Как подкрасить авто из баллончика с переходом: Как покрасить авто с плавным переходом, автокраска в баллончиках.

Как покрасить авто с плавным переходом, автокраска в баллончиках.

21/10/2019

Главное задание при частичной покраске автомобиля или его деталей – это избежать визуального различия в оттенках перекрашенной зоны и старой краски.

Как покрасить авто с плавным переходом

Поддерживать идеальный вид лакокрасочного покрытия непросто, при пользовании автомобилем неизбежно возникают повреждения, дефекты, площадь которых незначительна, но портит общий внешний вид автомобиля в целом. Царапина, скол краски, потертость в виде множественных царапин от незначительного столкновения могут быть ничтожно малы по площади, но дверка или крыло уже выглядят неэстетично.

На СТО стоимость покраски авто или целой дверки, крыла, бампера достаточно высокая, если ее сравнить со стоимостью используемых для этих работ материалов, потому, многие задумываются как можно перекрасить деталь авто самостоятельно. И наибольшая трудность при самостоятельной покраске – как покрасить авто или деталь так, чтобы перекрашенная деталь не отличалась от заводского лакокрасочного покрытия и как закрасить определенную область на детали, чтобы не была заметна граница между перекрашенным участком и прилегающей заводской краской. При применении технологии покраски авто с переходом, риски, что зона окрашивания будет отличаться, можно снизить  почти до нуля.

И конечно, для самостоятельной реставрации самая удобная и лучшая автокраска в баллончиках. Она готова к применению, проста в нанесении, доступна по заводским кодам цвета авто.

Способы покраски авто с переходом

Чтобы избежать различия оттенка зоны окрашивания и старого ЛКП рекомендуется технология покраски не только в зоне с повреждениями, но и прилегающего участка, т.е. покраска авто с переходом от испорченного участка на неповрежденное ЛКП с плавной растушевкой. Применяются разные технологии покраски авто с переходом. Но наиболее распространенный – это метод напыления краски и автолака.

Необходимо учитывать, что автокраска в баллончиках цвета металлик наносится не совсем так, как акриловая автоэмаль. Если применяется акриловая автоэмаль, то добиться плавного перехода цвета можно как методом более рассеянного напыления в зоне контакта с неповрежденным ЛКП, так и с использованием в зоне стыка специального растворителя, который позволяет растушевать, размыть границу и оттенок становится однородным и незаметно перетекает в оттенок незатронутого повреждениями ЛКП.

Автокраска в баллончиках цвета металлик позволяет выполнить покраску с плавным переходом просто путем рассеянного напыления на прилегающий к наново окрашенной зоне, участок с «родным» цветом ЛКП. Тоже самое относится и к краскам с эффектом перламутра. Металлические и перламутровые оттенки, при рассеянном напылении на прилегающий к зоне реставрации участок позволяют хорошо размыть границы перекрашенной зоны. Последующее покрытие автолаком обеспечивает одинаковую степень глянца всей поверхности отреставрированной детали.

Покраска плавным переходом аэрозольной автокраской

Следует отметить, что сегодня можно практически идеально подобрать автокраску по цвету – акриловая автоэмаль, автокраска в баллончиках цвета металлик и перламутр доступна для любых моделей авто. Но, чтобы качественно покрасить авто с плавным переходом, следует иметь хоть какой-то начальный опыт, а если его еще нет, то осуществить пробную, тренировочную покраску. Подойдут, например, старый холодильник, стиралка и пр.

Металики и перламутры всегда требуют окрашивания в два-три слоя, с каждым слоем оттенок более насыщенный, потому при тренировочном окрашивании проверьте, как выглядит оттенок при 1, 2, 3-х слойном напылении. Протестируйте, как ложится краска и какой интенсивности получается оттенок при распылении с разного расстояния от 20 до 45 см и при различной ширине сопла баллончика. Лучшая автокраска в баллончиках  оснащена соплом у которого регулируется радиус распыления краски, потому стоит протестировать и ширину струи используемого баллончика.

Что понадобится для работы? После проведения работ по очистке и при необходимости – шлифовки, набор материалов тот же, что и при любом окрашивании баллончиком:

• малярный скотч и пленка для защиты неокрашиваемых поверхностей,
• обезжириватель, салфетка,
• автокраска в баллончиках цвета авто,
• автомобильный лак.

Если окрашиваемая поверхность повреждена до метала кузова, то этот набор необходимо дополнить преобразователем ржавчины (есть и в баллончиках) и грунтовкой (так же доступна в баллончиках).

Итак, окрашиваемая деталь обезжирена, высушена, (обработана преобразователем ржавчины, прогрунтована если это необходимо), приступаем к окрашиванию.

Хорошо потрясти баллончик с автокраской, нанести базовый слой краски и дать ему высохнуть (15 мин). Нанести следующий слой краски захватив чуть большую площадь, чем при первом нанесении. дать второму слою просохнуть 15 мин. Третий слой автокраски наносится на еще большую площадь, чем и достигается эффект плавного перехода цвета автокраски.

На просохшую автоэмаль, автомобильный лак наносится тем же самым методом в несколько этапов с межслойной сушкой и расширением площади нанесения каждого последующего слоя.

Если для проведения этих работ вам удалось подобрать автокраску по цвету, то результат самостоятельно окрашивания авто точно будет удовлетворительным, а при соблюдении технологии покраски авто с переходом – очень даже хорошим. При этом, стоимость покраски авто баллончиком обойдется значительно ниже, чем те же работы, проведенные на СТО.

Вернуться

Как покрасить авто с помощью баллончика. Технология недорогого частичного ремонта ЛКП.

Очень часто возникшие царапины и сколы из-за неаккуратной парковки или отбившегося от дороги камня сильно портят внешний вид автомобиля и не дают покоя его владельцу. Такие локальные мелкие повреждения многие автолюбителя хотят исправить самостоятельно, чтобы не везти авто в сервис, где нужно оставлять его на несколько дней, к тому же выложить большую сумму денег. В таком случае на помощь приходит вариант частичной покраски авто баллончиком, которую можно осуществить своими руками.

Основные плюсы и минусы использования баллончика

Содержание статьи

Есть ряд факторов, которые являются убедительными аргументами, на пользу применения аэрозольного баллончика с краской.

1. Вам не нужно будет покупать дорогое оборудование для проведения только локального ремонта.
2. Вы можете распылить материал на поверхность любой формы.
3. Легкость проведения работ. При минимальной тренировке в результате у вас будет получаться равномерный слой краски без подтеков.
4. Не высокая цена на все этапы проведения работ.

Конечно, присутствуют и недостатки. Главный минус – это сложность подбора цвета краски. Также, часто на рынке предлагают не очень качественный товар, и краска быстро приходит в негодность.

Покраска автомобиля аэрозольным баллончиком используется в основном для частичного ремонта небольших повреждений и очень редко для полного перекрашивания транспортного средства. Мы будем рассматривать вариант реставрации поврежденного лакокрасочного покрытия методом перехода, так как именно его и использует большинство мастерских в своей практике. Давайте пошагово разберем все этапы работ.

Подготовка поверхности

Как и в случае любых малярных работ, хорошо подготовленная поверхность – это залог качественного результата. Вот вся технология, которая поможет вам более точно разобраться с подготовительным этапом.

1. Мойка машины с чистящими средствами. Далее производим оценку поврежденных участков поверхности кузова машины, и выделяем их маркером.
2. Оклеиваем все не обрабатываемые близлежащие зоны кузова с помощью пленки и малярного скотча, чтобы при шлифовке или нанесении краски не повредить основной слой краски и лака.
3. Если на поверхности есть сколы и царапины, а также очаги ржавчины, их все нужно зачистить с помощью грубой наждачной бумаги. После чего обработать фосфатной грунтовкой, которая нейтрализует ржавчину, она также продается в баллончиках. Ждем высыхания и обезжириваем поверхность.
4. Все царапины, сколы нужно замазать автомобильной шпаклевкой. Обычно это двухкомпонентный состав, который размешивают с отвердителем непосредственно перед нанесением. Наносят материал с помощью резиновых шпателей и полностью заполняют все неровности. Шпаклевка при температуре около 20 градусов Цельсия будет сохнуть 20 – 30 минут. После этого ее шлифуют с помощью абразива марки Р320-Р400 до полного выравнивания поверхности. Если есть необходимость, наносят еще один дополнительный слой материала и повторяют процедуру. Пока плоскость поврежденной детали не вернет свою изначальную форму. Шлифовку шпаклевки делают, зачастую используя деревянные брусок, который окутывают в наждачную бумагу, после чего вручную снимают излишки материала. Далее снимаем защитный скотч, который клеили перед зачисткой и шпаклевкой, и аккуратно шлифуем переход между шпаклевкой и основным слоем ЛКП, с помощью абразива Р500.
5. Наносим грунтовку. Обычно 1 – 2 слоя. Также с помощью баллончиков.
6. Готовим участок, где будем производить переход при покраске, для этого выделяем область больше обрабатываемого участка и приступаем к ее подготовке. Чтобы нанесенный с баллончика материал на старую краску хорошо держался, производят матирование, снимая тонкий слой лака и образовывая шероховатую поверхность. Делают это либо с помощью скотч-брйта, либо с помощью мелкозернистой наждачной бумаги с абразивом Р1000-1200. Далее полностью обезжириваем всю поверхность, которую буем красить. Вам нужно понимать, что при покраске переходом, сама технология подразумевает поэтапное нанесение слоев материала с частичным перекрытием старого лакокрасочного слоя, а далее будет делаться замывание краев и с помощью лака добивается практически однородная поверхность.

На этом предварительный этап подготовки завершен, и можно переходить к финишной отделке кузова авто.

Нанесение лакокрасочного покрытия

Перед тем как делать покраску авто важно перемешать краску в баллончике, делается это встряхиваниями на протяжении 2 – 3 минут. Лучше всего протестировать нанесение на ненужно металлической поверхности, чтобы убедится в исправности устройства и правильности выбранного тона краски. Выбирают цвет исходя из маркировки указанной на кузове транспортного средства.

При нанесении материала баллончик держат на расстоянии 30 – 35 см. Обычно поэтапно наносят 2 – 3 слоя краски с перерывами на высыхание 10 – 15 минут. Но это при условии, что в помещении должна быть температура около 20 градусов Цельсия. Краска наносится таким образом, что следующий слой по свое площади должен перекрывать предыдущий и постепенно покрывать зону перехода. Края перехода после нанесения третьего слоя размывают путем разбавления и нанесения краски с растворителем в пропорции 1:3, это первый слой и потом еще разбавка в два раза, второй слой.

Последний слой высушивают около 30 минут. Если говорить о том, сколько баллончиков нужно для покраски авто, то тут все индивидуально. Для мелкого локального ремонта вам нужно будет минимум 4 баллончика (два вида грунтовки, краска и лак). Если площадь обработки больше, пропорционально увеличивается и объем необходимых материалов.

Следующий этап – нанесение прозрачного лака. Он также продается в баллончиках. Желательно брать все материалы одного производителя. Его также наносят по той же технологии что и краску, в 2 – 3 слоя. Финишная сушка лакового покрытия займет около 30 – 40 минут.

Полировка ЛКП

Чтобы придать поверхности блеска и полностью сгладить переход важно хорошо отполировать покрытие. Для этого обрабатываемая область смачивается водой и наносится полировальная паста. Далее с помощью шлифовальной машинки на небольших оборотах нужно втереть пасту. Далее немного увеличиваем повороты до получения глянца поверхности. Постоянно следите за перегреванием области на кузове авто, если температура высокая, подождите, пока деталь немного остынет.

Видео инструкция по нанесению краски из баллончика на кузов автомобиля.

Несколько советов

При самостоятельно покраске машины баллончиком, вам нужно знать основные правила и нюансы, чтобы избежать дефектов финишного покрытия.

1. Рабочая зона, которую можно оборудовать в гараже, должна быть чистой, теплой и хорошо проветриваемой, чтобы избежать попадания пыли и грязи на окрашенную поверхность.
2. Следите за температурным режимом. При необходимости можно включить ИК обогреватель для сушки материала.
3. Не экономьте на расходных материалах.

На этом процесс покраски машины баллончиком моно читать завершенным и после суток, можно эксплуатировать авто.

А вы пробовали красить с помощью баллончика? Поделитесь результатами в комментариях.

Какие недостатки у покраски автомобиля баллончиком?

На вашем авто появились царапины, и они достаточно заметны. Это кажется катастрофой, у вас появляется тревога по поводу денежных затрат на покраску всего автомобиля. Не спешите отчаиваться. Есть метод частичной покраски машины с применением аэрозольного баллончика. Красить поврежденные участки авто баллончиком можно и без специальной подготовки. Качество покраски достаточно высокое, и все изъяны на лакокрасочном покрытии машины будут успешно скрыты. В статье вы сможете прочитать о том, как покрасить машину баллончиком в домашних условиях.

Преимущества баллонной покраски авто

Покраска авто своими руками баллончиком имеет свои преимущества:

• Это может сделать каждый.

• Наносится на любую поверхность: неровности, изгибы, стыки.

• Краска распределяется равномерным слоем.

• Не требуются дополнительные приспособления: валик, кисти, компрессор, краскопульт.

Что нам понадобится

Перед тем как самому покрасить машину из баллончика, следует подготовить помещение: оно должно хорошо проветриваться (краска – вещество токсичное и пагубно влияет на здоровье человека). Идеальным вариантом будет помещение с вытяжкой. Позаботьтесь также о хорошем освещении. Наилучшими считаются лампы дневного света.

Помните! Работать с баллончиком надлежит в респираторе (это защитит ваши дыхательные пути).

