Что залить в цилиндры для раскоксовки колец: Раскоксовка двигателя

Содержание

Раскоксовка двигателя — без замены масла!!! ПРОСТО И ДОСТУПНО!

Раскоксовка двигателя — удаление нагара с поршневых и маслосьемных колец, чтобы они обрели «подвижность», тем самым устраняя увеличивающийся «масложор». Способы ее проведения сильно зависят от качества автохимии и устройства двигателя. В большинстве случаев после раскоксовки требуется замена масла в двигателе, а зачастую предварительно надо очистить крышку картера от краски (из-за реагентов раскоксовки краска спучивается, отслаивается от крышки и забивает решетку маслоприемника).

В этой статье описаны разные варианты раскоксовки поршневых колец с заменой и без замены масла после ее проведения!!! ПОМНИТЕ: Появление масложора зависит не только от пробега двигателя, а также от манеры езды и применяемых моторного масла и топлива. Раскоксовка колец эффективнее всего именно как профилактика двигателя, проводимая периодически как ТО. Она на 100% устраняет «жор» масла, если он не более 0,5 л на 1000 км пробега, т.к. маслосъемные и компрессионные кольца еще не стерлись об стенки гильзы цилиндров. При более сильном расходе масла можно не достичь желаемого результата, а «масложор» может усилится.

СПОСОБЫ РАСКОКСОВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

Все способы раскоксовки поршневых колец двигателя можно разделить на 3 вида: «мягкая» раскоксовка, «жесткая» и в движении.

«Мягкая» раскоксовка двигателя

Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через масляную систему двигателя. Раскоксователь (обычно это «промывка масляной системы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до самой смены масла двигатель нужно эксплуатировать в щадящем режиме, избегая эксплуатации на максимальных оборотах. Состав «мягкой раскоксовки» должен размывать нагар с маслосъемных колец (которые чаще всего подвержены «залеганию» или коксованию) и поршневых канавок.

Главный минус таких «мягких» раскоксовок:

с их помощью не получается очистить от нагара ни камеру сгорания, ни клапана двигателя. В основном это — традиционные промывочные жидкости масляной системы двигателя (5 или 7-минутки), с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара. Такой метод можно применять не в клинических случаях загрязнения двигателя, а как профилактику, при каждой замене масла.

Раскоксовка двигателя димексидом

В последнее время популярна раскоксовка лекарственным препаратом димексидом. В основном за возможность приобрести его в любом уголке России, а также он достаточно хорошо отслаивает и растворяет нагар в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 литр масла в двигателе. Минусов у этого способа раскоксовки три: обязательно нужно очистить поддон от краски, чтобы не забило сетку маслозаборника (краска отслаивается с поверхности поддона и попав на сетку маслозаборника, перекрывает подачу масла в насос, т.к. основное свойство димексида проникновение под поверхность кожи). Требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом. Димексид хорошо очищает кольца, но нагар не полностью растворяется в масле, а кусочками отслаивается от стенок деталей двигателя и может забить маслоканалы в коленвале и шатунах.

Может по такому же принципу работает РАСКОКСОЙЛ ВАЛЕРА, т.к. его производитель не рекомендует долгое нахождение в масле этого реактива, опасаясь за отслаивание краски с поддона.

К «мягкой» очистке колец от нагара можно отнести и нашу присадку в масло АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ЭДИАЛ. Ее добавление в масло двигателя позволяет хорошо очистить кольца и канавки поршня от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения, от применения присадки, становятся заметны через 10-15 минут на холостом ходу и проезде до 50 км. Основное отличие ее от других «мягких» конкурентов: НЕ НАДО МЕНЯТЬ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе производится планово). Наша присадка заливается как в «свежее» так и в «старое» масло и на ней катаются до конца срока службы масла. Желательно, чтобы автомобиль еще проехал на этом масле хотя бы 300 км, чтобы присадка сработала в полную силу. Нагар полностью расщепляется на молекулы и не забивает масляные каналы в колевале.

Ее дополнительным плюсом служит последующая защита пар трения от износа и усиление сопротивляемости масла на истирание.

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Жесткая раскоксовка колец (старый «дедовский метод») более распространена. Суть этого способа раскоксовки довольно проста: в камеру сгорания через форсуночные или свечные отверстия заливается агрессивная жидкость которая размягчает и растворяет нагар в канавках и на днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего отключают зажигание и выкручивают свечи или снимают форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки выставляют поршни в положение близкое к среднему. В каждый цилиндр заливается антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ, ДИМЕКСИД, ХАДО или ВАЛЕРА) и оставляется там на определенное время – от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Прогреть двигатель нужно для усиления процедуры, создается эффект «паровой бани», так нагар лучше «откисает» и размягчается.

Свечные колодцы при такой раскоксовке закрывают, слегка наживив свечи, чтобы двигатель быстро не остыл, и отключают зажигание. После прохождения определенного времени выкручиваются наживленные свечи зажигания, и путем прокрутки коленвала стартером из камеры сгорания удаляется вся очищающая жидкость, часто применяя для этого шприц с трубочкой. Это та, что не просочилась через поршневые колечки в картер. Свечные отверстия накрывают ветошью, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не заляпала все подкапотное пространство. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проезжают около 50 км. Далее самое главное: требуется

ОБЯЗАТЕЛЬНО сменить масло и свечи.
Хотя в последнее время некоторые производители уже не настаивают на замене свечей зажигания.

Данная методика сегодня довольно активно применяется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

В последнее время популярна МИЦУБИСИ ШУМА, т.к. она не опускается вниз при впрыскивании в камеру сгорания, а пенясь заполняет весь ее объем и чистит всю камеру сгорания, включая верхнюю ее часть и клапана. По такому же принципу работает ВАЛЕРА от ВМПАВТО и ЛАВР.

Минусы «жесткой» раскоксовки

Эффективность этого способа зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина с ацетоном в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя. Часто удается убрать только нагар на который попала жижа чистящего сольвента (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана почти не очищаются.

Такая химия довольно токсична и применяя ее в гараже можно отравиться ядовитыми парами. В зимнее время, на качество растворения нагара сильно влияет быстрое остывание двигателя, да и на морозе выкручивать свечи или снимать форсунки занятие не из приятных.

Непонятно сколько надо заливать по количеству сольвента в каждый цилиндр для наибольшего достижения результата, т.к. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению для всех двигателей одинакова (у 2,5л двигателя и у двигателя объемом 1,3л одинаковое количество поршней). Нальешь много, есть вероятность, что в масло просочится большое количество препарата и разрушит резиновые уплотнения, нальешь мало, можно толком ничего не почистить.

Особенности раскоксовки ГРИНОЛ

Особенно разрушительное действие у раскоксовки ГРИНОЛ. Уже через час после заливки в камеру сгорания она просачивается через колечки в картер и начинает отслаивать краску с поддона. Поэтому эту раскоксовку лучше всего применять для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, тут ей нет конкуренции. К стати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики именно с очисткой поршней со снятием с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания раскоксовка быстро просачивается в картер двигателя (через замки колец) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Довольно тяжело самостоятельно выставить поршни в среднее положение, для этой операции потребуется как минимум один помощник. Если автомобиль с АКПП (его взад-вперед не по толкаешь), значит для проведения раскоксовки потребуется подъемник или домкрат, чтобы поднять ведущие колеса.

Раскоксовка оппозитного двигателя

Конструкция двигателя сильно влияет на проведение очистки от нагара. Допустим надо раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, непонятно где вообще там находятся свечи зажигания, а надо еще добраться до них, выкрутить и попытаться залить антикокс в камеру сгорания. Оппозитные двигатели располагаются горизонтально и антикокс вытечет из камеры сгорания, пока будете вворачивать свечи на место. Выставить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе вовсе проблематично, плюс раскоксовка будет очищать только нижнюю половинку камеры сгорания, и соответственно нижний сегмент колец. Хоть и создается эффект «паровой бани», но лучше все же когда нагар полностью залит реагентом, чем разложение его под паром.

Раскоксовка V-образного двигателя

Тоже самое можно сказать про V-образные двигатели, где доступ к свечам или форсункам затрудняют еще и навесные агрегаты. Плюс поршни под наклоном, раскоксовка будет неравномерно воздействовать на нагар, значит потребуется больше препарата для растворения нагара. Очистка колец таким методом дизелей вообще штука проблематичная. Сначала нужно добраться до форсунок (те же навесные агрегаты), потом снять их, а это зачастую требует специальных съемников или форсуночных ключей. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (для повторного использования они уже не подходят), которые надо предварительно купить, а это поездка в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема — образование задиров на гильзе. При «жесткой» раскоксовке двигателя от нагара происходит вымывание масла со стенки цилиндра чистящим реагентом и первый запуск двигателя осуществляется «по сухому» т.е. кольца трутся по гильзе без масла, что приводит к дополнительным задирам на гильзе и резкому износу поршневых колец.

Обязательно потребуется замена масла в двигателе, т.к. часть препарата через кольца проникает в картер и смешивается с маслом, что меняет его свойства и будет отрицательно воздействовать на резиновые уплотнения и сальники. Обычно подлежат замене и свечи зажигания.

Раскоксовка колец через топливо

Раскоксовка двигателя через топливо — выжигание нагара в процессе движения. Это самый простой по проведению, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром. Суть метода — применение специальных присадок в топливо для борьбы с нагаром в камере сгорания. Тут наш РАСКОКСОВАТЕЛЬ ЭДИАЛ . Почистить двигатель используя нашу присадку это самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для его осуществления НЕ ТРЕБУЮТСЯ специальные навыки, инструмент и куча времени для снятия и установки свеч или форсунок. По времени введения препарата вы потратите не больше минуты.

Раскоксовка ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля и вместе с топливом попадает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы присадки (попадая с топливом в камеру сгорания) проникают в толщу нагара и лаковых отложений и полностью выжигают их, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других, также и в том, что выжигание нагара происходит быстрее при повышенной нагрузке и скоростях. Т.е. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в привычной манере езды, а езда по трассе значительно помогает очистке от нагара.

Раскоксовка маслосъемных колец

Самая проблемная зона в поршневых кольцах — маслосъемные кольца. Единственный эффективный способ их очистить это увеличение времени воздействия на нагар. Тут эффективнее всего одновременно применить 2 присадки: АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ в масло двигателя и РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ в топливо автомобиля. Наши препараты будут мягко очищать поршневые канавки от нагара, освобождая кольца. Если кольца не «оживут»сразу, то на протяжении пробега до 300 км «жор» масла резко упадет или совсем прекратится.

Если расход масла на угар составлял около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% достижения результата может не получиться, т.к. (по статистике) маслосъемные кольца могут быть просто стерты. Так же VAG-овские двигатели TSI тяжелее поддаются раскоксовке (плохо очищаются дренажные отверстия для слива масла с канавки поршня в картер. Особенно турбовые Фольсвагены (1,8л) этим страдают. Тут можно посоветовать несколько раз применить комплекс или после нашего комплекса в масло и топливо применить «жесткую» раскоксовку (ШУМУ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь.

Раскоксовка клапанов

Если авто эксплуатируется в основном в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана довольно быстро обрастают нагаром. Наша раскоксовка в топливо ЭДИАЛ хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре «клапан-седло». Что устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

Виды закоксовки поршневых колец

При закоксовке кольца могут находиться в разном состоянии: быть утопленными в поршневые канавки (зацементированы в нагаре) или быть выдавленными из поршневых канавок нагаром попавшим между поршнем и кольцом. Первый вариант закоксовки самый простой и раскоксовка удаляя нагар позволяет кольцам обрести подвижность и они начинают снимать масло со стенок гильзы.
Во втором случае нагар накапливается между кольцом и стенкой поршневой канавки и выдавливает кольца из поршневых канавок, что усиливает их трение об стенки гильзы и кольца быстро стираются. В результате раскоксовки очищаются поршневые канавки от нагара и кольца «садятся»на место. Зазор между кольцом и стенкой гильзы увеличивается в результате чего «масложор» вырастает, а владелец авто «попадает» на «капиталку».

Поэтому-то и необходимо проводить раскоксовку как заметили расход масла на угар, а еще лучше делать раскоксовку периодически как профилактику двигателя. Это как гигиена полости рта у человека. Зубы вы чистите постоянно, убираете «зубной налет». Так и за двигателем необходимо ухаживать, не только менять масла и фильтры, но и убирать нагар. Как только появился «масложор» — делайте раскоксовку, чтобы не стерлись кольца (особенно маслосъемные). Не доводите коксование двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель сможет только замена колец.

По нашему опыту в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда она наоборот приводит к ремонту двигателя («жор масла» резко вырастает). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (тут уже ничего не изменишь), или сама раскоксовка была проведена неправильно (тут все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и способа раскоксовки двигателя!!!

все, что вы хотели знать о процедуре

Жизнь автомобиля с человеческой не сравнить. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель совершает минимум 600 оборотов в минуту – то есть, 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ – число оборотов переваливает за тысячу. Прибавьте сюда постоянное действие высоких температур либо холод при запуске зимой… Человеку такой экстрим даже не снился! Поэтому забывать о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 или ML203 NOVATOR — это настоящее преступление.

История вопроса

Когда в СССР автомобили только появились, все знали, что периодически нужно очищать поршневые кольца от загрязнений. Топливо тогда сгорало гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шламы.

Масло тоже было так себе или даже хуже. Что же происходило с ним в двигателе? Оно окислялось на стенках цилиндров, становясь пленкой, а затем попадало в канавки поршней. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая перемешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превращалось в единый монолит — стойкие твердые отложения, которые блокировали работу поршневых колец.

С загрязнениями советские автомобилисты боролись всеми доступными на то время способами: заливали двигатель керосином на ночь, позже стали добавлять растворители. Отчаянных автолюбителей не останавливал ни риск остаться вообще без машины, ни практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, сейчас владельцы «железных коней» тоже любят экспериментировать в ущерб себе. А некоторые вообще про раскоксовку двигателя забыли – расслабились, полагаясь на присадки в современных маслах и условно высокие стандарты топлива.

С тех времен современная автохимия, например, наши препараты ML202 — ML203 NOVATOR шагнули далеко вперед. Однако, она все-таки не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовке двигателя.

МИФ 1. СОВРЕМЕННЫМ ДВИГАТЕЛЯМ РАСКОКСОВКА НЕ НУЖНА

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом или маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще было невозможно завестись (умолчим о том, насколько было опасно подогревать таким образом поддон системы смазки: малейший подтек оставит от «Жигуля» горелые ножки да рожки), а сейчас легкий холодный запуск – нечто само собой разумеющееся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не ушла, она даже усугубилась. Спасибо прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система уязвимее. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем серьезная поломка. Не желаете раскошеливаться на капремонт – помните о раскоксовке двигателя.

МИФ 2. РАСКОКСОВКА ДВИГАТЕЛЯ – ЭТО УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЕХ НАПАСТЕЙ

Спору нет, препараты LAVR практически легендарны. Но до «живой воды» из народных сказок им далеко. Раскоксовка двигателя – прежде всего ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у врача-гигиениста, если уж проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой цилиндров, ML202 и 203 их устранят. Но если двигатель сильно изношен, никакая раскоксовка уже не поможет — только переборка и замена деталей.

МИФ 3. ПРОЦЕДУРА РАСКОКСОВКИ ДЛЯ ВСЕХ ДВИГАТЕЛЕЙ ОДИНАКОВА

Принцип един для всех моторов. Однако двигатели бывают разные – рядные, оппозитные, V-образные… Для каждого есть свои нюансы. Если сильно сомневаетесь, уточните их у наших экспертов по телефону или по электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры под наклоном, лучше заливать больше жидкости. Подробно о раскоксовке оппозитных и V-образных двигателей, читайте здесь.

МИФ 4. Я ПОСТОЯННО ПОЛЬЗУЮСЬ ПРИСАДКАМИ В БЕНЗИН И ДЕЛАЮ ПРОМЫВКУ ФОРСУНОК ЖИДКОСТЬЮ С РАСКОКСОВЫВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ. ДЕЛАТЬ ЕЩЕ И РАСКОКСОВКУ НИ К ЧЕМУ

Наиболее эффективно удалить отложения можно «методом погружения» — то есть, заливая раскоксовывающий состав непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: подлезть к технологическим отверстиям порой непросто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, под дождем или снегопадом, эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совместить раскоксовку двигателя с плановой заменой масла или свечей.

МИФ 5. ЧЕМ БОЛЬШЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ РАСКОКСОВКИ, ТЕМ ЛУЧШЕ ОЧИЩАЮТСЯ ЦИЛИНДРЫ

Жидкости должно быть достаточно для того, чтобы поршни были ею хорошо смочены. Объем препаратов рассчитан таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило для обработки всех цилиндров. 50-60 мл сверх требуемого количества двигателю не повредят, но заливать препарат ведрами тоже не стоит.

МИФ 6. РАСКОКСОВЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДОЛЖНА ЧИСТИТЬ ДОБЕЛА

Наши препараты – для тех, у кого степень закоксовывания цилиндров средняя и выше. Часто бывает, что в старых двигателях отложения «держат» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить добела такие системы не рекомендуется. К тому же, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Однако, наши составы гораздо сильнее многих аналогов или традиционных растворителей.

МИФ 7. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ ДВИГАТЕЛЯ МАШИНА ВСЕГДА СИЛЬНО ДЫМИТ

Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, которые задерживают жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Чтобы дыма было меньше, мы рекомендуем удалять жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Сделать это можно с помощью трубки со шприцем, которые идут в комплекте с препаратом для раскоксовки. Если необходимо, ее можно удлинить любой пластиковой трубкой. Если оставить жидкость в системе, запуск может быть затрудненным, а густой белый дым будет идти дольше. За катализатор переживать не стоит – препарат выгорает постепенно и без вреда для него.

МИФ 8. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ МОЖНО ДОЕХАТЬ ДО АВТОСЕРВИСА И УЖЕ ТАМ ЗАМЕНИТЬ МАСЛО

В принципе, можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, сколько ехать до автосервиса, на какой скорости, какой будет нагрузка на автомобиль и т.д., и т.п. Поэтому мы рекомендуем менять масло, не отходя от кассы – то есть, сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные вояжи.

МИФ 9. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ, ПОТОМУ ЧТО УПАДЕТ КОМПРЕССИЯ В ЦИЛИНДРАХ

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным. Если обработка двигателя препаратами LAVR ML202 — ML203 NOVATOR прошла без хороших результатов, значит, двигателю пора на переборку.

МИФ 10. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСТИТСЯ

Во время раскоксовки двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их как следует не просушить, мотор может запуститься лишь после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть насухо свечи и удалить излишки препарата из цилиндров.

А иногда дело совсем не в процедуре раскоксовки. Случается, что раскоксовку провели с помощью нашего препарата по всем правилам. Но автомобиль так и не запускается. Оказывается, на авто перепутаны местами высоковольтные катушки. Если вернуть их на свои места, двигатель запустится с пол-оборота!

Именно поэтому мы настаиваем на том, что следовать инструкции нужно неукоснительно. Да и фраза о том, что решившийся на процедуру раскоксовки автомобилист должен обладать элементарными навыками в обслуживании двигателя, тоже на коробке красуется неспроста. Так что будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов — тогда ваш двигатель обрадует вас тихой и безукоризненной работой!

Купить раскоксовку можете по ссылкам: LAVR ML202 и ML203 NOVATOR.

ТАКЖЕ РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:

Какие отличия между раскоксовками ML203 NOVATOR и ML202

Раскоксовывание двигателя: пример на Hyundai Elantra 1,6

Раскоксовывание V-образных и оппозитных двигателей

Состав для раскоксовки двигателя «РАСКОКСОВКА ТИТАН» 200 мл.

Применяется для восстановления компрессии в цилиндрах двигателя и снижения расхода масла на угар.

Состав предназначен для раскоксовки поршневых колец и очистки двигателя от коксовых отложений и нагара. Применяется для быстрого восстановления технических параметров двигателя, а также в целях профилактики. Эффективно очищает поршневые канавки, восстанавливая подвижность колец и улучшая их прилегание к цилиндрам. Очищает от нагара детали камеры сгорания и промывает масляные каналы.

«Раскоксовка-Титан» производится в ёмкостях 200 мл. Препарат необходимо применять из расчета: не менее100 мл состава на 1 литр рабочего объема цилиндров, для двигателей с вертикальным расположением цилиндров. Для двигателей имеющих наклонное расположение цилиндров (V-образные либо наклоненные в одну сторону), а так же имеющих значительные выемки в днищах поршней, количество состава необходимо увеличить в 1,5 — 2 раза.

Количество состава, применяемое для раскоксовки двигателя, делится в равных частях на все цилиндры, и заливается в них через свечные отверстия. Для контроля эффективности раскоксовки можно измерить компрессию в цилиндрах до и после её проведения.

СДЕЛАЙ ЛЮБОЙ ЗАКАЗ СЕГОДНЯ И ПОЛУЧИ ПОДАРОК —

АКТИВАТОР ТОПЛИВА — 2 шт (на 100 литров топлива)!

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО ДЛЯ НОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ.

Производитель: ООО «Сибирский Титан» г. Новосибирск, ул. Объединения, 59

Инструкция по применению:

1. Прогреть двигатель до рабочей температуры и заглушить, выключив зажигание.

2. Выкрутить свечи зажигания (у дизельных двигателей – свечи накаливания или форсунки).

3. Выставить поршни в среднее положение, близкое к одной горизонтальной линии. Если это сложно, то пропустите данный пункт.

4. С помощью шприца с трубкой залить состав в каждый цилиндр ( количество состава вычислять согласно приведенному выше расчету).

5. Закрутить наполовину свечи зажигания (свечи накаливания, форсунки), чтобы испаряющийся состав очищал камеру сгорания, а не улетучивался наружу (пары состава легко воспламеняемы и вредны при вдыхании).

6. Оставить двигатель в таком состоянии на 2 часа. Для двигателей имеющих повышенный расход масла или пониженную компрессию, для получения лучшего эффекта, рекомендуется 2-3 раза за время раскоксовки слегка подвигать поршни вверх – вниз (например, для автомобилей с механической КПП включить 4 или 5 передачу и 5-6 раз покачать автомобиль вперед-назад), или оставить двигатель с залитым составом на 4 -8 часов. При необходимости вы можете оставить двигатель и на больший срок (например на ночь) — это ему не навредит.

7. После окончания указанного количества времени выкрутить свечи и тщательно откачать с помощью шприца и трубки из цилиндров оставшийся там состав. Если не удается откачать весь состав, то прокрутите двигатель 5-10 секунд стартером, предварительно вставив свечи в наконечники проводов и замкнув их на массу. Накройте свечные отверстия тряпкой, чтобы исключить разбрызгивание остатков состава.

8. Завернуть свечи (форсунки), установить на свои места все демонтированные провода и другие детали.

9. Запустить двигатель и держать 10 минут на средних оборотах, либо проехать в течение этого времени, чтобы просочившийся в поддон двигателя состав растворил загрязнения в системе смазки.

10. Заменить моторное масло, используя перед заливкой нового масла качественную промывочную жидкость.

11. Приступить к обычной эксплуатации автомобиля.

* Если замена масла проводилась недавно, то перед началом раскоксовки слейте моторное масло в чистую емкость и залейте в двигатель промывочное масло. Проделав действия, описанные в пунктах 1-9, слейте промывочное масло, смените масляный фильтр и залейте в двигатель слитое моторное масло.

* Раскоксовку двигателя рекомендуется проводить не реже чем через 50 000 км пробега автомобиля, а при использовании низкосортных масел и топлива через 20-30 000 км, и после случаев перегрева двигателя.

* При значительном износе колец и цилиндров компрессия, после проведения раскоксовки может полностью не восстановиться. В этом случае рекомендуем после проведения раскоксовки применить защитно-восстановительный состав «Моторесурс STANDART» для двигателя или иной аналогичный качественный препарат.

