Ремонт задних арок ваз 2114: Ремонт арок ваз 2114 своими руками

Ремонт задних арок ваз 2114

Опубликовано 29 Августа 2016

Кузовной ремонт автомобилей в гараже. ВАЗ 2114, меняем заднее крыло#2. Body repair. Подробности на моем сайте.
Комментарии с матом и оскорблениями буду удалять. Вопросы о цене останутся без ответа.
Канал о ремонте автомобилей и не только.

Точно такие же были проблемы с этим же крылом. Наплясался помню от души. У нас есть в продаже полностью задние четверти 2109 в сборе с аркой, крылом и всеми потрохами. На них вроде, как мне показалось, покачественней штамп. Да и металл сам. Правда стоимость конечно выше чем у такого крыла.

Андрей, спасибо за видео!

нельзя другой купить ?

крыло я имею ввиду

вам зачем эти проблемы пускай хозяин думает что с крылом делать

Спасибо, хорошее видео про хороший ремонт )))))

Работа супер. Другой бы не стал переделывать, приварил запчасть как есть. По больше бы таких мастеров!

Достойная работа .Лайк

Две недели назад. аналогичная ситуация с крылом. перегибал кант, шире был конкретно. запчасти не некондиция.

как же я завидую тем малярам, которым приходят машины после вашей работы. Им только остаётся просто красить, без усилия на шпаклю))) ЛАЙК как всегда.

а нельзя заменить крыло на аналогичное ? выдать размеры, показать где мерять .. пусть ищут, так нелья ?

да уж растянулось аж на две части

Добротная работа хотя с такой кузовщиной большой головняк.Какая контактная используется 220 или 380?.

какой фирмы твоя контактная сварка покажи пожалуйста в следующем видео очень интересно заранее спосибо

Отлично, собственно как всегда!

Да головняк ,но вы как всегда нашли правильное решение, спасибо!

Даже великие мастера Андрей и Виталя друг у друга учатся! Всем только побед. 

Работа отличная.( а по другому у Андрюхи и не бывает) приятно посмотреть, учитывая то что самому каждый день приходится делать тоже самое .У нас в Украине практически вся ВАЗовскиая кузовщина такая , вот так и работаем постоянно. И это при том , что поставщики уверяют в том что эти детали еще вчера были сняты по большому блату прямо с конвеера. Особенно прикольно слушать такой бред, когда клиенту впаривают цацки на копейку и тому подобные машины .

Андрей, Супер! Как всегда на высоте! Вторую часть я бы назвал: «Собери не собираемое. «.

Ничего удивительного что крышка багажника так крутится, она же без стекла еще. Хотя у меня на кадете так не выворачивает, но там и металл ощутимо толще, в 1983 году не жалели железа.

молодец . ВСЕ ОТЛИЧНО КАК ВСЕГДА

понял шеф неужели нету нормальных запчастей?

а запчасти как мы называем КОНЧАЛО (начало)! так с ними всегда. Лада как то по приятней встает но тоже не без проблем!

но всё равно вы сделали лучше чем было,я имею в виду до аварии уважаю ваш труд спасибо!

Показательная работа ! поставил лайк . Сам недавно менял полностью боковины и крышку багажника на 13шке , столкнулся с этими же проблемами . Железо брал автоваз . такие у нас запчасти . головняк для жестянщиков .

Виталик плохому не научит))

Скажите сколько стоила работа заказчику и сколько примерно будет стоить замена порогов на ниве трехдверки

Как всегда лайк. Но почему вы транспортировочный грунт не удаляете?

Крыло по ходу мейд ин ЧКПЗ, в десяти километрах от моего гаража штампуют, на нашем местном авторынке не встречается как класс, все местные знают что это за дрянь. У нас мастера отказываются такие запчасти брать в работу.

всем привет, ребят поясню немного про крылья с аркой и стаканом в сборе из чистого металла, т.е. без чернухи это чисто заводское крыло отрезанное от целого кузова, остаются они при производстве пикапов ВИС, эта контора берет у завода белый кузов(белый в смысле без покрытия-голое железо) везут к себе на производство и отрезают задницу, доваривают раму ит.д. и т.п., короче делают пикап, остатки продают. Как правило в продажу поступают только крылья в сборе, но можно и целый зад у них приобрести. Информация эта точная на сто процентов, сам лично брал у них эти детали когда еще в тольятти жил и работал

кстати разница в цене мужду этой парнухой с которой Андрюха морочился не такая уж большая была, я всегда брал ВИСовское(так они в народе называются),как дела обстоят сейчас точно не знаю, так как пикапы сейчас делают из кузова гранты

Вот насчет крыла вообще ни разу не удивился Я как-то себе на девятку переднее крыло новое покупал. Мало того что пару отверстий пришлось доработать напильником (иначе вообще не подходило), так еще и по зазорам херня полнейшая, только после расточки оставшихся отверстий получилось более-менее. Плюс немного мятое к тому же. Или еще пример. Брательник у себя на девятке менял капот на новый (с магазина), а я менял на б/у. Так его капот весит буквально ничего, словно сделан из фольги (мнется, кстати, соответствующе моему предположению), а мой тяжелее раз в 5 наверно, да и железо по ощущениям намного толще. Так что порой лучше искать заводские запчасти, а то уж больно много на наши машины дерьма клепают, не только касаемо кузовщины, к сожалению.

Круто Андрей. Я думал только тайвань так не подходит.

Мы занимаемся ремонтом автомобилей с 2005 года. В нашей автомастерской есть все, что нужно для ремонта заднего крыла Лада 2114. Для ремонта заднего крыла Lada 2114 мы:

1. Замеряем на стапеле точки , чтобы вытянуть детали кузова по необходимости
2. Снимаем подкрылок и бампер, при необходимости разбираем салон, багажник, срезается форточка
3. Ремонтируем заднее крыло Лада 2114
4. Обрабатываем сварные швы средством против коррозии
5. Шпаклюем, шлифуем, грунтуем, красим деталь и полируем
6. Устанавливаем подкрылок и бампер, при необходимости собираем салон, багажник, форточку

Бесплатная консультация мастера: Обсудите проблему, и может стоимость ремонта будет меньше. Мы стараемся помочь каждому нашему клиенту.

Для получения консультации звоните :
+7 (495) 774-83-22 и +7 (966) 317-66-17

Опции темы

Поиск по теме

Коррозия задних арок. Лечим и предупреждаем.

С этой проблемой знакомы многие владельцы Премасей и не только. Как и любую болезнь, лечить её проще и дешевле в начальной стадии, не допуская появления сквозных дыр. Иначе потребуется уже пересадка донорского органа в виде ремонтной накладки крыла. Будем считать, что у нас всё не так плохо и выглядит примерно так:

Правда, это Королла 2005г.в. – европейка, но суть та же. Посмотрим, что можно сделать, если есть желание, тёплое помещение и компрессор с краскопультом, а денег нет или жалко))). Если кому не интересны тайны кузовного ремонта, можете сразу перейти в конец, где узнаете, как можно защитить арку от появления коррозии.
Итак, берём дрель с проволочным диском и счищаем вздувшуюся краску, внимательно смотрим, что бы не осталось ржавчины под краской, иначе эти места потом поднимутся:

Можно потом почистить особо ржавые места болгаркой, но осторожно – металл ослаблен и легко сделать дыру. Шкуркой зачищаем переход краски на металл, что бы не было резкого перепада по высоте. Переход обработан правильно, если последовательно видны слои грунтовки и краски:

Шкурку для укорения процесса можно сначала взять погрубее – зерно 80, потом перейти на 120 и закончить 240, заходя по площади каждым последующим абразивом немного дальше предыдущего. При этом учитывайте, что риска грубее 220 грунтом не закроется, поэтому далеко ей не залазьте. Остальная поверхность матируется шкуркой 600. Мелкой шкуркой удобнее работать с водой, что бы не забивался абразив, поэтому после надо хорошо просушить проф. феном, особенно каверны от коррозии, нагревать можно до 60-80гр., краска этого не боится. Протираем поверхность салфеткой с обезжиривателем и шпаклюем. Основная ошибка начинающих при шпаклевании в том, что мажут толстым слоем в надежде потом срезать лишнее шкуркой. Правильно будет нанести последовательно 3-4 слоя, постепенно приближаясь к форме поверхности, должно получится примерно так:

Если всё-таки обнаружились сквозные дыры, ещё не всё потеряно. Небольшие отверстия замазываются шпаклёвкой со стекловолокном, большие – стеклотканью с той же шпаклёвкой. Поверху шпаклюем обычной шпаклёвкой. Если металл хорошо просушен и потом покрыть эти места с внутренней стороны крыла антикором, что бы не попала влага, то ходить будет долгие годы.
Зашкуриваем шпаклёвку. Так как буржуйскими шлифмашинками и рубанками сегодня не пользуемся, берём не сильно корявый деревянный брусочек, оборачиваем его шкуркой 120 и затираем шпаклёвку, смывая отходы губкой с водой. Для гнутых поверхностей вместо деревянного берём резиновый брусок. Можно сначала взять шкурку взять погрубее, ту-же 80-ку, но очень осторожно, сменив её потом на 120, которую потом меняем на 240-ю. Смысл всего этого танца с абразивностью в том, что неровности от шпаклевания убираются грубой шкуркой(80-120), а риски от неё – 240. Здесь кроется ошибка многих мастеров, а может их сознательное действие: быстренько сделать форму грубым абразивом и последующая заливка получившихся рисок толстым слоем грунта. Результат этого один – через 1-2 месяца просадка грунта и появление в дверях разгневанного клиента. Шпаклёвка гигроскопична, поэтому хорошо сушим феном (не выше 50-60гр.!), протираем обезжиривателем, укрываем машину плёнкой, оклеиваем газетками и грунтуем в два слоя:

Сверху на грунт тонким слоем наносим проявочный слой любой тёмной краски, удобно из баллончика. Высохший грунт затираем шкуркой 600-800 с водой, проявочный слой покажет, если есть дефекты. Остальную часть детали матируем с водой шкуркой 1000 и затем скотчбрайтом. В результате получается ровная матовая поверхность:

Оклеиваем, обезжириваем, протираем липкой салфеткой от пыли и можно красить.
Несколько слов о красках. Баллончики не советую рассматривать в принципе. И не только потому, что цвет не совпадёт, такая эмаль плохо защищает нижние слои от влаги. Поэтому краску лучше взять на подборе автоэмалей. Открою один из самых секретных секретов: ни один колорист не подберёт цвет на 100%. Как считается в узких кругах, попадание в цвет на 70-80% зависит от колориста, остальное – от искусства маляра. Он сделает пробный выкрас, при необходимости краску доколеровывают. Хороший маляр никогда не будет красить детали встык, делается переход на старую краску, поэтому часто вместо одной детали приходится красить две, а то и три. В данном случае пришлось красить полностью крыло, делать переход на дверь и бампер:

В результате разнотона не будет даже при искусственном освещении. Встречали, наверное, машины, которые днём выглядят нормально, а вечером под фонарём, как будто детали от разных автомобилей?

Защищаем от коррозии.

Коррозия арки начинается с повреждения кромки мелкими камешками, летящими с колеса. Что бы после первой зимы ржа не полезла вновь, надо защитить это место. Покупаем резинки для защиты нижней кромки дверей для ВАЗ-08. Обрезаем лишнее:

Хорошо промазываем антикором кромку крыла с обеих сторон и одеваем на неё резинку, ещё раз промазываем изнутри крыла, что бы вода не попала под резинку. Снаружи убираем излишки бензином, получится вот такая красота:

Какие материалы использовать? Скажу так, откровенно плохих материалов сейчас нет, те что подороже – позволяют сократить время ремонта, ими удобнее работать, а качество в основном зависит от старания и умения. Типичный представитель бюджетных материалов – фирма НОВОЛ. При соблюдении технологии обеспечивает вполне достаточное качество:

Вот такой ремонт, ничего особо сложного, дерзайте!

Ремонт передней и задних арок г.Уфа

Ремонт колесных арок в сервисе «Автоформен»

Конструктивно колесная арка автомобиля представляет собой классический элемент кузова, расположенный над колесами авто. Так как колесо по форме своей круглое, то и арки в основной своей массе имеют типичную, полуовальную форму. Ремонт конструкции внутренних колесных арок достаточно частая операция. Поверхность арки, расположена прямо над колесом, из-за этого она нещадно подвергается активному негативному воздействию влаги с дорожного покрытия, абразивного гравия, агрессивных жидкостей и реагентов. Еще одна проблема состоит в том, что авто производители активно используют в конструкции узла ячеистый герметик, который при определенных условиях может впитать грязь и воду. Чаще всего проводится неотложный ремонт наиболее подверженных действию коррозии, задних арок автомобиля. Это обстоятельство связано с особенностями конструкции автомобиля, поскольку конструктивно эти элементы состоят из наружного (внешнего) крыла и внутренней части.

Этапы кузовного ремонта колесных арок

С помощью автомеханика сервиса определите характер повреждений. Если задняя арка не прогнила до дыр, то можно провести ремонт, победив ржавчину и зашпаклевав поверхность. Если же повреждения серьезные – нужно будет ремонтировать арку с помощью сварочного аппарата. Как проводятся работы? Автомобиль с особым тщанием моют с помощью моющего средства и сушат. С поврежденных участков снимают коррозию до чистого металла поверхности. Далее ремонт передней арки проводят с применением реактивного грунта. После чего поверхность обрабатывается акриловым наполнителем и шпаклевкой. Слой шпаклевки тщательно шлифуется и готовится к покраске. Проводится процедура окраски.

Применение сварки

Если при ремонте мастер находит места, пораженные сплошной коррозией, применяется сварочный аппарат. Ремонт рабочей поверхности передней арки проводится с применением болгарки. Все поврежденные участки срезаются, а на их место привариваются куски металла необходимого размера и формы. Такие латки ставятся не только на внешнюю поверхность ремонтной арки. Ремонт дефектных внутренних арок производится таким же образом. При этом с помощью аппарата точечной сварки привариваются заплаты на внутреннюю сторону, а уже потом на наружную. После этого новые сварочные швы тщательным образом шлифуются. Проводится шпаклевка поверхности, после проведения грунтовки и окраски проводят сопутствующий ремонт крыльев, если это необходимо.

Обработка арок и днища легкового автомобиля

Чтобы в последующем не обращаться в сервис и не проводить ремонт передних арок, приглашаем на обработку днища и колесных арок специальным составом. Перед началом работ демонтируются все колеса автомобиля и все узлы, препятствующие проведению обработки. Поверхность днища обрабатывается абразивным материалом, обдувается сжатым воздухом и обезжиривается. Проводится двукратная обработка составом. А спустя 12 часов, после полного высыхания покрытия ваше транспортное средство можно снова эксплуатировать.

Ремонт арок в нашем автосервисе

Механики сервиса «Автоформен» готовы помочь в ремонте вашего автомобиля и провести ремонт передней арки. Для этого сервис обладает необходимым инструментом, а персонал готов провести все операции. Если арки имеют очаги сквозной коррозии, мастер вместе с вами примет решение о ремонте с помощью контактной сварки. Ремонт поверхности задних арок, стоимость проводимых работ зависит от сложности проводимых работ и общего расхода материалов. Вы сможете уточнить общую стоимость, записавшись на предварительный осмотр транспортного средства. Ждем вас для проведения работ в автосервисе «Автоформен».

Снятие заднего крыла ВАЗ 21123. Ремонт ОТ и ДО

Комментарии к теме Снятие заднего крыла ВАЗ 21123

Ядохин Воропай

Ну прям на совесть сделал.

Самая

What is the method to know where the welding points on the car?? and thank you

Ернар

Congratulation!!! Carlos De Sa/Rio de Janeiro/Brasil.

Джонни

акцент на бакинский похож,откуда?

Родиошкин Фадин

Лазерные фары че нету?

Чук Воеводин

Сделал классно… А автомобиль — ховно… Даже размеры пришлось брать в ПЕРВЫЙ раз…

Капарзов Хилл

во сколько раз дороже поменять, чем выпрямить старое, забив болт на усилитель внутри?

Любима Сковронская

+richpin06a is this the same process for the Saturn ion

Алек

I have a 2000 Toyota Tundra that has a fender dent that I need to fix but there is no video for that vehicle

Арайлым

I like the way you work. Millions like for you

Эльяш Сила

Судя по названию видео, я не должен покупать этот баллончик.

