Ремонт задних стаканов ваз 2109: Ремонт заднего стакана ваз 2109

Содержание

Ремонт заднего стакана ваз 2109

Приобретая подержанный автомобиль (например, ВАЗ 2108, 2109, 21099) в первую очередь следует обратить внимание на состояние его кузова и кузовного покрытия. Это и не мудрено, так как кузов – самая дорогая составляющая автомобиля.

Перечень основных слабых мест кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Места крепления задней балки к кузову автомобиля.

Задняя балка автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 своими рычагами через резинометаллические шарниры крепится к треугольным кронштейнам с правой и левой сторон кузова. Кронштейны в свою очередь сидят на шпильках и закреплены гайками (по три шпильки и три гайки на кронштейн). Шпильки приварены к специальному усилителю из более толстого металла, находящемуся внутри заднего лонжерона.

Вокруг кронштейнов со временем возникает очаг коррозии (возможно из-за нарушения защитного слоя лонжерона, несвоевременной обработки защитным составом его внутренней полости, вибронагруженности данной части кузова).

Сначала коррозия съедает металл порога вокруг кронштейна, потом принимается за усилитель. Через некоторое время крепления балки к кузову попросту вырывает, и автомобиль становится неуправляемым. Очень важно провести ремонт этого соединения на ранней стадии разрушения (пока не разрушился усилитель внутри лонжерона).

Металл лонжерона под кронштейнами в этом случае можно заменить более толстым. В сильно запущенных случаях (например, когда балку уже вырвало) ремонт тоже возможен, но более трудоемок, так как требует восстановления разрушенных элементов с соблюдением геометрических параметров (иначе возможен увод автомобиля в сторону и подъедание резины задних колес). Подробнее про ремонт креплений задней балки см. «Ремонт мест креплений задней балки к кузову на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Места крепления кронштейнов растяжки («крабов») передней подвески к кузову автомобиля.

Аналогичная ситуация возникает при образовании коррозии в районе крепления «крабов» к нижней части рамки радиатора. В местах крепления кронштейнов рамка радиатора так же имеет усилители из более толстого металла. В основном разрушения начинаются вокруг них. В продаже имеются ремонтные вставки под кронштейны, которые необходимо вварить вместо разрушенных. Ремонт должен проходить с соблюдением всех геометрических размеров, так как в противном случае нарушается установка углов колес, которая в дальнейшем не поддается регулировке. См. «Ремонт мест крепления кронштейнов растяжки передней подвески к кузову автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Стаканы стоек передней подвески.

Грязь, скапливающаяся в арках передних колес, со временем приводит к разрушению брызговиков двигателя и соответственно стаканов передних стоек. Постоянная вибронагрузка мест крепления верхней части стоек (опорных подшипников) к кузову является причиной появления трещин возле их шпилек и гаек. Ремонтная деталь имеется в продаже, но замена ее трудоемка. В качестве профилактики рекомендуется периодически обновлять защитное покрытие арок колес и использовать пластиковые локера (подкрылки).

Стаканы стоек задней подвески (арки задних колес).

Такая же ситуация складывается и со стаканами стоек задней подвески. Ржавчина здесь обычно начинает появляться со стороны колесных арок, за стойками. Если не разрушились сами стаканы стоек, то все может обойтись лишь заменой прогнивших участков на свежий металл, что не так сложно. Рекомендации по профилактике те же: защитное покрытие колесных арок, проливка скрытых полостей специальными составами и использование подкрылков.

Разрушение порогов наиболее распространенная проблема кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Эксплуатация автомобиля с прогнившими порогами вобщем-то возможна, но жесткость кузова резко снижается прямо пропорционально степени разрушения. Особенно прогрессирует ржавчина под пластиковыми декоративными накладками на пороги. Замена порогов в большинстве случаев невозможна без восстановления элементов пола, к которым пороги крепятся. Порог автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из четырех элементов (двух усилителей, нижней части и внешней накладки).

Замена производится либо в целом, либо тех элементов, которые наиболее подверглись коррозии.

В качестве профилактики разрушения и продления жизни порогов автомобиля рекомендуется не использовать декоративные накладки или проводить дополнительную обработку под ними, периодически проводить обработку скрытых полостей и внешних элементов специальными составами, прочистку дренажных отверстий в нижней кромке порогов. Подробнее о замене порогов см. «Замена порогов автомобиля ВАЗ 2108», «Замена порогов автомобилей ВАЗ 2109, 21099».

Дверь задка ВАЗ 2108, 2109, крышка багажника на ВАЗ 21099.

Постоянно летящая грязь оседает на двери задка автомобиля и вызывает коррозию ее нижней кромки, что со временем приводит к разрушению. В принципе ремонт данной детали возможен, но по цене сопоставим с заменой двери на новую или б.у., но в хорошем состоянии. В качестве профилактики рекомендуется устанавливать на заднюю верхнюю часть кузова над дверью задка спойлер. Загрязнение двери сильно сократится.

Примечания и дополнения

— Остальные проблемы: места крепления рычагов подвески и кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, элементы пола под ногами с усилителями, нижние части дверей, рамка ветрового стекла, дренажные отверстия кузова и пр. имеют место не на всех автомобилях и встречаются несколько реже и менее существенны.

Еще статьи по ремонту автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Теперь нам нужно заменить левый задний стакан (арка внутренняя левая 2108-5101241). Ставим автомобиль ровно на жесткие упоры, подпираем балку, снимаем колесо и стойку. Отрезаем остатки старого стакана. Зачищаем и рихтуем привариваемые поверхности. Грунтуем их раз(реактивный), грунтуем два(обычный).

*Сложности возникли при примерках стакана. Всовывать и, особенно, вынимать его было не удобно. К тому же ближняя к переду кромка стакана по задумке АвтоВАЗа должна быть приварена к усилителю порога (в этом есть логика дополнительного ребра жесткости). Это уже было невозможно сделать и пришлось эту кромку наполовину срезать, а вторую половину выгнуть в сторону арки на 90 градусов. Даже после этого примерка стакана требовала определенной сноровки).

Приветствую всех читателей этой статьи.

Прошло уже около одной недели с тех пор как мы начали кузовной ремонт моего автомобиля ваз 2109. Все никак не мог найти подходящее время для того, чтобы залить сюда запись и сделать видео. Но взявшись за ум понял, что это все же необходимо сделать.

Представляю вашему вниманию своеобразный видео и фото отчет о проделанной работе за эту неделю.

Первое с чего начали работу это конечно же восстановление наших задних лонжеронов. Вырезали всю гниль и вперед примерять новые железячки. Когда все подогнали покрыли их эпоксидным грунтом и начали варить.

Далее потихоньку начали идти назад. Вварили латки и усиливающие пластины на задних стаканах и доделали некоторые мелочи в виде дырок в пороги.

Ремонт стакана ВАЗ 2110 — фото, описание на VAZ-2110.net

Saab 9000 ремонт передних стаканов Часть 1.mpg.

переварил задние стаканы, были в плачевном состоянии.

Изменяем геометрию арок на ваз 2112 и.

Стаканы ваз 2110.

Фото Стаканы ваз 2110.

Сколько стоит заменить заднее крыло ваз 2110.

Ремонт вырванного стакана ВАЗ 2110, видео.

Кузовной ремонт. часть 6: задние стаканы, мелочи.

Продолжаю кризисный ремонт.Отрезал задние стаканы ,купил новые(они идут в с…

Снимите гайки, крепящие стойку амортизатора и кузовной стакан.

Бачок омывателя ВАЗ 2110.

Просмотр изображений по тегу: стакан ваз 2109.

Стаканы ваз 2110.

Ремонт заднего стакана ваз 2110 своими руками

Подробно: ремонт заднего стакана ваз 2110 своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Страницы 1

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

G_E_N_A_1988
Участник
Неактивен

Регистрация: 2013-10-07
Сообщений: 148Спасибо: 14
Авто: Ваз 21102

начали гнить стаканы на машине подскажите сколько обойдется ремонт хотя бы примерно и цену самих стаканов

Денис Артюхов
Местный
Неактивен

Откуда: Пенза
Регистрация: 2015-10-21
Сообщений: 1,382Спасибо: 276
Авто: Ваз 21124

Так можно стаканы целиком не менять, а заменить гнилой участок. А вообще сложно сказать, фото бы посмотреть.

G_E_N_A_1988
Участник
Неактивен

Регистрация: 2013-10-07
Сообщений: 148Спасибо: 14
Авто: Ваз 21102

у меня рядом со швам пошли маленькие сквозные дырочки

iliaBkmz
Легенда форума
Неактивен

Регистрация: 2012-11-12
Сообщений: 2,031Спасибо: 582
Авто: outlander и 2104

+1 Тоже просто бы заварил – менять дорого и не всегда лучше
По ценам – лучше узнавать в своем регионе. Или даже в своем районе. Главное – что бы репутация у мастера была хорошая

G_E_N_A_1988
Участник
Неактивен

Регистрация: 2013-10-07
Сообщений: 148Спасибо: 14
Авто: Ваз 21102

насквозь дырки, боюсь начну варить еще хуже сделаю, пари зачистки кто знает как вылезет, может полностью сгнил

Sten
Участник
Неактивен

Регистрация: 2015-02-26
Сообщений: 185Спасибо: 42
Авто: 2110

А где гниет? в районе где проходят рулевые тяги?

Ursadon
Участник
Неактивен

Откуда: Новосибирск
Регистрация: 2014-02-15
Сообщений: 83Спасибо: 25
Авто: 21120

У меня то же стакан по нижнему шву разошёлся. Ценник выдвинули

10т.р., мотивируя тем, что надо двигатель снимать.

Жаба меня задавила, и я взял вытяжной заклёпочник и приклепал сначала стальную пластину 4мм , потом поверхнего лист 1,5 мм. Затем облил мовилем и замазал мастикой. Уже год так езжу.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Это по началу кажется, что маленькая дырочка. Как начал ковырять – полстакана сгнило.

G_E_N_A_1988
Участник
Неактивен

Регистрация: 2013-10-07
Сообщений: 148Спасибо: 14
Авто: Ваз 21102

вот и я думаю только начну ковырять и вылезет, у меня маленькие дырочки рядом со швом прям. не знаю можно ли заклепать так?

Ursadon
Участник
Неактивен

Откуда: Новосибирск
Регистрация: 2014-02-15
Сообщений: 83Спасибо: 25
Авто: 21120

Я расковырял до более-менее твёрдого металла. Клепаться к ржавчине – через некоторое время опять растрескается. Я клепался со стороны колёсной арки, а переход латка-кузов со стороны моторного отсека залепил холодной сваркой. Через месяц пришлось ещё раз замазать – металл натянулся. С тех пор всё норм (ттт).

Попробуй заклепать, там делов-то на один вечер. Надо всего лишь снять стойку вместе с поворотным кулаком, иначе будет крайне неудобно/невозможно. Там всего 3и гайки сверху стойки, два болта шаровой снизу и одна гайка рулевого наконечника.

Не получится – найди в ближайших гаражах сварщика, заодно он тебе и пороги подварит (если уж стакан отрывается – то порогам уже наверно песец)

Если стакан номерной (правый), то не тяни. Надо что бы был хотябы один заводской шов – иначе проблемы с гаи будут.

Если подумать то антикор мастика нужна с другой стороны а не из салона

если подумать . такие машины загоняют не богатые люди. им нужно сделать дешевле и чтоб крепко было. ты мне предлогаеш зашпоклевать загрунтовать и покрыть базой лаком? думаю клиент врятли захочет платить за покраску стакана которого не видно под кавролином

бля целиком не судьба поменять!!колхоз!!а передний стакан гниль вырезают и встык вваривают железо 3мм !!

умник ) у клиента денег нет

Мазать на пыль и на ржавчины наверное нормально же?!

задняя внутренняя и наружняя арки стоят по 1400р. нахера латать гнильё?

человек должен их купить потом еше мне за работу плотить . а так покупать не чего не нужно. и не всегда есть к чему приварить новые стаканы

мне нравится! сам себе ща так же захуячу , поцонам респект и лайк

я с машинами дел не имел, я просто сварщик,бетонщик,маляр,штукатур,одним словом строитель,просто я смотрю что приемлемо для сварки в авто. я делаю так сначало все заготовки протравил кислотой потом свариваю стакан по вашему методу далее обезжириваю после кислотником, грунт наполнител и мастика и того у меня уходит целый день. так на вскидку что ваша работа стоит?

Канал Авто_Ремонт поможет вам устранить неисправности автомобиля своими руками.

И опять, в очередной раз пришла машина с гнилым стаканом. Здесь я поподробней постарался рассказать последо.

Стандартная ситуация, на ВАЗ-2112 оторвало прогнивший стакан, да ещё с номером кузова. Смотрим как ремонтиров.

Авто, запись на видеорегистратор.

Друзья, подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу В КОНТАКТЕ: http://vk.com/club46631840 . Там есть и видео и фотки.

Ремонт стакана ( номерного) ваз 2111.

Приветствую Вас на моём канале по кузовному ремонту. Вы можете подписаться на канал, если мои видео могут.

закидал стакан заплатками . болезнь десятого семейства.

Я в вконтакте – https://vk.com/id290812754 Я на Д2 – https://www.drive2.ru/users/krivosheevov/#blog Инстаграм – https://www.instagram.com/mekhanik_lesha/

Как восстановить амортизатор своими руками у себя в гараже.

Загородний Андрей Hace 2 días

Алексей Кузнецов Hace 27 días

Если подумать то антикор мастика нужна с другой стороны а не из салона

гараж тв чистополь. Hace 26 días

денис денисов Hace 2 meses

бля целиком не судьба поменять!!колхоз!!а передний стакан гниль вырезают и встык вваривают железо 3мм !!

гараж тв чистополь. Hace un mes

умник ) у клиента денег нет

Иван Лопатин Hace 4 meses

Мазать на пыль и на ржавчины наверное нормально же?!

гараж тв чистополь. Hace 4 meses

Андрей Кривов Hace 4 meses

задняя внутренняя и наружняя арки стоят по 1400р. нахера латать гнильё?

гараж тв чистополь. Hace 4 meses

Ваш дядя Ваня Hace 4 meses

мне нравится! сам себе ща так же захуячу , поцонам респект и лайк

Ваш дядя Ваня Hace 4 meses

гараж тв чистополь. Hace 4 meses

я два стакана за день варю

Ваш дядя Ваня Hace 4 meses

пусть идут лесом ! сегодня один стакан задний правый осилил завтра за второй возьмусь , вам спасибо за видос

гараж тв чистополь. Hace 4 meses

тут много диванных экспертов

Izrail Batsarov Hace 4 meses

Как можно доводить машину до этого знают что где слабые места все равно ездят до конца потом ноют что машины у нас плохие мол

На ТАЗах кузов сгнивает быстрее чем ресурс мотора заканчивается. Сам от этого страдаю, хотя и мастикой обрабатывал, и берёг её. Не помогло ничего.

гараж тв чистополь. Hace 4 meses

денег нету на нормальную машину

Андрей Старцев Hace 5 meses

мастику нужно накладываать после грунтования и покраски но не как не на голый метал.

гараж тв чистополь. Тогда уж вообще ничего ненадо делать,раз не платят))

гараж тв чистополь. Hace 5 meses

если бы платили за обработку все бы наложили

Под мастикой гнить не начнёт заново?

олег архипов Hace 6 meses

По деньгам что вышло за такую работу?

А можно такие работы проводить электро сваркой? Электродами?

Слава Фоменко Hace un mes

Варил тройкой,ставил на 30,и потихоньку точками прошелся,зачистил и потом ещё раз где были пропуски,и стекла бумагой нужно заклеить,Потому что когда пилите балгаркой,искры летят в стёкла

гараж тв чистополь. Hace 5 meses

варите электродом я буду полуавтоматом

Андрей Старцев Hace 5 meses

полуавтоматом тоже можно дыр нажечь. электрод 2 норм варит

Если подумать то антикор мастика нужна с другой стороны а не из салона

бля целиком не судьба поменять!!колхоз!!а передний стакан гниль вырезают и встык вваривают железо 3мм !!

Мазать на пыль и на ржавчины наверное нормально же?!

задняя внутренняя и наружняя арки стоят по 1400р. нахера латать гнильё?

мне нравится! сам себе ща так же захуячу , поцонам респект и лайк

мастику нужно накладываать после грунтования и покраски но не как не на голый метал.

Под мастикой гнить не начнёт заново?

По деньгам что вышло за такую работу?

А можно такие работы проводить электро сваркой? Электродами?

как они бля делают всё гниёт ,как на немцов посмотреть так машины по 10 лет ходят не гниют так , а как ваз так год поезди уже ржавчиной покрываеться .

Потому что немцы ездят в Германии.С германским климатом.А в РФ до 200 циклов замерзания за осенне-зимний период. Посмотри на “Мерсюки” в Питере,в Калининграде.2 года- и решето. Железо оно железо и есть. .

Все ровно красят там лучше а у нас 1 год поезди уже гниёт а вот мерс-бмв 5 лет проездит ток маленькое пятно равчены есть же разница )

Боюсь, с учёта эту машину уже не снять никогда.

Если Гаишники и обратят внимание, экспертиза докажет, что это родной стакан. Заводские швы наверху и вертикальный я не трогал.

Какой толщины металл использовался? И сколько стоит такая работа?

какие размеры должны быть между стаканами,и от каких мест мерить 1

Если подумать то антикор мастика нужна с другой стороны а не из салона

бля целиком не судьба поменять!!колхоз!!а передний стакан гниль вырезают и встык вваривают железо 3мм !!

умник ) у клиента денег нет

Мазать на пыль и на ржавчины наверное нормально же?!

задняя внутренняя и наружняя арки стоят по 1400р. нахера латать гнильё?

мне нравится! сам себе ща так же захуячу , поцонам респект и лайк

я два стакана за день варю

пусть идут лесом ! сегодня один стакан задний правый осилил завтра за второй возьмусь , вам спасибо за видос

тут много диванных экспертов

денег нету на нормальную машину

мастику нужно накладываать после грунтования и покраски но не как не на голый метал.

гараж тв чистополь. Тогда уж вообще ничего ненадо делать,раз не платят))

если бы платили за обработку все бы наложили

Под мастикой гнить не начнёт заново?

По деньгам что вышло за такую работу?

А можно такие работы проводить электро сваркой? Электродами?

варите электродом я буду полуавтоматом

полуавтоматом тоже можно дыр нажечь. электрод 2 норм варит

Боюсь, с учёта эту машину уже не снять никогда.

Какой толщины металл использовался? И сколько стоит такая работа?

какие размеры должны быть между стаканами,и от каких мест мерить 1

Замена задних стоек ВАЗ-2110 своими руками. особенности, схема и рекомендации

Задние стойки ВАЗ-2110 обеспечивают плавный ход автомобиля. Конкретно с помощью их происходит гашение колебаний при движении по неровным поверхностям. Если вы увидели, что после наезда на бугор либо кочку поверхность кузова автомобиля длительное время колеблется, то это очевидно гласит о том, что нужно производить подмену задних стоек. Пока начинать ремонт, для вас будет нужно выяснить особенности конструкции задней подвески, также метод проведения работ.

Задние стойки, так же как и фронтальные, поглощают механическую энергию, которая передается на кузов от неровной дороги. Эти элементы испытывают огромные нагрузки при прохождении поворотов. Если амортизационные стойки работают некорректно, то значительно усугубляется как комфортабельность автомобиля, так и его безопасность.

От их состояния зависит износ всей ходовой части автомобиля. Задние стойки, а говоря точнее рессоры, дают возможность избежать подпрыгивания всего кузова в свое время наезда на выпуклость. Если автомобиль подскочет, то его колёса растеряют контакт с дорогой. В ходе этого не сумеет произойти торможение, ускорение, воздействие боковых усилий миниатюризируется (повернуть невозможно). Это оказывает существенное воздействие на безопасность движения.

При помощи задних стоек ВАЗ-2110 улучшается комфортабельность при движении. Управление автомобилем становится намного удобнее. Если рессоры выйдут из строя, то при наезде на выпуклости автомобиль будет изменять направление движения самопроизвольно.

Недочеты использования стоек с недостатками:

Во время торможения или ускорении даже небольшой камень приводит для того, что колесо подскочет на какое-то время не будет находиться на дорожном покрытии.
Если рессоры работают плохо, то это сказывается на тормозном пути — он возрастает, причём значительно. Кузов колеблется намного посильнее, чем обычно. Повсевременно качается, что приводит к резвому износу частей ходовой части и покрышек автомобиля.

Подмена задних стоек ВАЗ-2110 дозволит решить подобные трудности. Выполнить работу можно без помощи других, если имеются дома что остается сделать нашему клиенту нужные инструменты и приспособления. Но нельзя мыслить, что это очень обычная работа. Необходимо к ней относиться очень пристально, так как мельчайшая ошибка может стоить практически жизни водителя и пассажиров.

Задняя подвеска состоит из маленького количества частей, центральное место там занимают стойки. Ресурс у их приблизительно в Несколько раз выше, чем у фронтальных. Мельчайшие стуки, которые доносятся не знакомых задних колес, изготавливаются заставить задуматься водителя. Это таковой сигнал, который свидетельствует что, что нужно произмести осмотр и ремонт одной книги по другому нескольких компонент задней подвески автомобиля.

Амортизационные стойки конечно прослужить как 100000 км пробега, так и не просто по другому меньше. Всё зависит впрямую от правильного подбора студии, какое качество у установленных изделий, также от стиля вождения владельца машины. Если вы заставляете автомобиль испытывать лишние нагрузки, то ресурс всех частей подвески окажется очень небольшим.

До того как поменять заднюю стойку на ВАЗ-2110, нужно убедиться, что конкретно тут кроются что остается сделать нашему клиенту неисправности. Стук в подвеске может показаться по последующим причинам:

Неисправность амортизаторов проявляет себя в свое время движения по неровным дорогам. Здесь вам возникновение стуков. Ремонту эти элементы не предназначены к, будет нужно установить новые.
В этом случае, если при зрительном осмотре вы нашли, что резиновые втулки на рычагах подвески имеют сильный износ, то нужно их поменять. Не исключено, что стойки ВАЗ-2110 находятся в обычном состоянии.
При просадке пружины либо ее разрушении нужно произвести подмену. Такой элемент сделан из прочного металла, но при долговременной эксплуатации и перегрузках она может поменять свою длину, деформироваться иначе говоря даже сломаться. По завершении работа всей подвески окажется неверной.
Возникновение стуков а возможно вызвано тем, что амортизатор плохо закреплен в верхнем стакане по другому на нижнем кронштейне. Непременно осмотрите сайлентблок, который установлен на либо верхней проушине. Если здесь имеется повреждение, или он очень изношен, его нужно поменять. Нашему клиенту остается резьбовые соединения необходимо отлично затягивать.
Возникновение стука а возможно вызвано перегрузкой всей задней подвески. Пробой вероятен при разрушении отбойников, которые инсталлируются на штоках амортизаторов.

Всем приятного просмотра, надеюсь мой ролик кому то посодействовал выбирая либо техническими вопросами) Запчасти.

При диагностике нужно найти, какой непосредственно элемент пришел в негодность. Приблизительно схожие симптомы бывают вариации появляться как при нарушении работы амортизационных стоек, так и по готовности из строя частей подвески.

На 10-ках задняя подвеска зависимая, имеет в собственной конструкции телескопические рессоры, работающие в 2-ух направлениях. Пружины задних стоек ВАЗ-2110 инсталлируются меж корпусом амортизатора и кузовом автомобиля. С помощью их гасятся колебания, которые происходят при движении по неровным поверхностям. Задняя опора является несущим элементом всей подвески, она состоит из последующих частей:

Соединителя.
Продольных рычагов подвески.
Железных креплений с проушинами.
Резинометаллических втулок (сайлентблоков).

Амортизационные стойки инсталлируются на задней опоре с 2-ух сторон. Они обеспечивают подвижность этого элемента при езде по неровным дорогам.

Если подумать то антикор мастика нужна с другой стороны а не из салона

бля целиком не судьба поменять!!колхоз!!а передний стакан гниль вырезают и встык вваривают железо 3мм !!

умник ) у клиента денег нет

Мазать на пыль и на ржавчины наверное нормально же?!

задняя внутренняя и наружняя арки стоят по 1400р. нахера латать гнильё?

мне нравится! сам себе ща так же захуячу , поцонам респект и лайк

я два стакана за день варю

пусть идут лесом ! сегодня один стакан задний правый осилил завтра за второй возьмусь , вам спасибо за видос

тут много диванных экспертов

денег нету на нормальную машину

мастику нужно накладываать после грунтования и покраски но не как не на голый метал.

гараж тв чистополь. Тогда уж вообще ничего ненадо делать,раз не платят))

если бы платили за обработку все бы наложили

Под мастикой гнить не начнёт заново?

По деньгам что вышло за такую работу?

А можно такие работы проводить электро сваркой? Электродами?

варите электродом я буду полуавтоматом

полуавтоматом тоже можно дыр нажечь. электрод 2 норм варит

Если подумать то антикор мастика нужна с другой стороны а не из салона

мастику нужно накладываать после грунтования и покраски но не как не на голый метал.

задняя внутренняя и наружняя арки стоят по 1400р. нахера латать гнильё?