Раскоксовка поршневых / маслосъемных колец двигателя за 20 минут 👈

В практике автолюбителей нередко бывают ситуации, когда неудачная заправка или длительный простой автомобиля происходит потеря мощности и динамичности. Движок начинает с опозданием реагировать на работу педалью газа, а разгон происходит гораздо дольше и хуже, чем раньше. Как правило, причина таких неприятностей – это потеря компрессии одного из цилиндров из-за залегания в канавках маслосъемных и компрессионных колец, входящих в поршневую группу.

Если для работы автомобиля используется некачественное топливо, то при его сгорании возникает слой кокса / нагара. Такой процесс получил название закоксовки поршневых (маслосъемных и компрессионных) колец. Действия, направленные на возвращение двигателю его прежних свойств называются раскоксовка поршневых колец.

Что представляет собой закоксованность и какую опасность несет для двигателя?

Под закоксованностью следует понимать процесс образования слоя нагара, возникающего из продуктов сгорания на поршневой группе, что приводит к их залеганию маслосъемных и компрессионных колец в поршневых канавках. Чем больше пробег автомобиля, тем больше нагара образуется.

Симптомы закоксовки:

расход масла до 100 мл на 1000 км пробега на атмосферных двигателях и до 500 мл – на турбированных
отклонение компрессии от нормы на 15 – 20% или разность этого показателя по цилиндрам.

Обратный процесс – это раскоксовка поршневых канавок и колец поршня. Нагар может образовываться по двум основным причинам: использование некачественного топлива и в случае попадания моторного масла в камеру сгорания из-за залегания маслоотводных колец в канавках, а также их износа. После того, как подвижность поршневых колец нарушена появляется зазор между кольцом и стенкой цилиндра, следствие этого нагар в канавках компрессионых колец, что уменьшает их подвижность и приводит к падению компрессии в двигателе и моментально отражается на расходе топлива и разгоне.

Что касается заправки автомобиля, то провести анализ качества топлива, которое заливается в бак, водителю не по силам. Именно по этой причине автолюбители зачастую интересуются ответом на вопрос о том, чем же чревато падение компрессии в двигателе и как его восстановить такая проблема для двигателя автомобиля.

Причиной является закоксованность, которая нарушает и дестабилизирует нормальную работу всего авто и в частности двигателя. Если с образовавшимся нагаром не начать справляться своевременно, то износ двигателя произойдет в разы быстрее. Для этого и нужна раскоксовка поршневых (маслосъемных и компрессионных) колец. Можно отметить следующие последствия этого процесса:

Если на стенках цилиндров образуется толстый слой нагара, из-за увеличения толщины будет ухудшатся показатель теплопроводности, а, соответственно, возрастет термическая нагрузка;
Может происходить прогорание клапанов из-за попадания шлаков под них, что препятствует их плотному вхождению в седло;
Происходит уменьшение зазора от кольца поршня до стенки клапанов. Из-за чего нарушается герметичность камеры сгорания и ухудшается компрессия. На практике не редко бывает такое, что кольца попросту ломаются под нагрузкой;
Расход топлива и масла значительно превышает норму, когда кольца поршня не двигаются. Как образно выражаются водители – автомобиль ест горючку и масло огромными порциями;
В закоксованных двигателях возникают скачки давления в камере сгорания, причиной тому служат детонационные явления.

Раскоксовка двигателя – как делается и что нужно знать?

Современный осмотр и ремонт основных деталей автомобиля позволят ему прослужить надежно и долго. Те, кто постоянно соблюдают требования завода изготовителя относительно эксплуатации своего авто: соблюдал все нормы замены моторного масла, техобслуживания и прочие, возможно никогда и не слыхивали о проблеме закоксованности, но бывает так, что автолюбители сталкиваются с такой проблемой и не по свое вине.

Но хороший хозяин всегда спохватывается при первых признаках неполадок: как только слышны непонятные изменения в работе мотора – заметно понизилась мощность работы, перерасход топлива или масла. Всегда помните – своевременные профилактические меры экономят не только деньги, но и целостность всего автомобиля.

Для того чтобы понимать, когда раскоксовка маслосъемных поршневых колец действительно необходима, нужно как следует разбираться в симптомах такой неисправности. Итак, определим основные из них:

Во время запуска мотора из выхлопной трубы можно наблюдать сильный выхлоп и малоприятный запах продуктов сгорания в салоне;
Сравнительное увеличение расхода масла;
Резкое снижение динамичности авто;
Неравномерная работа на холостом ходу;
Без каких-либо проблем с аккумулятором в холодную погоду мотор запускается с большим трудом.

Наиболее популярный метод удаления нагара без рабзорки двигателя

Мягкий способ раскоксовки двигателя с помощью присадки от производителя Лавр (LAVR). Предназначена для удаления кокса и нагаровых отложений на поршневых кольцах. Абсолютно нейтральна к маслу и краске внутренних деталей ДВС.

Мягкая раскоксовка Лавром за 12 часов с помощью ML202

Присадка Лавр ML202 нейтральна к маслу. Присадка предполагает запуск автомобиля прямо с ней и позволяет делать специальную промывку масляной системы сразу после очищения цилиндро-поршневой группы, когда подвижность поршневых колец восстановлена.

Раскоксовка за 1 час с помощью ML203

ML203 — это усиленная формула присадки для быстрого проведения процедуры. Но порядок применения здесь уже другой.

Промывка -> Раскоксовка -> Замена масла.

После процедуры следует ездить аккуратно, не сильно нагружая двигатель, и только через 10-15 км пробега можно прочистить цилиндры высокими оборотами.

Жесткая раскоксовка двигателя «за 20 минут»

Процедура жесткой очистки:

Сначала двигатель прогревается до рабочей температуры. Отключаем зажигание. Выкручиваем свечи или снимаем форсунки. Отверткой проворачиваем коленвал в среднее положение или близкое к нему. Раскоксовка заливается в каждый цилиндр.

К жестким присадкам относят Митсубиси Шумма (Mitsubishi Shumma). Это японское средство для раскоксовки бензинового или дизельного двигателя. Оно применяется в большинстве автосервисов. Вводится в цилиндры через трубочку для отверстий. Выдерживается 30 мин, но согласно рекомендации наиболее эффективна при выдержке от 3-х до 5-ти часов. К маслосъемным колпачкам не агрессивна.

220 мл одного баллончика хватит на раскоксовку двигателя объемом 1,5 л. Применяется без разборки двигателя. Главное добраться до канавок поршня.

Видеоинструкция:

Метод для самых ленивых — добавление присадок в топливо

Справится даже блондинка. Для этого не потребуется снимать свечи или форсунки. Даже менять масло не придется. Достаточно купить раскоксовку Эдиал и залить ее в бензобак перед заправкой на АЗС.

Далее присадка с топливом попадает в камеру сгорания. При смесеобразовании она попадает на нагар и способствует удалению отложений. В ее состав входят активные реагенты и ПАВ, обладающие огромной проникающей способностью. В зависимости от концентрации одного флакона хватает на 50 или 200 литров бензина или дизельного топлива.

Лучшие средства для раскоксовки

Средство	Цена	Способ раскоксовки	Метод	Вариант применения	Область применения	Дополнительные процедуры
Mitsubishi SHUMMA	1500р.	грубая	химический	без вскрытия	поршневая группа	нужна замена масла и фильтра, а в цилиндры каплю масла
GZox	500р.	мягкая	химический	без вскрытия	поршневая группа	нужна замена масла и фильтра
Kangaroo ICC 300	400р.	мягкая	химический	без вскрытия	верхняя часть поршня и кольца	нужна замена масла и фильтра
ХАДО Verylube	800р.	грубая	химический	без вскрытия	верхняя часть поршня и кольца	нужна замена масла и фильтра, а в цилиндры каплю масла
Гринол REANIMATOR	900р.	жесткая	химический	без вскрытия и/или конкретные детали	верхняя часть поршня и кольца	нужна замена масла и фильтра, а также очистка поддона
Лавр МЛ-202	400р.	грубая	химический	без вскрытия и/или конкретные детали	верхняя часть поршня и кольца	нужна замена масла и фильтра
Эдиал	300р.	динами ческая	химический	без вскрытия	поршневая группа	без замены масла, но с заменой свечей
Ацетон и керосин	160р.	жесткая	химический / механический	без вскрытия и со вскрытием	поршень и кольца	лучше эффект если смешать 1:1 + моторное масло. И выдержать 12 ч.
Димексид	150р.	жесткая	химический	без вскрытия	верхняя часть поршня и кольца	работает только при 50-80℃

На сегодняшний день специалисты применяют два основных метода для удаления твердых образований с поршневого кольца и клапанов: механический (щетки, керосин, ацетон) и химический (специальные жидкости).

Механический способ

Если выполняется механическая раскоксовка двигателя, когда для очистки используется растворитель, керосин или ацетон, то мотор будет полностью или частично разбираться. Очистка деталей производится вручную любыми подручными или специальными приспособлениями: щетками с мягкими чистящими элементами, ткань, жидкость для удаления нагара, к примеру, керосин, растворитель, ацетон и прочие. Для этого берется мочалка, на которую наносится растворитель, керосин, ацетон и прочие и протираются детали мотора, для удаления продуктов сгорания топлива и масла. Помимо этого керосин и ацетон может наносится на ватку или небольшой тампон, чтобы пинцетом добираться в труднодоступные места. Также очистка может осуществляться косточковой крошкой, когда косточки от фруктов чистят поршневые кольца под напором воздуха с давлением 4 – 5 кг/см2, когда косточки ударяются о поверхность скопившийся нагар отбивается от нее. Разумеется, что механические удары могут деформировать поверхность в отличии от метода, в котором используется растворитель, керосин или ацетон.

Химический способ

Раскоксовка двигателя химическим способом – это очистка поршневых колец осуществляется жестким способом, так как кольца поршня очищаются посредством агрессивного химического реагента, который заливается в цилиндр через свечи. Изначально для этой цели выбирается сам реагент, так как сегодняшний рынок наполнен достаточно большим количеством различных средств. Из них можно назвать несколько наиболее популярных: Лавр и Хадо, как средство для раскоксовки поршневых колец. Из них Лавр обеспечивает пленку на поверхности стенок мотора, которая защищает от быстрого налипания продуктов сгорания. В комплектации к Лавру прилагается специальный шприц, который упростит работу по очистке двигателя. Хадо также получил массу положительных отзывов от довольных автолюбителей. Несмотря на все преимущества, не стоит забывать, что такие средства создают куда более агрессивную среду, чем тот же керосин, растворитель и ацетон. Такие вещества очищают внутренние поверхности от продуктов сгорания топлива и масла. Народные умельцы приловчились даже выполнять мягкую очистку медицинским гидроперитом (перекись водорода).

Очистка выполняется в следующей последовательности:

Изначально двигатель прогревается до уровня рабочих температур. В среднем этот показатель должен быть в пределах 70 – 90ºС;
Отсоединяются питающие провода. Снимаются посредством изъятия свечей, а для дизельных агрегатов (двигателей) при снятии форсунок;
Со стороны ведущих колес авто поднимается домкратом и подкладываются башмаки.
Рычаг коробки передач устанавливается в позицию максимальной скорости.
Длинной отверткой проворачивается коленвал таким образом, чтобы поршня установились в среднее положение.
В каждый цилиндр заливается жидкость для чистки, приблизительно по 40мл. Если решили чистить гидроперитом, то его раствор капают.
В посадочные гнезда немного вкручиваются свечи зажигания.
В течении примерно часа будет происходить раскоксовка двигателя. Чтобы ускорить процесс и выполнить очистку более качественно, ведущее колесо нужно периодически прокручивать из стороны в сторону. При этом жидкость хорошо проникает в кольца поршней.
После нужно убедиться, что цилиндры полностью пусты, и запустить двигатель. Работа мотора должна продолжаться в режиме холостого хода, примерно в течении часа.
Когда процедура очистки окончена, на авто нужно поездить с нагрузкой около трех тысяч оборотов, но эксплуатировать автомобиль без замены масла и масляного фильтра не следует.

Подобная процедура очистки Лавром, Хадо или гидроперитом оказывает положительные эффекты в части повышения эффективности работы мотора, а, именно: повысится компрессия, вернутся показатели мощности и динамические показатели, холодный автомобиль будет лучше запускаться, но и контроль за результатом гораздо меньше, чем когда использовался растворитель или ацетон.

В качестве профилактической меры современные производители предлагают автовладельцам использовать жидкость для мягкой раскоксовки. Такие смеси используются в качестве присадки к топливу и оказывают положительный эффект – удаление нагара. Но использование таких присадок не поможет в сложных ситуациях и не очистит весь двигатель. А одним из народных методов, позволяет чистить подручными средствами – это раскоксовка двигателя водой. Раскоксовка водой выполняется при помощи простой методики и дает неплохой результат, но также имеет свои недостатки.

Не стоит забывать, что раскоксовка дизельного или бензинового двигателя не панация. Промывкой мы устраняем залегания маслосъемных колец и возвращаем подвижность компрессионных. Тем самым увеличивая пробег на 30 — 50 тыс км перед полной разборкой и капитальным ремонтом двс.

При сильном износе маслосъемных колец и колпачков увеличивается расход масла, так как оно попадает в камеру сгорания. Из-за перегрева двигателя появляются сбои в его работе.

Чем раскоксовать кольца! — АвтоСаратов

http://avi.udm.ru/advicies/301/

Для тех, кто в танке

Раскоксовка колец

Через двигатель проходят тонны топлива. Часть несгоревшего топлива просачивается в зазор между поршнем и цилиндром. В свою очередь сгоревшее масло, всегда присутствующее на стенках цилиндра, снимается поршневыми кольцами. Эта смесь углеводородов неизбежно попадает в зазоры между кольцами и поршневыми канавками. Под действием высоких температур топливо и масло преобразуются в более вязкие и даже твердые трудноудаляемые смолисто-коксовые отложения. Вредные смолисто-коксовые отложения «прихватывают» поршневые кольца, нарушая их работоспособность. Как вы понимаете, это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности отработавших газов. Коксование также является причиной ускоренного износа цилиндро-поршневого комплекта.

Для раскоксовывания поршневых колец могут применяться разные препараты, также можно приготовить смесь самому из 250 мл ацетона, 125 мл керосина и 125 мл моторного масла.

Технология раскоксовки

1. Прогреть двигатель до рабочей температуры. Установить автомобиль так, чтобы оси цилиндров, по возможности, заняли вертикальное положение.

2. Для бензинового двигателя — выкрутить свечи зажигания, для дизеля — форсунки или свечи накаливания.

3. Поворачивая коленчатый вал двигателя, выставить поршни в положение, близкое к среднему.

4. Залить в каждый цилиндр по 45 мл жидкости, после чего сразу же закрыть технологические отверстия, например наживив свечи зажигания для образования «паровой бани» в камерах сгорания.

5. Отключить систему зажигания путем снятия разъема с датчика Холла либо закорачиванием центрального высоковольтного провода на массу, либо другим способом во избежание искрения и возможного воспламенения паров раскоксовывающей жидкости, а также выхода из строя приборов системы зажигания.

6. Оставить двигатель на 1 час. Для усиления эффекта раскоксовывания рекомендуется в течение часа два-три раза поперемещать поршни вверх-вниз, поворачивая в обе стороны коленчатый вал в пределах 5-10 градусов. По истечении времени освободить технологические отверстия (выкрутить свечи). Принять необходимые меры предосторожности от попадания остатков очистителя на детали автомобиля. Прокрутить вал двигателя стартером 2-3 раза по 5-10 секунд при полностью нажатой педали акселератора для удаления излишков жидкости и паров из цилиндров.

7. Установить демонтированные узлы и детали. Убедиться в правильности совершенных операций.

8. Запустить двигатель и дать поработать 5-10 минут в режиме переменных оборотов (холостой ход с перегазовкой). Не рекомендуется повышать обороты двигателя выше 2/3 от максимально допустимых. При необходимости можно проехать на автомобиле не более 10-15 км.

9. Заменить моторное масло.

При наличии времени и для вашего удобства можно 6-й пункт заменить выдерживанием двигателя в течение 12 часов.

Расход препарата — около 200 мл на четырехцилиндровый двигатель легкового автомобиля объемом до 2000 см3. В случае если ось цилиндров наклонена (например, V-образный двигатель) или же камера сгорания сформирована значительной выемкой в днище поршня, — объем заливаемой жидкости необходимо соответственно увеличить.

Процедуру очистки целесообразно совмещать с текущим техническим обслуживанием, включающим промывку системы смазки, замену масла и фильтра, профилактику свечей зажигания и т. п. Правильная замена масла позволит существенно повысить эффективность очистки, так как при этом интенсивно промывается система смазки и поршневая группа.

Раскоксовывание двигателя не компенсирует износ цилиндро-поршневого комплекта, поэтому в случае предельного износа вы можете не достичь положительных результатов.

«Дедовский метод» раскоксовки поршневых колец

Eugenio,77
© Toyota-Club.Net
Dec 2002

Смешать керосин и ацетон в пропорции 1:2-1:3 (пропорции часто меняют «по вкусу» :), некоторые добавляют моторное масло, но смысла в этом меньше — здесь нужны растворители), всего граммов 200-300 на одну заливку в 4-х цилидровый двигатель. Или можно взять готовое средство для отмачивания колец — как больше нравится.

На теплом (подчеркиваю, теплом!, а не горячем — в этом случае ацетон мгновенно вскипает с вытекающими отовсюду последствиями) двигателе вывернуть свечи и в свечные отверстия залить смесь. Свечи завернуть обратно. Если делать вечером — то выдержать ночь (то есть — часов 8-12 подождать), потом вывернуть свечи и через их отверстия, крутя стартером, выдуть гадость из цилиндров. Некоторые сразу запускают — но, хоть и не взорвется ацетон в цилиндре, но выпускному тракту здоровья не прибавит, да и свечи сразу загадит.

Внимание! Если крутить движок стартером с вывернутыми свечами, надо отключить разъем распределителя, ДХ, или что у вас конкретно отвечает за подачу искры (точнее вообще сигнала зажигания), чтобы не проверять, где пробьет быстрее — в распределителе, коммутаторе, катушке или просто проводе…
Да, еще — при продувке обложить движок ветошью, чтобы гадость не попала на окрашенные поверхности — может сильно попортить :(…
Потом запустить двигатель и поездить на разных режимах, особенно чтобы обороты были повыше. Держаться подальше от гайцев и местных доброжелателей, так как возможно появление редкостного по красоте дымного шлейфа.
Снова залить смесь и повторить всю процедуру (это по желанию конечно, но лучше повторить, раз уж начали). Слить то, во что превратилось масло… Можно промыть (лучше не стоит), а предпочтительнее залить недорогое хорошее (бывает и такое) масло и потом быстро (1-2 т. км) его поменять. Обязательно поставить новый фильтр. И смотреть, что же будет происходить.

А теперь о перспективах. Теоретически, если именно залегли от нагара кольца (при режимах езды, не обеспечивающих самоочищения, или напряженных температурных режимах), то кокс может от смеси и размягчиться, а при разгоне — отвалиться. Но не факт :(. Тем более, потом часто оказывается, что кольца стали откровенно лысые, потому масло и пошло в трубу. Хотя и очевидного вреда от отмачивания нет.

Более 2000 руководств по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей различных марок

Причины образования нагара в двигателе. Правильная раскоксовка.

Пришло время раскоксовать двигатель и поршневые кольца. Каким средством, присадкой воспользоваться? Возможные побочные последствия. В этой статье расскажем зачем, когда и как раскоксовывать поршневые кольца. Какая химия для раскоксовки бензинового мотора правильная и сможет удалить нагар не только с поршневых колец, но и очистить движок. Очистка хона цилиндров от нагара также важна. Обо всем по порядку.

Причины нагарообразования.

Если есть средства для раскоксовки, значит, поршневые кольца и двигатель закоксовываются. Кокс или отложения – неизбежный спутник работы мотора. В первую очередь это касается холостых оборотов при прогреве. В тот момент, когда температура двигателя не достигла рабочих характеристик, образуются смолянистые отложения. Происходит это по причине неполного сгорания топлива. Ситуация усугубляется, когда автомобиль эксплуатируется на короткие поездки. Завели мотор, прогрели немного и в путь. А многие и вовсе пренебрегают данной процедурой. При этом дистанция от дома до работы составляет несколько километров. Езда на непрогретом двигателе на короткие дистанции способствует нагарообразованию и отложению кокса. Следующая причина в списке — пробки. И режим работы двигателя, приближенный к холостому ходу. Также следует отнести к причинам закоксовывания поршневых колец и качество масла, и сроки замены. К слову скажем, что срок замены масла стоит учитывать не по пробегу, а по моточасам. По пробегу масло может еще и рано менять. А вот по моточасам оно уже давно состарилось. А значит, базовые присадки сработались. И эксплуатационные характеристики масла не отвечают требованиям.

Итак, резюме: на нагарообразование и отложение кокса влияют:

топливо
поездки на непрогретом двигателе
частые поездки на короткие дистанции
работа двигателя в режиме пробок
качество и сроки замены масла

Пришло время раскоксовывать кольца?

Как понять, когда надо раскоксовывать кольца и двигатель? Здесь все просто. Первое – это повышенный расход масла. И, как следствие – сизый дым из трубы. Второе – потеря мощности. Неровная работа двигателя и слабая динамика разгона. Почему так? На поршне есть кольца. И кольца эти — маслосъемные и компрессионные. Первые служат для снятия масла. И препятствуют его попаданию в камеру сгорания. Поэтому, когда они закоксованы, то расход масла становится повышенным и из трубы идет сизый дым. Особенно при перегазовке. Вторые — компрессионные кольца. И отвечают они за мощность двигателя. Равномерную работу цилиндров и динамику разгона. Поэтому, когда эти кольца закоксованы все или в отдельно взятом цилиндре, то падение компрессии выражается либо в неустойчивой работе двигателя. Или в потере мощности и динамики разгона. В обоих случаях требуется раскоксовка поршневых колец.

[ads1]

Правильное средство для раскоксовки двигателя.

Можно использовать испытанные дедовские средства. Можно пробовать различную химию. Сейчас широко обсуждаются водородная очистка и димексид. Очевидный минус всех таких средств для раскоксовки двигателя – их необходимо заливать непосредственно в свечной колодец. Если кольца залегли в канавке поршня, то хоть что туда залей, все пролетит в поддон. И никакой раскоксовки вы не получите. Возможные проблемы – это замена свечей. Также разъедание краски поддона двигателя. Результат – засорение маслоприемника и падение давления в масляной системе. В свою очередь, это может привести к выходу из строя силового агрегата.

Раскоксовка димексидом

Что касается диметилсульфооксида. Или раскоксовка димексидом. Так ли все хорошо и безобидно? При термическом разложении образует оксиды серы. В том числе и сернистый газ (о чем предупреждает и сертификат безопасности производителя). Что по условиям использования вообще исключается, как составляющая для нефтепродуктов. При соединении с водой, которая есть в составе димексида, может образовываться серная кислота. В результате происходит интенсивная коррозия деталей двигателя. Особенно негативно воздействуют оксиды серы на чугун. Окислительные процессы – главные враги резины и герметиков. Также подвержен воздействию катализатор выхлопных газов Кроме того, негативное влияние оказывает сернистый газ на чугун. При температурах выше 400°С детали из чугуна окисляются изнутри. Происходит увеличение объема до 10%. Сильно уменьшается прочность чугунных изделий. При этом наблюдается коробление. И появляются поверхностные трещины, и деталь разрушается. Это явление получило название «рост чугуна». Максимальное повреждение наблюдается при температуре около 700 °С. Поэтому стоит лишний раз задуматсья. Прежде, чем использовать димексид для раскоксовки.

[ads2]

Водородная промывка в качестве раскоксовки

Водородная промывка двигателя запускает процесс охрупчивания и разрушения некоторых металлов. Это происходит в следствии воздействия атомарного водорода. Наиболее подвержены водородному охрупчиванию высокопрочные стали. А также сплавы титана и никеля. Водород может попадать в расплавленный металл. И оставаться в нём (в перенасыщенном состоянии) после затвердевания в усилении наводораживания стали. Что в свою очередь приводит к охрупчиванию металла и коррозионному (сульфидному) растрескиванию.

