Как заделать гнилые дырки в машине: три способа правки с использованием набора различных материалов и инструмента

3 способа, как можно заделать дырку в кузове авто без сварки

Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой развития на кузове коррозии. Это приводит к появлению дырок разного размера. Дабы предотвратить их увеличение, они подлежат незамедлительному заделыванию. Сделать это можно без дорогостоящей помощи профессионалов. Для этого существует несколько способов.

Шпатлевка

Одним из наиболее простых вариантов считается использование шпатлевки. Для работы понадобится приготовить такие материалы и инструменты:

• шпатлевка автомобильная;
• алюминиевая сетка;
• шпатель;
• наждачная бумага;
• лак (краска либо грунтовка).

Перед началом рабочего процесса необходимо избавиться от шара ржавчины. Для этого можно использовать болгарку. От того, насколько тщательно выполнена эта процедура, зависит прочность наложенной впоследствии заплатки.

Для вырезания латки можно применить лист алюминия. Следует отметить, что размеры заплатки должны быть намного (1,0-1, 5 см) больше размера дыры. Алюминиевую заплатку можно первоначально прикрепить к поверхности кузова посредством малярного скотча.

После этого нанести равномерный шар шпатлевки. При этом важно обратить внимание на то, что нельзя шпатлевкой замазывать скотч. Это связано с необходимостью в дальнейшем его удалять. После полного засыхания нанесенного слоя, скотч можно аккуратно удалить.

Специалисты обращают внимание начинающих мастеров на то, что слой шпатлевки должен быть максимально ровным и тонким. От этого зависит его долговечность и эффективность.

По истечении 1-2 часов можно приступать к отшкуриванию и выравниванию шпатлевки посредством использования наждачной бумаги либо шлифмашинки.

Наложение заплаты паяльником

Не меньшей популярностью у автомобилистов пользуется второй способ –при помощи паяльника.

Так же, как и в первом случае, место наложения заплатки следует тщательно очистить от ржавчины. Вырезать латку можно из обычной алюминиевой консервной банки.

Увеличить качество ремонта можно в результате нанесения на края дыры и поверхность заплатки слой состава, обладающего антикоррозийными свойствами.

После этого паяльником пройтись по краям латки. Шов должен быть равномерным и не очень толстым.

Не исключена возможность того, что заплатка будет выступать за края кузова. В данном случае следует ее подровнять при помощи молотка.

По завершении заплатку покрыть шаром грунтовки. Это шаг считается необходимым для того, дабы избежать дальнейшего развития коррозии. Грунтовка наносится 2-3 слоями интервалом в 3-4 минуты.

Ускорить время высыхания грунтовки можно в результате использования инфракрасного подогрева.

Заплатка из стекловолокна

Заделать дыру в кузове автомобиля также можно при помощи стекловолокна и эпоксидного клея. Профессионалы рекомендуют придерживаться такой последовательности ремонтных работ:

1. Зачистить края прорехи посредством применения болгарки либо подходящего инструмента.
2. Обработать зачищенные места антикоррозийным средством или преобразователем ржавчины.
3. Из стекловолокна вырезать заплатки в количестве 2-3 штук. Следует отметить, что размеры каждой латки должны быть на 30-40 мм больше размеров дыры и предыдущей заплатки.
4. Пропитать поверхность каждой заплатки эпоксидным клеем. Благодаря этому удастся их крепко склеить, предотвратив возможность просачивания жидкости и влаги с наружной стороны.
5. Склеенные заплатки крепятся из внутренней стороны кузова при помощи эпоксидного клея.
6. После полного высыхания клея поверхность латок покрыть грунтовкой или шпатлевкой.
7. На последнем этапе ремонтных работ грунтовку (шпатлевку) необходимо аккуратно зачистить наждачной бумагой.

Посредством использования одного из данных способов удастся избавиться от дыр в кузове быстро и недорого.

Без сварки латаем огромные ржавые дыры в кузове быстро и дешево

Владельцы старых автомобилей сталкиваются с проблемой появления сквозных ржавых дыр на порогах, арках и дверцах, что сильно портит внешний вид машины. По-хорошему такие места следует зачистить и заварить, но для этого нужно иметь электросварку или же лишние деньги, чтобы оплатить работу кузовщика. Если ничего из этого нет, а ездить на прогнившем автомобиле не хочется, тогда можно решить проблему своими руками очень дешево и быстро. Предлагаем простой, но временный способ косметического ремонта кузова.

Материалы:

• обезжириватель или растворитель;
  
• монтажная пена;
  
• малярный скотч;
  
• стартовая и финишная автомобильная шпаклевка;
  
• аэрозольные автомобильные грунт, краска и лак.

Процесс починки и покраски ржавых дыр в кузове автомобиля

Первым делом нужно полностью срезать гнилой металл и зачистить кузов в поврежденном месте.

Если это гнилой порог, то под него следует подложить картон снизу, создав ограничение, и запенить всю дыру монтажной пеной.


Важно задуть как можно больше пены, начиная сверху, чтобы обеспечить достаточную площадь контакта для надежного прилипания. Чтобы она уплотнилась, следует ее подпереть картоном и дать застыть.


Когда пена высохнет нужно ее обрезать острым ножом, придав форму плоскости недостающей части кузова. Затем требуется отшлифовать остальные рыжики, под которыми остался живой металл.

Небольшие полностью сквозные отверстия на дверцах так и оставляются, их нужно только зачистить до блеска.

После этого требуется отделить ремонтируемую часть кузова от нормальной полосой из приклеенного малярного скотча.

Затем поверхность обезжиривается и шпаклюется эпоксидной шпаклевкой, желательно со стекловолокном.

На месте сквозной дыры в дверцах шпаклевка накладывается с обеих сторон. Она быстро застывает, поэтому ее следует наносить быстро, можно грубо и с избытком.

Высохшая зашпаклеванная поверхность шлифуется. После обработки ее нужно еще раз отшпаклевать, но уже финишной шпаклевкой, а когда остынет и она, то отшлифовать нулевкой до идеальной гладкости.


Полностью восстановив поверхность кузова, следует закрыть малярным скотчем молдинг и прикрыть колесо возле ремонтируемого места плотной тканью или пленкой. Затем восстановленный участок обезжиривается и покрывается грунтом из баллончика.

