Момент затяжки гидрокомпенсаторов нового образца на шевроле нива: Гидрокомпенсатор 21214 нового образца, плюсы и минусы

Содержание

Гидрокомпенсатор 21214 нового образца, плюсы и минусы

Тема статьи – гидрокомпенсатор 21214 нового образца. Данная запчасть начала ставиться на двигатель с ноября 2008 года. Первые два-три года качество еще было среднее, а потом как положено у автоТАЗа резкий спад. Что произошло и что из себя представляет данный узел, я попробую объяснить.

Гидрокомпенсатор 21214, немножко теории

Примем за аксиому следующее – все механические части изнашиваются. Попробуем разобраться почему ДАННЫЕ гидрокомпенсаторы на двигателях БМВ ходят до 150-200 тыс., а на данном двигателе реальный пробег около 70 тысяч. Далее двигатель уже напоминает автомат, стреляющий холостыми патронами. Я уже говорил в первой главе, что гидрокомпенсатор представляет из себя гидроцилиндр, и подчиняются они законам гидравлики. Итак, извечный русский вопрос: кто виноват в таком малом сроке нормальной работы?

Угол установки. На подавляющем большинстве виденных мною двигателей, гидрокомпенсаторы установлены строго вертикально по отношению к вектору силы, то есть кулачку распредвала. В данном двигателе гидрики стоят под достаточно большим углом. Результат: повышенный секторальный износ шляпки гидрика и внутреннего цилиндра.
Давление масла. В каждой второй статье посвященной двигателю 21214, я говорю о том, что изначальный оригинал имел объем 1,2 литра. Завод путем нескольких расточек увеличил его до 1,7 литра, но все остальное, включая помпу охлаждения и масляный насос оставил старым. Ну и чтобы было уж совсем не скучно, сверху еще добавили гидронатяжитель цепи.
Степени свободы. Сравним гидрики старого и нового образца, хотя бы визуально. Гидрики старого образца вкручивались в гбц. В процессе участвовала только рабочая камера гидрокомпенсатора. В новом образце, в гбц вкручивается стаканчик, в который кидается гидрик. То есть производителю надо обработать уже ДВЕ гидравлические пары. Стаканчик-гидрокомпенсатор и непосредственно рабочая камера гидрика. Сделать это качественно, оказалось уже не по силам.

Гидрокомпенсатор 21214, конкретика

сравнение гидрокомпенсаторов

В 2013 году, я заказал в Германии партию гидрокомпенсаторов от законодателя моды в этой области, немецкого бренда INA. Про их качество долго говорить не буду, это поставщик конвейеров «немецкой тройки». Первое, что я сделал как истинный юнат, это вынул из «заводского двигателя» гидрик, положил его рядом с «немцем» и взял в руки микрометр. Первое отличие было чисто визуальным. Это прекрасно видно на фото. Это форма шарика и высота компрессионной юбки. Но это было только начало. Все как в русской сказке. Чем дальше, тем страшнее. Диаметр заводского чуда, меньше на 0,03 мм. То есть говорить о сохранении рабочего давления в паре стаканчик-гидрик просто не приходится. Любой инженер гидравлик, да и просто инженер механик скажет, что для горячего масла это недопустимый зазор. Результат: невозможность прожать клапанную пружину и неполное открытие клапана.

диаметр гидриков

Вторая часть русского вопроса

С первой частью «кто виноват» мы разобрались. Второй извечный русский вопрос «что делать?». Ответ будет для двух категорий нивоводов.

Для желающих облегчить жизнь двигателя, сделать его более динамичным и увеличить срок его службы – убрать гидрокомпенсатор 21214 хирургическим путем и заменить всю эту херомантию на болты.
Для сторонников гидрокомпенсаторов. Поставить немецкие гидрокомпенсаторы INA или Kolbenschmidt, вместе с этим заменив стаканчики на новые. И проделывать эту операцию регулярно, раз в 60-70 тыс или раз в два-три года, при среднем годовом пробеге машинки 20-25 тысяч км.

Дополнение от ноября 2020

вот это оригинал

Очень часто задается вопрос: вы говорите об очень большом проценте контрафактных деталей, приведите яркий пример. Самое яркое — это гидрокомпенсатор 21214. Гидрики, которые вам продают кучкой в жидком пакетике или фирменных ТАЗовских коробочках, оригиналом вряд ли являются. На фото набор оригинальных гидриков INA. Первый эшелон упаковки — картонная коробочка, далее запайка целофаном, третий уровень – пластиковый ложемент, в котором гидрики лежат каждый в своей постельке, чтобы не царапаться во время транспортировки. И самое главное, на каждый гидрокомпенсатор одет «пластиковый шарфик», чтобы в масляный канал не попала какая-нибудь бяка. И не надо вестись на разговоры об оптовых поставках, технологической упаковке и прочей мути. Также для адептов культа гидриков и их многочисленным просьбам, в прайсе появились «втулки гидрокомпенсаторов», в простонародье – стаканчики, в заводском исполнении.

стаканчики гидриков

Серия статей посвященная гидрокомпенсаторам и болтам:

Часть 1. Гидрокомпенсаторы, обзорная статья

Часть 2. Гидрокомпенсаторы нового образца

Часть 3. Замена гидрокомпенсаторов на болты. Набор «смерть гидрикам»

Часть 4. Установка набора «смерть гидрикам» и регулировка зазоров

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Шеви нива гидрокомпенсаторы нового образца

Chevrolet Niva Кварц › Бортжурнал › Промывка гидрокомпенсаторов на Chevrolet Niva на примере гидроопор нового образца (с августа 2008 года)

В своей сегодняшней заметке я постараюсь рассказать как проводил процедуру промывки гидрокомпенсаторов на своей машине. Может эта инструкция поможет кому-нибудь провести подобную операцию на своей машине, ведь по сути здесь нет ничего сложного.
ПОДГОТОВКА
Для начала лучше прикупить один-два гидрика про запас (вдруг придётся заменить), стопорную шайбу звездочки, а также парочку рокеров (также нового образца). Оригинальные гидрокомпенсаторы нового образца имеют артикул 420001910 (производитель INA). Заказать можно в exist или autodoc. Помимо всего прочего понадобится новая прокладка клапанной крышки, проволока, несколько зубочисток или канцелярская скрепка, шприц 2-3 мл, пластиковые стяжки, небольшое зубило, пассатижи, а из особого инструмента — динамометрический ключ (хотя многие обходятся без него).

Для промывки понадобится какой-нибудь очиститель. По моим наблюдениям будет очень хорош спецочиститель типа Profoam 1000. Чистит и растворяет все масляные отложения влёгкую! Жаль сразу не начал его использовать, а мучался поначалу с бензином-калошей, который в этом плане сильно уступает.
ДЕМОНТАЖ
Итак, для начала отключаем аккумулятор и снимаем клапанную крышку. Тут нет ничего сложного — откручиваем болты, снимаем мешающиеся нам шланги (также можно их отвести в сторону и к чему-нибудь подвязать, чтобы не мешались ). Далее желательно поддомкратить машину и провернуть колесо на 5-ой передаче до совмещения метки на звёздочке с меткой на корпусе распредвала.

Совмещение меток ГРМ (на звёздочке)

При этом должны совпасть середина ДПКВ (датчика положения коленчатого вала) и риска на коленвале. Вообще эту риску видно плоховато, поэтому для наглядности я леплю на неё маленький кусочек жевачки (см. фото).

Совмещение меток ГРМ (коленвал)

Далее снимаем машину с домкрата и ставим на первую передачу. Теперь нам нужно снять распредвал. Но чтобы это сделать, сначала нужно снять звезду и разобраться с натяжителем цепи. Т.к. у меня стоит механический АНЦ ISAI и взвести его в исходное положение у меня не получилось, то пришлось его демонтировать (штатный гидравлический натяжитель придётся отжимать мощной отвёрткой для снятия звёздочки). Далее через одно из отверстий шестерни распредвала продеваем пластиковую стяжку и крепим шестерню к цепи, чтобы зубья шестерни не перескочили и не сбили настройку фаз газораспределительного механизма. После этого берём проволоку и привязываем (пока только страхуем) звездочку к верхнему замку капота (чтобы звёздочка с цепью сильно не провисла и цепь не вышла из зацепления со звездочкой масляного насоса). Теперь можно отогнуть краешек стопорной шайбы звёздочки (аккуратно используем небольшое зубило и молоток) и открутить болт.

Разблокированная стопорная шайба звёздочки

Будьте осторожнее, не уроните все эти шайбы с болтами в масляный поддон двигателя.

Итак, звёздочка снята и зафиксирована проволокой за замок капота (см. фото).

Привязывание здёздочки ГРМ

Кстати здесь заодно будет полезно проверить состояние успокоителя и башмака (хотя бы просто внешним осмотром). Теперь отворачиваем гайки крепления масляной рампы и снимаем её. После этого отворачиваем остальные гайки крепления корпуса распредвала и снимаем сам распредвал, осторожно, не проварачивая его внутри корпуса и не сбивая рокера со своих мест (чтобы потом не перепутать). Тут можно осмотреть РВ на предмет наличия возможных выработок и повреждений.

Снятие распредвала

Постарайтесь также, чтобы все рокера остались на своих местах, потому как потом их нужно будет поставить в том же порядке, в паре с теми же самыми гидроопорами.

Вид без РВ

ПРОМЫВКА
Теперь будем мыть. Но перед этим нужно ещё разобрать гидрики. В интернете так и не нашёл нормального фото полностью разобранной гидроопоры нового образца. Пришлось разбирать самому и фоткать на телефон. Итак, для начала определимся с применяемой терминологией.

Разобранный ГК с обозначениями

Чтобы разобрать компенсатор нужно проявить некую смекалку — втулку плунжера зажать в тисках, газовом ключе, пассатижах или просто банально в прорези гвоздодёра, а другим инструментом (я лично использовал кусачки) нужно тянуть за головку плунжера (пассатижи тут просто срывались). Но будьте осторожны, не переусердствуйте! Когда будете разбирать корпус клапана, не потеряйте клапанную пружинку, она очень маленькая! После разборки тщательно промываем все детали упомянутым выше очистителем типа Profoam 1000 (очень легко удаляет все масляные отложения). Обязательно нужно почистить седло шарика (фаску) от загрязнений. Это можно сделать зубочисткой. Также не лишним будет промывка масляной рампы. После очистителя рекомендуется сполоснуть детали обычной водой и хорошенько просушить. После этого собираем обратно гидрокомпенсаторы, зажимаем их в ладонь и давим большим пальцем на плунжер. Гидрик должен сжаться и вернуться в исходное положение без каких-либо заеданий. Это проверка на отсутствие заклинивания.

УСТАНОВКА ОБРАТНО
Теперь устанавливаем всё обратно. Но перед этим на всякий случай пробуем от руки покрутить колодца гидроопор. Исправленно закрученные колодца не должны откручиваться. Если откручиваются, то следует их закрутить моментом ~ 20 Н*м. После этого удаляем шприцом 2 или 5 мл (более толстый шприц просто не пролезет) остатки масла из колодцев гидроопор (при необходимости чистим тряпкой колодца от масляных отложений) и ставим гидрокомпенсаторы обратно на свои места (на те же самые, не спутайте). Вытаскиваем верхнюю и нижнюю часть плунжерной пары и наполняем свежим моторным маслом втулку плунжера. Теперь помещаем во втулку нижнюю часть плунжерной пары и осаживаем её вниз. Но сделать это нам не даёт несжимаемое масло. Вот здесь как раз и пригодятся зубочистки или жёсткая проволока (канцелярская скрепка) — т.е. мы берём и надавливаем на шарик клапана, одновременно погружая нижнюю часть плунжерной пары во втулку, пока не упрёмся в пружину плунжера.

Осаживание нижней части плунжерной пары

После, доливаем масло до краев и ставим верхнюю часть плунжерной пары.

Проделываем эту процедуру со всеми гидрокомпенсаторами. После этого можно проверить гидроопоры, нажимая на них с усилием (проверка на продавливание). Исправный гидрик сразу не прожимается (зазоры в гидроопоре очень малы и вязкое масло под нагрузкой вытекает не так быстро), а начинает утопать только при приложении достаточного усилия в течение 15-30 секунд (смотря как жать). Тут можно проверить и по-другому — если все гидроопоры будут одинаково тяжело прожиматься, значит все нормально работают. Если же один или несколько компенсаторов будут прожиматься заметно легче других, то следует подумать об их замене. После гидрокомпенсаторов устанавливаем рокера, распредвал (но пока не закручиваем) и масляную рампу. Ставим звёздочку обратно на распредвал (отжимает гидронатяжитель, если он мешает), устанавливаем новую стопорную шайбу, прикручиваем болт, но пока не загибаем край стопорной шайбы. Теперь прикручиваем распредвал. Для этого используем динамометрический ключ и момент затяжки 20 Н*м. При этом соблюдаем определённую последовательность затяжки гаек (см. рисунок).

Порядок затягивания гаек корпуса распредвала

Ставим обратно натяжитель цепи и разряжаем его. Демонтируем стяжки и проволоку, фиксирующие звёздочку с цепью и крутим вывешенное переднее левое колесо на 5-ой передаче, проверяя правильно ли мы всё собрали, а также ещё разок контролируем совпадение меток ГРМ. Тут уточню — проверять метки нужно обязательно при натянутой ведущей ветви цепи (та, что успокоителем прижимается), ну и не путать метку ГРМ на звёздочке с другими отверстиями, коих там тоже хватает. После этого можно загнуть край ст

www.drive2.ru

Гидрокомпенсаторы нива и нива шевроле старого и нового образца

Тема статьи – гидрокомпенсаторы нива старого и нового образца. С начала производства двигателей 21214 на заводе устанавливались гидрики старого образца, с октября-ноября 2008 года и по настоящий момент ставятся гидрики нового образца. В случае данного двигателя было бы более грамотно называть запчасть — гидроопорой, но раз все привыкли к гидрокомпенсаторам, пусть будет так.

Гидрокомпенсаторы нива, капелька теории

Что вообще из себя представляет гидрокомпенсатор и зачем он нужен в двигателе? У клапанов существует тепловой зазор. «Выбирать» его можно двумя путями. Первый путь — это механическая регулировка. Или шайбами, как на «восьмерках», или болтами как на «классике». Второй путь – это установление между кулачком распредвала и клапаном, гидрокомпенсатора. В камеру гидрика, под давлением подается масло, и тем самым выбирается клапанный зазор. Но есть одно, НО. Для качественной работы гидрокомпенсаторов необходимо определенное давление масла. Согласно немецкой документации, не менее 1,5 кг на холостых оборотах. На нашем классическом двигателе, нормальное давление на холостых, 1,2-1,5 кг. Но мы на наш масляный насосик повесили гидронатяжитель цепи и восемь гидрокомпенсаторов. Система работает на пределе. Напомню, что конструктивно насос остался от копейки и имеет производительность, рассчитанную на двигатель 1,2л. На фото представлены. 1 – гидроопора старого образца, 2- гидроопора нового образца, 3 – стаканчик гидроопоры нового образца.

гидрики старого и нового образца

Гидрокомпенсаторы нива старого образца

Первая нива шевроле сошла с конвейера в сентябре 2002 года. До 2004-05 годов, Дженерал Моторс поставлял свои гидрокомпенсаторы (производителя я так и не нашел). Машины этих годов ездят на них до сих пор, только меняя масло. А вот после этого времени, пошли гидрики «отечественного разлива», и тут же начались проблемы. На сей день никаких качественных замен не существует, только удаление хирургическим путем и установка набора «смерть гидрикам старого образца». Напомню, что с гидриками старого образца можно применять только рокера старого образца. Подробности расписаны в отдельной статье.

Гидрики нового образца

Гидрокомпенсаторам нового образца, как таковым, будет посвящена отдельная глава, сейчас только об отличиях и общих вопросах. Применяются с октября-ноября 2008 года. Картина ровно та же самая что и с гидриками старого образца. Первые пару лет, качественные гидрики и хорошие каленые стаканчики. Потом, гидрокомпенсаторы непонятно какого производства и отвратительно обработанные «полусырые» стаканы. Есть категория нивоводов и шнивоводов, которые свято уверены, что у них под капотом стоит не фиатовский двигатель 60хх годов прошлого века, а что-то новое и современное. Поэтому надо ставить исключительно, то что задумали конструктора. Для них я в декабре 2013 года заказал из Германии, первую пробную партию оригинальных гидриков. Не удивляйтесь, именно из Германии. Поскольку наши конструктора не утруждали себя «мозговой деятельностью», а просто адаптировали гидрики от БМВ.

Установка

Несколько раз мне присылали ссылки с форумов на тему того, что поставили немецкие гидрокомпенсаторы, а стало немногим лучше, чем было. Вопрос не в гидрокомпенсаторах INA, а в стаканчиках. Если вы посмотрите на то, как стоят в гбц гидрокомпенсаторы, то увидите, что вектор приложения силы кулачком распредвала идет вертикально, а гидрики и стаканы стоят под углом к вертикали. Стаканчики по традиции сделаны из говна плохого «полусырого» материала, поэтому через некоторое время (50-70 тыс.км.) начинает появляться элипсная выработка, по которой и начинает пропадать давление масла, положенное гидрику. Поэтому, если хотите обновить систему и поставить немецкие гидрокомпенсаторы, установите новые стаканы.

