Почему дымит двигатель и расходует масло: допустимо это или нет а также основные причины данного явления

допустимо это или нет а также основные причины данного явления

Приветствую своих уважаемых подписчиков и читателей! Если Вы следите за этими строками, значит, тема эффективного и правильного функционирования двигателя Вашего авто Вам небезразлична. Каждого уважающего себя автолюбителя не может оставить равнодушным вопрос, почему двигатель есть масло. С одной стороны, это не просто вопрос постоянной его доливки, ведь причины могут быть намного глубже и требовать оперативного вмешательства. Вот и попробуем разобраться в этих причинах.

   Сколько может потреблять двигатель

Считается, что рекомендованный интервал по замене смазки в двигателе равен плюс-минус 10–15 тысячам километров. Нормальной является ситуация, если в этом интервале двигатель «съест» не более 1 литра. Многое, конечно, зависит и от стиля езды, и от состояния автомобиля. Новый двигатель может потреблять совершенно другие объемы смазки по сравнению с изрядно изношенным. Если Вы сторонник агрессивной манеры вождения, то должны знать, что таким образом происходит очищение камер сгорания. Но устраняются не только элементы нагара, но также выдувается масло.

А вот, если Ваш двигатель потребляет больше 300 граммов на каждую тысячу пробега, то это должно стать поводом задуматься. Определить эту ситуацию поможет синеватый оттенок выхлопных газов, которому они обязаны попаданию продуктов смазки в камеры сгорания. Какими еще могут быть причины увеличенного расхода масла? Очень часто это связано с повышенным износом цилиндров поршневой группы, колец, а также ряда элементов газораспределительного механизма, например, маслосъемных колпачков.

Другой интересный момент, почему мотор берет масло, связан с типом самой смазки. Есть мнение, что применение синтетических масел обязательно приведет к увеличенному расходу. Дескать, их потребление даже рассчитано изготовителем таким образом, а, кроме того, соединительные уплотнения подтекают из-за высокой вязкости смазки по сравнению с ее минеральным аналогом. Однако это совсем не так, ведь именно синтетика способна сохранять свою вязкость стабильной, в то время как минералка разжижается при нагреве и застывает при снижении температуры.

   Как производить расчеты и оценивать состояние системы смазки

Что делать, если двигатель все-таки берет масло? Во-первых, нужно принять как факт, что абсолютно все двигатели внутреннего сгорания будут его расходовать. Таков механизм их работы, и мы здесь изменить ничего не в силах. Дело в том, что смазочное вещество вынуждено постоянно циркулировать по системе, так что потери неминуемы.

Наибольшие потери относятся именно к поршневой группе, поскольку на нее приходится максимальное трение деталей. Если не обеспечить ее смазкой, то ресурс двигателя автоматически снизится. Но и это не единственная причина. Ведь это место является самым горячим во всем моторе, что приводит к сгоранию масла с одновременным формированием шлаковых отложений на клапанах и кольцах.

Для современных автомобилей существуют установленные расчеты, сколько ест силовой агрегат масла. Это связано с расходом топлива, например, если машина затрачивает несколько литров бензина на каждые 100 пройденных километров, то употребить 10 граммов масла тоже будет допустимой нормой. Поэтому и говорят, что израсходованный на 10 тысяч пробега литр смазки — вполне нормальное явление. По сути, даже пара-тройка литров будет не критично.

Если же данный показатель выше, значит, определенно с двигателем есть какие-то проблемы. Обычно, ситуация не выходит из-под контроля внезапно, то есть, симптомы поедания масла начинают проявляться заранее. Чаще всего это выглядит в виде небольших подтеканий в местах соединений, а в дальнейшем перерастает в пятна на асфальте в области картера.

   Основные причины неисправностей и перерасхода

Идем дальше. Если силовой агрегат оснащен турбиной, то она сама по себе способна опустошить сразу весь поддон мотора только по причине износа у втулок ротора. Поэтому есть смысл начинать поиск неисправности с тщательной диагностики турбонагнетателя.

Почему могут влиять на потребление вышедшие из строя маслосъемные колпачки, которые установлены на клапанах газораспределительного механизма. Как это происходит? Очень просто — любой перегрев двигателя вызывает затвердевание манжеты сразу в несколько раз. Поэтому колпачок теряет свои уплотнительные характеристики, и масло может просачиваться под направляющей втулкой. После этого смазка выходит наружу с отработанными выхлопными газами или сгорает в камере вместе с топливно-воздушной смесью.

Еще одна причина может быть связана с поршневыми кольцами. В этом случае говорят, что двигатель дымит, имея в виду большое количество отработанных выхлопных газов из глушителя. Маслосъемное кольцо располагается под компрессионными. Они не только уплотняют зазор, но и смазываются моторной смазкой, которая равномерно распределяется по стенкам цилиндра. Остаток ее уходит на кромку маслосъемных колец, от износа которой будет зависеть, сколько смазки израсходует силовой агрегат.

   Роль поршневых колец и других деталей КШМ

В ходе его дальнейшей эксплуатации проходит множество циклов нагрева, а потом и охлаждения. Поршневые кольца не должны менять свою упругость, так заложено еще на стадии разработки и апробации мотора. Однако достаточно ему перегреться, и их свойства кардинально меняются. А в дальнейшем придется менять поршневые кольца.

Но сами по себе кольца могут и не являться виновниками. Многое связано с качеством моторного масла, даже если оно и содержит в себе специальные присадки. Некачественная смазка или отслужившая свой ресурс начинает сгорать и окисляться, что и приводит к образованию трудно удаляемых отложений. Из-за этого кольца закипают на поршне и перестают полноценно выполнять свои функции. Впоследствии это приводит к ухудшению компрессии в любо из цилиндров или же во всех сразу. Даже если автомобиль эксплуатируется без чрезмерных нагрузок, то стенки цилиндров потихоньку деформируются, между ними и поршнями образуются зазоры, в которых начинает собираться смазка. При каждом следующем цикле работы она будет прогорать.

Что можно пожелать напоследок. Необходимо не пропускать интервалы замены, своевременно оценивать качество смазочного вещества, а также состояние силового агрегата и выхлопных газов. При наличии признаков старения необходимо провести замену масла, а также, возможно, и полностью промыть двигатель. А еще нелишним будет использовать только качественную продукцию и приобретать ее в проверенных магазинах или торговых точках.

Надеюсь, что в сегодняшнем обзоре каждый смог почерпнуть для себя хоть немного ценной информации. Или подтвердил свои прежние догадки, поскольку мнения у владельцев автомобилей зачастую противоположные. Мы еще обязательно вернемся к вопросу обслуживания смазочной системы двигателей. До встречи в новых публикациях!

С уважением, автор блога Андрей Кульпанов

Место для контестной рекламы

Автор:Admin

Повышенный расход моторного масла — главные причины — журнал За рулем

Эксперт «За рулем» разъясняет, сколько масла может расходовать исправный двигатель и чем вызван масложор у современных моторов.

Современный двигатель сродни человеческому организму. Каждая отдельная система является частью единого целого, и ее деятельность зависит от здоровья других элементов. Поэтому повышенный расход масла может быть вызван множеством причин — от лежащих на поверхности до закамуфлированных.

Речь пойдет, конечно, не об утечках масла, а о потерях, вызванных неисправностями двигателя, а также особенностями ­эксплуатации автомобиля.

Система впуска воздуха

Плохая фильтрация воздуха (из-за несвоевременной замены фильтра) и негерметичность впускного тракта приводят к попаданию загрязнений в камеру сгорания. Это вызывает серьезный абразивный износ цилиндропоршневой группы — рабочих поверхностей цилиндров, поршней и колец. Из-за этого на стенках цилиндров остаются излишки масла, которые затем сгорают.

Грязь откладывается и в канавках поршневых колец. Там она соединяется с моторным маслом и превращается в абразивную пасту. В итоге подвижные кольца, стираясь, теряют в высоте, а канавки расширяются, что приводит к снижению герметичности цилиндра и повышению угара масла.

Клапанный механизм

Масло попадает в камеру сгорания из-за износа направляющих втулок клапанов и их маслосъемных колпачков, которые часто еще и дубеют от старости и окончательно теряют уплотняющую функцию. При их замене важно проверить состояние направляющих втулок: повышенный люфт клапанов быстро прикончит новые маслосъемные колпачки — и масло снова потечет в камеру сгорания.