мне нравится! сам себе ща так же захуячу , поцонам респект и лайк

Мазать на пыль и на ржавчины наверное нормально же?!

бля целиком не судьба поменять!!колхоз!!а передний стакан гниль вырезают и встык вваривают железо 3мм !!

Oyunçu kontrollarını göstərin

Если подумать то антикор мастика нужна с другой стороны а не из салона

бля целиком не судьба поменять!!колхоз!!а передний стакан гниль вырезают и встык вваривают железо 3мм !!

умник ) у клиента денег нет

Мазать на пыль и на ржавчины наверное нормально же?!

задняя внутренняя и наружняя арки стоят по 1400р. нахера латать гнильё?

мне нравится! сам себе ща так же захуячу , поцонам респект и лайк

я два стакана за день варю

пусть идут лесом ! сегодня один стакан задний правый осилил завтра за второй возьмусь , вам спасибо за видос

тут много диванных экспертов

Замена задних стоек ВАЗ-2110 своими руками. особенности, схема и рекомендации

Недочеты использования стоек с недостатками:

Во время торможения или ускорении даже небольшой камень приводит для того, что колесо подскочет на какое-то время не будет находиться на дорожном покрытии.
Если рессоры работают плохо, то это сказывается на тормозном пути — он возрастает, причём значительно. Кузов колеблется намного посильнее, чем обычно. Повсевременно качается, что приводит к резвому износу частей ходовой части и покрышек автомобиля.

Неисправность амортизаторов проявляет себя в свое время движения по неровным дорогам. Здесь вам возникновение стуков. Ремонту эти элементы не предназначены к, будет нужно установить новые.
В этом случае, если при зрительном осмотре вы нашли, что резиновые втулки на рычагах подвески имеют сильный износ, то нужно их поменять. Не исключено, что стойки ВАЗ-2110 находятся в обычном состоянии.
При просадке пружины либо ее разрушении нужно произвести подмену. Такой элемент сделан из прочного металла, но при долговременной эксплуатации и перегрузках она может поменять свою длину, деформироваться иначе говоря даже сломаться. По завершении работа всей подвески окажется неверной.
Возникновение стуков а возможно вызвано тем, что амортизатор плохо закреплен в верхнем стакане по другому на нижнем кронштейне. Непременно осмотрите сайлентблок, который установлен на либо верхней проушине. Если здесь имеется повреждение, или он очень изношен, его нужно поменять. Нашему клиенту остается резьбовые соединения необходимо отлично затягивать.
Возникновение стука а возможно вызвано перегрузкой всей задней подвески. Пробой вероятен при разрушении отбойников, которые инсталлируются на штоках амортизаторов.

Соединителя.
Продольных рычагов подвески.
Железных креплений с проушинами.
Резинометаллических втулок (сайлентблоков).

Если подумать то антикор мастика нужна с другой стороны а не из салона

бля целиком не судьба поменять!!колхоз!!а передний стакан гниль вырезают и встык вваривают железо 3мм !!

умник ) у клиента денег нет

Мазать на пыль и на ржавчины наверное нормально же?!

задняя внутренняя и наружняя арки стоят по 1400р. нахера латать гнильё?

мне нравится! сам себе ща так же захуячу , поцонам респект и лайк

я два стакана за день варю

пусть идут лесом ! сегодня один стакан задний правый осилил завтра за второй возьмусь , вам спасибо за видос

тут много диванных экспертов

денег нету на нормальную машину

мастику нужно накладываать после грунтования и покраски но не как не на голый метал.

гараж тв чистополь. Тогда уж вообще ничего ненадо делать,раз не платят))

если бы платили за обработку все бы наложили

Под мастикой гнить не начнёт заново?

По деньгам что вышло за такую работу?

А можно такие работы проводить электро сваркой? Электродами?

варите электродом я буду полуавтоматом

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

полуавтоматом тоже можно дыр нажечь. электрод 2 норм варит

Автор статьи: Петр Морокин

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 4.5 проголосовавших: 21

Снятие и замена задних стоек (амортизаторов) ВАЗ-2109, ВАЗ-2108 и ВАЗ-21099

Добрый день! Сегодня мы вам расскажем о том, как самостоятельно отремонтировать заднюю подвеску вашего ВАЗ-2109, а именно — опишем процесс снятия и замена задних стоек (амортизаторов) на ВАЗ-2108 и аналогичных моделях.

Процедура не то что бы слишком сложная, но трудоемкая, хотя если резьбовые соединения не закисли и не прикипели то за один час можно уложиться.

Итак, поехали: Опускаемспинку заднего сиденья и снимите защитный колпак верхнего крепления стойки, находящийся под задней полкой.

Откручиваем гайку верхнего крепления стойки, удерживая шток амортизатора от проворачивания, снимаем опорную шайбу с верхней подушкой.

Затем включите первую передачу и поставьте что нибудь под передние колеса чтоб машина не покатилась. Поднимите на дюомкрат и подстрахуйте от падения заднюю часть автомобиля. Снимите заднее колесо.

Откручиваем гайку нижнего крепления стойки и извлекаем болт.

5. Опустите стойку вниз и снимите со штока амортизатора нижнюю подушку с опорной шайбой и распорной втулкой через витки пружины.

6. Утопите вниз шток амортизатора.

Затем снимаем пружину и вынимаем стойку (аммортизатор) из ниши заднего колеса.

Наденьте буфер сжатия на шток амортизатора.

Закрепите стойку и наденьте на нее защитный чехол с крышкой. Вытяните шток амортизатора и установите на него нижнюю подушку с опорной шайбой и распорной втулкой. ОТметим, что шток амортизатора легко вытянуть, если накрутить на него гайку.

Установите на верхний виток пружины изолирующую прокладку и закрепите ее от смещения веревкой или изолентой

Установите пружину на стойку так, чтобы начало первого витка попало в подштамповку в нижней чашке.

Чтобы сжать пружину при установке стойки, подставьте домкрат под балку. Постепенно приподнимая балку домкратом и сжимая тем самым пружину, введите шток амортизатора в отверстие арки кузова.

Установите на шток амортизатора верхнюю подушку с шайбой и заверните гайку верхнего крепления стойки, удерживая шток от проворачивания вторым ключом. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Обтяните все соединение и готово! Теперь Ваш автомобиль не будет раскачиваться на кочках и неровностях, лучше будет держать дорогу и станет в разы комфортнее нежели с неисправными стойками. Ни гвоздя ни жезла! Заходите к нам на форум в клуб ВАЗ-2108, 2109 и 21099 😉

Прайс-лист на слесарные работы автосервиса в Екатеринбурге

Цены указаны в рублях. Стоимость рассчитана исходя из окраски одного нового элемента, без учета стоимости разборки-сборки. При окраске восстановленных или б/у деталей стоимость работ может быть увеличена на 10 — 25 %. Стоимость работ НЕ включает в себя стоимость эмали (компьютерный подбор) и расходных материалов.

Окончательная стоимость ремонта определяется мастером при осмотре автомобиля с учетом сложности работ и дополнительно включает в себя стоимость по разборке/сборке элементов.

Цены на ремонт передней подвески
Наименование работ	отечественные автомобили	иномарки	кроссоверы и бизнес-класс
Замена переднего амортизатора	490	590	690
Замена пыльника переднего амортизатора	540	690	840
Замена шаровой опоры (верхняя)	390	490	590
Замена шаровой опоры (нижняя)	390	490	590
Снятие / установка колеса	90	140	190
Снятие / установка защиты картера ДВС	190	240	290
Замена кулака поворотного (без разборки)	690	890	1090
Замена тяги боковой	290	390	490
Замена тяги средней	440	540	640
Замена маятникового рычага	690	890	1090
Замена подшипника передней ступицы (со снятием поворотного кулака)	590	740	890
Замена подшипника передней ступицы (со снятием амортизатора)	790	990	1190
Регулировка подшипника передней ступицы	140	190	240
Замена тормозного диска (1шт. )	290	390	490
Замена опоры переднего амортизатора	590	740	890
Замена опорного подшипника переднего амортизатора	590	740	890
Замена пружины передней	690	890	1090
Замена балки передней (подрамник)	2990	3990	4990
Замена рулевого механизма (рейка)	990	1240	1490
Замена сайлентблока верхнего рычага	140	190	290
Замена сайлентблока нижнего рычага	240	340	390
Замена втулки стабилизатора (1шт. )	240	340	390
Замена стойки стабилизатора	240	340	390
Замена рычага верхнего (в сборе)	590	740	890
Замена рычага нижнего (в сборе)	790	990	1190
Замена сайлентблока растяжки (1 сторона)	440	590	690
Замена растяжки	490	640	740
Замена сайлентблока передней балки (подрамника)	990	1240	1490
Замена привода в сборе	690	890	1090
Замена шруса	490	640	740
Замена пыльника шруса	490	640	740
Замена 2х пыльников или шруса (переборка привода)	990	1240	1490
Цены на ремонт задней подвески
Наименование работ	отечественные автомобили	иномарки	кроссоверы и бизнес-класс
Замена заднего амортизатора (1шт. )	390	490	590
Замена пыльника заднего амортизатора	590	740	890
Замена подшипника задней ступицы (1шт.)-	390	490	590
Замена балки заднего моста(в сборе)	2990	3490	4490
Замена редуктора заднего моста	1990	2490	2990
Замена полуоси / подшипника полуоси	590	740	890
Замена реактивной тяги / 2 втулки (1шт.)	290	390	440
Замена карданного вала	1290	1640	1940
Замена рычага (независимой подвески) (1шт. )	690	890	1040
Замена пружины задней (1шт.)	340	390	515
Замена стойки стабилизатора(1шт.)	290	390	440
Замена втулки стабилизатора(1шт.)	290	390	440
Замена опоры заднего амортизатора	590	740	890
Замена опорного подшипника заднего амортизатора	490	640	740
Цены на ремонт тормозной системы
Наименование работ	отечественные автомобили	иномарки	кроссоверы и бизнес-класс
Замена передних тормозных колодок	390	490	590
Замена рабочего цилиндра (переднего) (1шт. )	390	490	590
Замена суппорта переднего (1шт.)	490	640	740
Переборка суппорта переднего (1шт.)	490	640	740
Замена главного тормозного цилиндра	790	990	1190
Замена вакуумного усилителя тормозной системы	1290	1640	1940
Замена задних колодок (барабанные тормоза)	490	640	740
Замена тормозных колодок (ручного тормоза)	1090	1390	1640
Замена передней тормозной трубки (1шт.)	490	640	740
Замена магистральной тормозной трубки (1 шт. )	790	990	1190
Замена регулятора тормозного усилия	590	740	890
Замена задних колодок (дисковые тормоза)	390	490	590
Замена и регулировка троса ручного тормоза (короткого)	490	640	740
Замена и регулировка троса ручного тормоза (длинного) (1 шт.)	790	990	1190
Замена тормозного шланга (1 шт.)	190	240	290
Замена задней тормозной трубки (1шт.)	490	640	740
Замена суппорта заднего (1шт.)	490	640	740
Переборка суппорта заднего (1шт. )	490	640	740
Замена заднего рабочего цилиндра	490	640	740
Прокачка тормозов	190	240	290
Замена тормозной жидкости	590	740	890
Замена кулисы	490	640	740
Замена подушки кулисы (механизма переключения)	590	740	890
Цены на замену масла и фильтров
Наименование работ	отечественные автомобили	иномарки	кроссоверы и бизнес-класс
Замена масла и масляного фильтра в двигателе	290	390	490
Замена масла и масляного фильтра в двигателе с промывкой	490	640	740
Замена масла в КПП	390	490	590
Замена масла в АКПП частичная	390	490	590
Замена масла в АКПП с заменой фильтра	1140	1440	1740
Замена масла в заднем мосту	340	440	540
Замена охлаждающей жидкости	590	740	890
Замена охлаждающей жидкости с промывкой системы	1190	1490	1790
Замена тормозной жидкости	440	540	640
Прокачка тормозной системы (1 колесо)	140	190	240
Замена воздушного фильтра	190	240	290
Замена салонного фильтра	290	340	440
Замена топливного фильтра (инжектор)	390	490	590
Замена топливного фильтра в баке (бензин)	740	940	1090
Смазка шлицевых соединений	190	240	290
Смазка шаровых опор	190	240	290
Цены на ремонт автоэлектрики
Наименование работ	отечественные автомобили	иномарки	кроссоверы и бизнес-класс
Замена фары головного света	290	390	440
Замена стоп сигнала	290	390	440
Замена поворотника	190	240	290
Замена противотуманных фар	190	240	290
Замена лампы	90	140	140
Регулировка фар	390	490	590
Ремонт генератора	790	990	1190
Ремонт стартера	790	990	1190
Замена генератора (снятие / установка)	790	990	1190
Замена стартера (снятие / установка)	590	740	890
Замена радиатора отопителя	1990	2490	2990
Замена мотора отопителя	990	1240	1490
Замена крана отопителя (заслонка управления)	990	1240	1490
Замена стандартного рулевого колеса (снятие / установка)	290	390	440
Замена нестандартного рулевого колеса (снятие / установка)	490	640	740
Замена звукового сигнала	190	240	290
Замена троса спидометра	790	990	1190
Замена клавиши управления (салон) (1шт. )	от 190	от 290	от 390
Замена подрулевого переключателя	690	890	1040
Замена стеклоочистителя переднего (трапеция)	990	-10	1490
Замена стеклоочистителя заднего	490	640	740
Замена передних фар (1 шт.)	290	390	440
Замена задних фонарей (1 шт.)	290	390	440
Замена стеклоподъемника (снятие / установка)	790	990	1190
Замена обшивки двери (снятие / установка)	490	640	740
Установка дополнительных фонарей	от 990	от 1090	от 1190
Регулировка натяжения ремня генератора	140	190	240
Замена комбинации приборов (снятие / установка)	490	615	740
Замена монтажного блока (снятие / установка)	1190	1490	1790
Замена проводки (моторный отсек)	2490	2990	3490
Замена торпедо (снятие / установка)	2490	2990	3490
Замена задней косы	2490	2990	3490
Цены на ремонт двигателя
Наименование работ	отечественные автомобили	иномарки	кроссоверы и бизнес-класс
Регулировка клапанов	990	1240	1490
Капитальный ремонт двигателя	12990	16240	19490
Замена прокладки ГБЦ	4490	5490	6490
Снятие и установка ГБЦ	4490	5490	6490
Замена гидрокомпенсаторов	3490	4490	5490
Замена двигателя в сборе	от 5190	от 6490	от 7790
Замена коленвала (без съема двигателя)	6490	7990	9990
Замена масляного насоса	1490	1890	2290
Замена прокладки поддона	990	1240	1490
Замена поддона ДВС	1090	1390	1640
Замена полуколец коленвала	1290	1640	1940
Замена прокладки передней крышки	990	1240	1490
Замена прокладки клапанной крышки	390	490	590
Замена распредвала (с регулировкой клапанов)	1990	2490	2990
Протяжка ГБЦ (с регулировкой клапанов)	1990	2490	2990
Замена сальника распредвала	2290	2890	3440
Замена прокладки впускного коллектора	1990	2490	2990
Снятие и установка впускного коллектора	490	640	740
Устранение течи масла свечных колодцев	1990	2490	2990
Замена заднего сальника коленвала	2490	2990	3490
Замена цепи или ремня ГРМ	от 1490	от 1990	от 2490
Замена переднего сальника коленвала	890	1140	1390
Ремонт головки блока цилиндров	6990	8490	9990
Замена маслосъемных колпачков (сальники клапанов)	2490	2990	3490
Замена передней подушки двигателя	490	640	740
Замена правой / левой подушки двигателя	490	640	740
Замена задней подушки двигателя	990	1240	1490
Замена верхней подушки двигателя	490	640	740
Замена сайлентблока подушки двигателя	290	390	490
Цены на ремонт систем впрыска и зажигания
Наименование работ	отечественные автомобили	иномарки	кроссоверы и бизнес-класс
Промывка системы впрыска топлива (инжектор)	1190	1490	1790
Замена свечи зажигания (1шт. )	90	115	140
Замена свечи зажигания (1шт.) (нестандарт)	190	240	290
Замена высоковольтных проводов	340	440	540
Регулировка зажигания	290	390	490
Замена бензонасоса (карбюратор)	390	490	590
Замена бензобака (снятие / установка)	990	1240	1490
Замена наружного бензонасоса (инжектор)	790	990	1190
Замена погружного бензонасоса (без снятия бензобака)	490	640	790
Замена датчика включения вентилятора	290	390	490
Замена датчика давления масла	290	390	490
Замена датчика детонации	190	240	290
Замена датчика заднего хода	290	390	490
Замена датчика коленвала	390	490	590
Замена датчика массового расхода воздуха	290	390	490
Замена датчика распредвала	190	240	290
Замена датчика скорости	390	490	590
Замена датчика температуры воздуха	190	240	290
Замена датчика температуры охлаждающей жидкости	290	390	490
Замена датчика уровня масла	190	240	290
Замена датчика уровня охлаждающей жидкости	140	190	290
Замена датчика уровня топлива (без снятия бензобака)	490	640	790
Замена датчика фазы	190	240	290
Замена карбюратора (снятие / установка)	590	740	890
Замена карбюратора (с регулировкой)	1190	1490	1790
Ремонт и регулировка карбюратора (без снятия)	1290	1615	1940
Замена катушки зажигания (модуль) (1 шт. )	190	240	290
Замена привода трамблёра	690	890	1090
Замер давления в топливной рампе	390	490	590
Замена рампы форсунок	1490	1890	2190
Замена трамблёра (с регулировкой зажигания)	490	640	740
Промывка воздушного тракта системы впрыска топлива (инжектор)дроссель	490	640	740
Цены на ремонт рулевого управления
Наименование работ	отечественные автомобили	иномарки	кроссоверы и бизнес-класс
Регулировка натяжения ремня гидроусилителя	490	640	740
Замена рулевого редуктора	1090	1390	1590
Замена рулевой трапеции	1190	1490	1790
Замена рулевой тяги	390	490	590
Замена рулевого наконечника (снятие / установка)	390	490	590
Замена рулевой крестовины	590	740	890
Замена пыльника рулевой тяги	290	340	390
Цены на ремонт выхлопной системы
Наименование работ	отечественные автомобили	иномарки	кроссоверы и бизнес-класс
Замена глушителя (основная часть)	590	740	890
Замена прокладки приемной трубы	590	740	890
Замена приемной трубы (снятие / установка)	590	740	890
Замена средней части глушителя (снятие / установка)	690	890	1090
Замена хомута глушителя	190	240	290
Замена подвеса крепления (1шт. )	90	140	140
Замена L-зонда (кислородный датчик)	490	640	740
Установка гофры со снятием приемной трубы	1890	2390	2840
Замена резонатора (снятие / установка)	540	690	840
Замена катализатора (без учета снятия / установки деталей подвески и ДВС)	1390	1740	2090
Удаление катализатора	1490	1890	2240
Вставка участка выхлопной трубы	740	940	1140
Замена (ремонт) шпильки выхлопной трубы	590	740	890
Цены на ремонт систем охлаждения и отопления
Наименование работ	отечественные автомобили	иномарки	кроссоверы и бизнес-класс
Замена жидкости охлаждения	390	490	740
Замена радиатора охлаждения (основной)	890	1190	1640
Замена бачка расширительного	290	340	440
Замена крана отопителя	990	1240	1490
Замена водяного насоса (помпа)	990	1240	1490
Замена термостата	690	890	1040
Замена патрубка системы охлаждения (1шт. )	790	990	1190
Замена каждого последующего патрубка (1шт.)	140	190	240
Замена тосольной трубы	1190	1490	1790
Замена радиатора отопителя	2290	2865	3440
Замена жидкости охлаждения с промывкой	590	740	1190
Регулировка натяжения ремня кондиционера	140	190	240
Замена ремня кондиционера	340	440	540
Замена компрессора кондиционера	от 1090	от 1390	от 1640
Замена радиатора кондиционера	от 1090	от 1390	от 1640
Заправка автокондиционера	от 1490	от 1690	от 1890
Цены на ремонт и замену стекол
Наименование работ	отечественные автомобили	иномарки	кроссоверы и бизнес-класс
Замена лобового/заднего стекла (вклейка)	от 1390	от 1490	от 1590
Замена бокового стекла/форточки	от 390	от 490	от 590
Замена лобового/заднего стекла (резинка)	от 790	от 890	от 990