Серия статей посвященная гидрокомпенсаторам и болтам:

Часть 1. Гидрокомпенсаторы, обзорная статья

Часть 2. Гидрокомпенсаторы нового образца

Часть 3. Замена гидрокомпенсаторов на болты. Набор «смерть гидрикам»

Часть 4. Установка набора «смерть гидрикам» и регулировка зазоров

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

niva-fr.ru

Замена гидрокомпенсаторов нового образца. — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2010 года на DRIVE2

Ну вот наконец то поменяли жутко стучащие гидрокомпенсаторы. Процедура оказалась не сложной. Затянулась из за не знания конструкции. Процедура много раз описана но еще раз может кому пригодится:
Начал рано утром с заливки раскоксовки. Так для профилактики.
— Снял крышку. Масло зик порадовало. Никакого страшного нагара. Все вроде порядке.
-Выставил верхнюю мертвую точку… Ну не совсем выставил. Точка была чуть чуть смещена. Как оказалось это была не она! Выяснилось в ходе обсуждения поста Но повезло все собралось.
-Примотал цепь к звездочке и открутил звезду от распредвала. И тут услышал щелочек! Распредвал сместился из за того что не выставил ровно. На чуть чуть сместился.
— Открутил распредвал и масляную рампу. И удивился. Пружинок держащих рокера нету! На картинках есть а у меня нету. Тут приехал товарищ и мы помчались в магазин узнавать должны они там быть или нет. Оказалось их там и нету.
— Сняли рокера и вынули гидрики. Нового образца вынимаются руками из стаканов. Тут приехал третий специалист на помощь.
— Вставили гидрики, рокера, распредвал.
— Затянули распредвал 18.3 нм.
— И тут возникла проблема. Звезда не налазит. Воткнули скорость и катнули машину назад. Двигатель провернулся. Звезда совпала с распредвалом. Но не налазила как не пытались. В итоге через пол часа усилием троих человек засунули ее на распредвал. приподнимая ее воротком через отверстие уперев в крышку распредвала и подтягивая болтом. Затянули от руки.
— Поставили крышку на место (5 нм) и подключили усилитель тормозов и воздуховод.
— Заменили масло. Заранее была залита долговременная промывка. В следующий раз прикуплю ключь для фильтра.
— Покрутил стартером с откинутыми вв проводами чтобы разогнать масло и заполнить гидрики.
— Ну и все. Завели. Жуткий стук пропал. Но слышно похоже цепь. Надо подумать о натяжителе исаи.
Операцию лучше проводить не одному.

Решили разорится и купили компрессометр. 6/10/11/10 Но мерили на холодную. Масло в цилиндр не помогло. Позже на горячую попробуем. Вот не покупали бы компрессометр и голова бы не болела.

Полный размер

Пациент

Полный размер

Снята крышка

Полный размер

ВМТ

Полный размер

Без распредвала

Пробег: 84 000 км

www.drive2.ru

Chevrolet Niva › Бортжурнал › Переход с гидрокомпенсаторов нового образца на болты Ч.2.2 Установка

Головкой на 22 откручиваем гидрокомпенсаторы.

Полный размер

Усилие небольшое.

Полный размер

Выкачиваем с колодцев масло.

Полный размер

И вымываем резьбовое соединение. Раза 4 промывал бензом. Пару раз растворителем.

Полный размер

Подсушил резьбу строительным феном.

Полный размер

Ставим пластину пружин на свое место. Обезжириваем втулки. Наносим на них анаэробный синий герметик.

Полный размер

Затягиваем моментом в 50 Н/м.

Полный размер

Около 5кг. Затем вставляем пружины. Смазываем немного резьбу болта регулировочного. Чтоб легче ходил при регулировке.

Полный размер

Одеваем рокер на место.

Полный размер

Для того чтоб РВ легче сел, все болты закрутил почти на максимум. Смазываем распредвал.

Полный размер

Закручиваем распредвал по схеме на фото, моментом 22Н/м.

Полный размер

Одеваем на место звезду РВ. Затягиваем моментом 40Н/м.

Полный размер

Зажимаем болт стопорной пластиной.

Полный размер

Снимаем хомуты.

Устанавливаем натяжитель цепи пилот на герметик. Выжидаем 20 минут, как сказано в инструкции, чтоб герметик схватился.

Полный размер

Снимаем предохранительную чеку. Анц пилот выстрелит штоком. Но полностью цепь не натянет. Для этого на 4 передаче машину взад вперед покачайте. Услышите и почувствуете как цепь натянулась. Для того чтоб крутить колесо было легче при регулировке выкручиваем свечи. Про то как регулировать клапана будет отдельная 3 часть. Выйдет она после обкатки. Когда будет производиться следующая регулировка. Через 1500-2000км. Регулировка будет прозводиться рейкой-микрометром.

Полный размер

После регулировки одеваем клапанную крышку. Крышку я сажу на герметик. На тонкий слой. Качество резины не очень. Пару раз подтекала без герметика. Так же даем схватиться 20 минут, затем одеваем крышку. И крест накрест притягиваем равномерно гайки. Одеваем все шланги, воздушный фильтр. Ставим АКБ. Так как втулки были посажены на анаэробный герметик, сохнет он сутки по инструкции, АНЦ пилот и крышка клапанная, я дал им высохнуть ровно сутки. Это не автосервис на потоке. Время выждать есть. Зато гарантия что не потечет и нормально схватиться. Продолжение следует.

www.drive2.ru

Chevrolet Niva › Бортжурнал › Переход с гидрокомпенсаторов нового образца на болты Ч.2.1 Установка

Полный размер

Постом ниже я писал что потребуется приобрести для замены гидрокомпенсаторов на регулировочные болты. Для людей, которые будут делать это в первый раз, либо бояться лезть самому. Надеюсь моя статья вам поможет. Критиков прошу воздержаться от негативных комментариев. Не ваша машина! Не вам ездить! И не вам регулировать клапана раз в 10 тыс. Радуйтесь и наслаждайтесь с гидрокомпенсаторами. Итак приступим. Прежде чем делать какой-либо ремонт, я снимаю минус с АКБ. На всякий случай. В моем случае, я снял его полностью.

Полный размер

На полочку удобно ложить инструмент. Снимаем корпус воздушного фильтра.

Полный размер

Снимаем гофру воздушного фильтра.

Полный размер

Снимаем шланги вакуумного усилителя тормозов, малой вентиляции картерных газов, большой. Убираем тросик газа в сторону, чтоб не мешал.

Полный размер

Снимаем клапанную крышку.

Полный размер

Для лучшего рассмотрения автоматического натяжителя цепи пилот решил его снять, чтоб показать.

Полный размер

Пробежал 7 тыс на нем. Далее подымаем переднее колесо. Включаем передачу, выставляем ВМТ. На шкиву коленвала, это 20 зуб от пустого места где нет зубьев.

Полный размер

На фото отмечено белой краской. И выставляем на звезде распредвала по меткам.

Полный размер

Берем парочку хомутов и стягиваем цепь к звезде.

Полный размер

Чтоб не слетела. Далее отверткой или тонким зубилом отгибаем стопорнуб пластину распредвала.

Полный размер

Откручиваем болт головкой на 17.

Полный размер

Стараюсь никогда не использовать для срывания болтов ключи. Только головками. Снимаем болт. Не потеряйте шайбу толстую под болтом. Снимаем звезду с РВ.

Полный размер

Запомните положение бобышки на РВ. Это и будет метка для правильной установки РВ. Головкой на 13 откручиваем пастель распредвала.

Полный размер

С небольшим усилием поддеваем рампу гидриков.

Полный размер

Должна с небольшим усилием выйти. Снимаем распредвал. Снимаем рокера.

Полный размер

www.drive2.ru

Гидрокомпенсатор 21214 нового образца, плюсы и минусы

Гидрокомпенсатор 21214, немножко теории

Угол установки. На подавляющем большинстве виденных мною двигателей, гидрокомпенсаторы установлены строго вертикально по отношению к вектору силы, то есть кулачку распредвала. В данном двигателе гидрики стоят под достаточно большим углом. Результат: повышенный секторальный износ шляпки гидрика и внутреннего цилиндра.
Давление масла. В каждой второй статье посвященной двигателю 21214, я говорю о том, что изначальный оригинал имел объем 1,2 литра. Завод путем нескольких расточек увеличил его до 1,7 литра, но все остальное, включая помпу охлаждения и масляный насос оставил старым. Ну и чтобы было уж совсем не скучно, сверху еще добавили гидронатяжитель цепи.
Степени свободы. Сравним гидрики старого и нового образца, хотя бы визуально. Гидрики старого образца вкручивались в гбц. В процессе участвовала только рабочая камера гидрокомпенсатора. В новом образце, в гбц вкручивается стаканчик, в который кидается гидрик. То есть производителю надо обработать уже ДВЕ гидравлические пары. Стаканчик-гидрокомпенсатор и непосредственно рабочая камера гидрика. Сделать это качественно, оказалось уже не по силам.

Гидрокомпенсатор 21214, конкретика

сравнение гидрокомпенсаторов

диаметр гидриков

Вторая часть русского вопроса

Для желающих облегчить жизнь двигателя, сделать его более динамичным и увеличить срок его службы – убрать гидрокомпенсатор 21214 хирургическим путем и заменить всю эту херомантию на болты.
Для сторонников гидрокомпенсаторов. Поставить немецкие гидрокомпенсаторы INA или Kolbenschmidt, вместе с этим заменив стаканчики на новые. И проделывать эту операцию регулярно, раз в 60-70 тыс или раз в два-три года, при среднем годовом пробеге машинки 20-25 тысяч км.

гидрики INA

Серия статей посвященная гидрокомпенсаторам и болтам:

Часть 1. Гидрокомпенсаторы, обзорная статья

Часть 2. Гидрокомпенсаторы нового образца

Часть 3. Замена гидрокомпенсаторов на болты. Набор «смерть гидрикам»

Часть 4. Установка набора «смерть гидрикам» и регулировка зазоров

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

niva-fr.ru

что делать, если стучат на холодную, замена на регулировочные болты, гидрики на механику

Многие владельцы отечественных кроссоверов, не желая платить неоправданную, по их мнению, цену СТО,задаются вопросом, как самостоятельно проверить гидрокомпенсаторы на Ниве Шевроле. При желании это можно сделать своими руками. А как именно, мы постараемся доходчиво и просто объяснить в статье.

Описание устройства гидрокомпенсатора и его принцип действия

Гидрокомпенсаторы призваны автоматически регулировать тепловой зазор между клапанами и распредвалом двигателя. Приставку гидро- обеспечивает масло, которое поступает в компенсаторы под давлением, а сложный и невероятно точный комплект пружин обеспечивает необходимый зазор.

Гидрокомпенсаторы, которые в последние годы устанавливают на Chevrolet Niva , дают им ощутимое преимущество:

отпала необходимость периодически регулировать клапана;
теперь ГРМ работает более четко и правильно;
значительно уменьшился шум при работе двигателя, он начинает меньше стучать;
значительно увеличился ресурс работы деталей ГРМ.

Основные детали узла:

Плунжерная пара.
Корпус.
Плунжерная втулка.
Плунжерная пружина.
Клапан-шарик плунжера.

Принцип работы узла относительно прост и состоит из трех основных функций:

Между кулачком распредвала и компенсатором остается небольшой зазор, который заполняется маслом. Плунжерная пружина толкает плунжер из втулки, масло заполняет зазор под давлением, доходит до нужного уровня, а шариковый клапан при этом перекрывает подачу масла. После этих действий зазор исчезает.
Поворачиваясь, кулачок перемещает компенсатор вниз. За счет набранного масла плунжерная пара приобретает жесткость и давит на клапан, открывая его.
Во время опускания вниз плунжер теряет немного масла, и его давление падает. При дальнейшем движении кулачка цикл повторяется.

Виды гидрокомпенсаторов

В начале производства автомобилей Шевроле Нива устанавливались компенсаторы старого образца, а уже с осени 2008 года стали устанавливать модифицированный, новый вариант этой детали.

Гидрокомпенсаторы Нива Шевроле старого образца

До 2005 года концерн Дженерал Моторс поставлял свои компенсаторы, которые отличались безупречным качеством. А вот далее пошли отечественные «гидрики», и начались проблемы. Качество поставляемых деталей оставляло желать лучшего, металл, из которого делались детали, был сырой и не отличался долгими сроками работы.

Новое поколение

Конец 2008 года ознаменовался появлением у сборщиков Шевроле-Нива гидрокомпенсаторов нового поколения. Первое время, около двух лет, проблем не было, детали были хорошего качества, металл каленый, износостойкий. А дальше началась та же история, что и со старыми — стаканы стали «полусырыми» и долго служить своим хозяевам не могли.

В зависимости от конструкции ГРМ (газораспределительного механизма) различают несколько типов гидрокомпенсаторов:

гидротолкатели;
роликовые гидротолкатели;
гидроопоры;
гидроопоры, которые устанавливаются в коромысла или рычаги.

Как определить неисправный гидрокомпенсатор

Чтобы определить стучащий компенсатор, необходимо отверткой, которая используется как рычаг, надавить на те «гидрики», которые стоят в ВМТ (верхней мертвой точке). Если под давлением отвертки гидрокомпенсатор проваливается, значит, он не отрегулирован. Если хотите в этом убедиться, быстро понажимайте отверткой, услышите характерный звук.

Типичные неисправности

Проблемы с гидрокомпенсаторами возникают по двум причинам. Определить их нетрудно — это либо механическая поломка самого узла, его разрушение, либо поломка системы подачи масла в компенсатор.

В первом случае, распространенной причиной служит износ плунжерной пары. Это неизбежный процесс, который зависит только от времени эксплуатации узла и качества металла, из которого он сделан. Нельзя исключать и заводской брак, это встречается крайне редко, но все-же бывает. Относится к замене этой детали стоит как к замене обычного расходника.

Во втором случае значение имеет уровень масла в моторе, он может быть занижен или завышен. Может быть загрязнен масляный фильтр и грязь попала в каналы. Несвоевременная замена масла — еще одна причина нестабильной работы узла.

Не стоит забывать о правильном подборе масла — используйте масла одного типа и желательно одного производителя. Последствия невыполнений этих правил могут быть плачевными, сэкономив на масле, можно «влететь» на ремонт двигателя.

Причины стука гидрокомпенсаторов

Стук гидрокомпенсаторов Шевроле-Нива можно легко определить на слух, он стучит с частотой вдвое меньше частоты оборотов мотора. Стучать он может как на холодном двигателе, так и на горячем, а причины для этого разные.

Причины стука «на холодную»:

Густое масло. По мере прогрева мотора масло нагревается, становится жиже, и стук уходит.
Грязь. Из-за плохого фильтра или старого масла грязь может попадать в каналы и отверстия и забивать их.
Износ или поломка плунжера. Причиной может быть естественный износ или абразивные загрязнения, попавшие в масло.

«На горячую»:

Заклинивание плунжера. Задиры на плунжерной паре повышают ее износ в разы и блокируют его.
Масло с неправильной вязкостью. При сезонной самостоятельной смене масла, иногда владельцы ошибаются и заливают масло с неправильной вязкостью. Если оно слишком жидкое, то быстро вытекает через тех. зазоры.
Повышенный уровень масла в моторе. Если это произошло из-за попадания в масло охлаждающей жидкости, то оно будет вспениваться, контактируя с коленчатым валом.

Все эти причины можно устранить самостоятельно, если внимательно следить за своим автомобилем.

Стоит ли менять гидрокомпенсаторы на болты на Ниве Шевроле

Что практичнее, болт или гидрокомпенсатор – этот вопрос волнует многих владельцев Шевроле-Нива. Для начала нужно выяснить – почему некоторые водители решаются на подобную замену? Ответ прост – внедрение компенсаторов вселяло надежду раз и навсегда решить вопрос с тепловыми зазорами. На деле плохое качество гидрокомпенсаторов только ухудшило ситуацию – денег потрачено больше, а проблема не решена.

По этой причине некоторые владельцы Нива-Шевроле «возвращаются к истокам» т. е. переходят обратно на болты. Можно много спорить об эффективности подобного перехода, но часто на форумах владельцев таких машин можно прочитать вот такие отзывы:

«…Поменял обратно «гидрики» на болты, итог: расход упал, холостой ход стабильный, тяга пошла с низов, сцепление стало заметно легче. Принятым решением доволен, замена себя оправдала».

Подобные высказывания встречаются все чаще и чаще. Многие не решаются на подобные действия — менять что-то в моторе владельцам боязно, поэтому каждый принимает такое решение для себя сам.

Конструкция гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле

Конструктивно «гидрики» состоят из пяти основных деталей:

Корпус.
Плунжеры.
Плунжерные пружины.
Втулка.
Обратный клапан.

Изредка встречаются плунжеры, в которых нет внутренних отверстий, а верхняя, сферическая часть, выступает опорой. Пружина плунжера, расположенная внутри, заставляет втулку выполнять свои двигательные функции.

Когда нужно, а когда не стоит менять гидрокомпенсаторы и особенности замены

В идеале при нормальной работе гидрокомпенсатора не должно быть никаких посторонних звуков. Но иногда из-под капота слышны звуки, которые вызывают желание заменить детали ГРМ. Но обязательной замене подлежат «гидрики» на моторах с большим пробегом — у них высокий процент износа и ремонтировать их бессмысленно. В остальных случаях можно обойтись менее радикальными действиями.

Внимание. Иногда не стоит сразу разбирать мотор и пытаться выяснить причину поломки. Часто замены масла достаточно, чтобы проблема ушла, а деньги и нервы были сэкономлены.