Когда он высохнет, появившаяся шероховатость шлифуются наждачкой нулевкой. После этого тонким слоем наносится краска. Много краски за один раз лучше не напылять, чтобы не было подтеков. Когда она высохнет, если требуется, наносится слой лака.

Если лакокрасочные материалы были выбраны в тон, то заметить что кузов в этом месте ремонтировался очень сложно, даже если специально вглядываться. Этот способ крайне простой, но менее долговечный, чем ремонт сваркой, однако сезон или даже несколько машина будет смотреться целой и ухоженной.

Смотрите видео

Как без сварки заделать дыры на порогах быстро и дешево

Чтобы заделать дырявые гнилые пороги в старом автомобиле без сварки, можно использовать стекловолокно. При пропитке смолой оно станет очень жестким и сможет полностью закрыть имеющиеся сквозные дефекты кузова.

Материалы:

• стекловолокно;
  
• полиэфирная смола Novol PLUS 720;
  
• стартовая шпаклевка со стекловолокном;
  
• финишная шпаклевка;
  
• антигравий;
  
• грунтовка краска, лак.

Процесс ремонта гнилых порогов

Поврежденный гнилью участок порога зачищается болгаркой с лепестковым кругом.

Так как металл возле отверстий истончился, ему необходимо придать жесткость. Для этого его нужно подогнуть внутрь легкими ударами молотка. Это также даст необходимое пространство для вклейки стекловолокна.

Стекловолокно нарезать полосками по размеру отверстия, с небольшим запасом. Затем зачищенный металл смазывается смолой смешанной с отвердителем, и сверху приклеивается лоскут. Он также пропитывается полиэфиром. После схватывания первого слоя накладывается следующий лоскут стекловолокна.



Сделав кожух из стеклопластика, его нужно немного отшлифовать болгаркой с лепестковым диском для создания шероховатости. Сверху заделанных дыр накладывается шпаклевка со стекловолокном. Она кладется с запасом, чтобы убрать все перепады.

После схватывания шпаклевка шлифуется крупной наждачкой.

Оставшиеся дефекты заделываются финишной или универсальной шпаклевкой.

Далее выполняется шлифовка шкуркой Р80 с бруском. Так получится вывести ровную поверхность более качественно, чем шлифмашинкой. Финишный слой шлифуется наждачной нулевкой.


Добившись гладкой поверхности, наносится антигравий. За счет шероховатости он отлично скроет мелкие дефекты, которые остались в случае плохой шлифовки шпаклевки.

Далее выполняется покраска в тон, и наносится лак.

Такой ремонт не сравнится с заменой порогов, но он стоит недорого и может выполняться своими силами в гараже. Если еще и залить потом пороги пушечным салом, то эффект сохраниться не один год, даже при хранении машины на улице.

Смотрите видео

Как и чем заделать дыры в днище автомобиля без сварки

Распространённое мнение, что дыры в днище образуются от действия химикатов, которыми щедро посыпаются дороги в зимнее время, ошибочно. В большинстве случаев причиной является влага, скапливающаяся под напольным покрытием. Поэтому ремонт производится со стороны салона. Если использовать сварку, придётся убирать сиденья и обивку, что займёт немало времени. Поэтому полезно знать, как заделываются дыры в днище автомобиля без сварки. Тем более, что качество ремонта получается лучше.

Способы заделки дырок в днище авто

Проеденные коррозией места в машине обнаруживаются при наружном осмотре при постановке её на яму, например, для профилактики. Они выглядят как вспучивания и рассыпаются при попытке их удаления, являя взору дыры. Тогда нужно снять напольное покрытие, оценить размеры и количество дыр и определить, чем заделать их. Можно использовать:

• шпатлёвку;
• заплату из металла или пластика;
• эпоксидную смолу;
• стекловолокно в сочетании с клеем;
• заклёпки;
• листовой металл.

Чтобы коррозия не распространялась дальше нужно удалить проржавевшие остатки металла и с помощью наждачной бумаги и металлической щётки зачистить края повреждения до блеска. Затем поверхность обрабатывают преобразователем коррозии. После латания дыр на металл рядом с ними наносится битумная мастика для авто, шпатлёвка или краска. Процедура выполняется с обеих сторон днища.

Если суммарная площадь дыр больше 15% поверхности пола заниматься ремонтом не имеет смысла. Придётся менять днище.

Ремонт небольших повреждений

Сквозные дыры размером до 1 см можно быстро замазать шпатлёвкой. Она тщательно размешивается до получения однородной массы. Для прочности следует добавить немного стекловолокна. Затем замазывают дырку в днище и трещинки возле неё, если они есть. После высыхания первого слоя наносится ещё 2 — 3 с обязательной просушкой каждого. После окончания работы производится окрашивание.

Чтобы шпатлёвка заполнила всё пространство повреждения, с обратной стороны устанавливают подкладку. Этот метод используется только в экстренных случаях, когда нет других вариантов. Шпатлёвка не обладает стойкостью к влаге, поэтому быстро разрушается. Лучшие результаты обеспечивает холодная сварка для металла, по консистенции схожая с пластилином.

Заделка небольших отверстий алюминиевыми заклёпками помимо долговечности препятствует распространению коррозии. За счёт образования на их стыке с железом катодной электрохимической защиты в радиусе 20 см металл днища не будет ржаветь. Заклёпка продержится не менее 5 лет.

Ремонт масштабных повреждений

В крайнем случае, быстро заделать дыры среднего размера можно и шпатлёвкой, но вместо подкладки с другой стороны закрепляют металлическую сетку. Она обеспечит равномерное растекание состава и послужит в качестве арматуры. Более прочную и долговечную заплату делают из стеклоткани.

Из неё вырезают несколько накладок в соответствии с размерами повреждения, добавляя по 2 см со всех сторон. После нанесения эпоксидного клея их накладывают послойно на повреждённое место. Для предотвращения провисания ставится подкладка. Качество заплаты из стеклоткани во многом зависит от точности соблюдения технологии. Поэтому лучше воспользоваться готовым пластиком, например, текстолитом толщиной 3 мм. Заплату закрепляют эпоксидным клеем, но не лишним будет усилить её алюминиевыми заклёпками. Созданная ими катодная защита создаст барьер для коррозии.

