признаки, определение причины и особенности ремонта. Что делать, если мотор ВАЗ поймал клин, кулак дружбы
В случае клина важно не только произвести квалифицированный ремонт, но и правильно определить причину, по которой заклинил двигатель. Рассмотрим, как определить, что стартер не может провернуть коленчатый вал именно из-за клина, а также как предотвратить последствия перегрева, масляного голодания и последующий капитальный ремонт ДВС.
Основные причины
- Сваривание вкладышей с шейками коленчатого вала вследствие масляного голодания.
- Заклинивание поршневых пальцев в верхней головке поршня. Как и в случае с вкладышами, причина может быть в масляном голодании. Но палец заклинивает и по причине несоосности верхней головки и поршневого пальца. Из-за возникшего перекоса появляются локальные зоны полусухого трения и чрезмерного натяга, что может стать причиной критического теплового расширения, задиров и заклинивания.
- Поршень заклинил в цилиндре вследствие перегрева двигателя или ухудшенного теплоотвода.
- Разрушившийся поршень блокирует перемещение шатуна и вращение коленвала.
- Неквалифицированный ремонт двигателя. Неправильный выбор тепловых зазоров при сборке ЦПГ, коленчатого вала, не устраненные неисправности системы смазки могут стать причиной описанных выше поломок. Также причиной клина могут стать болты, гайки, по неосторожности уроненные в цилиндры или впускной тракт.
- Погнутый клапан блокирует движение поршня. Основная причина «встречи» клапанов с поршнями – обрыв ремня ГРМ. После обрыва либо перескока сразу на несколько зубьев цепи ГРМ и удара происходит изгиб стержня клапана. Сильная деформация приводит к тому, что клапан не может двигаться по направляющей и блокирует движение поршня на подходе к ВМТ. К аналогичным последствиям приведет рассухаривание клапана.
Как понять, что двигатель поймал клин?
Мысль о том, что двигатель заклинил, приходит после щелчка втягивающего реле стартера, за которым не следует вращение коленчатого вала.
Вполне вероятно, что стартер щелкает, но не крутит из-за севшей АКБ или неисправности самого пускача. Чтобы определить заклинивший двигатель, необходимо попытаться прокрутить коленчатый вал вручную. Сделать это можно 2 способами:
- прокрутить коленвал ключом за болт крепления шкива. Недостаток в том, что на большинстве современных автомобилей компоновка подкапотного пространства ограничивает доступ к шкиву;
- вывесить одну из сторон ведущей оси, включить наивысшую передачу и попытаться за колесо провернуть двигатель.
Не стоит пытаться провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль на тросу. Если двигатель заклинил, то усердные попытки провернуть коленвал могут привести к еще большим повреждениям.
Что делать и как лучше ремонтировать заклинивший мотор?
Предположим, двигатель на вашем авто все-таки заклинил, но вы не желаете разбирать его полностью для капитального ремонта. В таком случае снимите ремень ГРМ и попытайтесь провернуть шестерню/и распределительного вала. Если шестерня не вращается в направлении вращения КВ, вполне вероятно, что двигатель заклинил из-за клапанов. В таком случае ремонт заклинившего мотора рекомендуем начинать со снятия клапанной крышки, ГБЦ.
Если шкив коленчатого вала не вращается ни в какую из сторону, демонтируйте поддон для снятия бугелей коренных вкладышей, крышек нижних головок шатунов. В случае обнаружения задранных, прихваченных к коленчатому валу и провернутых вкладышей, замены подшипников скольжения все равно будет недостаточно. Мы рекомендуем не только проверить масляный насос, но и снять коленчатый вал для продувки сжатым воздухом каналов подвода масла. Вполне вероятно, что канал закоксован, что привело к локальному недостатку смазки. Если подшипники скольжения в норме, необходимо снятие и дефектовка ЦПГ.
Масляное голодание
Нехватка моторного масла в нагруженных парах трения приводит к трению на сухую, из-за чего детали быстро перегреваются. Расширение вследствие нагрева ведет к уменьшению теплового зазора, а из-за повышения температуры на деталях из мягких сплавов появляются локальные зоны оплавления. Именно такой разрушительный эффект имеет масляное голодание на подшипники скольжения коленчатого вала, шатунов.
Первыми в случае падения давления масла чаще всего страдают коренные вкладыши коленвала, так как при работе двигателя на них идет наибольшая нагрузка. Из-за высокой температуры происходит прихватка вкладышей и шейки вращающегося коленчатого вала. Последствие – проворачивание вкладышей в постелях и появление характерного стука (в таких случаях говорят, что двигатель стуканул). При усугублении проблемы пара шейка-вкладыш прихватываются настолько сильно, что после остановки двигателя и попытке последующего запуска стартер попросту не может провернуть коленчатый вал. Это и является главным признаком заклинившего мотора.
Основные причины низкого давления масла в двигателе:
- низкая производительность маслонасоса. О характерных неисправностях и методах проверки читайте в статье «Как правильно проверить масляный насос»;
- забитая сетка маслоприемника;
- низкий уровень масла в двигателе. При значительном превышении уровня противовесы коленвала начинают взбивать масло и насыщать его воздухом, что также чревато ухудшением смазки трущихся пар;
- появление эмульсии вследствие смешивания масла с водой, ОЖ;
- неподходящий состав, вязкость моторного масла;
- забитые каналы подачи масла к поршневому пальцу, магистрали смазывания вкладышей коленчатого вала.
Перегрев двигателя
Критическое повышение температуры ведет к чрезмерному тепловому расширению элементов ЦПГ.
При сгорании ТПВС поршень подвергается большим термическим нагрузкам, нежели цилиндр. Также стоит учитывать, что большинство поршней изготавливаются из алюминия, который по сравнению с чугуном имеет двойное тепловое расширение. Уменьшение зазора между поршнем и стенкой цилиндра ведет к полусухому трению, так как масляная пленка вытесняется расширяющимся поршнем. В местах соприкосновения возникают зоны локального перегрева, из-за чего поршень все с большим давлением воздействует на стенку цилиндра. Именно это становится причиной первых задиров.
Дальнейшее тепловое расширение ведет к повышению коэффициента трения и заклиниванию поршня в цилиндре. Двигатель в таком случае глохнет и больше не заводится. В некоторых случаях после остывания двигатель еще можно прокрутить стартером, но работать нормально он уже не будет. Наиболее печальный вариант развития событий – остановка двигателя с характерным стуком и «кулак дружбы».
Чтобы двигатель не заклинил вследствие перегрева, рекомендуем:
Клин клину рознь — журнал За рулем
Однажды, почти у порога редакции, коллегу так переклинил в машине радикулит, что его, отчаянно вопящего, перегружали в «скорую» четверо крепких мужиков! Я часто вспоминаю эту картину, когда что-то похожее случается с механизмами автомобиля. Если заклинит двигатель, трансмиссию, тормоза, подшипники колес, машина тоже обездвижится.
Если клинит подшипник, машину нужно эвакуировать. Но не всегда виноват он сам. Нередко это «умелец» — он затягивал гайки колес всей богатырской силой, помноженной на длину лома! Если в подшипнике гул, значит, дорожки колец начали выкрашиваться. Перспектива заклинивания деталей все более реальна.