Турбокомпрессор

Даже исправный турбокомпрессор гонит небольшое количество масла во впускную систему. Ведь в турбине роль сальников играют газодинамические уплотнения, расположенные на концах вала. Они изолируют центральный корпус турбокомпрессора от впускной и выпускной систем двигателя (от холодной и горячей улиток). По принципу работы и конструкции газодинамические уплотнения схожи с поршневыми компрессионными кольцами — они не вполне герметичны и пропускают часть газов.

Материалы по теме

В некоторых режимах работы любой турбины возникает одновременно высокое давление отработавших газов и чрезмерное разрежение на впуске. Из-за такого перепада давления возможен прорыв части газов из горячей улитки в холодную через газодинамические уплотнения. При этом газы переносят вместе с собой масляный туман, который находится в центральном корпусе, на «впускную» сторону. Видимый эффект этого явления — запотевание стыков патрубков турбины и попадание масла в интеркулер. Потери не нормируются, они зависят от конкретной модели турбокомпрессора и режимов работы мотора.

При неизбежном износе газодинамических уплотнений турбина гонит масло сильнее обычного. Его потери значительно увеличиваются при слишком сильном перепаде давления — когда возникает чрезмерное разрежение на стороне впуска и противодавление на выпуске. Такое случается, к примеру, когда забиты воздушный фильтр и нейтрализатор.

Вентиляция картерных газов

Неисправности системы вентиляции картерных газов — еще одна возможная причина повышенного расхода масла. Неизбежные отложения со временем значительно снижают производительность маслоотделителя и сокращают ресурс управляющего клапана вентиляции или вынуждают его работать некорректно. В результате во впускной воздушный тракт попадает гораздо больше жидкого масла; оно сгорает в цилиндре, оставляя после себя нагар на поршнях и клапанах.

Неполное сгорание топлива

Материалы по теме

Избыток топлива в цилиндре возникает по разным причинам — например, из-за слишком богатой топливовоздушной смеси или ее неполного сгорания. Это очень опасно, ведь несгоревшее топливо активно смывает масляную пленку со стенок цилиндра. Полусухое трение приводит к сильному износу цилиндропоршневой группы — мощность двигателя падает, а расход масла возрастает.

Поэтому очень важно вовремя устранять все неисправности, провоцирующие такую ситуацию, - к примеру, нарушения в работе системы зажигания и топливных форсунок. Следует также избегать заправок некачественным горючим и частых поездок на короткие расстояния без полноценного прогрева двигателя, что особенно вредно для бензиновых моторов с непосредственным впрыском. В этом режиме топливо не успевает полноценно испаряться и смешиваться с воздухом, оно оседает на стенках цилиндра, смывая масляную пленку. Вдобавок топливо попадает в поддон и разжижает масло, повышая его уровень и ухудшая характеристики, пока не испарится после полного прогрева двигателя.

Срок жизни

Угар масла может наблюдаться при его скоропостижном старении из-за тяжелых режимов эксплуатации. В таких условиях его необходимо менять чаще, чем каждые 15 000 км (общепринятый заводской интервал). Об этом обычно говорится в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Уставшее масло также провоцирует закоксовывание и залегание поршневых колец, что приводит к снижению герметичности цилиндров, то есть к повышению объема картерных газов, с которым может не справиться система вентиляции. В итоге она станет гнать гораздо больше масла на впуск. Вдобавок из-за закоксовывания маслосъемных поршневых колец много масла будет сгорать в цилиндре. Замкнутый круг!

Условия эксплуатации

К числу причин повышенного расхода масла относятся не только особенности конструкции и неисправности систем двигателя и отдельных узлов, но и пагубные режимы эксплуатации. Наиболее распространенный и неблагоприятный — длительная работа мотора на минимальных оборотах холостого хода. Из-за низкого давления при сгорании топливовоздушной смеси поршневые кольца работают неэффективно — падает степень герметичности цилиндра. Из-за этого на его стенках остается толстая масляная пленка, которая затем сгорает. К тяжелым условиям эксплуатации относятся также частая езда с непрогретым мотором под высокой нагрузкой и длительная толкотня в пробках.

ПРЕДЕЛЫ ДОЗВОЛЕННОГО

Кроме привычного определения расхода масла — в литрах на 1000 км пробега — применяют и более точное: в процентах от расхода топлива. Более точное — потому что учитывается время работы мотора в режиме холостого хода. Для современных двигателей допускается расход масла не выше 0,5% от объема потребляемого топлива. А как перевести это значение в более привычные и наглядные литры? Предположим, автомобиль потребляет в среднем 8 литров топлива на 100 км пробега. Соответственно, на тысячу — примерно 80 литров, а 0,5% от этого объема — 0,4 литра. Этот показатель в 2,5 раза скромнее того, на который ссылаются сервисмены в ответ на жалобы автовладельцев.

Help!!! Дымит и жрёт масло литрами :(((

Коллеги, приветствую!
Случилась у меня печаль.

Решил сэкономить на обслуживании машины и обратился к знакомым в гаражи, для очередного ТО (замена масла в двигателе, фильтров, свечей, колодок и прокладок клапанных крышек). Крышки менял, т.к. думал, что высокий расход масла (600-800 гр. на 1.000 км) связан именно с ними. Было масло в свечных колодцах. других симптомов течи масла не было.

Машину забрал в субботу вечером. Всё было хорошо. Долил уровень масла до максимума как обычно («ребята из гаражей» сказали, что сделали посерёдке уровень). В воскресенье съездил за город, около 15 км в одну сторону (т.е. всего 30 км) и тоже проблем или странного поведения машины не наблюдалось, она даже особо прогреться не успела, т. к. ехать максимум минут 15-20.

А вот утро понедельника началось с облака сизого дыма из выхлопных труб сразу после заводки машины. Секунд 10-15 шел дым из труб, далее прекратилось вроде. Доехал я значит по симферопольке до первых московских пробок (живу в Подольске), как раз она прогрелась и вижу краем глаза что из под капота дымок сизо-голубой виднеется по правой стороне машины. Так ехал около часа до работы — на ходу не видно дыма, а как только толкаешься с пробках сразу видно. В офисе проверил уровень масла -минимум. И под капотом, заметно всё в маслянном г..вне. Надо сказать что на территории офиса у нас есть два очень хороших механика (просто у них не было свободного времени, а то бы я к ним обратился бы) — я к ним, они поглядели и сразу сказали — хреново поставили прокладки из под них прёт (вроде как с левой стороны смотря на мотор) и кидает масло на коллектор похоже, вдобавок объяснили, что на моём моторе ещё надо менять прокладочки под гидронатяжителями. Вечером поехал к этим чудакам на переделку переложили левую прокладку (потом мне уже мои механики объяснили, что нельзя заново использовать прокладки, обязательно новые покупать). на следующий день (вторник) — один хрен, после заводки облако, на ходу дыма вроде нет или немного совсем, а в пробках дымок из под капота. Я опять к механикам в офисе — посмотрели — как перло масло так и прет, вдобавок трубка пластмассовая ВКГ лопнутая и маленькие трубочки парочка поломаны, договорились на субботу на переделку у них ,опять заказал прокладки клапанных крышек, теперь уже и гидронатяжителей, плюс шланги и трубочки. Расход масла был около 500-700 грамм на 50 км!!!!! Это если ехать динамично. Пришлось пару дней до ремонта ездить не более 2-3-х тысяч оборотов. Каждую новую заводку — сизый дым с маслянным запахом, проходящий через 10-15 секунд. На ходу не видно, но вроде при прогазовке дым есть все-таки немного, голубоватый.

Так ездил до пятницы. Утром приехал, вечером уехал, т.е 2 заводки в день. В пятницу надо было выехать в середине дня (надо сказать — на тест-драйв шкоды суперб ) и тут завожу, а она троит, ехать надо… Так проехал 6-7 км (туда-обратно) мощность заметно ниже была. Дымность на том же уровне. И из труб и под капотом. Комп подключил — была ошибка по катушке и 1-му цилиндру. Всю неделю периодически появлялись ошибки по низкой пропускной способности р1423 и 1411. В конце концов припали.

Механики как увидели это, сказали, всё, оставляй её в офисе. Начали делать в субботу только.