Прайс-лист

*Наименование работ*	*ВАЗ 2101-2107*	*ВАЗ 2108-2109*	*ВАЗ 2110-2112*
Регулировка клапанов	900-00	900-00	900-00
Замена башмака	1600-00	——	——
Замена натяжителя цепи	350-00	——	1300-00
Замена рокеров с регулировкой клапанов, стаканов, гидрокомпенсаторов	1600-00	1900-00	2900-00
Замена колпачков маслоотражательных	2200-00	2200-00	3400-00
Замена масл. насоса	1400-00	2000-00	2600-00
Замена маховика (1,2,З снятие КПП, сцепления)	2200-00	2400-00	2600-00
Замена прокладки клапанной крышки	300-00	300-00	300-00
Замена передн.сальника коленвала + сальника распредвала	1000-00	1400-00	1850-00
Замена заднего сальника коленвала	2400-00	2600-00	2800-00
Замена поддона	1100-00	900-00	900-00
Замена подушки двигателя (1 штука)	600-00	600-00	600-00
Замена поршневых колец (снятие головки, поддона)	7000-00	7000-00	9000-00
Замена привода трамблера С/Д	700-00
Замена прокладки головки блока	2200-00	2700-00	4300-00
Замена распредвала с регулировкой клапанов	1400-00	1800-00	3300-00
Замена ремня ГРМ или цепи	1400-00	1000-00	3800-00
Замена свечей (комплект)	400-00	400-00	600-00
Замена успокоителя	800-00
Переборка двигателя со шлифовкой коленвала и расточкой блока	26000-00	26000-00	26000-00
Кап.ремонт двигателя (без шлифовки коленвала и расточки блока)	12000-00	14000-00	17000-00
Регулировка зажигания	500-00	500-00
Регулировка натяж.цепи, ремня ГРМ	500-00	500-00	600-00
Ремонт головки блока (без замены клапан, седел)	5000-00	5000-00	9000-00
Снятие и установка двигателя, с регулировкой	6500-00	6500-00	7000-00
*Система питания.*
Замена бензобака	900-00	1500-00	2100-00
Замена бензонасоса в сборе	650-00	650-00	650-00
Замена воздушного фильтра	200-00	200-00	300-00
Замена топливного фильтра	300-00	300-00	300-00
Замена топливного шланга	300-00	400-00	400-00
Замена топливной магистрали	1300-00	1300-00	1500-00
Ремонт карбюратора (на заказ)	1200-00	1200-00
Снятие, установка карбюратора	600-00	600-00
Диагностика системы питания	300-00	300-00	600-00
Замена троса подсоса	600-00	600-00
*Система вып. отработавших газов.*
Диагностика выхлопной системы	300-00	300-00	350-00
Замена глушителя в сборе	1500-00	1600-00	1800-00
Замена приемной тубы	700-00	800-00	800-00
Замена прокладки коллектора	1700-00	2000-00	2200-00
Замена прокладки приемной трубы	500-00	500-00	600-00
Замена резонатора	600-00	600-00	600-00
Замена основного глушителя	600-00	600-00	600-00
Замена хомута глушителя	300-00	300-00	300-00
Замена держателей глушителя к-т	400-00	400-00	400-00
*Система охлаждения двигателя.*
Замена водяного насоса (помпа)	800-00	1200-00	2000-00
Замена ОЖ	800-00	800-00	800-00
Замена патрубка 1 шт	400-00	400-00	400-00
Замена радиатора (основного)	1000-00	1000-00	1100-00
Замена термостата	700-00	700-00	800-00
Замена хомута патрубка	200-00	200-00	200-00
Замена краника печки 05-07	1700-00	1900-00	2400-00
Замена радиатора печки	2500-00	3000-00	3500-00
Замена мотора печки	1800-00	2200-00	2800-00
Замена расширительного бачка	200-00	200-00	200-00
Замена трубопровода помпы	900-00	900-00	900-00
Замена электровентилятора	400-00	400-00	400-00
*Сцепление.*
Диагностика сцепления	300-00	300-00	300-00
Замена главного цилиндра сцепления (с прокачкой)	1000-00
Замена сцепления	3000-00	3200-00	3500-00
Регулировка сцепления	400-00	400-00	400-00
Замена троса сцепления		800-00	800-00
*Коробка передач.*
Замена сальника удлинителя (хвостовика) (со снятием кард, вала)	1000-00	— — — — — —	— — — — — —
Замена эластичной муфты	1300-00	— — — — — —	— — — — — —
Ремонт КПП (полный)	5000-00	5500-00	6500-00
Замена сальника выбора передач		600-00	600-00
Замена промежуточного кардана муфты (со снятием кардана и раздатки)	3500-00	— — — — —	— — — — — —
Замена привода спидометра	600-00	500-00	600-00
Замена раздатки	1400-00	— — — — — —	— — — — — —
Замена опоры КПП	600-00	— — — — — —	— — — — — —
Замена кулисы	1000-00	1400-00	1700-00
*Карданная передача трансмиссии.*
Диагностика кардана	400-00
Замена кардана	800-00
Замена крестовины 1 шт.	1300-00
Замена подвесного подшипника в сборе (со снятием кардана)	1500-00
*Задний мост.*
Замена полуоси 1 шт.	900-00
Замена редуктора з/моста	2300-00
Замена сальника полуоси	1100-00
Замена масла в заднем мосту	400-00
Замена заднего моста с прокачкой торм.	5000-00
Замена чулка	6000-00
*Колеса и ступицы.*
Диагностика	300-00	300-00	300-00
Замена подш. ступицы переднего	900-00	1000-00	1000-00
Регулировка подш.ступицы 1 кол.	300-00
Замена цапфы	1100-00
Замена передней ступицы	1100-00	1100-00	1100-00
Замена подшипника задней ступицы		800-00	800-00
Замена задней ступицы		900-00	900-00
Переборка суппорта	1200-00	1200-00	1200-00
*Датчики.*
Замена датчика включения эл.вентилятора	500-00	500-00	500-00
Замена датчика давления масла	500-00	500-00	500-00
Замена датчика заднего хода	500-00	500-00	500-00
Замена датчика заднего хода с ремонтом эл. про водки	600-00	600-00	600-00
Замена датчика температуры	400-00	500-00	500-00
Замена датчика холла, детонации	500-00	500-00	500-00
Замена датчика фазы распределения	400-00	400-00	400-00
Замена датчика положения дроссельной заслонки	400-00	400-00	400-00
Замена датчика положения коленвала	400-00	400-00	400-00
Замена датчика расхода воздуха	400-00	400-00	400-00
Замена датчика кислорода	600-00	600-00	600-00
Снятие-установка подрулевого переключателя	1300-00	1300-00	1300-00
*Подвеска (передняя)*
Диагностика ходовой	600-00	600-00	600-00
Замена амортизат.передн. 1 шт.	600-00	900-00	900-00
Замена балки	2500-00
Замена верхнего рычага. 1 шт	800-00
Замена втулок стабилизатора к-т	600-00	600-00	600-00
Замена кронштейна растяжки		500-00
Замена нижнего рычага в сборе	1200-00	700-00	700-00
Замена шруса наружного		1100-00	1100-00
Замена шруса внутреннего		1300-00	1300-00
Замена пружин задн. 1 шт.	800-00	.900-00	900-00
Замена пружин передн . 1 шт.	1200-00	1000-00	1000-00
Замена пыльника привода наружного		1100-00	1100-00
Замена с/блоков 8 шт. к-т	1800-00	1300-00	1300-00
Замена шаровой опоры 1 шт.	600-00	600-00	600-00
Замена шруса в сборе		1000-00	1000-00
Ремонт площадки к-на растяжки		2300-00
*Подвеска (задняя).*
Диагностика подвески	600-00	600-00	600-00
Замена амортизатора	600-00	1100-00	1100-00
Замена пружины	700-00	1100-00	1100-00
Замена балки		4300-00	4300-00
Замена п/оси	1100-00
Замена зад. тяг. к-т	1800-00
Замена 1 зад. тяги	600-00
Замена сайлетблоков зад. балки		3900-00	3900-00
Установка проставок под зад. под зад. пружины 1 сторона	500-00	600-00	600-00
*Рулевое управление.*
Диагностика рулевого управления	300-00	300-00	300-00
Регулировка рулевой рейки		500-00	500-00
Замена маятника рычага	800-00
Замена наконечника (рулевого)	600-00	600-00	600-00
Замена подшипника стойки (опорного)		1100-00	1100-00
Замена продольной тяги	600-00
Замена рулевой трапеции к-т	1500-00
Регулировка рулевого редуктора	400-00
Замена рулевого механизма	2100-00	2300-00	2500-00
Замена вала рулевого механизма	1200-00	1200-00	1300-00
Замена к-на рулевого вала	1100-00	1300-00	1300-00
Замена рулевой рейки	3000-00	3000-00	3000-00
*Тормоза.*
Диагностика тормозной системы	300-00	300-00	300-00
Замена вакуумного усилителя тормозов	1100-00
Замена задн. барабана (1шт) со снятием колеса	600-00	600-00	600-00
Замена регул, тормозной системы	1200-00	1200-00	1200-00
Замена суппорта с прокачкой пер.конт.	800-00	800-00	800-00
Замена тормозных колодок передних к-т	400-00	400-00	400-00
Замена тормозных колодок задних к-т	600-00	600-00	600-00
Замена тормозного цилиндра заднего (1 ст.)	450-00	450-00	450-00
Замена тормозного цилиндра переднего (1 ст.)	450-00	450-00	450-00
Замена тормозного шланга или тормозной трубки	500-00	500-00	500-00
Замена тормозного диска 1 ст.	600-00	600-00	600-00
Замена троса ручного тормоза (длинного)	900-00	900-00	900-00
Замена троса ручного тормоза (короткого)	700-00	800-00	800-00
Замена главного тормозного цилиндра (прокачка)	1000-00	1000-00	1300-00
Прокачка тормозов передних, задних	600-00	600-00	600-00
Замена тормозной магистрали	1200-00	1200-00	1200-00
*Электрооборудование*
Замена фар 1шт.	800-00	800-00	800-00
Ремонт генератора с\п	1400-00	1400-00	1600-00
Ремонт стартера с\п	1400-00	1400-00	1400-00
Ремонт трамблера	900-00	900-00
Замена щеток генератора	600-00	500-00
Замена блока предохранителей	1400-00	1400-00	1200-00
Замена замка зажигания	900-00	900-00	900-00
Замена подрулевого выключателя	800-00	800-00	800-00
Замена сигнала	500-00	500-00	500-00
Установка противотуманок к-т	1600-00	1600-00	1600-00
Установка магнитолы	1200-00	1200-00	1200-00
Установка колонки в переднюю дверь (1 шт)	1000-00	1000-00	1000-00
Установка колонок (зад) в штатное место	600-00	600-00	700-00
Врезка колонок	1300-00	1300-00	1300-00
Установка антенны (на стекло)	800-00	800-00	900-00
Установка усилителя	1600-00	1600-00	1600-00
Установка сабвуфера	1600-00	1600-00	1600-00
Установка магнитолы. Передних колонок. Задних колонок. Антенны.	4300-00	4300-00	4300-00
Замена модуля зажигания	800-00	700-00	700-00
Установка сигнализации	3800-00	4300-00	4300-00
Установка сигнализации с обратной связью	4500-00	5000-00	5000-00
Установка сигнализации с автозапуском	6000-00	6500-00	6500-00
Установка электропривода двери (1шт)	2500-00	2500-00	2500-00
Установка дополнительного реле	900-00	900-00	900-00
Установка дополнительного реле с кнопкой	1200-00	1200-00	1200-00
Снятие фары у иномарки	800-00
Замена лампы дополнительного стоп. сигнала	400-00	400-00	400-00
Замена предохранителя	100-00	100-00	100-00
Установка противотуманных фар	2200-00	2200-00	2200-00
Диагностика электрооборудования (1час)	800-00	900-00	900-00
Замена бендикса	1200-00	1400-00	1400-00
Замена генератора	900-00	900-00	900-00
Ремонт и диагностика генератора	1400-00	1400-00	1400-00
Замена заднего фонаря	500-00	500-00	500-00
Замена катушки зажигания	500-00	500-00	500-00
Замена коммутатора	500-00	500-00
Замена корректора фар (гидра/электрические)	1300-00	1300-00	1500-00
Замена крышки трамблера	200-00	400-00
Замена лампы в фаре /	200-00	200-00	200-00
Замена мотора отопителя	1400-00	1400-00	2400-00
Замена моторчика	1000-00	1800-00	2000-00
стеклоочистителя
Замена панели приборов	1100-00	1700-00	1700-00
Замена проводки к-т	10000-00	12000-00	14000-00
Замена реле	200-00	200-00	200-00
Замена приводного ремня	500-00	500-00	500-00
Замена электробензонасоса	1200-00	1200-00	1200-00
Замена стартера	900-00	1000-00	1000-00
Замена трамблера с уст. зажигания	800-00	800-00
*Прочие услуги*
Компьютерная диагностика	1000-00	1000-00	1000-00
Промывка инжектора	1200-00	1200-00	1200-00
Замена масла в МКПП, в редукторе	400-00	400-00	400-00
Замена масла без промывки	300-00	300-00	300-00
Замена масла с промывкой	400-00	400-00	400-00
Замена «солдатика» (одна сторона)	5500-00	5500-00	5500-00
Замена тосола, антифриза	600-00	600-00	600-00
Замена «телевизора»	11000-00	13000-00	13000-00
Замена крыши автомашины	8000-00	8000-00	8000-00
Сварочные работы глушителя (один круг)	500-00	500-00	500-00
Сварочные работы порогов (1 сторона)	От 5500-00	От 5500-00	От 5500-00
Ремонт порогов (1 сторона)	От 2500-00	От 2500-00	От 2500-00
Покраска одной детали	От 4500-00	От 4500-00	От 4500-00
Покраска бампера	От 6000-00	От 6000-00	От 6000-00
Покраска капота (с 2-х сторон)	От 6000-00	От 6000-00	От 6000-00
Покраска зеркала ( 1 сторона)	От 1000-00	От 1000-00	От 1000-00
Покраска порогов (1 сторона)	От 2500-00	От 2500-00	От 2500-00
Ремонт бампера	От 3500-00	От 3500-00	От 3500-00
Тюнинг бампера (без покраски)	14000-00	14000-00	14000-00
Ремонт 1 фары (креплений, стёкол)	От 2500-00	От 2500-00	От 2500-00
Рехтовка одной детали	От 3500-00	От 3500-00	От 3500-00
Стапельные работы	От 14000-00	От 14000-00	От 14000-00
Замена лобового стекла	3000-00	3300-00	3500-00
Разборка/сборка обшивки 1 двери	650-00	650-00	650-00
Разборка/сборка салона автомашины	4000-00	4000-00	4000-00
Установка подкрылка ( 1 шт.)	500-00	500-00	500-00
Обработка днища а/м антикором	5000-00	5000-00	5000-00
Слесарные работы, нарезка резьбы ( 1 болт)	От 800-00	От 800-00	От 800-00
Замена передних ланджеронов (со снятием двигателя, 1 сторона)	От 13000-00	От 13000-00	От 13000-00
Замена задних ланджеронов (1 сторона)	От 6000-00	От 6000-00	От 6000-00
Полная замена днища а/м	40000-00	40000-00	40000-00
Снятие болта секретки (1 болт)	От 700-00	От 700-00	От 700-00
Частичная замена днища а/м	От 25000-00	От 25000-00	От 25000-00

Снятие заднего крыла ВАЗ 21140. Ремонт заднего стакана и лонжерона на ВАЗ 2114

Комментарии к теме Снятие заднего крыла ВАЗ 21140

Лунара

Молодец Артур, спокойна, грамотна без суеты, хорошо у него дело делаться одно загляденье!!

Warren

Всем здравствуйте, Ребята а где самое главное??? Прокачка новой стойки??? Без грамотный ремонт( У соседа по гаражу и без заднего крыла на ВАЗЕ куча чего поломалось,

Ларкин Черкушкина

спасибо за обзор, скажите какое видео самое первое

Хмель

А можно контакты установщиков?

Данара

Мне приятель сказал и без заднего крыла на ваз полно чего поломалось ))) Расскажите пожалуйста подробнее про работу с оцинкованными ремонтными элементами

Море

Купил такую же полтора месяца назад. Тоже очень ‘веселый’ экземпляр попался. Сэкономил на подборе блин)

Пегас

Геморрои с задним крылом подзадолбали, Во время просмотра видео возникает чувство дежавю)

Раман

не всегда бывает открывается но не полностью и тогда патрубки горячие а двигло закипает

Третьяк

Но на искру если уж так проверять, то надежнее крепить провод со свечой. Иначе если будет большое расстояние между свечой и массой, то искре некуда будет деваться и она пойдет по кратчайшему пути… То есть скорее всего в модуль зажигания. И тут либо модуль пробьет, либо управляющие транзисторы в эбу вышибет

Захар

чё за звук двигателя такой как будто дизель клапана постукивают даже в видосе слышно -так на всех 8 клаппаных дык-дык -дык. Трудности с задним крылом совсем достали!

Filia

Максим, пришли пожалуйста чертёж втулок. Одолели меня эти подшипники, хочу попробовать завтулить. Заранее огромное спасибо!

Шамиль

С прошедшими вас празниками,здоровья и денежних клиентов в єтом году,приятно вас смотреть.

Раб

У моего приятеля на вазе и без заднего крыла полно чем заниматься Ж)) Хорошая работа!

Nuri

не скриби больше ногтями. прям по нервам.

Гордон

Лаик? Мастер от бога???!!!

Чон

Мне приятель сказал на вазике и без заднего крыла много чем заниматься >) Видел сегодня такой рав, у него зазор по всей высоте двери одинаковый мм7-6, правда он российской сборки, не американец

Похожие видео по ремонту

Замена лампочки в приборной панели ВАЗ. Сравнение светодиодной и обычной лампочки в приборке ДОРАБОТКА ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ. ВАЗ 2114 Замена передних тормозных колодок на Ваз 2114 Замена тормозных колодок ВАЗ 2108, 2109, 21099 Почему трёт переднее колесо об защиту и как с этим бороться Пропала мощность двигателя ВАЗ 2114 Замена термостата на ваз 2114. Замена подушек двигателя Ваз 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 Снятие шкива (шестерни) коленчатого вала ВАЗ Диагностика и ЗАМЕНА выключателя лягушки фонарей ЗАДНЕГО хода на ВАЗ 2110, 2112, 2111 и 2114, 2115, Белый налет на свечах Ремонт рулевой рейки на Лада 2108

Снятие лобового стекла на ВАЗ 2109. Как снять лобовое стекло (видео). Установка лобового

Обычно замена лобового стекла ВАЗ 2109 не предусматривает вторичного использования этой прозрачной панели. Если от термического растрескивания помогает улучшение обдувки, то риск зацепиться за дорожную гальку неминуем, есть ли у вас двойные стекла с полимерным слоем или однослойный закаленный сталинт. Бывает и так, что по тем или иным причинам замена необходима.заднее стекло ВАЗ 2109.

Демонтаж пломбы

Перед тем, как поставить новое, старое лобовое стекло ВАЗ 2109 необходимо тщательно демонтировать. Чтобы произвести замену своими руками, вам понадобится шлицевая отвертка с шириной прорези 10-12 мм. Если вы планируете снова использовать печать, пусть манекен будет относительно глупым, чтобы не повредить ткань. Перед заменой лобового стекла рекомендуется снять дворники. Даже изогнутые, они создают помехи.

Начать демонтаж лобового стекла на ВАЗ 2109 изнутри салона, с середины верхнего края.В профиле пломба напоминает букву «Н». Между нижними половинками ножек этой буквы расположен край лобового стекла, а между верхней половиной ножек — край рамки, плавно переходящий в крышу корпуса. Необходимо осторожно сжать верхнюю ножку буквы «Н» и вытолкнуть ее из корпуса. Обе ножки верхней части уплотнительного профиля будут на внешней стороне рамы, и вы увидите оголенный металлический край этой рамы.

Нажав первую секцию герметика, постепенно расширяйте зону.Самый сложный этап — это первый, потом герметик тухнет практически без сопротивления. Если повезет, можно выдвинуть край герметика наружу без повреждений. Постепенно расширяйте зону демонтажа в обоих направлениях от центра, пока не освободите верхние углы лобового стекла.

Если замена происходит бокового стекла ВАЗ 2109, расположенного за задней дверью, начинать с середины длинной стороны.

Удаление старого стекла

Дальнейшие действия зависят от того, есть ли у вас две вакуумные стеклянные емкости.Подстаканники представляют собой пару вакуумных присосок и ручку между ними. Покупать данное устройство, конечно, не стоит, так как снимать стекло необходимо один раз. Но если вы взяли держатели, то пора применить их и попросить помощи у друзей. Выбираем из салона, параллельно товарищу устанавливаем борта лобового стекла, «прижимаем» к его поверхности и одновременно с помощником вытаскиваем держатели вверх и наружу. Таким же образом демонтируется заднее стекло ВАЗ 2109.

Если у вас нет пылесосов и есть только накипь с прорезями, оставайтесь в машине.Спокойно продолжаем работать.

Дюйм-дюйм вытолкните герметик наружу.
Когда дойдете до середины стоек, попросите помощника подержать стакан от осадков.
Если у вас нет помощника, предварительно накиньте на капюшон плед или другой смягчающий материал.
Освободите уплотнитель перед нижними углами Слегка вытолкните стекло наружу.

Если вы планируете установить новое стекло на прежнее уплотнение, снимите его с демонтированного. Тщательно очистите пыль и грязь, протрите обезжиривающим растворителем и просушите.Если он вам не нужен, смело выкидывайте.

Имейте в виду, что воздействие температуры, влаги, ультрафиолета будет не больше: все это снижает эксплуатационные свойства полимерного герметика. Повторное использование этого элемента связано с рисками появления трещин, попадания влаги в салон и полного выхода элемента.

Подготовка установочного комплекта

Перед установкой необходимо произвести ряд подготовительных работ.

Этапы	Действия
В первую очередь примерьте новое лобовое стекло.	При неплотной посадке небольшие удары резиновым молотком помогут устранить небольшую геометрию дозирования. В случае использования для оценки обычного стального молотка будьте очень осторожны, удары через кусок толстой резины или эластичного полимерного материала.
После устранения геометрических искажений раму необходимо проверить на предмет коррозии.	Места со следами коррозионного поражения Обработать модификатором ржавчины и пыльник.
Подготовьте уплотнение.	На хорошо очищенную и просушенную поверхность внутренней (стеклянной) канавки нанести тонкий слой герметика. Не используйте быстросохнущие герметики. На протяжении всего процесса укладки и усадки, который длится два-три дня, герметик должен сохранять вязкость.
Установить уплотнитель на новое стекло.	Наружный (каркасный) паз обильно смазать жидким герметиком. Используйте паз, ближайший к салону автомобиля, именно в него должен входить край рамы.

Для установки стекла с уплотнением в раму потребуется 4,5 метра прочного капронового шнура. Длина определяет размер лобового стекла. К периметру каркаса необходимо прибавить 50-70 см. Точно так же учитывайте размер заднего стекла и размер бокового стекла. Шнур должен иметь скользкую поверхность и диаметр 4 мм.

Вставлять во внешнюю канавку уплотнителя, начиная с середины шнура и из центра верхней части канавки рамы.Положение шнура определяется симметрично вправо и влево от центра верхней канавки, вниз по левому и правому краю элемента и по нижнему краю края от краев к центру. В середине нижнего паза крепежный шнур должен лежать на жилете одним концом к другому.

У шнура должны оставаться свободные концы, которые не должны попадать в паз, они нужны при установке.

Установка лобового стекла

Установку подготовленного установочного комплекта в кузов автомобиля лучше проводить вместе с помощником и делать это в следующем порядке.

Прикрепите комплект с уплотнением к раме снаружи. Пропустите свободные концы монтажного шнура в салон автомобиля.
Начните монтаж с середины нижней монтажной рамы. Пока ваш помощник держит комплект в прижатом нижнем крае к каркасу, вы начинаете осторожно протягивать монтажный шнур в салон.
Шнур привязан к внутренней ножке буквы «Н». Из-за деформации он переворачивает каркас рамы и по мере вытягивания шнура занимает обычное положение относительно кабины.При этом внешняя ножка остается снаружи, а боковая часть каркаса, как и положено, размещается между ними.
Выполните установку симметрично, небольшими движениями, поочередно вытягивая то один, то другой конец монтажного шнура. Ассистент Легкий удар ладонью должен постоянно откладывать установленное стекло на место.

Окончательно снимите последний участок крепежного шнура со средней части верхнего края наружной канавки пломбы. По окончании монтажа очень полезно постучать по стеклу с двух сторон, представить пальцы к пломбе снаружи и изнутри в разных точках контура.

Завести двигатель, крутые повороты ехать По не очень ровной дороге. Небольшие деформации и вибрация поспособствуют правильной усадке стекла в раме. Пропадут монтажные напряжения, произойдет автоматическая регулировка посадки, а герметик застынет через несколько дней.

Включите дворники и наслаждайтесь великолепным видом на мир вокруг ветрового стекла.

Процесс замены стекол на некоторых автомобилях российского производства Описывался не раз.В этой статье планируется замена лобового стекла на девятой модели ВАЗ. Автомобили семейства Самара славятся легкостью ремонта.

Итак, приступим. Для того, чтобы выдавить резиновый уплотнитель лобового стекла, понадобится отвертка с закругленными краями. После того, как уплотнитель будет сдавлен, необходимо снять само стекло. Желательно, чтобы кто-то помог.

После этого следует заняться печатью. Если он в хорошем состоянии и продолжает оставаться эластичным, необходимо его очистить.Само стекло выбрасывать не пора, так как остается приклеенная площадка, за которую крепится зеркало заднего вида. Ударом отвертки нужно выбить указанную площадку для крепления, после чего ее следует обработать: очистить от стекла и обезжирить. При необходимости на нем можно убрать царапины.

После этого необходимо посетить продажу автозапчастей, так как необходимо купить клей для крепления зеркала к лобовому стеклу. Клей должен быть специальный, желательно от производителя «Done Deal».

Смысл выбора именно этого клея заключается в том, что в описании самого клея производитель всесторонне заверяет, что именно на клей этого состава крепятся различные детали, в том числе зеркала на автомобилях.

Успешная замена лобового стекла зависит от инструкции. По поводу стаканов наш совет остается неизменным, а именно: опорное растение из стекла. Есть и другие марки, и подешевле, но продукция этого завода, так называемая, классическая, проверенная временем.

После приобретения необходимого клея и самого лобового стекла процесс замены можно продолжить. Для этого необходимо удалить загрязнения с рамы обмотки, после чего поверхность рамы обработана антикоррозионным покрытием.
Фронтальная стеклянная пломба семейства Самара не оснащена клином, поэтому может вставляться в раму с помощью вспомогательного шнура. После этого нужно натянуть шнур и, легко постукивая по стеклу, вставить на место. Процесс замены можно считать завершенным.

Кстати, не во всех случаях лобовое стекло подлежит замене. Также ремонтируют, если не очень глубокие царапины. Такие царапины можно просто залить. Если трещина более глубокая, то ее можно остановить на самом начальном этапе, проделав небольшие дырочки на обоих концах.

Еще раз необходимо напомнить, что лобовое при покупке экономить не стоит. Дешевые очки обладают плохой светопропускной способностью, а их искажение намного выше, чем у проверенных более дорогих вариантов.Очки, которые вообще не допускают искажения предметов, выбора в природе нет, это тоже известно из школьной программы по физике. Любое стекло преломляет свет, и от этого и появляются искажения. Но найти такое искажение минимально возможно.

После установки стекла необходимо проверить герметичность его уплотнений. Для этого нужно посетить ближайшую автомойку, где мощная струя воды обязательно выявит ошибки, допущенные при ее установке.
Если вода проникает в салон, не важно как, протекая через уплотнитель или просто, необходимо заменить уплотнитель, стоимость которого не очень высока. С новым стаканом нужно очень осторожно переворачивать. Одно неловкое движение может привести его в негодность и он может треснуть.

Обычно замена лобового стекла ВАЗ 2109 не предусматривает вторичного использования этой прозрачной панели. Если от термического растрескивания помогает улучшение обдувки, то риск зацепиться за дорожную гальку неминуем, есть ли у вас двойные стекла с полимерным слоем или однослойный закаленный сталинт.Бывает и так, что по тем или иным причинам требуется заднее стекло ВАЗ 2109.

Демонтаж пломбы

Перед тем, как поставить новое, старое лобовое стекло ВАЗ 2109 необходимо тщательно демонтировать. Чтобы произвести замену своими руками, вам понадобится шлицевая отвертка с шириной прорези 10-12 мм. Если вы планируете снова использовать печать, пусть манекен будет относительно глупым, чтобы не повредить ткань. Перед заменой лобового стекла рекомендуется снять дворники.Даже изогнутые, они создают помехи.

Начать демонтаж лобового стекла на ВАЗ 2109 изнутри салона, с середины верхнего края. В профиле пломба напоминает букву «Н». Между нижними половинками ножек этой буквы расположен край лобового стекла, а между верхней половиной ножек — край рамки, плавно переходящий в крышу корпуса. Необходимо осторожно сжать верхнюю ножку буквы «Н» и вытолкнуть ее из корпуса.Обе ножки верхней части уплотнительного профиля будут на внешней стороне рамы, и вы увидите оголенный металлический край этой рамы.

Нажав первую секцию герметика, постепенно расширяйте зону. Самый сложный этап — это первый, потом герметик тухнет практически без сопротивления. Если повезет, можно выдвинуть край герметика наружу без повреждений. Постепенно расширяйте зону демонтажа в обоих направлениях от центра, пока не освободите верхние углы лобового стекла.

При замене бокового стекла ВАЗ 2109, расположенного за задней дверью, начинать с середины длинной стороны.

Удаление старого стекла

Дальнейшие действия зависят от того, есть ли у вас две вакуумные стеклянные емкости. Подстаканники представляют собой пару вакуумных присосок и ручку между ними. Покупать данное устройство, конечно, не стоит, так как снимать стекло необходимо один раз. Но если вы взяли держатели, то пора применить их и попросить помощи у друзей.Выбираем из салона, параллельно товарищу устанавливаем борта лобового стекла, «прижимаем» к его поверхности и одновременно с помощником вытаскиваем держатели вверх и наружу. Таким же образом демонтируется заднее стекло ВАЗ 2109.