Полюбуйтесь на подарок одного из клиентов. Его ВАЗ-2109 доставили на эвакуаторе. Ехал, говорит, нормально, — правда, выжимной подшипник немного шумел, но машина-то не новая.
И вдруг что-то заскрежетало, стала падать скорость… Все, приехали!Полюбуйтесь на подарок одного из клиентов. Его ВАЗ-2109 доставили на эвакуаторе. Ехал, говорит, нормально, — правда, выжимной подшипник немного шумел, но машина-то не новая. И вдруг что-то заскрежетало, стала падать скорость… Все, приехали!
В двигателе множество трущихся механических пар: «поршень — цилиндр», «кольца — цилиндр», «шейка коленвала — вкладыш» и т.д. Зазоры на рабочем режиме должны быть минимальными, но не настолько, чтобы при изменении условий работы вообще исчезли вместе с пленкой смазки, разделяющей детали. Ведь тогда возникнет сухое трение, а это приговор двигателю. На трущихся поверхностях появляются задиры — возможно, до цели вы доедете, но ценой сильного износа двигателя. Остывший не провернуть, так что ремонта не избежать. В худшем случае двигатель заклинит, он остановится сам — и повреждения деталей часто таковы, будто они сварены.
Предполагая худшее — заклинивание двигателя, мы отсоединили коробку передач. Оказалось, рассыпался выжимной подшипник, и его шарики облюбовали щель между маховиком и задней крышкой блока! Дело ограничилось заменой сцепления и выжимного подшипника. По сраПредполагая худшее — заклинивание двигателя, мы отсоединили коробку передач. Оказалось, рассыпался выжимной подшипник, и его шарики облюбовали щель между маховиком и задней крышкой блока! Дело ограничилось заменой сцепления и выжимного подшипника. По сра
Но двигатель может заклинить и по другим причинам. Скажем, с зазорами полный ажур, но деталям не хватает смазки. Это называют масляным голоданием. Таков обычный результат недосмотра: хозяин забыл о том, что уровень масла надо регулярно проверять. Но иногда с уровнем порядок, а масло не подается к деталям. Возможных причин уйма — поломка маслоприемника, масляного насоса или его привода, забитая грязью сетка на входе в насос и т.д. На приборном щитке есть лампочка контроля давления, — куда же смотрел «водила»? Увы, даже отличного давления мало для смазки деталей, если, например, забит грязью какой-либо канал в двигателе.
Тут рецепт один — не лить в него сомнительное масло.
Отдельный разговор о зимнем пуске. Пусть даже на банке есть много-обещающая надпись 5W-30 или 0W-30, в сильный мороз стоит проверить, сохраняет ли стылое масло достаточную текучесть. Выньте щуп, посмотрите, не надули вас торговцы? Если есть остаток масла в банке, переверните ее… Может оказаться, что сейчас этот «продукт» напоминает вязкий кисель. Хорошо отлаженный мотор заведется и на таком, но вас подстерегает беда: через несколько секунд после пуска начнет моргать лампочка давления, послышатся стуки — двигатель надо тут же выключить, иначе он может заклинить, особенно если поддерживать высокие обороты. Дело в том, что часть густого масла насос закачал в каналы двигателя, вниз оно еще не стекло, и маслоприемник оголился — насос сосет воздух. В недалеком прошлом, когда покупка подходящего для зимы масла была проблемой, случаев «клина» двигателей после холодного пуска было не счесть. Сегодня проблема другая: на рынке масел не счесть подделок.
Классический «клин» возможен и в том случае, когда водитель, не замечая потери охлаждающей жидкости, продолжает нахлестывать машину — и перегревает мотор. Тут прежде всего страдают поршни, кольца, зеркало цилиндров. Но если «Тосол» вытекает не на дорогу, а в картер, то насос принимается качать уже не масло, а его эмульсию с жидкостью. От такой «смазки» сильно страдают вкладыши. Дело кончается задирами шеек коленвала, нередки поврежденя распредвалов.
Закончу рассказ необычными случаями. Тем, кто продолжает ездить на «жигулях», полезно знать, что оторвавшийся успокоитель цепи ГРМ, обычно падающий в поддон картера, иногда ведет себя не столь безобидно. Однажды у нас этот предмет, застряв между шатуном и внутренней стороной стенки поршня, остановил двигатель. Бывает, успокоитель падает в «узкость» между звездочкой коленвала и цепью. Если при этом не было сильного удара, избавиться от клина просто: включим высшую передачу и немного откатим машину назад. Успокоитель отправится в поддон, где и упокоится — возможно, в ожидании еще нескорого ремонта двигателя.
Как можно случайно «убить» мотор, заменив масло — Российская газета
Одна из самых простых процедур в обслуживании автомобиля — замена масла: в интернете можно найти подробный мануал чуть ли не на любую машину, а рекомендованное масло и интервал замены прописаны в руководстве по эксплуатации. Однако эксперты портала Drom.ru назвали ошибки, с которыми могут столкнуться автовладельцы, решившиеся на самостоятельную замену. Такие ошибки могут привести к серьёзным проблемам в двигателе, вплоть до его «смерти».
Одна из самых элементарных ошибок — перелив масла. Это грозит повышенным угаром масла и запотеванием прокладок двигателя, или, если коленвал при вращении будет доставать до масла, масло будет вспениваться, что приведёт к повышению его вязкости и, как следствие, выдавливанию сальников коленвала.
Ещё одна частая ошибка по невнимательности — неплотно затянутая сливная пробка. Она может привести к тому, что масло попросту будет сочиться через неё: постепенно его уровень упадёт ниже минимума и у мотора начнётся масляное голодание — детали двигателя будут получать недостаточное количество масла и повысится их износ. Это же применимо к неправильно, неплотно или слишком сильно закрученному масляному фильтру.
Если «классической» замене через сливную пробку вы предпочитаете аппаратные варианты — то есть откачивание старого масла через горловину щупа — стоит быть аккуратным. При откачке с использованием портативного электрического насоса в двигателе может остаться немалое количество отработанного масло, что, возможно, приведёт к потере давления в масляной системе — это тоже ведёт к масляному голоданию.
Ещё потеря давления в системе может произойти из-за загрязнения сетки маслозаборника в поддоне картера. Так случается, например, когда у масла регулярный перепробег — то есть интервал между заменами слишком большой. В такой ситуации, говорят эксперты, если просто поменять масло, то образовавшийся в моторе шлам может смыть в поддон.
Кроме того, если годовой пробег вашего автомобиля меньше, чем интервал замены масла, всё равно стоит раз в год произвести процедуру — со временем масло теряет свои свойства.
А владельцам моторов с сильным «масложором» не стоит игнорировать полную замену масла: доливка смазывающей жидкости при падении уровня не является равноправной альтернативой.