Душка

Стоимость качественного ремонта будет чуть дешевле аналогичного бу автомобиля

Эраст Алешукин

сузуки солио это едентичный авто делика д 2?

Нора

Доброго времени суток уважаемые хотел бы попросить у вас помощи уже несколько лет наблюдаю Как вы снимаете видео одним словом ваш Подписчик Вам пишет по причине хочу установить датчик температуры на свою машину ВАЗ 2111 уличный датчик температуры у меня его нету Как правильно его подключить панели приборов и куда надо тянуть провода Заранее спасибо.

Лагута Потошина

Саша, Васька твой успех… показывай почаще))

Илькин Фотияди

и я долго думал как это штука называется спосибо

Любова

…нет слов восхищения,одни буквы!!!! ‘Левша»-нервно курит в сторонке… браво мастеру!!!

Залина Резяпова

Скрипченко …,выключи рекламу гнида

Бельмонт

He kinked the shit out of that sill seam with that trolley jack

Айленд

toyodas are crap

Елжан

entendi mas este que los videos mxicanos GRACIAS

Бени

Купи фонарик

Калабасов Банда

лайк! что за БИТВА!? я тоже хочу участвовать! Олимпийские игры маляров))

Тина

С наступающим Новым годом! Хороших заказов и адекватных клиентов!!!

Neil

спасибо земляки! получил огромное удовольствие от просмотра! коментатору,ЛАЙК!!! привет из Югры!

Катюшка

ДВ. Газель бизнес иногда дёргается на малом обороте. Выключаешь включаешь едет нормально. Мотор УМЗ 4216. Сделал диагностику поменял бензонасос, свечной провод, свечи, бобин, форсунки, машина на газу. Подскажите из-за чего еще может быть?

Нвер

What is the name of the welding device that is black

Moises

Всё понятно, очень пригодилось.

Cristofer

Катаюсь на Дусте с 2014г АКП, 2.0л. На блестящие приблуды не реагирую. Хотелось, чтобы бак литров на 70, чтобы в городах заправляться, а не на трассе, АКП, чтобы не 4-х, а 6 ступенчатая, климат-контроль,а круиз-конт на любителя. Вот тогда это были бы изменения. До этого была Нива. По бездорожью на Ниве получше. Ну если считать плохие дороги например при выезде из гаражного кооператива, то Дуст можно обзывать внедорожником. Примерно за 700тыс для определенной категории машина неплохая.

Прокомментировать

Опубликовать

Замена задней арки ваз 2114

Начинаю восстанавливать гнилую бричку, начал с самого заметного с задних арок и то что они скрывают. После снятия заднего бампера все оказалось хуже чем я думал.

После спилил сам закат крыла, там та же картина.

Накинул рем вставку, качество детали мягко говоря не очень

Ну и наконец спилил все мертвое железо

Приварил такие уголки, что бы было к чему приваривать новую стенку каркаса крыла

Собрал саму стенку с усилительным ребром

Далее переехал в гараж, так как надвигался дождь. Приварил арку, деталь тоже очень плохого качества, пришлось по несколько раз выгибать что бы встала (вообще если есть выбор то берите кузовные детали не в масле а хоть в каком то грунте, гласит легенда, что в грунте оригинал, но тут зато грунт счищать не нужно)

Решил для разнообразия заняться задним стаканом, тут тоже грустно все, по хорошему конечно его целиком поменять, но что то в планах не было этого

Загрунтовал эпоксидником плюс герметик на швах

Приварил лицевую часть крыла, закат арки и самодельный из соединителя порога угол крыла

Наконец все со всех сторон загрунтовал и загерметизировал

Ну и наконец нанес финишную защиту арок, что то вроде антигравия

Материалы которые использовал. Герметик боди не очень понравился, так как довольно жесткий при застывании становится, кто то пишет что у кого то даже трескается. Этой фирмы что грунт multi fuller была когда то полиэфирная смола, так у нее просто не с того не с сего в запечатанном виде вытек отвердитель, спустя несколько лет сейчас купил грунт этой фирмы, и тоже течет отвердитель.ни с одним материалом такого не было никогда. Про антигравий пока ничего не могу сказать. Сок обычный.

Добро пожаловать!
Заднее крыло – это деталь экстерьера (Экстерьер – это то что снаружи находиться, к нему относятся различного рода бампера, пороги и т.д) и очень важная деталь, вить кроме того что она внешний вид автомобилю придаёт, так она ещё и внутренний металл от коррозии защищает, поэтому первым делом и гниют крылья, пороги и т.д., а уже только потом, всё то что под ними расположено.

Примечание!
Чтобы поменять заднее крыло на автомобиле, запастись придётся: Болгаркой или же сабельной пилой ей даже удобней будет и меньше вероятность того что кузов повредиться, а так же сварщик хороший понадобиться или же если вы сами умеете приваривать детали, то и без сварщика обойдётесь, кроме того перчатки понадобятся для работы с пилой и тем более со сваркой, ну и саморезы понадобятся!

Краткое содержание:

Когда нужно менять заднее крыло?
К сожалению задние крылья одни из самых, труднозаменяемых деталей, вот к примеру если взять передние крылья, то они крепятся всего лишь на пару тройку болтах отвернув которые, крылья можно будет очень легко снять с автомобиля, а вот для того чтобы задние крылья поменять, нужно много времени и нервов но об этом чуть позже, а сейчас ответим на сам вопрос, заднее крыло у автомобиля меняется только в случае сильной деформации, хотя многие и с деформированными крыльями ездят, просто если крыло задето не слишком сильно, то вмятину просто на просто можно выпрямить, делается это при помощи специальных средств которые идут в наборе для удаления вмятин (Данный набор можно купить в автомагазине), более подробно о том как это всё делается, смотрите в видео-ролике который расположен чуть ниже:

Как заменить заднее крыло на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Снятие:
Снимается как вы уже поняли оно не так легко как переднее к примеру, потому что заднее крыло держится на сварке, вам нужно будет всего лишь в любом удобном для вас месте отрезать часть крыла и поставить на это же место новое крыло (Как правило задние крылья продаются разных размеров, то есть вы можете найти как целиком крыло от верха так и до низа, а можете всего лишь найти крыло которое вставите в серединку и уже до самого низа оно у вас не достанет, но лучше брать целиком полностью крыло и потом его подгонять, обрезая по не многу), отрезать лучше всего как мы уже упомянули ранее, либо болгаркой, либо же сабельной пилой, как только крыло будет отрезано, снимите его с автомобиля и возьмите в руки наждачную бумагу и если вы обнаружите на кузове ржавчину, то уберите сколько сможете её при помощи наждачной бумаги и ещё грунтовку и после чего краску нанесите чтобы кузов меньше гнил.

Примечание!
При замене крыла, все детали которые мешают его отрезанию снимите, к примеру зеркало с этого крыла снимите чтобы его не повредить (Зеркало у заднего крыла, снимается наподобие лобового стекла, поэтому статью по замене лобового стекла прочтите и изучите подробно, после изучения вы и стекло точно таким же образом с крыла снимите: «Замена лобового стекла на ВАЗ»), так же если вам будет мешать задний фонарь то и его тоже снимите (О том как снять фонарь, читайте в статье: «Замена заднего фонаря на автомобиле») и ещё обшивку с багажника снять придётся, просто её сжечь можно будет когда вы сваркой крыло будете приваривать к кузову автомобилю!

Установка:
Устанавливается крыло методом подгонки, то есть в начале оно закрепляется на винтах и смотрится со стороны, село крыло или же не село ровно (На зазоры особое внимание обращайте), лишнюю часть с крыла отрезать постоянно нужно и как только дело дойдёт до того что крыло встало всё ровно, приступайте к его привариванию, как только работа по привариванию крыла будет завершена, зачищайте все те места где сварка видна и сровняйте эти места (Наждачной бумагой той же сравнять можно место сварки), после чего загрунтуйте крыло (Грунтовка это как краска если вы ещё не знаете, она наноситься первой и только после чего, на неё сама краска должна ложиться) и покрасьте в нужный вам цвет, для наглядности приваренное к кузову заднее крыло можно увидеть на двух фотографиях ниже, на них даже места видны в которых крыло к кузову приварено.

Дополнительный видео-ролик:
Увидеть наглядно процесс замены заднего крыла вы можете в ролике который расположен чуть ниже, в нём не так много показано всего, но зато подробно объяснён процесс замены заднего крыла на новое.

Примечание!
Ещё один интересный довольно таки ролик по тому как нужно приваривать заднее крыло к автомобилю, размещён чуть ниже, но только в этом ролике как вы можете видеть используется автомобиль ВАЗ 21099, но особой разницы с автомобилями семейства Самара 2 у него не будет и поэтому не обращайте особого внимания на то, что в ролике другой автомобиль присутствует, не семейства Самары 2!

Перед тем как работать со сварочным аппаратом вам необходимо отключить блок питания, то есть аккумулятор. Проблема у нас такая, нужно излечить арку покрытой коррозией.

Первым делом мы зачищаем все наждачной машинкой и вырезаем болгаркой поврежденный участок.

После того как вырезали поврежденный участок, обрабатываем все кислотой чтоб не было больше коррозии. Делаем заготовки, вырезаем латки. Из пищевой нержавейки 0.8 толщина.

Обвариваем с внутренней стороны и покрываем бакситным грунтом. Тщательно, даже под швами.

Если вам будет не удобно или трудно сделать латку по диаметру, можете использовать для этого картон. Прикладываете и придавливаете по периметру выреза. У вас останется след, вырезаете и прикладываете к металлу чтоб вырезать по вашему картонному макету латку.
Для углубленной обработки так же вам понадобится мовиль, шланчик с форсункой распыления во все стороны.

После всех обработок, берем первую латку и вставляем ее отверстие где был вырез. Для того чтоб можно было спокойно управлять латкой необходимо приварить не нужную отвертку или же металлический прут.

Благодаря тому, что вы приварите к латке вам даст достоинство не только регулировать ну и еще плюс прижимать плотно к металлу. И так привариваем все латки.

Затем не обходимо все зачистить чтоб плоскость была ровной и при покраске не торчало все наружу. Чистим болгаркой и затем проходим специальной железной щёткой для болгарки.

Щёткой зачищаем все внутри швов чтоб не было нагаров и в дальнейшем не окислилось, и не покрылось ржавчиной. И для уверенности снова проходим циркорам.
Дальше не обходимо взять 120 наждачную бумагу и нанести риски. После нанесения рисок необходимо все обезжирить.

После того как высохнет, покрываем бакситным грунтом. Как высохнет хорошо грунт наносим повторно риски 120 наждачной бумагой. Затем наносим толстый слой шпаклевки.

Наносим шпаклевку плотно загнав под шов, и плотно без воздуха. После зашкуриваем плашкой, чтоб было ровно без ям.

Снова обезжириваем перед нанесением универсальной шпаклевкой.

Накладываем универсальную шпаклевку и на нанесенные риски от 120 наждачной бумаги так и на оставшиеся не доделки, поры, кантик выравниваем.

Ждем высыхания шпаклевки и приступаем к зашкуриванию. Зашкуривыем мы 240 наждачной бумагой. По окончанию если остаются поры заново проходим шпаклевкой и зашкуриваем.

Затем наносим несколько слоев грунтовки, между слоями даем просохнуть 5 минут.

Окончанием у нас будет это покраска, закрашиваем по цвету, и ваша арка готова.

Замена и ремонт порогов автомобиля в Тюмени недорого услуги и цены

Пороги автомобиля чаще всех других кузовных частей подвергаются замене. Связано это с функцией, которую выполняют эти элементы, постоянно подвергающиеся механическим воздействиям — защиту автотранспортного средства от внешних угроз. Именно эта зона кузова первой принимает разрушительные воздействия влаги, песчано-солевых смесей, химических реагентов, которыми посыпают дороги зимой. Детали подвергаются износу, деформации, поэтому их реставрация или ремонт становятся нецелесообразными.

Сложности технологического процесса

Специалисты Тюменского отделения ремонта № 1 оказывают клиентам услуги по замене автомобильных порогов. На первый взгляд кажется, что установить новый порог не так уж и сложно. Однако перечень работ представляет собой выполнение непростых операций — сварки, высверливания, вырезания. Все эти действия сопровождаются большим количеством искр, и если не соблюдать технологию, может возникнуть пожар.

Пошаговые действия

Наши мастера производят замену порогов автомашин поэтапно. Первым шагом является демонтаж поврежденного фрагмента путем снятия фиксирующих саморезов и болтов. Затем устанавливается новый элемент. Впоследствии его окрашивают, подобрав подходящий к покрытию тон. Если порог приварен к кузову, то его нужно срезать, причем аккуратно и точно, так, как на это место будет приварена новая деталь.

Современные модели автомашин комплектуются двумя видами порогов — несъемными или съемными. Замена частей первого типа будет трудоемкой по некоторым причинам. Во-первых — это обязательное снятие крыльев и дверей, с последующей вырубкой или вырезанием изношенного порога. Далее новую деталь подгоняют по размерам, затем приваривают к боковине вместо демонтированного.

Сварочные швы необходимо зачистить, места крепления — зашпаклевать, прогрунтовать и закрасить. Потом устанавливаются все снятые детали. Замена съемного порога не требует таких сложных действий. Старый элемент просто отвинчивают и снимают с кузова, заменив его новым.

Ценообразование

В нашем сервисе оказывают услуги по замене порогов на автомобилях различных марок отечественных и зарубежных производителей. Весь процесс выполняется с помощью профессионального оборудования, что позволяет обеспечить оперативность и качество работы.

При этом цены у нас достаточно демократичные и доступные. Чтобы предварительно определить для себя сумму расходов, клиенты могут воспользоваться прайс-листом, либо прислать фото поврежденных элементов нашему менеджеру, и заказать консультацию.

Итоговая стоимость услуги рассчитывается индивидуально для каждого автомобиля после того, как мастер осмотрит транспортное средство. При этом в расчет будет браться марка автомашины, тип порогов, необходимость выполнения дополнительных работ — рихтовки, покраски.

Клиенты отмечают, что даже широкий перечень работ по замене порогов, по стоимости значительно дешевле, чем реконструкция лакокрасочного покрытия и восстановление металлических элементов, поврежденных коррозией.

Оцените свою выгоду

Коллектив нашего сервисного центра дорожит своими клиентами и ценит их время. Поэтому сданный в ремонт автомобиль будет готов точно в назначенное время. Для нас очень важным показателем является качество. На все запасные части и материалы для ремонта предоставляются гарантии. Если решите обратиться к нам — звоните, приходите, приезжайте. Специалисты оперативно установят порог взамен старого, заменив его с соблюдением всех норм и требований. Для удобства клиентов, которые не могут сами приехать в центр, мы предлагаем выездной осмотр и оценку транспорта.

Наши работы

Замена задних арок на ваз 2114

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Пого­во­рим о замене зад­них арок авто­мо­би­ля. Зад­ние арки у неко­то­рых моде­лей авто­мо­би­лей явля­ют­ся сла­бым местом, лег­ко под­вер­га­ю­щим­ся кор­ро­зии. Быва­ют вари­ан­ты, когда мож­но «выле­чить» ржав­чи­ну не меняя арки, но, обыч­но, хозя­е­ва авто­мо­би­лей тянут до послед­не­го, когда нуж­ны уже кар­ди­наль­ные меры. Необ­хо­ди­мость заме­ны зад­них арок воз­ни­ка­ет, как пра­ви­ло, вслед­ствие их сквоз­ной кор­ро­зии. В таких слу­ча­ях оста­ёт­ся толь­ко сре­зать весь ржа­вый металл и вва­рить на место него новый, не ржа­вый сег­мент. Как же это сде­лать, и какие тон­ко­сти при этом нуж­но учесть. Давай­те рас­смот­рим всё подроб­но.