И тут вскрылась ещё одна ж..па. В середине недели обнаружил, что влаги много под водительским ковриком — не придал значения, думал от дождя может с ботинок или в полу резинка какая выскочила (неделя ж дождливая была), оказалось, что у меня в отсеке где аккум (между салоном и моторным отсеком) механики слили 2 ведра!!! воды, забиты были водостоки, плюс залили бокс свой, а оставив на ночь поддомкраченной — стекло ещё полведра воды. Перестал работать блок комфорта перед ремонтом (они не смогли её даже с пульта открыть) — вытащили его, присушили, чем-то пролили — с ним ща хоть все ок. Далее оказалось что в первом цилиндре случился гидроудар — погнуло свечу (электроды), заменив на другую, плюс катушка была в масле- чистили, мотор вроде ровно работает. Объясрити это тем, что ваккуумный усилитель тормозов был почти полностью в воде и через фильтр, который в салоне он в себя помимо воздуха засасывал воду и имея общую магистраль вакуума с мотором, вода поступала в первый цилиндр. поменяли все прокладки, больше масло из под прокладок не прёт. Слили всю воду, в т.ч. Из салона, поменяли поврежденные чудаками шланги вакуума и ВКГ. Единственное сразу не стали менять клапан ВКГ, сказав, что пока вода в вакуумнике есть, его менять бесполезно, надо дождаться пока из ваккумника уйдут остатки воды, либо менять ваккумник. Тормоза вроде нормально работают , решили, что вода из него уйдет сама. Машину забрал в воскресенье вечером. Дым при заводке остался, при прогазовке еле заметный голубой есть. Из под прокладок не травит, как было в первом случае, но бешенный жор масла остался 500-700 грамм на 50 км при езде до 4-х тысяч оборотов. Сегодня ехал не более 2-х — 2,5 тысяч, за 60 км сожрало грамм 100-200.

Также есть ощущение, что машина чем-то задушена (тупит) — неохотно набирает обороты после 3-3,5 тысяч оборотов, но никаких подёргиваний нету при этом.

Сегодня смотрели свечи — во всех цилиндрах неплохие, сухие, в первом же сильный нагар и вроде чуть мокрая юбка (про мокрая точно не помню(((, но нагар на свече очень сильный), снимали верхний шланг с клапана ВКГ — дым идет оттуда интенсивный. Вкг вроде всю чистили ещё при повторной замене прокладок.

Что делать, не знаю. Где искать беду?

Механики выводы делают такие исходя из экономики:

1. На ближайшее воскресенье запланировали раскоксовку лавром. Тут же смотрят состояние пламягасителей (каты вырезаны в 2007 году) — возможно они забиты и машина тупит из-за этого. Меняют масло (предалагают 10w60 попробовать) и фильтра, свечу первого цилиндра и хочу попросить ещё раз проверить ВКГ ибо на форуме все на неё в первую очередь грешат.
2. Сразу после раскоксовки еду в приличный сервис, где есть эндоскоп, чтобы посмотреть состояние первого цилиндра (или всех?).
3. Думаем что дальше. Дым сразу после заводки говорят более характерен для маслосъемных колпачков (их замена у них — 15 тыщ за работу + з/ч), но говорят, что такой бешенный расход масла не характерен для МСК, что скорее что-то с цилиндро-поршневой группой, а вот её перебирать экономически не выгодно по их словам, типа проще контрактный б/у мотор купить.

Не исключаю, что они возможно не знают некоторых нюансов наших аудей и моего мотора в частности, поэтому, друзья прошу вашего совета или мнения, что же это такое и что ещё проверить надо?

До ремонта чудаками никаких проблей не было вообще- и ехала как надо шустро и дыма не было. Был лишь высокий расход масла 500-700 грамм на 1.000 км), но про прокладки клапанных крышек мне в ЮВСе ещё прошлой весной сказали что текут, но типа пока походят.

Сейчас ошибок по мотору нет вообще уже 2-3 дня. До этого проскакивали по системе вторичного воздуха. Последние были P1423 и 1411. Дня 3 назад.

Короче я в панике, настроения ноль, как обычно с деньгами в данный момент напряг(((

Кто что думает?

Мотор BDV, пробег 217000 км. До замены масла лил почти всегда motul 5w40, в этот раз решил масло другое (было залито в неё при покупке в 2008 году) — Shell Helix Ultra 5w40).

Короче совпало всё что можно: кривые руки, дождь, смена масла…

P.S. Сорри за длинный трактат, старался ни одной мелочи не упустить.

С уважением, Александр.

 

Дымит и жрёт масло.(Решено) | Audi Club Russia

Продолжает дымить (было: Дымит и жрёт масло)

Привет!

[Решение] Дохлый вакуумный насос гонит масло во впускной коллектор (вернее в ресивер).
По дороге проделаны излишние капремонт головки и капремонт двигателя.

Машина: Audi A6 Avant, AAR, 95г, механика.

Краткая предыстория:
В августе находился в Краснодарском крае — перебирал подвеску и тормоза тестиной «Оки», чтобы перегнать её в Москву и оно доехало. Пока перебирал тормоза там, моя Ауди явно приревновала )) и я попал на вакуумник, кой был куплен на местной разборке и торжественно установлен взамен старого (лопнула мембрана), что сожрало весь резерв наличных денег на обратную дорогу (бензин покупали по кредитке, где действовал неплохой 5% откат за оплату бензина). Заодно решил поменять на Ауди масло перед длинной дорогой — замена назрела пару тыс. назад и всё было с собой. Т.к. масляный фильтр не отвернулся (горячий привет слесарюге, затянувшем его со всей дури при предыдущей замене :-E ), машина простояла без масла всю ночь. На сл. день, открутив защиту, фильтр, с помощью какой-то матери, отвернулся, и новое масло было залито (брал там, где всегда, тот же Мобиль 3000, что и всегда). Часов через 15 мы выехали двумя машинами в ночь. По проезду 650 км, когда рассвело, мы увидели, что Ауди дымит. Т.к. до дому было весьма далеко, было принято ехать на доливе масла. И оно ехало, только разгон ухудшился )) Пока не стало так, что метров на 300 сзади машины стали теряться в облаке дыма.

Коптит первыми двумя цилиндрами — свечи в конец закоксовались — поставил две из запаса.
А, ещё, масло стало вытекать из воздушного фильтра.

Стали на обочине и я поменял МСК, которые также были с собой (всего остального не было). После чего машина вообще не завелась — перестал включаться стартер, заменянный 2 года назад. С толкача тоже не завелась.
Дальше поехали на галстуке: спереди «Ока» с супругой с одномесячным стажем вождения, сзади я на по уши загруженной Ауди.
На следующий день снял стартер — мёртвый. Поставил обратно ))
Разобрал морду: срезало сухарь на звёздочке привода распредвала и провернуло ремень на 8 зубьев — выставил метки и собрал обратно.
Дотянули 650 км до Подмосковья.

Недавно стал заменять заведомо неисправное: звёздочку и текущую помпу (заодно в дороге увидел, куда девается антифриз )). Постучал молотком по болту втягивающего — стартер заработал.

Вчера собрал — завёл. Коптит. На холодную не коптит. По мере прогрева начинает коптить и вонять горелым маслом. Обороты начинают плавать.

Померяли компрессию (в скобках на первом дёрге):
1 — 15 (не меряли)
2 — 13,5 (8)
3 — 13 (10)
4 — 12 (8)
5 — 10 (7)

Как я понимаю, следующие действия предполагают снятие головки. Уехал с дачи закупаться прокладками.

Вопрос: Где могла собака порыться?
Прогар прокладки ГБЦ вроде отпадает, т.к. в дефектных цилиндрах разная компрессия.
Маслосъёмные кольца? А почему так внезапно в двух цилиндрах?

А может такой сценарий быть: из-за хренового 5-го цилиндра возрастает давление в маслянной системе (прорыв картерных газов). Масло начинает переть в вентиляцию картера. Из-за хренового маслоотделителя оно прёт во впускной коллектор и далее — в цилиндры?

Заранее спасибо.

 

Почему дымит двигатель белым дымом, черным, синим: что делать

Состояние двигателя автомобиля можно оценивать по разным признакам. Один из таких – цвет дыма, покидающего резонатор выхлопной трубы. Из агрегата, находящегося в нормальном техническом состоянии, вылетает едва заметный выхлоп. Но если дымит двигатель, найдите причины как можно быстрее. Нетипичная структура газа сигнализирует о появлении неисправностей.

Почему дымит двигатель белым дымом и воняет

Заметив, что дымит двигатель белым дымом, это еще не гарантирует, что причина состоит в водяном паре. Последний имеет ряд особенностей.