Что делать, если заклинил замок зажигания, советы от экспертов
Заклинил замок зажигания
Довольно часто водители сталкиваются с проблемами с замком зажигания. Это связано с тем, что в современных автомобилях замок представляет собой достаточно сложную конструкцию, совмещающую в себе механический и электрический механизм и электронную часть. Заклинивание замка происходит, как правило, внезапно, и появление поломки ничего не предвещает.Довольно часто водители сталкиваются с проблемами с замком зажигания. Это связано с тем, что в современных автомобилях замок представляет собой достаточно сложную конструкцию, совмещающую в себе механический и электрический механизм и электронную часть. Заклинивание замка происходит, как правило, внезапно, и появление поломки ничего не предвещает.
Заклинил замок зажигания: признаки
Признаки неисправного замка зажигания могут быть разные:
- Ключ заклинило так, что он вставляется в личинку, но не проворачивается.
- Заклинило ключ в замке зажигания в каком-то промежуточном положении, и вытащить его уже не представляется возможным.
- При повороте ключа не подается напряжение на агрегаты, не включаются контрольные ламы на щетке приборов, не работает внутрисалонное оборудование (магнитола, прикуриватель и т.д) . При повороте в положение Start не запускается стартер двигателя.
Заклинил замок зажигания: что делать?
Среди основных вариантов, что может сделать автовладелец при заклинивании замка зажигания, можно отметить следующие:
- Эвакуировать транспортное средство на СТО (такое решение будет наиболее правильным, если заклинил замок, а автомобиль находится на гарантии).
- Ряд замков зажигания зарубежных производителей имеют механическую блокировку от включения стартера при работающем двигателе.
Поэтому если двигатель не запустился с первого раза, ключ нужно вернуть в исходное положение и повторить заданный порядок действий. - Проверить, не мешает ли нормальной работе замка зажигания какое-нибудь инородное тело. Иногда скважину замка перекрывает выпавший штырь удержания ключа, что мешает нормально вставить или достать ключ.
Поэтому если двигатель не запустился с первого раза, ключ нужно вернуть в исходное положение и повторить заданный порядок действий.Конечно, некоторые умельцы могут самостоятельно разобрать замок зажигания, найти неисправность и устранить ее, однако такой ремонт зачастую возможен только на стареньких отечественных автомобилях с наиболее простой конструкцией замка. Современные автомобили требуют максимально аккуратного обращения, так как неправильные действия при ремонте заклинившего замка зажигания могут существенно усугубить проблему и сделать последующий ремонт на СТО более трудоемким и дорогим.
Если никакие простые меры не помогают разблокировать замок зажигания, то лучший выход из сложившейся ситуации — вызов мастера непосредственно на место остановки автомобиля. При несерьезных поломках устранить неисправность мастер может на месте, а при более серьезных проблемах, завести автомобиль, что бы доехать до стационарного ремонта для замены неисправной детали.
Вернуться к списку
Заклинивание дизельного двигателя 2.7 TD на Discovery 3
На данном дизельном двигателе 2.7 TD Discovery 3 заклинил коленвал, т.е. не проворачивается при попытке сделать это вручную через ведущую шестерню ГРМ. Скорее всего обломан коленчатый вал вследствие чего произошло заклинивание. Проще всего обходятся ремонты где идут провороты вкладышей на коленчатом валу, тогда слышны посторонние звуки, но двигатель все таки прокручивается, система фаз газораспределения не нарушается, и таким образом производится замена шорт блока, но когда коленчатый вал ломается, велика вероятность встречи поршней с клапанами, вследствие чего ломаются либо рокеры, либо могут повредиться распределительные валы.
В данном случае два поршня встретились с клапанами – это можно увидеть по остаточным следам, которые остались на поверхности поршня, что какие-то клапана коснулись.
Помимо того, что есть следы встречи клапанов с поршнями, мы видим, что также еще выломало фиксирующий болт распределительного вала, т.е. сломалось несколько рокеров, распределительный вал естественно поднялся вверх, и настолько была сильная сила удара, что просто обломило фиксирующий болт.
Таким образом, есть вероятность повреждения и самих клапанов, и может быть нарушение распределения кулачков, и необходимо проверить кривизну самого распределительного вала.
Получается, что однозначно надо будет менять распределительный вал, однозначно надо будет проверять все клапана на герметичность, дефектовать и менять рокера, не исключен факт неисправности головки блока цилиндров.
Поэтому сто процентное решение – это менять головку блока цилиндров в сборе на новую, но можно произвести дефектовку и переборку всех ее деталей. Таким образом, ремонт увеличился по стоимости по причине того, что не просто заклинил коленчатый вал, а еще произошла встреча клапанов с поршнями, что повлекло за собой выход из строя рокеров и одного распределительного вала.
После снятия двигателя и шорт блока видим, что произошло разрушение шейки коленчатого вала, произошел резкий облом, и соответственно, раз произошло разрушение коленчатого вала, то мгновенно на скорости становятся колом все поршни, ремень ГРМ по инерции пытается вращаться вместе со всеми распределительными валами и произошла встреча клапанов с поршнями.
Осмотрев состояние шатунных шеек на коленчатом валу, видим что серьезных задиров нет.
Автоклуб ВАЗ 2101
AMIGOS (32), MAGNAT (39), VelikV (34), AlokuM (27), Euro (31), Максим:-) (32), ship07 (39), Толстый (24), Ceyhun (30), konor (44), MGrigorj (39), shkinderap (34), Skawe (
Не вращается коленвал — 3 ответа
Похоже получился какой-то форс-мажор в вашем двигателе и теперь он не желает проворачиваться.
Значит придётся делать разборку и выяснять причину.
На морозе конечно такие работы лучше не делать. Надо отбуксировать автомобиль в тёплый гараж и там можно будет докопаться до причины заклинивания двигателя. Хорошо если в гараже имеется смотровая яма, тогда легче будет проводить ремонт мотора.
Снизу подставляете ёмкость и открутив сливную пробку, спускаете масло из двигателя. Пока оно там сливается, вы открыв капот начинаете вскрывать двигатель.
Если карбюраторный, то снимаете крышку воздушного фильтра, убираете сам фильтр, откручиваете 4 гайки крепления корпуса фильтра и убираете этот корпус. При откручивании гаек аккуратнее снимайте их чтобы не упали в карбюратор, а то они могут пролететь насквозь во впускной коллектор и оттуда их засосёт потом в камеру сгорания, что может привести к нехорошим последствиям (как минимум может пробить поршень, как максимум снова заклинит мотор). Можно перед откручиванием гаек сначала закрыть карбюратор чистой ветошью. Там к корпусу фильтра ещё прикреплён шланг сапуна, его тоже отсоедините иначе всё это будет мешать при снятии клапанной крышки. И тросик газа тоже придётся отсоединить от карбюратора и убрать его в сторону. Ещё там остаётся шланг вакуумного усилителя тормозов, тоже проходит над крышкой клапанов, но тут зависит от его длины, может и не помешает при снятии крышки, если коротковат и слишком прижат, тогда придётся и его снять.
Если же мотор инжекторный, тогда немного другие подготовительные работы сверху в моторном отсеке. Надо ослабить хомуты воздуховода на воздушном фильтре и на дроссельном узле, убрать его. Убрать шланг сапуна, шланг ВУТа и отсоединить трос «газа».