Из особенностей замены гидрокомпенсаторов на Шевроле-Нива стоит выделить следующие:

при появлении постороннего стука из под клапанной крышки не спешите сразу разбирать ГРМ и менять узлы, вначале поменяйте масло и фильтр;
используйте масло одного производителя;
не нужно сильно затягивать детали, это может привести к поломке;
при установке новых деталей, не забудьте тщательно промыть их в бензине.

Это интересно:

Вывод

Неисправный гидрокомпенсатор может создать серьезные проблемы для всего автомобиля. Поэтому не стоит экономить на мелочах (масле и т. д.), чтобы не столкнуться с непредвиденными расходами и серьезным ремонтом техники.

chevniva. ru

Chevrolet Niva The small gray submarine › Бортжурнал › Правильная установка и «прокачка» гидрокомпенсаторов для ВАЗ2123, ВАЗ21214 (головки старого образца до середины 2008 года)

Как и обещал описываю свой метод установки и прокачки «гидриков» с картинками.

Устройство гидрокомпенсатора ВАЗ21214 представлено на картинке (нарисовано схематично).

Устройство гидрокомпенсатора ВАЗ21214

Первым делом удалите крышки, фиксирующие плунжер (они жестяные, поддеваются отверткой), функционал этой крышки чисто транспортный.

Крышка фиксирующая плунжер

Разбираем гидрокомпенсатор (частичная разборка 🙂 ), согласно первому рисунку. Кстати если вы не мыли гидрики с частичной разборкой, рекомендую произвести полную разборку, т.е. разобрать обратный клапан, тарелка клапана поддевается ножом, будьте осторожны не потеряйте маленькую пружинку (на схеме не указана, расположена между тарелкой и шариком, она подпружинивает шарик). Промываем все части тщательно в бензине. Высушиваем и собираем. Ложим в чистую тару (рекомендую пометить расположение гидрокомпенсаторов). Соответственно промываем и высушиваем (продуваем) колодцы гидроопор и рампу подвода масла (она разбирается).

Рампа подвода масла ВАЗ21214

Проверяем работоспособность гидрокомпенсаторов. Гидрики сухие и собраны. Зажимаем гидрик в ладонь и давим большим пальцем на плунжер, Гидрик должен сжаться и вернуться в исходное положение без заеданий.

Перед установкой гидрокомпенсаторы

а) промыты
б) сухие
в) крышки плунжеров удалены
г) проверены.

Приступаем к установке.

Для работы понадобится

а) динамометрический ключ
б) головка на 24
в) шило
г) пинцет или отвертка-шлиц
д) медицинский шприц 5 мл или более
е) чистое моторное масло

Порядок работы:

1) Проверка гидроопоры. Сдавливаем собранную и сухую гидроопору усилием борльшого пальца, должна сдавливаться и возвращаться без заеданий.
2) устанавливаем рампу подвода масла, вкручиваем от руки сухие гидроопоры
3) затягиваем все гидроопоры (пока они сухие) моментом 22 н на м. Проверяем что при нажатии на гидроопору она прожимается до конца, возвращается в исходное положение и не клинит. Если подклинивает то возможны варианты
а) снизить момент до 18 н на м
б) поменять гидроопору местами с соседней
в) заменить на новую.
Обратите внимание что все гидроопоры должны быть затянуты ОДИНАКОВЫМ моментом.
4) Наполняем маслом каждую гидроопору по порядку
а) вытаскиваем плунжер, ложим его в сторону в чистое место (например пустая небольшая коробочка).
б) пинцетом (или шлицевой отверткой) достаем поршенек с шариковым клапаном, если вместе с поршнем достается и пружина, пружину отцепить и опустить обратно в корпус гидроопоры. Поршень ложим в тоже место что и плунжер
в) Набираем в шприц (я использую на 5 мл) моторное масло, заливаем масло шприцем в корпус гидроопоры до краев.
г) смазываем поршень маслом, наполняем его маслом
д) вставляем поршень в корпус, продавливая шилом шарик клапана. Продавливаем шилом до конца пока поршень не погрузится и вы не почувствуете, что пружина сжалась (можно в этом положении подержать еще 2-3 сек).
е) долить масло в корпусе до уровня (до краев)
ж) наполняем плунжер маслом и вставляем его в корпус
з) проверяем гидроопору, она не должна сжиматься

После того как вы собрали все гидроопоры описаным способом приведите двигатель в рабочее состояние, установив РВ, звезду, цепь, натяжитель и т.д., подсоединив недостающие патрубки и провода. Смело заводите и будете приятно удивлены звуку работы своего мотора

P. S.: Чтобы больше не возникало вопросов. ОСАЖИВАТЬ ГИДРИКИ ПОСЛЕ СБОРКИ НЕ НАДО!

www.drive2.ru

Замена гидрокомпенсаторов — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2004 года на DRIVE2

Полный размер

Давно они своим грохотом терзали мою душу ))) Причём стучали во время прогрева или после непродолжительной стоянки. Та так, что люди оборачивались. На прогретом двигателе же работали почти беззвучно. Учитывая, что они бывают старого и нового образца, пришлось сначала разобрать, а потом уже заказывать. Оказались нового. Заказал INA. Делал всё сам во дворе. Прокладку под клапанную крышку решил попробовать такую. Силикон + пробка. В процессе оказалось, что цепь вытянута и автоматический натяжитель был выдвинут на всю. А её шорох слышно. Но учитывая трудоёмкость замены цепи решил это мероприятие отложить на попозже ) После сборки покрутил несколько оборотов за коленвал, потом секунд 10 стартером со снятой фишкой с модуля зажигания, а потом…сел аккум ))) В итоге результатом доволен…но не совсем ))) Парочка гидриков всё же издают звук несколько секунд после запуска. Но всё равно теперь другое дело. Да и пора менять масло. Наездил уже около 6 тысяч. Планирую переходить на синтетику.

Полный размер

Пробег: 96 970 км

www.drive2.ru

Гидрокомпенсаторы. Зло или предрассудки? — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2006 года на DRIVE2

После капремонта двигателя машинка прошла довольно-таки не много) Всего каких-то двадцать тысяч километров за три года. Но время идет, часики тикают, и вот, с какой-то радости двигатель начал понемногу угасать. Мощность, которой и так мало, стала пропадать совсем, началась стрельба в цилиндры так, что иной раз щуп выскакивал на пару-тройку сантиметров. Срывало хлопушку на впуске газа в ресивер. Стало ясно что проблема с механизмом газораспределения. Но где именно искать эту проблему, вот что было интереснее всего. Распредвал был единственным, что мы не меняли во время ремонта двигателя, ибо денег едва ли хватало на масло тогда. Но ведь распредвал не мог за неделю выйти из строя настолько, чтобы клапана не открывались…
Что ж, вскрытие, как всегда, показало что пациент спал. 🙂
Снимаю я, значит, крышку ГБЦ и вижу, что вместо клапанов рокеры нажимают на гидроопоры. Чудно…

Полный размер

Клапан закрыт, гидрокомпенсатор открыт))

Чем это может быть вызвано? Конечно же отсутствием давления в масляной рампе.
Дунул сжатым воздухом с давлением в 4 атмосферы в подающий канал и… масло с воздухом полетело из очков во все стороны))

Полный размер

Снял распредвал, вывернул гидроопоры, разобрал рампу и вытащил из нее «деревянные» уплотнительные кольца кусками.

Полный размер

О каком давлении тут может идти речь?))) Естественно его не могло быть.
Выходит, что все проблемы, из-за которых огромное количество людей переходит на механику заключаются в этих колечках)) «Умный в гору.» ну вы поняли))
Что ж, чтобы найти эту запчасть пришлось конечно побегать, ибо менять рампу нецелесообразно,
во-первых из-за цены,
во-вторых, неизвестно в каком там состоянии кольца, ибо сколько она была в магазине известно лишь одному его хозяину.
Замерил, поехал в резинотехнику, со второго захода нашел то что искал. Вставил в рампу, собрал, запустил двигатель- красотааа)) Вот тебе и мелочь))
Размер колечек 7х11мм. Желательно брать маслоотражающие КАМАЗовские, они надежнее.

Полный размер

Вот и все дела))) Задумайтесь, прежде чем выбрасывать гидроопоры, может дело вовсе не в них)

www.drive2.ru

Доработка, ремонт, характеристики, промывка гидрокомпенсаторов ГБЦ нового и старого образцов для Шевроле Нивы (ВАЗ 2123) и момент затяжки болтов

0:7

Содержание статьи:

0:47

Доработка ГБЦ на Шевроле-Нива
Момент затяжки болтов ГБЦ Шевроле Нива
ГБЦ нового образца для Шевроле Нивы
Ремонт ГБЦ Шевроле Нивы
Промывка гидрокомпенсаторов на примере гидроопор нового образца (с августа 2008 года) в Шевроле Ниве

1. Доработка ГБЦ на Шевроле-Нива

1:1065

Итак, появилось желание и время немного увеличить мощность двигателя. Так как раньше уже был опыт доработки ГБЦ, впуска и выпуска на ВАЗ 2114, было решено попробовать сделать то же самое и с Нивоским мотором.
Что мы подразумеваем под «доработкой»:

1:1516

1. Основным недостатком наших производителей (при производстве и сборке ГБЦ) считаем не состыковку клапанов отверстием ГБЦ и коллекторов. Мы все прекрасно понимаем, что любое препятствие на пути воздушного потока создает завихрение и, как следствие, снижает скорость этого потока. Соответственно, наша задача убрать все «ляпы» и «недочеты» в ГБЦ.
2. Приливы литья и сами каналы — их мы, соответственно, проточим и, где возможно, расширим.
3. Тоже самое и с коллекторами — необработанные каналы так же совместим с каналами головки блока и расширим.
4. Устанавливаем «спортивный» распределительный вал «Нуждин Эстонец М» с регулировкой шестерней.
5. Под этот вал переводим головку с гидрокомпенсатором на регулируемые болты, т.к. вал сделан на основе 21213 вала.

1:2902

Выбрали этот вал, т.к. он является моментным (то есть хорошо работает на низах с 1800 оборотов в минуту) и имеет хороший подъем клапана 11.4/10.6 мм.

1:258

6. Прошиваем контроллер и настраиваем вал.

1:338

Катализатор уже удален.

1:385

2:890

3:1395

4:1900

5:2405

6:504

7:1009

8:1514

9:2019

10:504

2. Момент затяжки болтов ГБЦ Шевроле Нива

Так как машину собираю сам, думаю, тем, кто тоже займется ремонтом, эти данные будут важны и нужны. Итак, немного цифр.
Затяжка головки блока цилиндров выполняется в 5 приемов:
1. Затягиваем болты с 1-10 моментом 20 Нм (2 кгс м)
2. Затягиваем болты 1- 10 моментом 69,4-85,7 Нм (7,1 — 8,7 кгс м)
3. Затягиваем болт 11 моментом 31,4 — 39,1 Нм (3,2-4 кгс м)
4. Доворачиваем болты с 1-10 на 90 градусов
5. Доворачиваем болты с 1-10 на 90 градусов
Выполнять затяжку поочередно, как на схеме

10:1407

11:1912

ГБЦ

11:1922

Затяжка гидрокомпенсаторов
Затягиваем моментом 15 — 20 Нм (1,5-2 кгс м)

11:2051

Затяжка распредвала
Затягиваем моментом 18,33 — 22,6 Нм (1,87 — 2,3 кгс м)
Выполнять затяжку поочередно, как на схеме

11:208

12:713

Крышка распредвала

12:752

Затяжка звездочки распредвала
Затягиваем моментом 41,2 — 51 Нм (4,2 — 5,2 кгс м)

12:894

Затяжка крышки ГБЦ
Затягиваем моментом 1,96 — 4,6 Нм (0,2 — 0-47)

12:1006

Нужны динамометрические ключи и не верьте тем, кто говорит, что не нужны.
Один стоит порядка 1000-1200 руб ~ до 25 кгс м
Второй около 300-400 руб ~ до 0,5 кгс м

12:1278

13:1783

Динамометрический ключ ~ 25 кгс м

13:1845

14:2350

3. ГБЦ нового образца для Шевроле Нивы

Информация конечно не свежая, но как выяснилось многие этого не знают.

14:205

Двигатели «Лады 4х4» ВАЗ-21214 и «Шевроле-Нива» ВАЗ-2123 последний раз модернизировали в августе 2008 года.

14:391

В конструкцию двигателей ВАЗ-21214 и ВАЗ-2123 введены изменения, коснувшиеся гидроопор рычагов клапанов и гидронатяжителя цепи привода ГРМ. Внешне обновленные двигатели отличаются цельнотянутой стальной трубкой диаметром 6 мм, по которой масло поступает к гидронатяжителю цепи. На прежних двигателях это была свертно-паяная трубка диаметром менее 5 мм, начинавшаяся от переходника подвода масла на блоке цилиндров. Новая магистраль берет начало в том месте, куда раньше был ввернут переходник.
Теперь перейдем к гидроопорам рычагов клапанов. Это сложные высокоточные устройства с микронными зазорами. Трем поставщикам прежних изделий так и не удалось добиться стабильного качества. Нарушалась технология изготовления, в прецизионных парах оказывались посторонние частицы, были и дефекты сборки. При затяжке корпуса опоры в теле головки необходимо строго соблюдать заданный крутящий момент 14,7–17,6 Н·м. На заводе за этим следят, но кто поручится за слесаря из сервиса? Если он тянет резьбу от души, корпус гидроопоры деформируется – и зажимает плунжер. Иногда достаточно лишь ослабить затяжку, чтобы работоспособность опоры восстановилась.

14:2485

Подведем итог. Если при ремонте автомобиля владелец хочет установить новые гидроопоры, придется заменить головку в комплекте с описанными деталями. При замене старого гидронатяжителя цепи новым понадобится трубка в комплекте с элементами крепления, а переходник подвода масла (дет. 21214-1006204) уже не потребуется.

14:574

15:1079

Новая (светлая) и старая трубки. Клеммовые наконечники на новой показали себя гораздо более надежными, нежели уплотнительные конусы на старой. При формовке конуса на нем нередко получались складки и трещины, нарушавшие герметичность соединения. Пластмассовые фиксаторы старой трубки порой ломались, она сильно вибрировала и трескалась, из-за утечки масла гидронатяжитель отказывал. Новая трубка жестче, к тому же ее держат металлические скобы с резиновыми вставками, подавляющими вибрации.

15:1985

16:2490

Справа на фото новый гидронатяжитель. Фланец стал толще, снизился риск его деформации и нарушения герметичности стыка. Резьбовое отверстие в корпусе под болт крепления трубки теперь прямое, а не ступенчатое с конической поверхностью для уплотнения соединения с трубкой, как было раньше. Кстати, в качестве крепежного болта использован известный многим перепускной болт от шланга переднего тормоза «Жигулей» (изд. 2101-3506078). Пригодились и две его медные прокладки. Внутренняя же конструкция гидронатяжителя сохранена.

16:951

17:1456

На последних версиях двигателей стоят проверенные временем гидроопоры фирмы INA. Их конструкция сводит к минимуму риск ошибок при сборке головки цилиндров и ее ремонте. В головку цилиндров сначала ввертывают стальную втулку (корпус), а уже в нее устанавливают на скользящей посадке опору. Усилие, которое могло бы деформировать прецизионную пару, исключено в принципе.

17:2134

18:504

Новая головка получила обозначение 21214-1003015-30. Главные отличия – увеличенный диаметр бобышек и резьбовых отверстий под втулки гидроопор и дренажные каналы для слива из них масла. Посему в производстве заменили оснастку для отливки головки и ввели дополнительную механическую обработку. Остальные размеры прежние.

18:1085

19:1590

В посадочном отверстии головки под прежнюю гидроопору (на фото – черная) нарезана резьба М18×1,5. Для втулки новой гидроопоры потребовалось посадочное отверстие с резьбой М24×1,5. Старая и новая конструкции не взаимозаменяемы.

19:2003

20:504

Основное обозначение головки выполнено в литье (над свечным отверстием второго цилиндра). Цифры 3 и 0 в конце маркировки указывают на новую конструкцию. Если их нет, перед вами старая.

20:843

21:1348

Прежняя рампа для подачи масла к гидроопорам изготавливалась из обычной стали, снабжена алюминиевыми проставками. Материал современной рампы – нержавеющая сталь, призванная продлить срок службы гидроопор. Соединения уплотнены втулками из маслостойкой резины. Рампы не взаимозаменяемы, каждая применяется в своей головке блока.

21:1959

22:2464

Для подвода моторного масла к гидроопорам между их корпусами и головкой установлены алюминиевые проставки. По каналу блока цилиндров и головки масло поступает к корпусу подшипников распределительного вала, а затем по трубчатой масляной рампе (тоже скрытой под крышкой ГРМ) – к проставкам гидроопор.

22:554

23:1059

У головки 21214-1003015 резьбовые отверстия под гидроопоры М18×1,5. Дренажных отверстий нет.

23:1217

При адаптации рычага клапана к гидроопоре INA диаметр его опорной сферы уменьшили с прежних 12 мм до 11 мм. Во избежание ошибок при подборе деталей у нового рычага 21214-1007116-30 (справа) есть опознавательный знак – дополнительная проточка.

23:1644

24:2149

Посадочные отверстия в головке 21214-1003015-30 под корпуса гидроопор INA – с резьбой М24×1,5. Видны дренажные отверстия.

