимыми на пути их конвейерной установки. Основным, пожалуй, стоит именовать тот, что установка гидрокомпенсаторов на Ниву просит неописуемо узкой регулировки и большой тщательности, что значит, что будет нужно намного не просто времени, для промышленного сборочного потока время является непозволительной роскошью.

Но а на станциях техобслуживания такая работа является мало выгодной. Уже сегодня, сегодня называют очередной значимый недочет, заключающийся в таком разрезе, что после снятия головки необходимо будет разбирать весь блок, что значит, что придется поменять прокладки, ведь собрать блок со старенькыми невозможно.

Стук Двигателя Гидрокомпенсаторов Устранение 3 мин БЕЗ РЕМОНТА ДВС. Причины стука гидрокомпенсаторов

Резвое устранение стука мотора. Как два пальца…Все Предпосылки стуков и их устранение. Для Доната, Спонсор.

Читайте так же

Из-за этих неприятных особенностей возникли идеи по совершенствованию конструкции этой детали. Для этого сначала была разработана плунжерная пара, не имеющая подвода масла из системы, поскольку оно попадало туда из специального масляного тумана, который заполняет пространство под крышкой этой головки. Благодаря такому нововведению значительно упростился монтаж гидрокомпенсаторов на Шевроле—Нива и базовую модель Нивы. Правда, из-за отсутствия протока масла они при больших оборотах стали походить на амортизаторы, из-за чего пришлось отказаться от такой идеи.

Одной из последних модернизаций ГК можно считать усовершенствование системы, которая отвечала за подведения масла к плунжерной паре. Раньше она должна была собираться в двигателе из огромного количества деталей с использование уплотняющих колец, а сейчас она заменена лишь одной рампой. Штуцера этой рампы выполнены из термостойкой пластмассы, на ней отсутствуют уплотняющие кольца, а соединяется она специальными пластинами, которые также сделаны из пластмассы. Огромным преимуществом такой системы является то, что она невероятно легко как разбирается, так и собирается. Да и производить сборку/разборку можно неоднократно.

Гидрокомпенсаторы Шевроле-Нива, которые расположены в механизме привода клапанов, считаются саморегулирующими. Происходит это за счёт нажимных рычагов, которые передают усилие от распределительного вала к клапанам. Они же способствуют устранению различных зазоров, которые могут образоваться в приводе.

Почти любые неисправности данных устройств могут быть диагностированы по достаточно характерному шуму, издаваемому газораспределительным механизмом. Если слышен стук гидрокомпенсаторов Нива-Шевроле или же присутствует другого рода поломка, то необходимо произвести замену детали. Кстати, сделать это можно, даже не снимая головку блока цилиндров с силового агрегата.

Чтобы произвести замену гидрокомпенсаторов на Шевроле-Нива, нужно будет подготовить полный комплект инструментов, который необходим для того, чтобы не только снять детали с любого рода дефектами, но и в последствии установить их.

Гидрокомпенсаторы Нива Шевроле ломаются из-за плохого масла

Отечественный внедорожник

Нормальная работа того или иного устройства во многом зависит от качества его обслуживания. Особенно если речь идет об автомобиле. В нем немалое количество деталей, которые связаны между собой и должны быть своевременно отремонтированы или заменены на новые. На разных машинах и даже моделях (например, таких, как нива шевроле, лада калина) могут быть установлены совершенно разные детали, которые нельзя использовать на обоих автомобилях. Поэтому приобретать все комплектующие необходимо в специализированных магазинах.

Одним из важных элементов нива шевроле, как и практически всех других автомобилей, являются гидрокомпенсаторы. Ремонт авто довольно часто вызван необходимостью замены или модернизации именно этих деталей шеви нива. Сделать это не так-то легко, поэтому лучше обратиться в автомастерскую.

В процессе работы размеры гидрокомпенсаторов на шевроле нива начинают изменяться. Это связано с зазорами в механизмах газораспределения автомобиля.

Для того чтобы наиболее полно охарактеризовать и, соответственно, уяснить принцип действия гидрокомпенсаторов на нива шевроле, необходимо понять, каково их устройство. Вопреки непонятному многим названию, разобраться с данным механизмом сможет практически каждый. Тогда вы легко сможете контролировать работу гидрокомпенсаторов.

Вернуться к оглавлению

Схема и принцип работы устройства

Под капотом у Нивы

Данный механизм не отличается особой сложностью. В него входят 5 основных деталей:

• корпус,
• втулка,
• плунжерные пружины,
• плунжеры,
• обратный клапан.

Иногда можно встретить плунжер без внутренних отверстий. Верхняя часть данного устройства представляет собой нечто вроде сферы и является своего рода опорой. Втулка обеспечивает двигательные функции механизма. Пружина плунжера находится между ним и втулкой.

Принцип действия устройства следующий. Кулачок распределительного вала, который повернут к толкателю обратной стороной, не может оказать воздействия на механизм, поэтому плунжер выталкивает пружина. Таким образом возникает зазор. В него сквозь шариковый клапан гидрокомпенсатора поступает масло из смазочной системы. После этого шариковые клапаны замыкаются в результате работы пружины в плунжере. Кулачок, который теперь уже повернут противоположным к гидротолкателю боком, постепенно опускает механизм все ниже и ниже. Одновременно гидрокомпенсаторы передают воздействие на клапаны ГРМ. В это же время толкатель опускается вниз, вместе с ним двигается и плунжерная пара. В результате выталкивается некоторое количество масла.