Если у вас нет пылесосов и есть только накипь с прорезями, оставайтесь в машине. Спокойно продолжаем работать.

Дюйм-дюйм вытолкните герметик наружу.
Когда дойдете до середины стоек, попросите помощника подержать стакан от осадков.
Если у вас нет помощника, предварительно накиньте на капюшон плед или другой смягчающий материал.
Освободив уплотнение до нижних углов, осторожно вытолкните стекло наружу.

Если вы планируете установить новое стекло на прежнее уплотнение, снимите его с демонтированного. Тщательно очистите пыль и грязь, протрите обезжиривающим растворителем и просушите. Если он вам не нужен, смело выкидывайте.

Имейте в виду, что влияние температуры, влаги, ультрафиолета не будет больше: все это снижает эксплуатационные свойства уплотнительного полимера.Повторное использование этого элемента связано с рисками появления трещин, попадания влаги в салон и полного выхода элемента.

Подготовка установочного комплекта

Перед установкой необходимо произвести ряд подготовительных работ.

Этапы	Действия
В первую очередь примерьте новое лобовое стекло.	При неплотной посадке небольшие удары резиновым молотком помогут устранить небольшую геометрию дозирования.В случае использования для оценки обычного стального молотка будьте очень осторожны, удары через кусок толстой резины или эластичного полимерного материала.
После устранения геометрических искажений раму необходимо проверить на предмет коррозии.	Места со следами коррозионного поражения Обработать модификатором ржавчины и пыльник.
Подготовьте уплотнение.	На хорошо очищенную и просушенную поверхность внутренней (стеклянной) канавки нанести тонкий слой герметика.Не используйте быстросохнущие герметики. На протяжении всего процесса укладки и усадки, который длится два-три дня, герметик должен сохранять вязкость.
Установить уплотнитель на новое стекло.	Наружный (каркасный) паз обильно смазать жидким герметиком. Используйте паз, ближайший к салону автомобиля, именно в него должен входить край рамы.

Для установки в раму стекла с уплотнением потребуется 4,5 метра прочного капронового шнура.Длина определяет размер лобового стекла. К периметру каркаса необходимо прибавить 50-70 см. Точно так же учитывайте размер заднего стекла и размер бокового стекла. Шнур должен иметь скользкую поверхность и диаметр 4 мм.

Вставлять во внешнюю канавку уплотнителя, начиная с середины шнура и из центра верхней части канавки рамы. Положение шнура определяется симметрично вправо и влево от центра верхней канавки, вниз по левому и правому краю элемента и по нижнему краю края от краев к центру.В середине нижнего паза крепежный шнур должен лежать на жилете одним концом к другому.

У шнура должны оставаться свободные концы, которые не должны попадать в паз, они нужны при установке.

Чтобы автомобиль редко ломался и не доставлял хлопот, за ним всегда нужно следить и своевременно устранять все поломки. Всегда нужно вовремя менять смещенные детали, например лобовое стекло. Обзор зависит от состояния лобового стекла. Очень часто на поверхности стекла образуются трещины или сколы, а если на этом месте по всему лобовому стеклу есть затуманившееся стекло или трещины, то в этом случае его нужно срочно заменить.

Многим кажется, что это сложно сделать, но на самом деле такая работа с легкостью выполняется своими руками. В автомобильных магазинах продается большое количество стёкол на ВАЗ 2109, 2108, 21099 и различаются они между собой только стоимостью, качеством и характеристиками.

Такое разнообразие товаров на рынке может запутать покупателя. В этом случае водитель хочет сэкономить и купить самый дешевый товар. Что нужно знать о выборе автомобильного лобового стекла? Необходимо помнить, что оригинальные стекла от производителя стоят недешево, но качество в данном случае на высоте.Существует большое количество альтернативных вариантов, которые по качеству не уступают оригиналу.

Товар практически ничем не отличается от оригинала и имеет большое количество разноплановых сертификатов качества. Покупатель не застрахован от брака. Всегда следует знать несколько параметров, по которым можно определить качество стекла. Для начала нужно внимательно осмотреть внешне стекло, чтобы на нем не было сколов и трещин. Края должны быть идеально обработаны и иметь гладкую поверхность.Если нет желания самостоятельно менять лобовое стекло, то в этом случае можно воспользоваться услугами автомобильных мастерских. Прочтите покупку стакана и просмотрите его. Искажений в этом случае быть не должно. Стекло должно быть чистым и не иметь посторонних включений. Качественно производить стекло могут все предприятия, имеющие специальное оборудование. Одним из основных параметров качества стекла является соблюдение всех геометрических параметров, которые необходимо проверять на заводе. Настоящие стекла, которые производятся на заводах, имеют черную маркировку, потому что там вы можете узнать о типе стекла и производителе.Если маркировки нет, значит стекло поддельное и купить его невозможно. После покупки можно переходить к замене лобового стекла. Для замены стекла понадобится тонкая струна от гитары, клей и обезжириватель. Также вам понадобится помощник. Нанизывайте ограбление под любым углом между стеклом и крышей автомобиля. Затем помощнику нужно поработать над тетивой, как с пилой. Снаружи одна подтягивается, а вторая сторона салона опускается. Когда стекло будет снято, следует удалить остатки старого клея из корпуса.Рама и стекло обрабатывают обезжиривателем и наносят клей, который похож на пену на конструкции, который необходимо наносить с помощью специального пистолета. Клей нужно наносить линией без перерыва, ждем 15 минут и кладем туда стекло, не забываем предварительно про уплотнители. Машину нужно эксплуатировать только по истечении 12 часов.

Многие пытаются сэкономить на замене лобового стекла, но результат не всегда соответствует ожиданиям — вода, молдинги и уплотнители попадают в салон в салоне, а само стекло при эксплуатации может дать трещину.

На самом деле установить лобовое стекло на ВАЗ или любую другую машину может каждый, но для этого нужно соблюдать технологию, описанную ниже.

Удаление старого стекла

Первым делом при замене лобового стекла нужно снять декоративные панели, которые находятся на стойках лобового стекла внутри салона. Для этого лучше всего использовать пластмассовый съемник или шпатель, так как металл может повредить вагонку. Снимать потолок не обязательно, веревка для резки будет идти параллельно линии тела и не повлияет на нее.

При снятии декоративного уплотнителя снаружи возможно его повреждение, в некоторых моделях он резиновый, в некоторых — пластиковый, а иногда (особенно в японских машинах) уплотнитель армирован алюминием. Резиновый компрессор На вазе его желательно заменить попроще, но заменить желательно — под действием прямых солнечных лучей он теряет эластичность, что приводит к вытеканию воды и коррозии корпуса.

Пластиковые и армированные уплотнители, называемые молдингами, просто снимаются руками.Если молдинг не снимается, значит, он вставлен или стоит на зажимах. Нарушенное литье — особенности некоторых азиатских и европейских марок (Mercedes W201, Skoda Octavia., Mazda 323, Toyota Camry.). Как правило, новое стекло уже идет с молдингом или его нужно покупать отдельно и ставить на стекло перед установкой.

Отдельно нужно сказать о усиленных молдингах, которые часто устанавливаются на автомобили до 2000 года выпуска (Chevrolet Lacetti., Subaru Forester.).При наличии специальных инструментов такая лепка вполне возможна, но за сохранность мастера берут индивидуальные деньги, причем сумма составляет минимум половину стоимости лепки. При этом есть шанс его повредить, после чего лобовое стекло подвергнется воздействию влаги и, соответственно, ржавчины.

Если молдинг установлен на клипсы — приготовьтесь к дополнительным затратам. При резке лобового стекла клипсы не сохраняются, приходится покупать новые. Лучше всего это делать на авторынке, так как там можно купить неоригинальные клипсы, которые намного дешевле оригинала.Зажимы для саке лучше всего с образцом, так как некоторые модификации взаимозаменяемы.

Для того, чтобы вырезать старое стекло из кузова, потребуется специальный шнурок, который есть в каждом комплекте для установки лобового стекла. Струны бывают трех видов — круглого сечения, квадратные и витые (плетеные из двух струн). Для работы с витой струной нужен опыт, так как она рвется при сильном натяжении, а круглая струна плохо срезает клей. Поэтому лучше всего использовать струну квадратного сечения.Чтобы ввести веревку в клеевой слой, придется использовать обычный нож, лезвие которого хорошо загнуто — после снятия лепнины достаточно сорвать слой клея снаружи и ввести веревку. Если на стекле остались молдинги, вам придется вставить лезвие ножа между молдингом и корпусом, чтобы пробить клей.

Главный момент при резке стекла — не повредить кузов автомобиля. Для этого нужно держать тетиву параллельно туловищу, регулируя направление так, чтобы она попадала в желоб между металлом и клеем.

Обязательно накрывайте торпеду перед разрезанием стекла — даже мелкие осколки могут поцарапать!

Подготовка вскрытия и нанесение клея

После обрезки старого лобового стекла перед его заменой необходимо срезать с лобового стекла слой старого клея. Сделать это можно любым хорошо заточенным инструментом — шпателем, ножом или лезвием. Разрезать старый клей по металлу нельзя — необходимо оставить небольшой слой, чтобы новый клей лучше схватился.

В каждом комплекте для установки клееного лобового стекла обязательно должны быть обезжириватель и активатор. В первую очередь необходимо обезжирить поверхность старого клея на корпусе, после чего обезжирить шелкографию (так называется черная окантовка по периметру нового стекла). Поверхность едет моментально, поэтому сразу нужно протереть активатором, который тоже достаточно подсыхает. Активатор служит для лучшего связывания клея с поверхностью стекла, без него со временем может потечь.Затем, после того, как он будет, начинаем наносить клей из тюбика. Лучше всего утеплить клей народным способом — клей нужно положить под вытяжку в самом начале монтажа, тогда он будет мягче. Носик тюбика имеет треугольный вырез, а клей достаточно пластиковый, поэтому нужно следить за тем, чтобы при нанесении клея не было разрывов. Если такие разрывы образовались, добавлять клей не нужно — достаточно просто стянуть их края шпателем, ножом или лезвием, чтобы получилась ровная сплошная лента.

Установка лобового стекла

Первым делом при установке лобового стекла на ВАЗ необходимо установить стекло на молдинг или уплотнитель. Если у вас есть молдинг на клипсах, то можно сделать это после укладки стекла, просто защелкнувшись в ответных пазах. В идеале при укладке стекла на проем лучше всего использовать присоски, но можно и без них. Главное, не нарушить слой нанесенного клея. Установив стекло на проем, выровняйте его по горизонтали и вертикали.Боковые зазоры между стеклом и корпусом должны быть одинаковыми. Когда стекло встало на место, необходимо двумя лентами скотча притянуть его к крыше, которые при отбеливании нужно хорошо натянуть — клей полностью высыхает за 8-12 часов и стекло может скользить. Лучше всего сверху наклеить еще две ленты скотча для укрепления стекла. Некоторые используют резиновые накладки, но они не всегда соответствуют необходимой высоте стекла, а небольшой слой клея может привести к тому, что лобовое стекло даст трещину при вибрации кузова автомобиля.

Ни в коем случае нельзя пытаться ускорить процесс высыхания клея! Клей для автомобильных стекол Он имеет свойство впитывать влагу и приобретать эластичность, поэтому машина должна стоять в условиях нормальной влажности. Через 12 часов можно смело снимать ленту с лобового стекла, ополаскивать и ехать!

Видео замены лобового стекла на ВАЗ

Как правило, на ВАЗ 2109 замену лобового стекла проводят после аварии или повреждения старого. На ВАЗ 2109 лобовое стекло легко заменяется на собственное.

Замена

Замена лобового стекла на ВАЗ 2109 подразумевает преждевременное снятие старого.

Снять стекло с «девяткой» намного проще, чем, например, с «десятки». В этом случае стекло не наклеивается непосредственно на кузов ВАЗа. Напротив, фиксируется с помощью пломбы.

Снятие старого лобового стекла

Чтобы избавиться от старого лобового стекла, выполните следующие действия:

Возьмите отвертку и воткните ее в уплотнитель примерно на 5 мм.Сделать это нужно в верхней части лобового стекла.
Надавите на уплотнение так, чтобы его часть можно было вытащить.
Отодвиньте отвертку примерно на 5 см в сторону.
Пошагово избавляемся от пломбы.

Примечание: желательно делать это постепенно, чтобы стекло не упало. Рывки ни к чему хорошему не приведут.

После снятия пломбы на верхний боковой угол можно переходить к снятию самого стекла.

Примечание: снять можно двумя способами: либо сжать изнутри (можно снять снаружи), либо потянуть на себя (для максимального результата следует слегка подтягивать вверх).

Как правило, старое стекло не удается спасти. Даже у профессионалов это редко получается. То есть в процессе работы он будет поврежден. И зачем его хранить? Если мы решили провести работу по его замене, значит, на то были причины.

Как приготовить новый стакан

Перед тем, как приступить к установке нового стекла, необходимо сделать следующее:

Надеть уплотнитель. Можно использовать старую пломбу, которую сняли с предыдущего стакана. Это облегчит работу, так как он уже более эластичный, поэтому его легко установить в нужном месте.
Однако, используя новую пломбу, вы должны выработать большую мощность. Для этого вам нужно будет нанести его на все углы стекла. После необходимо слегка надавить на нее, чтобы она прилипла к боковой, верхней и нижней сторонам.
Теперь — очередь замка. Это небольшой клин, внешне напоминающий букву Р. Его нужно вставить так, чтобы он находился в центре пломбы, но проходил по всему периметру.

Примечание: Перед установкой клина его необходимо немного растянуть.Делается это очень легко, так как он довольно пластиковый.

Вставлять нужно так: сначала длинная часть, потом — короткая. Так нужно делать стекло по всему периметру. Однако часть клина может остаться, поэтому его придется аккуратно обрезать, потому что он будет мешать, если все уйдут, как есть.

Установка стекла

Для удобной установки стекла на место нужно использовать веревку (она должна быть достаточно плотной и прочной, чтобы не разбиться).Все нужно выполнять в такой последовательности:

Определить на глаз, где находится середина веревки. Этой частью вставляем его в уплотнение (снаружи). Так как герметик имеет две бороздки, по одной нужно найти ту, которая будет ближе к внешней части стекла. Сюда вставляется веревка.
Отверткой до упора врезать трос в паз. Проденьте трос до середины нижней части лобового стекла.
S. Противоположная сторона. Вы также должны вставить веревку до пересечения с концом предыдущей веревки.
Когда они пересекаются, нужно положить конец одного на конец другого.

Примечание: Должен быть небольшой поворот. Его длина должна быть примерно 5-10 см. В этом случае он должен быть заглублен в уплотнитель до упора.

Перед тем, как приступить к установке лобового стекла, необходимо протащить трос со свободными концами внутри машины.
Теперь можно ставить стекло на проем. Необходимо сделать так, чтобы нижняя часть проема проходила во внешнюю канавку (то есть ту выемку, в которую заранее вставлялась веревка).
Стекло нужно слегка прижать, но не внутрь машины, а вниз.

Примечание: это позволит ему сесть.

Трос следует натягивать на себя, но не вертикально, а горизонтально.
Пломба с легкостью влезает в салон.

Примечание: следует его протереть так, чтобы он не задевал никакие детали автомобиля. После высыхания он затвердевает, так что перенести его будет намного тяжелее.

Протянуть половину веревки к нижним углам стекла.
После этого — плавным движением сел стекло.
Чтобы было легче преодолевать углы, нужно обратить внимание на следующее: Чтобы легче было проходить левые углы, нужно «крутить» веревку по часовой стрелке, а правую — наоборот.

Примечание: это довольно сложно сделать, так как веревка натянута. Однако чем медленнее будет происходить это действие, тем лучше. Таким образом, утеплитель хорошо скользит по проему и в дальнейшем будет отлично сохраняться.

Потянув за веревку, нужно аккуратно увидеть стекло в проеме. Ни в коем случае нельзя запивать стекло какими-либо посторонними предметами. По нему можно только слегка ударить (точнее даже не ударить, а плавно толкнуть).

Когда веревка полностью вышла, следует внимательно осмотреть внутреннюю часть. Ведь герметик мог потухнуть, а остатки клея остаться. К тому же он мог лежать на торпеде. Чтобы закрепить его, следует вбить его в отверстие с помощью плоской отвертки.
В конце необходимо поставить стекло до упора. Чтобы сделать это легко, необходимо положить руку на верхний край, слегка ударяя по нему второй рукой. Следует поступить и с остальной частью стакана.

Примечание: между герметиком и проемом могут быть слегка заметные зазоры. Это не страшно, так как они могли появиться из-за небольшого смещения стекла. Через несколько дней стекло лучше при отсутствии и все зазоры исчезнут сами собой.И стекло будет стоять совершенно неподвижно.

Желая сэкономить время, можно сесть в машину в автосалоне, где стоимость работ по замене лобового стекла будет немаленькой. Но, желая сэкономить, можно сделать ремонтные работы своими руками. Конечно, перед этим стоит пересмотреть разные фото и видео по этой теме. А если где-то в интернете и дойдет инструкция, пренебрегать не стоит.

Также на нашем ресурсе вы можете узнать о замене заднего стекла.

Замена замка задней двери ВАЗ 2109 своими руками

В автомобиле ВАЗ 2109 замок задней двери меняется очень легко. Необязательно обращаться к квалифицированному мастеру.

Все работы можно производить самостоятельно в домашних условиях, имея подходящий инструмент и желание ремонтировать самостоятельно. Механизм блокировки не представляет собой ничего сложного. Его установку, а также последующую настройку можно произвести обычным драйвером.

Когда замена замков задних дверей на ВАЗ 2109? В двух случаях: если замок отказывается работать из-за поломки или при потере ключа.

Наиболее частые неисправности замков

Неисправности замка, в котором требуется заменить или отремонтировать:

упал фиксатор, присоединяющий бирку центральной к замку двери;
преломление провода, при ремонте придется найти место обрыва, а затем восстановить проводку;
Выход из строя исполнительного механизма.

На автомобилях ВАЗ принцип замены замка задней двери не отличается.Поэтому инструкция по замене ВАЗ 2109 будет такой же и для других автомобилей этой марки. Для подтверждения простоты работы сначала будет рассмотрена замена замка багажника на ВАЗ 2109.

Замена замка багажника

В специализированном магазине этот товар продается в комплекте с личинками. Однако здесь требуется определенная осторожность. Вытащить ключ из личинок невозможно, потому что механизм может развалиться и собрать его снова, скорее всего, так просто не получится.

Чтобы получить доступ к замку багажника, сначала нужно снять панель, которая фиксируется пластиковыми заклепками (ёжиками). Если вы обнаружите эти устройства под шляпой, их легко вытащить. Часто ежей убирают, поэтому лучше при покупке замка их тоже покупать. Вам нужно удалить все заклепки, чтобы легко и удобно снять панель. После завершения замены заклепки можно вставлять, нажимая на них пальцем.

После снятия панели нужно открутить гайки на старом замке, а затем снять сам замок.После этого в свободное место вставляется новая, и закручиваются гайки. Осталось поставить панель и вставить ёжиков.

Установка зажима

Если нижняя часть замка багажника и фиксатор не меняются, то никаких настроек не требуется. В противном случае при замене новый фиксатор необходимо настроить для удобства открывания / закрывания багажника.

Для настройки следует ослабить два болта спереди, а затем закрыть багажное отделение.Пластинка в результате должна настраиваться сама. После этого нужно открыть багажник и затянуть болты.

Бывает, что после настройки защелка выбирает кривую часов. В этом случае необходимо проверить, хорошо ли закрыт багажник. Если все идет гладко, ничего трогать не нужно. В противном случае нужно самостоятельно найти лучшее место для фиксатора, сдвинув его.

Замок задняя дверь

Раньше нужно провести замену замка на задней двери ВАЗ 2109, первым снять крышку с двери.

Снятие облицовки

Снимите болты старого устройства.
Вкручиваем шпильку в место болта, чтобы внутренняя сторона не попала внутрь двери.
Снимите старый замок и поставьте на его место тишину.
Болты закручивать с максимальным усилием, но при этом необходимо защищаться ударной отверткой.

Также можно установить сайлентблоки и пальцы фиксатора.

После установки бесшумного устройства надо будет настроить.Процедура регулировки такая же, как описано выше. Здесь также нужно закручивать или ослаблять винты в зависимости от движения механизма.

Стараясь не повредить регулировку фиксатора, придется поставить прокладку из полированной водонепроницаемой юбки. С помощью таких прокладок можно регулировать расстояние между стойкой и фиксатором. Эта процедура выполняется для предотвращения касания пальцами крышки наружного замка.

Заключение

Как вы можете убедиться, заменить замки задних дверей на ВАЗ 2109 своими руками довольно просто.Все, что нужно для этого аккуратность и терпение. В частности при регулировке нового установленного механизма. А если вам предстоит поменять старый механизм клавиатуры на новый, специалисты рекомендуют ставить именно бесшумную модель. Это предотвратит неприятный металлический лязг при закрывании двери. Ну и, конечно же, после установки деталь нужно правильно и аккуратно настроить.

Тонировка автомобильных стекол своими руками (ВАЗ-2106, 2107, 2109, 2110). Тонировка заднего стекла автомобиля своими руками

Многие автовладельцы считают, что тонировка стекол своими руками — необходимая и обязательная процедура, при этом у каждого человека свои причины, почему он так считает.Кто-то предпочитает просто заботиться о собственном здоровье, а кто-то хочет сделать свой автомобиль более привлекательным.

Зачем это нужно?

Есть несколько наиболее частых причин, по которым водители натирают очки своими руками:

Обеспечивает снижение нагрева салона примерно на 60% даже в самое жаркое время.
Из-за наличия в автомобиле тонированных стекол ультрафиолетовые лучи, оказывающие вредное воздействие, практически отсутствуют. Таким образом, вы можете обезопасить себя от рака кожи.
При боковом столкновении двух автомобилей тонировка стекол, сделанная своими руками, позволит сохранить стекло, которое может разбиться на мелкие осколки. Таким образом, водитель всегда будет защищен от любых порезов.
За счет тонировки можно избавиться от солнечных лучей, бликов от снега, а также от огней передних фар встречного транспорта, которые могут слепить в процессе движения.
С помощью тонировки водитель обеспечивает эффективную защиту не только обшивки салона, но и различных пластиковых деталей, которые могут полностью испортиться прямыми солнечными лучами.

Все эти эффекты обеспечивают тонирование стекол своими руками.

Как это сделать?

Вышеуказанные эффекты достигаются с помощью специальной пленки, приклеенной к стеклу. Для изготовления этого специализированного материала принято использовать специализированную полиэфирную пленку, на которую наносится краска и металлический состав, обладающий особыми свойствами.

Трудно ездить ночью?

Многие считают, что если тонировать стекла автомобиля своими руками или с помощью специалистов, из-за темного цвета пленки ночная поездка будет затруднена.Прежде всего, вы должны понимать, что всегда есть возможность нанести пленку с незначительной степенью затемнения, при этом она в любом случае будет пропускать через себя видимый свет, несмотря на то, что все чопперы будут отражаться.

Что следует учитывать?

Пленка в обязательном порядке должна быть прикреплена непосредственно изнутри, потому что так можно обеспечить ее максимальную защиту от различных повреждений.

Если вам нужна тонировка заднего стекла автомобиля своими руками или вы хотите вообще затонировать все допустимые стекла, то в этом случае изначально следует понимать, где эту пленку можно установить, а где — нет.В России в соответствии с действующим законодательством обточка передних автомобильных стекол может производиться исключительно такой пленкой, у которой светопропускание не менее 75%.

Подготовка стекла

Перед тем, как тонировать заднее стекло автомобиля своими руками, следует тщательно очистить его поверхность, ведь стекло должно быть максимально гладким с полным отсутствием сколов и отложений. Если на стекло или ячейку наклеены какие-либо радиоантины, то в этом случае придется либо обходить их стороной, либо полностью демонтировать.

Стекло заднее — самое сложное

Стоит отметить тот факт, что тонировка заднего стекла автомобиля своими руками без фена — самый сложный этап, ведь этот процесс может быть очень сложно продуть или всякие стоп-сигналы. В том случае, если вы понимаете, что не справитесь с этой работой, лучше либо полностью отказаться от идеи тонирования, либо просто обратиться к профессионалам.

Делаем пленку

Чтобы правильно нанести тонированную пленку, в большинстве случаев специалисты аккуратно вытаскивают автомобильное стекло, после чего уже проводят все работы на специализированном рабочем столе, покрытом стеклом или гладким линолеумом.В том случае, если вы не хотите этого делать или у вас нет такой возможности, вы можете использовать папирусную бумагу, нанесенную на автомобильное стекло, для дальнейшего очерчивания всех контуров. После этих процедур вам нужно будет вырезать формочки с предельно четкими границами, а затем перенести это на тонировочную пленку. Таким образом можно разрезать пленку в полном соответствии с формой автомобильного стекла.

Инструменты

Не все понимают, что тонировка не такая уж и простая процедура, и недостаточно просто взять и наклеить пленку.Определенный ряд инструментов обязательно понадобится для того, чтобы правильно тонировать стёкла автомобиля своими руками. ВАЗ 2107, 2106 — Эти и другие отечественные автомобили не исключение, и не стоит думать, что на наши автомобили легче поставить пленку, чем на другие.