На значительные повреждения ставятся железные и алюминиевые заплаты из листового материала. Накладываются они внахлёст с заходом на металл днища не менее 2 см. Крепление может быть болтовым, но лучше использовать алюминиевые заклёпки в сочетании с эпоксидной смолой. Особенно для заплат их железа, состав которого неизвестен. Смола, используемая в качестве ингибитора (вещество замедляющее процессы), защитит от электрохимической коррозии.

Ремонт днища при помощи пайки

Этот способ применим для латания дыр любого размера. Но для нагрева металла толщиной более полмиллиметра до температуры плавления припоя обычного паяльника и даже строительного фена недостаточно. Потребуется газовая горелка.

Для ремонта нужно запастись лёгкоплавким припоем и флюсом или кислотой для аккумуляторов. Заплата вырезается с учётом того, что она будет накладываться внахлёст. После облуживания её припаивают к краям повреждения.

Этот способ позволяет создавать долговечные соединения без ущерба переносящие значительную вибрационную нагрузку. Однако у него есть пара неприятных моментов:

1. Работа выполняется с применением открытого огня, что может привести к порче обшивки салона. Однако при аккуратном обращении с горелкой это не случится.
2. Олово и свинец, входящие в состав припоя, при контакте с железом запускают механизм электрохимической коррозии, разрушающей его.

Вышеперечисленные способы позволяют сделать ремонт днища автомобиля без сварки даже новичку, впервые взявшемуся за это дело. Главное перед заделкой дыр нужно тщательно очищать и подготавливать поверхность.

Тогда заплата простоит до ухода автомобиля на покой. Для начала следует выбрать самый простой способ — заделка шпатлёвкой.

Как заделать дырку в днище автомобиля без сварки

Гнилые дыры в полу автомобиля – проблема для большинства владельцев. В 99% случаев ее виновником является коррозия. Днище машины представляет собой «пирог»: слой облицовочного материала, шумоизоляция, краска, грунт и металл. Скапливающаяся влага постепенно образует пузырь, в котором запускается процесс гниения днища.

Что делать, если коррозия пробила дно автомобиля? Первый и популярный вариант – электрическая сварка металла путем накладывания заплатки. Но данный метод требует полной разборки салона. Это не всегда подойдет владельцам, особенно в гаражных условиях. В таком случае ремонт днища без сварки решит проблему без кардинального вмешательства.

Общие технологические правила

Признаком активного процесса гниения металла является образование локальных пузырей. Обнаружить их можно на смотровой яме или подъемнике. При попытке простучать дырочку, ее края начинают рассыпаться на мелкие части. Это явный признак надвигающегося ремонта.

При выявлении дефекта необходимо вскрыть слой изоляционного материала в салоне. Площадь снимаемого «пирога» должна быть в полтора — два раза больше самого проблемного участка. Это связано с тем, что отверстие нужно зачищать дальше краев. В идеале рекомендуется снять обшивку и сидение, где предполагается проводить ремонт. Так можно оценить всю картину повреждений, локализовать новые участки коррозии.

Перед тем, как заделать сквозные дырки в днище автомобиля, необходимо приостановить дальнейшее развитие ржавчины.

Коррозия как грибок, она распространяется по всей площади металла. Для этого гнилые куски удаляются, поверхность зачищается до появления блестящего слоя. На практике чистка может заходить далеко от основного очага. Пример: отверстие в 1-2 см требует шлифовки до 15-20 см по периметру.

После восстановления целого слоя металла, необходимо обработать его структуру ингибиторами коррозии – преобразователями. Обработка проводится внутри и снаружи.

Способы восстановления пола автомобиля

Рассмотрим эффективные методы, как заделать дырку в днище автомобиля без сварки надолго.

Наложение латки из стекловолокна и эпоксидного клея

Для заполнения пустоты в днище машины при помощи стекловолоконного материала, необходимо:

1. Подготовить металл, удалить гнилые части, обработать преобразователем.
2. Очистить поверхность от следов грязи, жира.
3. Вырезать несколько кусков стекловолокна. Первый должен превышать размер дыры на 25-35 мм, второй — на 35-45 мм, третий — на 55-65 мм. При больших отверстиях может понадобиться 4-5 кусков материала.
4. Заделка начинается с пропитки первой заплатки эпоксидным клеем. Кусок аккуратно накладывается на дырку, края разравниваются валиком или кисточкой.
5. Поочередно клеятся остальные фрагменты стекловолокна. Важно хорошо пропитать материал смолой. Это не даст влаге просочиться между слоями и разрушить сцепление клея.

Рекомендуется накладывать следующие заплатки с разворотом на 45 градусов. После застывания стекловолокно будет равномерно распределять нагрузку из-за смещенных слоев.

Следующие латки накладываются после схватывания предыдущих. Работа ведется снаружи и внутри салона. После окончательного застывания стекловолокно можно зашлифовать и подготовить к нанесению грунта, битумной мастики или краски.

Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

На рынке присутствуют специальные типы шпатлевок, в состав которых входит стекловолокно. Они применяются для заделывания небольших дефектов. Волокнистый наполнитель увеличивает прочность шпатлевки и стойкость к механическим нагрузкам.

Процесс латания дыры схож с эпоксидным клеем. Состав наносится небольшими порциями в несколько приемов. Важно дождаться схватывания предыдущего слоя – это предотвратит провисание сырой шпатлевки и потери прочности.

Данный способ требует тщательного обезжиривания краев дефекта. Кроме процедур по купированию ржавчины, необходимо тщательно обработать место антисиликоновыми составами. В противном случае шпатлевка не сцепится должным образом с металлом.

Припаивание металлической заплатки

Пайка – один из действенных методов, как можно заделать дыру в днище авто без применения сварки. Но для прогрева металла бытовые паяльники не подойдут – слишком большая площадь. Применяются портативные газовые горелки. Для удобного доступа к месту дефекта используют дистанционный подвод газа через шланг.

Для пайки необходим припой и флюс. В качестве паяльной смеси применяется легкоплавкий наполнитель с повышенным содержанием олова, свинца. Флюс используют кислотный, при отсутствии допускается применение аккумуляторного электролита.

Недостатков у пайки два:

1. Опасность пожара. При соблюдении техники безопасности, этот пункт нивелируется.
2. Олово-свинцовый припой вызывает электрохимическую коррозию металла в зоне стыка. Для уменьшения данного эффекта нужно тщательно прогревать стык с нахлестом.

Правильно припаянная заплатка обеспечивает надежное крепление и стойкость узла к вибрациям.