Перед началом покрасочных работ уберитесь в помещении. Помните, что пыль может оставить на покрасочном участке нежелательные следы: могут появиться бугорки, или из-под краски будет проступать какая-либо крупная частица пыли, возможно, на сырую краску попадет частица штукатурки с потолка. Необходимо проследить за чистотой помещения, дабы избежать дефектов покраски.

Подготовьте набор материалов и инструментов, которые могут понадобиться в работе:

• Резиновые шпатели.

• Абразивные шкурки разной зернистости.

• Шпатлевка.

• Грунтовка.

• Аэрозольный баллончик с краской нужного цвета.

• Обезжириватель/растворитель.

• Лак.

Алгоритм действий

Приводим пример пошагового руководства, как покрасить автомобиль своими руками из баллончика. В целом, алгоритм действий следующий:

1. Зачистить поврежденное место.

2. Обезжирить участок.

3. Зашпатлевать.

4. Загрунтовать.

5. Покрасить.

Однако следует учитывать глубину повреждений на кузове авто. Если на машине незначительные царапины или сколы от попадания мелких камешков, но краска при этом осталась в самом глубоком месте дефекта, то деталь в этом месте полируется. Если повреждения достигли грунта или основания кузова, то придется машину подкрасить. В этом случае вас выручит аэрозольный баллончик. Чтобы правильно подобрать аэрозольный баллончик с краской, нужно сравнить маркировку на кузове и на баллончике.

Подготовительные работы

Покраска авто из баллончика начинается с подготовительных работ.

• Авто моется теплой водой (можно с добавлением специальных чистящих средств для автомобилей).

• Поверхность просушивается (до полного высыхания).

• Поверхность перед окрашиванием обезжиривается и вытирается насухо.

• Если повреждения глубокие, то применяется шпатлевка на основе акрила для сколов. Подготовленную шпатлевку наносят ровным слоем при помощи резинового шпателя (он мягкий, потому не поцарапает лакокрасочное покрытие вокруг поврежденного участка). Шпатлевка должна подсохнуть (примерно полчаса). Теперь слегка проходят мелкой наждачкой – в результате сгладятся все возможные неровности. Шпатлевка полностью высыхает за сутки, потому остальные работы продолжите потом.

Внимание! Если шпатлевка подобрана неправильно, то краска на этом участке выцветает и сильно отличается от основного фона лакокрасочного покрытия кузова авто.

• Если требуется применить грунт, то можно приобрести его в аэрозольных баллончиках. Вам понадобится двухкомпонентный грунт. Оклейте поврежденный участок малярным скотчем (вы обезопасите неповрежденный участок от возможных царапин во время ремонтных работ). Распылять содержимое баллончика надо вертикально от края детали. Движения должны быть плавными, без рывков. После полного высыхания участок опять обезжиривается.

Внимание! Если поверхность плохо подготовлена, слои шпатлевки и грунтовки окончательно не просохли, то краска вскоре начнет отслаиваться.

• Шлифовать шпатлевку нужно наждачкой. Снимаем малярный скотч и делаем плавный переход по краям зашпатлеванного участка. Для этой процедуры подходит абразив Р500. Делая плавный переход, вы матируете поверхность матирующей пастой. Снова обезжириваем поверхность и вытираем насухо.

• Работая с аэрозольной краской, помните о том, что нельзя выходить за подготовленные под покраску и заматированные края. Перед применением баллончик нужно хорошенько встряхнуть, а пробный слой нанести следует на любую поверхность (например, кусок картона или ненужного металла).

• Лак должен покрыть зону, выходящую за подготовленные края (так вы сгладите переход, и устраненный дефект будет совершенно незаметен). Позже вы сделаете полировку зон перехода.

Этапы покраски

Если красим авто баллончиком, то помним, что краска наносится слоями (2-3 слоя). Каждому слою нужно давать возможность просохнуть. Высыхание краски займет приблизительно 15-20 минут. Помните, что температура в помещении должна быть 20-25 градусов. Распыление делаем с расстояния 30 см.

Сперва наносится базовый слой краски. Следующие слои должны немного выступать за край предыдущего – это позволит сделать мягкий переход тона краски. После нанесения всех нужных слоев краски надлежит покрыть эмаль прозрачным лаком. Для этого используется лак в аэрозольном баллончике. Лак также наносится в 2-3 слоя.

Граница перехода между старым и новым покрытием размывается (есть специальный аэрозольный растворитель для переходной зоны). Наносится он строго на переходную зону краем «факела». Этот слой не должен выходить за незаматированный участок. Пределы зоны перехода полируются. При использовании краски-спрея с оттенком «металлик» для нанесения верхнего слоя потребуется аэрозольный лак. Полное высыхание лака происходит в течение 6-7 часов.

Нюансы, про которые не нужно забывать

Можно ли покрасить машину из баллончика? Да, можно. Но удобнее красить баллончиком не всю машину, а только поврежденные участки. Качественно покрасить машину баллончиком удастся, если прислушаться к советам:

1. Температура в помещении, где ведутся работы по окрашиванию, должна быть в пределах 20-25 градусов.

2. Помещение должно быть чистое: ни пыли, ни вздувшегося набела на потолке, ни комаров или мух, которые могут остаться на мокрой краске/лаке.

3. Расстояние между баллончиком и поверхностью – в пределах 30 см.

4. Баллончик держат под прямым углом (по отношению к поверхности окрашивания).

5. Первый слой наносится горизонтально, последующие слои вертикальными движениями.

6. Каждый слой должен просохнуть (около 15-20 минут).

7. Каждый последующий слой должен немного выходить за края предыдущего.

8. Возможно, понадобится больше 2-3 слоев краски (все зависит от глубины дефекта).

9. Строго соблюдайте инструкцию на аэрозольных баллончиках.

10. Можно использовать строительный фен для просушки окрашиваемых участков.

Полезно знать! Покрасить машину можно не только баллончиком, но и при помощи виниловой пленки. Участок кузова подготавливают: моют, сушат, обезжиривают. Пленку подгоняют по размерам. Кузов смачивают водой (можно из пульверизатора). Пленка отделяется от подложки и осторожно прикладывается к смоченному кузову (следите, чтобы не образовывались пузыри). Поверхность прогревают строительным феном. Когда поверхность остынет (через минут 20-25), проходят по пленке ракелем. Это позволяет добиться ровного покрытия без пузырей.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как покрасить авто БАЛЛОНЧИКОМ | Покраска в переход

Материалы используемые в видео:

3162.6518.0080.02 Полоска абразивная SIA 1948 Siaflex без отверстий P080 70х420мм

3162.6518.0120.02 Полоска абразивная SIA 1948 Siaflex без отверстий, P120, 70×420мм

3162.6518.0240.02 Полоска абразивная SIA 1948 Siaflex без отверстий, P240, 70×420мм

3162.6518.0320.02 Полоска абразивная SIA 1948 Siaflex без отверстий, P320, 70×420мм

0070.1232.01.09 Губка абразивная SIA 7983 siasponge soft двухсторонняя 98*120*13мм, superfine, P600, зеленая

0948.3321.8711 Скотч брайт шлифовальный войлок SIA 4607 siafleece FLEX Ultra Fine 115х230 мм серый

3090107 Шпатель резиновый TOR (3шт. 40/60/80мм. черные)

РМ-90771 Шлифблок ручной на липучке 70*125мм малый

210.1000.05 Шпатлевка автомобильная K5 UNI универсальная 1000 г в комплекте с отвердителем

112.0400.K5 Грунт первичный K5 1K Primer Grey серый в аэрозоли 400мл

103.0400.K5 Грунт наполнитель K5 1K Filler Grey серый в аэрозоли 400 мл

130.0400.K5 Лак в аэрозоли K5 Clear Lacquer 1 К 400 мл

106.0400.K5 Растворитель K5 Blender для переходов в аэрозоли 400мл

372.1000 Обезжириватель SOLID CLEANER 1000 мл

612314 Cалфетка обeзжиривающая RoxelPro MULTICLEAN 32х36 см. синяя 10 шт

800.4500.05 Маскирующая защитная пленка K5 пакет 4х5м, 7 микрон

25.40.0220 Малярная, маскировочная лента К5 (до 100 °С) коричневая 25мм х 40м

153.0500.K5 Антигравий в аэрозоли K5 Antigravel Spray Grey серый 500мл

 

 

 

 

 

 

Покраска бампера переходом на соседнюю деталь

Некоторые краски в силу своих особенностей не дают ожидаемого результата, поэтому автомаляры прибегают к различным хитростям. Покраска бампера переходом на близлежащую деталь — это очень распространенный вид ремонта. Однако бывает и так, что дело не в краске, а в неумелых действиях.

Не секрет, что пластиковые заводские бамперы очень часто отличаются оттенком от кузова машины. И если красить поврежденный бампер изолированно, то результат может оказаться таким же — разница в тоне. Дело в том, что некоторые краски ложатся на пластик и металл по-разному. Когда, например, такие материалы, как металлик, ксералик, перламутр используются по пластику, то у них подымается зерно, а когда ложатся на металл — часть зерен тонет.

 

Покраска бампера переходом — лучшее решение

Тем не менее, окраска переходом на соседнюю деталь дает заметно лучший результат, чем локальная окраска. Для такой работы нужно проделать следующее:

1. Подготовить бампер (для удобства можно снять его с машины, а после поставить обратно). Если нужно, то запаять, зашпаклевать и прогрунтовать поврежденный участок;
2. Заматировать соседнюю деталь (обычно это крыло или капот) и обезжирить. В случае с крылом важно, чтобы между деталями был небольшой зазор. Это позволит хорошо прокрасить торцы. Если необходимого зазора нет, то следует открутить боковое крепление бампера и опустить его на пару сантиметров;
3. Краску следует наносить на обе детали равномерно, и каждый слой распылять немного дальше предыдущего;
4. На последнем этапе нужно разогнать границу краски специальным разбавителем для перехода. На следующий день заполировать переход. В случае с металликом и другими подобными красками можно нанести лак немного дальше и разогнать переход разбавителем; или просто полностью покрыть лаком обе детали. Нужно смотреть по ситуации и выбирать более рациональный вариант. Если покрыть лаком всю деталь, то переход может остаться заметным (чем больше площадь перехода, тем больше на это шансов).

Чтобы не сталкиваться с красками, которые на пластике отличаются оттенком, нужно присматриваться к автомобилю перед его покупкой. Для некоторых незначительное отличие бампера от кузова на солнце — сущий пустяк, ведь они просто не обращают на это внимание. Но для тех, кто хочет идеального результата, просто необходимо выбирать другую краску.

 

Когда можно обойтись без перехода?

Чаще всего покраску с переходом на ближайшую деталь выполняют при работе со сложными красками, например, с металликом. В данном случае к проблеме разных оснований прибавляется еще и различие в оттенке, которое наблюдается даже при компьютерном подборе. Краска металлик требует идеальных пропорций и не терпит даже малейших изменений консистенции.

Особенно капризны светлые оттенки металлика: если покрасить бампер отдельно, то придирчивый глаз почти всегда обнаружит разницу. Чаще всего даже едва заметная разница раздражает самого хозяина. Кроме того, знающие люди могут указать на крашеную деталь при продаже автомобиля.

Однотонные эмали намного легче подобрать в тон. Однако если автомобиль не новый, а краска подбиралась по коду, то разница все равно может иметь место. Дело в том, что любая краска выгорает на солнце. Поэтому если автомобилю больше 2-3 лет, то подбирать краску лучше по образцу, а не по коду.

Точно подобранная однотонная эмаль вполне может быть нанесена только на бампер без перехода на соседнюю деталь. Для этого нужно нанести солидный слой грунта, который полностью изолирует эмаль от пластика. В качестве такого грунта хорошо подойдет жидкая шпаклевка. Желательно чтобы ее цвет был близок к цвету краски или хотя бы не оказался темнее ее.

На заметку

Если бампер красится без перехода, то его лучше снять с автомобиля. Работать с демонтированной деталью намного удобнее. Если покраска производится в гараже, то автомобиль нужно укрыть, чтобы на него не села красочная пыль. В противном случае машину придется долго оттирать салфетками.

Без перехода на соседнюю деталь можно обойтись и в случае точечной покраски бампера. Если повреждение небольшое, а пятно покраски не дотягивает до верхнего края, то достаточно выполнить плавный переход в пределах самого бампера. Для этого нужно растянуть краску при помощи разбавителя.

 

Секреты пластика

Не каждый мастер задумывается над тем, почему одна и та же краска выглядит по-разному на пластике и на металле. Некоторые полагают, что все дело в разной фактуре этих материалов. Но данная теория не выдерживает никакой критики, поскольку даже при нанесении разделительного слоя сложные краски все равно ложатся неодинаково.

Оказывается, проблема заключается в электростатических свойствах материалов. Алюминиевая пудра, входящая в состав красок с эффектом металлик, реагирует на электрические заряды молекул того основания, на которое наносится. Пластик является диэлектриком, однако имеет свойство накапливать статическое напряжение. Стальной лист притягивает металлическую пыль, поэтому на поверхности ее остается меньше.

Искусственно создать условия, при которых алюминиевая пыль вела бы себя на пластике и металле одинаково, очень сложно. Намного легче просто сделать плавный переход, когда одна краска как бы входит в другую. На пограничном участке краски просвечивают друг через дружку, благодаря чему мы и не замечаем перехода.

На заметку

Ни в коем случае не следует наносить краску непосредственно на пластиковый бампер, даже если нужно только подкрасить. Сначала нужно нанести специальную грунтовку для пластмассовых поверхностей. Нитроэмали в баллончиках при попадании на пластик могут его растворить. Ничем хорошим это не закончится!