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Сна­ча­ла нам нуж­но опре­де­лить гра­ни­цы обла­сти, под­верг­шей­ся кор­ро­зии. Для это­го нуж­но счи­стить ста­рое лако­кра­соч­ное покры­тие в месте, где вид­на ржав­чи­на. Вскры­тие, как гово­рит­ся, пока­жет, что там под крас­кой. Зачи­щать нуж­но, с запа­сом отсту­пая от зоны с кор­ро­зи­ей к зоне с нор­маль­ным метал­лом. Обыч­но вскры­тие пока­зы­ва­ет, что ржав­чи­ны гораз­до боль­ше, чем каза­лось на пер­вый взгляд.

p, blockquote 3,0,1,0,0 –>

Далее нам нуж­но отре­зать весь металл, под­верг­ший­ся кор­ро­зии. Исполь­зу­ем «бол­гар­ку», сре­за­ем всё до чисто­го метал­ла. После того, как сре­за­ли ржа­вый сег­мент, нуж­но насколь­ко это воз­мож­но про­ве­рить обрат­ную сто­ро­ну остав­ше­го­ся цело­го метал­ла. Зачем нам это нуж­но? Быва­ет так, что лице­вая часть дета­ли не содер­жит кор­ро­зии, а с обрат­ной сто­ро­ны всё гораз­до печаль­нее. Обыч­но при­хо­дит­ся про­сто немно­го уве­ли­чить сре­за­е­мую область, что­бы ремонт­ный сег­мент при­ва­ри­вать к хоро­ше­му с обе­их сто­рон метал­лу.

p, blockquote 4,0,0,0,0 –> Выре­зан­ный сег­мент зад­не­го кры­ла Арка, само­сто­я­тель­но сде­лан­ная из листо­во­го метал­ла

Даль­ше нам нуж­но где-то взять ремонт­ную встав­ку для при­вар­ки и вос­ста­нов­ле­ния арки. Здесь мож­но выбрать такие вари­ан­ты:

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

1. Взять нуж­ный сег­мент с зад­не­го кры­ла доно­ра.
2. Взять нуж­ную часть от новой ремонт­ной пане­ли для зад­не­го кры­ла (если есть такая в про­да­же для ремон­ти­ру­е­мой моде­ли авто).
3. Выре­зать нуж­ный сег­мент из листо­во­го метал­ла (обыч­но из ненуж­ной пане­ли кузо­ва). Всё зави­сит от того, какой фор­мы Вам нужен сег­мент. Если была сре­за­на боль­шая часть арки со слож­ны­ми фор­ма­ми, кан­та­ми, то конеч­но луч­ше взять и выре­зать подоб­ную часть с кры­ла доно­ра. Опять же зави­сит от сто­и­мо­сти зад­не­го кры­ла кон­крет­но­го авто. Несмот­ря на слож­ность форм, так­же мож­но выгнуть нуж­ный сег­мент из, напри­мер, ненуж­но­го капо­та. Если слож­ная фор­ма не полу­ча­ет­ся, то мож­но соста­вить сег­мент из несколь­ких более про­стых, сва­рив их меж­ду собой.
4. Есть ещё один вари­ант – взять нуж­ный сег­мент из ново­го или б/у‑шного перед­не­го кры­ла. В боль­шин­стве моде­лей авто­мо­би­лей перед­ние и зад­ние кры­лья похо­жи по фор­ме. Перед­нее кры­ло обыч­но дешев­ле и най­ти его про­ще, чем зад­нее. Таким обра­зом, берём нуж­ный «кусок» с перед­не­го кры­ла и при­спо­саб­ли­ва­ем к зад­не­му.

При­ва­ри­ва­ние само­дель­ной арки Новая ремонт­ная арка Перед­нее кры­ло име­ет похо­жие фор­мы с аркой зад­не­го кры­ла

Как выре­зать заплат­ку нуж­ной фор­мы из листо­во­го метал­ла?

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

Мож­но при­ме­нить такой метод. Взять кар­тон, при­сло­нить к выре­зан­ной обла­сти и на нём отпе­ча­та­ют­ся гра­ни­цы сре­зан­ной обла­сти. Теперь по этим гра­ни­цам Вы може­те выре­зать из кар­то­на штамп, а по это­му штам­пу выре­зать нуж­ную заплат­ку из метал­ла. Луч­ше немно­го уве­ли­чить гра­ни­цы на выре­за­е­мом метал­ле, так как при­ва­ри­вать нуж­но будет вна­хлёст.

p, blockquote 7,1,0,0,0 –>

При­ва­ри­ва­ние ремонт­ной встав­ки

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

Сле­ду­ю­щим эта­пом при­ва­ри­ва­ем ремонт­ную встав­ку. При­ва­ри­вая, нуж­но не пере­гре­вать металл. Луч­ше при­ва­ри­вать точ­ка­ми, начи­ная с одно­го кон­ца запла­ты, потом при­ва­ри­ва­е­те точ­кой с дру­гой сто­ро­ны и через интер­вал, далее умень­ша­е­те интер­вал. Смысл в том, что­бы металл силь­но не пове­ло.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

После при­вар­ки нуж­но зачи­стить шов от окис­лов и отшли­фо­вать сва­роч­ный шов.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Защи­та сва­роч­но­го шва

p, blockquote 11,0,0,1,0 –>

Далее нуж­но защи­тить шов от кор­ро­зии. Один из вари­ан­тов – это эпок­сид­ный анти­кор­ро­зи­он­ный грунт. После пол­но­го высы­ха­ния грун­та нуж­но его зашли­фо­вать, не про­ти­рая до метал­ла, далее мож­но нано­сить шпа­клёв­ку.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Обрат­ную сто­ро­ну сва­роч­но­го шва так­же важ­но защи­тить. Для это­го мож­но исполь­зо­вать анти­кор­ро­зи­он­ные грун­ты в аэро­золь­ных бал­лон­чи­ках. Самое глав­ное подо­брать­ся к обрат­ной сто­роне. Если досту­па нет, то мож­но исполь­зо­вать бал­лон­чик с с длин­ной тру­боч­кой и фор­сун­кой на ней. Один из таких вари­ан­тов «мовиль». Очень удоб­ная кон­струк­ция. Мож­но под­лезть в скры­тую полость, про­су­нув тру­боч­ку в малень­кое отвер­стие. «Мовиль» не самый луч­ший вари­ант защи­ты от кор­ро­зии, но тру­боч­ку с фор­сун­кой мож­но при­спо­со­бить к любо­му дру­го­му сред­ству защи­ты в аэро­золь­ном бал­лон­чи­ке.

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Даль­ше мож­но пере­хо­дить к финиш­но­му выве­де­нию шпа­клёв­ки, грун­то­ва­нию акри­ло­вым грун­том, под­го­тов­ке к покрас­ке и соб­ствен­но к окра­ши­ва­нию.

p, blockquote 14,0,0,0,0 –> p, blockquote 15,0,0,0,1 –>

Автомобили, сходящие с ВАЗовского конвейера, отличались довольно прочными кузовными элементами. Объяснялось это тем, что отечественные конструкторы, учитывая особенности эксплуатации таких машин, прикладывали максимальные усилия для придания всем узлам характеристик, обеспечивающих бесперебойную работу в течение длительного срока.

Со временем развитие технологий позволило использовать новые материалы, существенно снижающие общий вес автомобиля. Однако этот момент оказал некоторое негативное влияние на показатель прочности кузовных элементов.

Так, к примеру, на ВАЗ 2114 передние крылья являются теми деталями, которые чаще других повреждаются в процессе эксплуатации.

Причинами таких повреждений могут быть:

• автоаварии;
• последствия неудачных маневров при парковании;
• естественный износ и пр.

Именно поэтому автовладельцам подобных моделей не будет лишним узнать, как поменять переднее крыло на ваз 2114. Эта информация позволит беспрепятственно отремонтировать авто своими руками, а также грамотно проводить его техническое обслуживание.

Вне зависимости от того, что явилось поводом для снятия крыла (его рихтовка либо замена), важно правильно подготовится к проведению процедуры.

Замена крыла ваз 2114: как подготовить авто и какие нужны инструменты

Перед тем, как снять крыло ваз 2114, следует подготовить авто и собрать необходимые инструменты.

Автомобиль нужно загнать на техническую яму/эстакаду, а если такая возможность отсутствует – поднять на домкрат с той стороны, с которой собираетесь менять крыло.

Авто следует надежно зафиксировать в этом положении.

После этого можно снимать колесо и все детали, которые могут помешать процессу, а именно:

• бампер передний;
• накладки облицовочные;
• подкрылки;
• пороги.

Перед тем, как снять бампер, обязательно следует отсоединить контакты противотуманок. Чтобы не повредить при этом электронику авто, стоит на аккумуляторе снять клемму «-».

Из инструментов, которые понадобятся для быстрой замены переднего крыла, Вам понадобятся такие:

1. Набор гаечных ключей.
2. Набор накидных ключей.
3. Удлинитель.
4. Крестовидная отвертка.
5. Пассатижи.
6. Нож.

Следует отметить, что в процессе замены крыла могут понадобиться далеко не все вышеперечисленные инструменты. Опытному мастеру будет достаточно иметь под рукой лишь некоторые из них. Однако если Вы впервые решили самостоятельно снять крыло, то лучше подготовить весь комплект, чтобы в процессе работы не отвлекаться на поиски недостающих инструментов.

Замена переднего крыла: алгоритм действий

Чтобы снятие крыла ваз 2114 не вызвало особых проблем, следует выполнять все действия, придерживаясь такой последовательности:

Снимается подкрылок переднего крыла с нужной стороны.

Теперь переднее крыло ВАЗ 2114 беспрепятственно можно снять.

Обратите внимание, что в процессе замены переднего крыла целесообразно установить новые изолирующие прокладки.

Во время монтажа крыла следует (перед окончательной затяжкой саморезов) выставить вокруг крыла горизонтальные и вертикальные зазоры относительно капота и двери.

Специалисты рекомендуют обрабатывать место замены антикоррозийным составом. Это позволит сделать место стыка долговечным, и, как следствие, защитит детали авто от преждевременного изнашивания. Также специальным антикоррозийным составом желательно обработать всю внутреннюю поверхность вновь установленного крыла.

Как видно из информации, представленной здесь, весь процесс замены крыла на ВАЗ 2114 нельзя назвать сложным. При желании каждый автолюбитель может самостоятельно справится с такой задачей, существенно сэкономив на обращении к специалистам.

Ситуация существенно упрощается за счет того, что для проведения замены не требуются какие-либо специальные инструменты и оборудование.

Учитывая это, рекомендуем без опасений приступать к замене своими силами. Когда работа будет окончена, у Вас появится дополнительный повод похвалить себя за то, что Вы стали на шаг ближе к тому, чтобы называться настоящим мастером.

Полезное видео

Дополнительную интересную информацию вы сможете получить из видео ниже:

Используйте наши рекомендации, пошагово повторяя все пункты инструкции по замене крыла, и будете приятно удивлены тем, что вся работа займет у Вас не более нескольких часов.

Добро пожаловать!
Заднее крыло – это деталь экстерьера (Экстерьер – это то что снаружи находиться, к нему относятся различного рода бампера, пороги и т.д) и очень важная деталь, вить кроме того что она внешний вид автомобилю придаёт, так она ещё и внутренний металл от коррозии защищает, поэтому первым делом и гниют крылья, пороги и т.д., а уже только потом, всё то что под ними расположено.

Примечание!
Чтобы поменять заднее крыло на автомобиле, запастись придётся: Болгаркой или же сабельной пилой ей даже удобней будет и меньше вероятность того что кузов повредиться, а так же сварщик хороший понадобиться или же если вы сами умеете приваривать детали, то и без сварщика обойдётесь, кроме того перчатки понадобятся для работы с пилой и тем более со сваркой, ну и саморезы понадобятся!

Краткое содержание:

Когда нужно менять заднее крыло?
К сожалению задние крылья одни из самых, труднозаменяемых деталей, вот к примеру если взять передние крылья, то они крепятся всего лишь на пару тройку болтах отвернув которые, крылья можно будет очень легко снять с автомобиля, а вот для того чтобы задние крылья поменять, нужно много времени и нервов но об этом чуть позже, а сейчас ответим на сам вопрос, заднее крыло у автомобиля меняется только в случае сильной деформации, хотя многие и с деформированными крыльями ездят, просто если крыло задето не слишком сильно, то вмятину просто на просто можно выпрямить, делается это при помощи специальных средств которые идут в наборе для удаления вмятин (Данный набор можно купить в автомагазине), более подробно о том как это всё делается, смотрите в видео-ролике который расположен чуть ниже:

Как заменить заднее крыло на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Снятие:
Снимается как вы уже поняли оно не так легко как переднее к примеру, потому что заднее крыло держится на сварке, вам нужно будет всего лишь в любом удобном для вас месте отрезать часть крыла и поставить на это же место новое крыло (Как правило задние крылья продаются разных размеров, то есть вы можете найти как целиком крыло от верха так и до низа, а можете всего лишь найти крыло которое вставите в серединку и уже до самого низа оно у вас не достанет, но лучше брать целиком полностью крыло и потом его подгонять, обрезая по не многу), отрезать лучше всего как мы уже упомянули ранее, либо болгаркой, либо же сабельной пилой, как только крыло будет отрезано, снимите его с автомобиля и возьмите в руки наждачную бумагу и если вы обнаружите на кузове ржавчину, то уберите сколько сможете её при помощи наждачной бумаги и ещё грунтовку и после чего краску нанесите чтобы кузов меньше гнил.

Примечание!
При замене крыла, все детали которые мешают его отрезанию снимите, к примеру зеркало с этого крыла снимите чтобы его не повредить (Зеркало у заднего крыла, снимается наподобие лобового стекла, поэтому статью по замене лобового стекла прочтите и изучите подробно, после изучения вы и стекло точно таким же образом с крыла снимите: «Замена лобового стекла на ВАЗ»), так же если вам будет мешать задний фонарь то и его тоже снимите (О том как снять фонарь, читайте в статье: «Замена заднего фонаря на автомобиле») и ещё обшивку с багажника снять придётся, просто её сжечь можно будет когда вы сваркой крыло будете приваривать к кузову автомобилю!

Установка:
Устанавливается крыло методом подгонки, то есть в начале оно закрепляется на винтах и смотрится со стороны, село крыло или же не село ровно (На зазоры особое внимание обращайте), лишнюю часть с крыла отрезать постоянно нужно и как только дело дойдёт до того что крыло встало всё ровно, приступайте к его привариванию, как только работа по привариванию крыла будет завершена, зачищайте все те места где сварка видна и сровняйте эти места (Наждачной бумагой той же сравнять можно место сварки), после чего загрунтуйте крыло (Грунтовка это как краска если вы ещё не знаете, она наноситься первой и только после чего, на неё сама краска должна ложиться) и покрасьте в нужный вам цвет, для наглядности приваренное к кузову заднее крыло можно увидеть на двух фотографиях ниже, на них даже места видны в которых крыло к кузову приварено.

Дополнительный видео-ролик:
Увидеть наглядно процесс замены заднего крыла вы можете в ролике который расположен чуть ниже, в нём не так много показано всего, но зато подробно объяснён процесс замены заднего крыла на новое.

Примечание!
Ещё один интересный довольно таки ролик по тому как нужно приваривать заднее крыло к автомобилю, размещён чуть ниже, но только в этом ролике как вы можете видеть используется автомобиль ВАЗ 21099, но особой разницы с автомобилями семейства Самара 2 у него не будет и поэтому не обращайте особого внимания на то, что в ролике другой автомобиль присутствует, не семейства Самары 2!

Покраска и кузовной ремонт ВАЗ в Перми: услуги и цены

«ВАЗ» является крупнейшим отечественным производителем легковых автомашин и располагается в городе Тольятти (Самарская область). Завод начал строиться в 1967 году. Первая очередь по выпуску автомобилей заработала уже в 1971 году.

АвтоВАЗ после распада СССР повторил судьбу своих отечественных коллег и вступил на путь полной перестройки деятельности. Кризис был затяжным, но в середине 90-х «ВАЗ» повлиял на ситуацию и начал наращивать производство. В 1997 г. было произведено уже 730 тыс. автомобилей.

Новая модель 2111 стала доступна автолюбителям с 1998 года, а в семействе «десятых» появилось оснащение 16-клапанными двигателями. Все же проблемы есть, так как российский рынок атакуют корейские и японские фирмы, с которыми «ВАЗ» не всегда может потягаться. В связи с этим он предпринимает шаги по противостоянию рыночной конъюнктуре.