Дальше одинаковая работа для обеих вариантов двигателя. Трубочкой на 10 или воротком с головкой на 10, откручивайте гайки по периметру крышки клапанов. Старайтесь и эти гайки не растерять вместе с фасонными шайбами которые под этими гайками
Открыв крышку клапанов осмотрите цепь и можно фонарём посветить вдоль цепи вниз, не порвана ли она и не провисает ли из-за поломки натяжителя.
Если вы видите что цепь цела и натянута, тогда вывернув свечи зажигания, попробуйте ещё раз провернуть колен/вал за гайку шкива вперёд. Если вперёд, по часовой стрелке сопротивляется, тогда можно попробовать крутить против часовой стрелки.
Если прокрута не получается, тогда следующий этап — придётся снимать цепь. Отвёрткой или зубилом отгибайте шайбу фиксирующую болт крепления звезды распредвала. На 17 накидным ключом или головкой на 17, ослабляйте болт. Потом надо ослабить или убрать натяжитель башмака цепи (зависит от конструкции натяжителя, если классический механический стоит, то его лучше убрать открутив два болтика).
Цепь ослабла, открутить болт звезды распредвала
Теперь вам желателен помощник, так как один будет держать звезду с цепью, а другой должен прокручивать колен/вал. В какую-нибудь сторону он должен крутиться. Если этого не происходит, тогда очень большое подозрение на проворот шатунного или коренного вкладыша.
Звезду с цепью привязывайте сверху пусть пока она повисит или собственно говоря можно её прицепить на место пока и закрепить болтом и даже натяжитель водрузить на место, чтобы эти комплектующие не растерялись..
Спускайтесь вниз в смотровую яму. Закручиваете спускной болт на поддоне, тазик с отработкой в сторону. Убирайте защиту двигателя если таковая имеется.
Дальше надо приподнять двигатель иначе поддон не снимется. Для этого есть два способа. Вначале надо слева и справа открутить по две гайки на подушках крепления двигателя. Потом поднять двигатель, либо сверху привязав его к брусу и приподнять тельфером или полиспасом, или накачанные друзья будут за этот брус поднимать. Мне нравится другой способ более доступный даже для одного человека. Надо только иметь гидравлический домкрат. Через доску домкратом приподнимать мотор в районе коробки передач и сцепления, в общем подставлять там где не замнётся.
Откручиваете болты крепления картера, их 19 штук. Вытаскивая болты, не растеряйте шайбы.
Открутив все болты, снимайте поддон, расшевелите его, он наверняка прилипший. После того как он отпрыгнет от блока цилиндров, вот теперь можно помаленьку поднимать двигатель. Немного домкратом приподнял, пробуем вытащить поддон, если не выходит, можно ещё мотор приподнять.
Когда поддон снимется, увидите коленвал с шатунами. руками пошевелите каждый шатун. Когда всё в порядке, он малость шевелится в продольном положении оси. Если проворот вкладыша на каком-то из них, то шевелится он не будет — заклинен.
Если окажется что все шатунные свободны, значит провернуло коренной. Ну тут если глазами не увидите, то придётся по очереди откручивать пять штук бугелей и осматривать. Когда найдёте виновника, тогда надо осматривать шейку колена на предмет — нет ли задиров и делать замер износа диаметра шейки. Если повезёт, то может обойдётесь только заменой вкладышей (мне встречался такой вариант, когда вкладыш коренной провернуло, но шейка колен/вала не пострадала).
Ну вот собственно и всё. Остальное, как говориться сборка — в обратном порядке.
Как снять из строя двигатель, в котором закончилось масло? Быстрое решение!
Обычно люди думают, что если двигатель заклинило из-за нехватки масла, делать уже нечего. Это не так. Лечить заклинивший двигатель можно правильной техникой. Легко узнать , как разобрать двигатель, в котором кончилось масло . У нас есть для вас полезное решение, которое даст мгновенный ответ на вопрос, как разблокировать заблокированный двигатель.
Исследуй сейчас!
Как избавиться от заклинивания двигателя, в котором закончилось масло?Если вы уверены в состоянии вашего двигателя, вы попали в нужное место.Приведенная ниже процедура поможет вам снова запустить двигатель. Так что без лишних слов проверьте это.
1. Разложить Разъедините головку блока цилиндров и коленчатый вал, если масло не проходит.
Можете воспользоваться деревом, чтобы оно осталось как есть. Убедитесь, что диск может скользить по нижней части цилиндра, не повреждая коленчатый вал. Вы должны быть осторожны во время процесса, так как ни один из ваших советов по обслуживанию не поможет исправить ошибку. Всякий раз, когда вы думаете , как разобрать двигатель, в котором закончилось масло , первая мысль приходит на ум — это застрявший поршень. Если поршень все еще застревает даже после выполнения этого шага, пора связаться со специалистами.
Ответ на вопрос, как разобрать двигатель, в котором кончилось масло. Источник: Жалобы на автомобилиПОДРОБНЕЕ:
2. Рассмотрите ущербНезависимо от того, что привело к заклиниванию двигателя, цилиндр и поршень повреждены. Причиной разрыва кольца может быть застревание. Проверить кольцо поршня. Если все в порядке, попробуйте повернуть его в канавке поршня. Клиновидные кольца можно обработать масляной смазкой. При необходимости замените кольца.Заклинивший двигатель из-за отсутствия масленки может деформировать поршни. Тщательно очистите его при идеальном освещении. В случае, если он порвался или потрескался, желательно обратиться к специалистам.
>> Ищете машину из Японии с хорошими условиями, нажмите здесь <<
3. Проверьте нижнюю часть Не забудьте проверить шатуны и подшипник пальца. Звук стука является индикатором износа булавок для запястий. Положите шатуны на стол или поверхность и убедитесь, что они завернуты.Если вы устанавливаете новые кольца, убедитесь, что вы знаете направление скосов.
Правильно расположите зазоры. После успешной установки поршней нанесите на цилиндр и поршень чистую моторную смазку. Вы можете использовать компрессор для уплотнения колец в канавке. Соберите все вместе и попробуйте сдвинуть двигатель. Теперь он будет двигаться свободно.
Примечание: поршневые кольца довольно острые. Так что не забудьте надеть перчатки.
ПриговорВсякий раз, когда вы ищете ответ на вопрос — , как распаковать двигатель, в котором закончилось масло , используйте этот метод, чтобы увеличить срок службы вашего двигателя.
Освободите застрявший двигатель (ВМТ)
Как освободить застрявший движок
Инструкции, видео и PDF включены!
Затем убедитесь, что двигатель не заедает в верхней мертвой точке (ВМТ). В двигателе TRX Racing используется конструкция поршня / гильзы без колец из алюминия-латуни-хрома (ABC). Поршень и втулка имеют плотную коническую посадку в верхней части хода поршня (ВМТ) для образования уплотнения, обеспечивающего сжатие. Этот тип конструкции двигателя основан на очень точной посадке поршня и втулки для уплотнения цилиндра.На новом двигателе это соединение может быть очень плотным. Процесс обкатки двигателя позволяет поршню и втулке изнашиваться, так что посадка не будет слишком тугой для предотвращения работы, но точно подобранный набор для обеспечения оптимального уплотнения цилиндра.