Если нужно временно подкрасить бампер, то следует приобрести не только краску в баллончике, но и аэрозольную грунтовку. Повреждение ЛКП бампера полностью зачищается, если надо шпаклюется, затем, наносится грунтовка, и только потом можно красить. Первые несколько распылений баллончика надо выполнить в сторону, так как он поначалу может переливать.

 

Интересное видео: локальная покраска с переходом

 

Оценка статьи:

Загрузка…

 

Читайте также:

Растворитель для переходов — что это такое и как его использовать

Покраска автомобиля переходом применяется тогда, когда по каким-либо причинам не получается закрасить скол, вмятину или пятно ржавчины так, чтобы закрашенная область не выделялась на общем фоне кузова. Основные предпосылки для использования данной методики следующие:

• Выгорание краски на машине с течением времени, вследствие чего свежеокрашенная область выглядит ярче
• Несоответствие зернистости металлика оригинала и ремонтной краски
• Ошибки при подборе оттенка

Можно ли сделать покраску переходом в домашних условиях?

Да, можно. Технология покраски переходом доступна в домашних условиях, и в случае соблюдения всех правил, достичь хорошего результата сможет даже обычный, неподготовленный автомобилист.

Если вы выполняете окрашивание самостоятельно, обязательно стоит купить растворитель для переходов: он поможет сформировать плавный переход цвета между ремонтируемой областью и «родной» краской. От правильного использования переходного разбавителя во многом зависит, насколько незаметны будут границы двух оттенков после покраски.

Кроме растворителя, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

• покрасочный пистолет;
• наждачная бумага;
• антисиликон;
• антистатические салфетки;
• грунт;
• лейки для процеживания состава.

Автомобильный растворитель для переходов — что это такое

Собственно, растворитель для переходов бывает нескольких типов. Существует растворитель для базовой краски (базы) и лака (или акриловой эмали – материала, по своему нанесению похожего на лак). Такие растворители наносятся непосредственно на поверхность кузова.

В первом случае обработка растворителем предшествует нанесению базовой краски, при этом важно, чтобы слой растворителя не успел испариться с поверхности. Крупицы базы, утопая и растворяясь в медленно сохнущем растворителе, создают желаемый эффект размытой границы старого и нового материала.

Растворителем для лака или эмали пользуются схожим образом: наносят тонкий слой данного состава на зону перехода, а затем сразу же наносят на него лак (или акриловую эмаль).

Предлагаем посмотреть видео про покраску переходом с добавлением растворителя под базу (здесь он называется добавкой для переходов):

Как пользоваться растворителем для переходов

Методика применения растворителя для переходов может заключаться и в смешивании его с порцией лака либо эмали, при этом поверхность обрабатывается многократно. Вначале пропорции обычно следующие – три части растворителя на одну часть краски, а далее растворитель для создания плавного перехода добавляется из расчёта один к одному.

По сути, при этом в пульверизаторе мы получаем цветной растворитель, который, однако, слишком жидок, чтобы неопытному автолюбителю удалось избежать потёков. Кроме того, в спешке сложно отмерить правильное количество растворителя, и именно поэтому профессионалы рекомендуют сначала покрасить поверхность, а уж потом воспользоваться растворителем для перехода.

Можно пользоваться растворителем в качестве завершения процедуры покраски: для этого после нанесения последнего слоя лака или эмали налейте в пульверизатор немного растворителя и напылите его по контуру перехода. Обычно растворитель наносят в 1-2 подхода с промежутком в 30 секунд, стараясь не допустить потёков краски. После высыхания состава видимая граница смены оттенков должна сгладиться, и можно приступать к её зачистке наждачной бумагой с последующей полировкой.

Основные ошибки при использовании переходного растворителя

Главная ошибка при работе с растворителем по данной технологии – использование слишком большого объёма растворителя, что приведёт к потёкам и обесцвечиванию краски.

Также хочется предупредить начинающих ремонтников от нанесения растворителя для перехода на всю площадь детали: ещё раз подчеркнём, что им обрабатывается только граница (контур) перехода.

Какой растворитель выбрать

Купить растворитель для переходов можно в любом автомагазине или на строительном рынке, где он продаётся в баночках и на разлив, что удобно, если требуется покрасить маленькую деталь. Особенно удобны для начинающих аэрозольные растворители для перехода, поскольку они не требуют разведения, а также использования пульверизатора или краскопульта, а просто наносятся распылением на зону перехода.

Растворитель для переходов в виде аэрозоля – это также весьма экономичное решение, ведь залитый в пульверизатор растворитель из баночки по окончанию работ придётся вылить, и есть опасность израсходовать материал понапрасну. В случае аэрозоля вы используете строго необходимое количество растворителя, и не нужно ничего выливать, не говоря о том, чтобы держать для данного состава специальный распылитель.  

Что еще необходимо знать о переходных растворителях

Напоследок предупредим, что растворитель для переходов – активный состав, а это означает, что при попадании на поверхность детали он начинает «кипеть», при этом на обрабатываемой области образуются маленькие пузырьки, которые, впрочем, легко убираются на этапе полировки.

А вот действительно важная особенность растворителя заключается в его текучести, требующей максимально аккуратного обращения с составом. Потренироваться работать с растворителем для переходов можно на примере обычной воды, ведь они очень похожи по вязкости. Если при имитации распыления растворителя у вас потекла вода, значит, потечёт и растворитель. А это нехорошо, ведь, несмотря на то, что потёки после растворителя для перехода можно убрать при полировке, лучше всё-таки избегать их появления.

Если вы хотите узнать больше о технологии покраски переходом и о роли растворителя в этом процессе, рекомендуем к просмотру следующее видео:

Что такое окраска переходом и как она выполняется?

Метод плавного перехода сегодня достаточно хорошо известен автомалярам.

Однако до сих пор многие специалисты, приверженцы нанесения встык, игнорируют его, утверждая, что таким способом добиваться высокого качества окраски невозможно. Трудно понять, чем вызвано такое отношение к действительно передовой технологии. Вполне возможно, отчасти оно основано на неудачном личном опыте.

Блок: 1/8 | Кол-во символов: 378
Источник: http://vsepoedem.com/story/pokraska-perehodom-chast-3-pokraska-perepylom-metod-plavnogo-perehoda

Цвета в детских комнатах

Для этого одним из ключей является поиск в цветах предпочтений своих детей тех, которые более совместимы с мебелью и аксессуарами их комнаты, с тем чтобы включить их через огромное количество предложений, которые будут просто зависеть от творчества каждого. Цвета — один из самых эффективных способов добавить в пространство свежесть, хороший вкус и жизненную силу.

Скоро покажу более целую картинку. До новых встреч!
P.S. Редактирую, так как не ожидала, что всем будет интересна технология покраски.
Рассказываю… Градиент можно делать с потолка, под углом от стены или как у меня от пола. Ни в коем случае не делайте на все стены!!! Жуть жуткая! Цвета выбираем по вкусу. Стоит только помнить о том, что теплые сужают пространство, холодные расширяют, градиент от потолка делает комнату ниже, от пола — выше, от углов- ломает геометрию, что несомненно иногда просто необходимо. Не обязательно градиент должен уходить в белый, это любой переход от темного к светлому. Количество цветов- выбор личный, но меньше трех не выйдет, так как тогда это не градиент.
Берем колорник, выбираем по номеру цвет, а дольше набираем оттенки, я брала F, G, H, J. Вместе 4 цвета, колорируют их обычно по литру и более, меньше точно не делают. Чем больше наберете оттенков, тем веселее выйдет градиент. Еще вам понадобится малярная лента, кисточки для углов, валики для откосов(маленькие) по количеству цветов, губки для посуды. Краску берем водоэмульсионную, моющуюся, густую, чтобы не пришлось делать 10 слоев.
Если в вашей задумке градиент идеальный, с незаметным переходом от одного цвета к другому — то вам дорога к профессиональным малярам с краскопультом. Наш вариант — художественный переход цвета.
Почитав комменты, скажу сразу, что не тренировались мы вообще) насмотрелись видео в инете и вперед) Предупреждаю: не смотрите их вообще! Они нам только дров наломали, ни один способ не давал нужный результат, затирание кисточками — вообще чушь))) не будем об ошибках. Расскажу, как же сделать нужно в итоге. берем только одну стену (только одну за раз)!, грунтуем, красим в белый в один слой, дальше находим место каждому цвету, то есть делим на условные оттенки, у меня их было 5 — это от синего до белого, темный лучше делать самым узким, берете самый светлый оттенок и им размечаем стену, то есть делим полосами (пригодится кисточка). а дальше каждый цвет наносим на свое место 2-3 раза красим, каждый слой просушиваем, желательно в процессе покраски одним слоем хаотично заходить на другой (в мерах разумного, придерживаясь все же своей разметки), тогда будет легче сглаживать переходы. Красите все с помощью купленных валиков.
Когда все подсохло, а лучше вообще высохло, берем губки по количеству оттенков, ведро с водой и что-то вроде палитры (я брала большой лист гипрока 50-30, можно картон). На палитру наливаем 2 смежных оттенка (легче начинать со светлого), к примеру белый и бледно-голубой и хаотично губкой сглаживаем края, смешиваем краску немного на палитре, наносим тампонирующими движениями. Сохнет, потом еще раззаходи такими же движениями одним цветом глубже на другой, то есть голубой подымаем на белый, белый опускаем на голубой. Не забывайте о хаотичности. Сохнет, потом смачиваем губку, чтобы была влажной, окунаем в, допустим, белый и глушим голубой, который зашел на белый и наоборот, набираем голубой и глушим белый, который попал на голубой. На мокрой губке краска разбавляется водой и она делается как -бы полупрозрачной, тут уже включайте фантазию, художественный талант, размазывайте руками, губкой, запаситесь терпением. На заметку возьмите несколько правил,:
1. краска сохнет очень быстро, поэтому избегайте подтеков (это испортит все), все валики после каждого слоя в разные пакетики и завязывать, губки мыть.
2. если краску оставить в лотке хоть на 15 минут — дальше наносится будет хлопьями
3. помните, что краска при высыхании меняет цвет, очень сильно. Поэтому делайте все переходы поэтапно с высыханиями, чтобы потом уже было видно, что и где подправить.
4. не переживайте — можно все исправить, главное, чтобы нравилось вам!

Цвета необходимы для детских пространств, но предпочтительно использовать один или два дополнительных цвета, чтобы не оскорбить чувство эстетики. Тяжелая работа красного и синего цвета в этой белой комнате идеально подходит. Как мы знаем, каждый ребенок пробуждает разные интересы, поэтому варианты могут быть очень широкими и разнообразными. Но все, что есть у всех детей, это то, что они любят очень яркие цвета. Они все любят наслаждаться жизненно важными, радостными и забавными местами. Цвет, в общем, воссоздает более здоровые пространства, чем те, у кого темные и скучные тональности.

Блок: 2/2 | Кол-во символов: 4695
Источник: https://chaosspace.ru/how-to-paint-a-wall-with-a-smooth-transition-of-color-what-is-a-color-transition-and-how-is-it-performed.html

Покраска переходом по лаку

Здравый смысл подсказывает, а технологии подтверждают, что главное, чего нужно добиться при частичной покраске авто, – это избежать различия в оттенках краски новой и старой, а также «стереть» границы между ними. Для этого частичная покраска должна быть выполнена не только по поверхности поврежденного участка, но также и соседнего с ним. То есть, методом перехода с поврежденного на нетронутый, и не единым пятном, а постепенной растушевкой.  Чтобы добиться идеального результата в применении метода перехода, используются различные технологии. На практике чаще всего в ход идет метод напыла, а для определенных типов краски работают еще и «по базе бесцветной».

Существует множество вариантов и техник, которые помогают подготовить авто к покрасочным работам

Что не дает прийти к единой технологии выполнения лакокрасочных работ с переходом? В первую очередь этому мешают разные типы краски, которыми окрашены автомобили. Если для выполнения работ используется акрил, то:

• можно использовать однотонную нитроэмаль, не содержащую компонентов краски металлик;
• выполнить покраску с переходом, применив акриловую эмаль.

В первом случае переход аналогичен тому, что делается на металлике, а во втором применяется специальный растворитель, который растушевывает границу, и цвет краски приобретает однородный оттенок. Здесь важно заметить о плавном переходе от места покраски поврежденной детали к соседней, нетронутой. Если мы говорим о металлике и перламутровой краске, то здесь переход осуществляется с максимальной степенью точности передачи нужного оттенка. Это становится возможным благодаря их многокомпонентным составляющим, которые позволяют практически идеально осуществить отбор нужного оттенка на компьютере.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1741
Источник: https://okuzove.ru/pokraska/perehodom.html

Разновидности окраски «переходом»

Учитывая, что подавляющее большинство автомобилей сейчас окрашивается по двухслойной системе «база+лак», следует, прежде всего, различать и два перехода:

• по базе,
• по лаку.

Оба перехода могут выполняться как отдельно, так и в сочетании. Часто на детали выполняется только один из переходов. Например, делают переход «по базе», а лаком покрывают всю деталь.

Применяется покраска переходом в следующих случаях.

Окраска с переходом на соседний элемент

Этот вариант «перехода» считается наиболее сложным.

На практике он чаще всего применяется при замене кузовных элементов. Наиболее характерный пример — замена переднего крыла. Очевидно, что окраска крыла «встык» с дверью приведет к различию в оттенках на этих двух элементах. Если же мы «залезем» краской на дверь, нам удастся добиться плавного перехода цвета и получить совпадение оттенка один в один с оттенком оригинала. Во всяком случае так видится человеческому глазу.

Подкраска в пределах элемента

Хоть этот вариант подкраски и является наиболее распространенным на практике, качественно выполнить его представляется возможным далеко не всегда — все зависит от размера повреждения и его расположения на кузовной детали.