Модели «ВАЗ» пользуются спросом. Это обусловлено развитой сетью сервисов и не слишком высокой стоимостью запчастей, хотя на отечественных дорогах заметно большое количество именно иномарок.

Неудивительно, что часто необходимо выполнять ремонт кузова у автомобилей ВАЗ.Он является самым продолжительным, так здесь необходимо не только заменить или отремонтировать отдельную деталь, но провести комплекс работы с использованием специального оборудования.

Центр кузовного ремонта «Кузовной-Пермь» поможет с ремонтом автомобиля ВАЗ. Он осуществляет кузовной ремонт и покраску таких моделей, как

• Lаdа Lаrgus,
• Lаdа Priorа,
• Lаdа Kаlinа,
• Lаdа Grаntа,
• Lаdа 4×4,
• ВАЗ,
• Ока.

Кузов автомобиля – конструкция сложная, изготавливаемая только на заводском оборудовании. Поэтому для проведения кузовного ремонта необходимы грамотные специалисты и новейшее оборудование.

Автоцентр «Кузовной-Пермь» занимается также и сопроводительными работами, среди них: сварочные работы, локальный ремонт багажника, бампера, двери, крыльев и пр. Индивидуальный подход к каждой проблеме обеспечивает высокое качество ремонта.

Ремонт производится квалифицированными специалистами при помощи современного оборудования, что является гарантом высокого уровня качества, вне зависимости от того, насколько он сложен. Залогом безопасности и долговечности автомобиля является ремонт кузова ВАЗ, сделанный профессионально и качественно.

Кузов определяет долговечность автомобиля, а также влияет на его ходовые качества, безопасность, уровень расхода топлива. Поэтому ремонт такого типа стоит доверять исключительно профессионалам.

2114 Течи сальника распредвала как заменить

Утечка моторного масла — картина довольно грустная. При этом передняя часть картера была сильно смазана. Сняв защиту ГРМ, осматриваем крышку масляного насоса — довольно труднодоступное место, закрытое шкивом генератора. Видно, что масло сильно течет из области возле переднего сальника коленвала.

Причина течи моторного масла установлена, а значит, можно смело переходить к ремонту.

Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2114 производится следующим образом: быстро или правильно. В первом случае просто выковыривают манжету и устанавливают новую, не снимая масляный насос. Во втором случае выполняется полная и последовательная разборка — как прописано в руководстве по ремонту.

Естественно, мы предпочли второй, правильный вариант.

Из запчастей нам понадобится передний сальник коленвала, а также прокладки масляного картера и масляного насоса.Все работы выполняем либо на смотровой яме, либо на эстакаде, либо на подъемнике. В этом случае нам не понадобится специальный инструмент. Прежде всего, нам нужно повесить переднее правое колесо, а затем снять его. Затем необходимо слить масло из картера двигателя.

Ключом №10 открутите 4 болта передней защиты привода ГРМ, затем снимите ее.

Гаечным ключом №8 открутите болты (6 шт.), Фиксирующие правую половину нижнего защитного кожуха двигателя.Снимаем кожух, затем гаечным ключом № 17 ослабляем гайку, с помощью которой генератор крепится к натяжной планке, и, сдвинув ее, снимаем приводной ремень.

Ставим рычаг КПП на первую передачу и выкручиваем шпонкой №19 болт, которым шкив крепится к коленвалу. Снимаем шкив с коленчатого вала.

Теперь нам нужно снять ремень ГРМ, для чего нам сначала нужно переключить рычаг на пятую скорость и совместить метки ГРМ на задней защитной крышке ремня ГРМ и шкива распределительного вала, вращая при этом подвешенное колесо.

Не помешает проследить, чтобы метка на маховике, видимая в заслонке крышки сцепления, находилась напротив среднего деления шкалы.

Используя гаечный ключ № 17, ослабьте болт крепления натяжного ролика, затем снимите ремень привода ГРМ.

Ключом № 10 открутите болты крепления нижней крышки картера сцепления, затем снимите ее.

Теперь головкой на 10 откручиваем 16 болтов крепления масляного картера к блоку цилиндров.Снимаем картер с прокладкой.

Тем же ключом откручиваем болты крепления маслоприемника к корпусу насоса, а также к крышке 2-го коренного подшипника, снимаем маслоприемник.

Снимаем зубчатый шкив с коленвала при помощи двух отверток.

Подденьте шпонку отверткой, затем извлеките ее из канавки коленчатого вала. В этом случае следует действовать очень осторожно, так как этот ключ очень маленький, а потому довольно коварный — его легко потерять, но очень сложно искать.

Важно! Не забудьте снять старую прокладку масляного насоса с блока цилиндров (обычно она прилипает к блоку цилиндров).

По окончании работ осмотрели старый сальник и убедились, что причина утечки моторного масла была правильно определена — рабочая кромка сальника изношена более чем на 2 миллиметра, что стало причиной утечки масла.

Сборку производить в порядке, обратном разборке.

Новый сальник необходимо смазать моторным маслом и вдавить в крышку до упора с помощью оправки подходящего диаметра.Под масляный насос ставим новую прокладку, предварительно смазав ее герметиком с двух сторон.

При установке масляного насоса необходимо следить за тем, чтобы два направляющих штифта корпуса вошли точно в отверстия блока цилиндров, а рабочая кромка сальника не сморщилась.

Также необходимо установить новую прокладку под масляный поддон, тоже смазанную герметиком с обеих сторон. По окончании установки и натяжения ремня ГРМ проверьте совпадение меток ГРМ.Если все сделано правильно, остается только влить в двигатель моторное масло.

4 года назад

Автомобиль имеет два сальника коленчатого вала, расположенные на разных концах. Передний сальник снять проще, с задним придется немного повозиться — снимаем маховик, затем держатель сальника и только после этого выбиваем и заменяем на новый. Мало кто решается заменить сальник сзади — процесс довольно трудоемкий и требует определенных навыков.В нашей сегодняшней статье мы поговорим о передке, где особых сложностей нет, главное снять шкив коленвала и вытащить сальник из крышки масляного насоса.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: отвертки, разного рода гаечные ключи, накидные головки, отвертка, немного машинного масла, залитого в двигатель вашего автомобиля.

Расположение переднего сальника

Он расположен за шкивом коленчатого вала, и этот шкив спрятан за шкивом генератора (обозначен красной стрелкой).Оба шкива прикреплены одним большим и длинным болтом, удерживающим их в центре. Открутив этот болт и сняв оба шкива, вы легко увидите сальник. На небольшой фотографии чуть ниже это обозначено стрелкой.

Когда нужно менять сальник?

Основная и единственная причина замены — течь сальника. Посмотрим, почему происходит таоке:

• просто сломалась сальник;
• со временем резина приходит в негодность и начинает трескаться;
• выдавливание сальника из седла.

Последнее случается редко, но все же учтите, что в этом случае его необходимо на 100% заменить на новый, так как после выдавливания он сильно деформируется относительно шкивов и переустановке не подлежит. Вмятина возникает из-за чрезмерного давления в системе смазки. Обратите особое внимание на лампу давления масла на приборной панели, не эксплуатируйте автомобиль со светящейся лампой (обозначенной на нижнем фото), возможно, это сигнализирует о чрезмерном или недостаточном давлении в системе смазки.

Примечание!
Течь переднего сальника распознать непросто; вы должны осмотреть его на ощупь, особенно в месте расположения сальника. Возьмите фонарик, заведите машину и посмотрите на место сальника на предмет каких-либо подтеков. Как правило, изношенный сальник подтекает при работающем двигателе, главное хорошенько посмотреть и заметить проблему.

Замена переднего сальника на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115

Примечание!
Перед заменой сальника убедитесь, что проблема в нем, а не в системе вентиляции картера.Просто эта система со временем загрязняется и масло начинает выдавливаться через сальники. Рекомендуем более подробно ознакомиться с этой темой в статье: «Очистка картерной газовой системы на ВАЗ 2114».

Вывод

Сначала необходимо снять ремень ГРМ со шкивов (инструкции см. В публикации: «Замена ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ»). Затем двумя небольшими отвертками аккуратно подденьте зубчатый шкив коленчатого вала (фото 1).Сзади вы найдете сальник, достаточно поднять его отверткой, чтобы снять с сиденья (фото 3). Однако на коленчатом валу есть металлическая шпонка (фото 2, обозначено стрелкой). Лучше всего использовать отвертку, чтобы аккуратно поддеть и удалить ее, или убедитесь, что она не упала и не потерялась. Ключ удерживает шкив от проворачивания, деталь важна, поэтому, если вы ее потеряете, идите в автомагазин за новой запчастью.)

Установка

Главное, смазать сальник моторным маслом, залитым в двигатель автомобиля в данный момент.Смазывать не весь сальник, а только рабочую кромку — место, где сальник сидит на валу. Затем берут небольшой отрезок трубы или штуцера подходящего диаметра и с их помощью вдавливают внутрь сальник (фото 4). После установки заполните сальник тонким, но не слишком острым карандашом. Проверьте, хорошо ли сидит деталь.

Примечание!
При установке не перепутайте с бортом, иначе сальник потечет.Сальник имеет переднюю с пружиной, обозначенную буквой В, и заднюю. Передняя часть должна быть заправлена ​​внутрь, а задняя — направлена ​​наружу.

2. После проделанной работы поставить шкивы на место, ключи, поставить ремень ГРМ тоже. Отрегулируйте натяжение ремня с помощью натяжного ролика и заведите автомобиль. В первую очередь обратите внимание на место, куда ставите сальник — протечек быть не должно. Долейте масло в двигатель автомобиля до отметки MAX, покатайтесь немного, посмотрите, быстро ли уходит масло.Нет? Значит, сальник установлен правильно и через него ничего не протекает.

Примечание!
Если после замены сальника течь не прекратилась, значит, либо он был неправильно установлен, либо проблема в системе смазки, так как в ней больше давления.

Дополнительное видео

Мы прикрепили видео по теме сегодняшней публикации, рекомендуем ознакомиться с:

Печальная для нас картина — утечка масла из двигателя.В нашем случае передний картер был сильно смазан. Сняв защитную крышку ремня ГРМ, осмотрели крышку масляного насоса. Это труднодоступное место, оно прикрыто шкивом генератора. Однако видно, что масло обильно течет из области переднего сальника коленвала. Можно приступать к ремонту. Менять сальник так: либо быстро, либо правильно. В первом случае вынимается манжета и устанавливается новая без демонтажа масляного насоса, во втором — с полной разборкой, как это предписано руководством по ремонту.Мы выбрали второй. Из запчастей понадобится сам передний сальник коленвала, прокладки масляного насоса и масляного картера. Выполняем работы на котловане, эстакаде или подъемнике без специальных инструментов.

Вешаем правое переднее колесо и снимаем. Сливаем масло из картера двигателя.

Ключом на «10» отверните четыре болта крепления передней защитной крышки привода ГРМ.	… и стреляй.
Используя гаечный ключ на 8, отверните шесть болтов, крепящих правую половину нижнего кожуха двигателя, и снимите его.	Ключом на 17 ослабьте гайку крепления генератора к натяжной планке и, перемещая генератор, снимите приводной ремень.
Включаем первую передачу и ключом «19» откручиваем болт крепления шкива к коленвалу.	Снимите шкив с коленчатого вала.
Перед снятием ремня ГРМ мы совместим метки ГРМ на шкиве распределительного вала и задней защитной крышке, вращая одно переднее колесо, которое висит с включенной V-образной шестерней. Не лишним будет убедиться, что отметка на маховике, видимая в заслонке крышки сцепления, находится напротив среднего деления шкалы.	Используя гаечный ключ на 17 дюймов, ослабьте болт натяжного ролика…
… И снимаем ремень ГРМ.	Ключом на «10» отверните четыре болта крепления нижней крышки картера сцепления и снимите ее.
Головкой на «10» откручиваем 16 болтов крепления масляного картера к блоку цилиндров …	… И снимаем блок-картер с прокладкой.
Ключом на «10» отверните болты крепления маслоприемника к корпусу насоса и крышке второго коренного подшипника; снимаем маслоприемник.	Двумя отвертками сдвигаем и снимаем зубчатый шкив с коленвала.
Поддеваем шпонкой отверткой и вынимаем из паза коленвала. При этом действуем аккуратно, ключик небольшой и довольно коварный — его легко потерять.	Ключом на «10» открутите шесть болтов, которыми масляный насос крепится к блоку цилиндров.

Внимание! Не забудьте снять старую прокладку масляного насоса.Обычно он остается на блоке двигателя.

Сборку проводим в обратной последовательности.

Не забудьте смазать новое масляное уплотнение моторным маслом. Вжимаем сальник в крышку до упора, используя оправку подходящего диаметра, например торцевую головку. Под масляный насос ставим новую прокладку, покрыв ее герметиком с двух сторон (удобнее приклеивать к блоку цилиндров). При установке масляного насоса следите за тем, чтобы два направляющих штифта его корпуса вошли в соответствующие отверстия в блоке цилиндров и что рабочая кромка сальника не смята.

Так же устанавливаем новую прокладку под масляный поддон, смазывая герметиком с двух сторон. После установки и натяжения зубчатого ремня проверьте совпадение меток совмещения (фото 7). Осталось только залить моторное масло в двигатель.

Сергей ГОРБОНОСОВ. Технический центр ЗР «Тушино»

Сальник коленвала — далеко не самый надежный в конструкции любого автомобиля. Поэтому его замена на 8-клапанный ВАЗ 2114 проводится довольно часто.

В этом случае процедура различается в зависимости от того, о каком сальнике идет речь — переднем или заднем. О каждом из них мы расскажем отдельно.

Замена передней

Для выполнения данной процедуры на автомобиле ВАЗ 2114 вам понадобится минимальный набор инструментов, в который входят:

• Головка торцевая 10 миллиметров;
• гаечный ключ на 10 мм;
• Оправка;
• Отвертка.

Работы по замене производятся в следующей последовательности.

1. Масляный насос демонтирован с автомобиля. Сделать это несложно, да и самостоятельно вполне возможно.
2. Далее снимается сальник с крышки этого самого масляного насоса. Здесь вам понадобится тонкая отвертка, с помощью которой устройство вдавливается и тем самым вынимается.
3. Новый элемент запрессовывается оправкой, внешний диаметр которой должен составлять около 41 миллиметра. В этом случае рабочая кромка должна быть направлена ​​внутрь.
4. Масляный насос возвращается на место.

Замена задней

Следует отметить, что диски сцепления могут стать маслянистыми из-за утечки через сальник первичного вала коробки передач или из заднего сальника коленчатого вала.

Запах масла из двигателя и трансмиссии различен, поэтому многие опытные специалисты могут по запаху определить, в каком элементе возникли проблемы.

Есть еще и визуальный способ идентификации. Для этого возьмите любую емкость, налейте в нее немного воды или просто используйте лужу возле вашего гаража.Сбрасывая масло, вытекшее на диски сцепления, в воду, следите за его поведением. Если масло растекается и превращается в радужную пленку, это трансмиссионное масло. А если масло остается в воде в виде гранулированной капли, это моторная смазочная жидкость.

Замена заднего сальника на самом деле несколько сложнее, чем замена переднего сальника. Но это не отменяет того факта, что работу все же более чем реально выполнить своими руками.

Следуя пошаговой инструкции, замена сальника коленвала на ВАЗ 2114 станет для вас достаточно простым мероприятием, которое пополнит ваш багаж опыта самостоятельного ремонта авто.