Если двигатель не вращается из-за того, что кажется, что поршень застрял в верхней части своего хода, сначала убедитесь, что аккумулятор EZ-Start® полностью заряжен. При низком заряде батареи в блоке управления EZ-Start будет трудно перевернуть двигатель после плотной посадки поршня и втулки в ВМТ.Если EZ-Start® проходит проверку, а двигатель по-прежнему не вращается, поршень нужно будет освободить вручную, повернув маховик против часовой стрелки (если смотреть на переднюю часть двигателя).
Отвертка с плоским лезвием поможет повернуть маховик. Вставьте лезвие отвертки в одну из канавок маховика и поверните / поверните маховик. На некоторых автомобилях вы можете использовать отверстие в шасси (под маховиком) в качестве рычага для отвертки, которая помогает поворачивать / вращать маховик.Продолжайте поворачивать / вращать маховик небольшими приращениями, пока маховик не будет легко вращаться (без сопротивления). Теперь двигатель готов к запуску.
Для получения дополнительных вопросов относительно «Разблокирования застрявшего двигателя» позвоните по номеру 1-888-TRAXXAS, чтобы поговорить с представителем службы поддержки клиентов.
Совет старожилов: При выполнении процедуры инерционного прогона оставьте поршень в нижней мертвой точке, где двигатель наиболее ослаблен. Если ваш двигатель по-прежнему останавливается в ВМТ, позвоните в службу поддержки по телефону 1-888-TRAXXAS.
T-Maxx ® — Используйте отвертку с плоским лезвием для вращения маховика. Вставьте лезвие привода в отверстие в шасси под маховиком. Поместите край лезвия в одну из канавок маховика и подденьте маховик, чтобы повернуть против часовой стрелки (если смотреть спереди) , используя шасси в качестве точки поворота. Вы должны увидеть, как маховик вращается, и поршень должен отклеиваться от втулки.
Revo ® — Используйте отвертку с плоским лезвием, чтобы повернуть маховик. Вставьте лезвие привода в отверстие в шасси под маховиком. Поместите край лезвия в одну из канавок маховика и поверните против часовой стрелки (если смотреть спереди), используя шасси для рычага. Маховик повернется, оторвав поршень от гильзы.
Скачать инструкцию в формате PDF >>
Как удалить застрявшую пробку слива масла из автомобиля?
Когда вы пытаетесь механически и финансово
ответственность за замену собственного масла — последнее, с чем вы хотите иметь дело
его осложнения.
Однажды я поменял масло в своей новой машине и
У меня не было нужных инструментов, потому что это была машина более новой модели, мне пришлось
совершить шесть походов в автомобильный магазин, чтобы получить все нужные запчасти. Уроки
Иногда на собственном горьком опыте вы понимаете, что лучше всего вам подходят.
Например, если ваша маслосливная пробка застряла, когда вы находитесь в когда вы делаете замену масла, что вы делаете? Ну, есть несколько простых шаги, которые вы можете предпринять, чтобы снять сливную пробку масла с вашего автомобиля.
Необходимо дать машине прогреться
Если вы можете объехать квартал или можете чтобы дать двигателю прогреться в течение нескольких минут, это будет идеальное количество времени, чтобы компоненты вашего двигателя прогрелись, но не были слишком горячими то есть неспособность работать на вашем двигателе. Через несколько минут залезьте под свой автомобиль, найдите сливную пробку и поверните ее против часовой стрелки. С двигатель еще теплый, вам будет легче снять пробка от масляного поддона.
«Тор он»
Это очень распространенная тактика для механиков. Иногда вы просто нужно взять молоток над тем, над чем вы работаете … теоретически конечно. Вам нужно будет распылить проникающее масло на масляную пробку и оставить посидеть несколько часов. Затем вы можете взять небольшой молоток и постучать против часовой стрелки, чтобы убедиться, что вы откручиваете вилку.
Торговые инструменты
Наиболее известные как торцевые ключи … вы вынимаете головку из ручки гаечный ключ и найдите гнездо, подходящее для вашей масляной пробки.Если вы используете более длинный ручки, вы сможете получить немного больше крутящего момента.
Gator Grip
Ручка Gator Grip У захвата аллигатора маленькие зубцы, которые помогут вам взлететь
сливную пробку масляного поддона. Просто оберните им маслосливную пробку и
поверните против часовой стрелки.
Начало использования смазки
Итак, вы начинаете рассматривать варианты без успех. Постарайтесь нанести немного смазки и смажьте внутри и вокруг резьбы пробку маслосливного отверстия. Это вместе с теплом или теплом поможет вам превратить открутите маслосливную пробку с помощью дополнительных инструментов, упомянутых ранее.
Последний вариант — получить профессиональную помощь, мы можем помочь вам в Автомобильном суперцентре. Мы всегда имейте доступный отсек, если вы застряли в работе с двигателем.
Можно ли починить заклинивший двигатель? — Лос-Анджелес, Калифорния,
Обслуживание автомобильных двигателей
Владение автомобилем — огромная ответственность. Это востребованные высокопроизводительные машины, которые требуют регулярного ухода и технического обслуживания, а главное — двигателя.Рекомендуется менять масло каждые 3000–5000 миль. Фактически, просто поддержание масла в вашем автомобиле может помочь продлить срок службы двигателя вашего автомобиля. Хотя, конечно, есть несколько других важных вещей, которые нужно сделать для обслуживания двигателя вашего автомобиля, поддержание уровня масла может быть разницей между потребностью в небольшом ремонте и необходимостью полной замены двигателя. Несоответствие уровня масла может привести к внутренним повреждениям, наиболее серьезной проблемой является заклинивание двигателя. Когда ваш двигатель заклинивает, возможностей исправить проблему очень мало.
Закупоренный двигатель или разряженная батарея
Часто, когда двигатель не запускается, многие думают, что проблема в батарее. В некоторых случаях это правда. Если вы оставили фары включенными на ночь или дверь не была закрыта до конца, аккумулятор может разрядиться, и ваш автомобиль выйдет из строя. Разница между разряженным аккумулятором и неисправным двигателем будет заключаться в том, что работает, а что нет. Когда аккумулятор разряжен, машина не заводится, как и электронные компоненты.
С другой стороны, когда ваш двигатель заклинивает, электронные компоненты могут работать, но ваша машина не перевернется.Каковы признаки заклинивания двигателя?
Прежде чем ваш двигатель полностью перестанет работать, должно появиться несколько индикаторов, которые он скоро закроет. Двумя наиболее очевидными из них являются горит индикатор проверки двигателя и стук или лязг, исходящий от двигателя. Имея это в виду, что на самом деле вызывает заклинивание двигателя?
Причины изъятия двигателя автомобиля:
Недостаточный уровень масла: при низком уровне масла двигатель перегревается, детали плавятся, а подшипники в конечном итоге выходят из строя.
Накопление воды: Вода не сжимается, как бензин, и может вызвать заклинивание двигателя.
Накопление ржавчины: , когда автомобиль не используется в течение длительного периода времени, накапливается ржавчина, вызывая заклинивание двигателя при попытке его использования.
Неисправные детали: это редко, но случается, и поэтому водители должны знать об отзыве запчастей на своих автомобилях.