Вопрос заключается в том, как быстро наступят последствия наводораживания. Есть такое понятие, как усталостность. Одно дело, когда это произойдет вследствие естественного износа. И другое – когда мы искусственно запускаем, и ускоряем данный процесс. Очевидно, что водородная промывка двигателя в качестве раскоксовки подходт не всем.

Раскоксовка двигателя и колец при помощи присадки Motor Flush MF5

Присадка для рскоксовки двигателя и колец MF5 добавляется в масло двигателя за 500 км до замены. Позволяет раскоксовать маслосъемные и компрессионные кольца поршня. В составе присутствуют минералы серпентиниты. Это дает возможность очистить хон цилиндров от нагара. Почему так важен этот момент. Хон предназначен для удержания масла на поверхности гильзы. Таким образом создается масляная пленка. Хон имеет определенную высоту. Когда риски хона забиваются частицами нагара, то масляная пленка истончается. В результате чего масло не удерживается на хоне. И выталкивается наружу. В этом случае повышается расход масла. Также ускоряется износ цилиндров двигателя. Раскоксовка присадкой Motor Flush MF5 безопасна. И не имеет противопоказаний, как в случае с вышеупомянутыми средствами. Присадка для раскоксовки очищает двигатель от кокса и нагара. И возвращает подвижность поршневым кольцам. В результате компрессия выравнивается и увеличивается. А расход масла снижается.

Как очистить поршни, не снимая — Rx Mechanic

Двигатели внутреннего сгорания в основном зависят от сжигания бензина при наличии кислорода и искры, производимой свечой зажигания для производства энергии, необходимой для движения транспортного средства. Однако какую цену платит двигатель за производство этой энергии?

При воспламенении бензин образует нагар в головке поршня и на клапанах двигателя. Со временем остатки угольного порошка превратятся в шлам.Это происходит из-за масляного пара, образующегося при нагревании масла до определенной температуры. Это также может быть вызвано использованием некачественного моторного масла. Это одна из основных проблем, которая может привести к поломке двигателя.

Изображение: http://www.stotfoldengineers.co.uk

Нагар на головке поршня и клапанах может вызвать проблемы с двигателем. Некоторыми из этих проблем являются снижение мощности двигателя, более высокий звук двигателя, чем обычно, вплоть до нормального расхода топлива. Это может повлиять на КПД двигателя и срок его службы.

Как очистить поршни, не снимая Пошаговое руководство

В этом руководстве мы покажем вам, как удалить нагар с поршней. Мы также расскажем вам, как чистить поршни, ничего не снимая, например, клапаны и другие внутренние детали вашего двигателя.

Шаг 1. Выключите двигатель

Убедитесь, что ваш двигатель выключен, и вы припаркованы в хорошо проветриваемом месте. Отсоедините впускной воздуховод от корпуса дроссельной заслонки с помощью очистителя воздухозаборника, клапана и камеры сгорания.Это лучшая формула для удаления углерода. Вы можете использовать это, распыляя через корпус дроссельной заслонки.

На этом этапе вы удалите нагар, образовавшийся на корпусе дроссельной заслонки и впускном коллекторе. Эти добавки — лучший способ растворить углеродистые отложения, которые помогут вам в процессе очистки.

Фото: https://www.supercheapauto.co.nz

Шаг 2: Очистите топливную рампу

При выключенном двигателе очистите топливную рампу и все, что попадает в поток топлива внутри двигателя.Вы можете пройти этот процесс, используя очиститель впрыска топлива и камеры сгорания и устройство давления впрыска. Этот шаг обеспечивает высокоэффективную очистку всей топливной системы.

Чтобы выполнить эту работу, сначала необходимо отсоединить топливную рампу, идущую от топливного бака к рампе впрыска. После этого подключите аппарат давления впрыска, а затем залейте чистящее вещество внутрь. Включите автомобиль и оставьте его в неработающем состоянии, пока он не выключится сам по себе, когда вещество будет готово.

Шаг 3: Используйте бензиновый усилитель

Качество бензина является важным фактором в нашей формуле. Следовательно, следующим шагом очистки топливной системы является использование вещества, улучшающего качество бензина. Неоднородное качество бензина и неравномерное качество бензинового насоса приводят к накоплению нагара, снижению выходной мощности и неэффективному воспламенению.

Мощные двигатели и двигатели с турбонагнетателями чувствительны к качеству топлива, и на их эффективность будет влиять любое скопление остатков на поршнях, топливных форсунках, впускных отверстиях, впускных клапанах и камерах сгорания.

Использовать улучшители бензина довольно просто, но вам нужно, чтобы ваш топливный бак был заполнен хотя бы наполовину. Как только бак будет наполовину заполнен, заполните другую часть бензином, а затем залейте всю канистру бензином.

Шаг 4: Очистка циркуляции моторного масла

Другим способом очистки поршней и внутренних деталей двигателя от продуктов сгорания и отложений шлама является очистка циркуляции моторного масла. При движении автомобиля моторное масло нагревается до высокой температуры.

Это приводит к тому, что из масла выходит некоторое количество паров.Когда пары встречаются с углеродистыми остатками порошка, образуется вещество, называемое масляным шламом. Масляный шлам в основном образуется на поршнях, поршневых кольцах и головках цилиндров. Это явление может привести к повреждению двигателя, ремонт которого может быть довольно дорогим.

Лучший способ очистить поршневые кольца, не снимая их, – это использовать продукты для восстановления рабочих характеристик двигателя . Эти продукты смягчают, эмульгируют и эффективно растворяют даже стойкий засоренный ил. Использовать эту добавку достаточно просто.Просто добавьте вещество в текущее масло и заведите машину. Оставьте примерно на 30 минут. После этой остановки двигатель сливает масло и заливает новое масло.

Шаг 5: Увеличьте количество моторного масла

Увеличение количества масла в двигателе является последним этапом процесса очистки поршней для повторного использования. Увеличение количества моторного масла затрудняет образование шлама. В основном это происходит между длинным интервалом замены от 10 000 до 25 000 миль. Высококачественные синтетические масла также со временем разлагаются.

Единственный способ добиться этого — использовать продукты, улучшающие выделение масла.Эти продукты обогащают масло, что усиливает защиту от жары. На многих компонентах двигателя образуются преждевременные и трудноудаляемые отложения.

Вы можете предотвратить все это, используя продукты-энхансеры, так как они содержат в своей формуле сильное моющее средство и антиоксидантную систему. Добавляйте продукты, улучшающие качество масла, сразу после замены моторного масла. При этом вы будете уверены, что моторное масло хорошо защищено.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В. Удаляет ли WD 40 нагар?

Да, WD 40 удаляет нагар.Лучше использовать для этой цели какие-то специализированные продукты. WD-40 является общим обезжиривателем и средством для удаления ржавчины, поэтому он содержит вещества, которые повреждают внутренние детали двигателя, такие как пластмассы или резиновые материалы.

Поэтому

WD-40 может привести к повреждению. Использование неподходящего продукта для уплотнений и прокладок может привести к их пересыханию и потере способности герметизировать зазоры между деталями. В конечном итоге это приведет к поломке двигателя.

В. Удаляет ли очиститель карбюратора нагар?

Да, очистители карбюратора используются для удаления нагара.Большинство современных автомобилей используют форсунки для управления потоком топлива, но в старых моделях по-прежнему используются карбюраторы. Когда он загрязнится, система контроля топлива не сможет достичь своей цели. В этом случае можно использовать очистители карбюраторов, содержащие очень сильные аэрозоли. Это лучшие растворители для удаления нагара из карбюраторов и поддержания их в хорошем состоянии.

В. Как очистить детали двигателя от нагара?

Вы удаляете нагар с деталей двигателя с помощью очистителя системы впуска.Очиститель распыляется на корпус дроссельной заслонки при работающем двигателе. Некоторые другие чистящие средства могут потребовать распыления непосредственно во впускной коллектор. В этом случае медленно вливайте чистящее средство в шланг при работающем двигателе. Для этого вам, вероятно, понадобится небольшая воронка.

Запустите двигатель на скорости от 1000 до 1500 об/мин, одновременно распыляя очиститель во впускной коллектор. Процесс может занять от 10 до 20 минут. Время, необходимое для этого, зависит от степени загрязнения клапанов и эффективности чистящего средства для удаления нагара.Этот процесс можно повторять несколько раз, чтобы достичь максимального уровня очистки

В случае сбоя процесса попробуйте более прямой подход к очистке. Вы должны иметь достаточно опыта, чтобы пройти этот процесс. Это связано с тем, что вам нужно будет снять впускной коллектор, чтобы нанести очиститель непосредственно на клапаны. Возможно, вам придется обратиться за советом к специалисту или просмотреть заводское руководство по обслуживанию для подробных шагов по снятию впускного коллектора.

В. Что растворяет сажу?

Сажа – это скопление углеродсодержащего материала, возникающее в результате горения или горения.Есть некоторые диссольверы, сделанные специально для этой цели. Скорее всего, его можно растворить ксилолом или горячим толуолом.

В. Растворяется ли углерод?

Да, углерод растворяется в воде. Количество углерода, растворенного в воде, зависит от температуры воды. Холодная вода может растворить больше углерода, чем горячая вода.

Заключительные слова:

На этом этапе мы обсудили, как чистить поршни, не снимая их. Это простой процесс, который убережет детали вашего двигателя от повреждений.Если вы не знаете, как это сделать, то будет необходимо проконсультироваться со специалистом. Не торопитесь и используйте правильные вещества в процессе очистки. Помните, что использование неподходящего оборудования или продуктов может привести к гораздо большему повреждению двигателя в долгосрочной перспективе.

Узнать больше:

Декокс

СХ/ГЛ 500/650 головка цилиндра/декокс короны поршеня

Этот сайт сообщает вам как снять головки цилиндров и клапаны с двигателя вашего CX/GL и декоксовать (декарбонизировать) их.Я очень восприимчив к замечаниям и предложениям, но вы используете эту информацию на свой страх и риск.

Все инструменты, руки а велосипед в статье принадлежит автору.

Все Размеры гаек и болтов указаны для размера гаечного ключа, необходимого для их установки.

Декоксование одного цилиндра голову можно с комфортом сделать за полдня, хотя, чтобы сделать и то, и другое, вам должны положить в очень полный день. Я бы порекомендовал успокоиться и сделать работа на выходных, чтобы не торопиться.

Что может пойти не так? Если вы не обнаружите каких-либо внутренних повреждений, таких как сгоревший или погнутый клапан, много что может пойти не так. Ваша наиболее вероятная проблема заключается в потере одного из мелких цанги клапана, а может и пружинка, особенно если удастся «уйти» во время сжатия. Даже одна недостающая цанга сделает вашу головку блока цилиндров неисправной. бесполезная куча запчастей! Я бы предложил использовать одноразовую старую хлопчатобумажную простыню поверх вашей рабочей области и, надеюсь, любые части, которые ускользают, могут быть найдены быстро и без труда.

Во время сборки. ты может быть разочарование из-за сорванного болтового отверстия подвески двигателя. Они могут быть отремонтированы справедливо без труда. Если у вас все равно есть хитрые отверстия под болты, ремонтируйте их одновременно с ты делаешь декокс.

Декоксование не влияет двигатель или фазы газораспределения, зажигание или карбюрация. Было бы разумно балансировать карбюраторы после декокса двигатель должен работать более эффективно.

Навык Объяснение уровней.

Уровень навыка: 2. Лично грязный : 2. Рабочий беспорядок : 2. Инструменты : 1. Пространство : 1.

Инструменты: 8 мм, 10 мм, накидные и торцевые ключи на 14 мм; щупы; рукоятка с храповым механизмом и удлинитель рука; резиновый молоток; Гаечный ключ; металличесая щетка; комплект прокладок «топовый»; прокладочный герметик. Газета, кухонная салфетка, безворсовые тряпки. Масло и фильтр после 500 миль. Пинта или около того охлаждающей жидкости.

Я недавно начал носить тонкие хирургические резиновые перчатки во время технического обслуживания.Эти не длятся долго — Я проходил по две пары за сеанс, но они имеют существенное значение. чтобы держать руки в чистоте. Единственное предупреждение, которое я хотел бы предложить, это то, что вы должны отказаться перчатку, как только она порвется, иначе можно нечаянно уронить маленькую кусок порванной резиновой перчатки в двигатель и заблокируйте масляный или водяной канал.

Специальные инструменты: пружина клапана компрессор, палочка для притирки клапанов и паста.

Не попытайтесь выполнить эту работу без динамометрического ключа так как этот инструмент обязателен при сборке головки цилиндров.

Что такое декокс и почему я нужно это сделать?

1. Накопление углеродистых отложений

По мере старения двигателя углерод от сгоревшая бензино-воздушная смесь очень постепенно скапливается на днище поршня, на нижней стороне головки блока цилиндров и на клапанах, особенно на выпускных клапаны. (Это очень похоже на образование налета на зубах.) В конце концов, после что-либо между 30 000 и 50 000 миль, уплотнение между ободами клапанов и порты в головке цилиндров начинают деградировать и протекать, и вы получаете неприятные последствия и общее снижение работоспособности.

В тяжелом случае и если его не исправить, уплотнение изнашивается настолько, что сгоревшие выхлопные газы проходят мимо уплотнения, вызывая серьезные (вероятно фатальные) повреждения клапанов и головок цилиндров.

Использование смазки для верхнего цилиндра такие как Redex, предотвращают неизбежное накопление углерода, и я рекомендую используя его каждую четвертую или пятую заправку.

2. Прокладка головки блока цилиндров

Толстая прокладка ГБЦ между головка и ствол не только герметизируют это соединение, сдерживая силу смесь взрывается, это также гарантирует, что смазочное масло и охлаждающая жидкость не протекают между их проходами, так как они прокачиваются вокруг двигателя.Если пробита прокладка ГБЦ, вероятно есть утечка этих жидкостей внутрь двигателя без внешних доказательств. Кроме того, моторное масло может просачиваться в систему охлаждения и вызывать ее засорение. Поэтому прокладка головки под значительным давлением.

Наиболее частые симптомы передутого прокладка головки:-

> белая пена или пена на поверхности масла, хорошо заметные на щупе и указывающие на утечку охлаждающей жидкости в систему смазки.Это классический симптом;

> плавающая масляная пена на поверхности охлаждающей жидкости при снятой для проверки крышке радиатора уровень жидкости и индикация утечки масла в систему охлаждения;

> оба эти симптомы;

> потеря масла и/или охлаждающей жидкости без видимых причин, без внешних утечек;

> снижение производительности так как теряется компрессия между ГБЦ и стволом

> черные пятна выхлопных газов между головкой блока цилиндров и стволом.

В обоих случаях декоксование головок и клапаны — достаточно простая работа, требующая только одного специализированного инструмента из палочки для шлифовки клапанов, представляющей собой деревянный стержень длиной около 8 дюймов с по резиновой присоске на каждом конце и стоит всего несколько фунтов у вашего продавца инструментов. Вам также понадобится тюбик (например, тюбик зубной пасты) с клапаном грубой и тонкой очистки. шлифовальная паста, опять же легко и дешево получаемая из любых инструментов или запасных частей магазин.

Требуется специальный инструмент компрессор пружины клапана, опять же, довольно стандартная покупка у продавца инструментов.Я использую очень простую, например G-образную скобу плотника. Вы не можете снять цилиндр головки клапанов без этого инструмента.

Вам не нужно удалять двигатель с рамы.

На фотографиях вы увидите что двигатель Valiant удален , потому что он все равно не использовался для другая работа. Но вам на самом деле будет легче делать декокс с вашим двигатель на месте.

Припаркуйте велосипед на надежной поверхности. и выключите зажигание.Вам не нужно отключать аккумулятор, но вы можешь, если хочешь.

Снимите топливный бак в соответствии с первым раздел этого веб-сайта страница. Снимите седло и боковые панели. Одна перевернутая боковая панель делает полезную место для хранения случайных гаек и болтов.

Снять карбюраторы и впускной трактаты согласно этой веб-странице . Не полностью отключить углеводы; просто оставьте их на конце дроссельной заслонки тросы и закрепите их на верхней части основного лонжерона. Остерегайтесь утечки бензина с этой точки зрения.

Нет необходимости сливать двигатель масло, но надо слить охлаждающую жидкость по это страница в Интернете. Подготовьте новый масляный фильтр и новое масло, так как вам нужно будет сделать замена масла и фильтра 500 км после ремонта двигателя.

Эта процедура применяется к каждому цилиндру голову по очереди. Работайте только с одной стороны за раз, чтобы не было опасности перемешивания. компоненты.

На правой ГБЦ, снимите две 10-миллиметровые гайки и шайбы, которые крепят кольцо выпускного коллектора к головка блока цилиндров.Сдвиньте кольцо вниз по выхлопной трубе. Где другой конец выхлопной трубы встречается с коробкой выхлопного коллектора (обычно называемой H-Box) под двигателем ослабьте 12-миллиметровый хромированный зажимной болт, а затем изогните выхлопную трубу. труба чистая. На конце H-образной коробки находится хрупкое уплотнительное кольцо из асбеста, будьте осторожны, не потерять или повредить это. Она может либо оторваться вместе с выхлопной трубой, либо остаться внутри Н-бокса.

Если на вашем велосипеде Motad тип 2:1 или цельный выхлоп послепродажного обслуживания, возможно, вам придется снять весь выхлоп система.Если у вас стандартные выхлопы и глушители 2:2, вам не нужно откручивать глушители.

Теперь загляните внутрь закопченного выхлопа. порта и вытащите раздавленную медную прокладку. Их может быть трудно обнаружить так как они выглядят так, как будто они являются частью литой алюминиевой головки. Аккуратно соскребите с кончик отвертки и если попадется медная стружка, копайте глубже и тащите из сплющенного уплотнительного кольца. Это потребует замены.

Удалить колпачки свечей зажигания, а затем крышки головки блока цилиндров (коромысла) (слева) с хромированными болтами 10мм.Снимите свечи зажигания. Обратите внимание, что Valiant крышки коромысел окрашены в черный цвет.

Снимите смотровое окно маховика согласно этой веб-странице , и вращайте коленчатый вал до тех пор, пока все 4 клапана не закроются (оба коромысла могут частично перемещать вручную) с TR на отметке совмещения.

Удалить два болта с головкой на 10 мм (справа), которые удерживают резиновый теплозащитный экран на месте.

Удалить два болта с головкой 8 мм (слева), которые крепят трубку для перекачки воды и смещают труба.В этот момент возможна незначительная утечка охлаждающей жидкости. Выбросьте уплотнительные кольца и зачистите сопрягаемые поверхности трубы и ее стыка.

Снять толстый резиновый сапун трубка, если она установлена (CX500 и CX500A) к правой головке блока цилиндров.

Обычно подвеска двигателя (или А-образная рама) крепится к двигателю двумя стальными шпильками с каждой стороны двигателя. Один конец шпильки ввинчивается в алюминиевый двигатель, а на другой конец. Велосипеды с защитными дугами двигателя, вероятно, будут иметь более длинную 14-миллиметровую головку. болты как на фото напротив.

Если у вас есть болты как на фото напротив , вам нужно только удалить самый верхний болт подвески двигателя (справа) с головкой 14 мм. Возможно, вам придется открутить или ослабьте защитные элементы двигателя и временно снимите кожух радиатора, если нет достаточного зазора, чтобы вытащить большой болт.

Однако, если у вас есть длинная шпильки … у вас нет другого выбора, кроме как поддерживать двигатель снизу пока вы отвинчиваете и снимаете А-образную раму (или подвеску двигателя), отстегивая два длинных болта в верхней части основного лонжерона, а затем сдвиньте А-образную раму вперед, со шпилек.Иногда можно получить ключ на без резьбы часть шпильки и отвинтить ее, но обычно эти шпильки проржавели и легко не выйдет. Только когда крючок продвинется достаточно далеко вперед, чтобы снять все 4 шпильки, достаточно ли зазора, чтобы снять головку блока цилиндров. Так что это вероятно, стоит удалить все 4 шпильки и найти 4 болта с головкой на 14 мм, так как их намного легче выбрать в будущем.

Возможно, вам придется слить воду из радиатора. и полностью удалить его, если не хватает зазора на шпильках.

Если вам не повезло зачистите нить, см. эту страницу на резьбе ремонт . Для замены болтов обратитесь к местному поставщику инструментов или в прерыватель велосипеда.

В нижней передней части ствола представляет собой короткий болт на 10 мм, который позволяет сливать охлаждающую жидкость из рубашек цилиндров. Снимите его и замените, когда вытечет небольшое количество охлаждающей жидкости.

Примечание черные болты головки блока цилиндров высокого напряжения 14 мм (слева) в каждом углу головы. Ослабьте их на шестнадцатую оборота в последовательности: вверху слева > внизу справа > вверху справа > внизу слева.Ослабьте их еще на пол-оборота в той же последовательности и продолжайте делать это до тех пор, пока они не станут достаточно свободными, чтобы их можно было отменяется вручную.

Черные болты на удивление длинный (справа). Когда они освобождаются, обычно раздается отчетливый хлопающий звук. поскольку всасывание масла нарушено, это нормально.

С все 4 черных болта удалены, потяните или осторожно отогните механизм коромысла (слева), это в одной части. Не потеряйте два больших полых установочных дюбеля. которые помещаются между кулисным механизмом и головкой блока цилиндров.

Тянуть из толкателей коромысла (справа). Они только лежат на месте и не прикреплены в любом случае.

Некоторые головки цилиндров идут прямо выключены, и некоторые из них чрезвычайно упрямы. Нанесите несколько сильных ударов по голове резиновым молотком или деревянным бруском между молотком и головкой и обработайте закруглите все стороны, нанося резкие удары, чтобы ослабить соединение.

у меня есть лучше всего использовать большую отвертку с широким лезвием (слева) в месте, обведенном кольцом. (справа) и аккуратно снимите головку со ствола.

Не вставляйте лезвие между двумя сопрягаемые поверхности, когда они открываются, иначе вы можете повредить грани. Как только щель открывается, головка должна сняться без проблем. Не беспокойтесь о повреждении прокладку, так как вы будете ее выбрасывать.

В верхнем заднем углу сопряжения поверхности на стволе, вы увидите небольшую струйку масла.Получите это и сохраните его безопасно, выбросив (обычно зеленое) уплотнительное кольцо вокруг него.

Штекер отверстия в открытом стволе безворсовой тряпкой, газетой или кухонным рулон (слева), чтобы предотвратить попадание посторонних предметов, и закрыть открытые двигатель старым полотенцем или тряпкой, пока работа выполняется на снятом крышка цилиндра.

Обратите внимание на обугленную головку поршня. Это будет очищено и отполировано позже.

Место перевернутую головку блока цилиндров на верстаке (справа) и проволочной щеткой очистите от поверхностной грязи и мусора.Над этим стоит поработать основательно, так как экономит время в дальнейшем. Когда грязь будет удалена, сдуйте ее с головы. Особенно, используйте мягкий скребок (я использую старый толстый щуп), чтобы соскоблить все следы любой прокладки или герметика.

Как клапаны и их составные части нельзя смешивать, подготовьте 4 маркированных прозрачные пластиковые пакеты для сэндвичей (слева), готовые для хранения каждого комплекта клапанов, когда они удаляются.

Каждый клапан вставляется из камеры сгорания камера (нижняя часть или область поршня) и имеет круглое стальное основание, внутреннюю и внешняя пружина, стальной хомут и две цанги в форме полумесяца.Слот для цанг в канавку в верхней части стержня клапана и удерживаются на месте направленное вверх давление пружин на профилированное кольцо. Чтобы удалить цанги, пружинный компрессор используется для сжатия пружин, обнажая цанги, которые затем либо выпадают, либо освобождаются.

Прикрепить ваш компрессор пружины клапана (слева) к одному клапану и сожмите его пружины. У меня был очень мягкий день в конце февраля 2003 г., и я смог работать на улице. на садовом столе — весьма примечательно для февраля в Шропшире!