Если повреждение незначительно и расположено в наименее заметной части панельного элемента, ближе к его краю, то да — такие повреждения могут рекомендоваться для выполнения перехода в пределах одной детали. Это могут быть небольшие повреждения на краях и нижних участках дверей и крыльев, бамперах.

Выполнять же подкраску значительного повреждения в центре деталей, а уж тем более горизонтальных (капотов, крыш) не рекомендуется. Особенно, если речь идет о сложных цветах, тех же серебристых металликах.

Если же вы решились на подкраску, например, капота, то допустимо выполнить переход только по базе, но лакировать элемент нужно полностью. Мы же говорим о лице автомобиля?

Незначительная подкраска

Также очень распространенный вид подкраски, выполняющийся на неответственных или незначительных по размерам участках: стойках крыш и дверей, молдингах, участках бамперов и т. д.

В таком варианте переход всегда выполняется не только по базовой эмали, но и по прозрачному лаку.

Если ремонтная зона не превышает по площади размер листа бумаги A4, такой ремонт еще называют локальным или «точечным».

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 2306
Источник: https://artmalyar.ru/pokraska/okraska-perehodom-first.html

Основные ошибки при окраске методом «плавного перехода»

• Поверхность в месте перехода обрабатывают обычными абразивными листами Р1500, 2000, что приводит к удалению шагрени на старой краске в области, где будет нанесен растворитель. В дальнейшем при полировке места перехода проявится область без шагрени, которая будет выделяться на общем фоне элемента (появится «плешина»)
• После высыхания место перехода перед полировкой шлифуют абразивными листами Р1500,2000, что приводит к потягиванию границы и выде6ляет место перехода. Полировать место перехода необходимо только полировальными пастами полировальной машинкой, у которой должны быть минимальные обороты, так как при повышенных оборотах может перегреться полируемая поверхность, что приведет к необратимым последствиям
• Полировка недосушенной детали, так же проявляет границы перехода. Деталь перед полировкой необходимо полностью высушить, соблюдая температурный режим. То есть 30 минут при 60°С. Но данный температурный режим дан для температуры поверхности детали. Поэтому фактическая температура окружающего воздуха должна быть — 65-67°С, а время сушки -40-45 минут
• При размывании перехода растворителем, смесь наносят на всю окрашенную поверхность, что может привести к помутнению окрашенной поверхности, а иногда и к образованию потеков
• Размывание переходов проводят чистым растворителем без краски. Это может привести к тому, что растворитель соберется в кратеры, что не даст возможность в последствие отполировать участок ремонта

Придерживаясь всего выше сказанного можно получить отличный результат при окраске отремонтированных поверхностей «плавным переходом».

____________________

Ремонт блока цилиндров двигателя

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 1707
Источник: http://www.avtopokraski.net/page/okraska-plavnym-perehodom

Переход по акриловым автоэмалям

Процесс окраски «плавным переходом» бесцветным лаком и акриловыми автоэмалями немного проще, чем базовыми эмалями типа «металлик». Для того чтобы сформировать плавный переход применяют растворитель для перехода и особое внимание уделяют подготовке той поверхности где будет переход. Поверхность матируют серым и/или медным (золотистым, желтым) скотч-брайтом с применением матирующей пасты или матирующего геля. Этими абразивными материалами обрабатывают старое лакокрасочное покрытие, немного отступая от подготовленного под покраску отремонтированного участка кузовной детали. Далее всю поверхность этой детали отмывают водой и тщательно обезжиривают. Затем смешивают акриловую краску с отвердителем и растворителем в заданной пропорции (согласно инструкции производителя). Полученный состав наносят краскопультом на загрунтованную поверхность, немного ее перекрывая. Выдержав некоторое время, наносят второй слой опять же с небольшим перекрытием первого, но, не доходя до края заматированной поверхности. Затем в эту же краску добавляют растворитель для перехода. Причем пропорция должна быть следующая: одна часть краски на три части растворителя (1:3). Эту смесь наносят исключительно на область напыла. Дальше опять добавляют растворитель для перехода в эту же смесь в пропорции 1:1. То есть практически получается цветной растворитель и его так же наносят на область напыла.
Все это необходимо проделывать только на заматированной области поверхности, и даже цветной растворитель не должен попасть на глянцевую поверхность. Во время полировки места перехода в этом случае будет четко видна граница между старой и свежей краской.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1670
Источник: http://www.avtopokraski.net/page/okraska-plavnym-perehodom

Недостатки окраски «переходом»

Слово «недостатки» на самом деле стоило взять в кавычки, поскольку… ну какие недостатки может иметь технология, позволяющая выполнить качественный ремонт без малейших претензий на несовпадение цвета?

Здесь мы имеем дело не с недостатками как таковыми, а скорее с некоторыми препятствиями, недопониманием, мешающим повсеместному применению данной технологии ремонта. Точнее, одной из ее разновидностей — окраски с заходом на соседний элемент. К остальным видам подкраски вопросов нет.

Дело в том, что многие клиенты, а также агенты страховых компаний искренне не понимают, зачем затрагивать неповрежденную деталь и тем более тратить лишние деньги на работы, выполняемые на ней (и на материалы для этих работ). Поэтому для достижения понимания со стороны потребителей и страховщиков необходим диалог, с приведением описанных в сегодняшней статье аргументов.

Кстати, на Западе эту проблему разрешили очень грамотно. За «круглым столом» собрались представители трех сторон конфликта — автовладельцев, сервисников и страховщиков. Посовещавшись, они пришли к взаимовыгодному решению: двухслойные системы обязательно должны наноситься методом плавного перехода. И все остались довольны. А иначе и быть не может, ведь главная цель представителей всех трех сторон — высокое качество ремонта.

Было бы неплохо, если бы и у нас задумались о проведении подобной акции.

Таким образом метод покраски плавным переходом является наиболее передовым и правильным, так как обеспечивает при правильном выполнении незаметное для глаза слияние нового и старого ЛКП, снимая при этом потребность в идеальном стопроцентном подборе краски. А для современных «эффектных» эмалей, склонных к изменению оттенка в зависимости от условий и способа нанесения, данный метод является практически единственным способом произвести качественный ремонт.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1848
Источник: https://artmalyar.ru/pokraska/okraska-perehodom-first.html

Итак, переходим к активным действиям

Для начала нужно определиться, что из инструмента и материалов понадобится для выполнения работ. Чтобы все сделать правильно, вам никак не обойтись без:

• краски. Ее в обязательном порядке следует выбрать по соответствующему каталогу, а лучше обратиться к опытному колористу, чтобы он помог не ошибиться с выбором;

Не следует забывать о большом количестве растворителя, который потребуется для разведения краски и наложения новых слоев

• лака;
• краскопульта;
• тысячной, полуторатысячной и двухтысячной наждачной бумаги;
• полировочной пасты;
• машинки для полировки;
• малярной ленты и пленки.

Начинать следует с проведения подготовительных работ.

Прежде всего, нужно зачистить элемент кузова, который был поврежден. Это может быть капот и бампер, например. Но давайте будем считать, что слегка счесано крыло, и придется красить с переходом на передние двери:

• Вам следует тщательно обезжирить не только место повреждения, но лучше и все крыло целиком. Эта процедура очень важна. Так как, если упустить хоть миллиметр поверхности, на которой останется жир, то положительный результат покраски не гарантирован.
• Поливая крыло водой, нужно пройти его поверхность полуторатысячной наждачкой. Замывка необходима приблизительно на половине крыла, чтобы идеально сгладить границу поврежденной и неповрежденной поверхности. Наждачная бумага надевается на деревянный брусок прямоугольной формы, и круговыми движениями или в направлении крест-накрест поверхность шлифуется, пока не станет ровной и матовой.

Особое внимание в этом процессе уделяется подготовке кузова авто

• Оставить крыло до полного его высыхания. Обратить особое внимание на то, что лучше пересушить, чем приступить к работе по покраске на невысохшей до конца поверхности. Иначе, вы рискуете после покраски начать все работы заново, ввиду того, что нанесенная краска просто отслоится на том участке, где поверхность крыла имела следы влаги.
• Выполнить обезжиривание двери и произвести оклейку примыкающих к ней частей кузова перед покраской. Накрыть автомобиль пленкой, а затем сделать вырезы по границам оклейки маляркой.
• Хорошо взболтать разведенную краску и начинать красить, используя напыл, начиная от поврежденного места и переходя от него к нетронутому. Чем дальше от участка повреждения, тем концентрация напыла должна быть меньше.
• Дать просохнуть, и нанести следующий слой. Затем еще один. Интервал между нанесением слоев не должен быть меньше четверти часа.
• После того как процесс покраски частей кузова завершен, необходимо подождать порядка двадцати минут и приступить к нанесению лака. Слой за слоем наносить лак, давая каждому из слоев хорошо просохнуть.
• Залакированную поверхность пройти двухтысячной наждачной бумагой и выполнить полировку, применяя специальную полировочную пасту.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 2775
Источник: https://okuzove.ru/pokraska/perehodom.html

Как красить напылом в домашних условиях

Покрасить переходом свой автомобиль можно и в домашних условиях – в собственном гараже, например. Самое сложное будет – это подобрать цвет, ведь даже компьютерная программа не дает 100% сочетаемости красок. Вот почему лучше всего красить машину этим проверенным методом – с переходом на ближайшие детали, ведь только так можно получить практически идеальный результат. А сама покраска авто этим методом по своей технологии не слишком сложна, и ею может овладеть даже начинающий автолюбитель. Главное – неукоснительно соблюдать все правила и все делать точно и аккуратно.

Итак, для собственноручной покраски понадобится специальный «разбавитель для перехода», который продается на любом авторынке или в магазине красок, и покрасочный пистолет с круглым факелом и размером сопла 0,8.

1. Необходимо сбить глянец с переходной детали на 70%. Для этого можно использовать наждак №1500. Переход лучше всего будет делать посередине, но, если расположить границу перехода таким способом не получится, то матировать желательно всю деталь – ведь новая краска на глянцевой поверхности держаться будет недолго.
2. Теперь нужно обезжирить подготовленный участок и можно начинать красить. И, когда последний слой эмали будет нанесен, хорошо заметным останется след – не растекшаяся краска на границе.
3. Чтобы убрать этот видимый след, нужно взять растворитель для перехода. Сначала его следует нанести с расстояния 40 см, подождать 30 секунд и нанести снова, пока краска на границе не растечется полностью. Важно при этом не переусердствовать, чтобы сам растворитель не стал стекать потеками. Но даже если такое случится, под рукой всегда должен быть обыкновенный фен, струями воздуха которого и высушиваются все ненужные потеки.
4. Как только нанесенная краска высохнет, по всей поверхности нужно пройтись все тем же наждаком и хорошо заполировать ее.

К слову, традиционно при покраске автомобиля переходом применяются акриловые краски, которые обладают отличными характеристиками и термоустойчивостью. Обычно они поставляются сразу с отвердителем – в одном комплекте. Немного отличается технология покраски переходом, если используются нитрокраски.

• Глянец нужно сбить со всей детали
• Нитроэмаль наносится плавным распылением до середины детали или немного дальше. Главное, чтобы не было четкой границы.
• Теперь нужно окрашенной поверхности дать подсохнуть и пройтись жирорасщепляющей салфеткой
• Переходную деталь следует полностью вскрыть лаком

Если все было сделано правильно, результат должен получиться идеальным.

Чтобы граница перехода не была видна, краску наносить можно только диагонально, в одну и другую сторону, ведь вертикальные полосы всегда бросаются в глаза. Причем каждый следующий слой краски во время окрашивания обязательно должен немного заходить за края предыдущего. Самое главное – чтобы разница между некрашеными и только что покрашенными деталями в итоге не была заметна.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 2894
Источник: https://krasymavto.ru/pokraska/perehodom-rastvoritel.html

Покраска авто с переходом баллончиком своими руками

Этот метод, как правило, используется в случаях, когда:

Чтобы наложить металлик с эффектом перехода, вам потребуется четкое соблюдение стадий процесса

•  нет физической возможности воспользоваться услугами профессионалов;
• нет финансовой возможности оплатить работу специалистов;
•  нет средств на обеспечение процесса покраски с переходом по технологии, описанной выше;
• повреждение лакокрасочного покрытия незначительное, и с ним можно справиться, вложившись минимально.

Для выполнения работ потребуется растворитель для обезжиривания поверхности, салфетка, непосредственно сам баллончик с краской и лак. Естественно, что обезжиривание и покраска производится на поверхность, уже подготовленную для покрасочных работ.

Итак, поверхность обезжирена и высушена. Перед началом покраски, следует хорошо встряхнуть содержимое баллончика. Затем приблизительно с расстояния 20–40 см от окрашиваемой детали следует произвести распыление для нанесения базового слоя. Подождать 15 минут и нанести еще один слой. Через 15 минут нанести последний слой краски. Каждый последующий слой расширяет площадь окрашиваемой поверхности. Тем самым достигается эффект перехода.

После того как высохнет последний слой краски, нужно взять лак и вскрыть им только что покрашенный участок. Причем точно так же, в несколько приемов.

Можно считать, что покраска переходом с помощью баллончика успешно завершена. Осталось только убедиться в том, что результат вас не разочаровал и надеяться на долговечность произведенной покраски.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 1550
Источник: https://okuzove.ru/pokraska/perehodom.html

Выполняем цветовой переход

Переход выполнять следует в наиболее узких местах. В таком случае площадь, где требуется выполнять полировальные работы, будет минимальна, а значит и минимальные затраты времени и материалов. Используем пистолет HVLP с дюзой 1,3. Давление 1,5-2 бар. Работать можно в достаточно широком диапазоне давления, так, как удобно маляру, но главное – не давать большого давления, чтобы не возникало большого опыла.