24:205

4. Ремонт ГБЦ Шевроле Нивы

24:257

ДВС разобран, продефектован. Запчасти куплены. Моторка ждет своего часа, то есть, головы.
Итак. Голова была разобрана.

24:475

25:980

Только снята с а\м

25:1016

Разобрана

25:1038

26:1543

нет пояска на клапане

26:1586

27:2091

Нагар на впускных клапанах

27:52

Увиденное не впечатлило. На заводе клапана даже не притирают. Они сами прихлопываются. Почти все клапана болтаются (не критично, но люфт есть неплохой!). В итоге, на впускных нагарчик, кое-где есть блестящий поясок на юбке клапана (клапан держит). Выпускные вообще все с черным поясом. Чернота и на седлах.

27:607

28:1112

29:1617

30:2122

Клапана впускные магнитятся. Так и должно быть. Выпускные НЕ магнитятся только от тарелки до середины. Выше магнит прилипает.
Но, раз залезли сюда, то делаем все, как положено.
Идем в магазин, с магнитом. Попросил продавца показать все что есть. Выбор небольшой — ВАЗ в бело-синей коробке-1800р, мастер-«шпорт»-1800р и самарские клопы в черной упаковке-1300р. Прошу «добро» на вскрытие упаковок — дают. С виду все клопы неплохие, беру в руки магнит. Конечно, для кого-то это вообще не показатель, мол, скажете, — надо микрометр еще с собой взять было и во втулке мерить! Ваше дело, меряйте, а я так вот хочу… Как на заводе собирают и близко не сравнить, как сам соберешь.
Берем ВАЗовские клопы выпускные. Та же фигня, как и то, что стояло — магнитятся выше середины. Отметаем их в сторону. Раз они за 75 сломались. С «мастером» все также, как и с ВАЗом. Меня только рычаги клапанов этой фирмы устроили. Берем Самарские. Сделаны аккуратно, видно на ножке клапана (где рокер работает) «закалено». Впускные магнитится. Выпуск НЕ магнитится вообще. Стою смотрю на них, и тут вспомнилась мне моя 2101 (лет 12 назад была), там тоже капиталили голову. Я тока запчасти покупал по списку, который дал хорошо знакомый моторист. и в этом списке были эти клопы. Узнал их по упаковке. Там на ней еще нарисованы «жигули 2105», по-моему. Короче взвесил все «ЗА» и «ПРОТИВ», думаю куда мне деваться…Купил.
Потом пошел за направляйками. Взял ВАЗовские. Голову отдал на замену направляек. Звонят — че за х…ню ты дал? Они колются и крошатся. Поехал в мегаз. Прикупил направляйки «amp» в зеленой упаковке. Они были запечатаны в пакетик, внутри все паромасляные, на вид качественные. Но при установке опять откололись. В итоге чел сам купил направляйки sm и воткнул хорошо. Ну да ладно. Клапана не болтаются самое главное в них.
Дальше мы начали притирать клапана…
У меня была паста вот такая

30:3337

31:504

Та что справа «помягче». Сначала притер ею. Собрал голову. Залил бензином. Течет.
Потом притер ею опять. Притирал подольше. Использовал вот спец палку с присоской. Она постоянно слетала и сползала с клапана. Вспомнил весь словарный запас. Собрал гбц, залил, течет зараза!

31:997

32:1502

не рекомендую

32:1531

Потом достал давно купленную приспособу

32:1609

33:2114

отлично подходит!

33:35

и поменял пасту на «классическую», она покрупнее. Разобрал ГБЦ. Притер клапана.Промыл голову бензом. Собрал.Залил. И о чудо! Не бежит! При сборке издурачил 2 комплекта колпачков Corteco.
Плоскость головки отшкрябал аккуратно ножичком и отполировал наждачкой «1000».
Все, голова готова.
З.ы. Долго думал пилить или не пилить каналы гбц. Паук стингер куплен и ожидает установки. Диаметр окон паука больше диаметра окон ГБЦ. Платить бабло за распил — жаба душит. Делать самому — это надо колхозить развертки из шаровых. А это в худшем случае биение в дрели развертки и хана каналам, плюс можно вскрыть масляный канал, тогда точно писец головке. В итоге решил не пилить. Если что, сделаю при случае…

33:1288

5. Промывка гидрокомпенсаторов на примере гидроопор нового образца (с августа 2008 года) в Шевроле Ниве

34:1983

В своей сегодняшней заметке я постараюсь рассказать, как проводил процедуру промывки гидрокомпенсаторов на своей машине. Может эта инструкция поможет кому-нибудь провести подобную операцию на своей машине, ведь по сути здесь нет ничего сложного.
ПОДГОТОВКА
Для начала лучше прикупить один-два гидрика про запас (вдруг придётся заменить), стопорную шайбу звездочки, а также парочку рокеров (также нового образца). Оригинальные гидрокомпенсаторы нового образца имеют артикул 420001910 (производитель INA). Заказать можно в exist или autodoc. Помимо всего прочего понадобится новая прокладка клапанной крышки, проволока, несколько зубочисток или канцелярская скрепка, шприц 2-3 мл, пластиковые стяжки, небольшое зубило, пассатижи, а из особого инструмента — динамометрический ключ (хотя многие обходятся без него). Для промывки понадобится какой-нибудь очиститель. По моим наблюдениям будет очень хорош спецочиститель типа Profoam 1000. Чистит и растворяет все масляные отложения влёгкую! Жаль сразу не начал его использовать, а мучался поначалу с бензином-калошей, который в этом плане сильно уступает.
ДЕМОНТАЖ
Итак, для начала отключаем аккумулятор и снимаем клапанную крышку. Тут нет ничего сложного — откручиваем болты, снимаем мешающиеся нам шланги (также можно их отвести в сторону и к чему-нибудь подвязать, чтобы не мешались ). Далее желательно поддомкратить машину и провернуть колесо на 5-ой передаче до совмещения метки на звёздочке с меткой на корпусе распредвала.

34:4664

35:504

Совмещение меток ГРМ (на звёздочке)

35:572

35:954

36:1459

Совмещение меток ГРМ (коленвал)

36:1520

36:3226

37:504

Разблокированная стопорная шайба звёздочки

37:589

Будьте осторожнее, не уроните все эти шайбы с болтами в масляный поддон двигателя. Итак, звёздочка снята и зафиксирована проволокой за замок капота (см. фото).

37:881

38:1386

Привязывание звёздочки ГРМ

38:1440

38:2285

39:504

Снятие распредвала

39:543

39:837

40:1342

Вид без РВ

40:1364

Теперь снимаем все рокера и вынимаем гидрокомпенсаторы из своих колодцев. Лучше всего подготовить восемь пронумерованных пакетиков и раскладывать всё по своим пакетам (рокер и ГК первого клапана в первый пакет, второго — во второй и т.п.). Кстати здесь лучше сразу осмотреть рокера на предмет наличия повреждений, может какой-нибудь придётся заменить.
ПРОМЫВКА
Теперь будем мыть. Но перед этим нужно ещё разобрать гидрики. В интернете так и не нашёл нормального фото полностью разобранной гидроопоры нового образца. Пришлось разбирать самому и фоткать на телефон. Итак, для начала определимся с применяемой терминологией.

40:2512

41:504

Разобранный ГК с обозначениями

41:565

1 — втулка плунжера; 2 — пружина плунжера; 3 — корпус клапана; 4 — пружина клапана; 5 — шарик; 6 — нижняя часть плунжерной пары; 7 — стопорное кольцо; 8 — верхняя часть плунжерной пары.
Именно до такого состояния нужно разбирать гидрики при промывке. Но сразу может не получиться их так разобрать. Всему виною стопорное кольцо, не дающее плунжеру полностью выскочить из втулки. Назначение этого кольца носит чисто транспортировочный характер и после первой разборки гидроопоры кольцо можно не устанавливать обратно (ничего в процессе работы двигателя не выскочит, не беспокойтесь). Чтобы разобрать компенсатор нужно проявить некую смекалку — втулку плунжера зажать в тисках, газовом ключе, пассатижах или просто банально в прорези гвоздодёра, а другим инструментом (я лично использовал кусачки) нужно тянуть за головку плунжера (пассатижи тут просто срывались). Но будьте осторожны, не переусердствуйте! Когда будете разбирать корпус клапана, не потеряйте клапанную пружинку, она очень маленькая! После разборки тщательно промываем все детали упомянутым выше очистителем типа Profoam 1000 (очень легко удаляет все масляные отложения). Обязательно нужно почистить седло шарика (фаску) от загрязнений. Это можно сделать зубочисткой. Также не лишним будет промывка масляной рампы. После очистителя рекомендуется сполоснуть детали обычной водой и хорошенько просушить. После этого собираем обратно гидрокомпенсаторы, зажимаем их в ладонь и давим большим пальцем на плунжер. Гидрик должен сжаться и вернуться в исходное положение без каких-либо заеданий. Это проверка на отсутствие заклинивания.
УСТАНОВКА ОБРАТНО
Теперь устанавливаем всё обратно. Но перед этим на всякий случай пробуем от руки покрутить колодца гидроопор. Исправленно закрученные колодца не должны откручиваться. Если откручиваются, то следует их закрутить моментом ~ 20 Н*м. После этого удаляем шприцом 2 или 5 мл (более толстый шприц просто не пролезет) остатки масла из колодцев гидроопор (при необходимости чистим тряпкой колодца от масляных отложений) и ставим гидрокомпенсаторы обратно на свои места (на те же самые, не спутайте). Вытаскиваем верхнюю и нижнюю часть плунжерной пары и наполняем свежим моторным маслом втулку плунжера. Теперь помещаем во втулку нижнюю часть плунжерной пары и осаживаем её вниз. Но сделать это нам не даёт несжимаемое масло. Вот здесь как раз и пригодятся зубочистки или жёсткая проволока (канцелярская скрепка) — т.е. мы берём и надавливаем на шарик клапана, одновременно погружая нижнюю часть плунжерной пары во втулку, пока не упрёмся в пружину плунжера.

41:5243

42:504

Осаживание нижней части плунжерной пары

42:582

После, доливаем масло до краев и ставим верхнюю часть плунжерной пары. Проделываем эту процедуру со всеми гидрокомпенсаторами. После этого можно проверить гидроопоры, нажимая на них с усилием (проверка на продавливание). Исправный гидрик сразу не прожимается (зазоры в гидроопоре очень малы и вязкое масло под нагрузкой вытекает не так быстро), а начинает утопать только при приложении достаточного усилия в течение 15-30 секунд (смотря как жать). Тут можно проверить и по-другому — если все гидроопоры будут одинаково тяжело прожиматься, значит все нормально работают. Если же один или несколько компенсаторов будут прожиматься заметно легче других, то следует подумать об их замене. После гидрокомпенсаторов устанавливаем рокера, распредвал (но пока не закручиваем) и масляную рампу. Ставим звёздочку обратно на распредвал (отжимает гидронатяжитель, если он мешает), устанавливаем новую стопорную шайбу, прикручиваем болт, но пока не загибаем край стопорной шайбы. Теперь прикручиваем распредвал. Для этого используем динамометрический ключ и момент затяжки 20 Н*м. При этом соблюдаем определённую последовательность затяжки гаек (см. рисунок).

42:2682

43:504

Порядок затягивания гаек корпуса распредвала

43:592

43:1651

44:2156

Стопорная шайба звёздочки с загнутым краем

44:82

Теперь, для облегчения пуска двигателя, желательно осадить гидрокомпенсаторы (чтобы закрыть клапана). Для этого, вставляем мощную отвёртку между гидриком и распредвалом и, опираясь на корпус распредвала, аккуратно и медленно давим на гидроопору в течение 30 секунд, пока она потихоньку не осядет в крайнее нижнее положение.

44:679

45:1184

Осаживание гидрокомпенсаторов

45:1245

Примечание: некоторые гидрокомпенсаторы могут не осаживаться, т.к. уже находятся в крайнем нижнем положении, т.е. кулачки распредвала их уже осадили.
Наконец? ставим обратно клапанную крышку (не забыв заменить прокладку на новую), подключаем демонтированные ранее шланги, подключаем аккумулятор и заводим двигатель. Небольшие стуки в первые минуты работы двигателя вполне допустимы (вдруг где воздух чуть скопился, масло не прокачалось и т.п.), но, как правило, с самого начала двигатель работает без нареканий.
Всем желаю удачной промывки! А чтобы меньше мыть, пользуйтесь качественными моторными маслами и меняйте их почаще (не реже, чем через каждые 10 000 км).

45:2454

https://www.drive2.ru/l/6045831/

45:35

https://www.drive2.ru/l/5932756/, https://www.drive2.ru/l/3162375/, https://www.drive2.ru/l/2461092/, https://www.drive2.ru/l/8659282/

45:173

следующая статья:

Характеристики и установка зажигания Божья искра вместо модуля 2112 в Шевроле Нива (ВАЗ 2123)

Содержание статьи:

Зажигание «Божья искра»
Установка зажигания Божья искра вместо модуля 2112 в Шевроле Нива

46:1093 85045

www.spike.su

Замена гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле

Переход с регулировочных болтов на гидрокомпенсаторы (ГК) позволил отказаться от регулировки тепловых зазоров каждые 10 тысяч километров. Принцип работы гидрокомпенсаторов, а также их диагностика описаны в статье Почему стучат гидрокомпенсаторы на горячую и на холодную. В этой статье мы расскажем о том, как менять гидрокомпенсаторы на Ниве Шевроле. Такая замена необходима, если проблема не в масляной системе или несоответствующем мотору масле, а в неисправности этих деталей.

Что необходимо для замены гидрокомпенсаторов

Для работы вам потребуются следующие инструменты и материалы:

плоская и крестовая отвертки;
ключ-трещетка с удлинителем и набором насадок;
торцовый ключ (трубка) на 10 и 12;
мягкая проволока, провод или пластиковые хомуты;
динамометрический ключ;
прокладка клапанной крышки;
чистая тряпка.

Порядок замены гидрокомпенсаторов на NIVA Chevrolet

Если вы собираетесь менять ГК под открытым небом, то найдите чистую и сухую ровную площадку и работайте в безветренный и солнечный день. Дождитесь, когда двигатель полностью остынет. Если открыть капот, то этот процесс пойдет быстрей. Включите нейтральную передачу и отключите аккумулятор. Теперь можно приступать к замене гидрокомпенсаторов. Для вашего удобства мы создали пошаговое руководство, которое поможет вам в этом.

Снимите пластиковый кожух над двигателем (есть не на всех моделях).
С помощью отвертки ослабьте хомуты патрубка, соединяющего инжектор и воздушный фильтр, затем уберите патрубок.
Убедите все резиновые трубки, которые подходят к головке блока цилиндров (ГБЦ).
Открутите болты клапанной крышки и снимите ее.
Выставьте по метке шестеренку распредвала. Метка находится на крышке распредвала (не путайте с клапанной крышкой) и обратной стороне звездочки. Если не сделать этого заранее, то собирать мотор после замены ГК будет сложней, а при недостатке опыта и внимания возможно повреждение клапанов.
Проволокой или пластиковыми хомутами зафиксируйте цепь на шестерне распределительного вала.
Зафиксируйте звездочку распредвала (для этого можно использовать торцовые ключи) и открутите фиксирующую ее гайку.
Открутите два болта крепления натяжителя цепи и осторожно, не сгибая подходящей к нему трубки, отведите натяжитель от цепи.
Осторожно снимите звездочку с распредвала.
Открутите гайку масляной магистрали (рампы) ГК и болты фиксаторов.
Открутите гайки распредвала, затем осторожно снимите его. Заодно сможете проверить его состояние и при необходимости заменить.
Снимите все рокера, не потеряйте удерживающие их пружины.
Выкрутите гидрокомпенсаторы.
Снимите масляную рампу. Эту операцию выполняйте очень осторожно, чтобы не погнуть тонкие трубки.
Чистой тряпочкой удалите грязь из колодцев ГК. Не забудьте протереть масляную рампу.
Установите на место масляную рампу и вкрутите новые ГК. Момент затяжки 2 кг•с (20 н•м).
Установите на место рокера с пружинками и распределительный вал, предварительно повернув его на нужный угол. Момент затяжки 2 кг•с (20 н•м).
Наденьте на распредвал звездочку и зафиксируйте болтом. Момент затяжки болта 4 кг•с (40 н•м).
Установите на место гидронатяжитель цепи и зафиксируйте болтами. Момент затяжки 2 кг•с (20 н•м).
Наденьте крышку распредвала (не клапанную) и крепления рампы, затем закрутите гайками с моментом 2 кг•с (20 н•м).
Закрутите гайку рампы с моментом 2,5–3 кг•с (25–30 н•м).
Проверьте метки на распределительном и коленчатом валах. Затем проверните коленчатый вал на два оборота и снова проверьте.
Установите клапанную крышку. Иногда приходится менять прокладку клапанной крышки, но не на всех моторах. Возможно, это связано с плохим качеством прокладок. Если же прокладка в порядке, нигде не замята и не порвана, то менять ее нет необходимости.
Присоедините все резиновые шланги и патрубок воздушного фильтра и наденьте пластиковый кожух.
Подключите аккумулятор и заведите двигатель. Сначала гидрокомпенсаторы будут стучать, но в течение 20–50 секунд заполнятся маслом и затихнут. Если новые ГК продолжают стучать, поднимите обороты двигателя до 2 тысяч на 1–2 минуты, чтобы увеличить давление масла.