Не поднесите пальцы к сжатому механизму, как будто он соскальзывает, вы можете получить серьезную травму кончика пальца.

Когда пара цанг клапана открыта (слева), используйте отвертку с тонким лезвием чтобы вытолкнуть их из верхней части штока клапана. Расслабьте компрессор и снимите Это.

Слайд снимите пружинный хомут, а затем внутреннюю и внешнюю пружины (справа)

Протолкните шток клапана (левый) через «вниз» и снимите его.Вытащить от седла клапана. Храните каждый комплект клапанов в маркированном пластиковом пакете и связать шею.

Если клапан перекручен, погнут или деформирован, или если он имеет сгоревшую часть, замените его.

Повторить с тремя другими клапанами. На фото (справа) показан узел клапана и пружины. Обратите внимание, что базовое кольцо клапана еще не снято с головки и не показано здесь.

Сумка каждый набор компонентов клапана по мере их удаления, так как они не должны смешиваться.

Тянуть снимите каждое уплотнение штока клапана (справа) и утилизируйте его. Они имеют тенденцию становиться рассыпчатыми или твердые и распадаются, как только вы схватите их плоскогубцами. Быть уверенным убрать весь скопившийся мусор.

Тянуть с каждого седла клапана и храните их в безопасном месте. Это нормально смешивать их.

Следующий шаг несколько утомителен и лучше всего сделать на ваше любимое видео… положите запрокинутую голову на твердую поверхности и используйте мягкий скребок (опять же, толстый щуп идеален), чтобы полностью удалить весь накопленный черный нагар с внутренней стороны цилиндра голова и 4 порта. В результате образуется много черной пыли и грязи, что должно регулярно продуваться. Через час или два после соскабливания используйте полироль для металла. и мягкую ткань, чтобы полировать поверхности камеры сгорания как можно ярче. Чем ярче металл, тем труднее углероду начать накапливаться. все сначала.

Вы никогда не сможете заставить металл выглядеть новым, но сделайте его настолько чистым и блестящим, насколько сможете. Вы можете использовать зубную щетку для хорошего эффекта, чтобы добраться до выпускных отверстий, и проведите чистящей тряпкой туда-сюда, чтобы удалить углерод.

я использовал электрический ручной инструмент Focus DIY с регулируемой скоростью (слева) с полировальным кругом для очистки головок цилиндров и клапанов. Там, где углерод был особенно твердым, Я использовал абразивный круг ОЧЕНЬ АККУРАТНО И АККУРАТНО чтобы не повредить настоящий металл.Инструмент Focus DIY похож на Dremel, но стоит 1/4 его стоимости. (20 фунтов против 80), и это сэкономило мне часы работы, особенно на полировка.

Самое время почистить внешний кожух головки блока цилиндров, а также. Мнения о том, как лучше всего расходятся получить действительно хорошую отделку, но одним дешевым и простым, но трудоемким способом, кончик пальца Solvol Autosol (или другой полироль для металла, подходящей для алюминия) хорошо втирается, а затем полируется мягкой тканью. Это занимает много времени, но это стоит усилий.

Если вам посчастливилось получить доступ к дробеструйному оборудованию, вся работа очень проста и делается за минуту или два. Однако — будьте предельно осторожны, чтобы убедиться, что все следы бортика взрывчатые составы вымываются после этого. Если какое-либо из этого очень абразивного соединения попадет в масляную систему, ваш двигатель быстро выйдет из строя (не спросите меня, откуда я это знаю…).

Затем возьмите каждый вентиль по очереди из мешок и таким же образом очистите и отполируйте его, удаляя все следы скопившегося нагар со штока и нижней части клапана.В частности, кажется, что впускные клапаны получить очень твердый тускло-белый налет, похожий на кальций, который может быть трудно соскрести выключенный.

Притирка клапанов

Теперь каждый очищенный клапан по очереди его сопрягаемая поверхность отшлифована, чтобы точно соответствовать посадке в головке блока цилиндров. Это обеспечивает идеальное уплотнение при закрытии клапана.

Взять первый клапан и слегка смажьте шток. Намазать небольшим количеством «грубой» пасту для притирки клапана (слева) на уплотнительную поверхность клапана и вставьте ее в правильный порт в головке блока цилиндров.Будьте осторожны, чтобы не ошибиться так как клапаны не должны быть перепутаны.

Подать заявку резиновую присоску шлифовального стержня клапана к нижней части клапана (справа) и прокатывание палочки между ладонями с нажимом вниз, плотно поверните клапан к головке блока цилиндров. Частично поднимите клапан снова и поверните его на 90 градусов. Повторите этот процесс, время от времени протирая очистите клапан и нанесите дополнительную пасту грубого помола до сопрягаемой поверхности обоих на клапане и головке блока цилиндров видны сплошные тупики шириной 1/10 дюйма или 2 мм. матовое лицо.

Очистите клапан и головку грубой очистки. пасты и нанесите «тонкую» пасту для притирки клапанов на седло клапана. Продолжать с этим процессом до тех пор, пока сопрягаемая поверхность между клапаном и головкой блока цилиндров не является достаточно гладким непрерывным. Тщательно удалите все следы шлифовальной пасты и замените стальную опорную пластину клапана на направляющую клапана. Нажмите на новый уплотнение клапана и снова вставьте клапан.

С замкнутыми пружинами против стальную подножку, замените внутренние и внешние пружины, а затем удерживающие тарелка.Имейте под рукой цанги клапанов и используйте компрессор для пружин клапанов. сжимать пружины до тех пор, пока можно будет вставить цанги и сжать пружины. расслабился.

ВНИМАНИЕ! Иногда компрессор пружины соскальзывает с удерживающей пластины пружины клапана и различных части будут стрелять на очень высокой скорости. Не располагайте глаза или пальцы так что это может привести к травме, и не сидите там, где окно может быть разбито летающие стальные компоненты!

Чтобы убедиться, что цанги установлены правильно после снятия компрессора резко постучите по штоку клапана молотком вдоль нисходящей линии штока клапана.После пружин клапанов отскочили, цанги не должны были сдвинуться.

Для проверки целостности свежеприготовленного притереть сопрягаемые поверхности, впрыснуть немного WD40 или залить чайной ложкой бензина или парафин из выпускного или впускного отверстия, не должно быть утечки через седло клапана в камеру сгорания. Если есть, снимите клапан. и еще немного перешлифовать, используя мелкую пасту.

Повторите это с остальными тремя клапаны.

Ницца чистая и блестящая головка блока цилиндров и клапаны после сборки

При повторных попытках сделать идеальное уплотнения приводят к значительному шлифованию, головка блока цилиндров должна быть либо заменены или доверены специализированному механическому цеху для замены посадочной поверхности перерезать.В этом случае понадобятся новые клапаны.

Использование аналогичный метод удаления нагара с верхней части открытого поршня, и следите за тем, чтобы мусор не попал в двигатель. Отполировать днища поршней до хорошей яркой отделки (справа). Тщательно удалите все следы старой головы прокладка.

Установка цилиндра головка

Дважды проверьте, чтобы головка чистой и без мусора, ворса, тем более, что вся шлифовальная паста была удаленный.Он очень абразивный и может повредить двигатель, если его загрязнить. подача масла. Очистите сопрягаемые поверхности стволов.

Готово: новая прокладка ГБЦ с a маленькие уплотнительные кольца, которые сидят над соплами подачи масла между стволами и головки цилиндров, плюс немного герметика для прокладок (я использую Hylomar).

Подходит масляный жиклер (слева), обозначенный кончиком отвертки..

Мазок прокладочный герметик (справа) на сопрягаемую поверхность ствола и поместите прокладка.Установите уплотнительное кольцо масляного жиклера и не допускайте попадания герметика в масло. струя.

Мазок приклейте прокладку на сопрягаемую поверхность головки блока цилиндров и поместите ее над прокладка, где она расположена двумя стальными дюбелями (слева). Вставьте голову в место, проверяя правильность установки прокладки.

Даб пятно смазки на конце каждого толкателя и вставьте их в гнезда внутри двигателя (справа).Стоит дважды проверить, что они прочно на месте. Здесь правый на месте, и вы можете видеть гнездо для левая рука. Обратите внимание, что на этом снимке отсутствует прокладка ГБЦ.

«Корыто» масло кормовой канал для кулисного механизма. Не препятствуйте этому, так как масло перекачивается вверх по проходу, куда идут болты головки блока цилиндров, а желоб затем разделяет с другой стороны головки блока цилиндров.

Использование головки на 17 мм на коленчатом валу гайку на переднем кожухе чуть выше муфты, поверните коленчатый вал, чтобы правый цилиндр в верхнюю мертвую точку (смотрите на TR через окошко газораспределительного механизма на задний картер).Не беспокойтесь о том, является ли это ВМТ на выхлопе или такт впуска … вы еще не установили головку блока цилиндров, так что это не имеет значения.

Найдите механизм коромысла на два больших штифта в головке блока цилиндров и убедитесь, что что верхние концы толкателей находятся в соответствующих гнездах на кулисном механизме (слева). Возможно, вам придется постучать по качающемуся механизму резиновый молоток, чтобы он встал на место.

Вставьте четыре длинных черных цилиндра болты крепления головки и затяните их вручную.

Если у вас нет крутящего момента гаечный ключ , перестань работать сейчас и иди и купи один. Я знаю, что я параноик динамометрические ключи, но:-

НЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДАЖЕ ПОДУМАЙТЕ О ВЫПОЛНЕНИИ СЛЕДУЮЩЕГО ШАГА БЕЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКОГО КЛЮЧА!

Если попытаться затянуть головные болты «на ощупь», вы вполне можете нанести непоправимый вред своему двигатель. Если вы перетянете болты, наименее неудобное, что может случается, что один срезает. Если вам повезет, он срежет голову и нужно будет только снять головку блока цилиндров, извлечь отломанную болт и замените его.Если вам не повезет, он срежется заподлицо с верхушкой ствол, и чтобы извлечь эту заглушку, потребуются значительные усилия и изобретательность. Если это произойдет с вами, хорошо, поделом вам, попробуйте выточить щель в верхней части корпуса болта, стараясь не повредить резьбу алюминиевого ствола, а затем выдвинув заглушку отверткой или тонкое зубило и резиновый молоток. Это займет несколько часов медленного, разочаровывающего, терпеливое усилие.

Скорее всего, что резьба, нарезанная в алюминиевом корпусе, будет облезать.Если это произойдет, у вас нет другого выбора, кроме как отнести двигатель в специализированную инженерную мастерскую и рассверлите старое отверстие до большего размера, вставьте заглушку и заглушку просверлил и нарезал до исходного размера. Если вам серьезно не повезло, отливка ствола сломается. А это значит новый картер и полный двигатель раздеться.

ЭТО ПРОСТО НЕ СТОИТ РИСК — ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ!

В диагональной последовательности вверху справа > внизу слева > вверху слева > внизу справа, затяните четыре болты с головкой в несколько этапов:-

Первый до 15 футов/фунтов, затем до 25 футов/фунтов.

Наконец, для всех 500 куб. см (кроме GL), затяните до 36–40 фут-фунтов .

или

Для все 650cc и GL500, затяните до момента 36–43 футофунта .

Снова подключить воду переходные каналы из зоны термостата под основной лонжерон. Два 8 мм. удерживающие болты не следует затягивать более чем на 6 футов/фунтов, и используйте новые уплотнительные кольца. Я также рекомендую герметик для прокладок на каждом конце коротких переходных труб.

Замените два 10мм болты крепления теплозащитного экрана к головке блока цилиндров, затянуть не более чем 9 фут/бс.

Используйте новую медную дробилку прокладка внутри выпускного отверстия, между головкой блока цилиндров и верхней частью выхлопа водосточная труба. Установите на место приемную трубу выпускного коллектора и кольцо коллектора, затянув 10-миллиметровые гайки до 6-9 футо-фунтов, а затем хромированные H-образные зажимы до 9-14 футо-фунтов. Если повредишь асбестовое уплотнительное кольцо, можно обмотать пару слоев серебра перед повторной сборкой намотайте вокруг него бинт или даже кухонную фольгу.

Повторить все процедура замены на другую головку блока цилиндров, используя «TL» как временная метка верхней мертвой точки.

рекомендую затянуть до наименьшего максимального значения (36 футов/фунтов во всех случаях), а затем снова затяните к среднему диапазону после того, как двигатель был запущен и протестирован.

Сброс клапана зазор , заменить крышки коромысел и проверить двигатель. Не надо включите его сильно, но дайте ему успокоиться перед бережным движением по дороге и проверкой на утечки.Через 500 миль заменить масло и фильтр и еще раз проверьте зазоры клапанов, особенно если они гремят. Они «приживутся» и вскоре снова потребуют регулировки.

Добро пожаловать в комментарий на этих страницах.

Обслуживание и ремонт Vespa серии P

Очистка верхней части (декоксование)

Этот урок продемонстрирует процесс удаления нагара с верхней части двигателя.Это стандартное техническое обслуживание, которое следует выполнять каждые 6000 км (4000 миль) или каждый год для машин, которые никогда не нагреваются (быстрые поездки по городу). Будет практически невозможно удалить всю грязь с деталей двигателя, так что не будьте слишком навязчивы. Хотя процесс кажется пугающим, как сборка колеса, это одна из тех рутинных работ, с которыми вы сможете пролететь после первого раза. Я бы дал ему несколько часов в первый раз. Я слышу, как кто-то спрашивает: «Зачем мне это делать, мой двигатель работает нормально?» Эта процедура важна из-за ограничений по теплу и мощности, с которыми приходится сталкиваться двухтактному двигателю.Позволяя мусору скапливаться на поршне, цилиндре и головке, вы эффективно уменьшаете топливную емкость вашего двигателя (т.е. с 200 см3 до чего-то чуть меньшего). Поскольку отработанный углерод, обычно называемый коксом, остается после сжигания двухтактного масла, двигатель будет страдать от чрезмерно «богатого» состояния и, как правило, будет работать плохо или с трудом заводится. Несколько признаков того, что ваш топовый двигатель, возможно, нуждается в очистке, — это маслянистые, постоянно загрязняющие свечи зажигания; жесткий запуск (более 4 пинков) и много выхлопного дыма. Я бы порекомендовал вам предшествовать этой операции перестройкой карбюратора при первой попытке.Синтетические смазки увеличат период этой процедуры, но все же стоит задуматься о попытках каждый год. Эту процедуру лучше всего проводить в крытом, хорошо освещенном месте (например, в гараже), чтобы никакая хрень не попала в ваш верхний конец.

Необходимые инструменты и детали
Универсальная отвертка
Свечной ключ
Одноразовые магазинные полотенца
Банка очистителя карбюратора
Тюбик противозадирной смазки
Глубокая головка на 13 мм и 11 мм
Динамометрический ключ )
Пластиковый скребок Bondo (наполнитель кузова)
Пластиковая проволочная щетка
Баночка универсальной смазки для подшипников («Green Goop»)

Процедура

Шаг 1

Открутите винты со стрелками, и кожух маховика сразу же упадет.Положите кожух и все маленькие винты в безопасное место (или отшлифуйте его и покрасьте, если у вас есть день или два).

Шаг 2

Аккуратно отогните разъем свечи зажигания и отложите его в сторону. Открутите болт кожуха рядом со свечой зажигания. Отсоедините пневмобаллон от рамы и отодвиньте его в сторону. Снимите кожух цилиндра с двигателя, потянув его к передней части мотоцикла. Теперь вы должны увидеть цилиндр.Снимите свечу зажигания с помощью свечного ключа.

Шаг 3

Снимите гайки, медленно ослабляя их в указанном порядке. Сделайте четверть оборота, переходите к следующему, четверть оборота, следующему, четверть оборота, следующему и т. д., пока гайки не будут сняты. Это займет некоторое время, но вы рискуете согнуть алюминиевую головку, если не будете делать это маленькими шагами и по порядку. То же самое верно и для затягивания. Аккуратно соберите крепеж и снимите головку блока цилиндров.

Шаг 4

Поскольку маховик соединен с кривошипом, вы можете поднимать и опускать поршень, просто поворачивая маховик вручную. Для начала поместите поршень в верхнюю часть отверстия. Теперь вы готовы начать уборку.

Шаг 5

Расположив поршень в верхней части отверстия, нанесите кольцо универсальной смазки по окружности головки поршня.Это уловит любые маленькие кусочки углерода. Если ваш поршень полностью покрыт углеродом (как у меня), используйте пластиковый скребок, чтобы удалить большую часть нагара. Когда вы закончите соскабливать, удалите остатки пластиковой «проволочной» щеткой. Металл НЕ рекомендуется.

Шаг 6

Сотрите всю смазку со скребка. Чтобы очистить стороны поршня и цилиндра, нанесите еще одно кольцо смазки и медленно поверните маховик.Поршень уйдет в отверстие. Спуститесь на полпути, сотрите немного жира одноразовым полотенцем, затем спуститесь на дно и повторите. Повторно наносите смазку до тех пор, пока металл на канале ствола не станет чистым.

Шаг 7

Чтобы очистить головку цилиндров, используйте обильное количество очистителя карбюратора и магазинное полотенце, углерод не так сильно прилипает к головке, и с ним больше места для работы. Эта часть, если она есть, к концу должна стать блестящей алюминиево-серой.После того, как вы закончите очистку головки, нанесите немного противозадирной смазки (предотвращает сдирание резьбы) на резьбу на шпильках цилиндра.

Шаг 8

Наденьте голову обратно. Вручную затяните винты по порядку, пока каждый не станет плотным. Затем, используя метод четверти оборота, затяните винты динамометрическим ключом по порядку с моментом 1,7–2,2 кгс·м (12,30–15,91 фунт-сила-фут). Соберите кузов в обратном порядке.В последнюю очередь установите свечу зажигания и снова подсоедините сильфон, натянув резину вокруг выступа на раме.

После того, как все панели будут установлены на мотоцикл, запустите двигатель, как обычно. Двигатель должен с ревом ожить после нескольких ударов. Если рычаг кикстартера не ощущается твердым или если двигатель будет работать только при включенной воздушной заслонке, у вас есть утечка воздуха. Это, вероятно, будет вызвано тем, что свеча зажигания недостаточно затянута (*Свеча чувствительна, не затягивайте ее слишком сильно, иначе вы сорвете резьбу с алюминия*).Если вы сорвали резьбу, вокруг повреждения будет утечка — отнесите деталь в механический цех и попросите установить «вставку спиральной катушки» и напомните им, что это головка блока цилиндров, чтобы они могли использовать змеевик с высокой теплопередачей. Это заменит старые нити и сделает нить намного прочнее. Если свеча установлена правильно, головка блока цилиндров может быть деформирована из-за неправильной затяжки. ЕСЛИ ВЫ СОБЛЮДАЕТЕ ПРАВИЛА, ЭТОГО НЕ ПРОИЗОЙДЕТ. Однако, если он деформирован, вам понадобится мокрая/сухая наждачная бумага с зернистостью 400 и кусок стекла.Приклейте бумагу к стеклу и намочите ее. Возьмите головку блока цилиндров в ладонь и вращайте нижнюю часть на бумаге, пока она не станет плоской. Как только вы закончите, перемонтируйте его и повторите попытку. Это техническое обслуживание следует проводить ежегодно для круглогодичных гонщиков, каждые 6000 км (4000 миль) для типов, предназначенных только для ралли.

Авторские права на все материалы принадлежат Ричарду Хоару, 2001–2022 гг. Используйте на свой риск.

стоит ли это делать и как правильно. Откуда берется нагар и где он накапливается

Алексей и гости, всем доброго времени суток! Это Дмитрий снова и снова я сообщаю о своих экспериментах с растворителем.Рассказ свежайший, делал в эти выходные (23.09.2017 — 24.09.2017). Так как я не веду свой блог, то мы этому поможем!)) Пишу стараясь сохранять нейтральную позицию, не занимая сторону ни любителей, ни противников растворителя в машине. И люди сами сделают вывод, нужно им это или нет. Как я уже писал ранее, делал как раскоксовку по рецепту Алексея (с некоторыми моими дополнениями) растворителем, так и заливал небольшое количество растворителя в бензобак.Оба эпизода описаны выше. Вперед, продолжать. Напомню, что у меня Mazda cx-7 бензин 2, 3 турбо 2011 г.в., чип-тюнинг 270 л.с., машина неубиваемая, срочно что-то чистить не надо, слежу за машиной, потом делаю себе чуть чаще надо, люблю ездить на ухоженных машинах, но и поэкспериментировать в разумных пределах не прочь. Так что залить 1,5 литра растворителя на 40 литров топлива мне показалось мало. Я продолжил.))) Жена, узнав, сказала в сердцах: «когда же ты ее прикончишь и успокоишься»)) Любящий сказал.Она доверяет моим экспериментам… В общем, в этот раз я залил в почти пустой бак 8 литров растворителя (бензина осталось на 70 км — при моем расходе было около 8 литров)! Ну и конечно же, чтобы снизить риск детонации (помня, что октановое число растворителя около 70 единиц и полностью он не сгорает в камерах) я не стал ездить на машине, а оставил ее работать на холостых оборотах . Смысл этой операции был как раз в том, что растворитель полностью не выгорает и, обладая свойствами растворителя лаков и смол, будет очищать не только топливопровод, но и выхлоп, попадая в него после камер сгорания.Оставил двигатель работать до изнеможения, вернее, пока все не кончилось… в баке… Машина стояла на холостом ходу 7, 5 (семь с половиной) часов. В результате я был истощен. В общем, в половине первого ночи я не выдержал и заглушил двигатель, в баке еще оставалось горючее (подозреваю, что один растворитель остался) на 30 км. Теперь о том, что все это время происходило с машиной. ВЕСЬ период работы двигателя шел белый дым с характерным запахом.Не такой белый (уже более прозрачный), как при первой декарбонизации, а довольно густой. Я надеялся, что из нейтрализатора будет выделяться много копоти, но либо нейтрализатор чистый, либо с сажей он не работает)) Вышла сажа (протирал трубы, пока они не очистились и они снова не закоптились), но опять же не очень. А вот то, что вышло много — это ВОДА!!! Из одной трубки чуть меньше, из другой больше, но в целом вышло граммов 200 (двести). Я думал, что слишком поздно, чтобы заменить мерный стакан.В принципе, на остатках растворителя, как в топливопроводе, так и в остатках в баке машина имела право не заводиться. Слил подготовленные 10 литров из канистры бензина и покрутил стартером. Завелся как обычно, стартер крутил не дольше обычного, машина не троила, обороты как обычно, 650-700 в минуту. В общем, все как всегда, единственное, что напомнило об эксперименте, так это запах. Проехал на этой канистре 80 км до заправки и залил полный бак.Машина ехала чуть хуже обычного — не троила, но и не горела. Расход на пол литра больше. Проехал еще половину бака на бензине, и машина все затупила. Я не делал, так сказать. ДА еще по движку я вспомнил. Он стал работать чуть громче, как мне показалось. Измерил шумомером — «оказалась», 84 децибела в среднем в минуту на интеркулере как и до эксперимента, ну было 83, это небольшая разница.Но осадок все же был, я не очень верю во все эти айфоновские приложения. В моем ухе = все еще дизилификация увеличилась. А вчера, после общего пробега после заливки и отработки растворителя, километров 350 (мой обычный пробег по трассе + трое суток по городу), машина стала ехать как минимум так же. Падает как положено. Да, еще один момент: все эти 350 километров дым из выхлопных труб продолжал быть белым. Двигатель не стал тише. Но! Во-первых, дым снова прозрачный, почти не пахнет, воды из трубы нет (немного ночного конденсата, что нормально), во-вторых, берет как надо.На высоких оборотах, казалось бы, берет лучше. Я думаю, что это была турбина, которая получала выхлоп из коллектора. Вот такой неожиданный (идея была почистить коллектор, а не турбину) эффект. Я еще пойду и послушаю. Друзья, если вас интересует этот вопрос, то я продолжу свои эксперименты. Так же, если вам интересно, что будет дальше по этому вопросу и по поведению автомобиля после заливки большого количества растворителя в бак, пожалуйста, ставьте свои оценки (лайки лайки), так я буду понимать, что тема востребована .Всем спасибо за терпение…потому что букв много)) P.S. лайк )))
Ивара Глобал

Про растворитель в свое время (10-15 лет назад) писал журнал «За рулем» В частности, что во всех промывках топливной системы растворитель заливается, хотя и расфасован в красивые баночки
Виктор Маркевич

Владею Шеви Нивой, перед заменой промываю двигатель угольным растворителем, заливаю 1/3 флакона растворителя в мотор, работаю на холостом ходу 15-20 минут.слить отработку. В качестве промывки, так как он густой и его можно загазовать, я заливаю автол и заливаю в него 1/2 бутылки растворителя и на холостых еще 20-30. мин работает мотор, затем сливаю отработку. и заливаем свежее масло. Промывочным маслом не пользуюсь, потому что не вижу в нем смысла. Остатки растворителя испарятся через вентиляцию картерных газов под клапанной крышкой все блестит масло меняю каждые 5 тыс км ничего никуда не течет все работает нормально.Этим методом мыли много машин, в том числе и дизель, краска не поднимается, секрет прост, прежде чем что-то заливать, подумайте о дозировке, не нужно разбавлять масло до состояния воды и газа, как на хрен вещь, а затем гребаный растворитель убил мой двигатель. не нужно заливать ведро растворителя в грязный двигатель и ждать чуда, чтобы промыть его в щадящем режиме и ни в коем случае не лить растворитель в промывочное масло
ЗЛОИ МОРДЕР

растворитель не действует на сальники;
Евгений Сыроежкин

Делал все растворителем, отмыл и раскоксовал двигатель 2л вручную, результат ощутимый, промывайте не бойтесь)
Дмитрий Киселев

Интересно.У меня дизельный двигатель. Перед заменой масла также необходимо будет использовать растворитель. Нравится.