По причинам, перечисленным выше, у автомобиля больше шансов конфисковать, чем у автомобиля с достаточным количеством масла и техобслуживания.Если по какой-либо причине у вас низкий уровень масла, в вашем двигателе слишком много воды или вы просто не водили машину какое-то время, есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание, чтобы определить, не заклинило ли ваш двигатель.
Признаки двигателя изъятого автомобиля:
Громкие звуки проворачивания / грохота: это происходит из-за того, что стартер ударяет по маховику из-за недостаточной смазки.
Поршень виден: при взгляде на двигатель поршень может быть виден, потому что незакрепленные детали будут попадать в другую часть двигателя с достаточной силой.
Дым / дым: , поскольку двигатель не может вращаться, возможны пары, дым и даже возгорание — все это верный признак заклинивания двигателя.
Ничего: Самый явный признак заклинивания двигателя — это когда ничего не происходит. Когда твоя машина не заводится, как ни старайся.
Важно отметить, что невероятно маловероятно, что двигатель закроется без предупреждения. Почти всегда есть признаки, которые могут указывать на возможное заедание или отказ, такие как: стук, плохая работа двигателя, горящая лампочка масла и многое другое.В конце концов, большинство отказов двигателя происходит из-за плохого обслуживания, в частности, из-за нехватки масла в вашем двигателе. В настоящее время ведутся споры о том, следует ли использовать в автомобиле обычное или синтетическое масло. У любого варианта есть свои преимущества и недостатки, и механики Carotech Automotive and Tyres могут подробно обсудить это с вами. Позвоните нам сегодня (424) 283-4303, чтобы обсудить наши услуги более подробно.
Диагностика заклинившего двигателя
Если механик диагностировал ваш двигатель как изъятый, к сожалению, для вас есть несколько вариантов.В зависимости от серьезности повреждения большинство механиков предложит полную замену, а не попытается отремонтировать. Это может быть связано с тем, что в конечном итоге ремонт в целом обходится дороже, чем простая замена двигателя. Для механиков Carotech Automotive в Лос-Анджелесе восстановление двигателя в Калифорнии — это вариант, который они могут предложить и предоставить. В этом случае они по сути восстановят ваш двигатель с нуля, а не отремонтируют поврежденные детали. Иногда замена обходится дешевле и лучше подходит для вашей ситуации, но каждый автомобиль и случай индивидуальны.Все будет зависеть от степени нанесенного ущерба.
Независимо от того, что вам нужно, Carotech Automotive and Tyres — эксперты, когда дело доходит до восстановления двигателя, а также его замены.
Часто задаваемые вопросы
Есть ли разница между мотором и двигателем?
Нет, двигатель и мотор взаимозаменяемы с автомобилями
Стоит ли заменять двигатель?
Нет однозначного ответа «да» или «нет», потому что это зависит от степени повреждения вашего двигателя.
Если хороший механик из уважаемой компании считает, что ремонт выполнит свою работу, замена двигателя может оказаться пустой тратой времени и денег. Это будет то, что нужно обсудить с механиком.
Сколько стоит замена двигателя?
Владельцы автомобилей должны заплатить от 2250 до 4000 долларов, или примерно от 10% до 20% стоимости нового автомобиля, за замену двигателя в своем автомобиле
Что означает заклинивший двигатель?
Заклинивший двигатель означает, что электроника в вашем автомобиле все еще может работать (т.е. радио, кондиционер и т. д.), но двигатель не перевернется. Вместо этого вы можете услышать стук или лязг.
Свяжитесь с Carotech Automotive and Tyres, (424) 283-4303, по вопросам обслуживания двигателей автомобилей в Лос-Анджелесе, Калифорния.
Что блокирует шкив газонокосилки? | Home Guides
Крис Дезил Обновлено 10 декабря 2018 г.
Когда ваша газонокосилка не переворачивается, проблема обычно сводится к топливно-воздушной смеси или искре.Однако, когда вы не можете даже запустить стартер, обычно это масло — либо слишком много, либо слишком мало — если только проблема не в самом стартере. Слишком много масла создает гидрозатвор, который легко исправить. Однако слишком мало масла может привести к заклиниванию двигателя, а это более серьезно.
Засорение лезвия
Роторный стартер роторной косилки подключается непосредственно к коленчатому валу двигателя, а тот соединяется непосредственно с лезвием. Это означает, что если что-то мешает вращению лезвия, вы не сможете тянуть шнур стартера.Небольшой камень, застрявший между вершиной лезвия и декой косилки, может сделать это, и если вы просто наезжаете на пень или другой большой объект, лезвие может погнуться. Всегда снимайте колпачок свечи зажигания и надевайте кожаные перчатки перед тем, как повернуть косилку на бок для исследования.
Hydro-Lock
Если лезвие чистое и в хорошем состоянии, проверьте масляный фильтр.
Если он заполнен маслом, поршневой цилиндр может быть заполнен маслом, что вызывает гидрозатвор. Это может произойти, если наклонить косилку вперед и подержать в таком положении несколько минут.Обычно, когда вы тянете за пусковой трос, он перемещает поршень. Но когда цилиндр заполнен маслом, поршень должен работать против масла и может заблокироваться. Чтобы слить масло, снимите свечу зажигания и проверните двигатель. Масло будет разбрызгиваться из отверстия для свечи зажигания.
Заклинивший двигатель
Поршень газонокосилки может заклинивать, если газонокосилка долгое время стоит во влажных условиях или если вы забыли залить масло в картер. Вы можете освободить поршень, сняв свечу зажигания и вручную покачав лезвие.Обязательно наденьте кожаные перчатки при этом. Распылите обильное количество аэрозольной смазки или проникающего масла в отверстие свечи зажигания и подождите 10 минут, прежде чем покачивать лезвие. Когда вы почувствуете, что лезвие начинает вращаться, медленно поверните его несколько раз в обычном направлении вращения, затем вставьте вилку в розетку и попробуйте запустить газонокосилку.
Проблемы с возвратным стартером
Трос ручного стартера может запутаться в шкиве, и когда это произойдет, вы не сможете его вытащить.Пружина, которая втягивает трос, также может сломаться, и это может помешать шкиву вращаться или втягиваться. Вам нужно снять корпус стартера, чтобы зафиксировать трос или пружину. Иногда это требует снятия и других частей двигателя. Будьте очень осторожны при обслуживании пружины, потому что она находится под напряжением — если отпустить ее слишком быстро, она может поранить вас. Возможно, вы захотите доверить эту работу профессиональному мастеру по ремонту газонокосилок.
Один из «профессиональных
опасности »сбора старых авиамоделей является
тот факт, что многие из них сидели в своих коробках
для всего до 50 лет или около того, а движущиеся части
полностью и полностью заблокирован. На протяжении многих лет я пробовал всевозможные методы работы с заклинившими двигателями, а также с помощью пробных и бедствия, я разработал несколько техник, которые, надеюсь, поможет какой-нибудь бедной душе высвободить свой последний приобретение, имея в виду, что его очень легко испортить двигатель стоит сотни долларов, если вы сделаете ошибку решение. В целом и для начала мы
определит двигатели, с которыми труднее справиться, и
Смело могу сказать, что модели дизелей сложнее, чем
двигатели накаливания. Почему ? По той простой причине, что вы можете удалить
свечу накаливания (или свечу зажигания) от одной, что исключает возможность
(за счет гидравлического давления) защелкивания шатунной шейки, изгиба
шатун или какой-то другой неописуемый ужас, который возможен
при попытке ослабить дизель.Но некоторые из вас говорят:
«Да, но вы всегда можете снять цилиндр дизеля.