Наносим лак. Если это HS лак – его следует наносить в 1,5 слоя; если MS лак – в 2 слоя. При этом, вторым слоем обязательно нужно перекрыть первый. Затем участок перехода обязательно понадобится размыть лаком, разведенным специальным растворителем для перехода, о котором мы говорили ранее. Не рекомендуется выполнять переход на капоте, поскольку это очень большая деталь.

Чтобы облегчить себе работу и на заключительном этапе не выполнять трудоемкую процедуру полировки масштабного участка и снизить риск проявления границы между областью ремонта и нетронутыми участками, лучше всего покрыть капот лаком целиком. Это справедливо для всех других деталей, включая бампера, которые имеют сложную конфигурацию, с большим количеством изгибов и перегибов.

Их также лучше покрыть лаком целиком. Предварительная выдержка – 10 минут при температуре близко 22 градуса. Потом выполняется полноценная сушка при 60-66 градусах в течение 45-50 минут. По окончании сушки, в течении 30 минут, остужаем ремонтируемую деталь. В принципе, уже можно начинать полировку, но без применения грубоабразивных паст

Если деталь простояла сутки, при этом лак лучше затвердел, то полировать деталь будет безопаснее в том смысле, что при агрессивной полировке существует вероятность снятия лака до базового слоя краски. Перед полировкой снимаем маскировочную бумагу и скотч. Границу перехода на этом участке мы спрятали в рельефной полости и потому она практически не заметна.

Блок: 6/8 | Кол-во символов: 1875
Источник: http://vsepoedem.com/story/pokraska-perehodom-chast-3-pokraska-perepylom-metod-plavnogo-perehoda

Скрываем границы перехода

Как уже отмечалось, всегда лучше делать переход, выходя либо на окончание детали или на рельефные зоны и фактурные элементы. Покрытие полностью высохло и готово к полировке. Цель полировки – скрыть границу перехода. Берем тонкий абразив на мягкой основе градации 3000. В местах, где позволяет площадь, можно сошлифовать границы перехода машинкой.

В узких местах будем работать вручную, для чего пригодится маленький абразивный круг. Используем эксцентриковую шлифовальную машинку с ходом 3 мм. На машинку ставим мягкую проставку. Шлифуем границы области перехода. Работаем на низких оборотах. На кантах, в области рельефа, работаем вручную абразивом 1500-2000 по мокрому. Работать нужно очень аккуратно, чтобы не прошлифовать созданное лакокрасочное покрытие.

Поскольку мы закончили переход в углублении, границы видно не будет. После того, как мы прошлись абразивом, уменьшаем риску более тонким шлифматериалом. Можно использовать 3000 абразив на мягкой основе Работаем, так сказать, на понижение, особенно это актуально для темных цветов, на которых даже очень мелкая риска очень заметна.

Важно знать, что дефекты по лаку особенно заметны на темных цветах, поэтому нужно постараться максимально понизить риску. Далее протираем на сухую. Заметна матовость по границе. Убираем ее полировкой. На первом этапе полировки используем жесткий полировальник на основе вспениного полеуретана и полировальную пасту с абразивным эффектом.

Хорошо устраняющую опыл и участки перехода. Выдавливаем небольшое количество пасты на полировальник. Втираем пасту неработающей машинкой. Работаем на оборотах от 1000 до 2000. В процессе работы главное – не перегреть пластик. Поэтому работаем, не останавливаясь на одном месте , чтобы не подвергать поверхность сильному нагреву. Полировку пластика следует проводить очень аккуратно.

Поскольку он мягче металла, значит пластик требует большей осторожности и внимания при работе. Обрабатываем заматированую область. Для удаления излишков полироли используем специальные салфетки на основе искусственного нетканого материала, не образующего ворса. Если для удаления избыточной полировальной пасты использовать обычную салфетку, возникает риск поцарапать лакокрасочное покрытие.

Заметна небольшая матовость на поверхности бампера. Повторяем процедуру с полировкой на тех же оборотах. Скрытые внутренние рельефные поверхности, канты, доводим вручную, чтобы не пробить лакокрасочный слой, при помощи мягкого полировальника. На следующем этапе берем полировальную пасту, предназначенную для удаления рисок от тонких абразивов и абразивных паст.

Блок: 7/8 | Кол-во символов: 2585
Источник: http://vsepoedem.com/story/pokraska-perehodom-chast-3-pokraska-perepylom-metod-plavnogo-perehoda

Выполняем заключительные работы по покраске

Обороты – от 1500 до 2500. Полируем более широкую зону. Убираем оставшиеся риски. Не забываем убирать остатки полировальной пасты. Для наведения глянца используем специальную финишную полироль, которая придаст поверхность блеск. Используем мягкий полировальный круг. Максимальные обороты составляют 3500. Полируем также прилегающую поверхность. На рельефных поверхностях работаем вручную.

Убираем излишки полироля. По окончании полировки перехода обязательно полируем прилегающие поверхности, чтобы не было видно различий по всей поверхности детали. Для этой цели используем финишную полироль. Начинаем на 1000-че оборотов. Заканчиваем на 3000 оборотов. Получился замечательный переход, нет границ, рисок, участок ремонта не выделяется.

Блок: 8/8 | Кол-во символов: 778
Источник: http://vsepoedem.com/story/pokraska-perehodom-chast-3-pokraska-perepylom-metod-plavnogo-perehoda

Кол-во блоков: 24 | Общее кол-во символов: 48648
Количество использованных доноров: 8
Информация по каждому донору:

1. https://chaosspace.ru/how-to-paint-a-wall-with-a-smooth-transition-of-color-what-is-a-color-transition-and-how-is-it-performed.html: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 4695 (10%)
2. https://artmalyar.ru/pokraska/okraska-perehodom-first.html: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 9191 (19%)
3. https://kraska.guru/kraski/rabota/pokraska-s-perehodom.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 2814 (6%)
4. https://www.sehndvichpaneli.ru/chto-takoe-okraska-perehodom-i-kak-ona-vypolnyaetsya/: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 3260 (7%)
5. https://krasymavto.ru/pokraska/perehodom-rastvoritel.html: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 8118 (17%)
6. http://vsepoedem.com/story/pokraska-perehodom-chast-3-pokraska-perepylom-metod-plavnogo-perehoda: использовано 7 блоков из 8, кол-во символов 9913 (20%)
7. https://okuzove.ru/pokraska/perehodom.html: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 7280 (15%)
8. http://www.avtopokraski.net/page/okraska-plavnym-perehodom: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 3377 (7%)

Как красить в переходный период. Переходный растворитель в баллончике

Любой автомобилист хоть раз обнаруживал на своей машине небольшую царапину, потертость или небольшую вмятину, портящую настроение. Не спешите сильно расстраиваться. Все это прекрасно можно устранить с помощью локального. В этом случае вам понадобится связующее.

Что такое связующее для покраски автомобиля?

Связующее — бесцветное вещество, которое является связующим и входит в состав основы (металлическая нитрокраска).Использование связующего помогает в локальной покраске автомобиля: экономит лакокрасочные материалы, сводит к минимуму время ремонта, а главное, не требует серьезных финансовых затрат.

Технология использования связующего основана на методе перехода, который позволяет сделать невидимым место, которое было покрыто краской. При правильной местной покраске связующим граница между старым и новым покрытием становится незаметной.

В каких случаях применяется

Связующее используется для частичной покраски кузова автомобиля в нескольких случаях:

• при обнаружении мелких повреждений и деформаций: царапин, сколов, потертостей и т. Д .;
• при изменении цвета любой части автомобиля;
• , если наклейка была на машине долгое время и вы решили ее удалить; в этом случае место под наклейкой будет отличаться яркостью и новизной, а цвет всей машины будет более блеклым.

Связующее используется только для металлических красок.

Особенности использования скоросшивателя

Перед началом работ по локальной покраске необходимо подготовить площадку. Следует знать особенности подготовки детали:

• ремонтируется только поврежденная часть авто, остальная часть остается нетронутой;
• перед нанесением краски поверхность матируется серым скотчем и матовой пастой.

Технология использования связующего для покраски автомобилей

Технология окраски поврежденного участка может осуществляться двумя способами:

1. Распылите связующее, а затем покройте всю деталь лаком.
2. Распыление связующего и лакировка с переходом.

Связующее наносится после предварительной подготовки детали: участок необходимо очистить, зашпаклевать, загрунтовать, затем обработать матирующей пастой и обезжирить всю деталь. Слой ложится ровно, не меняя цвета детали, постепенно заполняя все трещины и абразивы. После нанесения связующего образуется идеально гладкая основа, на которой будут ровно ложиться крупинки металла. Затем краска наносится в 2 этапа:

1. Сначала тушится пятно от почвы, и краска не выходит за границы.
2. Далее следует слегка растушевать пятно, немного выходя за края, тем самым сгладив визуальный переход от новой окраски к старой окраске кузова.

После напыления основы переход становится практически незаметным. Краску нужно перелить в емкость, а связующее — в емкость пистолета-распылителя. Им нужно покрыть всю деталь. Когда краска высохнет, нанесите лак. Эта процедура проводится в несколько этапов:

1. Часть лака тщательно перемешивают с активатором и наносят только на ранее поврежденный участок.
2. После высыхания наносится второй слой с переходом за края участка.
3. Лак смешивается с растворителем (в пропорции 50 на 50) для получения более тонкого слоя, затем наносится на участок с еще более широким переходом за ним.
4. Последний этап — полировка лака.

Суть технологии покраски связующим состоит в том, чтобы каждым слоем немного выходить за границы ремонтируемого участка.

Таким образом, при правильном использовании связующее поможет сделать окрашенную часть детали неотличимой от всей поверхности кузова автомобиля.

Как платить за БЕНЗИН В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ

• Цены на бензин растут с каждым днем, а аппетиты на машину только растут.
• Вы были бы рады сократить расходы, но разве в наше время можно обойтись без машины !?

Но есть совсем простой способ снизить расход топлива! Не верю? 15-летний автомеханик тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на газе экономит 35000 рублей в год! Подробнее об этом

Сегодня я хочу затронуть тему окрашивания с переходом цвета.Сразу объясню. Именно этот метод применяется в те моменты, когда невозможно закрасить поврежденный участок на автомобиле, не выделив этот участок. Есть несколько предпосылок для перехода к покраске:

• Со временем краска выгорает и поэтому свежеокрашенные места несомненно будут выделяться на общей картине
• При несоответствии оригинальной краски крупности смеси, использованной при ремонте
• Распространенные ошибки при выборе лакокрасочного покрытия

Необходимый комплект для малярных работ

Помимо переходного растворителя, мы поговорим о возможном отравлении растворителем и вариантах оказания первой помощи.

Можно ли рисовать дома своими руками?

Конечно можно. Главное для самостоятельных процессов — придерживаться технологии и подготовить для этого необходимый инструмент. Необходимый для использования материал — это готовый растворитель переходов, он обеспечит правильный и точный переход от родной краски к новому покрытию.

Решив провести ремонт самостоятельно, запаситесь следующим перечнем инструментов:

1. Пистолет-распылитель
2. Антисиликон и наждачная бумага
3. Грунтовка
4. Лейки
5. Салфетки с антистатическим эффектом

Отдельное место занимает такой материал, как растворитель для переходов.Этот материал можно купить под лакокрасочную основу, он наносится на отделываемую поверхность. Если вы хотите использовать растворитель для основы, то прямое нанесение основной краски следует производить на предварительно нанесенный сухой растворитель. Растворитель для перехода медленно сохнет, и погруженные в него частицы краски создают эффект желаемого перехода. В случае использования лака технология не отличается от основного нанесения краски. Первый шаг — нанесение растворителя, после чего лак наносится очень быстро.Акриловые эмали часто используют в качестве лака.

Важно! Необходимо помнить, что растворитель нельзя наносить на всю поверхность, а только на границе между новой краской и старой.

При самостоятельной работе можно наделать ошибок. Они заключаются в использовании слишком большого количества растворителя, что приводит к подтекам и обесцвечиванию краски.

Поскольку для раскрашивания переходов все же необходимы некоторые навыки и знания, следует заранее решить, в какой упаковке вы получите растворитель для переходов.Конечно, новичку лучше выбирать аэрозольные баллончики, не требующие разбавления. Также этот вариант очень удобен для использования на мелких деталях или на небольших площадях.

Важно! Одно из преимуществ использования аэрозоля — его экономичность. Ведь после проведения работ вам не придется выливать остаток неиспользованной смеси.

Акриловый растворитель подбирается исходя из ваших пожеланий. В этом вопросе в качестве растворителя важно использовать не воду, а фирменные материалы.Они позволяют изменять характеристики красящего вещества, в некоторых случаях окрашиваемая поверхность может быть либо глянцевой, либо матовой. Одним из самых популярных на сегодняшний день является универсальный сольвентный акриловый растворитель. Количество используемого материала повлияет на прозрачность и насыщенность цвета. Растворители перехода следует хранить в хорошо вентилируемых, закрытых для населения помещениях. При этом комната должна быть темной, а расположение растворителя вертикальным. Из самых популярных растворителей я выбрала для себя Relocryl Acryl — он используется для разбавления лаков на акриловой основе, грунтовок и красок.

Опасность растворителя

Растворители могут вызвать значительный риск для здоровья. Они действуют на кожу, внутренние и дыхательные органы, а также всасываются в кровь. Больше всего от вредного воздействия раствора страдает нервная система, почки и легкие.