Здравствуйте Алексей!
Вчера вечером в гараже сделал эту мойку растворителем по вашему методу. Автомобиль Alfa Romeo 159 (бензин 2, 2), пробег 173 тыс. км. Есть проблема расхода масла по трассе около 0,5 л на 1 тыс. км (по городу масло не ест), плюс много нагара в двигателе. глушитель, но дыма нет вообще.Было страшно, думал что бы не накосячить, но все прошло гладко)) Вывод на сегодня после завершения всех процедур с заменой масла, а заодно и свечей, машина стала работать чуть тише, масло на щупе еле заметно, такой чистый)) Посередине, заглянув через маслозаливную горловину, заметил островки чистого отмытого металла, но в основном еще много темно-желтого налета. Поэтому продолжу процедуру до следующей замены масла.На счет Жоры тоже. Будет интересно узнать, надеюсь помогло, но заметно будет только на трассе. В общем, хочу поблагодарить вас за то, что вы делаете такую нужную работу с чистым энтузиазмом и воспитываете людей. Удачи и здоровья!
Артур Макс

Так вот соседи по гаражу офигели, когда я начал промывать, обезуглероживать и все с растворителем, гады ржали, мол поршни током вылетают, успевай ловить
Андрей Анри

Здравствуйте как думаете можно ездить с растворителем в масле или только на холостых?
Допустим, дорога из гаража до ямы занимает около 10 минут.

После полоскания растворителя попробую еще раз промыть. Может быть, это поможет?

Все, что было показано, подтвердилось и промывкой, и опусканием двигателя. Компрессия поднялась на 2,5 атм.
Андрей Царик

Алексей, какой у тебя красный вентиль? Пробовал делать так — кран на воздушном фильтре и шланг в отверстие задролсел, сапун вниз. Но останавливается.ЕГР №

Конечно нет. Всеми любимый и уважаемый Opel Vectra B с триллионным мотором.

Алексей и гости, всем доброго времени суток! Это Дмитрий снова и снова я сообщаю о своих экспериментах с растворителем.

Рассказ свежайший, делал в эти выходные (23.09.2017 — 24.09.2017).

Так как я не веду свой блог, то мы в этом поможем!)) Пишу стараясь сохранять нейтральную позицию, не принимая сторону ни любителей, ни противников растворителя в машине.И люди сами сделают вывод, нужно им это или нет.

Как я писал ранее, делал как раскоксовку по рецепту Алексея (с некоторыми моими дополнениями) растворителем, так и заливал небольшое количество растворителя в бензобак.

Оба эпизода описаны выше. Вперед, продолжать. Напомню, что у меня Mazda cx-7 бензин 2.3 турбо 2011 г.в. , чип-тюнинг 270 л.с., машина неубиваемая, нет необходимости срочно что-то чистить, слежу за машиной, потом сам делаю чуть чаще, чем нужно, люблю ездить на ухоженных машинах, но я тоже не прочь поэкспериментировать в разумных пределах.

Итак, залить 1,5 литра растворителя на 40 литров топлива мне показалось мало. Я продолжил.))) Жена, узнав, сказала в сердцах: «когда же ты ее прикончишь и успокоишься»)) Любящий сказал.

Она доверяет моим экспериментам…

В общем, в этот раз в почти пустой бак я залил 8 литров растворителя (бензина осталось на 70 км — при моем расходе было около 8 литров)!

Ну и конечно, чтобы снизить риск детонации (помня о том, что октановое число растворителя около 70 единиц и полностью в камерах он не сгорает) я не стал водить машину, а оставил ее работать на праздный.

Смысл этой операции был как раз в том, что растворитель полностью не выгорает и, обладая свойствами растворителя лаков и смол, будет очищать не только топливопровод, но и выхлоп, попадая в него после камер сгорания.

Оставил двигатель работать до изнеможения, вернее, пока все не кончилось… в баке… Машина простояла на холостом ходу 7,5 (семь с половиной) часов.

В итоге я вымотался. В общем, в половине первого ночи я не выдержал и заглушил двигатель, в баке еще оставалось горючее (подозреваю, что один растворитель остался) на 30 км.

Теперь о том, что все это время происходило с машиной. ВЕСЬ период работы двигателя шел белый дым с характерным запахом. Не такой белый (уже более прозрачный), как при первой декарбонизации, а довольно густой.

Я надеялся, что из нейтрализатора будет выделяться много копоти, но либо нейтрализатор чистый, либо с сажей он не работает)) Вышла сажа (протирал трубы, пока они не очистились и они снова не закоптились), но опять же не очень.

А вот чего вышло много — это ВОДА!!! Из одной трубки чуть меньше, из другой больше, но в целом вышло граммов 200 (двести).

Я подумал, что уже поздно заменить мерный стакан. В принципе, на остатках растворителя, как в топливопроводе, так и в остатках в баке машина имела право не заводиться.

Слил подготовленные 10 литров из канистры бензина и покрутил стартером. Завелся как обычно, стартер крутил не дольше обычного, машина не троила, обороты как обычно, 650-700 в минуту.

В общем, все как всегда, единственное, что напомнило об эксперименте, это запах. Проехал на этой канистре 80 км до заправки и залил полный бак. Машина ехала чуть хуже обычного — не троила, но и не горела.

Расход на пол литра больше. Проехал еще половину бака на бензине, и машина все затупила. Я не делал, так сказать. ДА еще по движку я вспомнил. Он стал работать чуть громче, как мне показалось.Измерил шумомером — «оказалась», 84 децибела в среднем в минуту на интеркулере как и до эксперимента, ну было 83, это небольшая разница.

Но осадок все-таки был, не очень верю во все эти айфоновские приложения.

В моем ухе = еще дизилификация увеличилась.

А вчера, после общего пробега после заливки и отработки растворителя, километров 350 (мой обычный пробег по трассе + трое суток по городу), машина стала ехать как минимум так же.

Падает, как и ожидалось. Да, еще один момент: все эти 350 километров дым из выхлопных труб продолжал быть белым.

Двигатель не стал тише. Но! Во-первых, дым снова прозрачный, почти не пахнет, воды из трубы нет (немного ночного конденсата, что нормально), во-вторых, берет как надо.

На высоких оборотах вроде лучше брал.

Я думаю, что это была турбина, которая получала выхлоп из коллектора.

Вот такой неожиданный (идея была почистить коллектор, а не турбину) эффект. Я еще пойду и послушаю.

Друзья, если вас интересует этот вопрос, то я продолжу свои эксперименты. Так же, если вам интересно, что будет дальше по этому вопросу и по поведению автомобиля после заливки большого количества растворителя в бак, пожалуйста, ставьте свои оценки (лайки лайки), так я буду понимать, что тема востребована . Спасибо всем за ваше терпение…потому что букв много)) P.S. лайк ))) «остался новый ответ

Большой привет Алексею и всем посетителям!

Друзья, отчитываюсь: Оставил два бака (около 1000 км) в смешанном цикле на 1,5 литра изопропилового спирта (чистота 99,7%), долил в 60 литров 95 бензина, после прочистил топливную магистраль растворителем с 8 литров растворителя на 8 литров бензина в баке.

Машина охотнее работала на спирту. Теперь полный бак 95 бензина без спирта и растворителя.К работе агрегатов претензий нет.

Лично мой вывод по реакции машины на предыдущие описанные выше процедуры, мне кажется очень эффективным, что это прямая заливка растворителя в свечные колодцы (и далее в камеры сгорания) без всяких примесей. Насчет самой рискованной промывки топливной системы чисто на растворителе (8 литров) — как я описал выше, пришел к выводу, что с таким же эффектом можно снизить риски детонации и прочего, вот так: не заливайте небольшое количество растворителя в бензобак ( 1.5 литров на 60 литров бензина малоэффективно) и не заливать большое количество растворителя (8 литров растворителя на 8 литров бензина все равно рискованно), а так делать (опять же эффект будет не хуже, а есть меньше рисков для вашего автомобиля ): в почти пустой бак заливаем 8 литров растворителя + 1,5 литра изопропилового спирта (можно купить в радиотехническом магазине, в Москве 500 рублей за литр в Чип и Дип) и заливаем 95 бензин до полного бака (если такой бензин по мануалу, если 92 значит лью 92).А можно идти как обычно. Если не добавлять спирт в растворитель, то лично я рекомендую не ездить на машине, а вырабатывать растворитель на холостых оборотах, и только потому, что растворитель имеет октановое число 70 и есть риски при открытии дросселя более 50% с нагрузкой, чтобы получить детонацию. Спирт 99,7% с октановым числом примерно 150 уравновесит растворитель и улучшит дожигание, что уменьшит количество «мусора», попадающего в выпускной коллектор, и уменьшит «зашлакованность» каталитического нейтрализатора.При этом опасаться повышения температуры на лямбде не стоит. В общем приходим к банальной формуле: чем чище топливо, чем чище выхлоп, чем лучше работают все впускно-выпускные агрегаты, тем дешевле обслуживание автомобиля))) Спасибо Алексею за растворитель!!! И спасибо всем за ваши отзывы!

Декарбонизация двигателя — удаление нагара с поршневых колец и поршневых канавок, чтобы кольца стали «подвижными» и двигатель перестал «кушать» масло.Также удаляет нагар с клапанов и стенок камеры сгорания двигателя для устранения детонации и пропусков зажигания. Обезуглероживание можно производить через масляные, топливные и свечные отверстия с различными препаратами. Все эти способы отличаются эффективностью очистки от нагара и трудоемкостью.
В данной статье описаны различные способы эффективной борьбы с нагаром в двигателе, плюсы и минусы этих вариантов раскоксовки двигателя, а также причины и зоны образования нагара.

По нашему опыту, в 95% случаев обезуглероживание помогает избежать «капиталки», но иногда, наоборот, приводит к ремонту двигателя («резко возрастает расход масла»). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (здесь ничего не изменить), либо сама раскоксовка была проведена неправильно (здесь все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и метода раскоксовки двигателя!!!

Все способы раскоксовки поршневых колец двигателя можно разделить на 3 вида: «Мягкая» раскоксовка, «жесткая» и в движении .

«Мягкая» раскоксовка двигателя

Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через маслосистему двигателя. Моющее средство (обычно «промывка маслосистемы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до замены масла двигатель необходимо эксплуатировать в щадящем режиме, не допуская работает на максимальной скорости. Состав «мягкого» коксоудаления должен смывать нагар с нижних маслосъемных колец (чаще всего подверженных «залеганию» или закоксовыванию) и поршневых канавок.Обычно для этого используется промывочное масло, а также 5 или 7 минут.

Основной недостаток обычных «мягких» коксоудаления: с их помощью невозможно очистить камеру сгорания и клапана двигателя от нагара. В основном это традиционные промывочные жидкости для масляной системы двигателя, с добавлением очищающих компонентов для удаления нагара. Этот метод можно использовать не в клинических случаях загрязнения двигателя, а в качестве профилактики, при каждой замене масла.

В последнее время набирает популярность раскоксовка двигателя димексидом. В основном за счет дешевизны препарата (в аптеке он стоит 50-70 рублей за флакон) и качества растворения нагара в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 л моторного масла. Недостатков у этого способа раскоксовки два: обязательно очищать отстойник от краски, чтобы не засорить маслозаборную сетку (потому что краска отслаивается и может забивать маслозаборную сетку, перекрывая подачу масла к насосу ) и требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом.Общие затраты вырастают до 1000 рублей, да и времени на такую раскоксовку придется выделить немало.

Нашу масляную присадку ACTIVE PROTECTION EDIAL можно отнести и к «мягкой» очистке двигателя от нагара. Его добавление в моторное масло позволяет хорошо очищать кольца и канавки поршней от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения от применения присадки становятся заметными через 10-15 минут на холостых оборотах и проехать до 50 км.Его основное отличие от других «мягких» конкурентов: НЕ НУЖНО ЗАМЕНЯТЬ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе производится в плановом порядке). Наша присадка заливается как в «свежее», так и в «старое» масло и катается на нем до конца срока службы масла. Желательно, чтобы машина еще проехала на этом масле не менее 300 км, чтобы присадка подействовала в полную силу. Дополнительным его преимуществом является последующая защита пар трения от износа и повышенная маслостойкость к угару.

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Декарбонизация жестким кольцом или старый «дедушкин метод» более распространен.Суть этого метода достаточно проста: через форсунку или свечные отверстия в камеру сгорания заливается агрессивная жидкость, которая разъедает и размягчает нагар на кольцах и днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего выключается зажигание и выкручиваются свечи или снимаются форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки установить поршни в положение, близкое к середине.Антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ, ДИМЕКСИД, ХАДО или ФЕНОМ) заливают в каждый цилиндр и оставляют там на определенное время — от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Для усиления процедуры необходимо прогреть двигатель, создается эффект «паровой бани», нагар «выключается» и лучше размягчается.

При этом свечные колодцы закрывают, слегка наживив свечи, чтобы двигатель быстро не остывал, и зажигание на всякий случай лучше выключить.После этого свечи выкручиваются, и путем прокручивания коленчатого вала стартером удаляют всю чистящую жидкость из камеры сгорания, часто для этого используют шприц с трубкой. Это тот, который не просочился через поршневые кольца в картер. Пробковые отверстия закрывают тряпкой, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не забрызгивала весь моторный отсек. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проехать около 50 км.Далее самое главное: ТРЕБУЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО замена масла и свечей .

Данная методика сегодня достаточно активно используется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

Минусы «жесткой» декарбонизации

Эффективность этого метода зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина и ацетона в тех же пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя.Зачастую удается удалить только нагар, попавший в суспензию чистящего растворителя (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана практически не очищаются. В последнее время набирает популярность MITSUBISHI NOISE, потому что он не опускается при впрыске в камеру сгорания, а заполняет весь ее объем путем вспенивания и очищает всю камеру сгорания, включая ее верхнюю часть и клапаны.

Такая химия достаточно токсична и применяя ее в гараже можно отравиться ядовитыми парами.Зимой на качество растворения нагара сильно влияет быстрое охлаждение двигателя, а в мороз не приятно ни свечи выкручивать, ни форсунки снимать.

Непонятно сколько нужно заливать по количеству растворителя в каждый цилиндр для достижения наилучшего результата, т.к. двигатели разные, разные объемы камер сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению одинакова для всех двигателей (двигатель 2,5 литра и 1.3-х литровый двигатель имеет такое же количество поршней). Наливайте много, есть вероятность, что большое количество препарата просочится в масло и разрушит резиновые уплотнители, налейте мало, толком ничего не уберете.

Особо разрушительное действие декарбонизатора GRINOL. Уже через час после заливки в камеру сгорания просачивается через кольца в картер и начинает облезать краска с поддона. Поэтому эту раскоксовку лучше всего использовать для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛом, конкуренции ему нет.Кстати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики именно с чисткой поршней и снятием их с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания нагар быстро просачивается в картер двигателя (через кольцевые замки) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Самостоятельно установить поршни в среднее положение достаточно сложно; для этой операции потребуется хотя бы один помощник.Если автомобиль с АКПП (туда-сюда толкать не получится), то для проведения раскоксовки потребуется подъемник или домкрат, чтобы поднять ведущие колеса.

Раскоксовка оппозитного двигателя

Конструкция двигателя также сильно влияет на эффективность удаления нагара. Допустим, вам нужно раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, не понятно, где вообще свечи, но до них еще нужно добраться, открутить и попробовать залить антикокс в камеру сгорания .Оппозитные двигатели расположены горизонтально, и очиститель будет вытекать из камеры сгорания, когда вы закрутите пробки на место. Установить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе совершенно проблематично, плюс раскоксовка очистит только нижнюю половину камеры сгорания, и, соответственно, нижний сегмент колец. Хотя создается эффект «паровой бани», все же лучше, когда нагар полностью залит реагентом, чем разлагать его под паром.

Раскоксовка V-образного двигателя

То же самое можно сказать и о многоцилиндровых V-образных двигателях, где доступ к свечам зажигания или форсункам также затруднен навесным оборудованием. Плюс поршни перекошены, нагар неравномерно повлияет на нагар, а значит потребуется больше подготовки для растворения нагара. Очистка колец этим методом дизелей вообще проблематична. Сначала нужно добраться до форсунок (те же насадки), потом их снять, а для этого часто требуются специальные съемники или ключи для форсунок.После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (они уже не пригодны для повторного использования), которые необходимо приобрести заранее, а это поход в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема: образование задиров на вкладыше. При «жесткой» очистке двигателя от нагара масло вымывается со стенки цилиндра чистящим средством и первый пуск двигателя осуществляется «всухую», т.е. кольца трутся о гильзу без масла, что приводит к дополнительным задирам на гильзе и резкому износу поршневых колец.

Вам обязательно потребуется замена масла в двигателе, так как часть препарата проникает через кольца в картер и смешивается с маслом, что меняет его свойства и негативно влияет на резиновые уплотнители и сальники. Свечи зажигания также обычно заменяются.

Раскоксовка колец в движении топливом

Декарбонизация двигателя за счет топлива — выжигание нагара в движении. Это самый простой в осуществлении, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром.Суть метода заключается в использовании в топливе специальных присадок для борьбы с нагаром в камере сгорания. Вот пока наш ROCKER EDIAL не имеет аналогов на рынке автохимии… Почистить двигатель с помощью нашей присадки — самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для его выполнения НЕ требуется особых навыков, инструментов и много времени на снятие и установку свечей или форсунок. К моменту введения препарата вы потратите не больше минуты.

Раскоксовка ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля и вместе с топливом поступает в камеру сгорания.При работе двигателя частицы присадки (попадающие в камеру сгорания с топливом) проникают в толщу сажевых и лаковых отложений и полностью их выжигают, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других еще и в том, что нагар выгорает быстрее при повышенной нагрузке и скорости. Те. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в обычной манере вождения, а езда по трассе существенно способствует очистке от нагара.

Обезуглероживание маслосъемных колец

Самое проблемное место в поршневых кольцах — маслосъемные кольца. Единственным эффективным способом их очистки является удлинение времени выдержки кокса. Эффективнее всего применять 2 присадки одновременно: АКТИВНАЯ ЗАЩИТА в моторное масло и Раскоковку edial в топливо автомобиля. Наши препараты аккуратно очистят поршневые канавки от нагара, освободив кольца. Если кольца не «оживут» сразу, то при пробеге до 300 км масляный «жор» резко упадет или вовсе прекратится.

Если расход масла на угар был около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% результата можно и не добиться, т.к. (по статистике) маслосъемные кольца могут просто износиться. Также турбированные двигатели VAG тяжелее раскоксовывать (плохо очищаются сливные отверстия для слива масла из поршневой канавки в картер. Особенно этим страдает турбированный Фольксваген (1,8л). Тут можно посоветовать наносить комплекс несколько раз или после Наш комплекс в масло и топливо применяет «жесткую» раскоксовку (ШУМ) и меняет масло в двигателе.Это должно помочь.

Декарбонизация клапанов

Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана быстро зарастают нагаром. Наша декарбонизация в топливо EDIAL хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре клапан-седло. Это устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

ЛУЧШЕЕ КОЛЬЦО ПРЕКРАЩЕНИЕ

Если вы решили заняться раскоксовкой самостоятельно и нет желания выкручивать свечи или снимать форсунки, то вот наши рекомендации.При «жоре» моторного масла более 0,5 л на 1000 км очень эффективно в комплексе (одновременно) использовать Раскоковку редиал (залить в бак автомобиля) и АКТИВНАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ EDIAL (заливая его в моторное масло). Это лучший способ удалить нагар с колец двигателя и очистить камеру сгорания и клапаны. На V-образном двигателе эффективно залить 2 флакона АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ в масляную систему двигателя.

Залитое в масло

за 15-20 минут работы двигателя очистит и «оживит» кольца двигателя, а залитый в бак автомобиля коксоудаление аккуратно выжжет весь нагар в камере сгорания.Особенно рекомендуем такой комплексный подход автомобилистам, которые передвигаются только по городу.

В то же время наш способ очистки двигателя EDIAL имеет ряд существенных преимуществ перед другими конкурентами на рынке:

Скорость нанесения препарата (залил в бак автомобиля и моторное масло — и готово!!!).

После очистки двигателя от нагара замена моторного масла не требуется, так как продукты разложения и сгорания нагара и лаковых отложений удаляются через выхлопную систему автомобиля, поэтому не просачиваются в картер и не влияет на сальники.Наша автохимия может быть использована в любое удобное для автовладельца время.

Поршневые кольца двигателя хорошо очищены.

Нагар прекрасно очищает детали камеры сгорания, включая впускные и выпускные клапаны, их седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.

Благодаря эффективному восстановлению компрессии снижает расход топлива и масла на угар, увеличивает мощность двигателя и приемистость.

На поверхностях деталей камеры сгорания и пар трения в двигателе создаются защитные пленки, предотвращающие появление нагара.Эти пленки уменьшают последующее закоксовывание колец за счет снижения температуры контакта в камере сгорания и, следовательно, уменьшения разрушения молекул масла.

ЭДИАЛ (комплексное применение в масло и топливо) сочетают в себе способность мягко воздействовать на закоксованные поршневые кольца как «мягкий» метод раскоксовки и полную очистку деталей камеры сгорания от нагара, что не всегда достижимо «жестким» методом раскоксовки двигателя.

И САМОЕ ГЛАВНОЕ:

Любая декарбонизация хороша как профилактика!!!
Это как гигиена полости рта человека.Вы постоянно чистите зубы, снимаете «налет». Поэтому декоксование двигателя следует проводить периодически в профилактических целях. Как только появился «маслосъемник» — сделать раскоксовку, чтобы кольца (особенно маслосъемные) не изнашивались. Не доводите закоксовывание двигателя до критического состояния, когда только замена колец сможет «реанимировать» двигатель. Для этого были разработаны наши добавки, которые очень просты и эффективны в применении.