После этого гидрокомпенсатор нива шевроле нового образца немного изменяется в размерах, и теперь зазор появляется в промежутке между толкателем и кулачком. Не стоит переживать по поводу небольшой утечки масла, так как его недостача постоянно компенсируется поступлением вещества из смазочной системы двигателя.

Таким образом происходит изменение объемов порций поступающего масла, размеров гидрокомпенсатора и, соответственно, автоматический выбор зазора. Причиной неприятностей могут являться тепловые расширения или же изнашивание некоторых деталей газораспределительного механизма.

Вернуться к оглавлению

Когда может потребоваться ремонт устройства?

Причин, приводящих к необходимости осуществления такого процесса, как ремонт автомобиля, существует достаточно много. Неисправность гидрокомпенсатора – одна из них. Поломка может оказаться как незначительной, так и весьма серьезной.

Чаще всего ремонт гидрокомпенсаторов вызван использованием моторного масла низкого качества. К таким же последствиям может привести недостаточно частая смена фильтров смазочной системы.

Турбо кит для Нивы

Загрязненность масла является причиной различных неприятностей.

• Увеличиваются зазоры внутри такого механизма, как пара втулок и плунжеров. В результате объем утечки масла будет постоянно увеличиваться или же гидрокомпенсаторы не будут успевать автоматически выбирать размеры зазоров в механизме газораспределителя. Самым явным признаком данного отклонения является стук гидрокомпенсаторов.
• Шариковый клапан со временем изнашивается и засоряется. В результате клапан закрывается недостаточно плотно и утечка масла из плунжерной полости увеличивается.
• Плунжерную пару автомобиля нива шевроле начинает клинить. Причем если сначала это может быть практически незаметно, то постепенно данное отклонение способно полностью вывести механизм из строя.
• При возрастании нагрузок в газораспределителе также требуется замена гидрокомпенсаторов на шевроле нива. Ремонт необходим, если стучат гидрокомпенсаторы и все их детали изнашиваются чрезмерно быстро.

Устранение неполадок в работе гидриков шеви нива лучше всего доверить профессионалам. Потребуется промывка двигателя, которая осуществляется специальным составом или же маслом. Ремонт или замена гидрокомпенсаторов – выбор зависит от того, какими материальными средствами вы обладаете и владеете ли вы навыками для осуществления данного рода работ.

Гидрокомпенсатор стучит на морозе. Стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе

Каждый автомобилист, эксплуатирующий автомобиль, непременно прислушивается к тому, как работает его машина. Появление в двигателе посторонних шумов, как правило, не приносит владельцу радости. Наличие малейших неисправностей требует срочной диагностики и устранения проблемы. При работе двигатель выделяет тепло, а при контакте с металлом последний начинает расширяться. В результате на некоторых деталях образуются большие зазоры, которые просто приводят к появлению посторонних шумов.Одной из проблем может быть стук гидрокомпенсаторов, которые самостоятельно регулируют необходимый зазор. В этой статье мы подойдем к широкому объяснению темы. Что такое гидрокомпенсаторы (их устройство, назначение), почему они сбивают на разных режимах работы двигателя — обо всем этом читайте ниже.

Что это такое?

Этот элемент представляет собой поршень, с помощью которого автоматически регулируются тепловые зазоры. Принцип работы этого устройства довольно прост.Нижняя часть поршня взаимодействует с кулачком распределительного вала.

Поршень снабжен шаровым краном, с помощью которого открывается заслонка и начинает течь масло. Когда поршень заполнен маслом, существующий поршень будет находиться под давлением, что приведет к перемещению поршня к кулачку до упора. В результате автоматически устанавливается наиболее оптимальный зазор. Когда кулачок воздействует на поршень через клапан, часть масла уходит.

Поршень немного опускается, образуя зазор.Последний на гидрокомпенсаторе регулируется подачей поступающего масла. На этом этапе мы узнали, что такое гидрокомпенсаторы (их устройства).

Почему стучат?

Это достаточно легко услышать. Стук гидрокомпенсаторов на холодном или горячем двигателе начинает проявляться непосредственно при работающем двигателе и напрямую влияет на стабильность его работы.

Причины того, что элемент стучит «по горячему» следующие:

• Неисправен масляный насос.Система не создает необходимого давления.
• Нарушена гидравлика гидрокомпенсатора, то есть в системе не хватает необходимого количества масла или наоборот присутствует его избыток.
• Посадочное место детали было значительно увеличено из-за нагрева двигателя, при котором происходит расширение металлов.

Эти причины неисправности типичны только для прогретого двигателя. Стоит отметить, что звук этих элементов на горячем двигателе случается редко.

Чаще всего на «холоде» стучит гидрокомпенсатор, при этом для обоих режимов звук может появиться из-за некачественного масла. Это также происходит из-за загрязненной системы очистки смазки.

Стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе

Причин, по которым деталь стучит в ненагретом двигателе, гораздо больше, чем в горячем. Определить источник «совка» гидрокомпенсаторов не всегда удается. Поэтому в некоторых ситуациях желательно обратиться за помощью на специализированную станцию.