Еще одна неоспоримая опасность — легкое воспламенение материала. При горении выделяются ядовитые газы, и если они накапливаются, они становятся взрывоопасными. Отравление растворителем может вызвать некоторые симптомы:

• Пары растворителя раздражают слизистую носа, вызывают кашель и слезотечение.
• При попадании в организм определенного количества материала может появиться диарея, рвота с кровью и острая боль в животе.
• Слабость с головокружением и головной болью
• Судороги и даже кома
• Возможные обмороки и нарушение координации

При тяжелом отравлении в течение двух дней начинают развиваться серьезные заболевания почек и печени. Это провоцирует появление механической желтухи, а также болезненное мочеиспускание.

Важно! Если отравление произошло парами четыреххлористого углерода, то это наносит серьезный ущерб нервной и сердечно-сосудистой системе.В этом случае летальный исход может наступить в течение трех дней.

Покраска перехода

Первая помощь при отравлении должна быть молниеносной. Поэтому, только заметив признаки отравления, выведите пострадавшего на свежий воздух, обеспечив тем самым хороший доступ кислорода. При попадании растворителя внутрь немедленно вызвать рвоту, затем промыть желудок. Подобные действия не выполняются при разливе нефтепродуктов. Всю кожу следует промыть теплой водой с мыльным раствором.

Для уменьшения всасывания токсинов нужно пить сладкий и крепкий чай. Ни в коем случае нельзя пить молоко или растительное масло, так как эти жидкости только улучшают процесс усвоения. В любом случае при отравлении следует обратиться к врачу, который будет следить за изменением вашего состояния. Если у пострадавшего судороги или он находится в состоянии какого-либо интоксикации, необходимо срочно вызывать скорую помощь! Проглатывание материала может иметь ужасные последствия, так как даже небольшая доза в 20-30 мл может быть смертельной для человека.

Легкие случаи отравления проходят в среднем в течение пары дней, при этом следует следить за изменением своего состояния и в случае чего немедленно обращаться за медицинской помощью. Во избежание негативного воздействия при работе с материалом следует соблюдать меры безопасности. Не забывайте о необходимой хорошей вентиляции помещения, а также о защите органов дыхания и рук. Один из важных моментов — использование в быту не высокотоксичных материалов.

Специальный растворитель для переходов используется для сглаживания границ при рисовании с переходом.
Бывает как для основы, так и для лака (или акриловой эмали — материала, по нанесению похожего на лак).
Действие растворителя для перехода заключается в том, что в некоторых случаях его тонко наносят на зону перехода, а затем сразу на нее наносят лак (или эмаль). То же и со специальным растворителем для основы. Сначала наносится растворитель, а затем (пока он не успеет испариться с поверхности) наносится основа.И базовые зерна закапываются и растворяются в этом медленно сохнущем растворителе, получается размытая граница старого и нового материала.
Еще мне попался растворитель для перехода, который рекомендовали добавлять непосредственно в последнюю порцию лака (или эмали).
Пробовал делать первый и второй способ. Конечно, помогает такой растворитель. Но когда я получил практику его применения, иногда стал обходиться без него. И в принципе все стало налаживаться. То есть границы нового и старого лака становятся практически незаметными и впоследствии легко полируются.
Приходится делать не совсем стандартным способом.
Именно для использования растворителя для переходов удобно иметь второй пистолет-распылитель, чтобы «окрашивать» его только этим растворителем. Обычно я выливаю основу из пульверизатора или лака, а затем наливаю в нее несколько граммов этого растворителя. В этом случае оставили основу, а затем покрыть лаком в пистолете-распылителе. Весь принцип состоит в том, чтобы сделать последний пограничный слой полностью жидким. Причем предпоследний слой материала (основы или лака) разбавили больше обычного.Конечно, удобно использовать в этом случае (когда нужна большая точность) маленький краскопульт tint — у него более тонкие настройки.
Процедура переходной окраски в данном случае примерно следующая
Совсем не стоит брать ее за правило, но интересно узнать, что возможно «в принципе»
— нормальная разбавленная база наносится только на место ремонта
— через 10 минут наносится второй слой (обращаем внимание на слегка гладкую основу.Если он немного подсохнет, разбавьте его для третьего слоя. Немного расширите зону окраски.
— нанести третий слой на зону ремонта, на уже заштрихованную область и немного расширить зону краски. До границы доходит только один слой основы (важно, чтобы она не высохла, а лучше наоборот немного разбавить)
Далее по тому же принципу наносится лак.
— лак только на участке ремонта
— второй слой немного расширяется и указываем вязкость лака (ложится уверенно ровно и без шагрени)
— третий слой лака еще более жидкий — до запланированной граница нового лака
— через 5 минут лак еще больше разбавляем и наносим на границу последних капель лака, попавших на деталь.

Требуется точность и обычная выдержка между всеми слоями не менее 10-15 минут.
Как развести например лак на новом слое.
После покраски слоя мы добавляем немного растворителя прямо на стекло пистолета-распылителя и выпускаем оставшийся «старый» вязкий лак в воздух из пистолета-распылителя.
В данном случае я использовал обычный лак Mobichel (мне он вообще нравится своей предсказуемостью и неприхотливостью) и обычный растворитель 650 в лаке.
В видео не сказано, что база не должна попадать в место, где находится лента. И лак, близкий к ленте, должен попасть только на последний слой

.
Позже добавил такое видео. Старые мастера не знали растворителя для переходов

Фотохромная оконная пленка (переходная)

Фотохромная оконная пленка (переходная)

Некоторые заказы могут быть отложены из-за зимних штормов, поразивших район Хьюстона. Отклонить

Из-за высокого спроса 50-футовые рулоны (автомобильные) в настоящее время недоступны.

На главную> Автомобильная промышленность> Фотохромная оконная пленка (переходная)

$ 187,50 — $ 4,000.00 Бесплатная доставка при заказах свыше $ 250

Количество на складе:

Описание продукта

Фотохромная керамическая оконная пленка

Demo Рекламная витрина стоимостью 40 долларов за каждый заказ

Переходная оконная пленка с фотохромной технологией была объединена с керамической теплоотражающей пленкой премиум-класса, чтобы дать водителям автомобилей лучшее из обоих миров.При воздействии солнца пленка переходит в более темный оттенок 45%, а при отсутствии солнца пленка возвращается к оттенку по умолчанию 65% в течение нескольких минут. Эта пленка отводит 46% тепла, чтобы помочь вам оставаться прохладным в машине, и имеет 10-летнюю гарантию (5-летняя гарантия на фотохромную технологию).

Фотохромная технология: гарантия 5 лет
Керамическая пленка: гарантия 10 лет

65% переходов на 45% — TSER 46%
35% переходов на 25% — TSER 56%

2 Фотокромные (оттенки):	65%	35%
Отражение видимого света
99%	99%
Общее отклонение солнечной энергии	46%	56%
Толщина	4 мил	4 мил

.com Все права защищены

Ваше руководство по тонированию окон в доме

Тонированные окна в доме имеют множество преимуществ, но как это сделать? Вот ваше руководство о том, как тонировать окна дома.

Есть много преимущества тонированных окон в доме. Они помогают обеспечить конфиденциальность семьи, помогают снизить счета за коммунальные услуги, а также отлично выглядят.

Хотя раньше тонированные стекла использовались в первую очередь для автомобилей, сегодня все больше и больше людей тонируют окна в своих жилых помещениях.

Тонировать окна не так просто, как вы думаете.

Многие задаются вопросом, как тонировать окна дома и могут ли это сделать сами. Некоторые люди предпочитают нанять кого-нибудь для тонирования окон, но другие рассматривают эту задачу как самостоятельный проект. Тонирование окон может выполняться домовладельцами, но убедитесь, что вы знаете, что влечет за собой этот проект, прежде чем начать.

Прочтите, чтобы узнать все, что вам нужно знать о тонировании окон дома. Решите ли вы сделать это самостоятельно или нанять кого-нибудь, ваш дом будет выглядеть потрясающе, когда работа будет завершена.

Преимущества тонировки домашних окон

Люди решают тонировать окна своих домов на ряд веских причин.

В первую очередь, многие люди тонируют окна из соображений безопасности. Затемненные окна не позволяют прохожим заглянуть внутрь, что обеспечивает безопасность людей и имущества внутри. Тонирование окон также может блокировать вредные ультрафиолетовые лучи солнца, которые могут защитить не только кожу членов вашей семьи, но и ваш домашний декор и мебель.

Повышенная энергоэффективность — еще одна причина, по которой некоторые домовладельцы решают тонировать окна. Тонирование домашних окон может сохранить тепло зимой и снизить расходы на охлаждение летом.

Наконец, тонированные окна в доме выглядят стильно. Эта настройка стиля может сделать ваш дом самым красивым в округе.

Типы оттенков главного окна

Существует три основных типа тонировки домашних окон. Тип оттенка, который вы выберете, зависит от вашей основной причины тонирования окон.

Солнечная тонировка для окон — это то, что вам следует использовать, если вы тонируете окна в целях повышения энергоэффективности дома. Он толще декоративной краски, но тоньше защитной краски.

Защитная тонировка — это самый толстый тип оконной тонировки. Он толстый, поэтому люди не могут видеть снаружи, поэтому ваша семья остается в безопасности. Эти оттенки также предотвращают разбивание окна, если оно когда-либо разбито.

Декоративная тонировка окон не очень эффективна с точки зрения безопасности или энергоэффективности, но она будет отлично смотреться на ваших окнах.Часто этот тип оттенка включает узоры или мотивы, чтобы добавить дополнительного декоративного чутья.

Как тонировать окна дома

Есть множество причин научиться тонировать окна дома самостоятельно, но самая главная из них — это сэкономленные деньги. Стоимость тонировки окон самостоятельно может составлять всего 1 доллар за квадратный фут; если вы нанимаете компанию, которая сделает это за вас, цена может достигать 35 долларов за квадратный фут или больше.

Однако тонировать окна в собственном доме не так просто, как кажется.Есть много ошибок, которые могут произойти на этом пути, и на коротком пути к вашему проекту вы можете захотеть, чтобы вы наняли профессионала.

Тем не менее, если вы хорошо разбираетесь в проектах «сделай сам» и ищете проблемы, тонировка окон дома может стать для вас отличным проектом. Прочтите следующие шаги перед тем, как начать, и удачи.

Шаг 1: Очистка

Первое, что вам нужно сделать перед тем, как распаковать купленную тонировку, — это полностью вымыть окна.Тщательная очистка каждого окна, которое вы планируете тонировать, имеет решающее значение. Если под тонирующей пленкой улавливаются пыль или полосы, они останутся навсегда.

Шаг 2: Измерьте окно и разрежьте пленку

Ваш следующий шаг — измерить окно. Запишите свои результаты и затем измерьте второй раз, чтобы убедиться, что ваши измерения верны.

После точных замеров пора аккуратно разрезать тонировочную пленку. Добавьте дюйм к своим измерениям со всех четырех сторон, чтобы у вас была небольшая дополнительная свобода действий.Пока не снимайте пленку с подложки.

Шаг 3: снятие основы

Лучше всего приступить к третьему шагу с помощником или помощником. Когда вы снимаете подложку с краски и обнажаете клей, краска легко прилипает к себе. С помощником у вас больше шансов избежать этого. Один человек может снять пленку, а другой держит тонировочную пленку ровно.

Шаг 4: Нанесение оттенка

Большинство клеев для оконных оттенков активируются водой, но прочтите инструкции к вашему конкретному оттенку, чтобы убедиться, что ваш тоже.

В большинстве случаев вам нужно обрызгать и окно, и пленку водой перед их соединением. Затем аккуратно установите оттенок на окно. Сделать это правильно — безусловно, самый сложный этап процесса тонировки окон.

Шаг 5: Удаление пузырей

Прикрепив пленку к окну, вы, вероятно, заметите пузырьки и неровности. Их можно удалить, выдавив воздух к краям. В некоторой степени это можно делать пальцами, но гораздо эффективнее использовать ракель.

Шаг 6: Обрежьте края

Поскольку вы добавили дюйм по периметру на втором шаге, у вас должен получиться дополнительный оттенок, свисающий с краев окна. Удалив все пузырьки воздуха, можно аккуратно обрезать края. Альт! Ваша работа выполнена.

Терпение — добродетель

Тонирование окон дома может быть сложной задачей и утомительным занятием. Вам нужно будет повторить описанные выше шаги для каждого окна, которое вы хотите тонировать.Это может быть неприятно и отнимать много времени, поэтому многие люди предпочитают нанимать кого-нибудь для тонирования окон, а не делать это сами.

Однако теперь, когда вы знаете, как тонировать окна дома, это может быть забавный проект, который можно попробовать дома. Не пытайтесь взяться за эту работу сразу; начните с одной маленькой комнаты, а затем идите оттуда. Когда он будет завершен, вам понравится его внешний вид.

Если вы ищете кого-нибудь для тонирования окон вашего дома в районе Большого Джексонвилля и Лейк-Сити, позвоните нам.Мы будем рады помочь вам улучшить ваш дом.

Способы установки обертки | Установка влажной и сухой упаковки

Пришло время перемен, правда?

Ваш автомобиль был покрашен так же, как вы его купили, цвет изношен и непривлекателен. Или, может быть, вы внесли несколько изменений в течение прошлого года, но вы готовы к новому образу, который повысит вашу поездку.

Если вы думаете об установке виниловой пленки на свой автомобиль, грузовик или внедорожник, доступны два варианта:

• Метод нанесения сухого покрытия
• Метод нанесения влажного покрытия

Единственная разница между двумя методами проста.В сухих обертываниях не используются жидкие аппликаторы, в отличие от влажных. И, как и все в жизни, у каждой техники есть свои плюсы и минусы, и разные приложения подходят для определенных стилей.