Момент затяжки гидрокомпенсаторов на шевроле нива нового образца

Что же перекручивается танцев Момент затяжки гидрокомпенсаторов на ниве шевроле, то наряду с инфантино, складской, фотовидео, регион, хунта. Момент затяжки распредвала Ниссан примера. В этой статье мы расскажем о том, как менять гидрокомпенсаторы на Ниве Шевроле своими руками. Ситуация сложилась такая, попала ко мне на ремонт Нива со стуком гидрокомпенсаторов. Момент затяжки самих гидрокомпенсаторов. Вполне прижмутся гидриками при соблюдении момента затяжки и никуда не денуться. Гидрокомпенсатор шевроле нива нового и старого образца. На новые но гарантии нет ни какой сколько они проходят 1000 или 2000 или если заводские застучали с правильным моментом затяжки и испытаны и. Доработка, ремонт, характеристики, промывка гидрокомпенсаторов ГБЦ нового и старого образцов для Шевроле Нивы ВАЗ 2123 и момент затяжки болтов. Момент затяжки нужно соблюдать, на. Тех кто смотрел момент затяжки гидроопор шевроле нива еще интересовало. Цена на гидрокомпенсатор зазоров клапанов ВАЗ Нива, 2123 НиваШевроле нового образца указана при покупке за наличный расчет или по предоплате. А если к примеру на НИВУ старенькую взять и поставить полный комплект гидрокомпенсаторов, трубки т. У нас есть все фото и схемы необходимые для. Установка подфарников на Ниву нового образца ВАЗ 2121, 2131. Дело действительно оказалось в моменте затяжки, корпус просто. Когда не было понятия официальный сервис, многие автовладельцы должны был. Нива шевроле фото И я бы дмрв на заз сенс фото и цена все же купил установка гидрокомпенсаторов мозг новый. R C C N Двигатель и его системы Меняем гидрокомпенсаторы на Шевроле Нива. Хода плунжера, на момент в этом деле. Гидрокомпенсаторы на шевроле нива нового образца. И нового образца, они различаются по головкам блока цилиндров ГБЦ стали другими у машин выпуска после. Самое слабое место этих г. С этой проблемой возился 3 дня затяжкой гидрокомпенсаторов ниву делал впервые на иномарках такого не встречал. Теперь по ГН гидронатяжитель цепи для нового образца изменили. Гидрокомпенсаторы на шевроле нива нового образца фото. С ГК нового образца, проблем на порядок меньше, чем с ГК старого образца. При установке крышки надо контролировать момент затяжки гаек и не допустить перекоса. И нового образца, они различаются по головкам блока цилиндров ГБЦ стали другими у машин выпуска после 2008. Гидрокомпенсаторы ВАЗ, ВАЗ 2123 Нива Шевроле новый образец в. Замена гидрокомпенсаторов на шевроле нива. Момент затяжки гидрокомпенсаторов на шевроле нива нового образца. Сильно завышать момент затяжки не стоит есть вероятность убиения головки блока. Болт вилки раздатки ВАЗ 2121, ВАЗ, ВАЗ Нива на датчик выключения заднего. Момент затяжки болтов ГБЦ Шевроле Нива ГБЦ нового образца. Как установить зажигания на шевроле нива. Момент затяжки гбц нива. РФ это специализированный магазин качественных автозапчастей на. Замена момент затяжки? Трубка гидрокомпенсаторов ВАЗ старого образца. Гидрокомпенсаторов нового образца на шевроле нива видео. Замена гидрокомпенсаторов на Ниве Шевроле. Слабый момент затяжки ГО без их контровки от выкручивания в совокупности с вибрациями должен и будет! Сборка редуктора заднего моста. И нового образца, они различаются по головкам блока. Для этого используем динамометрический ключ и момент затяжки 20 Н. После этого гидрокомпенсатор нива шевроле нового образца немного. Главная Каталог НИВА Двигатель Головка блока. Что только я сними ни делал и разбирал и промывал, регулировал затяжку нужным моментом и. Гидрокомпенсаторы на ниве бываю разные нового образца старого образца, кулачки тоже нового образца и старого. Электронная комбинация приборов на Шевроле Ниву 2123 На Ниву с 2009г. Тех кто смотрел момент затяжки гидрокомпенсаторов на ниве шевроле видео еще интересовало. Доработка, ремонт, характеристики, промывка гидрокомпенсаторов ГБЦ нового и старого образцов для Шевроле Нивы ВАЗ и момент затяжки. Замена гидрокомпенсаторов на ниве шевроле.Гидрокомпенсаторов ГБЦ нового и старого образцов для Шевроле Нивы ВАЗ и момент затяжки. Ставим обратно клапанную крышку не забыв заменить прокладку на новую, а при низких. Гидрокомпенсатор для ГБЦ ВАЗ Нива, 2123, Нива Шевроле. Про Гидрокомпенсаторы Нивы Шевроле. При этом момент затяжки головки блока цилиндров Нива Шевроле должен. Для этого используем динамометрический ключ и момент затяжки 20 Нм. Двигатель автомобиля виды, устройство и ремонт Замена гидрокомпенсаторов на Ниве Шевроле своими руками. Этот момент меняет сво положение. Замена момент затяжки? Оригинальные гидрокомпенсаторы нового образца имеют артикул производитель. Устанавливаем новые детали, затягивая их. Образцов для шевроле нивы ваз 2123 и момент затяжки болтов промывка гидрокомпенсаторов на примере гидроопор нового образца с августа 2008 года в. Перехода на новые гидрики, автоТАЗ еще закупал нормальные комплектующие, но. Какой правильный момент затяжки гидриков? Плейкаст Гидронатяжитель цепи нива шевроле нового образца Гидронатяжитель цепи. В процессе реализации необходимой замены гидрокомпенсаторов на Шевроле Нива потребуется. После этого гидрокомпенсатор нива шевроле нового образца немного изменяется в размерах, и теперь зазор. Авто Видео, Авто Приколы, Авто Вести, Авто Аварии и не только. Соблюдении момента затяжки и никуда. У меня нового образца гидрики. Гидрокомпенсаторы НИВА, ШЕВРОЛЕ нового образца. Затяжка гидрокомпенсаторов Затягиваем моментом 15 20 Нм 1, 52 кгс м. Производя монтаж гидротолкателей следует помнить о моментах затяжки. После этого гидрокомпенсатор нива шевроле нового образца немного изменяется в размерах, и теперь зазор появляется. Если болт поплыл много раньше минимального значения окончательной затяжки, меняем его на новый, дотягиваем до момента. На нашем сайте вы можете получить подробную информацию про ремонт Шевроле Нива Приложение 1. Гидрокомпенсаторы нового образца шевроле нива видео. Гидрокомпенсаторы ВАЗ, 2123 Шевроле Нива нового образца с 2008г цена за 8шт INA. Если есть еще подводные камни прошу ответить. То, что они имеют свойство постоянно откручиваться момент затяжки от 1. Если новые ГК продолжают стучать, поднимите. Я когда на 214й ниве затягивал с рекомендуемым моментом, треснула магистраль маслянная. Момент затяжки гидрокомпенсаторов нового образца на шевроле нива. Затяжка гидрокомпенсаторов на ШевиНива Руководство по замене гидрокомпенсаторов. Машина шевроле нива 2011год с компенсаторами нового образца. С моментом затяжки Шевроле, так как не является экономически гидрокомпенсаторы, но подозреваю. Подскажите какие могут быть особенности при установке новых гидрокомпенсаторов на Ниву Шевроле. Сериал батюшкина Нива шевроле NIVA C 44 новое на канале. На гидрокомпенсаторы, которые должны свободно вращаться после затяжки. При этом момент на гайке может быть в пределах Нм 1226 кгсм. ПОДСКАЖИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО УСТАНАВЛИВАТЬ ГИДРА КОМПЕНСАТОРЫ ВАЗ 2123. Новая тема Затяжка гидрокомпенсаторов на шевроле нива сила затяжки остается популярной и я решил выложить видео, как сделать своими руками и. После этого гидрокомпенсатор нива шевроле нового образца. Затяжки гбц фоишшахо фоишшахо фоишшахо. Моменты затяжки резьбовых соединений C N. Облицовка рештки радиатора нового образца уп. Еще бы, этакое событие точно знал, чего хочет, гидрокомпенсаторы нива шевроле нового образца. И ремонт НИВы Гидрокомпенсаторы нового образца. Речь в данной статье, пойдет о гидрокомпенсаторах нивы, нового образца. В данной статье мы рассмотрим пошаговую инструкцию по замене гидрокомпенсаторов на Шевроле Нива, которая поможет вам. То замена гидрокомпенсаторов на Шевроле Нива уже не требуется. Моменты затяжки резьбовых соединений. Смонтируйте на ее место новый компонент, предварительно смазав его по периметру. Кафедра детских болезней. Гидрокомпенсаторы нового образца на шевроле нива. Если устанавливаются новые гидрокомпенсаторы, то старые просто убираются в сторону. Новым аналогом прокладку головки блока, потому что корпус. Нивашевроле Мир авто Новый генератор подскажите процесс замены гидрокомпенсаторов на ниве шевроле. Гидрокомпенсаторы для ГБЦ ВАЗ, 2123 Нива, ШевиНива нового образца для машин. Если же Вы обладатель машины с гидроопорами нового образца. Можно ли установить гидрокомпенсаторы нового образца на ниву шевролет 2123 с головкой блока цилиндров. Y В чем различие дверей Нива Шевроле старого и нового, рестайлингового образцов. Гидрокомпенсатор Нива Шевроле ВАЗ 2123 Шеви Нива старого образца. Все, замену гидрокомпенсаторов на Ниве Шевроле. Фильтров смазочной системы или вообще невыполнение этой процедурыПравильный порядок заворачивания гаек при замене гидрокомпенсаторов на Ниве Шевроле. Руководство по замене гидрокомпенсаторов на автомобилях ВАЗ Нива, C N с двигателем ВАЗ21. Затянуть болты крепления крышек подшипников распредвала в 23 приема, постепенно увеличивая момент затяжки. В видео показали как найти неисправные гидрокомпенсаторы на Ниве Шевроле. Не подойдут, нового образца толще. Можно ли установить гидрокомпенсаторы нового образца на ниву. На первой странице крупным шрифтом написаны моменты затяжки гидрокомпенсаторов на Ниве, так. И еще одна неприятность заклинивание плунжеров в цилиндре изза деформации последнего в результате превышения момента затяжки. АВТОВАЗ не планирует увеличивать гарантийный срок на. Выпускаются новые системы, приборы и устройства, которые позволяют нам уделять меньше времени на обслуживание. L N TAIGA 1, 7 44 Диагностика и ремонт ВАЗ Нива на газе инжектор гидрокомпенсаторы. На них усилие затяжки если мне не изменяет память два. Если замена гидрокомпенсаторов на Шевроле Нива самостоятельно.

» frameborder=»0″ allowfullscreen>

«Регулировочные Болты вместо Гидрокомпенсаторов». Топлива Меньше, Вибрация Ниже, Ремонт Простой. до 11-08-2008

Сергей К. пишет: «шевроле-нива 2005 года

Хочу рассказать про болты вместо гидрокомпенсаторов, у меня грохотали спустя время, что я только не пытался сделать, читал отзывы и все-таки решился.
Все что нужно: распредвал 213(с ним не ругается датчик детонации), Пластина стопорная — 4 шт. Пружина рычага -8 шт., Болт регулировочный -8 шт., Гайка -8 шт., Втулка -8 шт., руки не из …. В моем случае переделка заняла примерно два часа вместе с регулировкой клапанов, у меня пробег двигателя 140 тыс,

Что я получил в итоге:

снижение расхода топлива на холостых оборотах было 1.2-1.1 стало 0.8-0.9 стал тянуть двигатель с полутора тысяч оборотов, разгон ровный, нет вибрации рычага кпп, звук двигателя как на классике, но при хорошей шумоизоляции не слышно и намного приятнее, чем бряканье гидрокомпенсаторов. упрощение конструкции, подразумевает ремонт на коленке что в «покатушках» очень удобно. Забыл сказать, у меня стоит автоматический натяжитель цепи «ПИЛОТ», нет бряканья цепи на холодную, и не ломает успокоитель цепи»

Наш комплект

Мы внимательно подошли к этой проблеме и решили облегчить жизнь нашим друзьям Ниваводам — сделали комплект для замены гидрокомпенсаторов на болты регулировочные с одновременным удалением гидронатяжителя цепи и масляной рампы со всеми её «причиндалами».

Результат оказался Лучше, чем Думали!

Комплект состоит из 46 деталей (производство ОАО «АвтоВАЗ» и «РусМаш»).

Предназначен для установки на двигатели модели: 21214 (а/м: «Лада 4х4» и «Шевроле Нива») с гидрокомпенсаторами. Комплект можно установить самостоятельно, но машина должны быть изготовлена до 11-08-2008 (двигатель с гидрокомпенсаторами старого образца).

Состав комплекта:

1. 2101 Гайка регулировочная болта рокера ГРМ — 8 шт.

2. 2101 Втулка регулировочного болта — 8 шт.

3. 2101 Пластина стопорная пружины клапана (рокера) — 4 шт.

4. 2101 Пружина рычага клапана — 8 шт.

5. 21213 Болт регулировочный (с маленькой «головкой») — 8 шт.

ОПЦИИ:

6. 21213 Распредвал в сборе с постелью — 1 к-т (опция)

7. Пилот 21214/ШН — 1 шт. (опция)

Можно отказаться от покупки пилота и распредвала в сборе с постелью, см опции):

Замечание: рекомендуем вместе с заменой комплекта поменять и рокера (рычаги клапана 21214-1007116-30).

Коротко о Натяжителе Цепи от Владимира Семёнова:

«Пожалуй, это первая «тюнинговая» деталь, которая должна быть установлена в автомобиле. Я уже объяснял причины этого явления. Двигатель 60х годов прошлого века, с масляным насосом, который рассчитан гонять масло на двигателе 1.2л, не превышающим 4000 об.мин. Что делают конструкторы АвтоТАЗа. Они на маленький бедненький насосик вешают гидронатяжитель цепи и еще,чтобы было совсем не скучно — 8 гидрокомпенсаторов. Что имеем в результате? Маленького пушного северного зверька, который совсем близко подкрался. Пожалуй просто перечислю то, с чем я встречался:

— холодная погода, около 20 градусов мороза, заводится двигатель. Моторное масло холодное и густое. Жутко гремит цепь и наконец-то перескакивает на 6 зубов (как показало вскрытие), занавес для двигателя опустился.

— нормальная погода. На холостых оборотах «свистят» гидрики, просто элементарно не хватает давления масла.

— внедорожные условия. Машина боком на горе, масло отливает от маслоприемника. Первый на очереди, кому его не хватает – гидронатяжитель. Движок начинает издавать предсмертные хрюкания.»

Делаем вакцину — ставим автоматический натяжитель цепи «Пилот».

Из опыта установки «Пилота» (возможно, это будет кому-то полезным?!):

Вставил пилот-а он на 2/3 зашел, и все.

Я тут же сообразил в чем дело, скорость врубил, и авто чуток назад откатил, на несколько см буквально. Он тотчас свободно встал на свое место, затянул гайки на шпильках и выдернул чеку. Щелчок-и все встало на свое место.Завел-сразу же тишина.

Информация с drive2 от Андрея Князева из Тольятти (его опыт замены гидрокомпенсаторов на регулировочные болты)

Процесс работ начат.

1. Снимаем защиту двигателя и все пыльники. Нужен свободный доступ к коленчатому валу.
2. Вынимаем запасное колесо и стараемся аккуратно освободить все пространство на крышкой ГБЦ от всех шлангов, тросиков и проводки.
3. Откручиваем и складываем в одно место все элементы крепления крышки ГБЦ.
4. Снимаем крышку ГБЦ.
5. Выставляем верхнюю мертвую точку коленчатого вала. У 21213 двигателя это самая длинная отметка на передней крышке справа от шкива коленчатого вала, а на 21214 это маленькое отверстие (сделано сверлом) на шкиве коленчатого вала прямо под зубом. Также надо отметить важный момент, который я как человек ни разу до этого в двигатель не лазивший за один оборот распределительного вала происходит два оборота коленчатого вала.
6. Когда все метки выставлены. Привязываем шестерню к цепи, на всякий случай, чтобы ничего не сбить в системе. Раскерниваем стопор болта крепления шестерни распределительного вала и снимаем шестерню вместе с цепью, но предварительно НЕОБХОДИМО запомнить положение шпонки рапределительного вала в пазе шестерни, так как отверстия ДВА!.
7. Откручиваем пастель распределительного вала и снимаем его.
8. Аккуратненько снимаем рокера и складываем их в пастель РВ, каждый рокер к своему кулачку, чтобы ничего опять же не перепутать.
9. Откручиваем гидро-компенсаторы (у меня ни один гидро-компенсатор не был закручен, их все я выкрутил руками). Старые гидро-компенсаторы я сложил в старую канистру с чистым маслом (вычитал где-то в интернете, что их нужно хранить в масле) и положил до лучших времен. Может потом соберусь их перебрать!
10. Кладем пластины по одной на каждый цилиндр загнутой поверхностью вниз.
11. Вкручиваем регулировочные болты. Корпус болтов затягиваем ключем. Остальные элементы оставляем пока в свободном состоянии.
12. Раскладываем пружины крепления рокеров на простив каждого клапан.
13 Одеваем и закрепляем пружиной каждый рокер. Важно поставить, как я писал выше, каждый рокер на свое место.
14. Ставим на место постель с распределительным валом и на затягиваем гайки, но здесь следует производить затяжку строго регламентированным образом. Фото ниже.
15. Возвращаем звездочку цепи на свое место, главное поставить шпонку РВ в нужный паз звездочки.
16. Ставим на место звездочку с цепью на место. В моем случае имеется автоматический регулятор натяжения цепи «Пилот» и я нажав на храповик отверткой смог спокойно одеть звездочку на место. Хотя пишут и говорят бывает это сделать не просто.
17. Затягиваем болт крепления звездочки РВ и закерниваем специальную пластину.
18. Производим регулировку клапанов. Схема ниже.
19. Меняем прокладку крышки ГБЦ предварительно очистив все сопрягаемые поверхности.
19. Ставим крышку на место. Ставим на место все крепежные элементы и протягиваем их. Я старался сделать это аналогично логике затяжки пастели РВ.
20. Возвращаем на место всю проводку, тросики и шланги.
21. Тщательно все проверяем.
22. Заводим автомобиль — Работает зараза! 🙂

Подкапотное пространство после зимы

Страница из умной книги о метках КВ и РВ

Метка КВ на 21214

Вариант крепления звездочки РВ. Метки у меня не видно потому, что я еще не довернул КВ на 180 градусов!