1. Отсоедините отрицательную клемму с АКБ ВАЗ 2114.
2. Запишите расположение маховика относительно коленчатого вала и снимите его.
3. Далее снимается задняя крышка картера сцепления с направляющих втулок.
4. Следующим шагом является демонтаж восьми болтов, удерживающих сальник на месте.
5. Это позволит вам снять держатель.
6. Сальник выдавлен из держателя.
7. Новый элемент устанавливается на место старого до упора.Здесь вам снова понадобится оправка. Его внешний диаметр составляет 99 миллиметров. Вдавите элемент так, чтобы его передняя кромка была направлена ​​внутрь.
8. Для облегчения вдавливания на посадочной кромке элемента с помощью напильника делается фаска. Альтернативный инструмент для снятия фасок — небольшой наждачный круг.
9. Сейчас меняем прокладку, которая наверняка сломалась на держателе. Даже если старая прокладка выглядит нормально, мы настоятельно рекомендуем заменить ее на новую.
10. Прокладка проклеена специальной смазкой густой консистенции.Это обеспечит прочность ее удержания, а также дополнительную герметичность соединения.
11. Рабочая кромка запрессованного сальника обработана обычным моторным маслом, как и передняя.
12. Фланец коленчатого вала подвергается аналогичной обработке.
13. Крепеж масляного картера двигателя к блоку цилиндров нужно будет немного ослабить. Для этого достаточно сделать по 2-3 оборота на каждом из 14 болтов, удерживающих картер.
14. При установке держателя кромка нового сальника осторожно вставляется во фланец коленчатого вала.Вооружитесь для этого деревянной палкой, но не используйте металлические предметы.
15. Открутите болты держателя.
16. Ввернуть обратно болты крепления картера двигателя.
17. Установите заднюю крышку сцепления обратно на направляющие втулки.
18. Установите маховик, коробку передач и сцепление в ранее отмеченные места. Чтобы болты крепления маховика имели высокую адгезию и надежность, сначала нанесите герметик на их резьбу.

Эту деталь сложно назвать самой важной в двигателе автомобиля.Но автолюбителю это может доставить немало хлопот. Речь сейчас идет о сальнике коленвала, который, как показывает практика, изнашивается намного быстрее, чем остальной двигатель ВАЗ-2114 с 8 клапанами. Добраться до этой детали непросто. О том, как правильно заменить сальник, мы поговорим в этой статье.

Назначение сальника коленвала

Сальник распредвала автомобиля ВАЗ 2114

Он заключается в удержании масла в двигателе и предотвращении его вытекания через отверстие коленчатого вала.Этот сальник находится под защитными кожухами двигателя, и увидеть его, просто открыв капот автомобиля, невозможно.

Причины замены

дом причина замены — течь масла. Но здесь необходимо дать одно пояснение. Если спереди, на картере двигателя видны потеки масла, это не значит, что сальник неисправен. В первую очередь автовладелец должен убедиться, что система вентиляции картера работает исправно.Если он (или шланги) забит грязью, то сальник менять рано. Если вентиляция в порядке, а масло все еще работает, причина точно в сальнике, и его нужно срочно менять.

Необходимые инструменты

1. Новый сальник коленвала автомобиля ВАЗ-2114.
2. Набор торцевых головок с ручкой.
3. Набор рожковых ключей.
4. Средняя отвертка с плоским лезвием.
5. Смазка на основе графита.
6. Емкость для моторного масла (лучше всего маленькая тазик).
7. Герметик.
8. Емкость с новым моторным маслом.
9. Новая прокладка масляного насоса ВАЗ-2114.
10. 2 гнезда.
11. Противооткатные упоры.
12. Молоток.

Последовательность действий на ВАЗ-2114 с 8 клапанами

1. Автомобиль установлен на смотровой яме … Под задние колеса установлены противооткатные упоры. Правое переднее колесо поднимается домкратом и снимается торцевым ключом. Также снята защита двигателя.
2. Открывается капот автомобиля и снимается крышка ремня газораспределительного механизма.Теперь у вас есть доступ к шкивам коленчатого вала, распределительному валу и самому ремню.

   Крышка ГРМ снята, шкивы коленчатого и распределительного валов видны

3. Перед дальнейшими операциями 1 цилиндр двигателя устанавливается в верхнюю мертвую точку. Для этого распределительный и коленчатый валы вращаются до тех пор, пока метки на их шкивах не совпадут с метками на крышке ГРМ.

   Выравнивание шкива по меткам для выхода 1 цилиндра в ВМТ

4. Ремень ГРМ снят.Во избежание повреждений ремень заранее ослабляют. Для этого ключом на 10 снимите правый подкрылок. Доступ к ремню генератора и шкиву открыт. Ремень и шкив съемные. После этого натяжной ролик ремня ГРМ и ремень снимается.
5. Далее снимается шкив коленвала, после чего откручивается пробка на сливном отверстии двигателя, и моторное масло сливается в подставленную ранее емкость. После этого снимается поддон двигателя, который крепится 16 болтами.

   Поддон снят с двигателя, масло слито

6. После этого снимается маслоприемник. Его тщательно проверяют на наличие засоров и загрязнений. Если таковые обнаруживаются, то маслоприемник продувается сжатым воздухом.
7. Масляный насос снят. Для этого откручивается 6 болтов, с помощью которых он крепится к блоку.

   Болты на масляном насосе откручены, снимается

8. Как правило, старая прокладка под масляным насосом также изнашивается к моменту замены сальника.Так что куски старой прокладки аккуратно соскребают отверткой и выбрасывают.
9. После снятия масляного насоса открывается доступ к сальнику коленчатого вала. Вынимается из розетки пальцами. Если снять старый сальник вручную невозможно, его вытаскивают с помощью пары плоских отверток, которыми он протыкает с противоположных краев.
10. Сальник сальника осторожно протирают тряпкой. После этого туда устанавливается новый сальник. Как правило, он сразу не садится.Поэтому для его полной посадки в качестве оправки используется гнездо 32. Устанавливается на сальник, после чего наносится несколько точных ударов молотком.

    Сальник коленвала установлен на прежнее место

11. После этого собираем все узлы, и в двигатель заливаем новое моторное масло.

Важные моменты

• При попытке установить новое уплотнение оправкой и молотком никогда не ударяйте слишком сильно, так как оправка просто порежет уплотнение.
• Перед заменой масляного насоса внешний край нового сальника необходимо обильно смазать маслом.
• Перед тем, как поместить новую прокладку под масляный насос, необходимо нанести на нее тонкий и равномерный слой графитовой смазки с обеих сторон.
• Перед установкой поддона на место его прокладку необходимо тщательно протереть тряпкой. После этого на него следует нанести тонкий слой герметика.

Как видно из этой статьи, заменить сальник не составит труда.Добраться до него намного сложнее. Чрезвычайно важный момент в перечисленных выше операциях, 1 цилиндр устанавливается в верхнюю мертвую точку. Если этого не сделать, вся дальнейшая сборка двигателя будет неправильной, и все клапаны могут быть повреждены при запуске. И на их замену уйдет гораздо больше времени и денег.

Установка 15 дисков на ВАЗ 2114. Какие диски лучше покупать

В сегодняшнем посте я хотел бы ответить на часто задаваемые вопросы по выбору дисков для ВАЗ-2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115.Какие диски лучше 13, 14 или 15? Данная запись касается только моделей девятого семейства (ВАЗ-2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115). Основываясь на личном опыте использования дисков диаметром 14 и 15. Очень часто меня спрашивают, диски какого диаметра лучше покупать для девятой семьи из 14 или 15 для повседневного комфортного использования. Для повседневной комфортной эксплуатации характерна работа автомобиля в режиме город-трасса и при езде по бездорожью. О дисках диаметром 16 «, 17», 18 «здесь говорить не буду, так как они не подходят для повседневной комфортной эксплуатации.

Из личного опыта использовал литые диски диаметром 14 дюймов с разболтовкой 4 * 98, вылетом 32. Резина Кама-224 185/60/14.

Литые диски диаметром 14

Данная конфигурация параметров дисков и резина считается оптимальной. Все аккуратно встает и нигде ничего не натирает. В эксплуатации машина управляется лучше, чем на дисках диаметром 13 «и резине 175/70/13. Комфорт чуть жестче, чем на 13 колесах, но красота требует жертв, но все же комфорт на хорошем уровне.Когда машина полностью загружена, 5 человек и груз в багажнике 70 кг, ничего нигде не трогает и не трется .. На зиму можно использовать резину 175/65/14. Цена вопроса колес на 14 «. Возьмем, к примеру, новые кованые диски SLIK, диаметр 14″, цена 3850 за колесо 3850 * 4 = 15400 руб. И новые шины MICHELIN ENERGY XM2 185/60/14 цена 2440 за резину 2240 * 4 = 9760 руб. ➤ Итого: 15400 + 9760 = 24 160 руб.

Колеса 15 дюймов на ВАЗ 2114

Мне тоже доводилось кататься на дисках диаметром 15.Кованые диски Slik L186S 15 «, шины Bridgestone Potenza RE002 Adrenalin — 195 / 50R15 82W.

Несмотря на красоту дисков и популярность резины, машина на этих колесах лучше не ехала! Все это несомненно красиво, но зато недостатков масса: 1. Машина хуже разгоняется и сильно тормозит. 2. Резина размером 195/50/15 трется о заднюю арку при загрузке автомобиля (решение — раскатать арки или установить пластины отрицательного развала на 2 градуса).Нет смысла говорить об установке шин 195/55/15. 3. Дороговизна (по сравнению с 14 колесами, на 15 дороже). 4. Комфорта практически нет, все жестко, подвеска тяжело справляется с неровностями дороги, а также повышенной нагрузкой на ступичные подшипники. 5. Шиномонтаж на 15 колес дороже. 6. Также не забываем про тормозную систему, стандартные тормоза, во-первых, 13 «, а во-вторых, они не вентилируемые, если добавить некачественные тормозные колодки, про хорошие тормоза на 15 колесах можно забыть! дискомфорта особо не испытывают, потому что скучать некогда, но если выйдешь на трассу с маршрутом более 250 км, по возвращении получаешь неприятную картинку, по которой устаешь от дороги. такие диски очень быстро и надоедает.Из истории, съездив в город Нефтекамск (расстояние 400 км в одну сторону) по приезду, с этой машины сняли 15 колес из-за нецелесообразности их использования в повседневной эксплуатации. Цена вопроса колес на 15 «. Взять, к примеру, новые кованые диски SLIK диаметром 15″, цена 4850 за диск 4850 * 4 = 19400 руб. И новые шины MICHELIN ENERGY SAVER + 195/50/15, цена 2899 за резину 2899 * 4 = 11596 руб. ➤ Итого: 19400 + 11596 = 30 996 руб. Выход: Из приведенных данных хочу сказать, что для оптимальной езды по городу и по трассе без снижения уровня комфорта для автомобилей девятого семейства это кованые диски диаметром 14 дюймов с хорошей резиной. . Лучше покупать кованые диски диаметром 14 «, чем литые диски неизвестного производства диаметром 15».

ВАЗ 2114 на 14 колесах (фото)

Разница между дисками диаметром 14 «и 15» на примере одинаковых дисков и резины примерно 7000 руб.Плюс при установке дисков диаметром 15 «дополнительно придется обрезать задние арки или установить пластины отрицательного развала задних колес. Также не забываем о безопасности — штатная тормозная система девятого семейства на 15 колеса работают хуже, чем на 13 колесах (для личной безопасности потребуется доработка тормозной системы). Установка 15-дюймовых дисков на автомобили девятого семейства невыгодна и доставляет дискомфорт как водителю, так и пассажирам, а также повлечет за собой повышенная цена на диски и шины по сравнению с 14 «и более дорогое обслуживание и ремонт.

Оптимальный вариант для девятой семьи. Кованые диски диаметром 14 с хорошей резиной.

В этой записи обода диаметром 14 дюймов и 15 дюймов рассматривались на основе личного опыта эксплуатации автомобиля на городском шоссе. Эта запись не распространяется на лиц, которые передвигаются на автомобилях исключительно по городу со скоростью, не превышающей 60 км / ч, поскольку при эксплуатации в городе на небольшой скорости и с дорогами хорошего качества можно также использовать диски диаметром 18 дюймов. с минимальным профилем.

Шины какого размера подходят на ВАЗ 2114

Скажем прямо, штатные диски ВАЗ 2114 с габаритами 175/70 R13 визуально не выглядят особенно эффектно. Все дело в большой высоте профиля резины при визуально малом диаметре самого диска. Поэтому у автомобилистов часто возникает вопрос: а можно ли на ВАЗ 2114 поставить диски большего диаметра, 14 и даже 15 дюймов, без ущерба для характеристик автомобиля и прохождения очередного техосмотра? Итак, на ВАЗ 2109, 2108, 21099, 2114, 2115 можно установить диски R14.При этом параметры диска должны быть шириной 5, 5,5 или 6 дюймов, а выступ иметь выступ 35-40 мм. Также можно поставить легкосплавные или кованые диски с такими же параметрами. Остальные параметры дисков: отверстия 4х98 мм, диаметр центрального отверстия не менее 58,5 мм. Резина какой ширины подходит для колес 5.5J, 6J, 6.5J, 7J? Ширина диска:. … … … … 5.5J. … … … 6J. … … … … 6.5J. … … … 7J Самый узкий. … … … … … 165. … … .175. …… … 185. … … … 195 (неугодно) Хорошо, с. … … … … 175. … … … 185. … … … 195. … … … 205 Сидят » налил ». … … … 185. … … … 195. … … … 205. … … … 215 Ладно, до. … … … … 195. … … … 205. … … … 215. … … … 225 Самая широкая. … … … 205. … … … 215. … … … 225. … … … 235 (нежелательно) В этом случае, необходимо будет выбрать подходящий размер резины, чтобы общий диаметр колеса оставался примерно одинаковым.Иначе при повороте колеса покрышка будет касаться подкрылков или элементов подвески, что, конечно, нам не нужно. Допустимые размеры шин на 14-дюймовых колесах — 175/65 R14 и 185/60 R14. Причем второй вариант предпочтительнее. Однако диаметр колеса можно рассчитать очень просто, если знать, как расшифровываются характеристики резины. Сделаем это для ВАЗ 2114. Возьмем штатные колеса 175/70 R13. 175 — ширина шины в миллиметрах; 70 — высота резинового профиля в процентах от ширины, то есть в нашем случае 175 х 0.70 = 122,5 мм Диаметр диска 13 дюймов = 13 х 25,4 = 330 мм. Полный диаметр колеса складывается из диаметра диска и двух высот профиля. Итого 330 + 122,5 х 2 = 575 мм. Аналогичным образом, производя расчеты, получаем для сравнения следующие цифры: 175/70 R13 — 575 мм; 175/65 R14 — 583 мм; 185/60 R14 — 577 мм. Мы видим, что последний вариант наиболее подходит. Он также на 10 мм шире, что обеспечит нам более короткий тормозной путь за счет повышенного контакта с дорогой, лучшую управляемость, устойчивость к разрыву резины в поворотах на высоких скоростях из-за уменьшенной высоты профиля.Но при этом широкая шина более склонна к аквапланированию на высокой скорости, чем шина тех же параметров, но более узкая. Кроме того, удары от проезжающих выбоин будут сильнее передаваться на кузов автомобиля с колесами малой высоты профиля. В подтверждение их слов данные о допустимых размерах дисков можно найти в заводской инструкции по эксплуатации. Диски большего размера, например 15 дюймов, тоже подойдут для Самары, но заводом они не рекомендуются, поэтому могут возникнуть проблемы с прохождением технического двигателя.Для таких колес следует выбирать шины размерностью 185/55 R15. 195/50 R15 пройдёт с натяжкой, но лучше перестраховаться и примерить, если у друзей есть похожие. В этом случае колесо может «натереться» из-за слишком большой ширины резины.

Колеса на ВАЗ 2114 — от R13 до R15. Однако 15-й диаметр требует доработки автомобиля. Тебе это надо? Если нет, а вы просто хотите знать, на какие литые диски можно поставить свою любимую «четверку», то выбирайте между R13 и 14.Однозначно — оптимально поставить «литье» R14. Параметры дисков будут следующими — 14 / 5.5J PCD 4 × 98 ET 35-40 ЦО 58.6. Если по-человечески:

• R14 — диаметр легкосплавного диска
• 5.5J — ширина обода
• PCD 4 × 98 (просверленное) — 4 скв., Диаметр отверстия — 98 мм
• ET (вылет диска) — варьируется от 35 до 40 (все зависит от того, какую резину вы решите надеть)
• CO — диаметр центрального отверстия (на ступицу) — 58,6 мм

Итак, теперь мы рассмотрим десятку самых популярных литых дисков на Лада 2114, все эти модели идеальны для легковых автомобилей, поэтому можете смело покупать и устанавливать.Напомним — эта подборка есть на R14. (Некоторые фото взяты с сайта драйв2.ru)

Несомненно одна из самых популярных моделей для литья для 14-го. Компания KiK выпускает качественную продукцию, а модель Torus просто революционная, она настолько полюбилась владельцам ВАЗов всех модификаций, что уже стала пословицей. Лада на Торусе — это словосочетание знакомо любому вазоводу. Однозначно отличный вариант литья, недорогой и очень качественный. Диски отлично держат удары на ямах, служат долго и действительно прочные.Обратите внимание при выборе роликов на 14-ку.