1. Небольшая плотность.
2. Рассеивается очень быстро.
3. Нет постороннего запаха – например, гари.
4. После прогрева мотора он исчезает спустя 1-2 минут, как только агрегат достигнет рабочей температуры.

Но когда двигатель все равно дымит белым даже после хорошего прогрева, скорее всего, наступило время проверить работоспособность системы охлаждения. Оттенки бывают разными, в зависимости от типа используемой охлаждающей жидкости. Так или иначе, владелец обязан передать машину в сервисный центр, чтобы мастера провели компьютерную диагностику, а потом отремонтировали охлаждение.

Обратите внимание! Если бензиновый двигатель начинает дымить синим, и хозяин не решится проверить охлаждающую систему – в будущем это приведет к перегреву блока. Результат – заклинивание клапанов, задиры на внутренних стенках блока и полная замена мотора.

Как правило, оттенок выхлопа сообщает о наличии:

• пробоя прокладки блока, из-за которой охлаждающая жидкость просачивается в рабочую камеру. Подтверждением тому служит постепенное уменьшение уровня антифриза в системе;
• трещин в ГБЦ. Надо как можно быстрее провести ремонт двигателя, иначе скоро он заклинит;
• охлаждающей жидкости сомнительного качества;
• превышения допустимой рабочей температуры. Если мотор начнет постоянно нагреваться до температуры выше эксплуатационной, в любой момент он сможет резко заклинить.

Двигатель дымит синим дымом

Нередки случаи, когда двигатель обильно дымит синим дымом. Иногда, в зависимости от температуры, цвет дыма может меняться на черный. Чтобы определить причину такого поведения, надо проверить его поведение на холодную и на горячую.

На холодную

Главная причина, по которой со временем появляется синий дым, заключается в износе цилиндро-поршневой группы. Список возможных неисправностей:

• кольца в канавках поршня имеют выработку;
• набор маслосъемных и компрессионных колец стерт;
• внутренние стенки рабочей камеры поменяли форму в результате недостатка масла или использования смазочного материала низкого качества;
• на поверхности внутренних стенок цилиндров присутствуют задиры.

Обильное дымовыделение может переставать только на ранних стадиях износа. Переход температурного режима в относительную норму приводит к уменьшению зазоров между притирающимися частями из-за расширения металла.

На горячую

Когда двигатель сильно дымит даже после нормализации температуры, придется отдавать машину на диагностику цилиндров. Подобное поведение – начало полного отказа цилиндро-поршневой группы. При существенном дымлении, масло, разжиженное в результате нагрева, начинает активнее поступать в камеру сгорания. Температурного расширения уже недостаточно для компенсации увеличенных зазоров.

Обратите внимание!

Наличие синего дыма, напоминающего пар, от выхлопа автомобиля с установленным турбокомпрессором свидетельствует о неисправности турбины. Главная причина – износ подшипника улитки, а также попадание масла на горячую часть.

Редко, но бывает так, что прогретый движок выводит синий выхлоп из-за разрыва мембраны регулятора автоматической коробки, оснащенной вакуумным датчиком нагрузки. Это связано с тем, что коробка контактирует с впускным коллектором через специальный патрубок. При появлении неисправности исправный мотор начинает осушать «автомат», вытягивая с него трансмиссионное масло. Отсюда и лишние продукты сгорания, имеющие специфический запах (начинают сильно вонять).

Почему дымит черным дымом бензиновый двигатель

Если мотор стабильно дымит черным дымом, это указывает на повышенную интенсивность расхода воздуха. Оттенок бывает разным: черным, серым или темно-серым. Он возникает из-за чрезмерного содержания сажи, появляющейся из-за нарушения эффективности сгорания бензина. Устранить дымность поможет проверка системы подачи.

Неисправность имеет косвенное, а иногда и прямое отношение к следующим признакам:

• мотор приходится крутить дольше, чтобы тот завелся;
• расход горючего увеличивается с каждым разом;
• мощность падает;
• катализатор сильно нагревается, а затем забивается сажей, из-за чего его приходится менять.

Как понять причину

Устройства с карбюраторной системой впрыска генерирует черный дым в результате перелива топлива, попадающего в поплавковую камеру. Придется продиагностировать состояние жиклеров подачи воздуха и игольчатого клапана, в случае необходимости – заменить.

Инжекторные системы страдают от переобогащения смеси вследствие некорректной работы датчиков. Самим форсункам свойственно терять герметичность. В результате перелива камера сгорания перенасыщается горючем, из-за чего стенки цилиндров становятся сухими – смазка выгорает.

Для первичного определения причины не нужно отправляться на рынок за специальным оборудованием. Достаточно обзавестись компрессометром. Последовательность действий следующая.

1. Выкручивание свечей зажигания из ГБЦ.
2. Включение ручного тормоза.
3. Перевод коробки в режим нейтральной передачи.
4. Установка головки компрессометра с определенным усилием, чтобы она попала в отверстие, где прикручивается свеча.
5. Прокручивание коленвала стартером на протяжении двух-трех секунд.
6. При небольшом значении – повторная проверка с предварительным добавлением 25 грамм масла.

По увеличению компрессии после добавления масла можно понять, что нужно заменить поршневые кольца, так как они сильно изношены.

Что делать, если двигатель дымит

Что делать? Сначала надо проверить, в каком состоянии находятся свечи. Появление накипи указывает на наличие воды внутри. Проверив все свечи и цилиндры, надо установить новый комплект свечей, параллельно поменяв прокладку ГБЦ. В случае, если вы обнаружили нагар и загрязнения на свечах зажигания и пока нет возможности поменять свечи на новые- их можно самостоятельно почистить.

Обратите внимание! Сложность процедуры заключается в использовании специальных инструментов и понимании принципов устройства ДВС. Отсутствие первого или второго приведет к передаче машины на ремонт в сервисном центре.

Узнать, насколько хорошо работал антифриз после добавления в систему охлаждения, можно по наличию усиленной коррозии деталей двигателя. Дешевый тосол имеет высокую концентрацию агрессивных присадок, способных разъесть двигатель при протечке. После такого не стоит даже начинать ремонт – в этом нет смысла из-за сильного ущерба.

Для подтверждения теории о попадании охлаждающей жидкости в рабочую зону камеры сгорания надо открутить с расширительного бачка крышку. Наличие резкого запаха гари, недостаточный уровень тосола внутри бачка, пленка масла на поверхности – все это свидетельствует о необходимости как можно быстрее отремонтировать контуры охлаждения.

Дымность мотора – проблема, которую не стоит пытаться устранять в гараже. Причина – высокая вероятность причинить двигателю дополнительный вред. Лучше переплатить, но все-таки отдать машину в хороший сервисный центр.

Почему идет дым на холодном двигателе. Дымит на холодную белым, синим, черным — основные причины

Автомобиль дымит на холодную чаще всего при износе маслосъемных колпачков, при залегании поршневых колец, при использовании неподходящего по вязкости либо просто некачественного моторного масла. У дизельных моторов это может быть симптомом проблем со свечами накала, с топливной системой (насосом высокого давления) и проявляется при использовании несезонного дизельного топлива.

Содержание:

Ситуация	Причина дыма на холодную
Дымит при запуске на холодную	износились маслосъемные колпачки; частично запали поршневые кольца; неисправные датчики двигателя; некачественное топливо.
Дымит на холодную, а потом перестает	неправильно подобранное моторное масло; некачественный либо забитый масляный (а иногда и топливный) фильтр; пропускают форсунки.
Дымит белым дымом на холодную	попадает антифриз в цилиндры; много конденсата, который испаряется через выхлопную трубу.
Дымит синим на холодную	попадание небольшого количества масла в цилиндры по причине неисправных МСК либо поршневых колец; низкая вязкость моторного масла.
Дымит черным дымом при запуске на холодную	переобогащение топливной смеси; у дизельных двигателей черный дым может пойти если неправильно работают свечи накала.

Почему дымит на холодную бензиновый двигатель

Причины, по которым на холодную дымит бензиновый двигатель, полностью совпадают как у инжекторных, так и у карбюраторных силовых агрегатов. Связано это с тем, что, как правило, проблемы кроются не в системе питания мотора, а именно в работе самого агрегата. Чтобы понять почему идет дым на холодном двигателе необходимо смотреть на его цвет. Выхлопные газы могут иметь различный оттенок — но чаще всего, это белый, сизый либо темно-синий дым. Причина дыма на холодную может быть по одной из далее рассматриваемых деталей и материалов.