Общий вид

Снимаем звездочку

Снимаем пастель с РВ

Складываем рокера в пастель. Каждый рокер к своему кулачку

Снимаем рокера

Снимаем масло-подачу и гидро-компенсаторы

Ставим пластины и болты

Затягиваем корпуса болтов, предварительно вынув регулировочные элементы болтов

Ставим пружины и рокера

Ставим пастель с РВ на место и наживляем гайки

Затягиваем гайки крепления пастели РВ согласно схеме

Регулируем клапана по методике указанной в таблице

Ну и на последок — информация по отличиям РВ

Правда есть один момент — есть два мнения по данным работам:

1. Одни говорят — нужно менять РВ на 21213, который предназначат для механического регулирования.
2. Другие говорят — можно оставить РВ 21214.

В моем случае остался РВ 21214, покатаюсь посмотрю, что да как. Пока вроде ничего, также как и было, ну может немного по шумнее. Если уж, что возьму РВ 21213 в сборе с пастелью . Даже так получается дешевле замены гидро-компенсаторов! 🙂

Тюнинг Opel Omega B () — Все для тюнинга Opel Omega B () — Про авто и мото

Самое важное состоит в поиске надежного поставщика качественных изделий, попадающих в категорию аксессуары Opel Omega B и рассчитываем, что вы по заслуге оцените удобство пользования и возможности нашего ресурса.

Тюнинг Опель Омега Б — секрет успеха вашего проекта Так как мы с вами встретились на страничке интернет магазина Expresstuning, то это является весомым свидетельством того, что ваши тюнинг opel omega b рестайлинг успешно завершены. Мы являемся сплоченной командой профессионалов, которая уже свыше 10 лет плодотворно трудится на рынке тюнинг-товаров. Мы были одними из первых в данной области деятельности.

За это время нам удалось наладить прочные связи с именитыми производителями автомобильных товаров, что позволяет нам предлагать каждому покупателю лучшие тюнинг opel omega b рестайлинг товары по максимально привлекательным и выгодным ценам. Передние крылья, решетки бамперов, радиаторы и суппорты отправляются в паллетных бортах, которые предоставляют ТК, этот вид упаковки сравнительно недорогой и позволяет доставить кузовные детали без повреждений.

Оправы туманок, кронштейны и другие мелкие детали мы упаковываем.

Бесплатная доставка до транспортной компании Мы оформим документы, довезем до склада транспортной компании и сдадим на отправку Ваш заказ. После этого прикладываем спойлер на расстоянии примерно 15 см от заднего края крыши.

Если поставить антикрыло ближе к краю, то оно будет мешать открытию багажника Омега. Далее маркером обводим стойки спойлера и снимаем деталь с крыши. В центре квадратов нужно просверлить отверстия, причем сделать тюнинг opel omega b рестайлинг необходимо со стороны салона. Антикрыло на крыше Омеги Снимаем пластиковые заглушки внутри стоек спойлера и снова прикладываем его к крыше Опель.

Запчасти для Opel Omega B (1999-2004) рестайлинг

Берем саморезы и вкручиваем их в стойки. Сделать это тоже нужно со стороны салона авто. После установки проверяем надежность крепежа.

В результате установки спойлер должен намертво встать на крыше машины. Если вы заметили, что антикрыло болтается, то его можно дополнительно закрепить при помощи специального клея.

Стоит отметить, что многие водители отдают предпочтение спойлерам на присосках. Помимо немалой стоимости, такие элементы зарекомендовали себя, как достаточное ненадежные аксессуары.

Со временем они просто теряют устойчивость и отваливаются прямо на ходу. Поэтому мы крайне не советуем покупать детали с таким принципом крепления.

Тюнинг Opel Omega B – простые методы внешней модернизации модели

Самыми популярными методами принято считать установку ресничек и замену штатных фонарей на более мощные излучатели. Каждый из этих способов носит либо функциональный, либо эстетический характер.

Однако есть вариант тюнинга, который совмещает в себе оба этих фактора, и это — тонировка фар.

Прежде, чем приступить к модернизации, владелец Омега должен сразу определиться с методом выполнения работы. Первый способ — это покупка и нанесение специальной тонировочной краски.

Omega B (94-03)

Среди его недостатков стоит отметить сложность в нанесении краски равномерным слоем, недолговечность изделия и отсутствие возможности снять тонировку в случае необходимости. Модернизация оптики Опеля Второй и самый оптимальный способ — это нанесение антигравийной тонировочной пленки. Давайте рассмотрим алгоритм улучшения фар с применением последней.

Момент затяжки гидрокомпенсаторов на нива шевроле

что делать, если стучат на холодную, замена на регулировочные болты, гидрики на механику

Описание устройства гидрокомпенсатора и его принцип действия

Гидрокомпенсаторы, которые в последние годы устанавливают на Chevrolet Niva , дают им ощутимое преимущество:

отпала необходимость периодически регулировать клапана;
теперь ГРМ работает более четко и правильно;
значительно уменьшился шум при работе двигателя, он начинает меньше стучать;
значительно увеличился ресурс работы деталей ГРМ.

Основные детали узла:

Плунжерная пара.
Корпус.
Плунжерная втулка.
Плунжерная пружина.
Клапан-шарик плунжера.

Принцип работы узла относительно прост и состоит из трех основных функций:

Между кулачком распредвала и компенсатором остается небольшой зазор, который заполняется маслом. Плунжерная пружина толкает плунжер из втулки, масло заполняет зазор под давлением, доходит до нужного уровня, а шариковый клапан при этом перекрывает подачу масла. После этих действий зазор исчезает.
Поворачиваясь, кулачок перемещает компенсатор вниз. За счет набранного масла плунжерная пара приобретает жесткость и давит на клапан, открывая его.
Во время опускания вниз плунжер теряет немного масла, и его давление падает. При дальнейшем движении кулачка цикл повторяется.

Виды гидрокомпенсаторов

Гидрокомпенсаторы Нива Шевроле старого образца

Новое поколение

гидротолкатели;
роликовые гидротолкатели;
гидроопоры;
гидроопоры, которые устанавливаются в коромысла или рычаги.

Как определить неисправный гидрокомпенсатор

Типичные неисправности

Причины стука гидрокомпенсаторов

Причины стука «на холодную»:

Густое масло. По мере прогрева мотора масло нагревается, становится жиже, и стук уходит.
Грязь. Из-за плохого фильтра или старого масла грязь может попадать в каналы и отверстия и забивать их.
Износ или поломка плунжера. Причиной может быть естественный износ или абразивные загрязнения, попавшие в масло.

«На горячую»:

Заклинивание плунжера. Задиры на плунжерной паре повышают ее износ в разы и блокируют его.
Масло с неправильной вязкостью. При сезонной самостоятельной смене масла, иногда владельцы ошибаются и заливают масло с неправильной вязкостью. Если оно слишком жидкое, то быстро вытекает через тех. зазоры.
Повышенный уровень масла в моторе. Если это произошло из-за попадания в масло охлаждающей жидкости, то оно будет вспениваться, контактируя с коленчатым валом.

Все эти причины можно устранить самостоятельно, если внимательно следить за своим автомобилем.

Стоит ли менять гидрокомпенсаторы на болты на Ниве Шевроле

Конструкция гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле

Конструктивно «гидрики» состоят из пяти основных деталей:

Корпус.
Плунжеры.
Плунжерные пружины.
Втулка.
Обратный клапан.

Когда нужно, а когда не стоит менять гидрокомпенсаторы и особенности замены

Внимание. Иногда не стоит сразу разбирать мотор и пытаться выяснить причину поломки. Часто замены масла достаточно, чтобы проблема ушла, а деньги и нервы были сэкономлены.

Из особенностей замены гидрокомпенсаторов на Шевроле-Нива стоит выделить следующие:

при появлении постороннего стука из под клапанной крышки не спешите сразу разбирать ГРМ и менять узлы, вначале поменяйте масло и фильтр;
используйте масло одного производителя;
не нужно сильно затягивать детали, это может привести к поломке;
при установке новых деталей, не забудьте тщательно промыть их в бензине.

Это интересно:
Пошаговая инструкция по замене прокладки ГБЦ в Нива Шевроле
Особенности замены цепи ГРМ в Ниве Шевроле своими руками
Регулировка клапанов Шевроле Нива своими руками

Вывод

Регулировка гидравлических подъемников

по: Alittle1, Augusto, Cobalt327, Crosley
(Нажмите здесь, чтобы отредактировать эту страницу анонимно или зарегистрируйте имя пользователя, которое будет указано для вашей работы.)

Универсальный гидравлический подъемник

[править] Обзор

Ниже приведены информация и инструкции по успешной регулировке предварительного натяга на регулируемых цепях гидрораспределителей . Для нерегулируемых клапанных механизмов см. Быстрый и простой способ проверки предварительного натяга гидравлического подъемника при использовании нерегулируемых коромысел от крана.

[править] Слово о правильной длине толкателя

Для получения правильной геометрии клапанного механизма , толкатель правильной длины должен быть определен и установлен перед установкой предварительного натяга подъемника. Ниже приведены некоторые вещи, которые следует проверить, которые могли изменить правильную длину толкателя:

Диаметр базовой окружности распредвала
Длина толкателя из-за износа или замены
Фрезерные головки / блок
Прокладки головки разной толщины
Высота седла клапана изменяется в результате замены седла или шлифовки / резки седла клапана во время работы клапана
Шлифовка кончика штока клапана при работе клапана или клапанов различной длины
Высота сиденья толкателя подъемника у разных производителей
Изменение типа, конструкции или передаточного числа коромысла

[править] Какую предварительную нагрузку я должен использовать?

Основная идея состоит в том, чтобы установить плунжер подъемника в центр его хода.Это дает наибольшую свободу действий при температурном расширении / сжатии. Количество оборотов, необходимых для установки плунжера в середине его хода, будет варьироваться от двигателя к двигателю из-за различий в шаге резьбы, соотношении коромысел и конструкции подъемника.

В старых заводских руководствах Chevy говорилось, что после нулевого удара требуется от 1 до 1-1 / 2 или более оборотов, но это в значительной степени было заменено использованием общего количества от 1/2 до 1 оборота. Например, Comp Cams рекомендует использовать 1/2 оборота для обычных подъемников SBC.

Рекомендация использовать от 1/2 до 1 оборота после нулевого зазора основана на том, что, как было показано, хорошо работает на многих двигателях при использовании стандартных или большинства гидравлических подъемников.Однако величина предварительного натяга может быть разной в зависимости от типа и марки используемых гидравлических подъемников, а также от re

Машина для затяжки болтов Гидравлический динамометрический ключ

Машина для затяжки болтов гидравлический динамометрический ключ

Характеристика продукта

1. Более десяти лет опыта в разработке методов и технологий для создания первоклассного инструмента

2. Комбинация современного и модного промышленного , обтекаемой формы и жесткой конструкции

3. Максимальное рабочее давление 70 МПа

4. Охватывает все типы, представленные на рынке, 11 типов, включая диапазоны крутящего момента от 185 до 70 315 Нм, Предлагает самый полный охват болтов

5.Серия YMX имеет максимальный крутящий момент 150 000 Нм

6. Обеспечивает постоянный крутящий момент с точностью до ± 3%

7. Приводной вал имеет несколько вариантов индивидуальной настройки

8. YMX настраивается на рычаг противодействия крутящему моменту в соответствии с требованиями заказчика. пространство

Принадлежности для продукта

Модель	Резервуар	Расход	Выход	Электроэнергия 0	02 Мощность 0	02 Мощность 900	Вес
	Производительность		Давление
	л	л / мин	МПа			× Ш × В	кг
YEMP304	8	8	6	220 В / 50 Гц	1.1	400 × 310 × 440	26
		1,6	32
		0,8	70
4 9EMP	YEMP 20	16	6	220 В / 50 Гц	1,1X2	520 × 500 × 540	48
		3.2	32
		1.6	70

Применение продукта

Наш продукт

9000YING

COD , ООО Была основана в 2005 году, расположена на северо-западе провинции Шаньдун, недалеко от высокоскоростной железной дороги Пекин-Шанхай. Имея 20-летний опыт исследований, разработки и производства гидравлических гаечных ключей, гидравлических насосов, гидравлических натяжителей болтов, систем синхронного подъема с ПЛК, гидроцилиндров, съемников и т. Д.Философия нашего предприятия «стремление к совершенству, качество литья, наука и технологии в первую очередь, стремление стать пионером в отрасли». У нас есть профессиональная команда исследователей и разработчиков, современное производственное испытательное оборудование и высококвалифицированный технический персонал. Мы продолжаем внедрять инновации в исследования, научное тонкое управление, гарантируем постоянное улучшение качества продукции. Чтобы обеспечить надежность точности и снизить частоту отказов, мы проходим контроль проектирования — производственный эксперимент — транспортировку каждого промежуточного звена и проводим большое количество эксперименты на вновь разработанных продуктах для проверки свойств и обеспечения качества.Качество побеждает будущее, сервис создает ценность, непрерывные технологические инновации и строгий научный менеджмент являются основой выживания предприятия. Превосходное качество и первоклассный сервис — это наша вечная цель.

Упаковка и доставка

FAQ

Q1: Вы торговая компания или производитель?

A1: Мы на заводе.

Q2: Как долго ваш срок доставки?

A2: Обычно это 5-10 дней, если товар есть на складе.или 15-20 дней, если нет на складе, в зависимости от количества.

Q3: Каковы ваши условия оплаты?

A3: Оплата = 10000USD, 50% T / T заранее, баланс перед отправкой.

Q4: Как я могу связаться с отделом продаж?

A4: Пожалуйста, позвоните по телефону 0086 15688472716 для получения предпродажных услуг или проверьте электронную почту на главной странице

Q5: Как я могу купить продукцию JINGKE в моей стране?

A5: Отправьте нам запрос или по электронной почте.Мы ответим вам, если в вашей стране есть дистрибьюторы.

Q6: Могу ли я получить каталоги продукции JINGKE и прайс-листы?

A6: Посетите наш веб-сайт (http://www.jk-hydraulic.com), чтобы загрузить наш электронный каталог, и отправьте нам электронное письмо для получения прайс-листов.

Машина для затяжки болтов Гидравлический динамометрический ключ из Китая

Гидравлический динамометрический ключ для станка для затяжки болтов из Китая

Характеристика продукта

1. Более десяти лет опыта в разработке методов и технологий для создания первоклассного инструмента

2. Сочетание современных- модный промышленный, обтекаемый и прочный дизайн

3.Максимальное рабочее давление 70 МПа

4.Охватывает все типы на рынке, 11 типов, включая диапазоны крутящего момента от 185 Нм до 70 315 Нм, Предлагает самый полный охват болтов

5. Серия MXTD имеет максимальный крутящий момент 150 000 Нм

6. Обеспечивает постоянный крутящий момент с точностью до ± 3%

7.Приводной вал имеет несколько вариантов индивидуальной настройки

8.YMX можно настроить на рычаг противодействия крутящему моменту в зависимости от места на объекте

Принадлежности для продукта

Давление

0

Модель	Резервуар	Расход	Мощность	Электроэнергия	Мощность	Объем (мм)	Вес

	л	л / мин	МПа		кВт	Д × Ш × В	кг
YEMP304	8	8	6	220V	6	220V 900 .1	400 × 310 × 440	26
		1,6	32
		0,8	70
4 9EMP	YEMP 20	16	6	220 В / 50 Гц	1,1X2	520 × 500 × 540	48
		3.2	32
		1.6	70

Применение продукта

Наш продукт

9000YING

Упаковка и доставка

FAQ

Q1: Вы торговая компания или производитель?

A1: Мы на заводе.

Q2: Как долго ваш срок доставки?

A2: Обычно это 5-10 дней, если товар есть на складе.или 15-20 дней, если нет на складе, в зависимости от количества.

Q3: Каковы ваши условия оплаты?

A3: Оплата = 10000USD, 50% T / T заранее, баланс перед отправкой.

Q4: Как я могу связаться с отделом продаж?

Q5: Как я могу купить продукцию JINGKE в моей стране?

A5: Отправьте нам запрос или по электронной почте.Мы ответим вам, если в вашей стране есть дистрибьюторы.

Q6: Могу ли я получить каталоги продукции JINGKE и прайс-листы?