Причины образования нагара в двигателе

Работа двигателя на некачественном топливе или масле приводит к повышенному образованию нагара в камере сгорания. Дно и стенки поршня, а также стенки камеры сгорания зарастают нагаром и нагаром от несгоревшего топлива. Клапана зарастают нагаром, а в некоторых случаях просто прогорают. Поршневые кольца закоксовываются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания зарастают нагаром, ухудшающим теплоотвод.Также образованию нагара способствует наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла, поступающего в камеру сгорания. Частая езда на непрогретом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых оборотах, стояние в пробках, зимняя езда – все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

Большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) приводит к детонации.Детонация снижает мощность двигателя, увеличивает потери на трение и износ деталей двигателя. Кроме того, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов (ухудшение смесеобразования и увеличение расхода топлива). Нагар, попавший под клапан, приводит к его неплотной посадке в седле, из-за чего клапан со временем прогорает. Неплотное закрытие клапанов также приводит к значительному падению компрессии, соответственно к потере мощности двигателя.

В последнее время очень внимательно покупайте моторное масло.Часто в современные двигатели ЕВРО5 и 4 заливают масла, разработанные для двигателей класса ЕВРО3 по уровню токсичности. Несоответствие используемых масел приводит к выгоранию масла в камере сгорания и закоксовыванию колец, ведь моторные масла для двигателей ЕВРО5 выдерживают температуру до +110-115 градусов, а моторные масла ЕВРО3 только 90 градусов. Поэтому если такое масло залить в современный двигатель, то оно сгорит.

Углеродные отложения

Толстый слой нагара на клапанах значительно ухудшает работу двигателя.Особенно опасны отложения на обратной стороне диска впускного клапана: они действуют как губка и впитывают топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. В результате возможны детонации сгорания топливной смеси и поломка двигателя.

Нагар на кольцах двигателя

В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и на стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки. Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра.Лак в поршневых канавках и попавшие туда осыпающиеся отложения обездвиживают поршневые кольца, снижая компрессию; расход масла «на угар» начинает увеличиваться. Когда отложения полностью заполняют зазор между канавкой поршня и кольцом, кольцо расширяется, выдавливая его. Резко возрастает давление на стенки цилиндра, ускоряется износ гильз и колец, на стенках гильз могут возникать даже задиры. Через «прикипевшие» кольца увеличивается прорыв газов в картер, и прорыв масел в камеру сгорания.Это еще больше увеличивает образование нагара и нагара.

Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому пуску, перерасходу топлива и масла, повышению токсичности выхлопных газов. При сильном нагаре двигатель может «автозапуститься» после остановки. Потому что объем камеры сгорания заметно уменьшается, а частицы углерода продолжают тлеть, воспламеняют топливо и двигатель продолжает работать.

Причины попадания масла в камеру сгорания

Масло поступает в камеру сгорания двумя путями:
1.Со стенок гильзы, потому что маслосъемные кольца не могут снять ее идеально чисто.
2. Масло смывается со штоков впускных клапанов потоком засасываемой в цилиндры топливной смеси.
Это лишь основные способы попадания масла в цилиндры на «здоровых» и новых двигателях. А когда пробег автомобиля превышает 100 000 км и вы замечаете, что долив масла до необходимого уровня стал более частым, а из глушителя стал появляться дым со специфическим запахом, то к доливке масла были подключены другие элементы к камерам сгорания.

Опытный моторист по выхлопу и состоянию свечей точно определит, что является причиной такого дыма и расхода масла. Основных виновников два:
I — маслоотражательные колпачки клапаны. Здесь поможет только их замена, других вариантов нет. ( Признаки течи масла из дефлектора:
1. Дым из выхлопной трубы при регазификации газа.
2. Наличие масла на резьбовой части свечей зажигания («мокрая» резьба на свечах зажигания).

II — цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры). Возможные решения проблемы уже есть. А если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, не стоит торопиться. В большинстве случаев помогает раскоксовка двигателя и ресурс до «капиталки» увеличивается на 50-100 тыс. км, а то и больше.

Все наши добавки для обезуглероживания можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ. Наши партнеры высылают по почте наложенным платежом, их контакты указаны на нашем сайте.

Примерно 50 лет назад перед конструкторами встала задача создать двигатель, выдерживающий порой очень жесткие условия эксплуатации поршневой группы и отвратительную работу масла. А еще — выдерживал бы длительную работу на грани детонации (или даже за ее пределами), переобедненные смеси и длительную работу с максимальной нагрузкой и малыми оборотами. Современные моторы работают примерно в таких же условиях.

Напомню на всякий случай, что детонация — это не хлопки несгоревшего топлива в глушителе, а процесс взрывного сгорания рабочей смеси в цилиндрах.Затем взрывная волна разрушает детали двигателя, и температура сгорания повышается. Легкая детонация при раннем зажигании постепенно разрушает поршни, образуя кратеры на поверхности, портя свечи зажигания и клапаны. Но особенно губительна детонация смеси до момента воспламенения — в этом случае особенно резко повышается давление в цилиндре, и взрывная волна может сломать поршневой палец, погнуть шатун или деформировать вкладыши. А если детонация появляется несколько тактов подряд, то резкое повышение температуры выхлопных газов (EGT) приводит в том числе и к плавлению поршней, особенно при наличии локальных очагов перегрева из-за утечек газов в картер.

Именно из-за опасности детонации бензиновым двигателям приходится довольствоваться низкой степенью сжатия, смесью, близкой к стехиометрической, и регулировать рабочий процесс дросселированием.

Прогресс цикличен, и на новом этапе развития двигателя внутреннего сгорания в очередной раз необходимо было довести рабочий процесс до самого края. В 1960-е годы у конструкторов возникла проблема с точным перемешиванием (речь шла о массовом внедрении форсунок), а химическая промышленность еще не могла обеспечить качественное масло, сохраняющее свои свойства в разных условиях.Теперь причины детонации другие — просто повышение температуры и работа на грани возможной экономии топлива. Но суть все равно та же. В группе риска поршневая группа современных двигателей, достаются также вкладыши коленвала и все подшипники, закоксовывается масло в блоке и особенно на поршнях. Отсюда и необходимость «капитал-лайт» на 120-150 тыс. км пробега.

Зачем это нужно

Подвижность поршневых колец, плотное прилегание клапанов и чистота камеры сгорания — три фактора, в значительной степени влияющие на работу двигателя.Поршневые кольца отвечают за компрессию, отвод тепла от поршня и количество масла, остающегося на стенках двигателя. При уменьшении их подвижности или полном закоксовывании нарушается теплопередача от поршня к стенкам блока цилиндров, резко повышается температура самих поршневых колец и увеличивается угар масла. Толщина слоя на стенках блока становится слишком большой и температура верхнего слоя масляной пленки начинает повышаться. Все эти факторы самым негативным образом влияют на вероятность детонации и способствуют разрушению поршня и поршневых колец, вплоть до прогаров и трещин.

Плотность посадки клапанов важна как для обеспечения компрессии, от которой зависит полнота сгорания, так и для охлаждения самих клапанов — тепло от тарелки клапана в основном уходит в головку блока через ее фаску. А если контакт плохой, то клапан перегревается, и теперь детонация снова поднимает голову.

И, наконец, от чистоты камеры сгорания и поршня зависит как степень сжатия двигателя (нагара может быть много), так и степень поглощения тепла поршнем и ГБЦ при сгорании топлива.А разнообразные твердые частицы нагара и неровности стенок способствуют возникновению очагов той самой дробящей детонации, которую всеми силами стараются избежать.

Еще раз резюмирую: на всех современных двигателях условия эксплуатации настолько жесткие, что масляный кокс на поршневых кольцах, стенках цилиндров и клапанах очень активен. К 120-150 тысячам километров с этим надо что-то делать, а если пренебречь, то можно загубить мотор детонацией в ближайшие 20-30 тысяч.Вопрос — можно ли сэкономить на ремонте, ограничившись химической раскоксовкой?

Процесс декарбонизации. Дедушкины методы

За годы работы ДВС научились восстанавливать чистоту поршневой группы и камеры сгорания несколькими способами. Самой «старомодной», несомненно, можно считать попытку отчистить все смесью керосина и бензина. Бензин в смеси не для лучшего сгорания, а для того, чтобы керосин меньше портил резиновые детали двигателя.

Достаточно залить смесь в цилиндры и изредка «пошевелить» двигателем, проворачивая коленчатый вал вперед-назад, чтобы облегчить прохождение смеси к поршневым кольцам. Подержите как можно дольше, затем прокрутите двигатель стартером, и остатки декарбонатной смеси вместе с растворенной грязью вылетят наружу. А часть смеси попадет в картер и потом испарится.

Способ довольно популярен и сейчас, так как компоненты доступны любому, а из инструментов нужен только свечной ключ.Но эффективность его крайне низкая, ведь он был рассчитан на вымывание относительно низкотемпературной золы, и процесс приходилось повторять буквально каждые пару месяцев. У современных двигателей совсем другой нагар: жесткий, высокотемпературный, даже если он получается из-за попадания масла в камеру сгорания.

Гораздо более экзотическим методом оказалась декарбонизация водой, она же декарбонизация спиртом. Когда-то давно люди заметили, что на двигателях, которые впрыскивают водометанольную смесь на форсаже, поршень и камера сгорания просто блестят.Поиски причины указывали на воду — именно она отвечает за очистку камеры сгорания. Ударная доза пара отлично действует на все отложения, ведь вода – универсальный растворитель. А сочетание Н 2 О + О 2 вообще убойная штука при высоких температурах. Конечно, пар не проникает слишком глубоко, но там, где он проникает, он буквально сбивает слои слоев с металла. И уже дальше вылетают с выхлопными газами.

На карбюраторном двигателе процесс коксоудаления обычно заключался в смешивании бензина и водки в соотношении 1 к 1 и подаче смеси на вход карбюратора.Дальше все просто: включился «подсос», и двигатель всосал смесь. Час простоя или неспешного движения – и агрегат чист. Можно пойти дальше, но часто операцию проводили перед капитальным ремонтом, чтобы не мыть детали вручную.

Те же методы, но сегодня

По сути, с тех пор мало что изменилось, но более стойкий нагар в гораздо меньшем объеме по-прежнему вредит моторам. Да и закоксованные поршневые кольца легче, меньше, но «втыкаются» в канавку совершенно плотно.Методы дедушки должны быть улучшены.

К сожалению, за годы разработки моторов они стали не только мощнее и компактнее, но и обросли рядом очень хрупких и чувствительных ко всем процессам компонентов в камере сгорания, лямбда-зонды, датчики EGT, непосредственный впрыск форсунки и, наконец, катализаторы и сажевые фильтры. …Всех их совсем не радуют летящие из камеры сгорания куски твердой сажи и капельки воды.И уж тем более их не устраивают непонятные углеводороды в жидкой фазе с примесями. Но необходимость чистить мотор остается. Что делать?

Усовершенствования традиционного керосинового коксования привели к появлению целого арсенала смесей. Иногда мало отличающийся от «оригинального» гаражного розлива, а иногда очень инновационный и тщательно продуманный.

Большинство смесей представляют собой тот или иной набор растворителей. Самые бесполезные в основном из керосина с минимумом примесей, более совершенные содержат ксилолы и растворители, которые растворяются гораздо быстрее и лучше.

Но помимо весьма консервативных растворов есть настоящие «шедевры» вроде состава Митсубиси Шумма, в состав которого также входит раствор аммиака (аммиака) и комплекс органических кислот. Конечно, в названии этого состава не зря присутствует название автомобильной компании: это рабочая жидкость и, пожалуй, единственная в своем роде. Когда-то, с появлением двигателей с непосредственным впрыском серии GDI, было обнаружено, что из-за жесткого рабочего процесса и типа впрыска они имеют повышенное содержание твердых частиц в газах и склонность к нагарообразованию.Компания разработала специальную смесь для профилактических работ, ведь можно ли разбирать мотор для чистки каждые 15-20 тысяч километров? Эффект от применения заметно сильнее, чем у обычных органических растворителей, этот состав и несколько подобных действительно способны что-то изменить в работе мотора и даже избежать уже назревающего ремонта.

Пригодилась и декарбонизация водой. На двигателях с бензиновым впрыском это немного сложнее, чем на старых карбюраторных, но суть та же.В этом случае вода подается через капельницу или другое дозирующее устройство с повышенной скоростью. Эффект точно такой же. Возможен вариант, когда состав подается специальным аппаратом через топливную рампу двигателя, а в процессе совмещается очистка водой и растворителями.

Ну с турбодвигателями все же понятнее. Они работают на всех режимах и скоростях на пределе форсирования рабочего процесса, а это значит, что даже незначительное улучшение характеристик камеры сгорания и поршня значительно упрощает им жизнь.Да и поршневые кольца у них работают при высоких температурах, так что лишний раз прочистить хотя бы зону верхнего поршневого кольца уже во благо.

Вам лично нужно и что именно?

Если вашему автомобилю больше пяти лет и/или у него мотор повышенной опасности, то, скорее всего, химическая раскоксовка не будет лишней. Это немного улучшит производительность. Но в запущенных случаях, когда хочется устранить масляный аппетит, все не так просто.

На двигателях старой конструкции и с большим износом поршневой группы эффект, как ни странно, хорошо выражен, т.к. зазоры увеличены, и жидкость легко проникает вниз.На относительно новых конструкциях двигателей эффекта может и не быть вовсе, так как причины просто не устранить таким способом.

Вообще, как временная мера, в ряде случаев может помочь декоксование. Но если вы нацелены на длительную эксплуатацию автомобиля, а не на его продажу в ближайшие месяцы, то от «капитал-лайта» заменой колец вам не уйти.

Вы сделали декарбонизацию?

6 октября 2017 г.

Информация по очистке двигателя от нагара (иначе — раскоксовке) будет полезна тем автомобилистам, которые постоянно длительное время эксплуатируют один автомобиль и стараются обслуживать его своими силами.Эта процедура носит, скорее, профилактический характер, хотя в ряде случаев позволяет реанимировать силовой агрегат и продлить пробег до капремонта на 5-20 тыс. км. Как выполняется раскоксовка двигателя своими руками и какие средства для этого используются, читайте в этой публикации.

Откуда берется нагар и где он накапливается?

Процедура очистки не является панацеей и не всегда помогает, а иногда дает прямо противоположный эффект. Чтобы правильно и вовремя использовать методику, нужно понимать причину образования отложений и последствия этого явления.

Цилиндро-поршневая (ЦПГ) и клапанная группа двигателя внутреннего сгорания работает в тяжелых условиях — при высоком давлении и температуре. Со временем трущиеся поверхности деталей изнашиваются, а сальники теряют герметичность, из-за чего моторное масло начинает проникать в камеры сгорания. Условия горения топливовоздушной смеси ухудшаются по мере выгорания смазки и образования твердого налета на всех доступных поверхностях:

Юбки поршня и стенки камеры — в первую очередь;
боковые поверхности поршней, соприкасающиеся со стенками цилиндров;
передние поверхности клапанов и их внутренние поверхности, прилегающие к седлам;
канавки под поршневые кольца и отверстия для смазки маслом (находятся в глубине канавки маслосъемного кольца).

При этом электроды свечей зажигания покрываются нагаром, что снижает качество искрообразования.

Когда количество проникающей внутрь цилиндра смазки становится критическим, черный кокс забивает все возможные щели и отверстия. Из-за этого кольца застревают в канавках (говоря жаргонизму — врут), из-за чего реальная компрессия в цилиндрах падает на 50-90%. Прогоревший со стороны седла клапан не закроется герметично, а тогда давление сжатия и вовсе упадет до нуля — цилиндр полностью выйдет из строя.Последствия можно предотвратить, если вовремя провести раскоксовку двигателя.

Когда обезуглероживать двигатель?

Процедура дает положительный результат при своевременном выполнении. Нельзя слишком затягивать – только зря потратите деньги, ведь химикаты стоят недешево. Когда декарбонизация становится бесполезной:

При длительной езде с повышенным расходом масла. Если двигатель «пожирает» 1 литр смазки на 1000 км и более, а вы не предпринимаете никаких мер в течение 2-4 месяцев, то готовьтесь делать капитальный ремонт.Нагар забьёт кольца и маслосливные отверстия так что химия не поможет, только механическая чистка.
Если компрессия в одном или двух цилиндрах упала до нуля. Это свидетельствует о прогоревших клапанах, которые очиститель не подхватит.
При возникновении шума и стука в двигателе, требующих немедленной замены деталей.

Вы можете делать декарбонизацию на свой страх и риск, но при этих симптомах шансы на успех крайне малы. Иногда наблюдается обратный эффект — после очистки падает компрессия в моторе и дальнейшая езда становится невозможной, двигатель сильно теряет мощность.

Причина явления все тот же нагар. Покрывая все доступные поверхности, кокс начинает служить уплотнением вместо поршневых колец и вместе со смазкой создает в камере повышенное давление, достаточное для воспламенения топливной смеси (так называемое масляное сжатие). После очистки уплотнительный нагар исчезает, а давление в цилиндрах падает из-за износа элементов ЦПГ. Мотор отказывается работать.

Практика показывает, что специальную жидкость для раскоксовки двигателя следует использовать при нулевом расходе моторной смазки.3–0,5 литра на 1000 км пробега. В этот момент начинается интенсивное отложение сажи, но необратимых последствий еще не наступило. Если виновниками масляного «жора» стали сальники клапанов, то после процедуры их можно поменять и проехать более 20 тыс. км при условии удовлетворительного состояния ЦПГ.

Выбор чистящего средства

В автомобильных магазинах и на рынках есть множество различных химикатов, заявленных производителями как эффективные очистители от нагара для деталей силовых агрегатов.Какие из них используются чаще всего и заслужили положительную репутацию:

Мицубиси Шумма;
ГЗокс;
БЖ-211;
Лавр.

Первые 2 препарата жидкие в аэрозольных баллончиках емкостью 220 и 300 мл соответственно, закачиваются в баллоны через трубку. Остальные два средства набираются с помощью шприца. Как правило, одной упаковки – банки или бутылки – достаточно для обслуживания одного четырехцилиндрового двигателя рабочим объемом до 1 л.6 литров. Двигатели большей мощности с числом цилиндров 6-12 потребуют 2-3 емкости.

Несколько слов о том, как лучше почистить двигатель. Безоговорочный лидер – инструмент Mitsubishi Shumma, проверенный на практике многими мастерами – мотористами. Недостаток только один – цена препарата завышена (около 30 долларов за канистру). Альтернативой является аэрозоль GZox, который показывает аналогичные результаты за половину стоимости. Завершают список лучших очистителей на рынке автохимии жидкости БЖ-211 и Лавр.

Совет. Не стоит использовать старые «дедовские» методы раскоксовки двигателя современного автомобиля, заливая в цилиндры смесь ацетона с растворителем (керосином) и другими малоэффективными жидкостями. Они действуют слишком медленно и плохо растворяют нагар.

Подготовка к удалению нагара

Перед раскоксовкой цилиндро-поршневой группы двигателя необходимо тщательно подготовиться. Прежде всего, выделите время – на всю процедуру отводится 8-15 часов.Точное время выдержки указано на упаковке очищающей жидкости. Желательно угадать операцию по моменту замены масла, так как часть растворенного кокса будет стекать в картер и смазку менять придется в любом случае.

Для самостоятельной раскоксовки изношенного мотора необходимо подготовить следующие материалы и запчасти:

чистящее средство;
;
новые свечи зажигания;
— заглушки подходят под резьбу вместо лямбда-зондов.

Особых условий для работы создавать не нужно, достаточно иметь ровный участок возле дома или гаража. Из оборудования желательно наличие компрессора, но можно обойтись и без него.

Подготовительный этап включает следующие операции:

Прогреть силовой агрегат до температуры 60–70°С, необходимой для срабатывания большинства очистителей.
Открутить кислородные датчики от выпускного тракта и установить заглушки с болтов.Цель состоит в том, чтобы уберечь дорогие электронные компоненты от засорения и копоти.
Подоприте автомобиль противооткатными упорами и поднимите любое ведущее колесо.

Инструкции по декарбонизации

Прогревая силовой агрегат перед чисткой, стоит залить в картер промывочный состав — «пятиминутка», чтобы максимально удалить грязь из масляных каналов. Также следует заранее измерить компрессию на горячем двигателе, это поможет увидеть результат до и после раскоксовки.

Выполните следующие шаги в следующем порядке:

Внимательно прочитайте инструкции на упаковке чистящего средства, чтобы узнать, сколько жидкости вам нужно добавить в каждый цилиндр вашего двигателя.
Снимите свечи зажигания и хорошо почистите их металлической щеткой, промойте бензином и продуйте.
Вращая ведущее колесо вручную при включенной 5-й передаче, установите все поршни в среднее положение, одновременно измеряя глубину длинной отверткой.
Опуская трубки поочередно в свечные отверстия, заправить баллоны аэрозолем из баллончика.Двигатель Лавром обезуглероживается с помощью шприца (в комплекте с препаратом).
Вкрутите пробки обратно, не затягивая их до упора.
Выдержать 8-15 часов, периодически двигая коленчатый вал вращением колеса. Цель состоит в том, чтобы помочь жидкости проникнуть между поршневыми кольцами.

По истечении времени, указанного в инструкции, снова выкрутите свечи и попробуйте откачать растворенную грязь из цилиндров с помощью шприца, а затем тщательно продуть компрессором.Чем лучше вы сможете очистить остатки кокса, тем быстрее заведется двигатель.

Установите старые свечи и запустите двигатель, не повышая обороты выше 1500 об/мин. Дайте ему прогреться и «выплюнуть» нагар через выхлопной тракт. Через 10-15 минут работы двигателя, когда дым из выхлопа уменьшится, заменить лямбда-зонды и приступить к замене моторной смазки.

Новые свечи устанавливайте в последнюю очередь при очистке силового агрегата и замене масла.Перед установкой свечей повторно замерьте компрессию и убедитесь в положительном эффекте измерения. Если результат отрицательный, начинайте подготовку к разборке и капитальному ремонту мотора.

Раскоксовка дизеля отличается способом заполнения цилиндров химическим реагентом. Поскольку свечей зажигания нет, жидкость заливается через отверстия форсунок. Последнюю придется демонтировать, предварительно стравив давление топлива в системе и отключив насос.

инструкций, рекомендации, выбор средств для декарбонизации. Я оставил свой отзыв

Лорел мл 202 инструкция по эксплуатации. Декарбонизация двигателя: инструкция, рекомендации, выбор средства для декарбонизации. Я оставил свой отзыв

В условиях кризиса в достаточно жесткое положение поставлены многие люди, начиная с простых граждан и заканчивая представителями крупного бизнеса. Автомобильный рынок оказался самым подверженным различным проблемам, а трудности на нем стали появляться в конце 2014 года, ведь именно с этого времени специалисты отмечают увеличение срока службы различных автомобилей.Каждый человек сегодня старается максимально отсрочить момент, когда его старую, проверенную машину нужно будет заменить на новую, используя самые разные средства, одним из которых является раскоксовка Лавром. Отзывы об этом товаре можно встретить в основном положительные, но для того, чтобы окончательно определиться с покупкой, нужно понимать принцип работы и преимущества этого средства.

Автосервис в наши дни – это место, где водители предпочитают не столько устранять различные неисправности, сколько предотвращать проблемы, связанные с возрастом и пробегом автомобиля.Промежуточным средством такой профилактики является специализированная автохимия.

Как это произошло?

Сразу после того, как в СССР стали активно распространяться различные автомобили, каждый владелец знал, что необходимо периодически очищать поршневые кольца от различных загрязнений. При этом топливо в те времена горело гораздо хуже, чем сегодня, а на поверхности деталей довольно быстро образовывались шламы. Сегодня сделать декарбонизацию с «Лорелом» для избавления от подобных неисправностей может каждый, но при этом пришлось придумать что-то другое.

Масло тоже было гораздо более низкого качества, поэтому быстро окислялось на стенках цилиндров, образуя пленку и попадая в канавки поршней. Кроме того, в процессе сгорания топлива постепенно образовывалась сажа, смешиваясь с этой пленкой, образуя при этом чрезвычайно стойкие твердые отложения, блокирующие работу поршней.