Задубели маслосъемные колпачки

Основная задача маслоколпачков — не допускать попадания моторного масла в цилиндры. Однако при их изнашивании возможно просачивание небольшого количества масла в камеру сгорания. Тут возможны две ситуации. Первая — на холодном двигателе зазоры в нем меньше, поэтому после запуска двигателя масло в процессе работы немного просачивается в цилиндры, но потом зазоры увеличиваются и масло перестает просачиваться. Соответственно, через несколько минут работы двигателя синий дым из выхлопной трубы прекращается.

Другой случай подразумевает, что у некоторых двигателей конструкция сделана таким образом, что небольшое количество масла может попасть в цилиндры во время простоя машины. Аналогично, при запуске это масло сразу выгорает, а через несколько минут выхлоп нормализуется и машина уже маслом не дымит.

Залегают поршневые кольца

Достаточно часто двигатель дымит при запуске на холодную из-за того, что «залегают» поршневые кольца. При этом из выхлопной трубы может выходить как сизый, так и белый дым.

Попасть в цилиндры много масла может в том числе и из-за залегших поршневых колец. После прогрева, пока проблема не обострится, работа поршневой налаживается, и соответственно, дымит на холодную, а потом перестает когда мотор горячий. Также проблема может уйти после раскоксовки двигателя.

Если на холодную дымит белым, то это свидетельствует о наличии в цилиндрах охлаждающей жидкости (антифриза). Однако антифриз обычно попадает в цилиндры через прокладку головки блока цилиндров. Например, если она где-нибудь в одном месте не прижата либо повреждена. При недостаточной затяжке ГБЦ дымление белыми клубами может прекращаться после прогрева из-за расширения металла и восстановления плотного прилегания поверхностей.

Выяснить, в каком состоянии находятся кольца поможет разборка двигателя. Однако перед этим лучше выполнить проверку компрессии двигателя. Если не прибегать к ремонту двигателя, то временно решить проблему помогают присадки в масло.

Неправильно подобранное моторное масло

Эта причина характерна для изношенных двигателей со значительным пробегом. Дело в том, что в большинстве случаев автопроизводитель допускает использование моторных масел с различными вязкостями в зависимости от состояния двигателя машины. Если мотор изношен, то зазоры между его трущимися парами будут большими, например, на поршневых кольцах. Соответственно, более жидкое масло может просачиваться в цилиндры до того момента, пока мотор не разогреется и зазоры не увеличатся. С густым же маслом подобного произойти не может.

Как выбрать моторное масло

Правильный подбор моторного масла будет отражаться на работе двигателя автомобиля. Чтобы выбрать лучшее масло для двигателя следуйте рекомендации автопроизводителя и смотрите на спецификацию, допуски, а также оригинальность
Подробнее

 

Встречаются случаи, когда машина дымит на холодную даже при том, что вязкость масла, как казалось бы, подобрана правильно. Обусловлено это низким его качеством, проще говоря, в мотор залита подделка или низкокачественное масло. У некоторых автолюбителей машина может дымить на холодную, потом перестает после замены масляного фильтра если он тоже оказывается поддельным.

Конденсат в выхлопной

В холодное время года машина почти всегда дымит сразу после заводки. Обусловлено это тем, что после остывания двигателя на стенках выхлопной системы образуется конденсат. В мороз он может даже замерзнуть. Соответственно, когда на утро запускается двигатель, то выхлопные газы разогревают этот конденсат и он превращается в пар. Поэтому после запуска требуется несколько минут для того, чтобы конденсат испарился из выхлопной системы. Время испарения будет зависеть от температуры на улице, объема двигателя и конструкции выхлопной системы.

Обратите внимание, что в туман и просто при высокой относительной влажности воздуха выхлопные газы из трубы видно гораздо лучше, чем в сухую погоду. Поэтому, если вы видите, что машина дымит белым дымом именно во влажную погоду, а в сухую нет — скорее всего, беспокоиться не о чем. Если нет других побочных симптомов, конечно!

Сбой в работе датчиков двигателя

У инжекторных двигателей за состав топливной смеси отвечает электронный блок управления двигателем. Он ориентируется на показания различных датчиков, в том числе датчиков температуры охлаждающей жидкости и температуры всасываемого воздуха. Соответственно, при запуске вполне возможно использование переобогащенной топливной смеси, результатом чего и будет черный дым на холодную. После прогрева двигателя топливная смесь обедняется и все становится на свои места!

Дымление после капитального ремонта

После выполнения капитального ремонта двигателя машина также может некоторое время поддымливать на холодную. Связано такое поведение с притиранием деталей друг к другу.

Дымит на холодную дизель

У дизельных двигателей существуют другие причины, почему дымит на холодную:

• Неисправность форсунки. Происходит неполное сгорание топлива. Если хотя бы одна из форсунок работает некорректно, то двигатель начинает троить на холодную. Обычно это происходит по причине загрязнения форсунки либо ее некачественного распыления. По мере прогрева мотора топливная смесь сгорает более качественно, соответственно, мотор начинает работать получше.
• Забита вентиляция картерных газов. По этой причине дизельный двигатель подтягивает масло, и оно сгорает вместе с топливом. Как результат — на выходе черный или темно-синий дым до момента, пока мотор достаточно прогреется.
• Свечи накала. Когда свеча накала прогревается не правильно либо и вовсе не работает, то в цилиндрах, на холодную, может не происходить воспламенения топлива либо топливо сгорает не до конца. Как результат — в выхлопе появляется черный дым. Он будет присутствовать до тех пор, пока мотор достаточно не прогреется.
• Топливо. Дым дизеля на холодную часто имеет черный цвет, ведь даже при незначительной утечке из форсунок топлива приводит к такому явлению после запуска двигателя.

Что делать если на холодную дымит двигатель

В случае, если после длительного простоя машина сильно дымит, а через некоторое время это прекращается, то проверку нужно выполнять по следующему алгоритму:

1. Оцените пробег двигателя автомобиля, а также вспомните какое моторное масло залито в картер и как давно его меняли. Соответственно, если мотор изношенный, а туда залито маловязкое масло, то имеет смысл заменить его на более густое. Вместе с заменой моторного масла не забывайте заменить масляный фильтр, причем желательно брать оригинальный фильтр. Если масло старое, а двигатель с большим пробегом, то перед непосредственной заменой масла желательно воспользоваться промывкой масляной системы.
2. Появления сизого либо черного дыма на холодном двигателе повод проверить компрессию и состояние поршневых колец. Если компрессия низкая — необходимо узнать причину. В некоторых случаях причину сможет устранить раскоксовка колец. Вместе с раскоксовкой также желательно залить в двигатель промывочное масло в целях очистки, а после этого поменять масло на новое, однако с учетом вязкости по состоянию двигателя и его пробегу. Если имеет место стабильно высокий расход масла, то имеет смысл поменять поршневые кольца.
3. Проверить состояние маслосъемных колпачков. Это достаточно частая причина, почему машина дымит на холодную. Для отечественных автомобилей приблизительный пробег до очередной замены колпачков составляет около 80 тысяч километров пробега. У иномарок же с учетом использования качественного масла этот пробег может быть больше в два-три раза.
4. Выполнить проверку датчиков с помощью диагностического прибора. Если он покажет ошибку в каком-либо из узлов, то стоит отнестись к нему более внимательно и выполнить замену.
5. Проверить уровень масла и его состояние. Повышение объема либо изменение его в цвете могут указывать на наличие антифриза. При уменьшении уровня одной из жидкостей нужно выполнять дополнительную диагностику — проверять маслосъемные колпачки, кольца, прокладку головки блока цилиндров.

Для владельцев дизельных двигателей кроме вышеприведенных рекомендаций также желательно сделать несколько дополнительных процедур.

1. Если кроме дымности после запуска двигатель еще и «троит», то нужно проверить состояние топливных форсунок. При выявлении вышедшей из строя либо загрязненной форсунки ее нужно для начала почистить, а если это не помогло — заменить на новую.
2. Проверить и при необходимости почистить ЕГР.
3. Проверить работу насоса высокого давления, обратного клапана и топливной магистрали в целом на предмет утечек топлива.