Установка оцинковки и заклепочные соединения

Техника накладывания новых листов с заклепками популярна у гаражных мастеров. Технология позволяет заделать небольшие и масштабные дефекты, не прибегая к химическим компонентам и тщательной подготовке.

Вначале удаляется пораженная часть днища. Края среза зачищаются до блеска, удаляется краска, грунт, следы шумоизоляции. По контуру вырезается новый лист цинковой стали. Размечаются точки соединения заплатки с днищем, сверлятся дырки в диаметр заклепки. Отметим, что лист заплатки вырезается с запасом 5-10 мм в зависимости от повреждения.

Следующий шаг – установка стальных заклепок. Операция выполняется ручным или пневматическим пистолетом. Второй вариант существенно ускоряет процесс и снимает нагрузку на руки мастера. По завершении крепления стык обрабатывается битумным герметиком, а лист грунтуется и окрашивается в цвет.

Сложнее устанавливать металлические заплатки на фигурных участках пола. От ремонтника потребуется умение формировать правильную геометрию с прямого листа оцинковки. В зоне силовых элементов (лонжероны, распорки и другие) допускается установка болтов в данные узлы. Вместе с заклепками они «стягивают» конструкцию, увеличивают механическую прочность пола.

Ремонт масштабных повреждений

Если дно у машины прогнило по большой площади, то нужно восстановить силовые элементы пола и вернуть прочность. Кроме металла часто применяются композитные материалы – текстолит и другие комбинации. Методика выполнения работ аналогична наложению оцинкованных заплаток. Если пораженный участок плоский, необходимости в эпоксидных клеящих составах нет. Подойдут стандартные заклепки, саморезы.

Стоит помнить: если площадь пораженного днища превышает 60-65% общего размера пола машины, работы по восстановлению считаются неэффективными. Потребуется полная замена части от аналогичного автомобиля с применением сварочного аппарата.

Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки

Приобретая подержанный автомобиль или проводя плановый осмотр своей машины необходимо оценить степень износа кузова, который начинается с гниения порогов, как наиболее уязвимых мест ТС. Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки, если обнаружены первые очаги коррозии? Несколько простых, но действенных способов представлено ниже.

Холодные способы заделки дырок на порогах

В зависимости от степени повреждения выбирается холодный или горячий способ ремонта. К холодному методу относятся кузовные работы, которые не требуют наличия сварочного оборудования. Небольшое отверстие можно заделать:

• строительной шпатлевкой;
• с использованием стекловолокна;
• грунтовкой с закреплением мест молдингами.

Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий.

Как заделать дырку стекловолокном

Наиболее простой способ, как заделать дыру в пороге авто без сварки, это использовать заплату из стекловолокна. Для ремонта понадобится:

• Две заплаты из стекловолокна по размеру на 2 см больше, чем очаг коррозии. Допускается использовать стеклопластик или стеклоткань.
• Грунтовка автомобильная, обезжириватель.
• Наждачная бумага, болгарка для предварительной очистки поверхности.
• Шпатель.
• Лак, краска.

Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно:

1. Снять болгаркой слой старой краски.
2. Зачистить порог, если обнаружены ржавые вмятины, сквозные отверстия, обработать обезжиривателем.
3. Вмятины хорошо прогрунтовать, материал должен полностью просохнуть.
4. Вырезать накладки из стекловолокна, приложить на сухую поверхность, закрепить клеевым составом, эпоксидной смолой.
5. После высыхания поверхность грунтуют, ошкуривают наждаком и красят.

При использовании стекловолокна рекомендуется дополнительно закрепить пороги молдингами.

Заделка дыр шпатлевкой

Восстанавливать пороги шпатлевкой рекомендуется в следующих случаях:

1. При отсутствии больших сквозных дыр.
2. Если наблюдаются средние очаги коррозии, которые не повлияли на геометрию.
3. При первичной ржавчине.

Заделывать пороги данным способом достаточно просто, ремонт занимает до 2 часов, не требует специальных навыков, но при этом необходимо наличие необходимого инструмента и материала. Для ремонта понадобится:

• строительная стекловолокольная и автомобильная стандартная шпатлевка;
• болгарка;
• алюминиевая сетка, если придется залатать значительное, но единственное отверстие;
• наждак средней абразивности от 800 грит;
• шпатель средний;
• обезжириватель;
• грунтовка автомобильная;
• краска, лак.

Начало ремонта требует предварительной подготовки поверхности, для этого нужно:

1. Зачистить порог от старой краски, срезав слой отработанного материала болгаркой.
2. Зашкурить поверхность, обработать обезжиривателем.
3. Если порог не имеет сквозных отверстий, алюминиевая сетка не используется. Если обнаружен значительный глубокий очаг коррозии, вырезать необходимую по размеру заплату из сетки, приложить на выемку.
4. Замазать сетку строительной шпатлевкой. Если повреждения незначительные, наложить слой шпатлевки, выравнивая состав. Дать просохнуть.
5. Ошкурить, нанести тонкий слой автомобильной грунтовки.
6. После высыхания зачистить место наждачной бумагой.
7. Прокрасить, пролакировать.

Вариант заделывания дыр строительной шпатлевкой часто используется при ремонте кузова, но опытные водители его не рекомендуют, поскольку она начинает рассыхаться через 7-9 месяцев, пропускает влагу и коррозионное разрушение продолжается.

Метод холодной сварки

Способ подходит для заделывания небольших дыр в порогах, когда нет масштабных очагов ржавчины и не поврежден внутренний металл, усилитель порога. Для ремонта понадобится полиэфирные смолы для кузовных работ, т. е. эпоксидка. Процесс ремонта по шагам:

1. Дыры зачищаются наждаком, шлифовальным кругом, обезжириваются.
2. Смола разводится в необходимых пропорциях или используется готовый состав.
3. Стеклоткань необходимого размера пропитывается смолой, клеится на дыру.
4. После высыхания поверхность грунтуется, ошкуривается и красится.

Данный способ подходит для ремонта тех частей кузова, которые не испытывают нагрузок. Если такой метод выбирается для порогов, рекомендуется всегда устанавливать металлические молдинги.