Автолюбители пытались бороться с такими загрязнениями любыми доступными способами, например, оставляли керосин в двигателе на ночь, а со временем стали чаще использовать специальные растворители.Отчаявшиеся автовладельцы не остановились на риске остаться вообще без транспортного средства. К тому же эффективность таких составов практически отсутствовала, и даже сегодня многие автолюбители не боятся экспериментировать во вред себе. Некоторые совсем забыли, что проводить такую процедуру необходимо, полностью полагаясь на присадки, которые добавляют в современные масла, а также на условно высокие стандарты топлива.

С того времени автомобильная химия значительно продвинулась вперед, и сегодня многие используют для этих целей жидкость для раскоксовки «Лавр», но она тоже не всесильна, как многие могут подумать.

Как LAVR помогает отсрочить капитальный ремонт?

Вполне естественно, что для большинства автомобилистов это самое страшное событие, так как это колоссальные затраты, а необходимость такой процедуры свидетельствует о полной негодности автомобиля на данный момент. Именно поэтому, во избежание подобных ситуаций, используется специальная раскоксовка «Лавром». Отзывы свидетельствуют о том, что экономия с помощью такого средства вполне ощутима, ведь сегодня стоимость капитального ремонта большинства автомобилей среднего и бюджетного класса колеблется в районе 50 000 рублей, тогда как препарат стоит всего 400.Но это средство не является панацеей, избавляющей от необходимости ремонта, а лишь профилактикой, поэтому нелишним будет разобраться, действительно ли достигается серьезная экономия.

Новое веяние в автосервисах

Стоит отметить тот факт, что сегодня даже многие автосервисы постепенно стали включать в свой прайс такую услугу, как раскоксовка Лаврома. Отзывы специалистов по этому поводу свидетельствуют о том, что это довольно прибыльное занятие, так как не все автолюбители могут самостоятельно провести данную процедуру, несмотря на то, что у них есть такая возможность.Для профессионалов это не трудоемкая процедура, и ее легко можно взять на улице, так как она не предусматривает необходимости помещения автомобиля в сервис. Таким образом, многие компании обеспечивают себе неподдельную благодарность клиентов и более активный их приток, а, следовательно, и прибыль. Все это обеспечивает декоксование Lavrom. Отзывы мастеров свидетельствуют о том, что поток машин для этой процедуры практически непрерывен. Причина в том, что делать это нужно каждый год или каждые 30 000 км, а значит, человек, уже сделавший это, гарантированно станет постоянным клиентом данной услуги.

Какие преимущества?

Жидкость «Лавр» для раскоксовки двигателей абсолютно безопасна для различной техники, поэтому ее использование полностью исключает возможность возникновения каких-либо конфликтных ситуаций или претензий со стороны клиентов.

Процедура предельно проста в использовании, поэтому владельцу такого бизнеса не придется выделять дополнительные средства на обучение мастеров — достаточно просто прочитать инструкцию по приготовлению и правильно ей следовать. Если жидкость «Лаурель» для дозирована правильно, расход препарата в автосервисе можно даже зарегистрировать.

Стоит отметить, что такая процедура проводилась советскими автомобилистами, но ЛАВР первая компания, выпустившая препарат на массовый рынок, и на данный момент нет средств, которые превосходили бы МЛ 202 по своим техническим характеристики. что автосервису не нужно выделять дополнительные затраты на оборудование, так как все необходимые для процедуры инструменты находятся в упаковке самого препарата, что является еще одним его весомым преимуществом.

Несмотря на то, что декоксование Лавром стало возможным уже давно, у автомобилистов сформировалось множество различных предубеждений и стереотипов относительно этой процедуры, многие из которых не соответствуют действительности.Поэтому далее мы попытаемся разобрать несколько основных моментов.

Современные двигатели не нуждаются в раскоксовке

Конечно, за последние несколько лет ситуация с маслом и топливом значительно улучшилась, ведь в советское время мало кто мог даже завестись без использования, но, несмотря на это, проблема закоксовывания не только не исчез, но и серьезно обострился. Технологии стали более совершенными, зазоры между канавками и поршневыми кольцами уменьшились, но это привело к большей уязвимости современных систем.Также небольшой слой отложений в конечном итоге приводит к тому, что возникают сбои в работе двигателя, со временем отложений накапливается все больше, а проблемы становятся только серьезнее – падает компрессия, возникает детонация, ускоряется износ, а затем появляются серьезные поломки. Если вы не собираетесь тратиться на капитальный ремонт, может помочь правильная раскоксовка «Лаврома».

Универсальность средства

Конечно, «Лавр» достаточно эффективное средство, но на самом деле оно далеко не универсально и в первую очередь выполняет ремонтно-профилактическую функцию.Если двигатель слишком изношен, никакие процедуры, кроме капитального ремонта и замены деталей, не вернут систему в рабочее состояние.

Присадки и промывка жидкостями

Многие считают, что эти процедуры избавляют от всяких проблем, поэтому декоксование вовсе не обязательно. На самом деле наиболее эффективно удалять различные отложения методом «погружения», когда коксоудаляющий состав заливается непосредственно в цилиндры. При этом добраться до технологических отверстий далеко не просто, и приходится пользоваться специальными инструментами, а также создавать себе комфортные условия (на улице в непогоду такие работы лучше не проводить).Именно поэтому во время плановой замены свечей зажигания или масла рекомендуется обезуглероживать двигатель.

Количество жидкости влияет на очистку

Объем жидкости должен быть достаточным для хорошего смачивания автомобильных поршней. В большинстве случаев объем препаратов рассчитывается таким образом, чтобы хватило на обработку каждого баллона. Конечно, если вы зальете на 50-60 мл больше стандартной дозировки, это никак не повлияет на работоспособность двигателя, но все же не рекомендуется заливать средство в больших количествах.

Жидкость должна идеально очищать поверхность

«Лавр» — препарат, очищающий среднюю и высокую степень закоксовывания, но при этом довольно часто бывает, что отложения в старых двигателях уже настолько приелись деталям, что они держат их как цементный раствор, и даже чистить такие системы белым цветом не рекомендуется. Также стоит отметить, что слишком агрессивные растворы могут стать причиной поломки двигателя.

Но в любом случае ЛАВР считается более эффективным средством по сравнению с аналогами и стандартными растворителями.

Как выполняется эта процедура?

Теперь поговорим о том, как используется Лавровая жидкость. Декарбонизация (инструкция ниже) не занимает много времени, если правильно следовать инструкции к этому продукту и подобрать необходимую дозировку. Сама процедура производится следующим образом:

Двигатель прогревается до рабочей температуры, которая должна быть более 70 ⁰С.
Система зажигания выключена. Для этого можно снять разъем с или .Благодаря этому можно избавиться от возможного воспламенения паров этого препарата, а также повреждения различных элементов системы.
Свечи зажигания сняты. Если процедура проводится на дизеле, форсунки также снимаются.
Поршни устанавливаются в положение близкое к середине, при этом коленчатый вал должен вращаться с помощью гайки шкива или с помощью ведущего колеса при включении шестерен. Для определения положения поршня можно использовать длинный щуп, вставленный в технологическое отверстие.
Налейте равный объем жидкости для удаления кокса Lavr в каждый цилиндр через шприц. После этого закройте технологические отверстия, чтобы в камере сгорания образовалась «паровая баня».
Теперь придется подождать. Для экспресс-процедуры нужно подождать не менее одного часа, но при серьезном закоксовании время воздействия препарата должно увеличиться до 12 часов. Чтобы жидкость более эффективно просачивалась в нижнюю часть цилиндров, поршни можно периодически перемещать в разные стороны.
Освободите отверстия доступа. Остатки жидкости удаляются шприцем, после чего баллоны продуваются сжатым воздухом. Теперь вам нужно будет полностью выжать педаль акселератора, а затем провернуть вал двигателя стартером два-три раза по пять секунд. В этом случае технологические отверстия рекомендуется закрыть какой-нибудь плотной тканью, чтобы раскоксовщик лаврового кольца не разбрызгивался.
Установить демонтированные детали и узлы. Не забудьте провести дополнительные проверки правильности сборки.
Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу 5–10 минут, чтобы он прогрелся до рабочей температуры. Сразу стоит отметить, что может появиться непродолжительный дым, так как жидкость для раскоксовки лавровых колец, которая осталась внутри, выгорит, а для катализаторов этот дым не опасен.
Очистите двигатель средством для промывки системы смазки или специальным средством LAVR.
Чтобы полностью избавиться от нагара, первые несколько километров рекомендуется проехать на несколько большей скорости.

Предлагается компанией Лавр для коксоудаления. Инструкция предельно проста, а работу вполне могут провести опытные автолюбители в гаражных условиях, поэтому, если вы уверены в своих силах, вам не обязательно обращаться к услугам автосервисов.

Что пишут в отзывах?

Большинству людей понравился продукт компании Лавр — средство для декоксования — вполне понравилось, и отмечают положительный эффект от его применения.Среди преимуществ использования этой жидкости можно выделить следующие:

Значительное снижение расхода масла при активном педалировании (около 10-20%).
После того, как была проведена раскоксовка дизеля Лавром, у многих двигатель стал работать тише. В бензиновых агрегатах происходит тот же эффект, и также пропадают вибрации.
Техника стала послушнее на высоких оборотах и разгоне, а также имеет более приятный звук.

Некоторые люди, использовавшие состав «Лавра» для раскоксовки, говорят, что не увидели заметного эффекта, да и от возникших проблем такие средства толком не помогают, а кольца проще заменить, чем проводить указанные манипуляции.

Сегодня делал декарбонизацию лавром. 1кз турбодизель. Замер компрессии 1-й (18) 2-й (18) 3-й (18,5) 4-й (18,5) После раскоксовки погонял минут 10 на повышенных оборотах и снова замерил компрессию. 1-й (20) 2-й (20) 3-й (20,5) 4-й (20,5)
Раскоксовыволился два с половиной часа. Думаю повторить через день, но оставить на ночь. Хотя по показателям явно нужен капитал.

Оставил свой отзыв:

АМГ
Кто подскажет.А как делают маслаки после раскоксовки Лавра не дублируют???

Оставил свой отзыв:

Дмитрий
Лаурель помогает только если кольца покрыты нагаром. Если двигатель сдох, поможет только моторист. Чудес не бывает!!!

Оставил свой отзыв:

Алексей
Всем доброго времени суток! Я никогда не писала отзывов, но применение этого препарата меня настолько поразило, что я пишу эту писанину! Дело в том, что это действительно работает. Если кто-то сомневается и думает, что это просто реклама, вот мой номер, могу подтвердить 8985-289-8119

Оставил свой отзыв:

Денис
Моему 99-му с пробегом 200 000 не помогло.Стал тянуть еще хуже

Оставил свой отзыв:

Сергей
Хочу поделиться своим опытом использования раскоксовки лавра, после покупки автомобиля ВАЗ 2110 замеряли компрессию в одном из цилиндров, компрессия равнялась шести пунктам, в остальных 12,10,10. после процедуры, написанной инструкции лавра, я был приятно удивлен, компрессия увеличилась в двух цилиндрах до 13 и в двух до 12

Оставил свой отзыв:

Али
где можно заказать лавр подскажите

Оставил свой отзыв:

Иван
завтра буду примерять на опеле 91г.т. после простоя 1,5 года…. результаты отпишу отдельно…

Оставил свой отзыв:

Данияр
Купил лавр, щас оставил тачку за сотку у спецов, завтра жду результатов)

Оставил свой отзыв:

Майкл
Подписываюсь полностью. Когда впервые услышал про ЛАВР, подумал «такая же рекламная хрень, как и все «чудо-добавки» — уж слишком много было восторженных отзывов.
Потом любопытство взяло верх — решил попробовать из спортивного интереса, потом сказать «да хрень ! Я же говорил!»
Эффект превзошел ожидания — машина (Honda Partner 2000 г.в.) завелась, двигатель работает тише и меньше ест масло.
Кстати, на свечах хорошо видно, как растворяются отложения. Кстати! Совет:
ОБЯЗАТЕЛЬНО ставьте старые свечи на все время раскоксовки — нормальные убьете.

Оставил свой отзыв:

Дмитрий
ЛАВР отличная вещь, всем рекомендую! Начнем с того, что на моей Шкоде Октавия при пробеге 200 000 тысяч расход масла был около 1 литра на 1000 км — это по трассе. При спокойной езде расход был чуть меньше.Долго читал отзывы и решился! ИТОГО, после раскоксовки, проехал на данный момент 1100 км, расход масла = 0. Раньше были промаслены края глушака теперь сухие. Я счастлив!

Оставил свой отзыв:

жека
Честно не знаю, но Прима ходит дольше

Оставил свой отзыв:

Евгений
Много положительных отзывов, читаешь и диву даешься, как у кого-то повышается компрессия с 5 до 12, что не возможно ни при каких условиях, залегание колец дает разброс не более 2 атм.Для меня это не достойная внимания химия, сам пробовал на своей машине, тоже когда-то верил в сказки, пока теорию не изучил.., после применения у меня была компрессия 11,4-12,1-11,7-7,1 стало 11, 3-11,6-11,8-7,1 как видите компрессия поднялась только в одном горшке и то на 0,1 атм, во всех остальных уменьшилась или не изменилась…

Оставил свой отзыв:

День
ТЯНУТ!!! ВАЗ 2109 86 г.в. 75 тыс. км

Оставил свой отзыв:

Лукьян
Пользуюсь Лаурелем четыре года, хорошие результаты на нашей \»классике\», а так же на ГАЗелях и двигателях 10 семейства.

Оставил свой отзыв:

Вервольф
LAVR (ЛАВР) отличная вещь, всем рекомендую при неравномерной компрессии по цилиндрам (в результате возможна вибрация) и просто когда она (компрессия) снижается из-за закоксовывания.

Ежедневная езда по городу — испытание даже для самого современного двигателя. Постоянное переключение режимов пуск/стоп, использование низкосортных расходных материалов и внеплановая замена масла – факторы, которые могут привести к необходимости срочной процедуры раскоксовки двигателя.

Если автомобиль эксплуатируется в условиях мегаполиса более года, в его камере сгорания неизбежно скапливается большое количество нагара. Также образуются нагар на поршнях под кольцами и на маслосъемных кольцах. Образование нагара приводит к тому, что кольца теряют былую подвижность и перестают выполнять свою основную задачу, а именно отводить масло со стенок цилиндров. Это приводит к тому, что все больше масла попадает вместе с топливом в камеру сгорания.В результате образуется больше нагара, кольца начинают сильнее закоксовываться и вообще перестают функционировать, что начинает подводить двигатель автомобиля к необходимости скорейшего капитального ремонта.

Причины закоксовывания элементов камеры сгорания и основные признаки нагара

Науглероживание камеры сгорания и маслосъемных колец — процесс, который не происходит сам по себе. Существует несколько основных причин, которые приводят к образованию нагара и необходимости срочной раскоксовки двигателя:

Если эксплуатация автомобиля ведется непрерывно, и вышеперечисленных проблем не возникало, возможно закоксовывание поршневых колец и других элементов камеры сгорания при приближении пробега автомобиля к 100 тысячам километров.Определить наличие нагара на маслосъемных кольцах, поршнях и цилиндрах достаточно просто по следующим показателям:

Наблюдается снижение в одном или нескольких цилиндрах двигателя;
Увеличился расход масла — автомобиль потребляет более 300 грамм масла на 1000 км пробега;
Из выхлопной трубы.

Если начинают проявляться описанные выше показатели, необходимо как можно быстрее провести раскоксовку двигателей.Эксплуатация автомобиля с нагаром на маслосъемных кольцах и других элементах цилиндропоршневой группы серьезно увеличивает износ деталей. Если вовремя не провести раскоксовку, на поршнях, цилиндрах и других деталях могут образоваться микротрещины, и решить проблему можно только с помощью капитального ремонта двигателя.

Коксование: ЛАВР, ХАДО или собственного производства из керосина

Автохимия не всегда имеет «хитрый» состав, и довольно часто его можно сделать самостоятельно из подручных средств.Это утверждение в полной мере относится к средствам для раскоксовки поршневых колец и других деталей камеры сгорания. Сделать средство для декоксовки собственного производства достаточно просто, для этого нужно смешать ацетон и керосин в пропорции 2 к 1. Если вы решили приготовить жидкость для очистки элементов камеры сгорания самостоятельно, следует исходить из того, что на баллон уйдет около 150 мл.

В продаже есть десятки специализированных инструментов для обезуглероживания двигателя.Наиболее известны ЛАВР и ХАДО, завоевавшие популярность благодаря невысокой цене и хорошим свойствам. Их состав немного сложнее, чем просто смесь ацетона и керосина, но и стоимость таких средств соответствующая.

При выборе декарбонизатора важно смотреть, на сколько цилиндров рассчитана одна трубка. Чаще всего производители выпускают подобную «химию» в небольших тюбиках по 10-15 миллилитров. Одна такая трубка используется на один цилиндр двигателя.Также при покупке коксоудаления нужно обращать внимание на тип двигателя, для которого оно используется – бензиновый или дизельный.

Раскоксовка двигателя – простой процесс, с которым справится даже начинающий автолюбитель. Желательно выполнять ее в гараже на подъемнике или яме, так как процедура предполагает слив масла с одновременной очисткой деталей камеры сгорания от образовавшегося нагара. Ниже мы подробно привели процесс раскоксовки самого двигателя и процедуры, которые необходимо выполнить, чтобы очистка прошла максимально эффективно.

Декарбонизация двигателя: процедура

Перед тем, как приступить к раскоксовке двигателя, необходимо немного прогреть двигатель. Заведите автомобиль и дайте ему поработать 5-10 минут на холостом ходу, чтобы он достаточно прогрелся, затем выключите двигатель и следуйте приведенным ниже инструкциям. Небольшой подогрев мотора необходим для того, чтобы продукт лучше справился с имеющимся нагаром. При этом не рекомендуется проводить раскоксовку сразу после длительной поездки, так как залитое в горячие цилиндры средство моментально испарится и желаемого эффекта достичь не удастся.

Декарбонизация двигателя проводится по следующему плану:

Снять высоковольтные провода и выкрутить все свечи зажигания, при этом желательно запомнить в каком порядке они были затянуты;
Далее снимаем низковольтные провода с катушек;
Слейте моторное масло в отдельную емкость и закрутите на место маслозаливную пробку;
Залейте декарбонизатор в цилиндры, требующие очистки.Рекомендуется очищать все цилиндры одновременно;
Далее слегка подкрутите свечи зажигания (чтобы меньше испарялось залитое средство) и оставьте автомобиль на срок от 6 до 12 часов;
По истечении указанного времени выкрутите свечи зажигания. Внимание: Откручивать надо аккуратно, чтобы не выплеснулось в подкапотное пространство декоксоагент, который не попал в картер, а также нагар;
Далее откручиваем масляную пробку и сливаем образовавшуюся жидкость от коксоудаления и нагара;
После этого залейте в двигатель масло, которое было слито в пункте 3 инструкции;
Теперь нужно прокрутить двигатель «на стартере» на 5-10 секунд. Внимание: Делается без катушки зажигания и свечей зажигания. Эта процедура необходима для того, чтобы при запуске двигателя с установленными элементами зажигания не возник гидравлический удар;
Далее убедитесь, что в цилиндрах ничего не осталось, вверните свечи зажигания на место и подсоедините все разъемы, после чего можно запускать двигатель.

Чтобы максимально очистить цилиндро-поршневую группу от следов нагара, нужно сесть за руль автомобиля и немного поездить на нем, периодически поднимая обороты до 4 тысяч.Через 15-20 минут езды вернуться на яму или подъемник для замены масла и масляного фильтра на новые. Внимание: при езде на старом масле сразу после раскоксовки из выхлопной трубы автомобиля будет идти густой белый дым. Такая ситуация считается нормой, но для поездки лучше выбирать места, где нет сотрудников ГИБДД, иначе велик риск нарваться на штраф.

Жизнь автомобиля не идет ни в какое сравнение с жизнью человека.Простая арифметика: На холостом ходу дизель делает минимум 600 оборотов в минуту — то есть 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ — число оборотов перевалило за тысячу. Добавьте к этому постоянное действие высоких температур и холода при запуске зимой… Такой экстремал такой экстрим еще не снился! Поэтому забыть о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 – ML203 NOVATOR – настоящее преступление.

История выпуска

Когда в СССР появились первые автомобили, все знали, что поршневые кольца периодически нужно очищать от загрязнений. Топливо в те времена горело гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образуются лаки и шлам.

Масло тоже было так себе и даже хуже. Что у него случилось в двигателе? Он окислялся на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадал в канавки поршней. Также в процессе сгорания топлива образовывалась сажа, которая смешивалась с масляной пленкой.Со временем все это превратилось в единый монолит – стойкие твердые отложения, блокировавшие работу поршневых колец.

Советские автомобилисты боролись с загрязнением всеми доступными на тот момент методами: на ночь заливали двигатель керосином, позже стали добавлять растворители. Отчаявшихся автомобилистов не останавливал риск остаться вообще без машины и практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, и сейчас владельцы «железных коней» не стесняются экспериментировать во вред себе.А некоторые и вовсе забыли о раскоксовке двигателя — расслабились, сделав ставку на присадки в современные масла и сравнительно высокие стандарты топлива.

С этого времени шагнула вперед современная автохимия в лице нашей продукции МЛ202 — МЛ203 NOVATOR. Однако она все же не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовке двигателя.

Миф 1. Современные двигатели не нуждаются в раскоксовке

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону.В советское время без паяльной лампы зимой вообще невозможно было завестись (умолчим о том, насколько опасно было нагревать таким образом поддон системы смазки: от Жигулей оставались малейшие подтеки, да обожженные ноги и рожки) , но теперь легкий холодный пуск стал чем-то само собой разумеющимся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания не исчезла и даже обострилась. Благодаря прогрессу: технология совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система более уязвима.Даже тонкий слой отложений приведет к неисправности двигателя. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем серьезные повреждения. Если не хотите раскошеливаться на капремонты, не забывайте про декарбонизацию.

Миф 2. Раскоксовка двигателя — универсальное лекарство от всех напастей

Несомненно, о препаратах ЛАВР ходят почти легенды. Но им далеко до «живой воды» из народных сказок.Раскоксовка двигателя – это, прежде всего, ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у гигиениста, если можно провести параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой цилиндра, ML202 и 203 устранят их. Но если двигатель сильно изношен, никакие процедуры, кроме переборки и замены деталей, системе не помогут.

Миф 3. Процедура распиловки одинакова для всех двигателей.

Принцип одинаков для всех двигателей.Впрочем, двигатели разные — рядные, оппозитные, V-образные… У каждого свои нюансы. Если есть большие сомнения, уточните их у наших специалистов по телефону или электронной почте. Но общее правило одно: если двигатель имеет перекошенные цилиндры, лучше залить в них больше жидкости. Подробно о раскоксовке оппозитных и V-образных двигателей,

Миф 4. Постоянно использую присадки в бензин и промываю форсунки жидкостью с декоксующим эффектом. Нет необходимости делать декарбонизацию

Наиболее эффективным способом удаления отложений является «иммерсионный метод» — то есть заливка декоксовочного состава непосредственно в цилиндры.Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: не всегда просто подлезть к технологическим отверстиям – нужны специальные инструменты и комфортные условия. Лучше не проводить эту процедуру на улице, под дождем или снегом. Именно поэтому мы советуем совмещать раскоксовку двигателя с плановой заменой масла или свечей зажигания.

Миф 5. Чем больше жидкости для раскоксовки, тем лучше очищаются цилиндры.

Жидкости должно быть достаточно, чтобы поршни были хорошо увлажнены.Объем препаратов рассчитывается таким образом, чтобы жидкости для коксоудаления хватило на обработку всех баллонов. 50-60 мл сверх необходимого количества не повредят двигателю, но и разливать препарат ведрами тоже не стоит.

Миф 6. Жидкость для обезуглероживания должна быть белой

Наша продукция предназначена для тех, у кого средняя и выше степень закоксованности цилиндров. Часто случается так, что в старых двигателях отложения «удерживают» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи.Поэтому чистить такие системы добела не рекомендуется. Кроме того, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Однако наши составы намного сильнее многих аналогов и традиционных растворителей.