K&K Игуана

Не менее популярная модель с экзотическим дизайном, поэтому название дисков такое же экзотическое. Они шикарно смотрятся на машинке, крепкие и надежные. По деньгам это очень приемлемо. C&C давно заслужила репутацию надежного кастинга. Цветовая гамма очень обширна, существует 5 цветовых модификаций — от чистого белого и серебристого, и заканчивая комбинированными — черно-белым и т. Д.Отличный вариант для отличной машины. Средний ценник — около 2300 рублей, что, согласитесь, в карман не попадет, как немецкие или японские диски. Что ж, качество Игуаны — в народе нареканий нет, у этой модели много положительных отзывов. Относительно легкий и, опять же, легко смывается от грязи.

Классика жанра вообще для любого диска — это 6-лучевая звезда с тонкими лучами. Смотрится нарядно и очень красиво. Скад — наш российский производитель, мы думаем, что все это знают.высочайшее качество изготовления дисков, тестирование, соответствие всем заявленным характеристикам. Самое главное, что для наших дорог они отличные, «катки» крепкие и хорошо переносят удары. По деньгам здесь тоже все нормально, средний ценник около 2300 рублей за R14. Еще один отличный вариант не только для 14-го, но и для Калины, Приоры и Гранты. Они также легкие и легко чистятся.

Skad Fortune

Еще одна модель Скада, которая просто кричит «обратите на меня внимание».Тонкие лучи 5-я звезда смотрится очень нарядно. Качество, как и у всех Скадов, на высшем уровне. Ну и по карману ценник не ударит. В арсенале Fortune много положительных отзывов и общий рейтинг на Яндекс-маркете 4,5 из 5. Очень достойный вариант для любого ВАЗа, в том числе 14-го.

Скадская лагуна

Фото тега, но без разницы)) И кое-где — красота будет. Конструкция на 5 балок, довольно толстая и массивно смотрится, по отзывам людей отлично держат удар на ямах, служат долго.В целом как и другие модели Скада претензий нет. Эта модель имеет оценку 4,5 из 5 и полностью заслуживает восторженных отзывов, которые оставляют о ней автомобилисты. Единственное, что диски такой конструкции сложно мыть, поэтому не катайтесь в лагуне по грязи))

Скад Тайфун

Доступен в 3-х цветовых вариантах — черном, серебристом и комбинированном (черный полированный). Шикарный внешний вид, необычный и запоминающийся дизайн — машины на таких дисках редко встречаются на дорогах, поэтому если вы выберете их, то ваша ласточка будет заметно выделяться из толпы.Отзывы о самой модели неплохие, из минусов — немного тяжелее моделей с тонкими спицами, но опять же крепость в ямах на порядок выше.

KiK Italica

Модель уже снята с производства, но в продаже есть подержанные агрегаты. Оригинальный дизайн, народ нравится, непонятно, почему остановили выпуск таких отличных дисков.

5 мощных полированных балок толщиной 5 — дизайн просто шикарный.Выглядит убийственно, но опять же «на любителя», кому-то нравятся элегантные диски с тонкими спицами, а кому-то это нравится. По качеству к Techline претензий нет, он давно присутствует на рынке и зарекомендовал себя как надежный производитель «роликов». Цвета — черный полированный и чистое серебро. Модель не такая уж и распространенная, но пару отзывов мы нашли — все в порядке, люди довольны, особенно те, кто упал в ямы и ничего не сломал))

Слики Lada — еще одна вечная классика.Модель 1711 — одна из самых популярных и имеет множество положительных отзывов от довольных водителей. Шикарно смотрятся надежные и очень легкие кованые диски. Да-да, это именно ковка и мы сознательно включили ее в рейтинг дисков на 14-е место. Диск весит всего 5,5 кг и для автомобиля очень важен легкий вес диска, снижается нагрузка на все узлы и агрегаты и автомобиль «ест» гораздо меньше бензина. По деньгам правда выходит на 2-2,5 дороже литья, но если есть деньги — оно того стоит, не пожалеете.

5-лучевая звезда, качество Alkast тоже очень хорошее, по Маркету эта модель имеет оценку 5 баллов из 5. Так что смело берите. В отзывах говорится, что диски легко мыть (конструкция позволяет), на дорожке нужно быть осторожным, ведь спицы тонкие и при хорошем ударе можно сломать. Идеально подходит для города и хороших дорог, достаточно легкий — что означает меньший расход бензина и другие преимущества для подвески. Отличный вариант недорогого литья на ВАЗ 2114.

Большинство российских водителей знакомы с «легендарной девяткой». АвтоВАЗ производил эту машину около 10 лет. После выхода на рынок он быстро стал самым популярным в России. После реставрации ВАЗ 2109 автомобилисты увидели новую машину ВАЗ 2114 Лада (LADA).

Конструкция отличается простотой и высокой надежностью. Кроме того, его форма и особенности конструкции позволяют тюнинговать, изменять внешний вид, модернизировать кузов и улучшать интерьер.

Конечно, такие работы требуют больших финансовых затрат. Однако есть один момент, который не требует больших денег, но дает хороший визуальный результат. Речь идет о замене колесных дисков.

Популярные варианты

Большинство легковых автомобилей используют диски диаметром 13-16 дюймов. Сегодня очень популярны низкопрофильные резиновые фитинги.

По словам водителей, улучшает управляемость автомобиля. Его смело можно устанавливать на ВАЗ 2114. Поэтому неудивительно, что на дорогах встречаются автомобили с 14-15 дюймовыми дисками.

При проведении спортивного тюнинга устанавливаются более современные тормозные механизмы. Их габаритные размеры немного больше стандартных деталей, поэтому установить заводские колеса обратно становится невозможно.

Именно по этой причине на автомобиле устанавливаются колеса R15. Типичная конструкция с таким диаметром составляет от 3,5 до 7 дюймов в ширину. Если это спортивная модификация, она может доходить до 13 дюймов.

Выбирая обод для определенной резины, необходимо помнить, что его ширина должна быть меньше профиля шины на 20%.

Литые диски

Владельцы ВАЗ 2114, чтобы придать своему автомобилю более привлекательный вид, устанавливают литые диски.

профи

От стандартных конструкций они отличаются рядом преимуществ:

• Вес значительно меньше штампованного аналога.
• Увеличить номенклатуру автомобиля и всех его комплектующих.
• Снижает расход топлива.
• Способствует лучшему охлаждению тормозной системы.

На рынке легкосплавные диски представлены в большом ассортименте.Их оригинальный дизайн делает автомобиль более привлекательным. По сути, это один из самых простых видов тюнинга.

Минусы

К сожалению, конструкции не очень гибкие. В случае сильного удара они трескаются или раскалываются на несколько частей. Это явление очень опасно, когда автомобиль движется со скоростью.

Со временем происходит окисление боковых поверхностей. Поэтому за легкосплавными дисками нужно постоянно следить и ухаживать.

Цена намного выше стоимости металлических аналогов.

Кованое железо

Уже несколько лет подряд кованые диски пользуются стабильным спросом. Их размеры идеально подходят для доработанного ВАЗ 2114.

Преимущества

Можно выделить несколько преимуществ:

• Очень высокая прочность. По всем параметрам они превосходят штамповочные.
• Небольшой вес, примерно такой же, как у легкосплавных моделей.
• Внешняя привлекательность.
• Отличаются повышенной жесткостью. Считаются очень надежными, при чувствительном ударе лишь слегка гнутся.Более того, стальные изделия деформируются намного больше.

Кованые диски никогда не ржавеют. Они не требуют тщательного ухода, в отличие от их собратьев по гипсу.

недостатки

Отрицательное свойство кованых моделей только одно — очень высокая стоимость.

Какие диски поставить на ВАЗ 2114

Чтобы правильно выбрать диск, нужно учитывать его размер. Большинство машин имеют обод 13-16 дюймов.

Низкопрофильные конструкции сегодня считаются самыми модными.Считается, что они облегчают управление транспортным средством. Поэтому стандартные 13 «меняют на другие (14-15»).

Такую замену лучше делать только в том случае, если автомобиль проходит спортивный тюнинг. Именно в этом случае придется устанавливать специальные тормоза. Их размеры не позволяют использовать стандартные колеса.

Новичку в выборе колес на ВАЗ 2114 можно посоветовать обратиться к техническому руководству автомобиля. Производитель указывает конкретные размеры резины и обода.

Эти данные подскажут, какую резину установить, какой диск будет лучшим. Если вы начнете отклоняться от этих параметров, пострадает управление, а также:

• Езда больше не будет безопасной;
• Увеличится радиус поворота;
• Увеличится тормозной путь;
• Произойдет увеличение расхода топлива;
• Рабочие характеристики подвески ухудшатся.

Диск подходящего размера может проехать 40 000 километров. При правильном уходе, своевременном обслуживании, а также эксплуатации без дополнительной нагрузки он может проработать до 100000 километров.

Многих любителей ВАЗа интересует целесообразность езды ваз 2114 на 15 дисках. Безопасны ли они в использовании? Изменится ли жизнь дисков? Какой размер резины выбрать? В этой статье вы найдете ответы на эти и другие вопросы по эксплуатации ВАЗ 2114 на 15 дисках.

Как выбрать диски R15 на ВАЗ 2114?

При выборе колес R15 необязательно брать колеса ВАЗ — можно найти подходящую модель у стороннего производителя.Главное, чтобы изделие по размерам соответствовало ВАЗ 2114 — если оно качественное и легкое, то замена принесет только положительные эмоции.
В большинстве случаев при замене дисков на моделях с большим радиусом выбирают резину более низкого профиля. Это положительно сказывается на управляемости и устойчивости, но ухудшает плавность хода.

Низкопрофильные шины отлично подходят для высокоскоростной езды по качественным дорогам. В этом нет ничего удивительного, поскольку обычно его устанавливают на спортивные автомобили (иногда даже рисунок протектора на таких шинах напоминает рисунок на резине гоночных автомобилей).При использовании дисков R15 на ВАЗ 2114 улучшается сцепление автомобиля с дорогой — это связано с тем, что профиль расположен ниже, чем на штатных колесах.

Существует негласное правило, которым пользуется большинство автовладельцев: при замене разрешается увеличивать ширину шины максимум на 10 мм, радиус колеса на один дюйм и высоту колеса. покрышка на 5 миллиметров. При изменении этих параметров в заданных пределах проблем в управлении станком не возникнет, но их превышение может иметь негативные последствия.При увеличении дисков на ВАЗ 2114 чаще всего штатные диски 185 / 70R14 меняют на 195 / 65R15.

Внимание! При замене дисков на модели с большим радиусом категорически не рекомендуется увеличивать клиренс автомобиля более чем на полтора сантиметра, а ширину шины более чем на 10 миллиметров.

R15 для ВАЗ: плюсы и минусы

Использование дисков R15 на ВАЗ 2114 имеет свои плюсы и минусы. Заметная разница в езде заметна только в первые дни после их установки — большинство водителей быстро к ним привыкают.Давайте рассмотрим основные преимущества и недостатки использования дисков R15 на ВАЗе.
Преимущества:

1. Большие диски выглядят красивее.
2. Улучшенное сцепление колес с дорогой, как следствие — уменьшенный тормозной путь.
3. Повышенная проходимость.
4. Большое колесо позволяет немного увеличить дорожный просвет.
5. Боковины шин R15 в целом прочнее, чем у стандартных моделей.
6. Использование низкопрофильных шин улучшает устойчивость автомобиля на поворотах.

Недостатки:

1. Высокие цены на сами диски и резину к ним.
2. Большие потери при движении.
3. Увеличение момента инерции, что приводит к снижению разгона и увеличению нагрузки на тормозные колодки.
4. Повышенная нагрузка на кузов и подвеску автомобиля.
5. Очень широкие шины могут касаться частей кузова (крыла или брызговика) во время движения.
6. Увеличенный вес (как шины, так и диски).
7. Увеличивается усилие на руле (парковаться становится труднее).
8. На некоторых моделях шин R15 применяются плохие дренажные системы, в которые забивается щебень.
9. Могут возникнуть затруднения при прохождении техосмотра ТС.
10. Повышается вероятность деформации диска (особенно при использовании низкопрофильной резины).
11. Повышенный расход топлива.
12. Из-за увеличенной ширины на внутренней стороне обода скапливается больше грязи, что может привести к дисбалансу колеса.

Скажем прямо, штатные диски ВАЗ 2109 с габаритами 175/70 R13 визуально не выглядят особенно эффектно. Все дело в большой высоте профиля резины при визуально малом диаметре самого диска. Поэтому у автомобилистов часто возникает вопрос: а можно ли на ВАЗ 2109 ставить диски большего диаметра, 14 и даже 15 дюймов, без ущерба для характеристик автомобиля и прохождения очередного техосмотра? Вы найдете ответ на этот вопрос, прочитав эту статью.

Возможна ли установка колес R14 или R15 на ВАЗ 2109

Итак, на ВАЗ 2109, 2108, 21099, 2114, 2115 можно установить диски R14. При этом параметры диска должны быть 5, 5,5 или 6 дюймов по ширине, а выступ иметь 35-40 мм. Возможна поставка с такими же параметрами. Остальные параметры дисков: отверстия 4х98 мм, диаметр центрального отверстия не менее 58,5 мм.

При этом необходимо будет подобрать резину подходящего размера, чтобы общий диаметр колеса оставался примерно одинаковым.Иначе при повороте колеса покрышка будет касаться подкрылков или элементов подвески, что, конечно, нам не нужно.

Как произвести необходимые расчеты

Допустимые размеры шин для 14-дюймовых колес — 175/65 R14 и 185/60 R14. Причем второй вариант предпочтительнее.

Однако диаметр колеса можно рассчитать очень просто, если знать, как расшифровываются характеристики резины. Сделаем это для ВАЗ 2109.

Возьмем стандартные колеса 175/70 R13.
175 — ширина шины в миллиметрах;
70 — высота резинового профиля в процентах от ширины, то есть в нашем случае
175 х 0,70 = 122,5 мм

Диаметр диска 13 дюймов = 13 х 25,4 = 330 мм.

Полный диаметр колеса — это сумма диаметра диска и высоты двух профилей.
Итого 330 + 122,5 х 2 = 575 мм.

Проведя аналогичные расчеты, для сравнения получаем следующие цифры:

• 175/70 R13 — 575 мм;
• 175/65 R14 — 583 мм;
• 185/60 R14 — 577 мм.

Мы видим, что последний вариант наиболее подходит. Он также на 10 мм шире, что обеспечит нам более короткий тормозной путь за счет повышенного контакта с дорогой, лучшую управляемость, устойчивость к разрыву резины в поворотах на высоких скоростях из-за уменьшенной высоты профиля. Но при этом широкая шина более склонна к аквапланированию на высокой скорости, чем шина тех же параметров, но более узкая. Кроме того, удары от проезжающих выбоин будут сильнее передаваться на кузов автомобиля с колесами малой высоты профиля.

Таблица выбора колес

В подтверждение их слов данные о допустимых размерах дисков можно найти на заводе.

Колеса с большим радиусом, например диаметром 15 дюймов, тоже подходят для Самары, но заводом не рекомендуются, поэтому могут возникнуть проблемы с прохождением технического двигателя. Для таких колес следует выбирать шины размерностью 185/55 R15. 195/50 R15 пройдёт с натяжкой, но лучше перестраховаться и примерить, если у друзей есть похожие.В этом случае колесо может «натереться» из-за слишком большой ширины резины.

Допустимые размеры шин и дисков на ВАЗ 2109 «Лада Самара»

Фото 14 и 15 ролики на девятку (на штампах, сликах, литье)

R15 Штамповка R15 R15 Сплав R14 Несварка R14 R14

Снятие производства ВАЗ 2114

Сейчас ВАЗ выпускает автомобили под своей основной маркой? Как известно, после мирового экономического кризиса компания перешла под контроль государства, так как задолжала инвесторам около 14.5 млрд руб. Чиновники решили субсидировать концерн и предоставить беспроцентную ссуду в размере 60 млрд (через Ростехнологии). На данный момент Renault владеет 50% акций (минус 1 акция). Остальное принадлежит российским инвесторам и Nissan.