Основные причины того, что на холодном двигателе стучат гидромолоты:

1. Выход на плунжер.
2. Сильное загрязнение моторного масла из-за нарушения сроков замены. Примечание: при прогреве двигателя по этой причине стук исчезнет, ​​так как новая партия масла, подаваемая в деталь, вымывает производство.
3. Образование пузырьков, отрицательно влияющих на сжимаемость смазки.
4. Отказ или неравномерная работа шарового крана.
5. Использование некачественного масла.
6. Используйте консистентную смазку с высокой вязкостью. В результате масло вообще не поступает, пока двигатель не прогреется.
7. Фильтрующий элемент загрязнен.

Теперь мы знаем основные причины, потому что гидрокомпенсатор стучит «на холоде». Стоит отметить, что одновременно нельзя сбивать несколько агрегатов, как правило, звучит только один. Чтобы узнать, какой из них пришел в негодность, необходимо поставить диагноз.

Как определить неисправную деталь

Разобравшись с причинами возможной неисправности в работе двигателя, необходимо рассмотреть методику определения неисправной детали.В специализированных мастерских определение детонации гидрокомпенсатора проводится с помощью акустической диагностики.

Кроме того, детонацию гидрокомпенсатора можно определить на разобранном двигателе. Для этого снимаем клапанную крышку и каждый из элементов нажимаем. Элементы, которые легко утопить, точно будут неисправными, потому что на них преобладает наименьшее давление. Самое главное при диагностике неисправности — отсутствие воздействия кулачка распредвала на агрегаты. Другими методами определить неисправный элемент невозможно.

Что делать при постукивании элемента

Большинство водителей волнует один вопрос: что делать при стуке гидрокомпенсатора? Поскольку большинство проблем напрямую связано с некачественным маслом или перебоями в работе системы смазки, необходимо заменить масло и фильтрующий элемент двигателя. Кроме того, необходимо промыть системные каналы, чтобы сократить доступное время работы.

Подбор масла

В этой ситуации многие задумаются, какое масло заливать при детонации гидрокомпенсаторов.Ответ довольно прост: необходимо заливать смазку необходимой вязкости, которую рекомендует использовать производитель. В настоящее время в летний период наиболее популярно использование на автомобилях полусинтетики — 10W-40. Зимой следует заливать 5W-40.

После замены масла и фильтра не убеждайтесь, что не будет звука. Как раз наоборот: стук гидрокомпенсаторов «на холоде» также будет слышен из-за того, что поршни после слива не оставляют смазки.Однако после прогрева двигателя он

Как заменить гидравлические подъемники

Ричард Роу

Замена набора подъемников в двигателе, таком как классический Chevy V-8, является одним из тех автомобильных обрядов, которые каждый механик должен пройти хотя бы один раз. Замена подъемника не представляет особой сложности с технической точки зрения, но для этого нужно открутить большие части двигателя и попасть в его живот по локоть. Возможностей для мелких ошибок много, но медленный, методичный и осознанный подход поможет вам пройти этот ритуал без катастрофы.

Знакомство с подъемниками

Шаг 1

Сначала проведите исследование и оцените состояние вашего двигателя. Вам придется снять почти все, что выше блока двигателя, что означает удаление всех впускных каналов, впускного коллектора и клапанных крышек. На любом двигателе это может означать удаление десятков деталей, чтобы добраться до подъемников. Уделите достаточно времени, чтобы ознакомиться с двигателем и всем, что нужно оторвать. Держите под рукой помощника, который будет делать заметки обо всем, что вы удаляете, в точном порядке, в котором вы это удаляете. Вы можете использовать его в качестве обратного контрольного списка во время сборки.При необходимости сделайте эталонные фотографии с помощью телефона или цифровой камеры. Тщательная, методичная подготовка здесь окупится позже.

Шаг 2

Снимите впускной канал, начиная с трубки, идущей от корпуса фильтра к корпусу дроссельной заслонки. Отсоедините все необходимые трубки, линии и датчики, обращая внимание на каждую из них. Отсоедините кабель от корпуса дроссельной заслонки и любых электрических датчиков и при необходимости открутите корпус дроссельной заслонки от впускного отверстия. Начните отсоединять линии и электрические соединения от воздухозаборника, насколько это возможно.Делайте заметки и фотографируйте в пути. Скорее всего, вам нужно будет слить не менее галлона охлаждающей жидкости через кран масляного крана на радиаторе в дренажный поддон. Сделай это сейчас.

Шаг 3

Открутите коллектор. Современные двигатели часто имеют коллекторы, состоящие из двух частей, с верхней и нижней секциями. Скорее всего, вам придется снять верхнюю «камеру статического давления», чтобы получить доступ к болтам на нижней части. Не торопитесь, отключая все линии и датчики по мере необходимости. С отключенной верхней частью у вас должно быть четкое представление о том, что вам нужно удалить, чтобы снять нижнюю часть.

Шаг 4

Открутите все дополнительные кронштейны и зажимы с коллектора. На некоторых двигателях, таких как Chevy, вам также может потребоваться снять распределитель. Проверните коленчатый вал двигателя с помощью гаечного ключа, пока цилиндр № 1 не окажется в верхней мертвой точке, как показано на гармоническом балансировщике. Поместите контрольную метку на распределитель и закрепите там, где он входит, маркером для краски. Снимите крышку распределителя и поместите другую метку на ротор и корпус внутри распределителя. Снимите зажим распределителя и осторожно вытяните распределитель. Будьте осторожны с приводным валом масляного насоса, если он выходит вместе с распределителем.