Ремонт путем заделывания отверстия металлом

Металлические заплаты и последующая пайка считаются самыми продуктивными средствами для восстановления порогов, даже при большой площади коррозии. Если ржавчина не привела к деформации центральных стоек и перекосу геометрии, то можно использовать металлические заплаты и укреплять их паяльником. Для ремонта понадобятся следующие материалы и инструменты:

• металлическая заплата, размер на 2 см больше, чем отверстие от коррозии.
• монтажный молоток;
• болгарка;
• наждачная бумага средней абразивности;
• антигравий;
• состав против ржавчины — ортофосфорная кислота, если есть;
• паяльник, оловянный припой;
• грунтовка автомобильная, обезжириватель.

Предварительные работы начинаются с обработки поверхности болгаркой после того, как срезан отработанный слой краски, для этого нужно:

1. Зачистить пороги, определить места коррозии.
2. Вырезать с металла, можно использовать банки из под автохимии, заплаты необходимого размера.
3. Обслужить края заплаты, обработать порог обезжиривателем.
4. Припаять заплату сплошным швом.
5. Если металл выступает над поверхностью кузова, утопить пузырь молотком.
6. Вмятину на металле обработать грунтовкой, выравнивая всю поверхность. Использовать для первого слоя фосфатный грунт. Через 10 минут нанести стандартный автомобильный.
7. Дать просохнуть. Ошкурить, нанести слой краски, лака.

Опытные водители рекомендуют не наносить краску на пороги сразу после ремонта, а обработать поверхность слоем антигравия, покраску проводить на 7-8 день.

Заделка точечных дыр

При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.

Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.

Использование пайки

Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:

1. Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
2. Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.

Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.

Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно.

Заделка масштабных разрушений

Любая дырка в пороге автомобиля свидетельствует о начале коррозии, но что делать если разрушения металла масштабные и простыми средствами не обойтись? В этом случае требуется газосварочный аппарат, полноценное переваривание кузова, а иногда полная замена частей днища и крыльев.

Поверхностный ремонт с использованием шпатлевки, стекловолокна, небольших заплат металла не изменят ситуацию кардинально, гниение кузова продолжится.

Почему мне нужно проверять сливные отверстия в дверях? | Новости

Почему нужно проверять сливные отверстия в дверях автомобиля? Потому что вода может проходить через уплотнители окон и внутрь дверей, когда идет дождь или когда вы моете машину, и вода должна выходить через сливные отверстия внизу. Однако эти отверстия в нижней части дверей могут быть забиты грязью, гравием и дорожным мусором — и когда это происходит, вода скапливается внутри двери и вызывает ржавчину. Вы можете увидеть признаки этого на автомобилях, у которых ржавчина образует днище дверей или ржавые следы, идущие через рокерную панель (панель кузова под дверями).

Связано: Как содержать машину в чистоте и чистоту совести

У большинства автомобилей также есть сливные отверстия в панелях коромысла и задних панелях (часть кузова за дверями вашего автомобиля или грузовика) и в других местах, которые могут забивать, задерживать воду и вызывать коррозию.По иронии судьбы, один из рисков послепродажных средств защиты от ржавчины, таких как те, за которые дилеры взимают дополнительную плату, заключается в том, что они могут засорить дренажные отверстия при неправильном применении. (Заводская антикоррозионная защита — это вообще все, что нужно вашему автомобилю.)

Автомойки высокого давления (или тщательно продуманный шланг на подъездной дорожке) могут очищать некоторые сливные отверстия от мусора, но автомобили, которые редко видят внутреннюю часть автомойки или проводят большую часть своей жизни в грязной среде, могут быть подвержены забиванию канализации. дырки и скопившаяся влага.Кроме того, некоторые автомобили становятся жертвами ржавчины, потому что у них слишком мало сливных отверстий или они маленькие, которые легко забиваются и требуют частого слива воды или другого очистителя.

Проверка этих сливных отверстий обычно не входит в профессиональную ручную мойку автомобилей или детализацию автомобиля, но это — это то, на что владелец может попросить взглянуть.

Одно из решений — опуститься на землю на четвереньках и убедиться, что в каждом канале нет скопившегося материала.Вы можете проткнуть отверстия вешалкой, отверткой или аналогичным предметом, чтобы очистить всю грязь и мусор, но будьте осторожны, чтобы не поцарапать краску вокруг слива, который защищает металлические детали от ржавчины. Вероятно, вам не нужно прилагать усилия после каждой стирки , но, возможно, каждый раз, когда вы наносите воск, что мы рекомендуем не реже, чем раз в квартал.

В противном случае выберите время, по крайней мере, один раз в год, которое имеет смысл для вашего климата и использования — например, после того, как осенью листья и иголки упадут на вашу машину, или во время сезона дождей, когда вода течет через невидимые дренажные каналы вашего автомобиля, несущие грязь. и мусор.

Редакционный отдел Cars.com — ваш источник автомобильных новостей и обзоров. В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей. Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.

доля

Автор Рик Поупли десятилетиями освещал автомобильную промышленность и ведет еженедельное онлайн-радио-шоу на TalkZone.com. Написать Рику

Как исправить протечку в дамбе? (форум водоемов в перми)

Хорошо, это мое мнение … «Заткнуть» течь в земляной дамбе действительно сложно. По своей конструкции они протекают. Но возможно (и это необходимо для безопасности) ограничить утечку и предотвратить ее ухудшение.

Прежде чем вы начнете пытаться это исправить, я бы предложил несколько наблюдений и исследований, чтобы убедиться, что вы понимаете, что вы пытаетесь исправить, а что имеет тенденцию к успеху (как ленивый человек, я хочу исправить ситуацию только один раз). Это также даст вам некоторую информацию о том, когда становится хуже (если есть риск неудачи), и если вам нужно вызвать профессионала.

Вот некоторые вопросы, которые я бы задавал себе на вашем месте:

-Какая высота плотины? Сколько воды собирает (высота, а не только площадь поверхности)
-Что ниже по течению (до нескольких миль) Каковы будут последствия, если она сломается, и кто будет нести ответственность?
-Из чего он был построен / как он был построен — есть ли у него какой-либо сердечник или защитный внешний слой?
-Какое обслуживание было сделано? Зарегистрировано ли оно / внесено в список в государстве, или вы когда-нибудь проводили его проверку? Каковы законы в вашем штате / округе в отношении плотин, осмотра плотин, технического обслуживания и какие разрешения необходимы для модификаций / ремонта?