не можешь »? Если у дизеля есть винт в цилиндре
вкладыш, и вы пытаетесь отвинтить его, пока поршень замерз
к цилиндру, вы почти наверняка получите скрученный
шатун! То же самое произойдет с цилиндром, закрепленным на болтах. Теперь, пока я не отвлекся, у меня есть чтобы объяснить причину, по которой я даже пишу эту главу — совсем недавно я столкнулся с самой большой проблемой в попытке освободить двигатель. Без сомнения, самый сложный двигатель, с которым мне когда-либо приходилось иметь дело — дизельный двигатель с подшипником скольжения AMCO объемом 3,5 куб. Finger Biter.” Сочетание факторов сделало этот двигатель отличным настоящий кошмар, чтобы попытаться расслабиться:
Короче говоря, все аспекты этой чертовой штуки были
цель, разработанная, чтобы помешать попыткам Вот сейчас вы думаете: «Но почему бы просто не снять заднюю панель и не посмотреть »? Ну а Задняя панель AMCO ввинчивается, и если у вас нет правильное оборудование и много удачи, все закончится с канавкой с заусенцами, а двигатель сейчас упало в цене! Вы когда-нибудь пытались удалить P.A.W. заднюю панель, не повредив ее — удачи! Моя философия сейчас — демонтировать двигатель. Итак, я был на стадии, чтобы начать заезд
лечение, которое, как я считаю, — ЕДИНСТВЕННЫЙ способ
ослабить действительно сильно застрявший двигатель. Кстати, можно
забудьте о проникающих маслах и замачивании двигателей в чем угодно
растворитель / чудо, за которое вы заплатите целое состояние
магазины автозапчастей. Я их все перепробовала, даже замочила
двигатели неделями в всякой гадости, но финал
осмотр покажет, что ни один из них не проник в движущийся
запчасти вообще.Я бы даже не подумал об использовании чего-либо, что
может ржаветь / разъедать / окислять детали двигателя за 400 долларов
либо, так что все, что на водной основе, отсутствует! Тепло
единственный ответ на окончательно застрявший двигатель, и вот что
Я делаю — убедившись, что жены нет рядом, я поворачиваюсь
духовку примерно на 150-200 градусов (на самом деле не
важно, как вы вскоре узнаете) и дайте ему нагреться
в течение 5 минут или около того. Итак, как определить правильную температуру I
слышите вы спросите? Ставлю двигатель на кусок тонкой жести (
идеально подходит для консервной банки для сухого молока) в верхней части предварительно нагретого
духовки, и через пару минут проверить двигатель с
твоя голая рука.Если вы можете поднять его с комфортом без
жжет руку, подождите еще минуту или около того, пока она
ПРОСТО слишком жарко, чтобы брать его голыми пальцами — это
нужная температура! Любые горячее и внутренние части
начнет нагреваться, и мы не хотим менять
металлургия из них, не так ли? Теперь вы надеваете кожаные перчатки
(пара баксов в The Warehouse или аналогичном магазине) хлыст
выключите двигатель и попробуйте сдвинуть вал.Обратите внимание, я сказал двигаться
там — не вращать. Объект, особенно с
Дизель, это просто раскачивать вал туда-сюда (до сопротивления
чувствуется), может быть, пару дюймов на концах 9 дюймов
опора Некоторые двигатели будут двигаться на удивление легко, но некоторые (например,
этот проклятый AMCO) будет двигаться, но очень жестко. Теперь цил. был откручен, путь был открыт
чтобы полностью удалить контрпоршень, промойте цилиндр
всего оставшегося мусора, смазать и собрать. Как большинство контра
вставляются снизу (из-за сужения отверстия),
Я сажаю цилиндр на деревянный брусок и использую короткий кусок
деревянного дюбеля, постучите им по дну цилиндра.Вы можете быть удивлены, насколько сильно вы должны ударить его
молоток, чтобы сдвинуть его вниз, так что представьте себе огромную силу, которую вы
будет применяться к соответствующим частям, пытаясь заставить его
резервное копирование только давлением поршня. Вы обнаружите, что контакт
площадь между контрпоршнем и стенками цилиндра равна
сухой, как ремешок погонщика верблюдов, но однажды очищенный и смазанный маслом
он должен нормально двигаться вверх и вниз.Я был прав
в моем предположении повторно. контра завинчивают слишком далеко
на AMCO — при первом снятии контра было 1/10
дюймов вниз от верха цилиндра. При повторной сборке я
постучал по нему заподлицо с верхней частью цилиндра, и сжатие
теперь чувствует себя нормально для успешного начала. А теперь пару слов о моем «волшебном эликсире».
Ацетон — это, без сомнения, лучший препарат для
использовать при освобождении двигателя. Однако это будет работать, ТОЛЬКО если
можно привести в движение детали — я замочил двигатели
в нем неделями пока ничего не происходит, но если детали будут
двигаться при погружении в ацетон, результаты просто потрясающие
! Это еще одна причина, по которой я теперь даже не беспокоюсь
снять заднюю панель, так как обычно вы портите прокладку и
придется вырезать новый вручную.Когда имеешь дело с тлеющим двигателем,
Я просто снимаю свечу накаливания и очищаю двигатель за один раз.
кусок (если вы оставите заднюю панель включенной, будьте очень осторожны
ацетона, брызгающего на вас из отверстия для пробки, когда вы
заворачивая двигатель в жидкости, поэтому надевайте защитные очки). Не наливайте ацетон в этот тонкий пластик. Китайские контейнеры на вынос, так как они съедят свой путь через несколько секунд — я использую небольшой нейлоновый (Tupperware хороша) чаша, которую вы можете забрать в оптовых магазинах. за 1 доллар.Я не использую металлические контейнеры, так как они могут поверхностно повредить двигатель коллектора в остальном безупречный. Из всего этого вы можете понять, что ацетон должен относиться к вам с осторожностью, и вы правы. Всегда носить защита глаз, длинные брюки и кожаные ботинки — используйте только в хорошо проветриваемых помещениях (не курить!) и всегда использовать толстые резиновые перчатки при чистке в нем двигателя.Если двигатель есть пластмассовые детали или окрашенные головки, это хороший идея либо удалить их, либо протестировать тряпкой, смоченной сначала в ацетоне, перед погружением. Несколько быстрых советов:
|
Теперь я не знаю
о тебе, но если у меня в коллекции есть паровоз, то один из
сопутствующие удовольствия — возможность закрепить опору на
вещь и «переверните» ее. Очень успокаивает и расслабляет,
как смотреть, как рыбы плавают в аквариуме! Даже если ты никогда не собираешься
смонтировать и запустить его, по крайней мере, в том состоянии, в котором он
МОЖЕТ Бежать. На мой взгляд, застывший двигатель
просто неодушевленный кусок металла, но когда его высвободили, он
становится «живым», как паровой двигатель
в паре обретает жизненную силу и характер.