В связи с этим вам потребуются следующие инструменты:

Пленка. В подавляющем большинстве случаев достаточно одного рулона тонировочной пленки стандартных размеров, чтобы покрыть все сбоку.
Резиновый шпатель.Часто при покупке тонировочной пленки в качестве бонуса вам предоставляется специализированный скребок для пластика. Конечно, его можно использовать и при тонировке стекол автомобиля своими руками. Этот инструмент достаточно эффективен и удобен, но есть риск, что на стекле останутся микротрещины.
Нож канцелярский. Тоже в комплекте с пленкой и нож тоже идет в комплекте, но на самом деле часто тупит довольно быстро, в результате чего пленка начинает буквально обламываться. Поэтому всегда лучше иметь дополнительный канцелярский нож.
Средство для мытья стекол, а также теплая чистая вода из-под крана.
Полностью сухая тряпка. Стоит отметить тот факт, что на тряпке не должно быть свода. Только так вы можете быть абсолютно уверены в том, что в процессе колеровки вы не нанесете на стекло никаких микроценарпинов.
Распылитель.

Рекомендуется брать с собой напарника, который поможет провести все процедуры, ведь затонировать машину своими руками практически невозможно.ВАЗ 2110 за последние несколько лет часто начали тонировать, так как машина набирала большую популярность, но многие, пытаясь сделать это в одиночку, допускают огромное количество различных ошибок. Также стоит отметить, что все работы следует проводить в нежелательном помещении, а если вы проводите процедуру на улице, то делать это нужно только в слабую погоду.

С феном или без?

Вы сами решаете, с феном или без него проводить работу. При необходимости можно использовать монтажный, строительный или даже бытовой фен, чтобы за короткий промежуток времени тщательно просушить каждое тонированное окно.Таким образом, вы сокращаете общую продолжительность всей тонировки.

Инструкция

Изначально вам нужно будет снять уплотнители перед тонировкой. Все автомобильные стекла, на которые будет наноситься тонировка, необходимо тщательно промыть специализированным моющим средством. Также следует предельно тщательно промыть все углы. Далее тонировка автомобильных стекол своими руками (ВАЗ 2109, 2110, 2107 и др.) Проводится по следующей схеме:

Готовится мыльный раствор, представляющий собой стандартное моющее средство или шампунь, смешанный с теплой водой, после чего переливается в подготовленный опрыскиватель.
Мыльным раствором тщательно обрызгивается внешняя сторона того стекла, которое было вымыто, после чего сразу же наносится тонирующая пленка, которая разрезается по нужным размерам. Стоит отметить, что темный слой нужно направить внутрь, а прозрачный — наружу. Здесь следует быть предельно осторожным, ведь стороны нельзя перепутать. Если вы не можете определиться, какая сторона темная, то вам следует очень немного отгородиться от одного угла. После нанесения пленки на стекло проводится тщательное выравнивание и обрезание.Лучше всего оставлять запас с каждого края до одного сантиметра.
Теперь внутренняя поверхность стекла покрыта мыльным раствором. После этого действовать следует предельно быстро, ведь стекло не должно успевать высыхать. Аккуратно отделяем темный слой пленки, и заодно наблюдаем за ним раствором, который заливается пульверизатором. В этом случае очень важна работа ассистента, ведь вы сможете выполнять все процедуры намного точнее. В этом случае один человек должен будет держать прозрачный слой пленки, а другой — растягивать его и распылять темный слой.
На внутреннее автомобильное стекло нанесен темный слой. Как уже было сказано выше, пока проводится тонировка стекол автомобиля своими руками (ВАЗ 2106, 2107, 2110 и все другие), стекла должны оставаться влажными. В обязательном порядке также проводится обработка с помощью пульверизатора, после чего накладывается прозрачный слой, так как пленка должна иметь эффективную защиту от любых повреждений. После всех этих процедур следует моментально разгладить пленку резиновым шпателем, двигаясь от центра к краям.В этом случае следует быть особенно осторожным, ведь резкие движения крайне нежелательны. Также следует полностью избавиться от пузырьков воздуха.

Макро пленку разглаживать до исчезновения самой прозрачной части, после чего можно полностью удалить сухую прозрачную пленку. Теперь уже можно обрезать выступающие края, удерживая нож по краю автомобильного стекла, но в этом случае крайне важно действовать без спешки.

Если в наличии есть фен, то в этом случае можно тщательно просушить автомобильное стекло по его периметру, а если фена нет, просто закройте дверцу и начинайте заниматься соседним стеклом.Желательно, чтобы в течение следующих двух дней вы не вставляли уплотнители в дверь и не открывали тонированные стекла.

Второй вариант

Очки тоже можно тонировать и другим способом. В этом случае готовится 20% раствор канифоли в специализированной нелепой содре. Канифоль следует растворять до тех пор, пока жидкость не станет темно-желтой. После этой процедуры подготовительное средство тщательно процеживается. Вам следует добавить небольшое количество раствора хлорного железа или специального сульфата железа.Стоит отметить, что из железных покрышек должен выпасть красный осадок, который следует отделить, затем промыть и хорошо просушить. Этот осадок можно полностью растворить в бензине.

Приготовленный раствор тем же пистолетом наносится на стекло. Крайне важно, чтобы тонировка заднего стекла автомобиля своими руками, как и в случае с остальными стеклами, проводилась исключительно на чистой поверхности. В частности, можно обезжирить его в содовом растворе.

Важно

Не забудьте тщательно вымыть стекло и дождаться его высыхания. После этого поместите его на 5-10 минут в духовку при температуре 60 ° С. При желании можно сделать пленку и другого цвета, но в этом случае потребуется другой хлорид. Регулируя концентрацию канифоли и соли, вы можете самостоятельно изменять насыщенность цвета.

Главное в этом процессе не браться за тонировку, потому что нужно делать все по действующему ГОСТу.Допустимая тонировка стекла предусматривает, что лобовое стекло должно пропускать не менее 75% света, а оставшееся стекло — не менее 70%.

Замена передних стоек ВАЗ-2109 своими руками: порядок ремонта

Замена передних стоек на ВАЗ-2109 необходима при их поломке. От этих элементов подвески зависит комфорт, а главное — безопасность движения. Если эксплуатировать машину с изношенными стойками, это приведет к тому, что кузов начнет постепенно разрушаться.Если на лобовом стекле есть небольшие трещинки, они увеличатся. Передняя панель также может разрушиться. Но это ничто по сравнению с тем, какие нагрузки испытывают элементы тела.

Признаки стойки

Чтобы понять, что необходимо заменить передние стойки, вам нужно будет обратить внимание на основные признаки повреждений. Их несколько:

Наличие масляных пятен на корпусе амортизатора.
Механическое повреждение элементов передней стойки.
Разрушение пружины.
Износ опорного подшипника.

Состояние передней стойки можно проверить, если резко надавить на одну сторону автомобиля, заставив пружину полностью сжаться. Тело должно немедленно вернуться в исходное положение и остановиться.

Если и дальше сомневаться, то это говорит о том, что подвеска работает только на рессорах. Амортизаторы неисправны, поэтому кузов автомобиля продолжает движение. В случае обнаружения поломки амортизатора потребуется замена передней стойки на ВАЗ-2109.Своими руками все работы выполнить достаточно просто.

Инструменты для ремонта

Для правильного выполнения всех работ вам понадобится следующий инструмент:

Домкрат, желательно использовать роликовый гидравлический или пневматический.
Подставки под машину.
Противооткатные упоры.
Съемник для пружин.
Набор ключей.
Проникающая смазка.
Съемник конца рулевой тяги.
Плоскогубцы.

Также желательно иметь верстак с хорошим захватом, чтобы переднюю стойку можно было без проблем разобрать.

Что необходимо приобрести для замены

Перед заменой передней стойки на ВАЗ-2109 также потребуется наличие запчастей. В специализированных магазинах необходимо приобрести:

Амортизационная стойка. Желательно выбирать элементы известных производителей, чтобы улучшить подвеску автомобиля. В целях экономии можно использовать стандартные амортизаторы, которые были установлены на заводе.
Отбойники резины или силикона на штоке амортизатора.
Пыльники желательно резиновые, а не пластиковые.
Болты и гайки новые.
Пружины, если старые повреждены.
Упорные подшипники установлены наверху стойки.

Также желательно приобрести новые резиновые накладки для улучшения работы автомобиля. При желании можно купить уже готовый стеллаж в сборе. Для его монтажа достаточно полностью выбросить старую и поставить на ее место новую. Монтаж такого устройства будет намного проще, а эффективность работы выше.

Снятие стойки

Перед началом работ обязательно выполните следующее:

Установите противооткатные упоры под задние колеса.
Поднимите ремонтируемую сторону, сначала ослабьте крепление колеса.
Полностью снимите колесо.
Затем нужно открутить две гайки с болтов крепления стойки амортизатора к ступице колеса.
Отведите тормозную трубку, чтобы не повредить ее.
Выньте шплинт из отверстия в рулевом наконечнике, затем открутите на нем гайку.
Установите съемник и снимите палец рулевого наконечника с поворотного кулака.
Ключом на 10 открутите три гайки, которыми упорный подшипник крепится к стеклу на корпусе. Эту работу нужно производить из моторного отсека.
После проведения этих работ вы легко сможете демонтировать стеллаж.

При необходимости проводится ремонт или полная замена передней стойки амортизатора ВАЗ-2109. Фото этого элемента подвески приведено в статье.

Как разобрать переднюю стойку

Для того, чтобы полностью разобрать переднюю стойку ВАЗ-2109, необходимо выполнить следующие действия:

Установить натяжное устройство на пружину.
Равномерно сожмите не менее трех витков пружины.
Ключом на 17 откручиваем гайку на штоке амортизатора. Стержень не должен скатываться.
Снимите упорный подшипник, пружину, резиновые элементы.

На этом разборка стойки окончена.Повторное использование резиновых изделий не рекомендуется, так как они потеряли свои качества. Обязательно установите новые отбойники, пыльники, подушки. Некоторые модели амортизаторов можно полностью разобрать и отремонтировать.

Но такие действия проводить вряд ли целесообразно, так как не каждый опытный автомеханик сможет провести качественный ремонт, не говоря уже о дилетантах. Ведь вам нужно будет полностью разобрать амортизатор, заменить все изношенные элементы, сильно промыть внутренние поверхности, а затем залить масло внутрь.

Могут быть проблемы с последним абзацем — если залить на несколько грамм меньше, то амортизатор будет работать некорректно. Если налить еще немного, то пломбы разрушатся. Поэтому лучше провести полную замену передней стойки ВАЗ-2109, чем проводить несколько дорогостоящих ремонтов. После установки новых стоек обязательно отрегулируйте углы развала и схождения.

Пикап монтажные блоки автомобилей ВАЗ. Монтажный блок где стоит предохранитель на печку ВАЗ 2109

Всем привет, сегодня хочу рассмотреть блок предохранителей старого и нового образца на машине ВАЗ 2109 в простолюдинке всего девятку.Если вы попали на девятку, любую или элемент, работающий от электричества, то первым делом нужно проверить монтажный блок. А точнее предохранитель, возможно, он сгорел, и его надо заменить. Напоминаем, что при замене предохранителя на новый я всегда должен следить за ампережом.

Блок предохранителей на девятке находится под капотом с левой стороны, а точнее от водителя, чтобы добраться до него как вы уже поняли нужно капот открывать. Ниже вы можете увидеть расшифровку предохранителей и реле автомобиля ВАЗ 2109.

Старые автомобили ВАЗ 2109 комплектуются блоками предохранителей, маркировка которых 17.3722. Этот БП состоит из корпуса и инженерного щита. Контакты проводов, предохранителей и реле припаиваются.
Более новые версии девяток, начало выпуска которых произошло с 1998 года, тогда БП имеет маркировку 2114-3722010-60. Вот смотрим уже предохранители.

Установочный блок старого образца 17.3722

Расшифровка предохранителей ВАЗ 2109 (Установочный блок старого образца)

F1 10A Запасной предохранитель
F2 10A Указатели поворота, прерыватель аварийной сигнализации (во избежание), контрольный свет аварии
F3 10A Задний стоп-сигнал, подсветка салона Paul
F4 20A Нагревательный элемент заднего стекла, контакты обогрева заднего стекла, розетка для переноски, прикуриватель
F5 20A Beep (Claxon), Classone Switch
F6 30A Запасной предохранитель
F7 30A Электродвигатель вентилятора печей, омыватель лобового стекла электродвигателя, Реле включения электровентилятора радиатора, реле обогрева заднего стекла, контрольная лампа обогрева на заднем стекле, лампа освещения Бардачка
F8 7,5A Запасной предохранитель
F9 7,5A Запасной предохранитель
F10 7,5A Левая габаритная фара
F11 7,5A Правая габаритная фара
F12 7,5A Правая фара
F13 7,5A Левая фара
F14 7,5A Левая фара Дальний свет, дальний свет Инспекционная лампа
F15 Правая фара
F16 15A Указатели поворотников и выключатель-прерыватель (в режиме индикации указателей поворота), контрольная лампа указателей поворота, задняя фонари заднего хода, моторное и моторное стекло, выходное реле, лампа давления масла, контрольная лампа ручного тормоза, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, контрольная лампа запаса топлива, вольтметр

Расшифровка реле ВАЗ 2109 (монтажный блок старого образца)

1- Рабочие элементы очистки передней оптики

2- Омыватель заднего стекла работоспособность двигателя

3- Защита от поломки ламп поворотных сигналов и световой сигнализации

4- Защита лобового стекла от электродвигателя лобового стекла

5- Позволяет определить производительность лампы

6- Защита от перенапряжения системы обогрева заднего стекла

8- Фонари для дальнего света

9- Лампы средней фары

11- Отвечает за работу вентилятора охлаждения двигателя.Если это реле выходит из строя, увеличивается риск перегрева двигателя

12- Работа Класона

Блок предохранителей нового образца ВАЗ 2109

1. 8A Резервный предохранитель
2. 8A Резервный предохранитель
3. 8A Резервный предохранитель
4. Реле вентилятора радиатора 16A, электрическая цепь переключателя и электродвигатель печи
5. Переключатель цепи переключателя 3A в режиме поворотной стрелки, поворотные сигналы, поворотные выключатель сигнала, контрольная лампа указателя поворота, контрольная лампа указателя поворота, переключатель оптики заднего хода, лампа заднего хода, тахометр, вольтметр, указатель уровня бензина, датчик уровня бензина, контрольная лампа уровня бензина, указатель температуры охлаждающей жидкости, датчик температуры, контрольная лампа и аварийный масляный датчик давления, выходная лампа тормоза, выключатель гидравлического привода тормозной системы, выключатель ручного тормоза
6.8A Лампы стоп-сигнала, Подсветка салона Paul
7. НОМЕРА ОСВЕЩЕНИЯ 8A, ВКЛЮЧАЯ ИНСТАЛЛЯЦИОННУЮ ЛАМПУ ПРИВОДА, СВЕТ, СВЕТОДИОДНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ И СВЕТИЛЬНИК, BARDACH CLOFFF, выключатель и лампа подсветки приборной панели
8. 16A Claxon, Claxon Switch, вентилятор радиатора электрический мотор
9. 8А фонарь левый габарит, задний левый габарит
10. 8А фонарь правый, фонарь правый задний габарит, противотуманный выключатель, противотуманный контрольный фонарь
11. 8А Переключатель и указатели поворота, указатели поворота. Указательные лампы, контрольная лампа в режиме избегания
12.16A Прикуриватель, гнездо для крепления лампы
13. 8A Дальний свет правой фары
14. 8A Дальний свет левой фары, контрольная лампа дальней оптики
15. 8A Средний свет правой фары
16. 8A Средний свет левой фары

Расшифровка реле в блоке предохранителей нового образца ВАЗ 2109

К1. Без него не будет работать двигатель омывателя заднего стекла
К2. Ответственный за работу указателей поворота и световой сигнализации
К3. Обеспечивает работу стеклоочистителя
K4. Защищает фонари Стоп-сигналы и габариты автомобиля
К5. Обеспечивает работу длинномерных фонарей
К6. Гарантирует работу омывателя оптики
К7. Защищает электродвигатель стеклоподъемников, если таковой установлен на вашем автомобиле
К8. Звуковой сигнал или просто щелчок по
K9. Защищает от высокого напряжения вентилятор охлаждения двигателя
К11. Отвечает за работу устройства обогрева заднего стекла
K12 Обеспечивает лампы ближнего света

Ну что ж, мы все рассмотрели распиновку и расшифровку блока предохранителей на автомобиле ВАЗ 2109. Также хотелось бы отметить, что в большинстве случаев схема предохранителей и реле практически всегда присутствует на корпусе или на крышке. монтажный блок, поэтому думаю разобраться в этом вопросе не составит труда. До сих пор.

Блок предохранителей ВАЗ 2109 стоит с левой стороны автомобиля, под капотом, перед лобовым стеклом.Добраться до него очень просто. Достаточно снять с него крышку и блок предохранителей и реле откроется.

В блоке предохранителей 2109 установлены предохранители, рассчитанные на различные токи и работающие для защиты различных частей электрооборудования автомобиля. При превышении допустимых параметров на конкретном участке автомобильной сети сгорает предохранитель, тем самым обесточивая поврежденный участок, а можно сказать, спасает машину от более неприятных ситуаций, даже от пожара.

Однако не забывайте, что перед заменой перегоревшего предохранителя в блоке предохранителей ВАЗ 23109 нужно сначала узнать, по какой причине он сгорел, устранить эту неисправность и только потом ставить новый предохранитель.Если сразу установить новый предохранитель, не выясняя причин, в лучшем случае новый «предвар» сгорит, а в худшем — устроим пожар. Хотя предохранители имеют одинаковый размер, они рассчитаны на разную силу тока. Поэтому всегда будьте осторожны при установке новых предохранителей, иначе при несоблюдении «амперожа» выйдет из строя электрооборудование автомобиля.

Монтажный блок На ВАЗ 2109 устанавливалось несколько видов. Расположение и типы предохранителей на них были разными.Блок 17.3722 имел цилиндрические предохранители, блоки 2114-3722010-60 и 2114-372,2010-18 уже имели предохранители ножевого типа и расположение на платах предохранителей отличалось.

Каждая плавильная вставка в блоке предохранителей ВАЗ 2109 защищает свою цепь, тем самым продолжая зону поиска неисправности.

Номер предохранителя *	Защищенные цепочки электронной почты
1 (8a) F9 (7,5A)	Фара противотуманная правая
2 (8a) F8 (7,5A)	Левая противотуманная фара
3 (8a) F1 (10A)	Очистители фар (на момент включения).Реле включения очистителей фар (контакты). Аптека Омок Аптека Клапан
4 (16a) F7 (30A)	Очиститель фар (рабочий режим). Реле включения очистителей фар (обмотка). Электродвигатель стеклоомывателя. Мотор-редуктор силовой агрегат. Реле времени заднего слоя. Клапаны включения омывателя ветровых и задних стекол. Реле (обмотка) включения двигателя вентилятора охлаждения электродвигателя вентилятора. Реле (обмотка) включения плиты заднего стекла. Контрольная лампа обогрева заднего стекла.Лампа освещения значка
5 (8A) F16 (15A)	Указатели поворота и триггер указателей поворота и аварийная ситуация (в режиме индикации поворота). Контрольная лампа указателя поворота. Задние фонари (фонари заднего хода). Реле включения очистителя двигателя и очистителя лобового стекла. Обмотка возбуждения генератора (при запуске двигателя). Контрольная лампа стояночного тормоза. Светильник Табо «Стоп». Указатели температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва. Вольтметр
6 (8a) F3 (10A)	Фонари задние (стоп-сигналы).Освещение палафона
6 (8a) F6 (30A)	Электростеклоподъемники передних дверей. Включение стеклоподъемников
7 (8a) F10 (7,5A)	Светильники для вывески ссуды. Подкаст лампа. Световые приборы. Контрольная лампа наружного освещения. Плата подсветки рычагов отопителя. Лампа освещения прикуривателя
8 (16a) F5 (20A)	Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и коммутирующее реле (контакты). Звуковой сигнал и реле его включения.
9 (8A) F10 (7,5A)	Левая фара (общий свет). Фонарь задний левый (габаритный свет)
10 (8a) F11 (7,5A)	Фара правая (общий свет). Фонарь задний правый (габаритный свет)
11 (8a) F2 (10A)	Указатели поворота и этикетка сигнального реле (в режиме сигнализации). Контрольная лампа аварийной сигнализации
12 (16a) F4 (20A)	Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) обогрева заднего стекла.Розетка для переносной лампы. Сигарета
13 (8a) F15 (7,5A)	Фара правая (Far Light)
14 (8a) F14 (7,5A)	Левая фара (Far Light). Контрольная лампа в комплекте фары Highlands
15 (8a) F13 (7,5A)	Левая фара (Ближний свет)
16 (8a) F12 (7,5A)	Фара правая (средний свет)
* Номера предохранителей с буквой F относятся к предохранителям монтажного блока 2114-3722010-60, без букв к блоку 17.3722

Говоря о блоке предохранителей ВАЗ 2109, нельзя не упомянуть и реле, которые также устанавливаются в автомобильный монтажный блок.

Добрый день. Сегодня у нас в автосервисе ВАЗ 2108, 2109, 21099. Приехал к нам с желанием разобраться с электрикой. В машине произошли скачки электричества, а после этого перестали работать щетки дворника, поворотники, задние противотуманные фары. Скорее всего виноваты предохранители. В этой статье мы расскажем, где вы находитесь и как меняются предохранители ВАЗ 2108, 2109, 21099.Также примените подробную схему предохранителей в монтажном блоке.

Расшифровка номиналов предохранителей ВАЗ 2108, 2109, 21099:

Предохранитель	Ампер	Что отвечает:
		Противотуманные фары правые
		Противотуманные фары слева
		омыватель фар
		Вентилятор отопителя Насос омывателя Щетка заднего стекла Омыватель заднего стекла Вентилятор радиатора Обогрев заднего стекла Лампа в бардачке
		Поворот Задние фонари Щетки лобового стекла Генератор Уровень тормозной жидкости
		Давление масла Runt Охлаждающая жидкость Уровень топлива в баке Лампа «Проверка» Открытие дверей
		Освещение салона Фонари задние
		Электрические стеклоподъемники
		Государственный номер Подкаст лампа Приборы осветительные Габариц. Освещение приборной панели Сигарета
		Звуковой сигнал
		Фонарь задний правый, газ
		Избегание
		Нагревательный элемент обогрева заднего стекла Включение обогрева заднего стекла (контакты) Патрон подключения переносной лампы Сигарета
		Фара правая
		Фара левая
		Ближний свет, левая фара
		Средний свет правой фары
		Запасной
		Запасной
		омыватель фар
		Вентилятор отопителя Насос омывателя Щетка заднего стекла Омыватель заднего стекла Вентилятор радиатора Обогрев заднего стекла Лампа в бардачке
		Давление масла Воздушная заслонка карбюратора Runt Охлаждающая жидкость Уровень топлива в баке Лампа «Проверка» Открытие дверей
		Тормоза задние Освещение салона
		Государственный номер Подкаст лампа Приборы осветительные Габариц. Освещение приборной панели Сигарета
		Вентилятор радиатора
		Габрит задний левый
		Габрит задний правый
		Аварийный сигнал
		Сигарета Обогрев заднего стекла
		Фары дальнего света правые
		Дальний свет, левая фара
		Ближний свет, левая фара
		Средний свет правой фары

Автомобиль представляет собой сложный механизм, с множеством различных узлов, деталей и электрических цепей, читайте в статье -.Для защиты последних (в основном от перегрузки и короткого замыкания) предусмотрены предохранители, которые в ВАЗ 2109 по большей части объединены в один блок — установка, он же блок предохранителей.

Что нужно знать о блоке предохранителей 2109?

На ВАЗ 2109 под капотом машины находится блок предохранителей: слева, между основанием лобового стекла и моторным щитом.
На сегодняшний день можно встретить два варианта монтажного блока «Девятка»: старый, тип 17.3722, и новые, 2114-3722010-60 / 2114-3722010-18 (устанавливаются на автомобили ВАЗ с 1998 года). Их отличие — различное обозначение реле, разъемов и предохранителей; Разная оценка последнего, а также отсутствие (за ненадобностью) в обновленной версии двух реле: электродвигателя вентилятора системы охлаждения и времени омывателя заднего стекла.
Обозначения на корпусе блока предохранителей представляют собой порядковые номера последнего, позволяющие определить по блок-схеме, за какую электрическую цепь отвечает каждый из них.Например, предохранитель с обозначением F3 в новом монтажном блоке (предохранитель соответствовал цифре 6) отвечает за освещение кабины и задние стоп-сигналы, а предохранитель F1 (до 1998 года — предохранитель номер 3) — за Faromusers и Faroocomitters, а также T d.

Блок-схема предохранителей ВАЗ 2109.

Монтажный блок 17.3722.