У самой плотины, наверное, прогуляюсь.Я бы искал:
— Просачивание прозрачное, мутное?
-Как далеко от плотины? Это на базе? На полпути вверх? (Обычно 1/3).
-Поток увеличился с момента вашего последнего посещения? Каким будет поток (садовый шланг, пожарный шланг, кухонный кран, негерметичный кран)? Есть ли у базы стоячая вода?
-Каково состояние растительности на плотине? Это изменится? На дне меньше растительности? Или больше, потому что он постоянно влажный?
-Плотина «прямая»? Есть ли явные выпуклости или впадины?
-Из чего состоит почва — вы это чувствуете, есть ли в ней песок, гравий? Намочите немного, скатайте в клубок.Это катится? (глинистый) Он трескается (илистый), катится, но переливается водой? (глина и ил).
-Местность каменистая? Коренная порода близко к поверхности? (возможно, вода идет через фундамент, а не через плотину)

После всего этого я бы попробовал такие поисковые запросы, как «просачивание», «земляная плотина», «насыпная плотина» и «отказ трубопровода». По сути, вам не нужно отверстие на восходящей стороне, чтобы видеть воду, выходящую в отверстие на нисходящей стороне, пока все не станет ДЕЙСТВИТЕЛЬНО плохо. Вы, вероятно, также увидите кое-что о бермах, водостоках и одеялах, которые используются в качестве решений. Я бы также погуглил «фильтр» — идея состоит в том, чтобы использовать смесь размеров зерен, чтобы удержать вашу плотину на месте, не позволяя более мелким частицам смываться водой и проделывать большие отверстия.

Надеюсь, это поможет вам лучше понять, ПОЧЕМУ ваша плотина протекает, и как люди обычно ее ремонтируют … Когда вы решаете, что делать, я бы также имел в виду (что бы вы ни решили делать) эту воду является настойчивым — если вы заблокируете один путь, он очень легко переместится и начнет просачиваться в другое место.С плотинами вы хотите делать вещи как можно более единообразно, чтобы давление не концентрировалось в какой-то одной области и не приводило к его отказу.

Как исправить изогнутую спину (гиперлордоз)

Что такое гиперлордоз?

Гиперлордоз относится к чрезмерному своду в нижней части спины.

Это связано с гиперэкстензией в поясничном отделе позвоночника.

---

Содержимое, представленное в этом сообщении в блоге, не является медицинской консультацией и не должно рассматриваться как таковое.Он не предназначен для использования в качестве замены профессионального совета, диагностики или лечения.

Для получения дополнительной информации : Заявление об отказе от ответственности за медицинское обслуживание.

---

Что вызывает искривление спины?

Я буду рассматривать каждую из следующих 7 причин изогнутой спины (гиперлордоз) в разделе упражнений.

---

1. Напряженные / гиперактивные мышцы

Напряженные и / или гиперактивные мышцы в нижней части спины будут тянуть нижнюю часть спины в чрезмерную дугу.

Напряженные мышцы:

• Группа Erector spinae
• Quadratus lumborum
• Latissimusi dorsi (через грудопоясничную фасцию)
• Поясничная мышца
  • будет сидеть слишком много
  • !

2. Слабые мышцы живота

При гиперлордозе группа мышц живота находится в растянутом положении.

Слабые мышцы:

• Внутренние косые мышцы живота
• Transversus abdominis
• Прямые мышцы живота

Это делает их особенно слабыми и подавленными .

Основная роль мышц брюшного пресса — противодействовать сильному натяжению мышц нижней части спины, чтобы поддерживать нормальный изгиб поясничного отдела позвоночника.

3. Слабые ягодичные мышцы

Мышцы нижней части спины, как правило, компенсируют слабость ягодичных мышц.

Это может привести к чрезмерной активности и разгибанию нижней части спины.

4. Передний наклон таза

Таз и поясница напрямую связаны друг с другом.

Если таз наклоняется вперед, поясничный отдел автоматически выгибается.

5. Грудной кифоз

Сгорбленная верхняя часть спины обычно компенсируется чрезмерным прогибом нижней части спины.

Это для того, чтобы держать голову в более вертикальном правом положении.

6. Неэффективная техника дыхания

Неоптимальный режим дыхания может задействовать мышцы спины, которые отвечают за вытягивание нижней части спины в разгибание.

7. Избыточный вес живота

Вес живота (особенно во время беременности и при избыточном весе) может привести к чрезмерному растяжению нижней части спины.

---

Хотите больше советов по осанке? Присоединяйтесь к 30 000+ подписчиков в нашем списке рассылки.

---

Что может увеличить риск поясничного гиперлордоза?

Это может привести к чрезмерному сжатию мышц и суставов поясничного отдела позвоночника.

Это может привести к :

• Поражение нерва
• Дегенерация сустава
• Спондилолистез
• Мышечное напряжение
• Проблемы с осанкой
• Боль в пояснице

Как определить наличие гиперлордоза?

1.Анализ бокового профиля

Инструкции:

• Сделайте фотографию бокового профиля вашей позы стоя.
• Обратите внимание на изгиб нижней части спины.

Результаты : Если вы видите значительную дугу в нижней части спины, то у вас гиперлордоз.

(Если есть — пропустить нельзя! Это совершенно очевидно!)

---

2. Лежа

Инструкции:

• Лягте на спину.
• Держите ноги полностью прямыми.
• Оставайтесь расслабленными.
• Почувствуйте зазор между поясницей и полом.
  • Вы можете проверить это, просунув руку под спину.

Результаты : Если вы легко можете поместить руку под поясницу, то, вероятно, у вас гиперлордоз.

---

3. Получите XRay

Если есть сомнения, вы всегда можете просто получить XRay сканирование.

Можно ли исправить мой гиперлордоз?

До тех пор, пока суставы поясничного отдела позвоночника не срослись, есть большая вероятность, что вы сможете восстановить свой естественный изгиб.

Чтобы проверить, есть ли предохранитель:

Примите положение, указанное выше.

Если вы можете перевернуть дугу в пояснице (т. Е. Согнуть поясничный отдел позвоночника), то у вас нет сращенных суставов в этой области!

---

Хотите исправить осанку?
Присоединяйтесь ко мне на странице в Facebook!
(я делюсь там моими лучшими советами!)

---

Изображение предоставлено Полом Гудди на FreeDigitalPhotos.net

---

Примечание : Все упражнения должны выполняться мягко и безболезненно.

Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь присоединиться ко мне на странице PostureDirect в Facebook.

---

1. Освободите напряженные мышцы

а) Нижняя часть спины

Инструкции:

• Лягте на пол, согнув бедра и колени.
• Приложите массажный шарик к напряженным мышцам под нижней частью спины.
• Целевые мышцы: (если вы не знаете, где расположены эти мышцы, проверьте их в Google.)
  • Quadratus lumborum
  • Erector spinae
  • Latissimus dorsi
• Расслабьте вес тела на мяче.
• Не задерживайте дыхание.
• Перемещайте свое тело круговыми движениями над мячом, чтобы нацеливаться на узкие участки.
• Покройте все мышцы минимум на 1-2 минуты по каждую.

2. Растягивание

а) Молитвенная поза

Инструкции:

• Встаньте на колени на пол.
• Расставьте руки и протяните руки как можно дальше перед собой.
• Сядьте на бедра.
• Стремитесь почувствовать растяжение в пояснице.
• Сделайте глубокий вдох / выдох
• Сделайте это в течение 1 минуту .

b) Боковое растяжение

Мышца: Quadratus Lumborum, Latissimus Dorsi

Инструкции:

• Встаньте, ноги на ширине плеч.
• Полностью отогните в одну сторону.
  • Чтобы подчеркнуть растяжку, вытяните руку. (см. Выше)
• Постарайтесь почувствовать растяжение по бокам тела до нижней части спины.
• Удерживайте эту позицию 1 минуту .
• Альтернативные стороны.

Примечание : Чтобы узнать больше о растяжках Quadratus Lumborum, посмотрите этот пост: Растяжки Quadratus Lumborum.

---

c) Растяжка сгибателей бедра

Инструкции:

• Примите положение глубокого выпада, как указано выше.
• Подложите копчик под себя.
• Оставайтесь вправо.
• Убедитесь, что вы чувствуете растяжение передней части бедра задней ноги.
• Удерживайте растяжку минимум 1 минуту .
• Повторить не менее 3 раз с каждой стороны.

г) Декомпрессируйте нижнюю часть спины

Прочтите этот пост: Декомпрессия позвоночника.

(Существует 14 различных способов расслабить поясницу!)

3.Контролируйте свой позвоночник

Важно знать точку (красная линия), , где происходит наибольшее гиперэкстензии в поясничном отделе позвоночника.

Эта точка будет определять, куда вы должны нацеливаться в следующем упражнении.

---

Сегментация поясничного отдела позвоночника

(… это НЕ легкое упражнение!)

Видео с Van Treese Training

Инструкции:

• Примите 4-точечное положение на коленях, положив предплечья на пол.
• Положите голову между руками в согнутом положении.
  • Поскольку мы сосредоточены на пояснице, это положение поможет заблокировать движение грудного отдела позвоночника.
• Начиная с таза, постепенно сгибайте поясничный отдел (по одному уровню за раз) как можно дальше.
• Вернуть в исходное положение.
• Повторить 5 раз.

4. Научитесь дышать

«Дыхание?… Какое отношение это имеет к моему гиперлордозу?»

… МНОГО!

Ваше дыхание имеет решающее значение для поддержания правильной осанки нижней части спины.

Следующее дыхательное упражнение разработано, чтобы помочь справиться с чрезмерно выгнутой спиной за счет уменьшения положения ребер.

По мере опускания нижних ребер происходит уменьшение чрезмерного свода в пояснице.

Вот что нужно делать:

Инструкции:

• Лягте на спину, согнув колени и поставив ступни на пол.
• Наклоните таз назад, чтобы поясница упала на пол.
• Сделайте глубокий вдох через нос и медленно выдохните ВСЕ воздуха через рот.
• Когда вы достигнете точки, когда полностью опустошит легкие , обратите внимание, как ваши нижние ребра и поясница опускаются к земле.
• Сохраняйте это опущенное положение ребер во время этого дыхательного упражнения, осторожно задействуя мышцы живота.
  • Втяните пупок внутрь.
• Сделайте глубокий вдох.
  • Представьте, что вы дышите глубоко животом. Во время дыхания верхняя часть груди не должна чрезмерно двигаться.
  • Стремитесь расширить всю окружность нижней части грудной клетки.
  • (Представьте, что вы надуваете воздушный шар.)
• Выдохните весь воздух из легких.
  • Позвольте нижним ребрам опускаться до пола при этом.
• Продолжайте диафрагмальное дыхание 10 повторений
• Практикуйте это столько раз в течение дня!
  • Чтобы научиться правильно дышать, нужно время.

4. Упражнение «Мертвый жук»

Это упражнение король .

Цель этого упражнения — задействовать брюшную стенку, чтобы позвоночник оставался в более нейтральном положении .

Поскольку у всех разные уровни силы, я включил 3 варианта упражнения «Мертвый жук», чтобы вы могли их попробовать.

---

О чем нужно помнить :

• Держите нижнюю часть спины ПОЛНОСТЬЮ ровной, прижатой к полу… ВСЕ ВРЕМЯ .
  • Крайне важно, чтобы нижняя часть спины не сводилась и не отрывалась от земли.
• При выполнении этих упражнений в нижней части спины должно быть НЕТ напряжения.
• Подумайте о том, чтобы удерживать нижние ребра на все раз. Ваш сундук должен НЕ вспыхнуть.
• Не забывайте задействовать основные мышцы и мышцы живота во время всех движений.
  • (Подумайте о том, как втянуть пупок в позвоночник.)

---

a) Падение ног (согнутое колено)

Инструкции:

• Лягте на спину, согнув колени и бедра под углом 90 градусов. (ступни от пола)
• Держите оба колена согнутыми на протяжении всего движения.
• Удерживая правое колено согнутым к груди, медленно опустите левую ногу к земле.
• Опускайтесь только настолько, насколько это возможно, при этом нижняя часть спины остается полностью плоской на земле.
• Вернуться в исходное положение.
• Альтернативные ноги.
• Повторить 10 раз.