Миф 7. После раскоксовки машина всегда сильно дымит.

Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. Поршень имеет технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и набухают, препятствуя дальнейшему просачиванию жидкости.Этот избыток препарата начинает гореть при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Для уменьшения количества дыма рекомендуем удалить оставшуюся в цилиндрах жидкость. Это можно сделать с помощью шприц-тюбика, который идет в комплекте с препаратом. При необходимости его можно удлинить любой пластиковой трубкой. Кроме того, если жидкость не откачивается, запуск может быть затруднен, а густой белый дым будет длиться дольше. За катализатор можно не волноваться — препарат выгорает постепенно и не наносит ему вреда.

Миф 8. После раскоксовки можно ехать в автосервис и там менять масло.

В принципе можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько у вас масла в системе, какого оно качества, как долго ехать до автосервиса, с какой скоростью, какая будет нагрузка на машину и т.д. и т.п. Поэтому рекомендуем менять масло не отходя от кассы — то есть сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные плавания.

Миф 9.После раскоксовки будет только хуже, потому что упадет компрессия в цилиндрах.

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. В результате поршни и кольца подвержены сильному износу. Если провести раскоксовку на таком автомобиле, то окажется, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому компрессия падает, и запуск становится затруднительным. Если обработка двигателя препаратами МЛ202 — МЛ203 НОВАТОР не дала хороших результатов, то двигатель пора перебирать.

Миф 10. После процедуры не заводится двигатель

При закоксовывании двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их неправильно просушить, мотор может не запуститься с первого раза, а только после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется насухо протереть свечи и удалить из баллонов излишки препарата.

А иногда дело вовсе не в процедуре раскоксовки. Бывает, что процедура проведена с помощью нашего препарата по всем правилам.Но машина никогда не заводится. Получается, что на машине перепутаны высоковольтные катушки. Если вернуть их на место, двигатель заведется с пол-оборота!

Именно поэтому мы настаиваем на строгом соблюдении инструкций. И фраза о том, что автолюбитель, решившийся на процедуру раскоксовки, должен обладать элементарными навыками обслуживания двигателя, тоже красуется на коробке неспроста. Так что будьте внимательны, выполняйте рекомендации специалистов, и тогда ваш двигатель будет радовать вас тихой и безупречной работой!

Патент США на патент на устройство для декоксования (Патент № 4,196,050, выдан 1 апреля 1980 г.)

ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

1.Область изобретения

Настоящее изобретение относится к устройству для удаления кокса и, более конкретно, к устройству для удаления кокса, используемому для удаления кокса, отложившегося на внутренних поверхностях стенок реакционного сосуда для термического крекинга тяжелых нефтяных масел.

В случае производства пеков тяжелые нефтяные масла (далее именуемые тяжелыми нефтепродуктами), такие как асфальт и каменноугольная смола, обычно подвергаются термическому крекингу в реакционном сосуде. В связи с этим принято допускать горячий газ, не вступающий в реакцию с тяжелыми нефтепродуктами, в интервале температур 400.степень. до 2000°С C. в реакционный сосуд через его дно, чтобы вызвать термический крекинг загружаемого материала. Во время операции крекинга загружаемый материал интенсивно барботирует и разбрызгивается на поверхности внутренних стенок реакционного сосуда, образуя на них отложения кокса. Коксовый осадок разрастается в значительную толщину за время эксплуатации реакционного сосуда в течение нескольких замесов и частично отрывается от стенки реактора, вызывая различные проблемы при последующих операциях, например, засорение сопла, через которое вытягивается прореагировавший продукт.

2. Описание предшествующего уровня техники

Контрмерой, к которой обычно прибегают в этом отношении, является удаление отложений кокса струями воды под высоким давлением или механическим скребком после того, как реакционный сосуд был использован для нескольких замесов, или когда отложение кокса увеличилось до определенной степени. Однако эти обычные способы неизменно требуют охлаждения до комнатной температуры реакционного сосуда, который поддерживается при температуре около 400°С. C., требующие приостановки операции крекинга на длительный период времени и вынуждающие оператора выполнять работы по удалению кокса в нежелательных условиях.

Ввиду трудностей, возникающих при удалении кокса, мы уже разработали новую концепцию подачи части шихтового сырья через вращающуюся нагнетательную трубу к внутренним поверхностям стенок реактора для удаления из них отложившегося кокса. Это предшествующее изобретение позволило устранить вышеупомянутые трудности обычных способов. Настоящее изобретение направлено на создание устройства, которое может эффективно осуществлять разработанный нами способ коксоудаления.

Поскольку внутренняя часть реакционного сосуда подвергается воздействию высокой температуры и высокого давления во время операции крекинга, приводной механизм для вращения нагнетательной трубы обычно устанавливается на внешней стороне реакционного сосуда. В результате нагнетательная труба обязательно соединяется с неподвижной подводящей трубой также снаружи реакционного сосуда, и становится необходимым обеспечить надежное уплотнение на стыке между вращающейся нагнетательной трубой и неподвижной питательной трубой в дополнение к стыку между нагнетательной трубы и реакционного сосуда.Это особенно важно при работе с легковоспламеняющимися материалами, такими как горячий асфальт или токсичные материалы.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Целью настоящего изобретения является создание устройства для удаления кокса, которое предотвращает утечку жидкости из реакционного сосуда, сохраняя при этом преимущества роторной системы впрыска. Эта и другие цели, признаки и преимущества изобретения станут очевидны из следующего описания.

В соответствии с настоящим изобретением предлагается узел цилиндра, установленный наверху реакционного сосуда, имеющий цилиндр и поршень, установленные с возможностью скольжения и вращения в цилиндре, причем цилиндр и поршень образуют камеру очищающей жидкости, а главная нагнетательная труба расположена в реакционном сосуде и имеющий множество струйных сопел для впрыска скрубберной жидкости из камеры скруббера на внутренние поверхности стенок реакционного сосуда, при этом основная нагнетательная труба соединена с поршнем для движения с ним.

Устройство в соответствии с настоящим изобретением также имеет приводной узел для вращения основной нагнетательной трубы, расположенной снаружи реакционного сосуда, но нагнетательная труба сообщается с неподвижной подводящей трубой через камеру для скрубберной жидкости в узле цилиндра, который установлен за одно целое с реакционным сосудом. сосуд, так что вероятность утечки в месте соединения меньше по сравнению с обычными внешними соединениями.

В одном из предпочтительных вариантов изобретения узел цилиндра снабжен камерами для уплотняющей жидкости над и под вышеупомянутой камерой для очищающей жидкости.Уплотняющая жидкость, инертная к реакциям крекинга тяжелой нефти, например, пар или газообразный азот, подается в камеры уплотняющей жидкости для герметизации камеры скрубберной жидкости, которая функционирует как соединение между вращающейся нагнетательной трубой и неподвижной подающей трубой, полностью исключая утечку. мазута наружу из камеры скрубберной жидкости. Как упоминалось ранее, соединение предусмотрено внутри узла цилиндра, так что возможность утечки очищающей жидкости практически исключена.Однако промывочная жидкость подается под высоким давлением и имеет тенденцию просачиваться через малые зазоры между цилиндром и поршневыми кольцами и через уплотнения вращающегося вала главного впрыскивающего трубопровода. Эта тенденция тем более усиливается, когда основная нагнетательная труба перемещается вверх и вниз одновременно с ее вращением. Упомянутые выше камеры с уплотняющей жидкостью эффективно предотвращают утечки скрубберной жидкости такого рода.

В другом предпочтительном варианте изобретения основная нагнетательная труба может вращаться вокруг вертикальной оси реакционного сосуда и в то же время перемещаться вверх и вниз внутри реакционного сосуда, а вторая камера для скрубберной жидкости предусмотрена на верхней стороне камеру для скрубберной жидкости для основной нагнетательной трубы, вторую камеру для скрубберной жидкости, подающую скрубберную жидкость во вспомогательную нагнетательную трубу для нагнетания жидкости на наружные периферийные поверхности стенок основной нагнетательной трубы для сохранения этих поверхностей во влажном состоянии.Вертикальное перемещение основной нагнетательной трубы обеспечивает покрытие струями промывной жидкости всей внутренней поверхности стенок реакционного сосуда для четкого удаления с них отложившегося кокса. Кроме того, наличие второй камеры для скрубберной жидкости над первой камерой для скрубберной жидкости еще больше увеличивает эффект герметизации жидкости под высоким давлением в последней камере жидкостью под низким давлением в первой камере.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

РИС.1 представляет собой схематический вид в разрезе, показывающий основные части устройства для удаления кокса в соответствии с изобретением, в котором узел привода обозначен просто блоком.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Ссылаясь на фиг. 1, устройство для удаления кокса в соответствии с настоящим изобретением включает узел привода 50, который установлен над реакционным сосудом 1 для операций вращения и вертикального перемещения. Приводной вал (не показан) приводного узла 50 соединен через поршневой шток 67 с верхним концом узла нагнетательной трубы 70, расположенного внутри реакционного сосуда 1.Цилиндр в сборе 90 установлен сверху реакционного сосуда 1 для подачи коксоудаляющей тяжелой нефти в узел нагнетательной трубы при герметичном закрытии верхнего конца реакционного сосуда 1.

Приводной узел 50, механизм которого сам по себе хорошо известен, включает в себя электродвигатель и редуктор для вращения и перемещения вверх и вниз узла 70 нагнетательной трубы через приводной вал. Узел привода 50 снабжен схемой управления для последовательного управления вращательным движением и движением вверх-вниз узла 70 нагнетательной трубы.

Кроме того, узел привода сконструирован таким образом, что как радиальные, так и осевые нагрузки, передаваемые ему, рождаются внутри него самого, что делает его компактным.

Узел нагнетательной трубы 70, расположенный внутри реакционного сосуда 1, состоит из основной нагнетательной трубы 71 и вспомогательной нагнетательной трубы 72, которая приспособлена для непрерывной подачи чистящей жидкости на наружные периферийные поверхности стенок основной нагнетательной трубы 71 для сохранения этих поверхностей. в мокром состоянии. Основная нагнетательная труба 71 снабжена множеством вертикально расположенных струйных сопел 75 в ее стенке на стороне, обращенной к поверхности внутренней стенки реакционного сосуда 1, для нагнетания через нее струй высокого давления скрубберной тяжелой нефти.Соответствующие струйные сопла 75 наклонены вниз наружу под углом 45°. относительно оси основной нагнетательной трубы 71. Количество, расположение и форма струйных сопел 71 должны определяться соответствующим образом в зависимости от количества и давления впрыскиваемой тяжелой нефти. Основная нагнетательная труба 71 закрыта на своем нижнем конце и имеет две изогнутые части 73а и 73b, так что прямая нижняя часть находится в тесном противолежащем положении с поверхностями внутренних стенок реакционного сосуда 1.Вспомогательная нагнетательная труба 72 проходит через центр основной нагнетательной трубы 71 до изогнутой части 73а, где вспомогательная труба 72 проходит через стенку основной нагнетательной трубы 71. Нижний конец вспомогательной нагнетательной трубы 72, выступающий наружу основной нагнетательной трубы 71 проходит к изогнутой части 73b и выходит за ее пределы, где основная нагнетательная труба 71 изгибается, чтобы проходить вплотную вдоль внутренней поверхности стенки реакционного сосуда 1. Открытый дистальный конец вспомогательной нагнетательной трубы 72 расположен и расположен таким образом, чтобы тяжелая нефть, которую он выпускает, равномерно текла по поверхностям внешних стенок трубы 72 основного сопла.В этом варианте осуществления тяжелая нефть, которую необходимо налить на внешнюю поверхность основной нагнетательной трубы 71, может выбрасываться под действием силы тяжести или, при необходимости, может нагнетаться под давлением. Свободный конец 74 вспомогательной нагнетательной трубы 72 может быть спирально намотан по окружности основной нагнетательной трубы 71. При таком расположении открытый конец вспомогательной нагнетательной трубы сохраняется в постоянном положении относительно основной нагнетательной трубы. 71, приспосабливаясь к сжатию или удлинению основной нагнетательной трубы 72 из-за теплового напряжения.

Основная нагнетательная труба 70 внутри реакционного сосуда 1 должна быть изготовлена из легкого материала, так как она подвергается воздействию высоких температур, встряхиванию из-за барботирования, многократному напряжению из-за реакции струй во время операции коксоудаления и подвержена влиянию моментов в результате эксцентричных отклонений основной и вспомогательной нагнетательных труб 71 и 72. Например, часть нагнетательной трубы 70 может состоять из одной трубы из углеродистой стали, которая вставляется в реакционный сосуд.Можно предусмотреть основную нагнетательную трубу, которая раздвоена или раздвоена на нижнем конце ее верхней прямой части, и предусмотреть вспомогательную нагнетательную трубу на изогнутой части каждой из раздвоенных или тройных частей трубы, но это нежелательно. в связи с вышеперечисленными стрессовыми факторами.

Основная и вспомогательная форсунки 71 и 72 и поршень 67 собираются в соответствии со следующей процедурой. Поршень 67 снабжен осевым отверстием 103 на его нижнем торце.Отверстие 103 имеет тот же диаметр, что и внутренний диаметр основной нагнетательной трубы 71, и сообщается через нижний канал 104 с камерой 95 для скрубберной жидкости, которая будет описана ниже. Прямая труба, которая должна быть сформирована во вспомогательную нагнетательную трубу 72, вставляется в сквозное отверстие, которое предусмотрено на нижней стороне изогнутой части основной нагнетательной трубы 71, а затем верхний конец вспомогательной нагнетательной трубы вставляется в нижний канал 104, приваривая внешнюю периферию вспомогательной нагнетательной трубы 72 к дну отверстия 103.После этого верхний конец основной нагнетательной трубы 71 упирается в нижний конец 67а поршня 67 и приваривается к нему. Наконец, вспомогательная нагнетательная труба 72 приваривается к основной нагнетательной трубе 71 по ее внешнему краю, где изогнутой части основной трубы, а выступающий нижний конец вспомогательной нагнетательной трубы изогнут вышеописанным образом.

Цилиндр в сборе 90 установлен на верхней части реакционного сосуда 1 для подачи тяжелой нефти высокого давления и тяжелой нефти низкого давления в основную и вспомогательную нагнетательные трубы 71 и 72 соответственно, при этом верхний конец реакционного сосуда 1 герметизируется для предотвращения утечка горючих газов и других материалов, включая нагретый асфальт.Узел цилиндра 90 имеет цилиндр 91, который установлен на верхнем конце реакционного сосуда 1 и имеет нижнюю стенку 92, проходящую от нижней стороны его основания внутрь реакционного сосуда 1, образуя нижнюю паровую камеру 93 вокруг основную впрыскивающую трубу 72. Цилиндр 91 дополнительно определяет, во взаимодействии с площадками на поршне 67, камеру 94 тяжелого масла высокого давления, камеру 95 тяжелого масла низкого давления и верхнюю паровую камеру 96. Эти камеры уплотнены поршневыми кольцами 97 на соответствующих площадках.Верхняя паровая камера 96 изолирована от атмосферы набивкой 98 и сальником 99. Нижняя стенка 92 нижней паровой камеры 93 снабжена цилиндрическим антивибрационным элементом 100, предотвращающим вибрацию основной нагнетательной трубы 71.

Антивибрационный элемент 100 служит для подавления сотрясающих вибраций, которые обязательно сообщаются главной нагнетательной трубе 71 в результате реакции струй скрубберной жидкости высокого давления, впрыскиваемой основной нагнетательной трубой, например, при 20 кг/см .sup.2, и энергичным барботированием паров высокого давления, которые образуются во время операции крекинга.

Камера 94 тяжелого масла высокого давления цилиндра 91 сообщается с основной нагнетательной трубой 71 через отверстие 101 и получает подачу тяжелого масла высокого давления с направления Х для впрыска через струйные форсунки 75 основной нагнетательной трубы 71, к внутренним поверхностям стенок реакционного сосуда 1. Камера 95 тяжелой нефти низкого давления сообщается со вспомогательной нагнетательной трубой 72 и получает подачу тяжелой нефти низкого давления из направления Y для впрыска из нижнего конца вспомогательной нагнетательную трубу 72 на внешние периферийные стенки основной нагнетательной трубы 71.Нижняя и верхняя паровые камеры 93 и 96 соответственно получают подачу пара с направления Z для обеспечения свободы вращения и движения вверх-вниз узла нагнетательной трубы 70 при полной герметизации газов и мазута внутри реакционного сосуда 1 и тяжелое масло высокого и низкого давления в камерах 94 и 95 во взаимодействии с поршнем 102, поршневым кольцом 97 и уплотнением 98. Тяжелое масло можно заправлять, когда узел нагнетательной трубы находится в режиме вращения или переключения вверх-вниз. .

В процессе работы пар постоянно подается в соответствующие паровые камеры с направления Z. Во время операции периодического крекинга тяжелая нефть низкого давления подается во вспомогательную нагнетательную трубу 72, чтобы поддерживать наружные периферийные стенки основной нагнетательной трубы 71 в влажное состояние. По завершении одной периодической операции тяжелая нефть под высоким давлением подается из направления X в главную нагнетательную трубу 71, которая теперь приводится во вращение для нагнетания тяжелой нефти на поверхности внутренних стенок реакционного сосуда 1 и вокруг них.Устройство выполнено таким образом, что основная нагнетательная труба поднимается, как только она завершает один цикл операции удаления кокса. Поднятие основной нагнетательной трубы 71 смещает положение наклоненных наружу вниз струйных сопел 75 относительно поверхностей внутренних стенок реакционного сосуда 1. В связи с этим предпочтительно поднимать основную нагнетательную трубу 71 на расстояние, соответствующее промежутки между отдельными струйными соплами 75 для обеспечения полного удаления отложившегося кокса.В этом конкретном варианте приводной вал имеет полную длину хода 100 мм, а струйные сопла 75 отстоят от соседних на расстояние около 100 мм или меньше. Этого будет достаточно для нормальной работы. Приводной вал каждый раз поднимают на расстояние, соответствующее 1/3 его полной длины хода, например, контролируя вращение приводного вала с помощью тахометра. Вращение и перемещение вверх-вниз главной нагнетательной трубы 71 осуществляются по отдельности при нормальной работе, но оба они могут выполняться одновременно.

Вместо смещения узла нагнетательной трубы приводным узлом 50 можно управлять поршневым цилиндром давлением жидкости, например, перемещая поршень 67 вверх-вниз, регулируя давление пара, поступающего в верхний и нижний паровые камеры 96 и 93.

В соответствии с настоящим изобретением скрубберная жидкость подается в узел нагнетательной трубы, расположенный внутри реакционного сосуда, через полностью герметичную камеру в узле цилиндра, который установлен на реакционном сосуде, так что становится возможным удалить полностью отложить кокс и использовать реакционный сосуд для непрерывных или повторяющихся операций крекинга.Поскольку реакционный сосуд и соединения надежно герметизированы снаружи, утечка реакционных газов и горючего горячего асфальта и т.п. исключена, и горячий битум или другое сырье может быть загружено даже во время операции переключения вверх-вниз впрыска. трубка.

Кроме того, уплотнения просты по конструкции по сравнению с обычными аналогами, просты в обслуживании и недороги.

Нагар на поршнях. Причины и решения

Нагар является распространенной причиной в двигателе, которая имеет как естественную причину из-за износа деталей двигателя с течением времени, так и причины, связанные, в частности, с использованием некачественного масла или некачественного топлива.Таким образом, лучше всегда проверять эти отложения сажи, даже если двигатель новый, чтобы предотвратить другие более серьезные проблемы в будущем.

Нагар в двигателе и закоксовывание являются основными причинами отказа двигателей, поэтому не следует пренебрегать этой проблемой.

Каковы причины образования нагара в цилиндрах?

Основной причиной образования нагара в цилиндре двигателя является сгорание некачественного топлива вперемешку со сгоранием вытекающего масла из-под поршневых колец или маслосъемных колпачков .Это происходит потому что:

Вы используете чрезмерное количество присадок и некачественные присадки как в масло, так и в топливо;
Вы используете некачественное топливо
Автомобиль работает с повышенным тепловым режимом двигателя;
Вы ездите на очень короткие расстояния;
Повреждены линии замены масла;

Независимо от того, какой у вас автомобиль: дизельный или бензиновый, образование нагара в сочетании с общим износом влияет на срок службы двигателя, хотя двигатели, работающие на сжиженном нефтяном газе, менее подвержены этому повреждению, поскольку сжиженный нефтяной газ является самым чистым топливом.

Наибольшую опасность для двигателя представляют отложения, образующиеся на различных частях поршня. Но также большой проблемой являются наросты на клапанах. Нагар может поглощать топливо, что приводит к неправильной топливно-воздушной смеси, детонации двигателя и, конечно же, к серьезным повреждениям.

Нагар на боковой поверхности поршня и на компрессионных кольцах ускоряет износ цилиндра. Закоксовывание маслосъемников засоряет каналы слива масла, что не только способствует повреждению цилиндра, но и нарушает работу маслосистемы в целом.

Во-первых, отложения лишат кольца подвижности, тем самым снизив компрессию, что приведет к расходу масла. А если зазор между канавкой поршня и кольцом полностью исчезнет, то увеличится давление на стенки цилиндра, и гильзы будут изнашиваться.

Нагар на поршневых кольцах

Отложения на кольцах уменьшают амплитуду колебательных движений колец. В результате будет изнашиваться поршневая группа и падать компрессия в цилиндрах.Со временем кольца забиваются отложениями, что резко снижает их нормальную работу.

Симптомы

Если на поршневых кольцах образуются наросты, часто можно заметить:

снижение мощности двигателя;
плохой старт;
плохой отклик при нажатии на педаль газа;
повышенный расход топлива;
синий дым из выхлопной трубы;

К очистке поршней и поршневых колец рекомендуется приступать, когда вы видите, что в автомобиле наблюдается повышенный расход масла, из-за чего часто появляется сизый дым из выхлопа.

Также почистите поршни, если у вас низкая компрессия в цилиндрах. Чтобы убедиться, что компрессия в норме, можно измерить ее специальным тестером компрессии в цилиндрах.

Нужно знать, что если износ деталей поршня высокий, то чистка от отложений практически бесполезна, приходится менять поршень целиком.

Нагар на днище поршня

Непосредственный контакт топлива с высокотемпературными поверхностями приводит к образованию отложений.Образующийся нагар покрывает стенки камеры сгорания и препятствует отводу тепла от деталей цилиндра. Это приведет к большим повреждениям типа прогара клапана и погнутого поршня , преждевременному воспламенению топливной смеси, приводящему к изменению геометрии и полному разрушению поршня .

Также отложения могут вызывать детонацию, приводящую к потере мощности двигателя.

Как удалить нагар с поршней и цилиндров

Есть несколько способов избавиться от образовавшихся отложений на поршнях.

Вы можете выполнить промывку двигателя, для чего двигатель должен быть снят и промыт растворителем хорошо обученным персоналом. Этот метод имеет высокий процент успеха, но если человек не делает этого должным образом и допускает ошибки, это может означать проблемы для двигателя.

Также есть возможность добавления специальных присадок, которые добавляются в топливо, которые очищают от отложений с различных частей двигателя, а затем отложения удаляются через выхлоп. Но этот метод не так эффективен.

Вы можете выбрать обезуглероживание двигателя . Говорят, что этот новый метод помогает избавиться от нагара, очищает весь двигатель, даже датчик O2 и каталитический нейтрализатор, от отложений, повышает производительность двигателя, снижает шум и вибрацию, восстанавливает эффективность использования топлива. Но этот метод не гарантирует успеха.

Большое количество тестов на обезуглероживание двигателя показало, что у двигателя не было «всплеска» производительности, другие тесты показали, что автомобиль вообще не увеличил производительность двигателя, поэтому этот метод не зарекомендовал себя хорошо при удалении отложений или повышении производительности двигателя.