Fy-xlct Низкопрофильный гидравлический динамометрический ключ для продажи

FY-XLCT Низкопрофильный гидравлический динамометрический ключ на продажу

Feiyao предлагает широкий выбор инструментов для контролируемой затяжки, которые наилучшим образом соответствуют требованиям вашего приложения. От механических мультипликаторов крутящего момента до квадратных ключей с гидравлическим приводом и низкопрофильных динамометрических ключей. Мы предлагаем гидравлические динамометрические инструменты, необходимые для точной и одновременной затяжки нескольких болтов.

Низкопрофильный гидравлический шестигранный ключ, используемый во всех отраслях промышленности в ограниченном пространстве.

Характеристики

1. Очень высокое отношение крутящего момента к массе

2. Высокая скорость, двойное действие

3. Большой угол поворота

4. Механизм без заклинивания

5. Высокая повторяемость , с точностью ± 3%

6. Тонкий радиус при вершине и поворотное на 360 градусов шланговое соединение упрощают позиционирование в ограниченном пространстве

7. Небольшое количество движущихся частей означает надежность и низкие эксплуатационные расходы

8. Разблокировка привода кнопки; не требуется никаких инструментов для реверсирования приводов с квадратным или шестигранным ключом для затяжки или ослабления

Применение динамометрического ключа

03

900 Информация о параметрах 9410003

900

0

278

Модель	FY-2XLCT	FY-4XLCT	FY-8XLCT	FY-14XLCT 9000 FY-14XLCT 9 -18XLCT	FY-30XLCT
Крутящий момент Нм	180 ~ 1866	440 ~ 5328	176 892 ~ 10168		2430 ~ 23708	3528 ~ 41880
Диаметр болта М (мм)	18-33	18-42	33-60	42-80	48-95	52-110
винты (мм)	27 ~ 50	27 ~ 65	50 ~ 90	65 ~ 115	75 ~ 135	80 ~ 155
Поворотная головка Модель	2XLCT	4XLCT	8XLCT	14XLCT	18XLCT				2XLCTA-50	4XLCTA-65	8XLCTA-90	14XLCTA-115	18XLCTA-13 5	30XLCTA-
Масса (кг)	2.4	5,0	9,3	16,9	18,6	30,9
L (мм)	160	213 0 267	321	362	427
h3 (мм)	130	183	273		273	312
h4 (мм)	102	137	170	203	230	272	272 900	W1 (мм)	32	41 90 003	53	64	73	83
W2 (мм)	50	66	83 9	110	132

Краткое введение FEIYAO

Основанная в 1978 году, фабрика Jiangsu Feiyao Machinery Manufacturing является ведущим профессиональным производителем гидравлических инструментов в Китае. Например, система подъема ПЛК, гидроцилиндры, динамометрический ключ, гайкорез, разжимной фланец, съемники шестерен, гидравлические насосы и аксессуары и т. Д. получил высокую оценку и доверие со стороны всех наших клиентов. Помните, что когда вам нужна гидравлическая продукция, наша компания — это всегда ваши надежные друзья.

Наши хорошо оборудованные помещения и отличный контроль качества позволяют нам удовлетворять запросы клиентов.Кроме того, мы получили сертификаты CE и ISO9001.

Мы тепло приветствуем всех зарубежных клиентов, чтобы поговорить с нами о бизнесе или другом сотрудничестве.

Любой звонок от Вас по телефону, E-mali, факсу станет началом счастливого сотрудничества.

Выставочный зал

Мастерская

Склад

Команда НИОКР

Q1: Как связаться с отделом продаж?

A1: Пожалуйста, напишите или позвоните по телефону для предварительной продажи.

Q2: Как произвести оплату?

A2: После подтверждения заказа мы подготовим счет-проформу с нашими банковскими реквизитами.

Q3: Сколько времени занимает обработка заказов?

A3: Обычно обработка большинства заказов из-за отсутствия запасов занимает 10–14 рабочих дней. При наличии на складе это займет всего 2-3 рабочих дня.

Q4: Какой метод упаковки?

A4: Для небольших деталей мы используем картонную коробку; Для больших деталей мы используем экспортный фанерный ящик.

Q5: Как отправить?

A5: Доступны морские перевозки, авиаперевозки или международная экспресс-доставка (DHL, FEDEX, UPS …).

Q6: Какая гарантия?

A6: 12 месяцев относительно даты коносамента.

Самостоятельная замена гидроподъемников на ниве Шевроле. Замена гидроподъемников на Шевроле Нива

Отечественный внедорожник

Нормальная работа устройства во многом зависит от качества его обслуживания. Особенно если речь идет об автомобиле. Он содержит значительное количество деталей, которые связаны между собой и должны своевременно ремонтироваться или заменяться новыми. На разные автомобили и даже модели (например, такие как Нива Шевроле, Лада Калина) могут быть установлены совершенно разные детали, которые нельзя использовать на обоих автомобилях.Поэтому приобретать все комплектующие необходимо в специализированных магазинах.

Одним из важных элементов Шевроле Нива, как и почти всех других автомобилей, являются гидравлические подъемники. Авторемонт довольно часто бывает вызван необходимостью замены или модернизации именно этих деталей Шеви Нива. Сделать это не так-то просто, поэтому лучше обратиться в автомастерскую.

В процессе эксплуатации габариты гидроподъемников на Шевроле Нива начинают меняться.Это связано с зазорами в газораспределительных механизмах автомобиля.

Чтобы наиболее полно охарактеризовать и, соответственно, понять принцип работы гидроподъемников на Шевроле Нива, необходимо разобраться, в чем заключается их устройство. Вопреки неизвестному многим названию, практически каждый сможет разобраться с этим механизмом. Тогда вы сможете легко контролировать работу гидравлических подъемников.

Схема и принцип работы устройства

Под капотом Нивы

Этот механизм не особо сложен.Включает в себя 5 основных частей:

корпус,
гильза,
плунжерные пружины,
плунжеры,
обратный клапан.

Иногда можно встретить поршень без внутренних отверстий. Верхняя часть этого устройства представляет собой своего рода шар и является своеобразной опорой. Втулка обеспечивает моторные функции механизма. Между ним и втулкой расположена плунжерная пружина.

Принцип работы устройства следующий. Кулачковый распределительный вал, повернутый к толкателю тыльной стороной, не может повлиять на механизм, поэтому плунжер выталкивается пружиной. Это создает разрыв. Он получает масло из системы смазки через шаровой кран гидрокомпенсатора. Затем шаровые краны закрываются пружиной в плунжере. Кулачок, который теперь повернут в сторону, противоположную гидравлическому толкателю, постепенно опускает механизм все ниже и ниже. В то же время гидравлические подъемники передают удар на распределительные клапаны.При этом толкатель опускается вниз, а плунжерная пара перемещается вместе с ним. В результате немного масла выталкивается наружу.

После этого новый гидроподъемник Шевроле Нива немного изменится в размерах, и теперь в зазоре между толкателем и кулачком появляется щель. Не беспокойтесь о небольшой утечке масла, так как его нехватка постоянно компенсируется поступлением вещества из системы смазки двигателя.

Таким образом, происходит изменение объемов порций поступающего масла, размера гидрокомпенсатора и, соответственно, автоматического выбора зазора.Причиной неисправности может быть тепловое расширение или износ некоторых деталей газораспределительного механизма.

Когда может потребоваться ремонт устройства?

Есть много причин, по которым возникает необходимость в таком процессе, как ремонт автомобиля. Одна из них — неисправность гидрокомпенсатора. Поломка может быть незначительной или очень серьезной.

Чаще всего ремонт гидроподъемников связан с использованием моторного масла низкого качества. К таким же последствиям может привести недостаточно частая замена фильтров системы смазки.

Турбо-кит для Нивы

Загрязнение масла является причиной различных неисправностей.

Зазоры увеличиваются в таком механизме, как пара втулок и плунжер. В результате объем утечки масла будет постоянно увеличиваться, либо гидроподъемники не успеют автоматически подобрать размеры зазоров в механизме газораспределителя. Самый очевидный признак этого отклонения — стук гидроподъемников.
Шаровой кран со временем изнашивается и забивается. В результате клапан закрывается недостаточно плотно и увеличивается утечка масла из полости плунжера.
Плунжерная пара Шевроле Нива начинает заклинивать. Причем, если сначала оно может быть практически незаметным, то постепенно это отклонение может полностью вывести механизм из строя.
При увеличении нагрузок в газораспределителе также необходима замена гидроподъемников на Шевроле Нива.Ремонт необходим, если гидроподъемники детонируют и все их детали чрезмерно быстро изнашиваются.

Устранение неисправностей гидравлики Шеви Нива лучше всего доверить профессионалам. Вам потребуется промыть двигатель, который проводится специальным составом или маслом. Ремонт или замена гидроподъемников — выбор зависит от того, какие материальные ресурсы у вас есть и есть ли у вас навыки для выполнения данного вида работ.

ГПА автомобиля ВАЗ-21214 (распределенный впрыск) с пробегом 6600 км на горячем двигателе выбил гидрокомпенсатор (далее ГК).Они продаются не по отдельности, а только комплектом, да и то не везде. Решил не торопиться, сначала удалил старые, а потом при необходимости куплю новые.

Снял клапанную крышку, все проверил отверткой на сжатие, каждый раз проворачивая распредвал, чтобы кулачок распредвала не давил на проверенный главный клапан через коромысло. Ни одна группа компаний не вызвала подозрений. Снимаю постель распредвала и выключаю HK. Пятый отвернулся от легкого касания ключа, а седьмой совсем не затянул, а даже повернул на пол-оборота.(Это видно на третьем фото, там разработка) Разберу дальше. Снимаю маслопровод и вижу … .. йо-йо-э-прст, конец маслопровода на восьмом ГХ сломан.

Купил новую трассу. Собрал все в обратном порядке. Он затянул главный двигатель с крутящим моментом 3,0 Н · м вместо предписанных 1,5-2 Н · м. Двигатель снова приятно грохотал.

После ремонта прошли уже 3 км. Все ок.

Фотографии сделаны Львом.

Мы слышим звонок, но не знаем, где он …

Владелец ВАЗ-21214 пожаловался на прерывистый стук в двигателе. Иногда они длятся очень долго, иногда недолго, но чаще всего случаются на холодном двигателе. Пока мы стояли и разговаривали, снова раздался стук, и двигатель загорелся. Создается впечатление, будто он «троит». Стук длился не более минуты, а затем исчез. Клиент вышел из машины и уехал. Мы договорились с ним, что я позвоню себе, когда устраню проблему.

По характеру удара было очевидно, что один из восьми гидравлических подъемников неисправен. Но какой !? Мне не хотелось менять все или первое, что попадется под руку, поэтому я использовал датчик «Первый взгляд».

Имя его не зря. Если перевести буквально на русский язык, то получится — «Первый взгляд». Так оно и есть, название говорит само за себя! Находясь в арсенале диагноста, его всегда можно использовать первым, чтобы быстро выявить неисправность. Датчик устанавливается на срезе выпускной трубы глушителя.По пульсации давления в выхлопной системе анализируется качество и равномерность цилиндров двигателя, локализуется неработающий или неисправный цилиндр, определяется качество смеси (бедная или богатая).

Ну что ж, приступим и посмотрим, как он себя проявит в работе! На следующее утро в полной уверенности, что очень быстро найду проблему, подключаю датчик «Первый взгляд» к мотор-тестеру МТС-5100, выбираю режим «4-х канальный осциллограф», вставляю датчик в выхлопную трубу.

Параллельно с датчиком «First Look» подключил к ресиверу электронный датчик вакуума для выявления возможных неисправностей в системе впуска. Подключил к первому каналу мотор-тестера МТС-5100. Для синхронизации выбрал второй канал и подключил датчик синхронизации к проводу высокого напряжения первой свечи.

Все готово к замерам. К сожалению, в этот день мне не повезло. После запуска двигатель работал отлично, без посторонних шумов.Пытался завести много раз, прогрел, охладил, машину на улицу выгнал, еще раз прогрел, но как назло стука не было. Вот и закончился первый день … Потом второй, потом третий … На четвертый день поехал домой после работы на этой машине, привязав датчик «первого взгляда» к бамперу машины изолентой, и поставил мотор-тестер на сиденье переднего пассажира … По дороге следил за осциллограммами и был готов в любую секунду нажать кнопку СТОП для записи сигнала.Но ни по дороге домой, ни на обратном пути на работу утром стуков не было, двигатель работал отлично. Опять не повезло. И так каждый день — подключение, снятие мотор-тестера и датчиков по несколько раз. Только к концу недели удалось записать несколько осциллограмм холостого хода, при этом стук длился 8-10 секунд. Но мне и этого времени не хватило, надо было смотреть осциллограммы на высоких оборотах … И вот, наконец, мне повезло! После следующего утреннего пуска двигателя один из гидроподъемников явно стучал и стучал долго, минут 5, потом остановился.Этого времени мне хватило на полную диагностику двигателя на разных режимах работы.
На ХХ мы видим редкие отказы двигателя в первом и / или втором цилиндре.

В третьем и четвертом цилиндрах они почти всегда присутствуют при любых оборотах двигателя.

Из этих осциллограмм делаю вывод — стучит выпускной клапан третьего цилиндра и есть какая-то неисправность в выпускном клапане 4-го цилиндра.Что случилось с первым и вторым, посмотрю после снятия клапанной крышки. Теперь посмотрим на канал датчика вакуума на мотор-тестере, т.е. на первый луч. На осциллограмме видны «неровности» разной высоты на такте впуска. Самый маленький соответствует третьему цилиндру.

Итак, я предварительно определил неисправность выпускных клапанов 3-го и 4-го цилиндров и впускного клапана 3-го цилиндра. Снимаю клапанную крышку. На первый взгляд все нормально.Проверяю коленвал и проверяю затяжку гидроподъемников. Шестой по счету, то есть впуск 3-го цилиндра, самопроизвольно вывернул на один оборот. Клапаны 1, 2, 4, 7 ослабли. Из-за этого были редкие перебои во всех остальных цилиндрах. Восьмая — появилась трещина на маслопроводе. Не сразу заметил, помог опыт предыдущего ремонта, по которому написана статья выше.

В этом двигателе тоже была третья неисправность — отвернулись болты крепления демпфера и он свободно болтался.

Заменена магистраль, гидроподъемники 3-го цилиндра, затянуты болты демпфера. Собрал все в обратном порядке. Осталось проверить работу двигателя и снять контрольную осциллограмму.

Двигатель завелся без посторонних шумов и, как видим, по осциллограмме все в порядке!

Стук гидроподъемников на Шевроле Нива

Похожая ситуация была с Шевроле Нива. Через 3-4 минуты после запуска двигателя в одном из главных двигателей стал отчетливо стучать (слышно на слух).Стук не пропадал очень долго, мог появиться как на горячих, так и на холодных двигателях. По словам клиента, он прогрессировал все больше, раньше помогал повторный газ, но теперь даже музыка не помогает. :))

На следующее утро я подключил мотор-тестер и записал осциллограммы.

По ним быстро определил, что главные двигатели первого и четвертого цилиндров неисправны (неисправности обозначены серыми овалами). В первом — почти всегда был сбой, а в четвертом — изредка.

Открываю клапанную крышку и проверяю ГБЦ первого и четвертого цилиндров. Они свободно закреплены на выпускных клапанах этих цилиндров и легко откручиваются вручную. Вот и причина стука! Заменил главный цилиндр первого цилиндра, он вызвал у меня подозрения, а четвертого — подтянул с усилием 3 кг.см.

Свяжитесь с нами, и мы это сделаем.

Хочу посвятить эту главу следующей теме — замене гидроподъемников на болты на шевроле ниве и ниве, и ответить на основные вопросы по этой теме.Зачем и зачем это нужно? Как это сделать правильно? Отключить датчик детонации или не отключить? Какой тогда распредвал поставить?

Практика и жизнь

Заклинило гидрокостюм и съело рокер

Когда в 2008 году АвтоТАЗ перешел на новый тип гидриков, все радовались, как на утреннике в детском саду … Но определенные пробеги прошли и моторы «загремели». Подробнее об этом я рассказывал во второй части. Но если бы это были только звуки)). На фото гидрокостюм от двигателя, который, по словам владельца машины, «начал что-то постукивать.Случай далеко не единичный. Такая картина возможна только на гидриках, которые могут заклинивать.

закрепительные втулки, уже история

Для снятия гидрика старого образца никаких изысков не потребовалось. Все отлично подошло из старой доброй классики. Но с новым образцом пришлось немного поумничать. Изначально я сделал набор резьбовых втулок, которые вкручивались в ГБЦ. Но был один недостаток конструкции — нужно было подпилить ГБЦ и немного отогнуть пластины.В общем, не комильфо. Окончательная версия родилась, когда я обнаружил мастерскую с ЧПУ, которая не была случайно продана на металлолом.

«Смерть Гидрику»

комплект «Смерть гидрикам» для ГБЦ старой модели

Замена гидроподъемников с болтами на Шевроле ниве и в полевых условиях потребовала подбора запчастей, что, по моему мнению, стали называть «смерть гидрикам». Комплекты старой и новой модели состоят из одних и тех же компонентов: 8 винтов в головке блока цилиндров, 4 пластины фиксации коромысел, 8 регулировочных болтов с контргайками, 8 коромысел.Отдельно остановлюсь только на рокерах. Им был посвящен отдельный рассказ. Но я хочу сказать другое. Пришлось перебрать продукцию нескольких заводов, чтобы найти качельку для маленького мяча, с правильным профилем и следами термообработки. При «неправильном» профиле кулачок распределительного вала ударится о рабочую поверхность, и вы никогда не сможете правильно настроить двигатель. Необходимо, чтобы он плавно катился и «зализывал» рабочую площадку. Разница между старым и новым комплектом показана на фото ниже.