откручивается и пытается его повернуть или открутить.я
знаю это по горькому опыту, даже когда двигатель НЕ БЫЛ
застрял — однажды я бегал жим немного 0,5 куб.
D.C Dart, когда он начал замедляться без причины. Ищу
внимательно я заметил, что винт в цилиндре медленно откручивается
сам из-за вибрации, так что же сделал Маггинс? — Схватил
цил. муфту и снова закрутил, пока двигатель
Бежал.Результат — 1 Dart Diesel со скрученным шатуном.
!
как можно меньше.Вооружившись этим знанием, я тогда
разработать способ перемещения вала без использования
вышеупомянутый скользящий приводной винт и шаткий штифт опоры.
К сожалению, шпилька имеет резьбу 2 BA, что может быть мало
трудно найти в местном хозяйственном магазине, поэтому SOS
был отправлен поставщику модельных инженерных деталей,
и была закуплена шпилька с головкой под торцевой ключ (идеал!) 2 ВА.ХОРОШО,
так что теперь у меня было средство перемещать вал, НО — я не мог
просто ввинтите шпильку так, чтобы она вошла в отверстие вала,
из страха повредить (плюс, если шпилька застряла, у меня не было
способ удерживать вал, чтобы открутить его), поэтому я решил использовать
2 контргайки на шпильке — вкрутить до дна,
отверните его примерно на пол-оборота, затем затяните две контргайки
вниз на конец вала.
Теперь основная цель здесь — нагреть
холодный двигатель как можно быстрее, так что, будем надеяться,
внешние детали, такие как цилиндр и корпус главного подшипника, будут
расширяться от поршня и коленчатого вала только немного
немного больше, чтобы позволить немного больший зазор. Если бы это было нормально
двигатель со шлицевым или аналогичным образом заблокированным винтом, и
карданный вал, я бы прикрутил старую нейлоновую опору, я зарезервировал
именно для такой операции, так как нейлон является хорошим индикатором
тепла — если лезвия шлепаются при снятии
двигатель из духовки, вы слишком долго его оставили!
Как уже упоминалось
раньше я не мог использовать винт на AMCO, но имел
шпилька с головкой под торцевой ключ в сочетании с шестигранным ключом.Теперь
обычно, когда достигается эта стадия ограниченного движения, я
просто переведите двигатель (после того, как он немного остынет) в
контейнер, наполненный ацетоном, и продолжайте раскачивание
в жидкости, и этого обычно достаточно, чтобы все разрыхлить,
практически мгновенно. Однако, как и следовало ожидать, AMCO
другие идеи — как только попадет в холодную жидкость, все
снова заперт, и, чтобы еще больше усложнить ситуацию, моя опора
шпилька начинала откручиваться каждый раз, когда я поворачивал ее против часовой стрелки.Так началась последовательность нагрева, покачивания вала, погружения в ацетон,
затяните контргайки на шпильке стойки, затем начните все сначала.
После пары первых циклов я пролил немного света
машинное масло, которое, надеюсь, поможет делу, и, конечно же,
примерно после 6 или 7 попыток вал высвободился до такой степени
что я мог переместить его, когда погрузился в ацетон. Это было
тогда только вопрос 5 минут или около того, прежде чем этот сосунок
рыхлый, как гусь, но учтите — даже сейчас ДЕЛАЙТЕ
НЕ пытайтесь повернуть вал на 360 градусов, как мы все еще делаем
не знаю, где находится этот контрпоршень, и даже если
мы сделали, двигатель будет «гидравлическим» в жидкости, с
потенциально катастрофические результаты.Очевидно, если это
двигатель накаливания без установленной свечи, на этом этапе вы можете
(если хотите) поверните вал на 360 градусов. С
Дизели, но вы можете поспорить, что если бы поршень был
застрял, контра будет застрять еще хуже из-за
используются более жесткие допуски, и ни один пенетрант, известный человеку, не
просочиться в такую крохотную щель.
К счастью, теперь, имея
разорвал прочную связь между поршнем и цилиндром., Я был
смог снять, во-первых, муфту цилиндра с моей резиной
ремешок Baby Boa (дешевые легко сломаются, так что купите
подлинный Made in England), а затем винт в гильзе
с помощью нескольких тонких захватов на нерезьбовых
часть цилиндра. Не волнуйтесь, сталь очень
жестко там, и все, что сделали многофункциональные ручки, это отполировали металл
немного — отметок вообще нет.
Пока
цилиндр был отключен от двигателя, я легко смог промыть
большая куча маслянистого мусора из картера, чуть ниже
порты передачи, которые доставили бы всевозможные хлопоты
если оставить там.Осталось только прикрутить цилиндр.
обратно в тугой, прикрутите муфту с этим волшебным Baby Boa
(как сборщики двигателей выжили без них?) и
Боб твой дядя ! Даже не пришлось накраситься
новая прокладка. 
Как освободить застрявший двигатель мотоцикла
Объявление
Сравнить
БЕСПЛАТНО Онлайн-предложения по страхованию мотоциклов!✔ Сравните предложения быстро и сэкономьте деньги!
Лучшие провайдеры в вашем районе.
Если вы купили старый мотоцикл с остановившимся двигателем, это еще не конец света. Хотя, возможно, вас ждет большой проект.
Если вы все равно планировали перестроить двигатель целиком, это не так уж и плохо.
Возможные причины заклинивания двигателя мотоцикла
Заклинивание двигателя мотоцикла может быть вызвано рядом причин, в том числе:
- Заклиниванием поршней. Если поршни расплавились или заржавели, они могут прилипнуть к стенкам цилиндра.
- Коробка передач заклинивает.
- Заедание сцепления.
- Заклинило стартер, шестерни или муфту стартера.
- Сломанный кикстартер.
- Заклинившие подшипники коленчатого вала или шатуна.
- Заедание приводной цепи.
- Заедание тормозов.
Как диагностировать заедание двигателя мотоцикла
Если вы хотите избежать разрыва двигателя, вы должны попытаться определить, в чем действительно причина.
Чтобы проверить тормоза, цепь и шестерни промежуточного вала трансмиссии, вы можете перевести двигатель в нейтральное положение и попытаться его толкнуть. Если толкается легко, скорее всего, проблема не в этом.
Объявление
Экономьте деньги на
Страхование мотоцикловСравните предложения быстро и сэкономьте деньги!
Лучшие провайдеры в вашем районе.
Чтобы проверить шестерню кикстартера или электростартера, попробуйте провернуть коленчатый вал за болт коленчатого вала. Если он поворачивается, вероятно, проблема заключается в шестернях кикстартера или электродвигателя стартера.
Если поршни или какие-либо другие внутренние детали вызывают заклинивание двигателя, вам придется его демонтировать.
Перед тем, как разбирать двигатель, вы можете попытаться освободить застрявшие поршни, капнув проникающее масло в отверстия для свечей зажигания и дав ему впитаться.
Даже если вы освободите двигатель, вы все равно должны его снести.