Шаг 5

Проверьте систему впрыска топлива, чтобы узнать, что с ней делать. В большинстве случаев вы можете просто открутить топливную рампу с обеих сторон и аккуратно вытащить ею все форсунки. Это предпочтительно, так как это означает, что вам не нужно открывать топливную систему. На некоторых автомобилях топливопроводы провисают настолько, что вам даже не нужно этого делать, чтобы поднять коллектор и отвести его в сторону.Но в противном случае вам может потребоваться отсоединить топливную рампу от топливопровода. Учтите, что в некоторых случаях для этого может потребоваться специальный инструмент.

Шаг 6

Снимите болты, крепящие нижний воздухозаборник к двигателю. Убедитесь, что вы получили их все, так как они обычно прячутся. Попытайтесь поднять коллектор. Если он застрял — а он застрянет — ударьте резиновым молотком по концам, чтобы вырвать его. Не используйте отвертку, чтобы поддеть его у основания, так как вы можете повредить сопрягаемые поверхности на головках и впускном отверстии.

Шаг 7

Снимите крышки клапанов. Это может потребовать удаления любого количества вещей, в том числе катушек зажигания, если у вас есть зажигание с катушкой на свече. Снятие клапанных крышек может быть на удивление сложным для новых двигателей, так что не торопитесь.

Заглушить маслосливные отверстия в головках; пластиковые пакеты для продуктов перекручены и хорошо заправлены. Очистите все с помощью очистителя деталей и соскребите остатки прокладочного материала, приставшие к впускному отверстию, крышкам клапанов или головкам.Утилизируйте прокладки, даже если они хорошо выглядят и пригодны для повторного использования. Нет смысла рисковать, когда ты так глубоко внутри. Очисти все, что сможешь, за исключением клапана. Соберите всех уборщиков в впускной долине и головах полотенцами.

Замена подъемников

Шаг 1

Бросьте ваши новые подъемники в кофейную банку или кастрюлю, наполненную моторным маслом. Некоторые люди делают это, а другие нет — это вопрос личных предпочтений. На самом деле, вы можете сделать то же самое, просто смазав их маслом, прежде чем они войдут.Начните снимать коромысла, не забудьте отложить их в сторону и содержать в порядке. ЗАПРЕЩАЕТСЯ перепутать коромысла или толкатели и держите толкатели ориентированными правой стороной вверх к коромыслу. Эти детали со временем изнашиваются одинаково. Их смешивание экспоненциально увеличивает износ компонентов и вызывает проблемы с зазором.

Шаг 2

Вытяните толкатели, удерживая их соответствующими коромыслами. Большинству нравится стрелять струей очистителя карбюратора через отверстия толкателя, просто чтобы очистить всю грязь, накопившуюся внутри.Теперь, наконец, можно начинать вытаскивать старый подъемник. Обрызгайте их проникающим маслом и дайте ему впитаться в течение нескольких минут. Начни их вытаскивать. Одни дойдут легко, другие будут драться. Для упрямых снова обрызгайте их проникающим маслом и вытащите их набором плоскогубцев со стопорными губками. Снимите все подъемники и очистите отверстия с помощью чистящего средства для деталей на кухонном полотенце, пока они не станут чистыми.

Step 3

Оберните зеленую чистящую салфетку вокруг пальца и поверните ее внутри каждого отверстия подъемника.Двигайтесь вверх и вниз, шлифуя внутреннюю часть отверстий примерно по 10 секунд каждое. Это всегда хорошая политика не только потому, что она упрощает установку новых подъемников, но и потому, что она слегка заточивает отверстия и позволяет новым подъемникам обеспечивать равномерный износ. Когда закончите, вытрите их тряпкой, смоченной средством для чистки деталей.

Step 4

Примечание. Если у вас есть подъемники с плоской резьбой, вам также следует заменить распредвал. Обычно можно обойтись смешиванием новых роликовых толкателей и старого кулачка или наоборот, но кулачки с плоским толкателем и толкатели устанавливают соответствующие модели износа, такие как клапанный механизм.Смешайте старые и новые детали плоских толкателей, и весь узел изнашивается в довольно короткие сроки.

Step 5

Бросьте новые подъемники внутрь. Между маслом и шлифовкой отверстия они должны падать под действием силы тяжести. Установите толкатели. Окуните каждую из них в масло по ходу движения, еще раз убедившись, что вы устанавливаете их правильным концом. Установите все рокеры, снова обмакивая их в масло по ходу движения. А пока просто установите гайки или болты коромысла пальцами, не затягивая их.Когда вы соберете их все, нажмите на толкатель, чтобы разрушить все подъемники, заполненные маслом. Дважды поверните двигатель гаечным ключом и верните его в верхнюю мертвую точку цилиндра № 1.

Шаг 6

Вставьте щуп между коромыслом и штоком клапана на впускном клапане № 1. Обычно вы используете зазор около 0,10 дюйма, но он зависит от двигателя. Затяните коромысло до указанного момента и зафиксируйте его на месте. Повторите то же самое с выпускным клапаном.Продолжайте делать это в порядке зажигания двигателя, немного поворачивая рукоятку после каждого цилиндра, пока оба клапана на следующем цилиндре не закроются. Вы должны установить зазор при закрытых клапанах и полностью поднятых коромыслах. Дважды проверьте свои зазоры и настройки крутящего момента.