б) Опускание ноги (прямая нога)

Инструкции:

• Лягте на спину, согнув колени и бедра под углом 90 градусов. (ноги от пола)
• Удерживая правое колено согнутым к груди, медленно опустите И выпрямите левую ногу по направлению к земле.
• Опускайтесь только настолько, насколько это возможно, при этом нижняя часть спины остается полностью плоской на земле.
• Вернуться в исходное положение.
• Альтернативные ноги.
• Повторить 10 раз.

c) Альтернативное опускание руки / ноги

Инструкции:

• Лягте на спину, согнув колени и бедра под углом 90 градусов (ступни от пола), руки вверх.
• Медленно опустите левую ногу И правую руку к земле.
  • Опускайтесь только настолько, насколько это возможно, при этом нижняя часть спины остается полностью плоской на земле.
• Вернитесь в исходное положение.
• Чередуйте противоположные руки / ноги.
• Повторить 10 раз.

Примечание : Если вы похожи на большинство людей, которых я этому научил, вы, вероятно, будете задерживать дыхание во время выполнения этих упражнений. Убедитесь, что вы НЕ задерживаете дыхание!

Повторяю — НЕ задерживайте дыхание!

---

5. «Сделайте сильную задницу»

(… также известно как активация ваших ягодичных мышц.)

Если упражнение «Мертвый жук» — король, то укрепление ягодичных мышц — это королева.

Если ваши ягодичные мышцы не работают должным образом, мышцы нижней части спины будут компенсировать это, что приведет к изогнутой спине.

---

Вот 3 упражнения на активацию ягодиц:

(Помните: задействуйте мышцы живота и правильно дышите!)

a) Отталкивание стоя

прямо, вытяните ногу назад, пока не почувствуете, что ягодичные мышцы плотно сжимаются.

Держите нижние ребра вниз, напрягая мышцы живота.

НЕ выгибайте спину.

Не поворачивайте и не наклоняйтесь вперед.

Удерживать 5 секунд.

Попеременные ноги по 20 повторений каждая.

b) 4-х точечный отвод назад с колена

Инструкции:

• В положении на коленях в 4-х точках вытяните ногу назад, пока не почувствуете твердое сокращение ягодичных мышц.
• Держите спину прямо, задействуя мышцы живота.
• Не вращайте телом. Только ваша нога должна двигаться.
• Не прогибайте поясницу.
• Удерживать 5 секунд.
• Попеременные ноги по 20 повторений каждая.

c) Мост

Инструкции:

• Лягте на спину, согнув колени.
• Прижмите нижнюю часть спины к земле.
• Держите нижние ребра вниз, напрягая мышцы живота.
• Отталкиваясь пятками, оторвите ягодицы от пола.
• Поднимайте только как можно выше, не выгибая поясницу.
• Удерживать 5 секунд.
• Повторить 15 раз.

---

---

6. Расширяющиеся ребра адреса

Расширяющиеся ребра — это когда нижняя часть передней части грудной клетки выступает вперед и наружу.

Если у вас расклешенные ребра И Гиперлордоз, изменение положения ребер, вероятно, уменьшит свод нижней части спины.

У вас есть?

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с этим сообщением в блоге:

Когда вы сидите или стоите: Ваша грудная клетка должна входить непосредственно в ваш таз.

Это приведет к более нейтральному положению поясничного отдела позвоночника.

Как правильно расположить ребра:

• Положите руку на переднюю часть нижней грудной клетки.
• Осторожно направьте нижнюю грудную клетку вниз и назад.
• Вы должны почувствовать некоторое давление в пояснице.
  • … если вы очень тугой, вы можете даже почувствовать растяжение.
• Примечание : Если вы обнаружите, что после этой коррекции вы находитесь в более сгорбленном положении, вам нужно будет заняться осанкой Горбунья.

---

Держите торс НЕЙТРАЛЬНО!

Ты Железный человек. (… это моя личная детская мечта)

У вас из груди вырывается луч света.

У большинства из вас ваш свет будет направлен немного вверх или вниз.

Стремитесь удерживать световой луч в горизонтальном положении .

Это переведет туловище в нейтральное положение.

---

7. Положения, которые необходимо учитывать

a) Прогибание спины

Поскольку ваш поясничный отдел позвоночника уже находится в положении гиперэкстензии, будьте осторожны при занятиях / упражнениях, которые заставляют спину двигаться дальше. расширение.

Примечание : Я не говорю, чтобы полностью избегать их выполнения. (Для этих упражнений есть время и место.) Только будьте осторожны!

б) Как вы спите при гиперлордозе?

Есть ли у вас чрезмерный изгиб спины, когда вы лежите на спине?

Если да, я рекомендую спать на спине, подложив подушку под колени.

Это поможет уменьшить разгибание поясницы в положении лежа.

Примечание : Другой вариант — спать на вашей стороне.

Для получения дополнительной информации: Рекомендации по положению во время сна.

c) Упражнения над головой

Если вам не хватает полной подвижности плеч, вполне вероятно, что в качестве компенсации вы также прогнете нижнюю часть спины.

Примеры:

• Жим плечами в спортзале
• Движение над головой, чтобы положить одежду на линию
• Покраска потолка

8.Уменьшить размер живота

Большой живот сместит центр масс вперед, в результате чего тело будет вытягиваться вперед.

Чтобы противодействовать этому, нижняя часть спины автоматически наклоняется / выгибается назад, чтобы предотвратить падение тела вперед.

Уменьшение размера живота поможет сместить центр тяжести над ступнями и уменьшить потребность в выгибании нижней части спины назад,

9. Исправьте осанку (в целом)

Хотя вы увидите значительные улучшения в ваш гиперлордоз, просто выполняя вышеупомянутые упражнения, также важно проверить, выполняете ли вы следующие позы.

Гиперлордоз обычно ассоциируется со следующими типами поз:

1. Поза качания назад

У вас это есть?

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с этим сообщением в блоге:

2. Передний наклон таза

У вас это есть?

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с этим сообщением в блоге:

---

3. Поза горбатого

У вас есть это?

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с этим сообщением в блоге:

---

Вкратце :

a) Освободите напряженные мышцы, которые удерживают вас в гиперлордозе.

b) Включите мышцы живота, чтобы привести позвоночник в оптимальное положение.

c) Укрепите ягодичные мышцы, чтобы уменьшить нагрузку на мышцы-разгибатели спины.

d) Используйте правильные дыхательные мышцы.

e) Обратитесь к другим участкам осанки, которые могут влиять на вашу выгнутую спину.

---

Что делать дальше…

1. Есть вопросы?… Оставьте мне комментарий ниже.

2. Присоединяйтесь ко мне на странице Facebook. Будем на связи!

3.