Виниловая пленка дает вам свободу персонализировать весь автомобиль или менять отдельные детали, чтобы улучшить его внешний вид. От камуфляжных или цветных пленок до матовых или хромированных — винил может вывести ваш автомобиль на совершенно новый уровень. В зависимости от вашего уровня мастерства и типа пленки, которую вы наносите, обратитесь к следующему руководству, чтобы узнать, какой метод лучше всего соответствует вашим потребностям.

Влажное и сухое нанесение

Метод «влажный или сухой» — это частый вопрос, который задают люди, когда начинают задумываться о том, какой винил они хотят установить. В зависимости от вашего опыта, способностей и типа винила, который вы наносите на машину, влажное или сухое нанесение может лучше подойти вашей ситуации, чем другое. Преимущества и недостатки каждого из них зависят от того, что вам удобнее всего — нет правильного или неправильного метода. Вот различия, которые вам нужно знать между двумя приложениями для установки обертки.

Мокрая пленка

Неопытные установщики часто используют метод нанесения влажной пленки, потому что этот процесс проще и щадящий метод по сравнению с сухой техникой. Хотя он не рекомендуется для выпуклых и вогнутых поверхностей, мокрый метод лучше подходит для плоских поверхностей. Например, если вы наносите графику на окна или меньшие части винила на машине, мокрый метод идеален. Его преимущество заключается в том, что на нем не образуются складки или пузыри, что отлично подходит для новичков, так как процесс может быть сложным для вас, чтобы сразу же довести его до совершенства.

Для метода влажного обертывания требуется жидкость для нанесения, которая помогает винилу держаться на поверхности во время процесса адгезии. Жидкость предотвращает преждевременное прилипание, а это означает, что материал не прилипнет к машине, пока вы не будете готовы. Так что, если это одна из ваших первых установок, вам повезло! Вы можете перемещать пленку, вместо того, чтобы срывать ее с машины для изменения положения. По сути, жидкость на короткое время заглушает клей. Для вас преимущество заключается в том, чтобы все было хорошо согласовано.

Некоторые люди покупают жидкость для нанесения, а другие делают ее сами с мылом и водой. Если вы решите приготовить его самостоятельно, вы можете добавить три капли мыла на каждый литр воды, чтобы получить правильный раствор. Если вы добавите в смесь слишком много мыла, это может снизить адгезионные свойства винила. Края и углы пленки DIY приподнимутся или, в худшем случае, вся пленка поднимется с поверхности. Будьте осторожны при смешивании мыла, потому что мыло с отдушками также может повлиять на адгезив.

Для мокрого метода требуется ракель. Ракель позволяет удалить жидкость между клеем и подложкой. Также важно перекрывать мазки, чтобы все пузырьки воздуха выходили, и пленка получилась гладкой. Ракель слева направо, затем вверх и вниз для получения наилучшего результата на ровном виниле.

На данный момент мы знаем, что вы очень хотите продемонстрировать свою машину и, возможно, отправиться в приятный круиз после того, как вы закончите процесс, но рекомендуется подождать около 24 часов, прежде чем использовать свой автомобиль, и повторно вдавить пленку в место.Когда вы прикладываете дополнительное давление к краям бинта, это снижает риск их подъема.

Вы можете подумать, что готовы к этому и использовать метод влажного нанесения. Однако есть еще несколько советов, которым нужно следовать, когда дело доходит до того, какой тип пленки использовать для этого процесса.

• Не используйте мокрый метод при использовании винила для выхода воздуха. Влажный процесс захватит излишки жидкости, и развитие адгезии не удастся.
• Никогда не наносите пленку на заклепки при использовании жидкости для аппликатора.Влага может скапливаться под ней и вызывать растрескивание винила, а также поднимать края.
• Никогда не используйте этот метод на неокрашенном металле с отражающими или металлизированными продуктами. В этом случае жидкость может вызвать коррозию, отслоение пленки и ее почернение.
• Используйте метод влажной упаковки, если вы используете прозрачный или полупрозрачный винил.
• Вам следует избегать применения влажного обертывания, если вы можете использовать сухой метод.

Плюсы метода влажного обертывания

Преимущества применения метода влажного обертывания:

• Жидкость предотвращает преждевременное прилипание.
• Это проще и снисходительнее для начинающих пользователей.
• Идеально подходит для плоских поверхностей.
• Жидкость позволяет легко перемещать винил, поскольку она дает вам гибкость и не повредит краску вашего автомобиля или новый винил.
• Процесс применим для графики, нанесенной на стекло.
• Влажный метод лучше подходит для небольших применений, но не слишком мало там, где он может пропитать наклейку или пленку и ухудшить ее адгезионные свойства.
• Влажные обертывания помогут избежать таких проблем, как статическое электричество.

Минусы методов влажного обертывания

Хотя метод мокрой пленки отлично подходит для начинающих установщиков винила, есть несколько недостатков, которые следует учитывать перед нанесением пленки, например:

• Не подходит для криволинейных поверхностей.
• Вы должны повторно установить ракель через 24 часа после установки.
• Пленку удалить становится труднее.
• Процесс прилипания винила к автомобилю занимает больше времени, поскольку жидкость должна высохнуть и прилегать к его поверхностям.
• Для определенных виниловых материалов и покрытий рекомендуется мокрый метод.

Этапы установки влажной пленки

Хотя процедура установки виниловой пленки на ваш автомобиль, грузовик или внедорожник приводит к получению нового цвета или рисунка для вашего автомобиля, существует небольшая разница при использовании мокрой техники по сравнению с сухой. Но не волнуйтесь — вы не справитесь!

Вот сокращенная версия соответствующих шагов, которые необходимо предпринять при использовании установки с влажной пленкой.

• Очистите поверхность вашего автомобиля растворителем и водой. Высушите безворсовой тканью.
• Снимите подкладку с обратной стороны винила и опрыскайте клейкую сторону жидкостью для нанесения. Убедитесь, что не наносите слишком много.
• Распылите на поверхность, на которую вы кладете винил.
• Выровняйте и положите пленку на влажную поверхность и прижмите.
• Сильно надавите на пленку под углом 50-70 градусов. Это вытеснит лишнюю жидкость из-под пленки.Начните с центра и двигайтесь к краям с перекрытием мазков.
• Снова распылите пленку и дайте ей впитаться примерно 30 секунд.
• Затем снимите ленту с винила под углом 180 градусов.
• Заново обработайте ракелем участки с помощью втулки с низким коэффициентом трения. Он защитит винил от царапин и очень важен для предотвращения подъема краев.

Нанесение сухой пленки

В отличие от влажного обертывания, метод сухого обертывания является более быстрым и чистым из двух.Сухой процесс обеспечивает немедленное приклеивание пленки к поверхности вашего автомобиля. Поскольку при этом создается начальная более высокая адгезия, вам не нужно снова склеивать скребок через 24 часа или испытывать трудности, связанные со скольжением винила.

Установка винила сухой техникой часто требует большего мастерства. Но, как говорится, практика ведет к совершенству. Как только вы усовершенствуете метод влажного нанесения, у вас будет более плавный переход при использовании сухого. Вы можете отточить свои навыки на каждом объекте, чтобы нанести винил на свой автомобиль или даже на автомобили других людей.

Использование метода сухой упаковки зависит от реальных навыков установщика, а не от жидкости, которая поможет вам при установке. С этим процессом труднее справиться, потому что винил может прилипнуть к поверхности вашего автомобиля сразу после прикосновения, поэтому будьте осторожны! Если вы обнаружите, что вам нужно переставить части пленки, вам нужно будет поднять пленку и переместить ее. Тем не менее, краска автомобиля или винил могут повредиться, если вам придется менять положение несколько раз.

Сухой метод нанесения экономит ваше время и деньги за счет использования метода плотно прижатого ракеля. Этот метод также используется для крупных проектов, и для выполнения работы часто требуется два человека. Это идеальный проект для вас и вашего друга, который любит автомобили. С двумя наборами рук винил может оставаться натянутым, чтобы избежать морщин и обеспечить гладкое нанесение.

Поскольку установщики используют сухой метод для более значительных участков своих транспортных средств, они с большей вероятностью столкнутся с изгибами и выемками.При работе с изогнутыми поверхностями нагрев пленки позволит ей соответствовать форме автомобиля, но будьте осторожны, чтобы не перегреть винил.

Например, гусиные лапки неизбежны, независимо от того, насколько вы хороши в качестве аппликатора. Когда они появятся, приподнимите пленку и приложите немного тепла, пока морщинки не исчезнут. Нет сомнений в том, что появятся складки, поэтому изменение положения пленки с натяжением приведет к их исчезновению.

Независимо от типа винила, который вы наносите на автомобиль, подходит сухой метод.Люди часто используют метод установки для непрозрачных виниловых оберток, но независимо от того, устанавливаете ли вы камуфляжную пленку, матово-черный или матовый алюминий, избегание мокрого процесса может быть вашим лучшим выбором, если ваши навыки на должном уровне.

Плюсы метода сухой упаковки

Положительные результаты использования метода сухого обертывания также объясняют, почему он является более популярным из двух методов. Плюсы сухого нанесения следующие:

• Это более простой процесс, когда вы наносите винил по изгибам.
• Это более быстрая и чистая техника.
• Сухой метод экономит ваше время и деньги.
• Винил сразу же прилипает к поверхности вашего автомобиля.
• Не нужно применять дополнительный ракель через 24 часа.

Минусы метода сухой упаковки

К отрицательным возможностям использования сухого метода можно отнести:

• Если винил коснется подложки до того, как вы будете готовы, вам придется поднять ее и переместить пленку вместо того, чтобы сдвигать ее.Это может поднять краску с вашего автомобиля или исказить рисунок винила.
• Сухой метод нанесения требует более высокого уровня навыков.
• Вы не можете полагаться на воду, чтобы изменить положение пленки.

Этапы установки сухой пленки

Если вы опытный установщик или отметили несколько виниловых приложений, процесс подачи заявки может быть как никогда естественным. Но для тех, кто только начинает, вот краткое руководство о том, как установить виниловую пленку с помощью процесса сухой упаковки.

• Очистите и высушите поверхность вашего автомобиля перед нанесением.
• Убедитесь, что регулируемая температура находится в пределах 70-80 градусов по Фаренгейту, и вы устанавливаете винил в помещении, вдали от солнечного света и в хорошо освещенном, чистом месте.
• Совместите пленку с обозначенной областью.
• Сильно надавите, чтобы прикрепить винил к поверхности и перекрыть пленку примерно на 50%.
• Удерживая ракель под углом от 50 до 70 градусов, поместите пленку в нужном месте.
• Отметьте места выравнивания карандашом или липкой лентой.
• Снимите пленку с лайнера и расположите ее, слегка надавив.
• Удерживайте винил туго натянутым и разгладьте от поверхности одной рукой, используя ракель в горизонтальном направлении от центра к краям.
• Скребите пленку плавными движениями.
• Для удаления пузырьков воздуха можно использовать приспособление для выпуска воздуха.
• Подождав примерно 10 минут, пока адгезия не затвердеет, можно с усилием надавить на края винила, стыки и другие участки.

Рекомендуемые инструменты и условия для установки обертки

Независимо от того, наносите ли вы винил на свой автомобиль в первый раз или у вас за плечами несколько установок, есть несколько рекомендуемых инструментов, которые помогут вам на этом пути, независимо от того, какой метод вы выберете. В дополнение к списку материалов для правильной установки необходимы особые условия и окружающая среда. Вот что вам нужно знать, чтобы применить идеальную виниловую пленку своими руками.

Рекомендуемые инструменты:

• Инструмент для выпуска воздуха
• Перчатки
• Изопропиловый спирт
• Полотенце без ворса
• Маркировочный карандаш
• Малярная лента
• Бритвенный нож
• Ракель — войлочная кромка и гладкая ткань
• Рулетка

Лучшие условия и среда для установки

Ваши инструменты настроены, и вы готовы к работе, но еще не совсем.Крайне важно нанести пленку на ваш автомобиль в правильных условиях. Например, продолжайте процесс, когда температура составляет 70-80 градусов по Фаренгейту. Если температура слишком низкая, риск разрыва винила выше. При низких температурах ваша пленка становится хрупкой и хрупкой.

С другой стороны, если температура слишком высока, адгезионное связывание в пленке будет более агрессивным, когда вы попытаетесь нанести его на поверхность. Благодаря более быстрому приклеиванию будет сложнее переместить винил в идеальное место.

Хотя в идеальную погоду вы можете захотеть работать на улице, очень важно наносить пленку в помещении, вдали от прямых солнечных лучей. Работа в гараже не только поможет поддерживать постоянную температуру, но также уменьшит накопление пыли и других загрязнений, образующихся на поверхности вашего автомобиля.

До и после использования винила храните его вдали от источников тепла, так как они активируют адгезионные свойства. Вы бы не захотели вытащить свою пленку и переплавить ее.Хранение в помещении с низкой влажностью и в вертикальном положении поможет сохранить его свойства. Когда вы закончите использовать обертку, убедитесь, что она намотана вокруг сердцевины.

• Наносите винил при температуре 70-80 градусов F.
• Применять в помещении и вдали от солнечных лучей.
• Не устанавливайте при высокой влажности.
• Хранить вдали от источников тепла и под вертикальным углом.

Советы по установке винила

Чтобы получить более подробное представление о том, как установить виниловую пленку на свой автомобиль, обратитесь к инструкциям по установке пленки Rviny.

Не имеет значения метод, выберите Rvinyl

Наша серия пленок 3M ™ Wrap Film 1080 и обширная линейка других видов винила — идеальные продукты, которые сделают ваш автомобиль еще лучше, чем когда-либо. Rvinyl предлагает виниловые пленки, которые стильны, но доступны по цене для любой установки своими руками. Мы знаем, что вы любите устанавливать пленки самостоятельно, поэтому мы производим наши виниловые пленки для энтузиастов своими руками. Предлагая более 100 цветов, а также различные стили и узоры, мы можем помочь вам настроить вашу поездку.