Шаг 7

Начните собирать все вместе в точном порядке, обратном снятию. Это то место, где заметки из контрольного списка, которые ваш помощник делал по пути, будут иметь значение между разочаровывающим кошмаром и гладкой, беспроблемной сборкой.Эти записи имеют значение. Начните с крышек клапанов, используя соответствующие прокладки и герметики. При необходимости, проложите катушки и провода. Затем нижний впуск, топливные магистрали и форсунки.

Шаг 8

Верните положение коленчатого вала в верхнюю мертвую точку в соответствии с гармоническим балансиром перед повторной установкой распределителя. Как только он окажется точно на отметке ВМТ, установите распределитель. Используйте контрольные метки на роторе распределителя и корпусе, чтобы выровнять детали точно так, как они были сняты.Близость здесь недостаточно хороша — это должно быть точно. Соберите все вместе, от впуска до воздушной камеры, точно следуя вашим заметкам и справочным фотографиям, чтобы повторно подключить каждый датчик, линию и трубку. Затяните их все в соответствии со спецификациями производителя.

Шаг 9

Скрестите пальцы и попросите помощника запустить двигатель. Обращайте очень, очень пристальное внимание на звуки, которые он издает, и ищите возможные места утечки вокруг впускных и клапанных крышек. Если вы все сделали правильно, все должно работать отлично.Сначала ожидайте немного постукивания подъемника и шума; он должен быстро исчезнуть. Если нажатие подъемника продолжается более нескольких секунд, возможно, что-то пошло не так. Внимательно следите за давлением масла, особенно если вам пришлось снимать приводной вал масляного насоса под распределителем.

Step 10

Долейте охлаждающую жидкость в соответствии с рекомендациями производителя. Дайте двигателю поработать на холостом ходу до температуры. Обратите особое внимание на прокладку впускного коллектора там, где водопровод встречается с головкой.После того, как двигатель достигнет рабочей температуры, дайте ему поработать еще минуту на холостом ходу, затем выключите и дайте ему постоять несколько минут. Проверить масло. Вы ищете признаки воды в масле, указывающие на то, что прокладка коллектора могла быть не герметичной.

Долейте и выпустите воздух из системы охлаждения. Замените моторное масло и фильтр, чтобы удалить все, что могло попасть туда во время работы.

Наконечник

• Если двигатель вообще не запускается с первой попытки, рычит, хлопает и дает обратный свет через впускной и выпускной патрубок, проверьте своего дистрибьютора.Распространенная ошибка — установка трамблера «наружу на 180 градусов». Цилиндр № 1 дважды попадает в ВМТ за свой четырехтактный цикл, и у вас есть 50-50 шансов установить распределитель в неправильном положении ВМТ, если вы сделаете это после того, как крышки клапанов будут закрыты. В идеале, вы должны оставить одну крышку клапана закрытой, чтобы убедиться, что клапаны закрыты в положении ВМТ при установке распределителя — таким образом вы будете знать, что это не 180 градусов. Но это может испортить порядок в контрольном списке повторной сборки, что откроет дверь для ошибок.Многие воспользуются шансом 50-50, пойдут по порядку и потом снимут и переустановят дистрибьютор, если он закончится на 180. Альтернативный вариант — установка клапанной крышки после распределителя. Это твой выбор; но проверьте распределитель, если двигатель пыхтит и дает обратный сигнал вместо запуска в первый раз.

Необходимые предметы

• Руководство по ремонту вашего двигателя
• Ассистент
• Трещотка
• Полный набор головок
• Полный набор ключей
• Полный набор отверток
• Необходимые клещи
• Сливной поддон
• Маркер ручка
• Резиновый молоток
• Скребок для прокладок
• Проникающее масло
• Регулируемые плоскогубцы
• Очиститель деталей
• Абразивная губка, зеленая
• Щупы
• Динамометрический ключ
• Необходимые прокладки и герметики
• Охлаждающая жидкость двигателя

Подробнее Статьи

Исправление для шумных гидравлических подъемников

Когда дело доходит до сборки двигателей, двигатели, оснащенные гидравлическими роликовыми подъемниками, предлагают большие преимущества экономным сборщикам автомобилей.Начиная с 1987 года с малых блоков для легковых автомобилей, включая Corvette и Camaro, Chevrolet начала оснащать двигатели гидравлическими роликовыми подъемниками и кулачками. Фактически Ford на год опередил Chevrolet, впервые оснастив 5,0-литровые Mustang гидравлическими роликовыми кулачками в 1986 году. Нам не нужно вдаваться в подробности о всех преимуществах роликовых подъемников, поскольку мы больше озабочены их адаптацией к характеристикам. двигатель. Большой плюс роликовых подъемников в том, что, в отличие от своих предшественников с плоской поверхностью, их можно повторно использовать как на новых, так и на бывших в употреблении роликовых кулачках, не опасаясь поломки.Но хотя может показаться, что вы можете безнаказанно использовать гидравлические роликовые подъемники неоднократно, мы обнаружили, что это не совсем так. Большинство дискуссий относительно разведки бывших в употреблении роликовых подъемников сосредоточено на роликовых подшипниках и шумах гидравлического подъемника, что важно, но внутренний обратный клапан подъемника — это область, которая также подвержена поломке.