Заключение

По статистике, приблизительно в 90% случаев причиной того, что машина дымит на холодную, являются вышедшие из строя маслосъемные колпачки. Поэтому в первую очередь нужно проверять их состояние. После этого нужно проверить состояние поршневых колец, вязкость и общее состояние масла. Не будет лишним диагностировать блок управления на наличие ошибок. Как вариант самой быстрой диагностики и выяснения происхождения дыма, может стать обычный лист белой бумаги у выхлопной. По оставшимся на нем следах и запаху можно быстро определить что попадает в камеру сгорания — жидкость, топливо или масло.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Дым идет из крышки маслозаливной горловины — Почему и как это исправить?

У вас есть машина или вы знаете кого-нибудь, у кого есть машина, у которой дым идет из масляной крышки при снятии? Щелкните здесь, чтобы узнать, что это такое и как это исправить

Вы видите пары двигателя, когда открываете крышку маслозаливной горловины? В любом случае это не очень хорошие новости для вашей машины или двигателя внутри. Итак, вопрос: что это вообще значит? Что ж, ответ зависит от количества дыма, который вы видите.

Если дыма мало, вероятно, все в порядке, но если дыма слишком много, то вам следует быть обеспокоенными. Чтобы избежать ненужных посещений механика, Naijauto.com предоставляет здесь лучшую информацию об этой проблеме и возможных способах ее решения. Читать дальше.

Этот BMW отказывается заводиться и выпускает дым на крышку маслозаливной горловины

Дым идет из крышки маслозаливной горловины — как проверить дым?

Что ж, это несложно, как думает большинство.Вы можете легко определить, является ли дым, который вы видите, смертельным знаком или просто чем-то нормальным. Вот как вы проверяете дым, чтобы быть уверенным:

1. Запустите двигатель вашего автомобиля, а затем дайте ему некоторое время простоять, пока вы ждете
2. Медленно и терпеливо открутите крышку маслозаливной горловины двигателя до тех пор, пока не сможете полностью ее снять
3. Теперь обратите внимание на количество дыма / дыма, выходящего при снятии масляной крышки.

На этом этапе, если количество дыма, которое вы видите, выходит меньше, то, вероятно, все в порядке, как мы упоминали ранее.Но если дыма много или он даже выходит с некоторым давлением, вам действительно стоит беспокоиться, потому что это плохой знак. А если кажется, что пар даже содержит загрязненный дым, немедленно отвезите этот автомобиль в ближайший сервисный центр.

Некоторые примечания по технике безопасности при использовании вышеуказанного метода тестирования:

• Не открывайте крышку маслозаливной горловины, когда двигатель вашего автомобиля горячий. Это вообще не рекомендуется из соображений безопасности. Запустив автомобиль на шаге 1 выше, не ждите слишком долго, пока двигатель нагреется, прежде чем переходить к шагу 2.Можно подождать примерно 1-3 минуты.
• Когда вы закончите тест, не забудьте закрыть бачок крышкой маслозаливной горловины. Не забудьте и оставьте его открытым, пока собираетесь уехать на машине. Это опасно.
• Постарайтесь удалить остатки масла, пролившиеся вокруг во время выполнения теста. У чистоты есть своя награда.

Для проверки уровня дыма, идущего из крышки маслозаливной горловины, необходимо снять саму крышку

Причины, по которым ваш двигатель выделяет дым из крышки маслозаливной горловины

Есть две основные возможные причины, по которым ваш двигатель выделяет дым из масляной крышки:

1. При изношенных сальниках и кольцах стержней клапанов горячее топливо выходит из них
2. Или просто топливо в любой момент обходит изношенные сальники штока клапана и изношенные кольца

Вы должны знать, что определенный допуск между компонентами двигателя определяет, насколько плавной будет работа такого двигателя в любой момент времени.Чтобы все детали двигались плавно и без трения, масло просто должно течь ко всем частям двигателя. Правильный поток масла в системе — это то, что предотвращает блокировку или заклинивание оборудования на любом этапе работы. Но вскоре компоненты двигателя начнут проявлять некоторые признаки износа во время использования, а уплотнения станут тонкими от продолжительного использования.

В результате этого в каком-то критически важном месте, например, в камере сгорания, начнется утечка масла, потому что некоторые игры между частями машины станут намного шире, чем должны быть.И когда топливо капает через клапаны и поршневые кольца и попадает в камеру сгорания в процессе, с каждым выстрелом топливно-воздушной смеси образуется дым. Вы заметите, что количество вытекшего масла и дыма будет увеличиваться по мере увеличения скорости.

>>> Вы также можете проверить:

Дым идет из крышки маслозаливной горловины — как это исправить?

Как мы упоминали ранее, никаких знаний в области ракетостроения не требуется.Вы можете легко исправить это, выполнив несколько простых шагов, которые мы предоставим вам по мере чтения.

Сначала мы рекомендуем вам проверить состояние поршневых колец и штоковых клапанов, а затем подумать о замене одного или даже обоих из них, если вы заметите, что они изношены или повреждены. На самом деле, если вы столкнулись с ситуацией, когда вы заметили, что только одна из этих частей изношена или повреждена, мы бы посоветовали вам не заменять только эту изношенную / поврежденную, а, пожалуйста, попробуйте просто заменить две части полностью. .

Масляная крышка дымит ?! О НЕТ!

Причина, по которой мы даем этот совет, заключается в том, что замена только одной части на новую, оставляя другую старую часть как есть, только сделает старую часть неспособной выдержать давление, которое будет создаваться новой / замененной частью . Позже это может привести к быстрому износу старой детали или, в конечном итоге, к ее повреждению, а затем вам придется ее заменить, чего вы избегали с самого начала 😊.

Давайте рассмотрим пример, чтобы лучше понять это. Допустим, вы заменили только стержневые клапаны, давление будет сдерживаться, так как оно должно быть из-за вашего изменения. Тем не менее, дополнительное давление не сможет пройти через старые кольца, потому что старые кольца не будут иметь такой же прочности, как раньше. И наоборот, если вы поменяли кольца, но сохранили те же старые клапаны, как они есть, то в конце вы получите эффект, противоположный нашему примеру.

Наше заключение

Помните, временные исправления будут постепенно истощать ваши деньги, если все, что вы будете делать, это заменять только поврежденную деталь.Вы должны попытаться просто заменить все компоненты и детали, относящиеся к особенно затронутой детали, в целом, это сэкономит вам деньги, если вы задумаетесь.

И если у вас есть автомобиль, который выпускает огромное количество дыма вместе с загрязненным дымом из крышки маслозаливной горловины, пожалуйста, даже не рассматривайте замену неисправной отдельно в качестве опции, а просто замените все связанные детали вместе с пораженная часть. И в этом случае вы также можете подумать о том, чтобы выбрать подержанный двигатель марки и модели вашего автомобиля, который, как вы подтвердили, еще не пробил много миль после предыдущего использования.
На этом пока все, дружище. Удачи!

Олувасеун Соломон

5 Причин чрезмерного расхода масла (и способы их устранения)

Все мы знаем, что основное назначение масла — смазывать компоненты двигателя, чтобы они могли работать бесперебойно. Есть определенный уровень расхода масла, при котором двигатель будет работать в нормальных условиях.

Для современных двигателей они должны потреблять менее 1/2 литра масла на каждые 5000 миль движения.Большинство новых автомобилей потребляют намного меньше. Это не так уж много масла, и большинство автомобильных двигателей прекрасно справятся с этим.

Но есть еще кое-что, что может изменить этот расход масла, заставив двигатель потреблять больше масла. Если вы не заправите двигатель достаточным количеством масла или хотя бы устраните проблему, из-за которой он теряет больше масла, вы можете повредить двигатель. Это последнее, что вам нужно.

5 основных причин, по которым ваш двигатель использует слишком много масла

Ниже приведены пять наиболее распространенных причин чрезмерного расхода моторного масла.

1) Изношенные уплотнения или прокладки

Если в вашем автомобиле изношены или повреждены уплотнения коленчатого вала или прокладка клапанной крышки, вероятно, утечка масла. Как только это произойдет, ваш двигатель будет терять масло, когда вы едете. Это означает, что вам нужно будет постоянно доливать моторное масло, чтобы избежать повреждения двигателя.

Если у вас есть уплотнения или прокладки, через которые протекает масло, исправьте их как можно скорее. Обычно это довольно недорогой процесс, который в конечном итоге сэкономит вам много денег.

2) Масло плохого качества

Если вы используете неправильный тип масла в своем двигателе, или ваше масло просто старое и на нем скопилось много мусора и грязи, оно начнет гореть.