(К6) реле включения фартокомитеров;
(К1) Реле времени омывателя заднего стекла;
(К2) Отключение индикаторов вращения и аварийной сигнализации;
(К3) реле переключателя;
перемычки контактные на месте реле контроля ограничения;
(К10) реле включения обогрева заднего стекла;
запасной предохранитель;
(К5) реле включения танцевального света;
(K11) ОТНОСИТЕЛЬНО НАДЕЖНЫХ БУМАЖНЫХ ФОНАРОВ;
;
(К9) включение электродвигателя вентилятора охлаждения двигателя;
(К8) переключатель реле звукового сигнала;

Монтажный блок 2114-3722010-60.

Схема соединений узла крепления 2114-3722010-60.

внешняя цифра в обозначении штекера — это количество колодок, а внутренняя — условный номер штекера.
Поплавковые предохранители F1-F16.
Средний свет Реле фар К9.
реле включения дальнего света фар К8.
включения звуковых сигналов К6.
реле включения заднего стекла К7.
реле включения очистителей фар К1.
включение сюжета на К5.
реле контроля исправности ламп К4.
Выключатель очистителя лобового стекла K3.
реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации К2.

Схема соединений монтажного узла 17.3722.

автоматический выключатель указателей поворота и сигнализации К2;
пловцов переключатель К3;
реле мощности стеклоподъемников (не установлено) К7;
реле контроля исправности ламп (внутри показаны контактные перемычки, которые устанавливаются вместо реле) К4;
реле времени заднего стекла С1;
включение вентилятора охлаждения электродвигателя, вентилятора системы вентилятора К9;
реле включения Faroocious C6;
реле включения обогрева заднего стекла К10;
включение звукового сигнала К8;
реле включения дальнего света фар К5;
Средний свет Реле фар К11;
внешняя цифра в обозначении вилки — количество колодок, а внутренняя — условный номер вилки;

Возможные неисправности предохранителей ВАЗ 2109 и способы их устранения.

1. Поломка предохранителя (одного или нескольких).

Это наиболее частая поломка монтажного блока. Устранить его просто: купить новый соответствующий предохранитель с желаемой силой тока и установить на место старого. Но не забудьте выяснить причины выхода последнего. В противном случае проблема может повториться.

2. Окисление контактов платы с текущими дорожками.

Еще одна довольно частая проблема, из-за лучшего расположения блока предохранителей в «девятке», из-за чего там может скапливаться вода.Именно она здесь является источником проблем, которые можно решить двумя способами: первый — это покупка нового монтажного блока и установка его на место, имеющееся, а второй — просто очистка оксидных контактов. С первым вариантом все понятно. Что касается второго, то здесь тоже все предельно просто, главное подходить ответственно, а все действия — предельно аккуратно и аккуратно.

Итак, отключите все имеющиеся в блоке реле и предохранители, снимите плату, почистите с помощью обычного растворителя (здесь важно — чтобы не повредить круг микросхем, придется поработать паяльником. ), и верните все на место в обратном порядке.

На автомобили Лада Самара установлено 3 вида монтажных блоков, рассмотрим их разновидности:

Первый тип — монтажный блок с 11 реле, есть два варианта:

Установочный блок старого образца (самый единичный)

Монтажный блок нового образца (аналог первого)

Они почти ничем не отличаются, у нового образца просто другое реле и расположение предохранителей и предохранители «нож», которые держат хорошо. У них 11 релюсов и 16 предохранителей.Разъем S11 находится сбоку, а контакты смотрят в салон. У обоих встречается прозрачная редкая крышка.
В блоке новый образец платный, ремонтировать и паять проще.

Характеристики:
Размеры: Три предохранителя (7, 9 и 10) идут по габаритам, и питаются они от ш5 / 4, ш5 / 13 и ш4 / 13 через кнопку и переключатель ротора, а это сделано для функции «Стояночный свет»: потянув за ключ повернуть поворотный переключатель влево или вправо габаритов, при этом подсветка номера и приборов не включалась.И на кнопку включены все габариты и подсветка.
После 1988 года эта функция была удалена, и все эти три контакта были соединены одним проводом, который подключался сразу к кнопке размеров.

Вентилятор: При подаче массы от датчика на ш6 / 9 реле К9 (при включенном зажигании) и плюс подавались на вентилятор ш5 / 5.

Faroocomiters: При включении света на Ш4 / 8 появился плюс, далее к предохранителю 3, от него на реле Faroocomiters K6.Если включить омыватель лобового стекла, то реле включилось, а если фары включены, то на моторы ш7 / 3 подавали плюс.

Если стоит кнопка фарточиторов, то вместо реле на контакты 30 и 87 ставилась перемычка (питание шло на реле в моторном отсеке), включалась кнопкой через контакты sh6 / 7 и sh5 / 15.

Заряд генератора: Эти блоки могут отличаться. На старом образце питание обмотки возбуждения генератора (ш7 / 9) подавалось через лампочку заряда от ш5 / 18 и резисторы 100 Ом 2 Вт на зажигании.На блоке нового образца резисторов может не быть, а это значит, что на холостом ходу генератор не будет заряжаться, а может быть, что ш7 / 9 подключен только к ш7 / 4, который никуда не подключался (видимо что-то в проводке был один, а мы ничего об этом не знаем). Значит, если такой момент возникнет, нужно подключить генератор к панели приборов и поставить резисторы …

Омыватель заднего стекла: Релюшка бунт омывателя заднего стекла К1, так что мы нажимаем рычаг от себя до упора на доли секунды, а вода все равно потечет пять секунд.Чтобы мы не отвлекались на дорогу мыть заднее стекло.

Фары задние противотуманные.
От кнопок габаритов зеленый провод пошел на предохранитель (болтался рядом с кнопкой, питание появилось если включить фары ближнего или дальнего), от него на кнопку, от кнопки на ш 2/10 и на задние фонари.

Ш4 / 21 связан с ш21 / 17, почему не понятно. И почему Ш20 тоже не понятно.
Ну есть какие-то аномалии, где отверстие под реле есть исправность ламп К4, а контактов нет, тоесть перемычки не нужны, все подключается напрямую в колодке.
Реле:
K1 — реле времени стеклоомывателя заднего стекла

K3 — реле стеклоочистителя
K4 — Реле контрольных ламп (или перемычка, или ничего)
K5 — Реле световой сигнализации боли
K6 — Реле очистителей фазовых ламп
K7 — реле питания электрические стеклоподъемники
K8 — Реле включения звука
K9 — СВЯЗЬ С РЕЖИМОМ ИГРЫ ВЕНТИЛЯТОР ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМА
K10 — Реле обогрева заднего стекла
K11 — Реле включения ближнего света фар
Выключатели:
1 (8A) Правый противотуман свет, индикатор включения
2 (8A) Левая противотуманная фара
3 (8A) Head Pharmackers (на момент включения).Лелл на очистители фар (Контакты). Выключатель омывателей Phamp
4 (16A) Очистители фар (в рабочем режиме). Очистители фар Bellex (обмотка). Электродвигатель вентилятора отопителя. Электор омывателя шайбы. Задержка мотора очистителя заднего стекла. Время омывателя заднего стекла. Включение омывателя омывателя и омывателя заднего стекла. Рело (обмотка) электровентилятора системы охлаждения двигателя. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла. Непрерывная лампа обогрева заднего стекла. Зажигание указателей поворота разгрузочного ящика
5 (8А) и реле выключателя поворота и аварийной сигнализации (в режиме индикации вращения).Лампа указателя постоянного вращения. Задние фонари (фонарь заднего хода). Мотор и включение переключателя очистки лобового стекла. Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя). Возрождения. Машинный компьютер. Электропитание стеклоподъемников и подогрева сидений (обмотка).
6 (8А) Задние фонари (стоп-сигналы). Освещение салона. Электроокна входных дверей. Электропитание стеклоподъемников (контакты)
7 (8А) Освещение подсветки номерного знака. Популярная лампа. Фонарик для освещения приборов.Лампа постоянного наружного освещения.
8 (16А) Мотор вентилятора системы охлаждения двигателя и реле переключения (контакты). Токовый сигнал и включение
9 (8А) Фара левая (габаритный свет). Задний фонарь (габаритный свет)
10 (8А) Правая фара (габаритный свет). Правый задний фонарь (общий свет)
11 (8A) Указатели поворота и реле аварийной сигнализации (в аварийном режиме). Лампа непрерывной сигнализации
12 (16А) Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла.Подберите патрон для переносной лампы. Частный компьютер. Машинный компьютер. Лыжи.Замки руля и мотора коробки передач
13 (8A) Правая фара (Far Light)
14 (8A) Левая фара (Far Light). Лампа непрерывного включения дальнего света
15 (8A) Левая фара (Middle Light)
16 (8A) Правая фара (Middle Light)
Расположен предохранитель задних противотуманных фар (8a) с таким типом монтажных блоков рядом с их переключателем.

Второй тип — монтажный блок с 9 реле, есть два варианта:
старого образца и нового образца.

Самый популярный блок, поставляемый с EUROPANLEL

второй вариант

Они отличаются друг от друга только расположением реле и предохранителей.
От блоков с 11 реле их отличаются подключением каких-то цепей, количеством реле (9 штук, нет реле задержки и стойки омывателя заднего стекла или реле стеклоочистителей, или вентилятора), количеством предохранителей на блоке. размеры и сами предохранители маркируются иначе.Разъем sh21 находится вверху.
Блок, который на верхнем фото состоит из одной платы, отремонтировать проще.

Блоки с 9 реле (и первый на фото и второй на фото) бывает 2 типов:

Первый тип блоков с 9 реле: К1 — Реле Фарусиллера
Имеются:
Вентилятор: На ш5 / 5 плюс подается напрямую, а вентилятор включается подключением его с массой датчик или помеченный инжектор, управляемый мозгом.
Поэтому иногда возникает ситуация, когда вентилятор не выключается после замены блока. Вам нужно перерезать реле.

Габаритные размеры: Накладка с удалением габаритного света решено было поставить 2 предохранителя (F10 и F11), а габариты навесить на них и подсветку, причем питались они только от ш5 / 4, которая шла на кнопку.
Итак: габаритного света не будет.

Сработавший предохранитель был брошен в окна (а это в этих блоках F6), на блок с 11 реле они запитались от предохранителя освещения кабины и стоп-сигналов.
Фарукомитеры: Тоже накормили, но реле включили плюсовую подачу (с кнопки) на ш3 / 16.
Заряд генератора: Ш7 / 9 (по геному) и ш5 / 18 (приборка) подключены всегда все вместе. Но есть варианты, где есть резисторы (на монтажном блоке нарисован белый кружок), это если европейца нет. Остальные блоки только для европанели, там резисторы в приборке.
Омыватель заднего стекла: Подключен напрямую без реле, то есть пока держишь рычаг, водитель льет.

Задние туманки
Здесь 2 варианта разводки панели приборов:
— Кнопка с фиксацией: При включении фары прошло питание на ш4 / 8 на предохранитель 1. С него на реле дальнего света и через sh4 / 21 на кнопку. От кнопки на ш3 / 10 до фонарей.
— Кнопка без фиксации: Есть реле заднего туманка, питается от чатающего рядом предохранителя (постоянный плюс). Есть «разрешающие» провода от кнопки габаритов и переднего тумана.Реле управляется потоком минуса от кнопки, подает питание на ш3 / 10 на пятнадцатую заднюю.

На авто с е-газом (с 2011 г.), на ш4 / 21 постоянная мощность для электроагрегата. Он контролирует запирание дверей и задние противотуманки. В этом варианте используется кнопка без фиксации.

Второй вид блоков с 9 реле: К1 — реле вентилятора:
для электронной педали газа
Фароокомитаторы: Их реле заменило реле вентилятора, поэтому ш3 / 16 (плюс от кнопки) пошло прямо на ш7 / 3 на белье под капотом, в которое входят автомобилисты.А на ш4 / 21 служил постоянный плюс на иммобилайзер (точнее блок электро, есть еще и реле задних туманок) и центральный замок.
Вентилятор: Освобождающий контакт Ш4 / 8 (был плюс от света) и Ш4 / 13 (был плюс от габаритов на высоких и низких торпедах) питаем обмотку, эти контакты идут на проводку инжектора, а они включил релюшку К1, а на ш5 / 5 Плюс на вентилятор запила.

Поэтому иногда возникает ситуация, когда вентилятор работает от света и габаритов, а иногда вообще не работает.Надо переподключить, либо поставить перемычку и снять реле.
Остальное тоже как шесть оксидов.
Ну, когда АвтоВАЗ понял, что у людей уже несколько десятков лет ошибка по ошибке вместо первой (потому что они были рядом) стали использовать ш6 / 1, он подключался к переключателю фонарей заднего хода, а на ш 2 / 9 (на семнадцатой связан с Ш21 / 19) оказался плюс сделать иммобилайзер-блок электроагрегата пилота при включении задней трансмиссии. Это в основном на автомобилях с электронной педалью газа.
Реле:
K1 — Реле включения очистителей персонала
OR
K1 — Реле включения вентилятора двигателя (E-gas)
K2 — Реле-копатель и указатели аварийной сигнализации Сигнальные огни и габаритные огни
или перемычки при отсутствии реле
K5 — Реле включения электрических стеклоподъемников
K6 — Реле включения звука
K7 — Реле выхода заднего указателя поворота
K8 — Реле включения дальнего света фар
K9 — Боль Light Relay Phase Light
Автоматические выключатели:
F1 (10A) Головные уборщики (на момент включения).Лелект на очистители фар (Контакты). Фара включения омывателя
ИЛИ
F1 (20а) реле, лампы и индикатор задних противотуманных фонарей. Блок управления дверным замком. Двери замка мотора-детей (E-Gas)
F2 (10A) ЛАМПА, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ РАДИО И АУКТИВНОЙ ТРЕВОГИ (в режиме тревоги). Лампа Continant и выключатель аварийной сигнализации
F3 (10A) Floof Lighting Salon. Прамп индивидуального освещения салона. СВЕТ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ. Круги стоп-сигнала. Машинный компьютер.Мужской пробег. Сумки БСК. Освещение багажника
F4 (20А) Прикуриватель. Облегчение обогрева заднего стекла (Контакты). Элемент обогрева заднего стекла. Патрон Highten для переносной лампы
F5 (20A) Мотор вентилятора системы охлаждения двигателя и реле переключения (контакты). Крышка сигнальная и включение
F6 (30A) Выключатели электростеклоподъемников. Электроизоляция окон. Старшее включение электрических стеклоподъемников (контакты)
F7 (20A) Электродвигатель вентилятора отопителя. Выборщик омывателя. Электрибор омывателя заднего стекла.Элексипрод очистителя заднего стекла. СВЯЗАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ИГРЕ (обмотка). Освещение разгрузочного ящика. Регистраторы фар (в рабочем).
Выключатель и индикатор обогрева заднего стекла (на электронном газе не используется)
F8 (7,5A) Правая противотуманная фара
F9 (7,5A) Левая противотуманная фара.
F10 (7,5А) Фара левая (габаритный свет). Задний фонарь (габаритный свет). Освещение Освещение Освещение Освещение Лампа Лампа. Освещение пола. Лампа постоянного наружного освещения.
E-gas — это дополнительно блок управления электропакетом
F11 (7.5А) Правая фара (габаритный свет). Задний фонарь прямого действия (общий свет)
F12 (7,5 А) Правая фара (средний свет)
F13 (7,5 А) Левая фара (средний свет)
F14 (7,5 А) Левая фара (дальний свет). Непрерывная лампа включения дальнего света фар
F15 (7,5A) Фара правая (Far Light)
F16 (15A) Повторное замораживание индикаторов поворота и аварийной сигнализации (в режиме индикаторов поворота). Индикаторы вращения в режиме индикации вращения и соответствующая контрольная лампа. Лампа света (лампа заднего хода).Мотор и переключающее реле очистителя лобового стекла. (при запуске двигателя). Выключатель наружного освещения. Блок БСК.Маршуда. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ Электростеклоподъемники и подогрев сидений (обмотка). Заказчик сигнализации Anvaria
На усовершенствованном электрическом блоке управления E-gas, выключателе стоп-сигнала, выключателе и индикаторе обогрева заднего ветра
F17-F20 Запасные предохранители

Распиновка монтажных блоков для автомобилей ВАЗ. Монтажный блок Распиновка блока предохранителей ВАЗ 2109

На все карбюраторные автомобили семейства Самара 1 и на запчасти карбюраторных машин семейства «Самара 2» (ВАЗ 2113 — 2115) устанавливаются блоки предохранителей двух типов, старые и новые.Эти устройства еще называют монтажными блоками. Они являются сердцем электрики автомобиля, поскольку оснащены исполнительными реле слаботочных цепей. Монтажный блок также управляет реле сильноточных и дополнительных цепей — стартера, противотуманных фар, подогрева сидений и других. Место установки обоих блоков одинаковое, разница в небольших размерах, разных разъемах и разном расположении элементов и разной конструкции корпуса.

Отличия монтажных блоков предохранителей ВАЗ

Артикул монтажного блока старая модель 17.3722. Основное отличие от более современного блока с каталожным номером 2114-3722010-60 — худшая защита от влаги, из-за чего ресурс устройства в несколько раз ниже.

Ведь монтажный блок находится в нише моторного отсека, куда часто попадает дождевая вода или омывающая жидкость. В новом монтажном блоке также отсутствует омыватель заднего стекла … Это вызвано изменением проводки автомобиля и установкой этих реле в другом месте.

Еще одно отличие — в новой модели монтажного блока использован предохранитель другого типа, более устойчивый к влаге.Чтобы отличить один агрегат от другого, необходимо прочитать надпись на крышке, в ней указан номер модели. Если по каким-то причинам невозможно прочитать текст на обложке, удалите его и сравните блоки с фотографиями из этой статьи.

Неисправности и структурные схемы

Несмотря на некоторые отличия, неисправности всех моделей таких блоков одинаковы:

окисление контактов;
короткое замыкание из-за загрязнения.

Когда вода попадает внутрь корпуса монтажного блока, вода смешивается с пылью и образует грязь, которая в конечном итоге распространяется по нижней или верхней части монтажной пластины.Неисправности монтажного блока часто очень похожи на поломки других электросистем автомобиля, поэтому установить точную причину можно только после демонтажа и вскрытия блока.

Необходимо снять и проверить монтажный блок, если наблюдаются следующие неисправности:

или произвольное включение / выключение / переключение режима;
проблемы с радио;
прерывистое зажигание;
нечеткая работа дворников или омывателей;
нечеткое срабатывание звукового сигнала;
неправильная или невнятная работа указателей поворота.

Видео — Возникновение короткого замыкания

Как снять и установить блок крепления предохранителей ВАЗ

Базовые процедуры снятия монтажного блока любой модели одинаковы. Чтобы снять монтажный блок, выполните следующие действия:

Снимите отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
Откручиваем две гайки по бокам блока (он находится на водительской стороне моторного отсека вверху).
Поднимите блок как можно дальше и вытащите все разъемы снизу.
Устанавливать в обратном порядке. Сначала вставьте все разъемы, затем затяните гайки.

Как разобрать и собрать

Перед разборкой монтажного блока распечатайте фото или схему установки предохранителей и реле, а также отметьте или запишите, где какие реле установлены, потому что описание деталей присутствует на внутренней стороне крышки не всегда помогает.

Снимите крышку. Для этого на старой модели блока отстегните по одной защелке с каждой стороны, на новой модели отстегните по две защелки с каждой колодки.
Снимите все реле и предохранители. В новой модели есть специальный пинцет, помогающий вытаскивать предохранители, он находится рядом с реле указателя поворота.
После этого откручиваем саморезы, соединяющие обе половинки корпуса.

На большинстве блоков старых моделей сверху устанавливаются саморезы. О большинстве новых ниже. Но бывает и наоборот, ведь блоки выпускает не только АВТОВАЗ. Используйте тонкую отвертку с плоским лезвием, чтобы отделить обе половины корпуса.Если отсоединение не удалось, обязательно открутите все винты и попробуйте вставить отвертку в другое место. Открыв корпус, снимаем печатную плату с установленными на ней разъемами. Соберите в обратном порядке. Сначала поместите печатную плату на крепления одной половины корпуса, затем наденьте на другую половину и осторожно сожмите их, чтобы они соединились. Если не удается соединить половинки корпуса, разберите их и убедитесь, что печатная плата находится на месте, а затем соберите заново. Затем закрепите половинки корпуса саморезами.

Как отремонтировать

Внимательно посмотрите на дорожки печатной платы. Если вы обнаружили грязь где-то между дорожками, смочите ее жидкостью для снятия лака и кисточкой. Следите, чтобы лак не растворял кисть. Удалив всю грязь, тщательно протрите гусеницы спиртом и просушите сжатым воздухом. Выполните эту операцию с обеих сторон печатной платы. Осмотрите все разъемы.

Заменить, если он загрязнен или окислен. Если у вас нет для этого необходимых знаний, инструментов или запчастей, обратитесь к автоэлектрику.Не распыляйте на разъемы аэрозольные баллончики для очистки контактов, высока вероятность того, что некоторые контакты не удастся очистить с первого раза. Кроме того, спрей не поможет восстановить контакт, если прижимные пластины (лепестки) изношены или ослабли. Если печатную плату невозможно отремонтировать, а новый блок стоит дорого, купите и установите новую печатную плату. Перед тем как это сделать, убедитесь, что он подходит для вашего устройства, сравнив каталожный номер вашего устройства и того, для которого предназначена плата.

Большинство электрических цепей защищены предохранителями.Электродвигатели мотор-редукторов (дворники, заднее стекло (ВАЗ-2108, -2109), фары — если установлены) защищены автоматическими многоразовыми биметаллическими предохранителями. Цепь питания системы впрыска (двигатель 2111) защищена предохранителем из провода с жилой уменьшенного сечения (1 мм2). Цепи заряда незащищенной АКБ, зажигания (карбюраторные двигатели), запуска двигателя, цепи «генератор — замок зажигания — монтажный блок». Мощные потребители (стартер, фары, мотор вентилятора охлаждения, электробензонасос и др.) подключаются через реле.

Блок реле и предохранителей в ВАЗ 2108-09-099 (карбюратор, инжектор) находится под капотом, в отсеке перед лобовым стеклом с левой стороны.

Монтажный блок предохранителей 2114-3722010-18

*Реле / предохранитель No.*	*Расшифровка*
К1
К2
K3	Реле стеклоочистителя
К4
K5
К6
К7
K8
K9
F1-F16	Предохранители

Монтажный блок предохранителя 2114-3722010-60

*Реле / предохранитель No.*	*Расшифровка*
K1	Реле стеклоочистителя фар
К2	Реле-прерыватель указателей поворота и сигнализации
К3
K4	Реле контроля исправности стоп-сигналов и габаритных огней
K5	Реле стеклоподъемника
K6	Реле звукового сигнала
K7	Реле включения электрообогрева заднего стекла
K8	Реле включения дальнего света фар
K9	Реле ближнего света фар
F1-F16	Предохранители
F1-F20	Запасные предохранители

Монтажный блок предохранителя 17.3722

*Реле / предохранитель No.*	*Расшифровка*
1 (K6)	Реле стеклоочистителя фар
2 (К1)
3 (К2)	Реле-прерыватель указателей поворота и сигнализации
4 (K3)	Реле стеклоочистителя
5	Контактные перемычки вместо реле контроля исправности лампы
6 (К10)
7	Запасной предохранитель
8 (K5)	Реле дальнего света фар
9 (K11)	Реле ближнего света фар
10	Предохранитель
11 (К9)
12 (К8)

Расшифровка предохранителей монтажного блока ВАЗ 2109, 2108, 21099

F1-F16 — монтажный блок 2114-3722010-60, 2114-3722010-18.