Прикрепив к себе недавно построенный бюджетный малоблочный двигатель Chevy, мы опробовали набор бывших в употреблении гидравлических роликовых подъемников, которые оказались в хорошем состоянии.Мы разобрали все 16 поршней и очистили внутренние поршни, стараясь делать только по одному. Но после пуска двигателя по громкому грохоту стало ясно, что у нас проблема — шум гидравлического подъемника. Сразу после остановки двигателя мы дернули крышки клапанов и обнаружили, что шесть подъемников могут быть очень легко нажаты (остальные подъемники оказались хорошими). Первоначально мы думали, что проблема заключается в чрезмерном зазоре между поршнем подъемника и корпусом, но после разговора с Майком Голдингом из Gaterman Products, который продает высококачественные роликовые подъемники, мы узнали, что грязь или мусор в обратном клапане внутри гидравлического поршня являются скорее виноват.Иногда запорный шарик в обойме можно очистить с помощью очистителя карбюратора и воздуха под высоким давлением, чтобы восстановить его надлежащее уплотнение. Если вы подключите верхнюю часть поршня к источнику вакуума, вы увидите, что любой подъемник, который не может поддерживать вакуум, имеет явную утечку контрольного шара и, вероятно, вызовет шум гидравлического подъемника. Конечно, выполнение этого теста требует разборки каждого подъемника, что делает покупку бывших в употреблении гидравлических роликовых подъемников неизвестного происхождения чем-то вроде лажа. Проблемы с обратным клапаном обычно связаны с двигателями, которые не обслуживаются должным образом.Хотя вы можете поэкспериментировать с несколькими наборами подъемников, чтобы найти 16 хороших, это большая работа, особенно когда задача включает в себя снятие впускного коллектора. Голдинг также предупреждает, что размеры поршней, используемых внутри гидравлического подъемника, тщательно подобраны с точностью до 50 миллионных долей (0,000050) дюйма. Это означает, что вам не следует смешивать корпуса подъемников и внутренние поршни. Если вы разбираете гидравлический подъемник, вы всегда должны держать вместе внутренние детали для повторной сборки.

Шум гидравлического подъемника также может усиливаться из-за чрезмерного давления в пружине клапана.В головках Dart на нашем малом блоке используются одинарные пружины диаметром 1,250 дюйма с нагрузкой на сиденье 110 фунтов и около 280 фунтов на носовой части. Это давление на седло примерно на 20-30 фунтов выше, чем у заводских пружин, и может способствовать повышению шума подъемников. Суть в том, что качественный подъемник с более точными зазорами и чистыми обратными клапанами позволит выдерживать более высокие нагрузки на пружину без дополнительного шума. Но также имейте в виду, что рабочие распредвалы часто создают некоторый шум, который является прямым результатом более агрессивной конструкции лепестков, а не какой-либо неисправностью подъемника.Мы включили несколько источников для гидравлических роликовых подъемников вместе с некоторыми другими рекомендациями по подъемникам, чтобы помочь вам найти то, что подходит для вашей области применения.

ОПИСАНИЕ	PN	ИСТОЧНИК	ЦЕНА
Summit для замены гид. роликовый SBC	HT-214	Summit Racing	$ 7.50 шт. (120,00 $ / 16)
Summit для замены гид.каток SBF	HT-220	Summit Racing	$ 6.95 шт. (111.20 / 16)
GM OE заменить гид. роликовый SBC	12499225	Summit Racing	132,95
Комп. Кулачки заменить гид. SBC	850-16	Summit Racing	216,95
Gaterman LS высокопроизводительный. гид. роликовый подъемник, LS	ГП-1012	Продукция Gaterman	Позвонить
Кран заменяет гидрод.роликовый SBC	10530-16	Summit Racing	209,6
Comp обкатка 10w30	1,590	Summit Racing	5,95 / кварт.

Показать все

Посмотреть все 7 фотографий

Нам удалось идентифицировать шесть подъемников, которые нарушают работу двигателя, потому что мы могли легко сломать толкатель коромысла вскоре после выключения двигателя. Это общий показатель, он работает только с двигателями, которые полностью прогреты, а затем быстро проверены.Обычно это указывает на то, что контрольный шар подъемника не работает, позволяя маслу выходить из внутренней камеры.

Gaterman Products; Дейтона-Бич, Флорида; 386 / 253-1899; Gaterman.com

Гидравлика

Насосы

Панель гидронасоса -1/200

Самолет 737-1 / 200 имел систему A, приводимую в действие двумя насосами с приводом от двигателя (EDP) и система B питается от двух насосов с электродвигателем (EMDP). А также есть выключатель заземления, позволяющий запитать систему A, когда двигатели выключены.

Панель гидронасоса -300 г.в.

Начиная с 737-300 каждая гидравлическая система имела как EDP, так и EMDP. для большей избыточности в случае отказа двигателя или генератора.

EDP намного мощнее, так как гидравлический поток составляет 22 галлона в минуту (Classics) / 37 галлонов в минуту (NG). EMDP производит только 6 галлонов в минуту. Выходной сигнал системы в режиме ожидания еще меньше — 3 галлона в минуту.

Обратите внимание, что на EDP нет индикатора ПЕРЕГРЕВА.Это связано с тем, что они приводятся в действие механически (не электрически) и имеют очень небольшой нагрев, поэтому нет необходимости в предупреждении о перегреве. Отметим также, что ЭДП всегда работают при включении двигателя, их нельзя отключить или выключить. Выключение EDP оставляет насос работать, но открывает перепускной клапан сброса давления, чтобы отвести жидкость из насоса.