Что еще более важно, масло не сможет должным образом смазывать компоненты двигателя из-за своего состояния. Это заставит двигатель потреблять больше масла.

Если моторное масло темно-коричневого или черного цвета, замените моторное масло как можно скорее.Это простая работа своими руками. Все, что вам нужно, это новое масло, масляный фильтр, поддон для слива масла, автомобильные пандусы, гаечный ключ и примерно 20 минут.

3) Изношенные поршневые кольца

Если поршневые кольца изношены или повреждены, масло может просочиться через них и попасть в камеру внутреннего сгорания. Это приведет к возгоранию масла и образованию нагара на поршневых кольцах и цилиндрах.

Хуже всего то, что уровень масла будет продолжать снижаться, что приведет к необходимости постоянно доливать масло.Замена поршневых колец — единственное хорошее решение.

4) Высокое давление масла

При высоком давлении масла масло будет вытекать через двигатель в чрезмерных количествах. Это масло, скорее всего, упадет на цилиндры и пригорит. Такое высокое давление масла может быть вызвано неправильной настройкой центрального компьютера автомобиля. Похожая проблема — добавление слишком большого количества масла при замене масла.

5) Старый двигатель

Первые пять лет эксплуатации вашего двигателя будут лучшими годами.Это те годы, когда двигателю нужно меньше всего масла, потому что его компоненты еще новые и прочные. Но после того, как вы наведете достаточное количество миль на свой двигатель, различные уплотнения и прокладки начнут портиться и вызывать небольшие утечки.

Это означает, что двигатель просто быстрее потребляет масло. Кроме того, более старые автомобили имеют большие допуски в местах соединения компонентов, что может позволить маслу проходить через пятна, которых не было бы в современных автомобилях.

6) Синтетическое масло

В большинстве случаев синтетическое масло смазывает двигатели лучше, чем обычные масла.Но поскольку синтетические масла составлены по-разному, они обладают разными свойствами текучести. Это означает, что синтетическое масло иногда может проходить через более узкие отверстия, чем обычное масло.

Если у вас старый двигатель или ваши сальники и прокладки начинают изнашиваться, синтетическое масло часто может быть виновником, когда дело доходит до высокого расхода масла, а уровень масла остается низким. Переход на обычное масло часто устраняет незначительные утечки.

Читайте также: 5 причин высокого расхода топлива автомобилями в бензиновых и дизельных двигателях

Как исправить чрезмерный расход масла

Большинство из этих причин можно исправить и предотвратить, если просто обратить внимание на масло, которое вы используете, и все остальное компоненты, которые с ним работают.

Если у вас старый двигатель, то вам следует серьезно подумать о том, чтобы просто продать свой автомобиль для более нового, с новым двигателем. Нет смысла тратить тысячи долларов только на замену двигателя старого автомобиля, так как есть очень много других компонентов, которые тоже могут выйти из строя.

Что касается остальных причин, просто не забудьте использовать масло высшего качества, рекомендованное производителем вашего автомобиля. Устраняйте любые утечки масла, как только вы их заметите, и при необходимости замените поршневые кольца и уплотнения штока клапана.

Если вы последуете этому совету, ваш двигатель должен расходовать масло в хорошей форме.

причин, по которым ваш автомобиль потребляет много топлива — Car Talk

Ваш автомобиль обеспечивает низкую экономию топлива? Вы замечали постепенное или внезапное снижение пробега, который вы когда-то получали? Ниже перечислены распространенные причины плохой экономии топлива, которые могут или не могут включить ваш контрольный индикатор двигателя или вызвать потерю топлива:

Вялые датчики кислорода

Датчики кислорода на вашем двигателе контролируют смесь воздуха и топлива, поэтому Модуль управления трансмиссией может добавлять или убирать топливо по мере необходимости для соответствия изменяющимся условиям эксплуатации.По мере старения кислородных датчиков они становятся менее чувствительными к изменениям в топливно-воздушной смеси и, как правило, выдают сигнал бедной смеси. Это говорит компьютеру двигателя, что нужно добавить больше топлива, хотя на самом деле двигателю не нужно дополнительное топливо. Конечный результат — более богатая, чем обычно, топливная смесь, что увеличивает расход топлива.

Исправление заключается в использовании сканирующего прибора и / или цифрового запоминающего осциллографа для проверки отклика кислородных датчиков. Или, если ваш автомобиль проехал много миль (более 100000), просто замените датчики O2, если вы подозреваете, что они становятся вялыми.

Вы также можете использовать диагностический прибор, чтобы посмотреть на долговременную регулировку топливоподачи (LTFT). Если значение отрицательное, это означает, что двигатель работает на богатой смеси. Это подтверждает, что двигатель расходует топливо, но не объясняет, почему двигатель работает на богатой смеси. Это могут быть неработающие кислородные датчики или одна из следующих причин.

Неточный или неисправный датчик охлаждающей жидкости

Датчик охлаждающей жидкости контролирует рабочую температуру охлаждающей жидкости, которая циркулирует внутри двигателя. Если датчик неисправен и показывает ниже нормы или всегда показывает холодный, компьютер двигателя будет продолжать работать в «разомкнутом» контуре, что означает, что топливная смесь остается богатой.Во время прогрева холодного двигателя требуется более богатая топливная смесь, чтобы предотвратить его остановку. Но если смесь остается богатой после прогрева двигателя, это приводит к потере лишнего топлива и снижению топливной экономичности.

Самый быстрый способ проверить датчик охлаждающей жидкости — это подключить диагностический прибор и сравнить показания датчика охлаждающей жидкости с показаниями датчика температуры воздуха на впуске при холодном двигателе. Но должен показывать то же значение температуры. Затем запустите двигатель и посмотрите, показывает ли датчик охлаждающей жидкости постепенно увеличивающееся значение.Если температура двигателя в конечном итоге достигает 185–195 градусов (после прогрева), вероятно, датчик охлаждающей жидкости в порядке.

Если показания датчика охлаждающей жидкости не изменяются или никогда не достигают нормальной рабочей температуры, проблема может быть в датчике или в неисправном термостате, который не закрывается при холодном двигателе.

Следующим шагом будет проверка показаний сопротивления датчика с помощью омметра. Если показания не соответствуют характеристикам для данной температуры, датчик неисправен и его необходимо заменить.Если показания датчика хорошие, скорее всего, проблема в термостате двигателя.

Неисправный термостат двигателя

Термостат контролирует рабочую температуру двигателя и помогает быстро прогреть двигатель после холодного запуска. Термостат обычно находится в корпусе, где верхний шланг радиатора соединяется с двигателем. Когда двигатель холодный, термостат закрывается, чтобы перекрыть поток охлаждающей жидкости. При запуске холодного двигателя термостат должен оставаться закрытым до тех пор, пока охлаждающая жидкость не станет горячей (примерно от 185 до 195 градусов).Если термостат не закрывается плотно или не закрывается вообще, охлаждающая жидкость будет циркулировать, пока двигатель пытается прогреться. Это предотвратит быстрый прогрев двигателя и, возможно, никогда не достигнет нормальной рабочей температуры. Это может задержать переход модуля управления трансмиссией в режим замкнутого контура, что приведет к получению богатой топливной смеси и плохой экономии топлива.

Быстрая проверка этой проблемы состоит в том, чтобы нащупать верхний шланг радиатора во время прогрева двигателя. Если вы чувствуете, что охлаждающая жидкость циркулирует по шлангу после холодного запуска, возможно, термостат застрял в открытом положении.Исправление — заменить термостат.

Пропуски зажигания в двигателе

Если в двигателе по какой-либо причине возникают пропуски зажигания, это приведет к потере МНОГО топлива и плохой экономии топлива. Пропуски зажигания могут быть вызваны проблемами зажигания, такими как изношенные или загрязненные свечи зажигания, плохие провода свечи, слабые катушки зажигания или искрение между проводами свечи или катушкой и землей. Пропуски зажигания также могут быть вызваны грязными или неисправными топливными форсунками, утечками вакуума во впускном коллекторе или низким давлением топлива. Пропуски зажигания также могут быть вызваны потерей компрессии в одном или нескольких цилиндрах.