Цифры от 1 до 16 — монтажный блок старого образца 17.3722

*Предохранитель N*	*Расшифровка*
1 (8 А), F9 (7,5 А)	Правая противотуманная фара
2 (8 А), F8 (7,5 А)	Левая противотуманная фара
3 (8 А), F1 (10 А)	Очистители фар (в момент включения). Реле включения очистителей фар (контакты).Клапан омывателя фар
4 (16 А), F7 (30 А)	Очистители фар (в работе). Реле включения очистителей фар (обмотка). Электродвигатель вентилятора отопителя — предохранитель отопителя Электродвигатель омывателя лобового стекла. Электродвигатель очистителя заднего стекла. Реле времени омывателя заднего стекла. Клапаны включения омывателей лобового и заднего окон. Реле (обмотка) включения электровентилятора системы охлаждения двигателя. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла. Контрольная лампа обогрева заднего стекла. Лампа освещения вещевого ящика
5 (8 А), F16 (15 А)	Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указателя поворота). Контрольная лампа указателей поворота. Задние фонари (фонарь заднего хода). Выключатель мотор-редуктора и стеклоочистителя. Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя).Контрольная лампа уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа давления масла. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора. Контрольная лампа стояночного тормоза. Лампа светового табло «СТОП». Указатель температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва. Вольтметр
6 (8 А), F3 (10 А)	Задние фонари (стоп-сигналы). Плафон внутреннего освещения
6 (8 А), F6 (30 А)	Электростеклоподъемники передних дверей. Реле включения стеклоподъемников
7 (8 А), F10 (7,5 А)	Подсветка номерного знака. Лампа на капоте. Лампы приборного освещения. Контрольная лампа наружного освещения. Плата подсветки рычагов отопителя. Лампа прикуривателя
8 (16 А), F5 (20 А)	Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле его включения (контакты). Звуковой сигнал и реле включения
9 (8 А), F10 (7.5 А)	Левая фара (габаритный свет). Фонарь левый (габаритный)
10 (8 А), F11 (7,5 А)	Правая фара (габаритный свет). Фонарь задний правый (габаритный свет)
11 (8 А), F2 (10 А)	Указатели поворота и сигнальное реле-прерыватель (в режиме сигнализации). Контрольная лампа
12 (16 А), F4 (20 А)	Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла.Розетка для переносной лампы. Прикуриватель
13 (8 А), F15 (7,5 А)	Правая фара (дальний свет)
14 (8 А), F14 (7,5)	Левая фара (дальний свет). Контрольная лампа дальнего света фар
15 (8 А), F13 (7,5 А)	Левая фара (ближний свет)
16 (8 A), F12 (7,5 A)	Правая фара (ближний свет)

Схема монтажного блока предохранителей ВАЗ 2109, 2108, 21099 (блок 17.3722)

(внешняя цифра в обозначении конца провода — номер блока, а внутренняя цифра — условный номер вилки)

*Номер реле / предохранителя.*	*Расшифровка*
K1	Реле времени омывателя заднего стекла
К2	Реле-прерыватель указателей поворота и сигнализации
K3	Реле стеклоочистителя
K4	Реле контроля исправности ламп (внутри показаны контактные перемычки, которые устанавливаются вместо реле)
K5	Реле дальнего света фар
K6	Реле включения фар
K7	Реле стеклоподъемника
K8	Реле звукового сигнала
K9	Реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя
K10	Реле обогрева заднего стекла
K11	Реле ближнего света фар

Схема монтажного блока предохранителей ВАЗ 2109, 2108, 21099 (2114-3722010-60)

*Реле / предохранитель No.*	*Расшифровка*
K1	Реле стеклоочистителя фар
К2	Реле-прерыватель указателей поворота и сигнализации
K3	Реле стеклоочистителя
K4	Реле контроля исправности ламп
K5	Реле стеклоподъемника
K6	Реле звукового сигнала
K7	Реле обогрева заднего стекла
K8	Реле дальнего света фар
K9	Реле ближнего света фар
F1-F20	Предохранители

Условная нумерация штекеров в колодках монтажного блока ВАЗ 2109-09-099 для подключения проводов в салоне:

Ш9 — колодка подключения к заднему жгуту проводов;

Ш1-Ш4 — колодки подключения к жгуту проводов панели приборов.

Слаженную работу автомобиля обеспечивают множество сложных механизмов и узлов.

Для правильной работы всей системы автомобиля используется электричество.

Для защиты электрической системы используются предохранители от перегрузок. Все предохранители объединены в один монтажный блок. Электросхема ВАЗ 2109 блока предохранителей представляет собой небольшую плату
с комплектом предохранителей.

Базовые знания о блоке на ВАЗ 2109

Эта печатная плата находится под капотом автомобиля с левой стороны возле моторного щита под лобовым стеклом.
Схема подключения блока предохранителей выпускается производителями двух типов. У них есть свои числовые обозначения, но в простонародье их называют просто: «старые» и «новые». Между ними есть несколько принципиальных отличий. Реле на них обозначены по-разному, используются разные типы предохранителей и, соответственно, разъемы для них разные.

Структура схемы блока предохранителей старого образца

Монтажный блок старой версии 17.3722 состоит из двух компонентов.Первый — это печатная плата, к которой пайкой крепятся все соединительные элементы с площадками. Второе — это сама установка реле и предохранителей.

Ниже расшифровка маркировки.

Реле

К1 — отвечает за время мытья стекла с тыльной стороны.
К2 — поворотники и аварийные огни.
К3 — дворник.
К5 — дальний свет фар.
К6 — очиститель фар.
К8 — отвечает за сигнал.
К9 — включение вентилятора в системе охлаждения мотора.
К10 — отвечает за обогрев стекла сзади.
К11 — фары ближнего света.

Структура новой блок-схемы

К1 — очиститель фар.
К2 — прерыватель поворотников и аварийных огней.
K3 — очиститель лобового стекла.
К4 — контроль исправности лампочек.
К5 — отвечает за стеклоподъемник.
К6 — звуковой сигнал.
K7 — стекло заднего вида с подогревом.
К8 — дальний свет.
К9 — ближний свет.

Автоматические выключатели

Чтобы различать разные гнезда предохранителей, принято использовать обозначение
латинской буквой F. Сами предохранители маркируются цифрой и буквой A, где число
означает силу тока, а буква A означает, что этот тип Предусмотрена защита от токов короткого замыкания
.

Схема предохранителей

ВАЗ 2109 обозначена таким образом.

F1 — очистители фар. Используется предохранитель (10А).
F2 — повороты и аварийка (10А).
F3 — задние стоп-сигналы и освещение салона (10А).
F4 — подогрев стекла и прикуривателя (20А).
F5 — вентилятор сигнала и охлаждения (20А).
F6 — электростеклоподъемники на передних дверях (30А).
F7 — очиститель фар (при работе) и вентилятор отопления (30А).
F8 — противотуманная фара L (7.5А).
F9 — противотуманная фара П (7,5А).
F10 — лампа накаливания приборной панели, лампы моторного отсека и освещения салона (7,5А).
F11 — габарит и фара правый (7,5А).
F12 — фары ближнего света П (10А).
F13 — фара ближнего света L (7,5А).
F14 — дальний свет фары L и контрольная лампа включения этих фар (7,5А).
F15 — дальний свет фар П (7,5А).
F16 — витки (15А).

Инструкции по замене предохранителя

Если в автомобиле проблема с каким-либо электроприбором, в первую очередь проверьте предохранитель, который отвечает за правильную работу этой цепи.Если проблема именно в нем, не огорчайтесь, отремонтировать своими руками не составит труда даже новичку в этом деле.

Настоятельно рекомендуется всегда иметь под рукой комплект новых предохранителей. Но следует помнить, что не все электрические цепи защищены предохранителями. К таким устройствам относятся генератор, зажигание, стартер, собственно аккумулятор, центральный замок дверей.

Меры предосторожности

В случае поломки и последующего ремонта необходимо соблюдать меры предосторожности.

При ремонте автомобильного электрооборудования обязательно отключите провод
от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.
При замене предохранителей соблюдайте предписанную маркировку. Ни в коем случае не заменяйте их другими. Также нельзя замкнуть цепь перемычкой.
Также нельзя закоротить провода для проверки цепи на искру,
это повлечет за собой прогорание токоведущей дорожки.
Если есть необходимость снять блок, то использовать для этого отвертку по металлу
нельзя.Это может привести к замыканию реле и сгоранию тех же дорожек
, что приведет к неисправности всей платы.

Важные моменты

Если у вас неисправна электросхема ВАЗ 21093 и перед вами стоит задача замены блока
нового образца на старый, то в этом случае обязательно подключите вентилятор двигателя
, находящийся в системе охлаждения, через реле.

Если вы проигнорируете это, пути, по которым течет ток, выгорят.Если задача обратная, то есть старый поменяем на новый, то должна быть установлена новая версия датчика включения электровентилятора. Это необходимо сделать, потому что его контакты рассчитаны на более высокий ток.

Какие могут быть проблемы с цепями предохранителей

Проблем с электросхемой ВАЗ 21093 может быть несколько.

Электросхема ВАЗ 21093 легко меняется и заменить ее самостоятельно несложно. Более того, в Интернете есть инструкция с фото и видео, как это сделать.Но можно и без него разобраться.
Выполняйте всю процедуру аккуратно и без спешки.
Отсоедините все имеющиеся предохранители и реле.
Снимите саму плату. Далее либо замените, либо почистите старый.
Тщательно очистите проводящие дорожки растворителем, только
делайте все предельно аккуратно и аккуратно, так как
токоведущие дорожки легко могут повредить, а если повредить, придется паять.
Соберите в обратном порядке.
готова к выполнению своих функций.

Различные неисправности в работе электросистемы — проблема, знакомая практически всем автовладельцам. Конечно, вы можете воспользоваться услугами специализированных сервисных центров или СТО, но такое решение влечет за собой серьезные финансовые вложения. Именно поэтому сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно отремонтировать блок предохранителей ВАЗ 2109.

Основные неисправности и способы их устранения

Несмотря на то, что блок предохранителей для разных типов двигателей (инжекторный или карбюраторный) имеет некоторые отличия, их поломки абсолютно схожи и зачастую не так сложны, как может показаться на первый взгляд.Справиться с ними вполне по силам даже тем, кто только недавно стал владельцем авто. Итак, наиболее частые ситуации:

Перегорел предохранитель (например, тот, который отвечает за карбюратор и его работоспособность) — решение проблемы здесь заключается в замене вышедшей из строя детали на новую. Процедура эта довольно простая, главное следовать пошаговой инструкции, подготовленной производителем;
Проблемы с реле — если замена предохранителей не дала желаемого эффекта, следует проверить исправность реле.Если возникнут проблемы, нужно просто установить новый элемент, так как такие работы не займут много времени;
Неисправность токопроводящих дорожек — одна из самых серьезных неисправностей, обнаружить которую довольно проблематично. Лучше доверить ее решение опытным электрикам, так как непрофессиональный подход может вывести из строя весь блок предохранителей;
Нарушение целостности контактов — в большинстве случаев замена комплектующих не потребуется. Вам просто нужно очистить их от грязи и все будет в порядке.Однако при обрыве контакта выход из ситуации только один — замена колодки.

Замена блока предохранителей

Как видите, несмотря на то, что с большинством поломок можно справиться самостоятельно, без вмешательства дорогостоящих специалистов, в некоторых ситуациях ремонт не может дать желаемый эффект и восстановить работоспособность агрегата. В этом случае вам следует просто заменить его на новый образец. Посмотрим, как это сделать пошагово:

Откройте капот, отсоедините отрицательную клемму от верхней защитной крышки, отщелкнув пластиковые зажимы, удерживающие ее;
Снимаем резиновый кожух блока с проводами, после чего отсоединяем вилку, которая находится в его задней части, и отсоединяем непосредственно сам блок;
Торцевым ключом отверните две крепежные гайки, которые соединяют агрегат с корпусом.Поднимаем блок на максимально возможную высоту, чтобы снизу были видны все остальные заглушки, и последовательно их выключаем;
Вытаскиваем блок. На этом процедура демонтажа завершена;
Заменяем блок на новый образец и устанавливаем на место, выполняя установку в обратной последовательности. На этом этапе следует быть особенно внимательным — вилки должны быть подключены именно так, как они были расположены ранее.

Подводя итоги

Как видите, схема ремонта блока предохранителей и его замены не представляет особой сложности.Здесь очень важно не спешить, быть внимательными и терпеливыми, а также точно следовать рекомендациям производителя. Ваши старания будут вознаграждены не только удачным решением возникшей проблемы, но и значительной финансовой экономией.

Давно мучаюсь со старым блоком … и он заглох, и все устройства вырубились и тд и тп. И вот совсем недавно — поездка на дальняк … Разобрал блок в заранее, проверил гусеницы, почистил контакты, собрал, проверил — все было нормально, даже дворники имели 3 рабочих положения))) И вот поехали.Был сильный ливень, скорость 140, салон полный и крутой спуск, всю дорогу и вдруг дворники замерзают в одном положении … Я в ах))) Слава богу все обошлось — спустился на аварийка и пошла направо. Воткнул провода — заработало! , поворотники, стелоподъемники, вентиляторы … Потерпел час — блок снова снял, все почистил и норм. Как ни в чем не бывало … После этого решил поменять блок … Взял у знакомого монтажный блок типа 2114–3722010–60.
Отличие старого от нового — постоянно работает системный вентилятор Охлаждение двигателя (нет реле)

старый блок

новый блок (без реле вентилятора)

После долгих поисков нормальной схемы подключения реле , Наткнулся на этот, решил сделать по нему …

Из переделок: изолируем черный и белый провод от датчика вентилятора (он нам не нужен), изолируем черную землю провод от штекера ответной части к вентилятору.Толстые провода должны быть такой же толщины, как провода вентилятора. Стрелка — нужно подключить провод от реле к клемме, идущей к вентиляторному блоку.
ВСЕ КЛЕММЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЗОЛИРОВАНЫ. Можно использовать изоленту, а можно клеммы воткнуть в колодки, тогда клеммы должны быть с зажимами.

В каждой машине есть блок с предохранителями для разных устройств. Чтобы все это не случайно расположилось на кузове автомобиля, был специально создан пластиковый блок с крышкой, в котором аккуратно и с установленной символикой аккуратно расположены предохранители.

Схемы

Предохранитель — это устройство, которое защищает, в данном случае, любое электронное устройство от возгорания или замыкания. Предохранители устанавливаются так, что в случае короткого замыкания они сгорают быстрее, чем устройство, которое они защищают. Таким образом, электрический ток прерывается и не течет к устройству, если нить предохранителя сгорела.

«Девятки», то есть ВАЗ 2109, бывают двух типов:

Блок предохранителей с кодом 17.3722 устанавливался на автомобили данной модели до 1998 года.Внутри блока находится инженерная плата, к которой припаиваются контакты проводки, реле и предохранители.

Если, то причина либо в предохранителе, либо в электрической цепи.

Блок предохранителей с маркировкой 2114-3722010-60 был установлен на автомобиле 2109 после 98 года. Предохранители уже начали использоваться в этом блоке.

Блок предохранителей ВАЗ 2109 карбюраторных и инжекторных двигателей ничем не отличается. Деление происходит только до и после 98.

Блок питания также расположен точно так же.Он находится под капотом, слева под лобовым стеклом.

Чем отличается старый блок предохранителей от нового на 2109?

Отличия заключаются в следующем:

Обозначение.
Номинальная мощность.
В новом блоке предохранителей нет реле времени омывателя заднего стекла и реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения.

Блок старого образца

Номер предохранителя:	Сила тока:	Что защищает:
F1	10A	Предохранитель резервный (дополнительный)
F2	10A	Указатели поворота, прерыватель аварийной сигнализации (при включенной аварийке), контрольная лампа аварийной сигнализации
F3	10A	Задний стоп-сигнал, освещение салона
F4	20A	Обогрев заднего стекла, контакты включения обогрева заднего стекла, гнездо для переноски, прикуриватель
F5	20A	Звуковой сигнал (клаксон), выключатель звукового сигнала
F6	30A	Предохранитель резервный
F7	30A	Электродвигатель вентилятора печки, электродвигатель омывателя лобового стекла, реле включения электровентилятора радиатора, реле обогрева заднего стекла, контрольная лампа обогрева заднего стекла, свет бардачка
F8	7.5A	Предохранитель резервный
F9	7.5A	Предохранитель резервный
F10	7.5A	Фонарь левый габаритный
F11	7.5A	Фонарь габаритный правый
F12	7.5A	Фара ближнего света правая
F13	7.5A	Фара ближнего света левая
F14	7.5A	Левая фара дальнего света, контрольная лампа дальнего света
F15		Фара дальнего света правая
F16	15A	Указатели поворота и реле-прерыватель аварийной сигнализации (при включенных поворотниках), контрольная лампа поворотников, задних фонарей заднего хода, мотор-редуктор и реле включения дворников, контрольная лампа давления масла, контрольная лампа ручного тормоза, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, контрольная лампа запаса топлива, вольтметр

Блок предохранителей 17.3722

Реле

Перечислим номера реле и их функции в таблице:

Номер реле	Функции
1	Работоспособность элементов очистки передней оптики
2	Работоспособность мотора омывателя заднего стекла
3	Защита от поломки указателя поворота и световой сигнализации
4	Защита от выхода из строя электродвигателя стеклоочистителя
5	Позволяет определить исправность лампы
6	Защита от перенапряжения обогрева заднего стекла
8	Лампы дальнего света
9	Фары ближнего света
11	Отвечает за работу вентилятора охлаждения двигателя.Если это реле выйдет из строя, двигатель может перегреться.
12	Звуковой сигнал

Блок предохранителей новый

В таблице приведены обозначения предохранителей, что они защищают и на какой ток рассчитаны:

Номер предохранителя	Номинальный ток	Функции
1.	8A	Предохранитель резервный
2.	8A	Предохранитель резервный
3.	8A	Предохранитель резервный
4.	16A	Обмотка реле вентилятора радиатора, выключатель и электрическая цепь электродвигателя печки
5.	3A	Выключатель аварийного света в режиме указателя поворота, прерыватель указателя поворота, переключатель указателя поворота, индикатор поворота, индикатор указателя поворота, переключатель оптики заднего хода, фонари заднего хода, тахометр, вольтметр, указатель уровня бензина, датчик уровня бензина, указатель уровня бензина индикатор температуры охлаждающей жидкости, датчик температуры, контрольная лампа и датчик аварийного давления масла, лампа аварийного тормоза, гидравлический переключатель тормозной системы, переключатель ручного тормоза
6.	8A	Выключатель стоп-сигналов и лампы внутреннего освещения
7.	8A	Лампы освещения салона, контрольная лампа включения габаритов, лампа подсветки ручки отопителя и прикуривателя, лампа освещения бардачка, выключатель и лампа освещения приборной панели
8.	16A	Звуковой сигнал, выключатель звукового сигнала, электродвигатель вентилятора радиатора
9.	8A	Фонарь левый, задний фонарь левый
10.	8A	Фонарь правый, фонарь задний правый, выключатель противотуманных фар, контрольная лампа противотуманного света
11.	8A	Переключатель указателей поворота и прерыватель, указатели поворота, контрольная лампа в режиме аварийной сигнализации
12.	16A	Прикуриватель, патрон для переноски лампы
13.	8A	Дальний свет, правая фара
14.	8A	Дальний свет левой фары, контрольная лампа дальней оптики
15.	8A	Ближний свет, правая фара
16.	8A	Левая фара ближний свет

Реле

В таблице приводим распиновку блока предохранителей новой модели 2109:

Обозначение реле	Что делает:
К1	Без него не будет работать двигатель омывателя заднего стекла
К2	Ответственный за работу указателей поворота и световой сигнализации
К3	Обеспечивает работу стеклоочистителя
К4	Защищает стоп-сигналы и габариты автомобиля
K5	Обеспечивает работу дальнего света
К6	Обеспечивает работу омывателя оптики
K7	Защищает электродвигатель стеклоподъемника, если он установлен на вашем автомобиле
K8	Звуковой сигнал или просто клаксон
K9	Защищает от перенапряжения на вентилятор охлаждения двигателя
К11	Ответственный за работу обогревателя заднего стекла
К12	Обеспечивает работу ближнего света фар

Снятие и замена

Если какое-либо устройство не работает, первым делом нужно найти причину самого простого действия, а это проверка предохранителя.То есть сначала ищем нужный предохранитель, отвечающий за конкретное устройство, потом проверяем, исправен он или перегорел.

Как заменить предохранитель:

Открыть капот, отсоединить массу аккумулятора (-).
Открыть БП.
На внутренней крышке блока нанесено обозначение, где и какой предохранитель находится.
Снимите предохранитель.
Установите новый и проверьте.

Видео

Сборка блока предохранителей ВАЗ 2109.

Как снять блок питания.

Как паять цепь блока предохранителей.

Слаженную работу автомобиля обеспечивают множество сложных механизмов и узлов.

Для правильной работы всей системы автомобиля используется электричество.

Предохранители используются для защиты электрической системы от перегрузок. Все предохранители объединены в один монтажный блок. Электросхема ВАЗ 2109 блока предохранителей представляет собой небольшую плату
с комплектом предохранителей.

Базовые знания о блоке на ВАЗ 2109

Эта печатная плата находится под капотом автомобиля с левой стороны возле моторного щита под лобовым стеклом.
Схема подключения блока предохранителей выпускается производителями двух типов. У них есть свои числовые обозначения, но в простонародье их называют просто: «старые» и «новые». Между ними есть несколько принципиальных отличий. Реле на них обозначены по-разному, используются разные типы предохранителей и, соответственно, разъемы для них разные.

Структура схемы блока предохранителей старого образца

Монтажный блок старой версии 17.3722 состоит из двух компонентов. Первый — это печатная плата, к которой пайкой крепятся все соединительные элементы с площадками. Второе — это сама установка реле и предохранителей.

Ниже расшифровка маркировки.

Реле

К1 — отвечает за время мытья стекла с тыльной стороны.
К2 — поворотники и аварийные огни.
К3 — дворник.
К5 — дальний свет фар.
К6 — очиститель фар.
К8 — отвечает за сигнал.
К9 — включение вентилятора в системе охлаждения мотора.
К10 — отвечает за обогрев стекла сзади.
К11 — фары ближнего света.

Структура новой блок-схемы

К1 — очиститель фар.
К2 — прерыватель поворотников и аварийных огней.
K3 — очиститель лобового стекла.
К4 — контроль исправности лампочек.
К5 — отвечает за стеклоподъемник.
К6 — звуковой сигнал.
K7 — стекло заднего вида с подогревом.
К8 — дальний свет.
К9 — ближний свет.

Автоматические выключатели

Схема предохранителей

ВАЗ 2109 обозначена таким образом.

F1 — очистители фар. Используется предохранитель (10А).
F2 — повороты и аварийка (10А).
F3 — задние стоп-сигналы и освещение салона (10А).
F4 — подогрев стекла и прикуривателя (20А).
F5 — вентилятор сигнала и охлаждения (20А).
F6 — электростеклоподъемники на передних дверях (30А).
F7 — очиститель фар (при работе) и вентилятор отопления (30А).
F8 — противотуманная фара L (7,5А).
F9 — противотуманная фара П (7,5А).
F10 — лампа приборной панели, лампа моторного отсека и лампа освещения салона (7,5 А).
F11 — габарит и фара правый (7,5А).
F12 — фары ближнего света П (10А).
F13 — фара ближнего света L (7,5А).
F14 — дальний свет фары L и контрольная лампа включения этих фар (7,5А).
F15 — дальний свет фар П (7,5А).
F16 — витки (15А).

Инструкции по замене предохранителя

Если в автомобиле есть проблема с каким-либо электрическим устройством, сначала проверьте предохранитель, который отвечает за правильную работу этой цепи. Если проблема именно в нем, не огорчайтесь, даже новичку в этом деле отремонтировать своими руками не составит труда.

Меры предосторожности

В случае поломки и последующего ремонта необходимо соблюдать меры предосторожности.

При ремонте автомобильного электрооборудования обязательно отключите провод
от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.
При замене предохранителей соблюдайте предписанную маркировку. Ни в коем случае не заменяйте их другими. Также нельзя замкнуть цепь перемычкой.
Также нельзя закоротить провода для проверки цепи на искру,
это повлечет за собой прогорание токоведущей дорожки.
Если есть необходимость снять блок, то использовать для этого отвертку по металлу
нельзя. Это может привести к замыканию реле и сгоранию тех же дорожек
, что приведет к неисправности всей платы.

Важные моменты

Если вы проигнорируете это, пути, по которым течет ток, выгорят. Если задача обратная, то есть старый поменяем на новый, то должна быть установлена новая версия датчика включения электровентилятора. Это необходимо сделать, потому что его контакты рассчитаны на более высокий ток.

Какие могут быть проблемы с цепями предохранителей

Проблем с электросхемой ВАЗ 21093 может быть несколько.

Электросхема ВАЗ 21093 легко меняется и заменить ее самостоятельно несложно.Более того, в Интернете есть инструкция с фото и видео, как это сделать. Но можно и без него разобраться.
Выполняйте всю процедуру аккуратно и без спешки.
Отсоедините все имеющиеся предохранители и реле.
Снимите саму плату. Далее либо замените, либо почистите старый.
Тщательно очистите проводящие дорожки растворителем, только
делайте все предельно аккуратно и аккуратно, так как
токоведущие дорожки легко могут повредить, а если повредить, придется паять.
Соберите в обратном порядке.
готова к выполнению своих функций.

Welt auto Митино.

Что лучше ВАЗ 21099 или десятка

Об автомобилях нового семейства ВАЗ-2110 нам рассказывали не раз. Правда, говоря об автомобилях ВАЗ-2110, 2111 и 2112, мы все же старались избегать категоричных выводов, потому что тогда речь шла не о коммерческой продукции, а о так называемых ходовых компоновках: автомобили предназначались для переделочных испытаний всей конструкции.И вот случилось: долгожданная «дюжина» наконец попала на конвейер.

Несмотря на то, что сейчас многие детали этой машины продолжают делать по обходной технологии, уже можно судить о том, что произошло в итоге. А чтобы «привязать» наши оценки к уже знакомой точке отсчета, мы провели небольшую дуэль-тест, только что сошедшую с конвейера «Десятки» и ВАЗ-21099.

ВНЕШНИЙ ВИД

У нас есть прозвище для машин. Встретив одежду «восьмерки», ее расписали «зубилом».Ничего страшного: очень скоро большинство автолюбителей стало отдавать предпочтение именно этим автомобилям, и по сей день семейство ВАЗ2108-099 лидирует в отечественном автопроме.

А что с «дюжиной»? Ее еще видели немногие, но тольяттинцы уже изобрели: «Беременную Антилопу». Это несколько длинных имен по всей стране? А как бы вы назвали ВАЗ-2110?

Машина действительно сломается, выглядит очень тяжелой, грузовой. К тому же во внешнем виде машины нет целостности.Но вряд ли конструкторам ответят, что они попали в «десятку» с какой-нибудь иномаркой.