История концерна ВАЗ

ВАЗ

был основан еще в 1966 году для производства легковых автомобилей, ориентированных исключительно на внутренний рынок СССР. Первый завод открылся в Тольятти, и процесс возглавили представители Fiat.По этой причине первые автомобили были практически точной копией ранее выпускавшихся итальянских легковых автомобилей с некоторыми техническими изменениями. До 1971 года было выпущено всего 100 тысяч автомобилей на базе Fiat-124. Это были так называемые «Копейки», ВАЗ-2101.

С 1971 года завод проходит серьезную реструктуризацию, непосредственно на территории СССР открывается несколько дополнительных предприятий. Тогда же началась разработка всех последующих моделей ВАЗ до 21099 («Спутник»). Новая реструктуризация была проведена после распада СССР.Завод нуждался в огромном финансировании, и продажи автомобилей упали почти до 12% от их предыдущего товарооборота.

До 1995 года завод выпускал только те модели автомобилей, которые ранее были разработаны советскими инженерами. Концерн в то время полностью принадлежал государству. Чиновники прекрасно понимали, что производимая техника априори не может конкурировать с западными, поэтому направили инвестиции на разработку новых моделей. Так появился ВАЗ-2110. Кстати, его разработали те же специалисты, что и предыдущий.ВАЗ-21099. По этой причине у них так много общего в схемах и механиках.

АвтоВАЗ 2000-х и позже

С 2000-х годов резко сократились продажи автомобилей ВАЗ на фоне открытия зарубежных концернов, которые предлагали потребителю более надежные и современные автомобили по относительно доступным ценам. Менеджмент команды снова решает обновить состав. Все последующие автомобили не приобрели популярности у потенциальных потребителей. Единственное исключение — ВАЗ-2114, который до сих пор многими считается чуть ли не лучшим автомобилем за всю историю АвтоВАЗа.

В чем уникальность ВАЗ-2114? Полный упор на европейское качество. Всего остального в этой машине:

• установлена ​​приборная панель европейского типа;
Использовано
• молдинга;
У
• кардинально переработана конструкция, хотя основа осталась от Самары-2, внешний вид стал более агрессивным.

Потом ВАЗ-2114 сменили на ВАЗ 2115, но по сути они мало чем отличались друг от друга. В 2116 произошли кардинальные изменения, но в серийных продажах этот автомобиль так и не появился.На выставке он был продемонстрирован только в 2005 году, после чего разработанный концепт перекочевал на те автомобили, которые уже выпускались под эгидой Renault.

Можно с уверенностью сказать, что именно ВАЗ-2115 — последний автомобиль АвтоВАЗа, каким он был во времена Советского Союза.

После этого, в 2013 году Renault и Nissan выкупили акции концерна, и модельный ряд был кардинально переработан. В центре внимания были Калина и Приора, которые, несмотря на резкую критику, получили широкую популярность.Сейчас компания занимается разработкой и выпуском Kalina нового поколения, в том числе модификации Sport, а буквально год назад была представлена ​​Lada Vesta. Стоит отметить: у этих автомобилей в названии больше нет приставки ВАЗ.

Пятидверный хэтчбек ВАЗ-2114 из семейства Лада Самара-2 представлял собой модернизированный вариант модели. От предыдущей модели он отличался дизайном (изменены фары, капот, бамперы), регулируемой рулевой колонкой, другой передней панелью, новыми приборами и рулевым колесом.Задняя часть «четырнадцатой» модели осталась такой же, как и у «девятки». Изначально конструкторы планировали поменять задние фонари и увеличить проем багажника — как в седане, но такие переделки посчитали слишком дорогими.

Мелкосерийное производство хэтчбека в опытном производстве АвтоВАЗа началось в 2001 году, а модель перешла на главный конвейер в 2003 году.

Сначала на ВАЗ-2114 устанавливали инжекторный 1,5-литровый двигатель объемом 77 л.с., в 2007 году его сменил двигатель объемом 1,6 л, развивающий 82 л. из. При этом был немного модернизирован интерьер машины. Все версии оснащались пятиступенчатой ​​«механикой».

С 2007 года тольяттинская фирма «Супер-Авто» в небольших количествах выпускала хэтчбеки, оснащенные шестнадцатиклапанным двигателем объемом 1,6 л мощностью 89 или 98 сил. Также у таких автомобилей были доработаны подвеска, коробка передач и тормозная система.

Выпуск модели ВАЗ-2114, ставшей последней из «Самара», закончился в декабре 2013 года, всего было выпущено 929 930 пятидверных хэтчбеков.В последнее время машина продавалась по цене 300 тысяч рублей.

Таблица двигателей автомобиля ВАЗ-2114

Ваз 2114 — фаворит многих автомобилей концерна «Лада», входящего в семейство «Самара-2». История ВАЗ 2114 началась, когда публика увидела первые модели в 2001 году, тогда было выпущено 50 тестовых экземпляров. Полноценное производство ВАЗ 2114 стартовало в апреле 2003 года, а последний выпуск ВАЗ 2114 был зафиксирован 23 декабря 2013 года.

Четырнадцатая модель пришла на смену всем известному ВАЗ 2109, получившему название «девятка», просуществовала семнадцать. года на конвейере с 1987 по 2004 год, но до 2011 года собирался в Украине из комплектов.Мало что уцелело от нее в облике рестайлингового ВАЗ 2114.

Изменения автомобиля по сравнению с предшественником

В обновленной модели кардинально изменилась не только внешняя часть автомобиля, но и существенно обновился интерьер.

Внешние отличия от предшественника:

1. Бампер … Бампер стал выше и был окрашен в цвет кузова, как у иномарок, до того, как мог похвастаться 10, 11 и 12 моделями.
2. Фары … Фары стали меньше и закругленнее, а сама оптика на тот момент была вполне современной.
3. Спойлер задний … Некоторые комплектации комплектовались с завода небольшим спойлером, не отличавшимся по цвету от автомобиля.
4. Решетка радиатора и капот … Капот также отличался от своего угловатого предшественника своей закругленной формой, которая сохранила достаточно свежий дизайн 2114.
5. Крылья … В крыльях появились прорези для поворотников и в целом их стало выгоднее интегрировать в общий вид автомобиля.
6. Обтекатели порогов … Накладки на пороги обтянуты пластиком и окрашены в цвет кузова.
7. Молдинги … Молдинги проходят вдоль дверей и, в свою очередь, окрашены в цвет кузова автомобиля.

Все это делало ВАЗ 2114 достаточно привлекательным и современным, что вкупе с невысокой ценой сулило модели успех.Изменения, кстати, не коснулись задней части автомобиля, хотя изначально инженеры планировали изменить внешний вид задних фонарей. От идеи отказались из-за необоснованного увеличения себестоимости продукции.

Заглянув в салон, можно найти обновленное:

1. Torpedo … Новая торпеда была сделана по европейским стандартам и лишилась второго бардачка в комплектации люкс. Пластик стал менее скрипучим, чем в девятке.
2. Панель приборов … Хоть и не новая, так как панель приборов уже стояла на ВАЗ 2110, она перекочевала сюда, в отличие от старой, имела более современный вид.
3. Руль и рулевая колонка … Четырнадцатая модель была оснащена новым, на тот момент рулевым колесом от ВАЗ 2110, а на рулевой колонке появилась ручка для его регулировки.
4. Крепления ремня безопасности нашли верхние точки .

Сидеть в рестайлинговом салоне стало намного приятнее и комфортнее, кроме того, появилось много приятных дополнительных вкусностей, таких как:

• электропривод на стеклоподъемники;
• подогрев сидений;
• кондиционер;
• противотуманные фары;
• центральный замок двери;
• штатный бортовой компьютер;
литые диски
• и тонировка.

Доступно было всего две конфигурации: базовая и люкс. Как по цене, так и по оснащению они не сильно отличались. Роскошный люкс имел пластиковую крышку на двигателе для отделки, пластиковую ствольную коробку и штатный бортовой компьютер.

Кроме того, инженеры позаботились о модернизации системы сцепления, рычага переключения передач, подвески, тормозной системы и в целом технического оснащения.

За всю историю производства на ВАЗ 2114 было установлено 4 типа двигателей:

1. Объемом 1.5 литров, мощность которых составляла 77 лошадиных сил, с 2003 по 2007 год.
2. С 2007 года до момента прекращения производства ВАЗ 2114 были установлены два варианта двигателей такого же объема 1.6, мощностью 81 и 90 л.с.
3. В 2010 году стали появляться модели с обновленными двигателями того же объема, но уже они имели мощность до 98 л.с.

Цена ВАЗ-2114 и окончание выпуска

Последняя машина сошла с конвейера в 2013 году, они продавались по цене около 300 тысяч рублей.Еще можно найти автомобили с почти нулевым пробегом по сопоставимой цене.

Последний сошедший с конвейера ВАЗ 2114 был белого цвета.

Всего за всю историю ВАЗ 2114 за двери завода вышло 929 930 четырнадцатых пятидверных хэтчбеков. На смену ему пришла Lada Granta.

Любителей автомобилей Волжского автозавода интересует, когда прекратили выпуск ВАЗ 2115. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо знать историю появления этого автомобиля и причины, по которым его сняли с производства.

История появления ВАЗ 2115

Первый прототип ВАЗ 2115 из семейства Lada Samara, получивший в народе название «Пятнашка», был продемонстрирован в 1997 году на Московском автосалоне. С этого же года было запущено его серийное производство. От своего предшественника ВАЗ 21099 из семейства Lada «Спутник» (1990 г.в.) «Пятнашка» выгодно отличалась дизайном передней части; крылья, капот и крышка багажника теперь закруглены. Металлический бампер заменен на пластиковый.Внешний вид стал более современным благодаря боковым декоративным планкам. Багажник стал удобнее, открывание которого начиналось с бампера. Длина тела увеличилась на 22,5 см. Автомобиль стал обтекаемым и успешно прошел испытания в аэродинамической трубе.

Однако в 1999 году конструкторы существенно изменили внешний вид автомобиля. Установлена ​​новая передняя и задняя оптика, на спойлере багажника появился дополнительный стоп-сигнал, доработано электрооборудование. Интерьер изменился в лучшую сторону.

С 2007 года автомобиль оснащается двигателем 1,6 л. После этого доработки седан стал соответствовать европейским стандартам.

По отношению к предшественникам эта модель оказалась самой дорогой, но и самой престижной. Объем продаж составил 30% от всех моделей ВАЗ. В среднем с конвейера ежемесячно сходило 2600 «Пятнашек».

Спрос и популярность нового седана росли. Поэтому с 2000 года его сборку перенесли на главный конвейер Волжского автозавода.

С какого года и почему было прекращено производство ВАЗ 2115

В 2012 году была выпущена Lada Granta. Обладая более привлекательным дизайном и лучшими техническими характеристиками, его стоимость была сопоставима с ВАЗ 2115. Это одна из причин прекращения производства популярной модели 2115.

Кроме того, на российский рынок хлынул поток иномарок, новых и подержанных.

Мнения потенциальных покупателей как в России, так и в странах экспорта ВАЗ 2115 разделились.При одинаковой стоимости машин многие автолюбители отдавали предпочтение более комфортным, оснащенным и надежным иномаркам с небольшим сроком службы. Другие считали, что новый новый, и хотя бы в течение гарантийного срока с автомобилем 2115 проблем не возникнет. А запчасти отечественного производства дешевле.

Спрос на популярную модель стал падать, ее ежемесячный объем продаж упал до 500 машин в месяц.

Для увеличения спроса на ВАЗ 2115 Волжский завод предпринял ряд мер.Одно из них — существенная скидка на эту модель. Мероприятие принесло временный успех. Спрос на ВАЗ 2115 вырос более чем на 70%. Но это была удачная последняя попытка. В 2011 году продажи снизились на 44%, и руководство завода приняло решение прекратить производство этой модели с 1 января 2012 года. Но производство продолжалось до конца года.

За прошедшие годы выпущено более 10 миллионов автомобилей данной модели.

Но на этом производство автомобилей Lada Samara не закончилось.До конца 2013 года выпуск его модификаций 2113 и 2114 продолжался в Тольятти.

Дочерние предприятия Волжского автомобильного завода, выпускавшие автомобили на базе ВАЗ 2115, перешли на выпуск автомобилей на базе Lada Grant.

Точно ответить невозможно, с какого года полностью прекратились продажи «Пятнашек». На складах дилеров стояли машины, которые продавались давно.

Семейство « Самара-2 » появилось в 1997 году как дальнейшее развитие популярного переднеприводного семейства « Самара » (« Satellite »).Седан стал первенцем рестайлингового семейства ВАЗ-2115 , фактически представляя собой рестайлинговую версию модели ВАЗ-21099 … Его экстерьер был «омоложен» за счет новых крыльев, капота и бамперов, а также светотехники. комплектация иной формы, багажник получил новую крышку с отверстием на бампер, но центральная часть кузова (салон) с дверями осталась без изменений. Объем багажного отделения увеличился с 365 до 427 литров по сравнению с «девяносто девятой» моделью.По нижнему периметру кузова появился пластиковый защитный пояс, а пороги прикрыли пластиковыми аэродинамическими накладками. Передние колесные арки оснащены практичными надставками, предотвращающими разбрызгивание боковин кузова. На «15-й» установили новую приборную панель (в народе «европанель») из полипропилена с развернутой центральной частью в сторону водителя. Комплект контрольных ламп низкого уровня масла, охлаждающей и омывающей жидкости, износа тормозных колодок, замков дверей и ремней безопасности, левого ключа в замке зажигания и т. Д.появился на нем в люксовой версии. Также появился обогреватель улучшенной конструкции. В целом весь пакет доработок позволил переименовать модернизированное семейство в « Самара-2 ».

Начиная с ВАЗ-2110 , каждая новая модель на «» осваивается в несколько этапов: сначала собирается в опытно-промышленном производстве небольшими партиями (по байпасным технологиям), постепенно наращиваются объемы производства, а уже потом передается в серийное производство. главный заводской конвейер. Модель «15» прошла ту же процедуру.Лишь в 2000 году он вышел на главный конвейер, а летом 2004 года окончательно вытеснил своего предшественника «099», производство которого было передано украинскому ЛуАЗу. Интересно, что пока продолжалось сосуществование двух технически идентичных моделей (уникальных для западных производителей), у каждой из них были свои приверженцы.

Вторая модель семейства « Самара-2 » В 2000 году стал пятидверным хэтчбеком ВАЗ-2114 , созданным на базе комплекта оборудования, аналогичного седану.К сожалению, у завода не хватило средств на разработку новой крышки багажника, которая, как и крышка багажника на седане, должна была доходить до бампера (фары были бы унифицированы), поэтому задняя часть «14-го» кузова практически осталась. без изменений. Это не мешает популярности модели, которая с весны 2004 года полностью вытеснила с производства «девятку». Трехдверная модель ВАЗ-2113 , созданная на замену «восьмерке», появилась в производстве только осенью 2004 года.

Главным двигателем для семейства « Самара-2 » Постепенно стал 8-ми клапанный 1,5-литровый двигатель ВАЗ-2111 с многоточечной системой впрыска, хотя первая партия ВАЗ-2115 оснащалась преимущественно карбюраторным двигателем. «21083», но 16-клапанный «2112» на « Самара-2 » никогда официально не ставился. Кроме того, в 1999-2002 гг. На ОПП под заказ, версия 2115-91 «Ротор» с Двухсекционный роторно-поршневой двигатель ВАЗ-415 собирался поштучно.

Возможные неисправности
Двигатель :

• Неисправности и неисправности системы впрыска GM.

• Слабая заводская затяжка гаек и болтов трансмиссии, двигателя и шасси. Износ ремня генератора (50 тыс. Км).

• Износ деталей и узлов системы охлаждения. Частая замена масляного фильтра.

• Неудачная конструкция подвески двигателя — разрушение нижней поперечины моторного отсека.Ненадежность карбюраторов Солекс, особенно ЭПХХ.

Коробка передач:

• Поломка карданного вала КПП (модели выпуска конца 1999 — начала 2000 годов с пробегом до 50 тыс. Км)

• Износ дисков сцепления на двигателе 21083 (20-30 тыс. Км). Повышенный шум и люфт рычага переключения передач.