Для просмотра гидравлических систем (насосы, резервуары, датчики и т. д.) см. нишу fwd

Оказанные услуги

Оказанные услуги
Система A	Система B	Резервный
А / П «А»	А / П «Б»
Элероны	Элероны
Руль	Руль	Руль
	Демпфер рыскания	Демпфер резервного рыскания (как установлен)
Elev & Elev feel	Elev & Elev feel
Бортовой бортовой спойлер	Подвесной бортовой спойлер
Спойлеры наземные
	Заслонки и предкрылки L / E	Заслонки и планки L / E (только для выдвижения)
	Заслонки T / E
ПТУ для автопластовок	Автопласты
Реверс No1	Реверс No2	Реверсеры тяги №№ 1 и 2 (медленные)
Рулевое колесо носовое	Управление передним передним колесом
Альтернативные тормоза (только для мужчин)	Обычные (автоматические и ручные) тормоза
Шасси шасси	Шасси раздаточной коробки (только втягивание)

Резервуары

Гидравлическая система B Манометр резервуара

Гидравлические резервуары находятся под давлением из пневматического коллектора, чтобы гарантировать, что положительный поток жидкости достигает насосов.A от левого коллектора и B справа (см. вперед). Последние 737-е (с середины 2003 г. и далее) имели гидравлический резервуар. Система наддува значительно модифицирована для устранения двух проблем в эксплуатации 1) гидравлические пары в кабине экипажа, вызванные утечкой гидравлической жидкости линия нагнетания резервуара обратно в пневматический коллектор, Гидравлические пары в системе кондиционирования и 2) качать низкое давление во время очень длительного полета в промокшем от холода самолете. В последнее происходит из-за замерзания воды, попавшей в систему наддува резервуара. блокировка подачи отбираемого воздуха из резервуара.Самолеты, которые были модифицированы (SB 737-29-1106) распознаются только по одному манометру пластового давления в колесо хорошо.

Предохранители

Гидравлические предохранители

Также в колесной арке можно увидеть гидравлические предохранители. По сути, это подпружиненные челночные клапаны, закрывающие гидравлический линии, если они обнаруживают внезапное увеличение потока, например, разрыв ниже по потоку, тем самым сохраняя гидравлическую жидкость для остальных служб.Гидравлические предохранители установлены на тормозной системе, линии выдвижения / втягивания закрылков / предкрылков L / E, передняя опора линии выдвижения / втягивания, а также линии давления и возврата реверсора тяги.

Выше схематическое изображение любезно предоставлено Леоном Ван Дер Линде. Для более подробная гидравлическая схематическая диаграмма, нажмите здесь.

737-3 / 400 Гидравлические манометры

На самолетах до EIS (до 1988 г.) гидравлические датчики были аналогичны 737-200.Теперь есть отдельные измерители количества, поскольку резервуары не взаимосвязаны, а маркировка упрощена. Сейчас есть только один манометр тормозного давления, показывающий нормальное тормозное давление в системе B.

737-200 Гидравлические манометры.

Обратите внимание, что есть только измеритель количества системы A, потому что на 737-1 / 200 система B заполняется из резервуара системы A. Количество в системе B составляет контролируется желтым светом «B LOW QUANTITY» выше.Гидравлический тормоз манометр имеет две иглы, потому что система A управляет внутренними тормозами и система B — подвесные тормоза, каждый из которых имеет аккумулятор.

---

Кол-во

В этой таблице указаны номинальные количества на разных уровнях в резервуарах

	Серия самолетов	Оригиналы	Классика	НГ
Система		Калибры	EIS	ЦДУ верхний
А	Полный уровень	3.6 USG	100%	100% (5,7 галлона / 21,6 литра)
	Заправка	2,35 USG	88%	76%
	Напорная труба EDP	?	22%	20%
	Напорная труба EMDP	НЕТ	0%	0%
B	Полный уровень	Полный	100%	100% (8.2 галлона / 31,1 литра)
	Заправка	3/4	88%	76%
	Линия заполнения и балансировки (к резервному резервуару)	?	64%	72%
	Напорная труба EDP	НЕТ	40%	0%
	Напорная труба EMDP	?	11%	0%

Напр.Если вы используете, скажем, 737-300, и вы заметили количество гидравлических систем в системе B. упадете до 64%, то из таблицы выше можно заподозрить утечку на балансе линейный или резервный резервуар.

Примечание. Значение пополнения действительно только тогда, когда самолет находится на земле с выключенными обоими двигателями или после посадки с поднятыми закрылками во время руления.

Гидравлические резервуары могут заполняться через наземное соединение. точка на передней стенке колесной арки СТБД.

Гидравлическое соединение с землей

Нормальное гидравлическое давление 3000 фунтов на кв. Дюйм

Минимальное гидравлическое давление 2800 фунтов на кв. Дюйм

Максимальное гидравлическое давление 3500 фунтов на кв. Дюйм

Нормальный предварительный заряд тормозного аккумулятора составляет 1000 фунтов на кв. Дюйм

NB. Альтернативная система заслонок выдвигает (но не убирает) устройства LE с резервным гидравлическим приводом.Он также будет выдвигать или убирать закрылки TE с помощью электродвигателя, но для этого нет защиты от асимметрии.