ИНТЕРЬЕР

Заменен из «девяносто девятого» в «десятку», несмотря на кажущуюся пухлость этой машины, почему-то ощущается ощущение тесноты. Это может быть вызвано сравнительно небольшой площадью остекления и внушительным движением в сторону водителя с передних стоек.

Новый автомобиль Менее терпим к высокорослым водителям и, по сравнению с «девяносто девятым», здесь, регулируя сиденье по длине, приходится «упираться» в ограничитель и существенно наклонять спинку.

Конвейер ВАЗ-2110 в конвейере является своеобразным автомобилем переходного типа и во многом унифицирован с ВАЗскими «дефлекторами» последнего поколения. Сегодняшняя «дюжина» комплектуется двигателем ВАЗ-21083 и такой же коробкой передач, но с дополнительным переключением заднего хода трансмиссии: Чтобы перевести рычаг в положение «R», необходимо его слегка утопить.

Отличительной особенностью нынешнего конвейера ВАЗ-2110 является еще и то, что большинство облицовочных панелей и элементов внутренней отделки продолжают делать «на коленях», то есть по байпасной технологии.

Об особенностях интерьера ВАЗ-2110 мы рассказывали в прошлых публикациях. Но впечатления основаны на сравнении.

В целом с точки зрения эргономики «десятка» лучше предшественницы. Использовать органы управления и дополнительное оборудование. Здесь удобнее, хотя качество исполнения многих элементов оставляет желать лучшего. Компоновка передней панели и комбинация приборов хоть и далека от идеала, но все же несомненно более удачная, чем на ВАЗ-21099.

Роднитов наших дуэлянтов недостаточная видимость, особенно сзади. В «десятке» так легко шокировать: задняя полка почему-то нелепого белого цвета, все отражается в стекле. Такой же грешный и блестящий пластик на верхней части лицевой панели — его блики на переднем стекле раздражают и заставляют отвлекаться.

Так как на обеих машинах установлены практически одинаковые силовые агрегаты, кататься не будем, а поговорим о других ощущениях водителя.

Плавность, вибрация

В этом вопросе пальму первенства мы безоговорочно отдаем автомобилю ВАЗ-2110.В отличие от «девяносто девятого», эта машина отлично проходит мелкие неровности дороги, практически не переносит на пол кузова и сиденья сидений характерных ударов и значительно меньше на пологих волнах, устраняя водителя и пассажиры от сильных вертикальных ускорений.

Но на «десятку» больше вибраций передается на руль, и машина сильнее кузова в поворотах сильнее.

ВАЗ-21099 жестче, а виброагрузка здесь выше.

УПРАВЛЯЕМОСТЬ

В обычных режимах движения ВАЗ-21099 демонстрирует четкую и плавную реакцию на рулевое управление. Уровень реактивного усилия на рулевом колесе близок к оптимальному в средних углах его поворота, но практически отсутствует в зоне «околонул» и явно велик при углах поворота «ответвлений» на 120 ° и более.

«Десятка» в подобных условиях выглядит хуже, и главная проблема в том, что эта машина не дает водителю ощущения слияния с автомобилем.Совершенно иной характер реакций на управляющие воздействия: машина слишком ленива, и для того, чтобы перейти с прямой линии дороги на поворот, водитель вынужден изначально заведомо повернуть руль на повороте. больший угол. И в результате получается, что вращение машины проходит по более прохладной дуге, но по реакции на рулевом колесе это не чувствуется. Из-за отсутствия силового отклика рулевого управления траекторию движения в повороте контролировать только визуально, а также вестибулярным аппаратом.

В напряженных поворотах, когда сцепные свойства шин достигают предельных значений, ВАЗ-21099 показывает яркий недостаточный поворот, стремясь плавно выскользнуть передний мост на больший радиус. Отметим, что автомобиль позволяет водителю чувствовать и, что самое главное, контролировать поперечное скольжение колес. Реакция на резкое уменьшение подачи топлива в повороте на «девяносто девятом» очень логична: однозначное «вкручивание» внутри и занос задней оси.

Станок 2110 на предельных режимах был двухпредельным.С одной стороны, «десятка» ведет себя более нейтрально: скольжение колес передней и задней оси начинается практически одновременно. Это плюс. Но как только колеса начинают пробуксовывать, то реактивное усилие на руле резко падает, и проблемы возникают у водителя. При этом все неровности дороги и прочие динамические силы остаются как будто съесть «баранку» с рук.

Несмотря на то, что объем багажных отделений в обеих машинах одинаковый, грузовые отсеки сильно различаются по форме.Багажник «девяносто девятый» растянут и имеет слишком большую погрузочную высоту. Транспортировка «десятки» удобнее, к тому же наличие откидного люка в подлокотнике заднего сиденья позволяет перевозить долговременные вещи в салоне настоящего. машина, типа лыжи. Но сама спинка, увы, сюда не опирается

Сброс в поворот на газ, и машина очень неохотно и задумчиво начинает вращаться относительно вертикальной оси. В принципе, это все та же «накрутка», но возникает она как-то невероятно и плохо предсказывает.

Аналогичная вялость наблюдается и при заносе заднего моста: «десятка» зависает в заносе и со значительной задержкой реагирует на корректирующие действия. И все же, благодаря более нейтральному характеру поворота в напряженном повороте, колеса приходят сюда позже, чем на ВАЗ-21099.

Разницу в поведении обоих автомобилей почувствуют не только те, кто любит выжимать шины в поворотах. Если сесть в ВАЗ-21099 и тепло разогнаться по прямой, то, корректируя неизбежные отклонения автомобиля от прямой траектории, столкнетесь только с одним уже упомянутым недостатком: очень слабым реактивным воздействием на руль на малых углах. его отклонения.С «десяткой» хуже: эта машина на высоких скоростях создает неуверенность, желание потерять газ, делает ее более напряженной …

ВОЗ кто?

Даже если не учитывать такой критерий, как цена (а разница в этом параметре между нашими сегодняшними дуэлянтами планируется огромная), мы склонны полагать, что по комплексу потребительских качеств победу все же одержал ВАЗ-21099. . А «дюжина» напомнила нам известный анекдот Жванецкого про человека, который сшил новый костюм.»Есть претензии к пуговицам?» «К кнопкам претензий нет!» Действительно, многие технические решения, заложенные в самих «десятках», достойны положительной оценки. Но когда они были собраны вместе, все изображение не получилось.

У нас небольшое впечатление: в том виде, в каком сейчас существует автомобиль ВАЗ-2110, он не может конкурировать с одноклассниками по иномаркам на российском рынке. И остается надеяться, что рано или поздно завод найдет в себе силы для целого комплекса организаторских работ.Я скорее очень хочу, чтобы это произошло.

ВАЗ-21099 выпускается с 1990 года, в 2004 году производство модели из Тольятти было перенесено в Запорожье. Ее наследник — ВАЗ-2110 продержался на конвейере Тольятти с 1996 по 2008 год, после чего «перебрался» в Черкассы (завод Богдан). При том, что и на «Зазе», и на «Богдане» сборка мелкёзловая.

Лада-21099 и Лада-2110 построены на единой платформе, за счет украинской сборки разница в цене двух поколений небольшая (около 8000 грн.). На тестируемых нами машинах установлены одинаковые силовые агрегаты — 8-клапанный двигатель объемом 1,6 л с механической 5-ступенчатой коробкой передач. Моторы простые, в меру мощные (80 л. С.) И лобовые (120 Нм). По действующим нормам двигатели могли бы быть более экономичными и долговечными, но обслуживаются они практически любой сотней. Кроме того, «дюжина» может быть оснащена тем же 1,6-литровым мотором, но с 16-клапанной головкой блока цилиндров. Он несколько мощнее (89 л., 131 нм) и веселее крутится «на высоте», хотя и сложнее в обслуживании и ремонте.

Коробка передач — без опций, это одна — единственная переднеприводная тольяттинская конструкция с механической «пятеркой». На обоих экземплярах мы отметили сложность включения заднего хода (что характерно для многих соперничеств отечественного производства), а на «девятке» также нет заглушенной передачи на пятой передаче.

Снаружи и внутри

Чем больше различались две «сестры», то это разные кузова. В «десятке» он более современный и внешне, и по многим мелочам, определяющим уровень и класс автомобиля: шумоизоляция, вентиляция, уплотнитель дверей.А вот массивные неокрашенные бамперы «девяносто девятый» практичнее: они не боятся царапин, выдерживают легкие удары. Разница в клиренсе хоть и незначительная (0,5 см), но также говорит о большей практичности «21099».

Более высокий дверной проем (+1,5 см) Lada-2110 облегчает посадку за рулем, низкий порог багажника (74 см против 87 см у «21099») — погрузочные работы. На капоте «Десятки» вмещают газовые амортизаторы, а не длинный резервный игольник, как у «девятки». Крышка багажника LADA-2110 открывается не только по старинке — ключом, но и поднимается по команде с кнопки, а для самых маленьких в полу мы нашли съемные пластиковые контейнеры.Грузовой отсек «девяносто девятого» немного меньше (-23 л), но для его увеличения обе машины имеют задний диван. А у «десятки» есть еще и подлокотник, за ним люк в багажнике.

Наклон руля регулируется с обеих машин. Передние кресла «LADA-2110» с лучшей боковой поддержкой, но из-за меньшего диапазона регулировки ближе к высоким людям. К тому же «дюжина» впереди уже «в плечах» (-3 см). Обзорность лучше у представительницы старшего поколения, так как у нее более тонкая стойка крыши.В «базе» обеих машин — центральный замок и передние электростеклоподъемники. «Десятки», кроме того, есть иммобилайзер и термостат-автомат отопителя, «противотуманки» и литые диски, «Девятка» — это бортовая система управления.

Шасси обеих моделей создано для наших дорог. Но лучшая шумоизоляция «Лада-2110» обеспечивает больший комфорт.

Вперед!

Звук работы агрегатов «Десятки» тише и мягче по тембру, на рычаге КП и ручнике таких вибраций нет, не «фонтанируют» их в тон крупных пластиковых деталей.К тому же обтекаемая «LADA-2110» создает меньше аэродинамического шума на высокой скорости.

Но в динамике и работе ходовой разницы практически не видно. В начале разгона обе «жигули» тянут уверенно, но «без прикуривания», и только при раскручивании мотор ускоряется в разгоне. Менее жестко перед кузовом «Десятки» Балко кренится в крутых поворотах. От «девяток» ждите более острых реакций. Но, в отличие от ВАЗ-2109, у хэтчбека с кузовом «Девяносто девятая» с ее жесткой подачей на змейку нет существенного преимущества перед «дюжиной».Однако для бюджетных автомобилей важнее, чтобы их поведение даже при экстремальных маневрах было понятным и предсказуемым.

Энергоемкие подвески украинских ваз не боятся Колдыбина даже на высоких оборотах. При этом мелкие неровности часто передаются на тело, а большие легко закалываются. В целом ходовая «десятка» показалась комфортнее при езде, но, скорее всего, дело в лучшей шумоизоляции.

Считаем отличия

Различия, которые мы зарегистрировали, таковы, что их запись в актив или пассив каждой модели зависит от конкретного покупателя.То, что кажется недостатком одного хозяина, может оказаться плюсом для другого. Но есть два однозначно существенных «отличия»: простота и видимость «девяток» и более высокая цена «десятки». На наш взгляд, эта тысяча «зеленых» надбавок просто расставляет все по своим местам.

Варианты

Обе «Жигули», помимо версии седана, имеют другие варианты кузова, и каждая — свои. Черкасский завод «Богдан» помимо «десятки» выпускает Lada-2111 с универсальным кузовом, а в Запорожье выпускают 5-дверный хэтчбек «Lada-2109», детскую «девяносто девятую» модель.

Резюме «Автоцентр»

«Жигули-21099»

Лада-2110

	«Жигули-21099»	Лада-2110
общие данные
Тип кузова
Габаритные размеры, д / ш / дюйм, мм

Клиренс, мм.
Масса снаряженная / полная, кг
Объем багажника, л
Двигатель
	бенз. с тюремным ПРП.	бенз. с тюремным ПРП.
Рашпиль. и к-в цил. / CL. на cil
Объем, см. Куб.
Мощность, кВт (л. С.) / Об / мин
Макс. кр. МОМ., Нм / об / мин
Трансмиссия
тип привода	перед	перед

Шасси
Тормоза передние / задние	диск.ВЕНТ / Бараб.	диск. ВЕНТ / Бараб.
Передняя / задняя подвеска	непонятный / полукабельный.	непонятный / полукабельный.
Показатели эффективности
Максимальная скорость, км / ч
Время разгона 0-100 км / ч, с
гонок.Маршрут-город, л / 100 км
Гарантия, лет / км
Мин. Стоимость, грн.

Игорь Женщины.
Фотография Яцуляка Андрея

Редакция благодарит автосалон «Автоцентр на столице» за предоставленные на тест автомобили

Если вы нашли ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter..

Когда нет достаточных финансовых возможностей для покупки новой машины, многие оставляют свой выбор на втором. Среди россиян особенно популярны переднеприводные «восьмерки» и «девятки» — эти модели ВАЗов заслужили свое доверие надежностью, практичностью, неприхотливостью и надежностью. Предлагаем вашему вниманию несколько простых полезных советов — на что обратить внимание, чтобы выбрать подходящий автомобиль, подержанный.

Как выбрать б / у ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099? Полезные советы:

Конечно, в первую очередь все зависит от финансовых возможностей человека, желающего купить машину.Но за 100-150 тысяч рублей на авторынке можно купить неплохой автомобиль, несмотря на то, что он уже побывал в чьих-то руках. Стоит отметить, что подержанная иномарка будет стоить более чем в два раза. Кроме того, необходимо учитывать стоимость очень некрепких запчастей и т. Д.
Остановив свой выбор на отечественном автомобиле, в первую очередь необходимо убедиться в его юридической чистоте. Чтобы в будущем не было проблем с законом, в первую очередь необходимо разобраться со всеми юридическими нюансами.
Конечно, без необходимых юридических знаний и без автомобильной базы данных, которая есть в правоохранительных органах, обойтись сложно.

Но все же перед покупкой подержанного автомобиля необходимо ознакомиться с некоторыми правовыми основами.

Основным документом автомобиля является паспорт автомобиля. Этот документ подтверждает право собственности продавца на данную машину. В паспорте записаны данные о самой машине, а также обо всех ее владельцах. У продавца должен быть оригинал паспорта.В случае, если при покупке предоставляется дубликат паспорта, необходимо проявить осторожность и выяснить причину получения владельцем дубликата паспорта автомобиля. Помимо паспорта транспортного средства, у продавца должен быть его паспорт и свидетельство о регистрации автомобиля.
Необходимо внимательно изучить предоставленные документы. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что вы не имеете дело с мошенниками. Также станет понятно, сколько людей уже владеют этой машиной.Также по документам можно узнать, каким техническим изменениям подвержен автомобиль: замене, замене кузовных деталей, перекраске в другой цвет.
Естественно, чем меньше у машины были хозяева, тем лучше. Если машина за короткое время побывала у нескольких владельцев, то этот факт должен настораживать — должны быть веские причины, по которым владельцы постарались как можно скорее избавиться от этой машины.
Только после проверки всех документов можно приступать к просмотру самого автомобиля. Для начала нужно отойти на несколько метров и осмотреть машину снаружи под разными углами.Детали кузова автомобиля должны быть без деформаций, а его цвет не должен иметь разные оттенки — это свидетельство того, что производилась ричтовка и последующая покраска кузова. Небольшие потертости и царапины на бампере свидетельствуют о неточности хозяина в процессе эксплуатации автомобиля.
Далее необходимо определить состояние резины, которое может о многом рассказать. Равномерно стираемые шины не должны вызывать подозрений, но в случае, если они стираются равномерно, стоит подумать.Это может быть причиной проблем, связанных с регулировкой коллаборации или неисправностей в рулевом или опорном тяге.
Диски тоже нужно внимательно осмотреть. Наличие вмятин говорит о том, что машина на скорости упала в серьезную яму или открытый люк. В результате ходовые узлы могут быть повреждены, а может даже немного деформироваться.
После этого можно переходить к осмотру салона. Есть несколько секретов, по которым можно узнать истинное положение дел с автомобилем.Мигающий руль и ручка КПП, стертые резинки на педалях тормоза и газа говорят о значительной дальности пробега автомобиля, хотя на счетчике может быть довольно много тысяч километров — километр можно «сбросить» как угодно. По состоянию ручки переключения, руля и педалей можно узнать гораздо больше, несмотря на заверения владельца автомобиля, что его пробег не превышает 30 тысяч, так как он почти все время стоял в гараже.
Будьте очень внимательны, ведь вы всегда можете рискнуть приобрести машину, используемую в качестве такси.Несмотря на 3-4-летний возраст, если бы хозяин работал коляской, машина может оказаться такой же «убитой», как и ее 10-15-летние собратья.
После осмотра салона необходимо осмотреть насосное пространство. В первую очередь нужно убедиться в отсутствии тосола моторного отсека или протечек масла. Двигатель не обязательно должен быть чистым — главное, он должен быть сухим. Чистый двигатель Предполагается, что перед продажей он был промыт, поэтому определить наличие проблем в этом случае сложно.Также необходимо сверить номер двигателя с автомобилем, указанным в паспорте. Вы также должны проверить номер и номер тела.
Воспользовавшись совпадением цифр, а также тем, что они не прерываются, нужно попросить завести машину и понаблюдать за работой двигателя. Хороший автомобильный двигатель работает стабильно, плавно, без вибраций и сбоев. Можно использовать небольшое тесто — надеть на мотор обычные спичечные коробки. Если не идет, значит, двигатель настроен правильно.Срез коробки свидетельствует о наличии определенных проблем с регулировкой двигателя.
Нужно поинтересоваться у владельца автомобиля, в каком состоянии находится силовой агрегат, как часто крепится масло в процессе эксплуатации и как часто его меняют. Считается, что в бензиновых двигателях масло заливается только при его замене, необходимости между заменами на масляном участке нет. Двигатель в хорошем состоянии не «ест» масло.
Далее нужно заглушить двигатель и проверить уровень масла сбоку — он должен быть между минимальной и максимальной отметками.В случае превышения максимального уровня произойдет утечка масла через заливную горловину. При уровне масла ниже минимального в машине В целом это запрещено запрещено. Слишком вязкая I. густое масло. Он указывает на его недавнюю замену, а легкое масло говорит о его недавней замене. И все же лучше следовать рекомендациям, подсказанным опытом: менять масло сразу после покупки подержанной машины.
На последнем этапе необходимо самому сесть за руль, проехать несколько метров и послушать, как машина набирает скорость.Переводы должны включаться легко, без рывков. Скорость должна быть пропорциональна

Мало кто не видел «девяносто девятую», ведь эта машина имеет давнюю историю и продолжает бегать по бездорожью. Четырехдверный кузов типа седан, выполненный в стиле кубизма, хорошо узнаваем в нашей стране. За годы выпуска внешне ничего не изменилось. Именно «девяносто девятая» модель стала основой для создания.

«Дюжина», прежде чем попасть в продажу, прошла почти десятилетний путь развития и доработки, в течение которого свежесть дизайнерских решений утратила свою актуальность.Но все же по внешнему виду автомобиль может посоревноваться с внешними видами недорогих автомобилей.

Профильная часть корпуса отличается клиновидной формой, что придает модели агрессивный вид. Закругленные фары сливаются с боковыми поворотниками. Такие, казалось бы, мелкие элементы и создают образ стильной машины. Из недостатков внешнего вида «десятки» выделяются дешевые пластиковые колпачки на колеса, но при желании их можно заменить.

Салон автомобиля

Новая модель, по сравнению с «девяносто девятым» годом выпуска, имеет обновленный салон и полноценную приборную панель.Теперь на панели расположен тахометр, спидометр, датчики уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости. Также есть восемь сигнальных ламп, индикаторы которых легко читаются за удобно расположенное рулевое колесо. В салоне этой модели все детали выполнены с простотой и функциональностью.

Салон, по сравнению с интерьером, находится на более высоком уровне по удобству и отделке. В десятых моделях бездна салона часто соответствует цвету автомобиля. Рулевая колонка Регулируется по высоте.«Десятка» даже оснащена бортовым компьютером, проверяющим исправность всех систем каждый раз при запуске двигателя. Еще он напоминает ремни безопасности и открытые двери. По окончании проверки компьютер подает электронный сигнал.

На заднем сиденье есть подлокотник с откидной крышкой для стаканов и мелких предметов. Этот элемент также служит «люком» для доступа к багажнику, что очень удобно при транспортировке длинномерных грузов. Подушки сидений складные, поэтому объем багажного отделения можно увеличить.

Особенности шасси

Хотя репутация не всегда хорошая, машина отлично подходит для умеренно быстрых поездок по городу. Для автомобиля, созданного в советское время, он развивает хорошую скорость. «Девяносто девятая» имеет мягкую подвеску с большим пробегом, которая приводит к крену при скатывании машины вниз на большой скорости.

Основным и решающим фактором при выборе и приобретении подержанного автомобиля является его цена и год выпуска. Наиболее подходящим по цене, с точки зрения оптимального соотношения цена / качество, является выбор Ладовских переднеприводных ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.На что в первую очередь обратить внимание и как выбрать б / у B.U. ВАЗ 2109, ВАЗ 2108, ВАЗ 21099.

Безусловным преимуществом покупки отечественного автомобиля является наличие запчастей и ремонтных мастерских.

Основные характеристики ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

ВАЗ 2108, в народе называемый восьмеркой, начал выпускаться в 1980 году. Первая модификация — ВАЗ 21086, с двигателем объемом 1,3 литра и мощностью 64 л.с. Позже, в 1984 году появилась модель ВАЗ 21081 с 1.Двигатель объемом 1 литр, мощностью 54 л.с. и модель ВАЗ 21083 с двигателем 1,5 л. способен развивать мощность 70 лошадиных сил. Значительно позже, с 1994 года, выпуск модели с инжекторным двигателем объемом 1,5 литра (78 л.с.) ВАЗ 21083-20, или ВАЗ 21083i.

ВАЗ 2109, проще говоря девятка, начали выпускать в 1987 году. Первая модификация — ВАЗ 2109, с двигателем объемом 1,3 литра и мощностью 64 л.с. Годом позже, в 1988 году, появилась модель ВАЗ 21093 с двигателем 1.Появился двигатель 5 литров. способен развивать мощность в 70 лошадиных сил. Девятка с инжекторным двигателем ВАЗ 21093-20 или ВАЗ 21093и. начал выпускать с 1997 года. Эти двигатели имеют объем 1,5 литра (78 л.с.).

Машины 21099 — девяносто девятые выпускаются с 1990 года, изначально девяносто девятые комплектовались двумя типами двигателей — 1,5 л. и 1,3 литра, позже, с 1994 года, появилась модификация ВАЗ 21099-20.

G8, девятка и девяносто девятая — этакие машины-братья.Они имели одинаковые двигатели, коробку, шасси, приборную панель и отличались только конструкцией кузова. ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109 имеют отсек хэтчбек длиной 4006 мм., Шириной 1650 мм, высотой 1402 мм. И, соответственно, три двери — восемь и пять дверей — девять. ВАЗ 21099 выполнен в кузове седан и, в отличие от девятки и восьмерки, имеет длину кузова 4205 мм.

Технические характеристики ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 приведены в таблице.

Характеристики автомобиля	ВАЗ 2108.	ВАЗ 2109.	ВАЗ 21099.
Тип кузова	хэтчбек	хэтчбек	хэтчбек
Длина корпуса	4006 мм	4006 мм	4205 мм
Ширина корпуса	1650 мм	1650 мм	1650 мм
Высота корпуса	1402 мм	1402 мм	1402 мм
Объем багажника	270 л.	270 л.	400 литров
Объем топливного бака	43 л.	43 л.	43 л.
Расход топлива двигатель 1.5 л город / трасса	8,6 / 5,6	8,8 / 5,8	9 / 5,8
Снаряженная масса	900 кг.	945 кг.	970 кг.

При выборе подержанных ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 следует учитывать, что эти автомобили при правильной и бережной эксплуатации имеют большой запас прочности и надежности.

Двигатель Самаровских поломок без капиталки, своевременной замены Масла, может пройти до 250 тыс. Км.

Коробка передач очень надежная и неприхотливая.

Единственное слабое место на что обратить особое внимание при правильном выборе А покупая бу ВАЗ 2109, ВАЗ 2108, ВАЗ 21099 это кузов, со временем краска начинает вздуваться и начинает заедать двери и крылья.

Что придется смириться после покупки б / у ВАЗ 2109, ВАЗ 2108, ВАЗ 21099, так это с дребезжащей панелью и с полным отсутствием шумоизоляции салона.

При выборе подержанного автомобиля ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2108 следует учитывать, что при определенном пробеге и возрасте автомобиль в любом случае требует технического ремонта.

Поэтому естественно при выборе и покупке автомобиля с пробегом ВАЗ не может все проверить. И в каком бы, казалось бы, идеальном состоянии не располагал выбранный автомобиль, будьте готовы к тому, что после покупки бывшего в употреблении сервиса использованы дополнительные финансовые затраты.

Самое главное, на что следует обращать внимание при выборе и покупке ВАЗа — это состояние кузова автомобиля и двигателя.