Шасси:

• Нарушение углов установки колес. Неравномерное тормозное усилие.

• Износ сайлентблоков и ослабление подвески. Неисправности вакуумного усилителя тормозов.

Электрооборудование:

• Неисправность электроники на панели управления.

• Плохое подключение проводки к клеммам.

• Неисправности электронных узлов (выключателя) системы зажигания карбюраторных двигателей. Неисправности звукового сигнала.

• Неисправности тепловентилятора.

Кузов:

• Шероховатая отделка и большие зазоры в панелях кузова и салоне.

• Под накладными надставками арок и порогов скапливается грязь, приводящая к коррозии. Коррозия брызговиков возле стоек передней подвески.

• Коррозия колесных арок.

• Коррозия передних стоек в основании. Коррозия рамы радиатора

• Засорение листвы системы вентиляции.Слабый каркас передних сидений.

Страна происхождения: Россия
Производитель: ОАО «АВТОВАЗ» (Тольятти)
Кузов: вагончик
Тип кузова: хэтчбек / седан
Количество дверей: 3/4/5
Количество мест: 5
Тип привода: спереди, двигатель спереди поперечный
Конструкция подвески: стойка McPherson спереди, сзади полунезависимая на продольных рычагах
Габаритные размеры, мм 2113/2114: 4010x1650x1402
Габаритные размеры, мм 2115: 4330x1650x1420
Колесная база, мм: 2460
Клиренс, мм: 160
Объем багажного отделения, л 2115: 390
Объем багажного отделения, л 2113/2114: 340/950
Снаряженная масса, кг: 950-1095
Трансмиссия: механическая, 5-ступенчатая
Шины: 175/70 R13

Хронология производства
1997 — Начало производства ВАЗ-2115
2001 — Начало производства ВАЗ-2114 (мелкосерийный)
Октябрь 2004 — Серийное производство ВАЗ-2113

Модификация ВАЗ-2115

Рабочий объем, л 1499
Мощность, ч.п. 71

Максимальная скорость, км / ч 156
Разгон до 100 км / ч, с 12,2
Расход топлива 90 км / ч / Гц, л 6,2 / 9,7

Модификация ВАЗ-2114
Тип двигателя / кол-во клапанов * BV / 4R / 8
Рабочий объем, л 1499
Мощность, л.с. 71
Максимальный крутящий момент, Н м 118
Максимальная скорость, км / ч 158
Разгон до 100 км / ч, с 12,0
Расход топлива 90 км / ч / Гц, л 6,1 / 9,5

Модификация ВАЗ-2113
Тип двигателя / кол-во клапанов * BV / 4R / 8
Рабочий объем, л 1499
Мощность, л.с.п. 71
Максимальный крутящий момент, Н м 118
Максимальная скорость, км / ч 160
Разгон до 100 км / ч, с 11,8
Расход топлива 90 км / ч / Гц, л 6,0 / 9,5

* БВ — бензин, впрыск; БВТ — бензиновый, впрыск, турбонаддув; БК — бензин, карбюратор; Д —
дизель; ДНВ — дизель с непосредственным впрыском; ДТ — дизель, турбонаддув; ДНВТ — дизель с непосредственным впрыском, турбонаддувом; РПД — роторно-поршневой двигатель Ванкеля.

Замена паруса на ВАЗ-2114: пошаговая инструкция

ШРУС расшифровывается, как шарнир равных угловых скоростей.Этот механизм представляет собой шарикоподшипник. От обычного он отличается тем, что вращается поперечно. ШРУС отвечает за передачу крутящего момента от трансмиссии на ведущие колеса. Устраивается этот шарнир довольно просто. Но, несмотря на это, элемент важен в конструкции автомобиля и за ним следует постоянно следить. Автомобилисты называют ШРУС «гранатой» за форму этого подшипника. Время от времени, а также по причине износа «гранаты» выходят из строя. Давайте разберемся, как производится замена ШРУСа на ВАЗ-2114.Эта же инструкция подходит и для других автомобилей от АвтоВАЗа.

Неисправности ШРУСов

Основная проблема, из-за которой угловые шарниры быстро изнашиваются и изнашиваются — это пыль и грязь, которые попадают внутрь подшипника. Элемент снабжен пыльником. Но часто эти защиты разрушаются — обязательно следите за состоянием пыльника. Вы можете увидеть это, заглянув под машину. При этом колеса выворачиваются до упора в одну из сторон. Если на резиновом покрытии обнаружена смазка, разрывы или трещины, требуется замена пыльника внутреннего ШРУСа.

Если несколько раз потрясти приводной вал рукой, то можно узнать, есть ли люфт в механизме. Еще одна причина, по которой может потребоваться замена ШРУС на ВАЗ-2114. Это срок службы. Современные запчасти для «Жигулей» оптом производятся в Китае и чаще всего не отличаются высоким качеством. Отечественные запчасти отличаются более высоким уровнем, но иногда случается брак. Разрушение стопорного кольца несколько реже. Затем из шарнира на крутых поворотах выходит осевой вал.Это приводит к поломке, а через некоторое время — к полному выходу детали из строя. Симптомами неисправности внешних шарниров являются характерные звуки, чаще стук и треск на поворотах. Это актуально для внешнего ШРУСа. Признаки выхода из строя внутренних стыков — щелчки и вибрации. При быстром наборе они переходят в кузов автомобиля. Скорее всего, выйдет из строя внешний ШРУС. Работает в более сложных условиях. Внутренний ШРУС (в том числе ВАЗ-2115) вышел из строя и требует замены гораздо реже.Неисправность заключается в развитии сепаратора в местах контакта шаров. В обойме они установлены со значительными зазорами. Поэтому, если износ сепаратора однородный, то это не опасно.

Способы ремонта ШРУСов

Существует три метода восстановления шарнира. Первый — это полная замена ШРУСа на ВАЗ-2114 на такой же новый. Таким образом они работают на СТО — даже если деталь можно восстановить, она все равно поменяется на новую.Второй способ — замена сепаратора на подшипники из ремкомплектов. И допустима еще одна перестановка петель с равными угловыми скоростями. Продаются ремкомплекты для «Самары» второго поколения.

Но если желаемого набора в магазине не окажется, то это делает ремонт ШРУСов невозможным. И часть придется менять. Также учтите, что в ремкомплекте нет чашек. По отдельности их получить нельзя. И третий способ. Если чашка и зажим носятся только с одной стороны, то можно сделать оригинальный ход.В этом случае ремонт ШРУСов предполагает замену «гранаты» с левой полуоси на правую или наоборот. Что это дает? Направление вращения шариков в подшипнике меняется, и они начинают работать на ненарушенных участках. Минус такого восстановления — «гранаты» в процессе эксплуатации будут хрустеть, если машина движется на задней передаче. Петля, на которой разорвался пылезащитный кожух, подлежит ремонту только в том случае, если в нее не попали вода, пыль и грязь.Подшипник необходимо разобрать, удалить поврежденный мусорный бак и промыть внутреннюю часть бензином или керосином. Далее замените смазку и установите новую защитную крышку. На этом ремонт окончен.

Зачем менять ШРУСы

Если при осмотре выявлены повреждения картера, необходимо их заменить. Ведь иначе через трещины в резине в салон попадет вода и песок. Очень скоро эта абразивная смесь разрушит «гранату». При движении автомобиля на поворотах шарнир равных угловых скоростей может просто распасться на две части.После этого машина больше не может эксплуатироваться. Существует значительный риск того, что все масло, находящееся там, вытечет из КПП. Во избежание такой неприятности необходимо вовремя менять пыльники. Сколько стоит замена ШРУСа на ВАЗ-2114? Стоимость услуги 1000 руб. Что касается стоимости запчастей, то ШРУС наружный для ВАЗ-2114 стоит около 1500 р. в зависимости от производителя. Внутренние стоит немного дороже — в пределах 2200 р.

Инструмент для замены, подготовительные работы

Замена ШРУС на ВАЗ-2114 займет около часа времени.Но необходимо подготовить необходимый инструмент. Для работы потребуются ключи 17 и 19. Также нужно подготовить набор головок. Кроме того, вам понадобится баллонный ключ, монтажные лезвия, гаечный ключ, домкрат. Также готовят смазку стыков-4, тряпки, пассатижи. Для большего удобства машину следует загнать к эстакаде или яме.

Автомобиль поставлен на стояночный тормоз или включает трансмиссию. Чтобы замена ШРУС на ВАЗ-2114 была еще более безопасной, под колеса кладут специальные фиксаторы.В машине есть внутренние и внешние шарниры угловых скоростей. Обе «гранаты» расположены на приводном валу. Процесс замены как внутреннего, так и внешнего ничем не отличается.

Алгоритм снятия внешней ШРУС

Первым делом снимаем защиту двигателя и коробки передач. Это можно сделать, открутив болты спереди и гайки сзади. Затем масло сливается из трансмиссии. Достаточно слить 1/3 всего объема смазки. Затем с помощью баллонного ключа ломаются болты, удерживающие колесо.

Затем откручиваем гайку на 30 сек. Фиксирует внешний ШРУС. Автомобиль поднимается на домкрате и два винта на ступице закручены ключом, которые удерживают шаровую опору. С помощью монтажных лопаток или крепления ступица смещается от реактивной тяги. Затем, если потянуть за штангу, можно вытащить палец и шарнир из угловых скоростей.

Демонтировать внутренний ШРУС.

Для этого откройте капот и с помощью небольшого крепления вытащите внутренний шарнир из коробки передач.Для этого между «гранатой» и коробкой вставляется крепление. Резким рывком тянет крепление в сторону трансмиссии. В результате деталь сдвинется.

Демонтаж приводного вала

Далее они переходят к колесной арке и оттуда получают приводной вал, у которого уже есть внутренний и внешний шарнир. С помощью плоскогубцев с деталей снимаются хомуты, удерживающие пыльник. Если последний разрушен, то он рвется.

В противном случае вы можете просто переместить его в центр.Если крышка сломана, необходимо заменить пыльник внутреннего ШРУСа. Эти детали продаются отдельно и поставляются в комплекте с запчастью. Чтобы снять шарнир с приводного вала, необходимо забить молотком внутреннюю часть. После нескольких ударов деталь слетит с вала. Эту же операцию необходимо проделать и с другой стороны.

Процесс замены

Замена внутренних ШРУС на ВАЗ-2114 осуществляется следующим образом. Первоначально с приводного вала снимается кольцо от старого шарнира.Вместо этого устанавливает деталь из нового комплекта и новый пыльник. «Граната» забивается молотком по валу. Затем обильно смазывают петлю.

Пыльник надежно фиксируется зажимами на ведущем валу и на самом ШРУСе. Аналогичным образом меняется внешний шарнир. Затем на наружном шарнире затяните гайку и забейте вал обратно в редуктор. Замена прошла успешно. Теперь осталось собрать все в обратном порядке.

О пыльниках

Их замена требуется гораздо чаще, чем сами пыльники.Ресурс ШРУСа около 150 тыс. Км. Резиновые изделия проходят в лучшем случае не более 30 тыс. Км. При замене внешнего пыльника привод нельзя разбирать. Но если на ВАЗ-2114 потребуется замена внутреннего ШРУСа, придется демонтировать весь привод.

Самостоятельная замена переднего бампера ВАЗ-2114: полезные советы и рекомендации

Автомобильный бампер ВАЗ-2114 не только придает автомобилю привлекательный вид, но и создает дополнительную защиту кузова в момент столкновения.Именно он чаще всего страдает от других элементов в процессе эксплуатации автомобиля.

Простая конструкция отечественного авто позволяет самостоятельно заменить передний бампер ВАЗ-2114.

Ремонт отменен.

Поломка пластикового обвеса — довольно частое явление. За исключением случаев явного столкновения, бампер легко повредить на снегу. В холодную погоду пластиковые детали теряют пластичность. Достаточно легкого толчка, чтобы бампер треснул.

Цены на пластиковые детали автомобилей семейства «Самара» сводят на нет экономическую целесообразность ремонта бамперов.

Стоимость ремонта пластиковых юбок с последующей покраской обойдется намного дороже нового элемента кузова. Причем бампер можно приобрести в таком же цвете, что и автомобиль.

Конечно, возникают сомнения: будет ли новый элемент точно соответствовать цвету корпуса? Переживать не стоит, ведь даже в сошедших с конвейера новых машинах цвет пластиковых элементов и кузова немного отличается.

Выбрать новую запчасть

При замене необходимо, чтобы новая деталь была точно такого же размера, как и исходный продукт.Часто бывает, что борта бампера ВАЗ-2114 при замене не доходят до посадочных мест, а стык с передним крылом некрасивый. Это связано с тем, что производители неоригинальных деталей делают бампер немного меньше заводского — цена уплачивается за более дешевую деталь. Еще одна проблема с неоригинальными бамперами — со временем с поверхности слетает краска и лак. Это происходит из-за несоблюдения технологии окрашивания.

Лучше всего приобрести оригинальную деталь.Даже в этом случае покупка обойдется дешевле в ремонте.

Необходимые инструменты

Для самостоятельной замены переднего бампера ВАЗ-2114 потребуется несколько приспособлений:

1. Крестовая отвертка для откручивания шурупов локера, а также шурупов усилителя.
2. Гаечный ключ на «8» и «10».
3. Головка на «13» с кривошипом и удлинителем.

Кроме того, для обработки боковых кронштейнов может потребоваться проникающая смазка.

Самостоятельная разборка и установка

Для замены переднего бампера ВАЗ-2114 своими руками можно использовать плоскую платформу.Хотя лучший вариант — работа на подъемнике или в смотровой яме.

Перед тем, как начать, нужно подготовить место для нового бампера. Это либо специальный стол, либо ровная чистая поверхность пола. Перед установкой новую деталь не следует вынимать из упаковки: окрашенная поверхность легко повреждается. Сам автомобиль перед началом работ следует очистить, в том числе пространство колесных арок.

Порядок демонтажа:

1. Из передних колес нужно открутить один винт в верхней части бампера.
2. Выверните 6 винтов, которыми нижняя часть бампера крепится к крыльям с каждой стороны. Для дальнейшей работы шкафчик можно полностью снять. Это даст более свободный доступ к боковым скобам. Также можно отогнуть подкрылок в сторону, но дальше придется проделывать дальнейшую работу вслепую.
3. Ключом на «10» нужно открутить 4 гайки боковых кронштейнов. Если в эти места попадает грязь, гайки прилипают плотно, и попытка открутить приводит к поломке шпилек. Чтобы избежать этих неприятностей, нужно тщательно очистить крепеж от грязи и обработать аэрозольной смазкой.Оставьте на 10 минут откисаться, затем продолжайте отворачиваться.
4. Снять номерной знак и пластиковую пластину. Под ними 2 больших винта для отвертки Phillips. Крепят бампер к усилителю. Также нужно открутить 3 винта в районе дефлектора.

Усилитель

Крепления переднего бампера ВАЗ-2114 все откручены, но снять внешнюю часть все же невозможно. Причина кроется в пластиковых защелках, которые находятся с внутренней стороны бампера в верхней части.Несколько зажимов находятся под ресничками фар. Чтобы их разделить, нужно надавить на пластик внутренней стороной крепления или длинной отверткой. В средней части также имеются фиксаторы под облицовку радиатора.

В случае столкновения усилитель может пострадать. Это связующее звено между кузовом и передним бампером ВАЗ-2114. Замена также необходима при наличии повреждений.

Для снятия усилителя отверните 4 гайки на «13». Обязательно используйте длинную рукоятку.Применение короткого не позволит получить доступ к вложению.

Под усилителем находятся 4 шпильки, вкрученные в лонжерон автомобиля. Часто это одна или несколько широких регулировочных шайб. Они подобраны таким образом, чтобы верхняя часть бампера плотно прилегала к ресничкам фар. Поэтому при разборке нужно обращать внимание на то, сколько шайб было на каждой шпильке.

Регулировка бампера

При повторной установке переднего бампера ВАЗ-2114 первое, на что нужно обратить внимание — это правильное положение усилителя.Возможно, потребуется несколько раз попробовать бампер, чтобы выяснить, как отрегулировать его оптимальное положение.

Помимо регулировочных шайб усилитель можно настроить по высоте, отрегулировав его в монтажных отверстиях. Так можно будет плотно прижать бампер к фарам и передним крыльям.