LGTU делает доступным давление Hyd B для втягивания шестерни, когда Двигатель №1 падает ниже 50% N2

Способы перекачки гидравлической жидкости

Само собой разумеется, что если в гидравлической системе мало затем вам следует долить в эту систему свежую жидкость (и выяснить, почему она была низкий!), чтобы избежать перекрестного загрязнения.Однако если вы действительно хотите переместить жидкость из одной системы в другую вот как это сделать.

от A до B (Ссылка 737NG-FTD-29-16003)

1. Установив противооткатные упоры, выключите EMDP системы A и системы B.
2. Включите систему A EMDP.
3. Включите стояночный тормоз.
4. Включите систему B EMDP.
5. Отпустите стояночный тормоз.
6. Выключите EMDP системы A и системы B.
7. При необходимости повторите эту процедуру

Boeing хотел бы отметить, что EMDP может перегреться, если эта процедура используется слишком много раз за короткий промежуток времени. Мы рекомендуем использовать EMDP с перерывами не более пяти раз в течение пятиминутного периода (с 30-секундным временем ожидания между каждой остановкой и запуском насоса). После выполнения пяти итераций вышеупомянутой процедуры насосы следует либо поработать непрерывно в течение пяти минут после пятого цикла (отслеживая сигнальные лампы перегрева), либо выключить оба насоса и дать им остыть более 30 минут.

Каждая итерация описанной выше процедуры приведет к перемещению 15-20 кубических дюймов жидкости из системы A в систему B. Таким образом, вышеупомянутая процедура не рекомендуется для переноса больших объемов жидкости между гидравлическими системами. Boeing рекомендует по возможности обслуживать гидравлические баки в соответствии с заданием AMM 12-12-00-610-801.

B — A (передача 4% за цикл)

1. Убедитесь, что зона вокруг реверсора тяги №1 свободна.
2. Выключить оба EMDP
3. Переключите FLT CONTROL на SBY RUD.
4. Выбрать ВЫХОД реверсора тяги №1 (использует резервную гидросистему)
5. Установите переключатель FLT CONTROL в положение ON.
6. Включите Hyd Sys A EMDP.
7. Реверсор тяги стойки № 1 (с использованием системы A)

Нажмите здесь, чтобы увидеть подробную гидравлическую принципиальная схема.

Гидравлический подъемник клапана

— занимает свободное пространство внутри клапана

Гидравлический подъемник клапана — занимает свободное пространство внутри клапана

Шум двигателя подъемника гидравлических клапанов обычно является признаком того, что с вашим двигателем что-то не так.

Все двигатели издают некоторый шум, но когда вы слышите необычный постукивающий звук, это обычно означает проблему.

Гидравлический подъемник клапана использует давление масла для регулировки плунжера, который заполняет зазор внутри клапана. Неисправный подъемник гидравлического клапана обычно приводит к выходу из строя и других компонентов.

Можете ли вы определить, когда гидравлический подъемник клапана выходит из строя; и как с этим бороться, когда это произойдет.Заедание подъемников в большинстве случаев вызвано отложением лака на поверхностях подъемников.

Общая иллюстрация подъемника гидравлического клапана

Если у вас есть гидроподъемники; звук постукивания может быть вызван скоплением грязи в гидравлической системе подъемника; из-за отсутствия плановой замены масла. Это приведет к падению внутреннего давления масла в подъемниках и, следовательно, к тикающему звуку.

Лифтер только реагирует на условия и пытается приспособиться к ним.Вот почему очень важно убедиться, что лифтер является виновником любого чрезмерного шума.

Это не только снижает уровень шума двигателя, но и обеспечивает более высокий уровень надежности. «Свернутый» подъемник приведет к чрезмерному люфту клапана и шуму. Стук, который становится громче при увеличении оборотов двигателя, вероятно, неисправен гидравлический подъемник.

Подтверждение шума подъемника гидравлического клапана

Наиболее очевидным признаком неисправности подъемника гидравлического клапана является внезапное увеличение количества постукивающего шума.Неисправный подъемник издает отчетливый звук, что позволяет легко идентифицировать его даже до того, как вы поднимете капот. Вместо стука или свистящего звука неисправный подъемник издает постукивающий звук в вашем двигателе. Звуковая частота шума клапанного механизма составляет половину частоты вращения коленчатого вала.

Подъемник клапана с обратным клапаном

Постукивание будет происходить с высокой скоростью; и более вероятно, что это произойдет, когда двигатель горячий или холодный. Одна из наиболее распространенных проблем в этой ситуации: автомобиль испытывает проблемы с заеданием гидрораспределителя; или что грязь начала забивать двигатель.

Что проверять

Сначала проверьте масляный щуп двигателя, чтобы убедиться, что уровень масла низкий. Если низкий, добавьте масла, чтобы довести его до полной отметки. Двигатель все еще шумит? Проверьте давление масла. Низкие показания манометра (или сигнальная лампа уровня масла) указывают на серьезную внутреннюю проблему двигателя. Что-то мешает нормальному давлению масла достичь верхних компонентов клапанного механизма. Причиной может быть изношенный или поврежденный масляный насос, забитый сетчатый фильтр масляного насоса или забитый масляный фильтр.

Engine Oil

Использование слишком густого моторного масла в холодную погоду; может также замедлить поток масла к верхнему клапану, вызывая шум и износ.