Рвиниловая пленка для транспортных средств — это лишь часть стоимости того, что предлагают салоны красок, и на наши продукты предоставляется трехлетняя гарантия от отслаивания, растрескивания и выцветания. Мы также заменяем дефектные пленки и предоставляем скидки на продукцию, когда вы отправляете фотографии своей виниловой установки. Да, нам очень нравится видеть ваши работы!

Придайте своему автомобилю, грузовику или внедорожнику такой вид, о котором вы всегда мечтали. Покупайте нашу продукцию в Интернете и заказывайте в Rvinyl.

Какая переходная линза подойдет для автомобиля?

Переходные линзы.Это одно из самых влиятельных достижений в индустрии очков за последние несколько десятилетий.

Лучшие переходные линзы для вождения

С переходными линзами (также известными как фотохромные линзы, их техническая принадлежность) ваши очки автоматически темнеют в зависимости от количества присутствующего ультрафиолетового света и снова становятся прозрачными, когда этот источник ультрафиолетового света исчезает. Другими словами, они представляют собой идеальное сочетание очков по рецепту и солнцезащитных очков — ясно ночью или в пасмурную или тенистую погоду, темно на улице на солнце.Для переходных линз достаточно одной пары, чтобы охватить все условия освещения.

Возможно, вы новичок в переходных линзах и только начинаете их исследовать. Или вы, возможно, уже пользуетесь ими и наслаждаетесь ими. В любом случае, вы скоро обнаружите (если еще не успели) один из основных недостатков фотохромных линз: они не полностью затемняются внутри автомобиля. Причина не в линзах, а в лобовом стекле автомобиля; автомобильные лобовые стекла уже спроектированы так, чтобы блокировать ультрафиолетовое излучение, защищать глаза водителя и пассажира, а также внутреннюю часть автомобиля.Единственный ультрафиолетовый свет, присутствующий в автомобиле, — это тот, который проникает через стекло бокового окна, и обычно этого недостаточно для срабатывания фотохромных линз.

Для многих это может быть проблематично, так как вождение в дневное время является одним из видов деятельности, где солнцезащитные очки наиболее полезны. Доступны варианты, такие как солнцезащитные очки, которые надеваются или пристегиваются к вашим очкам по рецепту, но люди часто спрашивают, есть ли какие-либо фотохромные линзы, которые затемняют внутри автомобиля.

Да, они называются линзами DriveWear.DriveWear была разработана корпорацией Transitions, создателями переходных линз, в ответ на эту особую потребность. Линзы DriveWear содержат фотохромные молекулы, способные реагировать как на видимый, так и на УФ-свет, в отличие от стандартных переходов, которые реагируют только на УФ-свет. Поскольку линзы DriveWear также определяют спектр видимого света, они могут распознавать и подстраиваться под условия освещения как внутри, так и снаружи автомобиля. Это делает их идеальными линзами для вождения — всех видов вождения, от полной яркости в полдень до середины ночи, при любом уровне освещенности между ними.

Посетите Rx-Safety, чтобы изучить варианты линз DriveWear. Линзы DriveWear доступны для многих стилей оправ, которые мы носим, ​​и с любой рекомендованной прочностью, которую имеют все стандартные или переходные линзы. Они также совместимы с большинством доступных дополнительных покрытий. Если вы видите опцию DriveWear в списке под вашим любимым стилем оправы, она доступна … и ждет, чтобы защитить ваши глаза, облегчить поездку на работу и всегда обеспечить идеальный оттенок, чтобы видеть четко и безопасно, когда вы в дороге.

Как ухаживать за переходными линзами

Эти 5 шагов по очистке переходных линз помогут вам продлить срок их службы и повысить эффективность:

1. Очищайте переходные линзы не реже одного раза в день. Куда бы мы ни пошли, мы берем с собой очки. Это означает, что пятна, грязь и пыль будут накапливаться постоянно. Не стоит каждый день утомлять глаза, глядя через грязные очки, так что держите их в чистоте!
2. Всегда смачивайте переходные линзы теплой водой.Когда к линзам прилипают крошечные частицы пыли и грязи, высока вероятность того, что сухое протирание очков может сдвинуть их и создать микроцарапины на линзах. Не распыляйте на очки бытовые химические чистящие средства. Они содержат аммиак, который может повредить специальное покрытие линз. После того, как вы закончите ополаскивать линзы, осторожно стряхните с линзы капли, попавшие на линзы.
3. Осторожно промокните очки подходящей тканью для оптики. Не протирайте и не трите их — просто осторожно промокните сухой тканью.НИКОГДА не сушите линзы бумажными полотенцами, салфетками или салфетками. Хотя эти материалы могут казаться мягкими для вашей кожи, их текстурированные поверхности могут сильно поцарапать линзы. Использование кончика рубашки — тоже плохая идея. Мы рекомендуем протирать очки салфеткой из микрофибры. К счастью для вас, EyeBuyDirect дает бесплатную салфетку из микрофибры на каждую приобретенную вами оправу!
4. Когда переходные линзы высохнут, нанесите небольшую каплю жидкости для мытья посуды на кончики пальцев. Снова смочите линзы, а затем кончиком пальца нанесите мыло, чтобы удалить масло и пятна от пальцев, которые могут остаться.
5. Повторите шаг 3!

Изнашиваются ли переходные линзы?

Переходные линзы служат столько же, сколько и традиционные очки для коррекции зрения, если не дольше. Вы можете ожидать, что пара очков с адаптивным переходом сохранит свою эффективность в течение 3 или более лет. По прошествии этого периода времени вы можете заметить, что линзам может потребоваться больше времени для переключения между режимами темного тонирования и прозрачности. Еще один признак их износа — желтоватый оттенок по краям линз.

Проблемы с переходными линзами

Переходные линзы редко вызывают проблемы. Однако вы можете столкнуться с некоторыми проблемами в очень нишевых ситуациях. Поскольку переходные солнцезащитные очки работают в зависимости от количества света в вашем окружении, они не смещаются или меняются так быстро, когда вы находитесь в машине, потому что лобовое стекло вашего автомобиля поглощает больше всего естественного света.

Так что же не нравится в переходных линзах? Они дают вам все преимущества традиционных линз для коррекции зрения… но с бонусом защиты от ультрафиолетового излучения, который можно использовать прямо на ходу! Хотите узнать о них больше? Здесь вы найдете дополнительную информацию о том, как сделать следующий шаг в защите глаз.

Наносите и очищайте пленку для тонировки автомобильных стекол, как Pro

Написано Энтони Волком 10 июля 2018 г. . Опубликовано в Советы по уходу за автостеклом

Многие автовладельцы хотят применить пленку для тонировки автомобильных стекол, чтобы защитить внутреннюю часть своего автомобиля от солнечного тепла и вредных ультрафиолетовых лучей. Но не каждый автовладелец умеет наносить и чистить тонировочную пленку для автомобильных стекол на профессиональном уровне.

Пленка для тонировки автомобильных стекол

Перед тем, как начать, ознакомьтесь с законами своего штата относительно тонировки автомобильных стекол. Например, в Пенсильвании для тонировки автомобильных стекол требуется 70% светопропускания для большинства типов автомобилей.

1. Тщательно очистите стекло с помощью очистителя для стекол и губки. Стекло обязательно должно быть полностью чистым, так как грязь и пыль вызовут пузыри на тонировочной пленке. Вытрите ракелем и тканью с низким ворсом. Протрите прокладки и очистите как можно глубже зазор между прокладкой и стеклом.
2. Чтобы отделить тонировочную пленку от лайнера, приготовьте два куска прозрачной ленты. Приклейте по одному куску ленты к каждой стороне угла пленки так, чтобы половина ленты была приклеена к пленке, а другая половина выходила за край. На шаге 10 это позволит вам снять прозрачную защитную пленку с пленки для тонировки автомобильных стекол.
3. С помощью пульверизатора, наполненного водой и мыльным раствором, убедитесь, что вся поверхность окна влажная.
4. Растянуть пленку на окно.Раскатайте его лицевой стороной наружу. С помощью специального инструмента с новым лезвием срежьте излишки тонировочной пленки. Расположите пленку так, чтобы нижний край выступал на или ½ дюйма ниже верхней части уплотнения внутреннего окна автомобиля.
5. Распылите воду и мыльный раствор снаружи оконной пленки. Убедитесь, что пленка полностью смочена раствором.
6. Возьмите ракель и используйте резиновую кромку, чтобы аккуратно разгладить пленку на стекле сверху вниз, работая от одной стороны окна к другой непрерывными движениями внахлест.
7. Используйте универсальное лезвие, чтобы разрезать вертикальную сторону стекла. Слегка нажмите на лезвие во время резки и держите лезвие под небольшим углом. Избегайте чрезмерного давления, чтобы случайно не поцарапать или не повредить стекло. Постарайтесь сделать это одним плавным и контролируемым движением.
8. Перед тем, как обрезать верхний край пленки тонировки автомобильных стекол, откройте дверцу автомобиля. Осторожно снимите пленку со дна стакана. Затем опустите окно примерно на 2 дюйма.Обрежьте лишнюю пленку в верхней части окна, используя край стекла в качестве ориентира. Проведите лезвием через верх окна и вниз, а также вдоль зеркала.
9. Обрызгайте внутреннюю часть окна автомобиля мыльным раствором. Тщательно очистите окно, используя ракель и ткань с низким содержанием ворса, чтобы высохнуть. Не забудьте очистить прокладки и между ними.
10. Теперь используйте два куска ленты, чтобы удалить прозрачную подкладку. Крепко держите ленту, прикрепленную к пленке, когда вы тянете кусок ленты, прикрепленный к подкладке, вверх и в сторону от окна.Медленно разделите два слоя, чтобы обнажить клей. Вытягивая лайнер, сбрызните только что обнаженный клей мыльным раствором.
11. Обильно опрыскайте внутреннюю часть окна мыльным раствором. Осторожно поднимите пленку с внешней стороны стекла и нанесите влажный клей на мокрое стекло внутри автомобиля.
12. Разгладьте складки руками и положите пленку на окно. Оставьте зазор примерно в дюйма между верхней частью стекла и тонировочной пленкой.
13. Загните нижний край тонировочной пленки вверх, чтобы пыль не прилипала к пленке.
14. Распылите раствор на внешней стороне пленки и плотно прижмите тонировочную пленку к стеклу с помощью ракеля. Начните сверху и двигайтесь вниз.
15. Затем закатайте окно и вытрите всю воду из окна ниже, где пленка приклеилась, тканью с низким содержанием ворса. Смочите нижнюю часть стекла мыльным раствором и вытрите его скребком и тканью, чтобы убедиться, что оно полностью чистое.Снова опрыскайте нижнюю часть окна раствором.
16. Затем разверните пленку на стекле. Проденьте край пленки под оконную прокладку. Оттяните край прокладки одной рукой, а другой рукой используйте твердый край ракеля, чтобы пленка полностью находилась под прокладкой в ​​нижней части окна.
17. Короткими движениями работайте от одной стороны окна к другой, прикладывая давление вниз, пока вся вода не вытолкнется из-под тонированной пленки.Толкайте найденные пузырьки к ближайшему краю, пока пленка не станет плоской.
18. В завершение оберните ткань с низким ворсом вокруг твердого края ракеля и тщательно высушите окно движениями вниз. Вытрите излишки раствора вокруг окна и внутренних поверхностей автомобиля.
19. Будьте осторожны. Избегайте скатывания окон в течение трех дней после тонировки автомобильных стекол. Это даст пленке достаточно времени, чтобы должным образом закрепиться на месте.

Советы профессионалов

• При мытье окон перед нанесением пленки не используйте бумажные полотенца, потому что они имеют тенденцию попадать бумажные волокна в чистое окно.Даже крошечные частицы могут вызвать появление некрасивых пузырей под тонировочной пленкой.
• Чтобы очистить пространство между окном и прокладкой, оберните твердый край ракеля тканью с низким ворсом. Используйте край, чтобы попасть между окном и прокладкой. Это поможет предотвратить прилипание отложений к колеровочной пленке.
• Магазины автоаксессуаров продают специальные решения для приложений; можно сэкономить, приготовив мыльный раствор самостоятельно. Просто смешайте воду и небольшое количество жидкого мыла в чистой бутылке с распылителем.Профессионалы рекомендуют детский шампунь или средство для мытья посуды без каких-либо средств для удаления жира, поскольку они могут нарушить адгезию пленки.
• Задние окна имеют сложные изгибы, которые затрудняют нанесение тонировочной пленки на окна. Чтобы получить гладкую поверхность, необходимо разрезать пленку на более мелкие перекрывающиеся полосы. Мы рекомендуем разрезать их на 8-дюймовые полоски.

Как очистить пленку для тонировки автомобильных стекол

Профессионалы рекомендуют чистить тонированные окна, просто распыляя воду или средство для мытья стекол, не содержащее аммиака, и вытирая их насухо безворсовой тканью.

Позвоните Энтони Фольку, если вам нужны стекла для автомобиля

Anthony Volk Glass предлагает пожизненную гарантию на ремонт автомобильных и лобовых стекол. Свяжитесь с нашей командой по телефону (610) 436-9727 или воспользуйтесь быстрым онлайн-запросом цен.

Теги: автостекла, уход за автостеклами, тонировка автомобильных стекол, своими руками, тонировка автомобильных стекол, тонировка пленкой

Энтони Волк

Энтони Волк — установщик автомобильных стекол в третьем поколении, родившийся и выросший в Уэст-Честере, штат Пенсильвания.