На автомобилях 1996 года и более новых с OBD II пропуски зажигания должны включать индикатор проверки двигателя и устанавливать код пропуска зажигания, если пропуски зажигания достаточно серьезны, чтобы вызвать проблему с выбросами. Однако, если частота пропусков зажигания чуть ниже порога, при котором должен быть установлен код, вы не получите код или индикатор Check Engine. Если у вас есть доступ к заводскому прибору сканирования или к прибору сканирования профессионального уровня, который может считывать что-то, называемое данными «Mode $ 06», вы можете посмотреть фактическую частоту пропусков зажигания для каждого из цилиндров.отсюда вы можете увидеть, есть ли пропуски зажигания в одном или нескольких цилиндрах (даже если они еще не установили код).

Если у вас есть контрольная лампа двигателя и код пропусков зажигания для конкретного цилиндра (например, P0301, который указывает на пропуск зажигания в цилиндре №1), проверьте свечу зажигания, провод свечи (если используется) и катушку для этого цилиндра. Если компоненты системы зажигания работают нормально (нет загрязнения, короткого замыкания или искрения), проблема, скорее всего, в грязной или мертвой топливной форсунке.

Если вы получаете код P0300 «случайный пропуск зажигания», наиболее вероятной причиной является обедненная топливная смесь из-за утечки вакуума во впускном коллекторе, негерметичного клапана рециркуляции отработавших газов или низкого давления топлива.

Утечка во впускном коллекторе или клапане рециркуляции ОГ

Утечка вакуума на прокладке впускного коллектора, в самом коллекторе или в любых соединениях его вакуумного шланга может вывести воздушно-топливную смесь и привести к пропуску зажигания в двигателе и подаче плохого топлива экономия. Точно так же клапан системы рециркуляции ОГ, который не закрывается на холостом ходу, когда двигатель холодный или когда он не находится под нагрузкой, может позволить выхлопу просачиваться обратно во впускной коллектор. Это также может иметь эффект наклона и вызывать пропуски зажигания с расходом топлива и низкую экономию топлива.

Необходимо проверить отсутствие утечек вакуума и / или снять и очистить нижнюю часть клапана рециркуляции ОГ. Утечки вакуума можно найти, распылив очиститель дроссельной заслонки по краям впускного коллектора при работе двигателя на холостом ходу. Если обороты холостого хода внезапно меняются, это означает, что часть очистителя затягивается в двигатель из-за утечки. Для исправления обычно требуется замена прокладки впускного коллектора или самого коллектора, если он треснул. Более дешевое решение — нанести на трещину высокотемпературный эпоксидный герметик и надеяться, что он устранит утечку.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы нарушить соотношение воздух / топливо, не требуется значительная утечка. Даже очень небольшая утечка может вызвать проблемы. Профессиональные техники часто используют устройство, называемое «дымовой машиной», для поиска небольших утечек. Машина выделяет дым из минеральных паров, который подается в коллектор (двигатель выключен). Если есть утечки, вы увидите, как дым просачивается сквозь трещину.

Если утечки вакуума не обнаружены, снимите клапан рециркуляции ОГ и проверьте нижнюю часть клапана и порт во впускном коллекторе на предмет нагара, который может препятствовать закрытию клапана.Также проверьте вакуумные соединения и соленоид клапана рециркуляции ОГ, чтобы убедиться, что они работают должным образом. На холостом ходу или при холодном двигателе не должно быть разрежения, достигающего клапана.

Изношенные или загрязненные свечи зажигания

Изношенные или загрязненные свечи зажигания, очевидно, вызовут пропуски зажигания в двигателе с большим расходом топлива. Свечи из платины и иридия должны прослужить 100 000 миль, но короткая поездка с частыми остановками может привести к преждевременному загрязнению свечей. Двигатель, в котором используется масло, также может засорить свечи зажигания.

Снимите и осмотрите свечи зажигания. Очистите свечи, если они грязные, и отрегулируйте в соответствии со спецификациями, или, что еще лучше, просто установите новый набор свечей зажигания.

Грязные топливные форсунки

Отложения топливного лака могут накапливаться внутри топливных форсунок, не позволяя им подавать нормальную дозу топлива. Это может привести к обеднению топливовоздушной смеси, что приведет к перебоям в зажигании и потере топлива.

Попробуйте добавить в топливный бак бутылку хорошего (не самого дешевого) очистителя для впрыска топлива.Прежде чем будет замечено какое-либо улучшение, может пройти несколько полных баков. Если это не помогает, профессиональная очистка форсунок часто позволяет восстановить нормальную работу. Если форсунка слишком сильно забита, чтобы ее можно было чистить, или она неисправна, вам нужно заменить одну или несколько топливных форсунок (замена которых стоит недешево!).

Низкое сжатие

Если вы ведете автомобиль с большим пробегом (более 100 000 миль), у вас может быть плохая экономия топлива, потому что ваш двигатель не имеет компрессии, которая была раньше.По мере увеличения пробега увеличивается износ поршневых колец и клапанов. Это может привести к постепенной потере компрессии, что снижает эффективность двигателя и экономию топлива.

Если вы подозреваете, что компрессия низкая, сделайте тест на компрессию в двигателе. Если низкий, нет простого решения, кроме капитального ремонта. В банке нет чудодейственного средства, которое восстановит потерянную компрессию.

Неправильная вязкость масла

Сегодня для большинства современных двигателей легковых автомобилей требуется моторное масло 5W-20 или 5W-30 с низкой вязкостью.Некоторые даже указывают 0W-20. Такие масла улучшают экономию топлива, особенно в холодную погоду, когда масло имеет свойство загустевать. Если вы используете моторное масло с более высокой вязкостью, оно может снизить экономию топлива (может быть, на 5-10 процентов в зависимости от того, что вы используете).

Грязный воздушный фильтр

Если ваш воздушный фильтр действительно загрязнен, он будет мешать нормальному дыханию двигателя и снижать расход топлива. Снимите и осмотрите фильтр, и если он грязный, замените его новым.

Засоренный преобразователь или ограничитель выхлопа

Любые препятствия в выхлопной системе будут создавать противодавление, ограничивающее мощность, что также снижает расход топлива.Вы можете осмотреть систему снаружи на предмет каких-либо явных признаков повреждения, например, раздавливания или обжатия трубы. Но внутренние проблемы, такие как забитый конвертер, разрушенный глушитель или труба с двойными стенками, снаружи не видны.

Вы можете проверить наличие ограничения выпуска, подключив манометр к впускному коллектору. На холостом ходу двигатель должен показывать высокий и стабильный вакуум (скажем, 18 дюймов или выше). Если показание меньше этого или оно постепенно падает, у вас есть ограничение на выхлоп.

Пробуксовка сцепления или трансмиссии

Если муфта на механической коробке передач проскальзывает, или ленты или блокировка гидротрансформатора на автоматической коробке передач проскальзывают, часть мощности двигателя будет потеряна, прежде чем она сможет достичь колес. Это может привести к заметному снижению расхода топлива — и исправить это будет ОЧЕНЬ дорого, поскольку потребуется замена сцепления или трансмиссии.

Low Tyres

Для достижения максимальной экономии топлива ваши шины должны быть накачаны до давления, рекомендованного для вашего автомобиля и груза.Для большинства шин легковых автомобилей это означает от 32 до 34 фунтов на квадратный дюйм. Низкая шина увеличивает сопротивление качению (и износ шин) и может привести к потере от 5 до 10 процентов экономии топлива. Проверьте все четыре шины (в холодном состоянии) с помощью точного манометра и при необходимости накачайте рекомендуемое давление.

Тормоза с торможением

Стояночный тормоз, который не отпускается полностью, или заедание суппорта тормоза может привести к торможению тормозов и потере топлива двигателем. Быстрая проверка такого рода проблем — припарковать автомобиль на небольшом уклоне, включить нейтральную передачу и отпустить педаль тормоза.Если ваша машина не трогается с места сразу, возможно, тормоза тормозят.

Слишком много мусора в ботинке

Чем больше вес, тем меньше расход топлива. Для перемещения массы требуется мощность, поэтому, если вы переносите много ненужного веса в багажнике или грузовом отсеке вашего автомобиля, вы не добьетесь максимальной экономии топлива.

Плохие привычки вождения

Это, вероятно, самая распространенная проблема и самый большой расход топлива из всех. Агрессивная езда и кролик начинает заливать двигатель лишним топливом.Расслабьтесь, как если бы вы ехали с сырым яйцом под педалью газа, и вы получите максимальное количество миль на галлон топлива в вашем баке.

Источник:
http://www.autoreportng.com/2017/07/reasons-why-your-car-consume-much-fuel.html

.