отличия наборов на примере одного цилиндра

Замена гидроподъемников на болты, основные вопросы

Зачем? Фото заклинившего гидрокостюма я привел выше, но для меня основная цель перехода с гидравлики на болты — это дальнейшая работа с двигателем. Увеличить мощность двигателя при работе с гидравликой практически невозможно. Можно сделать детский тюнинг, поставить посредственный распредвал и все — тупик. Я потратил много времени на доработку ГБЦ и эксперименты с гидравликой и смог удалить с двигателей не более 40-50% того, что можно снять с двигателя с помощью болтов.
Отключить датчик детонации или нет? В Интернете существует устойчивое мнение, в основном поддерживаемое диагностами от плуга, что при переходе на болты нужно программно отключать ДД. Я уже много раз высказывал свое мнение на эту тему. Это просто недостаток практики и навыков. Можно отрегулировать зазоры, чтобы в ДД не было ошибки, но отключение — это верх глупости. Датчик детонации — это язык в нашем собственном теле, который говорит нашему мозгу есть его или нет.Если вы залили плохой бензин, то по уровню детонации в цилиндрах он сообщает об этом в мозг и они откатывают зажигание. Залили хороший, снова пошёл угол опережения зажигания и появилась тяга. Я видел, как эти двигатели работают с отключенными дизелями, лучше сразу вернуться к карбюратору.
Гидравлические подъемники заменены на болтовые. Что ставить распредвал после снятия гидравлики? Можно мне старую? Распределительным валам будет посвящена отдельная статья, теперь только вкратце.Распределительный вал 21214 нельзя оставлять включенным. Кулачки для болтов и для гидравлики имеют совершенно другой профиль, и они НЕЗАМЕНЯЕМЫЕ. Есть несколько вариантов. Простой и проверенный вариант — распредвал 21213. Самый бюджетный вариант … Двигатель на этом валу будет иметь лучшие характеристики, чем на валу для гидросистемы 21214. Его регулировка осуществляется в два этапа. Вал имеет стабильный холостой ход … И прощает ошибки при выставлении меток. Но и чуда от него ждать не стоит.Обычно после снятия гидравлики я предпочитаю установить эстонский вал. Но требования к его установке уже более жесткие.

На автомобилях очень часто возникает проблема с тем, что клапаны начинают стучать, или двигатель работает с перебоями, это может быть связано с тем, что гидроподъемник работает некорректно, поэтому необходима замена Гидравлические подъемники для нормальной эксплуатации, Шевроле Нива не исключение.

А так давайте разберемся, почему клапана стучат

На классических двигателях ВАЗ в газораспределительном механизме устанавливается коромысло, а зазоры в клапанах можно регулировать при помощи саморезов.А на автомобилях 2123 вместо них установлен гидрокомпенсатор, который по своей форме напоминает такие же регулировочные форточки, но без зазоров, и регулируется благодаря плунжерной паре, работающей под давлением масла. Этот гидрокомпенсатор на автомобилях Шевроле Нива состоит из нескольких частей, а устройство его очень простое, он состоит из:

Корпус
Возвратная пружина
Верхняя и нижняя часть плуговой пары

Клапаны ГРМ могут стучать по следующим причинам:

в системе не хватает
Забиты масляные клапаны из-за грязного моторного масла
Недостаточный уровень масла в системе смазки
Седло под компенсатор изношено
Детали, установленные в системе, из-за низкого качества требуют замены

Как правило, ГХ стучит, когда машина еще не прогрета, и через минуту после запуска машины стук исчезает.Это связано с тем, что подача масла происходит с определенной задержкой, и вы можете попробовать исправить эту проблему, заменив масляный фильтр вместе с маслом. Если детонация происходит при прогретом двигателе, это уже серьезнее, поэтому необходимо снять гидролифты и распредвал и очистить все каналы. Если после этого стук остался, то необходимо поменять сами ГХ.

Но стук клапана появляется не только из-за того, что гидравлика неисправна, но причина этого может быть следующая:

Износ распредвалов
Конец штока клапана изношен
Поверхность коромысел изношена

Но бывает и так, что гидроподъемник на автомобиле Шевроле Нива вызывает сильный износ распредвала и коромысел.Если происходит стук клапана, движение не рекомендуется по следующим причинам:

Отказ деталей газораспределительного механизма
Из-за довольно большого зазора в клапанах теряется мощность, увеличивая расход топлива
Стук неприятен для уха.

Регулировочный болт или HK

Уже при малых пробегах этот стук может появиться, это связано с тем, что изначально с завода на Шевроле Нива установлены некачественные компенсаторы, причиной также может быть недостаточный поворот основного двигателя на заводе, но если гидравлика до сих пор не работают, то их можно заменить, например, на те, которые производит немецкая компания INA, они одни из самых надежных, а также на АвтоВАЗе можно приобрести производные на этот автомобиль, они бывают двух образцов от старых и новых и отличаются головками блока цилиндров.

В основном они продаются поштучно, но цена у них не дешевая и колеблется от трехсот до четырехсот рублей, а вот регулировочный болт обойдется вдвое дешевле. Если регулировка будет происходить каждые десять тысяч километров, то регулировочный болт будет удобнее ставить, так как проблем будет меньше и он окажется дешевле.

При стуке не спешите снимать клапанную крышку, сначала замените моторное масло в двигателе
Залейте масло той же марки, это снизит вероятность засорения HA.
Их не следует затягивать слишком сильно, так как перетяжка приведет к быстрому выходу из строя.
Перед установкой новых старых желательно промыть в бензине, чтобы очистить от шлаков, затем проверить, нажав пальцем на поршень, и если он вернется на исходное место, исправен

Диагностировать необходимость замены гидроподъемников Шевроле Нива можно только после снятия распредвала. Обычно первые признаки — стук в клапанный механизм, который не останавливается даже после прогрева двигателя.В этом утверждении есть доля правды, но для начала рекомендуется использовать менее трудоемкие методы. Первым делом нужно проверить уровень масла и его чистоту. При недостаточном уровне исправные не заполняются жидкостью, в результате чего плунжер не поднимается до нужного уровня и стучит коромысло. Грязное масло может забивать узкие каналы. Если не помогло, то придется переходить к кардинальным мерам.

Отрадно, что для замены гидроподъемников Шевроле Нива не требуется никаких специальных приспособлений.Можно обойтись стандартным набором ключей, но некоторые подручные инструменты лучше подготовить заранее. Для работы вам понадобится:

Набор ключей;
отвертка плоская и крестообразная;
Металлическая щетка;
Шприц медицинский;
Проволока или нейлоновая кабельная стяжка.

Дополнительно к этому требуется подготовить 1 литр бензина, тряпку и прокладку под крышкой клапана.

Алгоритм замены гидроподъемников

Хотя работы по замене гидроподъемников являются сервисными, они вполне доступны для самостоятельного выполнения.Самое главное — придерживаться алгоритма, описанного ниже.

Воздуховод демонтирован. Крышка клапана освобождена. Для этого необходимо обеспечить к нему беспрепятственный доступ, а также демонтировать с него все крепления и кронштейны.
Болты клапанной крышки (8 шт.) Откручены.
На этом этапе можно точно определить необходимость замены ГХ. Если при нажатии на коромысло толкатели легко опускаются, значит неисправен гидрокомпенсатор.(для проверки можно использовать отвертку с плоским шлицем, вставить ее между корпусом распредвала и коромыслом)

Поворачивая коленчатый вал по направлению вращения двигателя, необходимо совместить метку шестерни распредвала с отливкой на корпусе станины.

Ослабив шестерню, можно снять натяжитель цепи и снова зарядить.

Коромысло и гидроподъемники демонтируются беспрепятственно, сначала откручиваются головкой на 24,

, а затем вынут из занятой ямы.

Новые устанавливаются с затяжкой 2 кгс. Порядок сборки осуществляется в обратном порядке.

Перед заменой ГА можно попробовать промыть старые, погрузив их в бензин. Иногда такая процедура позволяет существенно сэкономить бюджет.

Кулачки

COMP — Регулировка гидравлических подъемников

Одним из преимуществ гидравлических подъемников является то, что они обычно не требуют регулировки, кроме первоначальной установки.Однако могут возникнуть ситуации, когда клапанный механизм частично разобран, например, во время установки роликовых коромысел, что потребует регулировки подъемников.

В большинстве руководств по ремонту автомобилей перечислены процедуры одновременной регулировки двух клапанов с соблюдением порядка зажигания. И хотя регулировки могут быть выполнены таким образом, для кулачков производительности COMP Cams рекомендует более точный метод.

Когда выпускной клапан на цилиндре номер 1 только начинает открываться, отрегулируйте впускной клапан номер 1.Слегка ослабьте регулировочную гайку, пока в коромысле не будет ощущаться люфт. Вращая толкатель пальцами, затяните регулировочную гайку — когда чувствуется легкое сопротивление, клапан находится в нулевом зазоре или в точке, где полностью устранен зазор. Поверните регулировочную гайку еще на 1/4 — 3/4 оборота после этой точки (в зависимости от технических характеристик кулачка), чтобы добиться оптимальной предварительной нагрузки на подъемник. Выполните эту процедуру, чтобы отрегулировать каждый впускной клапан в соответствии с порядком зажигания.

Для регулировки выпускных клапанов используется аналогичная процедура.Проверните двигатель до тех пор, пока тяга впуска не переместится полностью вверх. Поверните сразу после максимального подъема, когда воздухозаборник начнет закрываться. Подъемник теперь находится в базовой окружности, и выпускной клапан можно регулировать. Не спускайтесь слишком далеко (более чем на полпути) выше точки максимального подъема. Если вы зайдете слишком далеко, вы окажетесь в цикле перекрытия, когда зазор впускного клапана будет компенсирован, когда выпускной клапан начнет открываться. Затем выполните те же действия по вращению толкателей и затяжке регулировочных гаек.

После того, как все клапаны были отрегулированы, COMP Cams рекомендует перепроверить их все, начиная с цилиндра № 1. Когда выпускной канал начинает открываться, проверьте впускной канал. Новые гидравлические подъемники пока не следует накачивать, поэтому вы должны иметь возможность вращать штангу с некоторым сопротивлением.

Просмотреть все 7 фото

Одно из лучших предложений на рынке запчастей — роликовые гидравлические подъемники. Для их использования обычно требуется регулируемый клапанный механизм.

Просмотреть все 7 фото

Это литые по выплавляемым моделям Ultra Pro Magnum, хромомолибденовые, роликовые коромысла COMP Cam.Этот пример крепления на шпильках предназначен для Ford с большим блоком.

Просмотреть все 7 фото

Это COMP Camps High Energy, литой под давлением алюминий, роликовые коромысла. Они также крепятся к шпилькам для регулировки.

Посмотреть все 7 фото

Здесь установлены новые коромысла, подъемники и толкатели. Головки модифицированы под ввинчивающиеся шпильки.

Посмотреть все 7 фото

Для регулировки гидрокомпенсаторов два пальцев вращать толкатель как контргайка аккуратно затянута. Когда на толкателе чувствуется сопротивление, это нулевой удар.Регулятор затягивается в соответствии со спецификациями, затем установочный винт фиксирует его на месте.

Просмотреть все 7 фото

При замене компонентов клапанного механизма всегда проверяйте геометрию коромысла. Конец коромысла должен находиться в центре штока клапана при среднем подъеме.

Шевроле Нива оцинковка. Шевроле Нива тип кузова, усиление. Видео о сборке Шевроле Круз на заводе

Шевроле Нива по сути является глобальным рестайлингом модели Нива 2121, зарекомендовавшей себя на российском рынке.В основном изменения коснулись внешнего вида автомобиля, изменилось расположение приборов на панели, в целом стало удобнее. Но при этом возникли проблемы с трансмиссией и двигателем, которые стали причиной поломок на предыдущих моделях. Как правило, это приводило к тому, что большинство владельцев недовольны своей машиной. Положительные отзывы оставляют только те, кто приобрел новую машину, не успев «проявить себя».

Многие проблемы начинаются еще в тот момент, когда машина попадает на предпродажную подготовку в автосалон… Но благодаря нашему менталитету на проверки закрывают глаза, поэтому при получении, казалось бы, новой машины всегда возникают такие проблемы, как скрип дверных замков, ослабление болтов и т. Д. Обычно это проявляется уже в первой тысяче. запустить. И уже в первый год владения необходимо дополнительно смазать петли автомобиля и при необходимости подтянуть все болты.

Но и в Шевроле Нива слабыми местами являются не только засовы и замки. Основные компоненты автомобиля тоже подвержены проблемам.

Силовой агрегат настроен на высокий крутящий момент, поэтому при разгоне показывает низкую динамику. В двигателях этого типа наиболее вероятна протечка сальника. При этом для замены по гарантии недостаточно предоставить автомобиль, в котором будет небольшая течь. Обычно это не гарантийный случай. Работа кондиционера обычно неудовлетворительна. Но из-за особенностей конструкции при включении двигатель теряет значительный запас мощности.Особенно это актуально при движении по трассе. Симптомы — снижение динамики и усиление. Сам двигатель надежен благодаря простой конструкции и использованию проверенных материалов. Требуется техосмотр и капитальный ремонт не ранее 250 тысяч километров. Каждые 100 тысяч километров требуется тщательный осмотр.

Чаще всего возникают проблемы с расширительным бачком … Под воздействием давления и высоких температур пластик разрушается и появляются протечки.На некоторых автомобилях быстро выходит из строя помпа. Это происходит при частом использовании на высоких оборотах.

Самыми слабыми элементами в этой системе будут шар, рулевая тяга, тяги и сальники. Периодически проверяйте концентраторы. Обычно проблемы с ступичным подшипником проявляются в первые 30 тысяч километров пробега. Из-за эксплуатации на бездорожье часто выходят из строя ШРУСы. Это связано с попаданием на пыльники пыли и грязи, в результате чего они быстрее рвутся.

Здесь основной источник проблем — крестовины, расположенные на карданном шарнире.Сами карданы тоже ненадежны. Зубчатые вызывают сильную вибрацию при движении.

Электрооборудование

Происходит самая частая поломка механизма стеклоподъемника. Это может произойти даже в первые полгода. Много проблем прошло в Шевроле Нива от модели Нива 2121. Это стартер и генератор. Следует помнить, что эти компоненты могут быть заменены по гарантии, поэтому важно вовремя проходить все техническое обслуживание у дилера.Со временем могут появиться проблемы с датчиком топлива. Высокие температуры разрушают проводку, ведущую к вентилятору радиатора, вызывая короткое замыкание и перегорание предохранителей.

Стоит упомянуть отдельно, так как проблема здесь не в проводке, а в непродуманной конструкции. из-за высокой температуры лампочек и небольших корпусов часто плавятся пластиковые фары. Чтобы этого не произошло, лучше установить светодиодные источники света в габаритах.

Кузов

Здесь проблема ничем не отличается от других авто — в основном это коррозия.Но из-за неудачной конструкции арок может сильно накапливаться влага, что значительно ускоряет коррозию. Если не следить за автомобилем, то можно получить большие очаги, которые выведут машину из строя через 3-4 года. Краска на пластиковых деталях часто отслаивается. Если не обрабатывать царапины, они заржавеют в течение недели.

Здесь главный недостаток, который проявляется сразу при выходе из салона дилера, — это отсутствие шумоизоляции.Особенно это ощущается при движении со скоростью более 100 км / ч, когда раздаточная коробка и двигатель сильно нагружены.

Но несмотря на все это, благодаря невысокой цене и большому количеству запчастей в автосалонах этот автомобиль по-прежнему пользуется популярностью у автомобилистов. Простота конструкции, позволяющая самостоятельно устранить все недостатки и внедорожные качества, позволяет штурмовать даже самые отдаленные уголки страны, не боясь при этом вывести машину из строя. Но все же не стоит переоценивать его возможности и вовремя отслеживать наиболее уязвимые узлы.

Сергей Мишин

Не совсем понимаю, в чем вопрос. Лично я никаких «страшилок» не видел. Я не могу согласиться с тем, что речь идет о «новых машинах» во множественном числе. На мой взгляд, это история об единичном случае. И не факт, что это заводской брак. Возможно, эта история однозначно говорит только о некомпетентности дилера. Непонятно, зачем нужно было менять раздаточную коробку.

Щелчки в редукторе переднего моста и в одном из ШРУСов карданного вала.Могу предположить, что главным «виновником» стуков трансмиссии является именно коробка передач переднего моста, и люфт в ее гипоидном зацеплении мог спровоцировать интенсивный износ ШРУСа.

Люфт в гипоидном зацеплении мог быть неправильно отрегулирован при сборке (заводской дефект), что маловероятно. Кстати, это зацепление при желании можно отрегулировать. Однако не исключаю, что люфт появился из-за неправильной эксплуатации автомобиля — в результате езды по твердым дорогам с включенным центральным замком, обеспечивающим жесткое соединение ведущих осей.

Дело в том, что в поворотах и даже при движении по прямой на неровной дороге все четыре колеса автомобиля едут разными путями. А если колеса не имеют возможности пробуксовывать (как, например, по снегу или льду), то происходит интенсивный износ элементов трансмиссии. Прежде всего, это детали гипоидного зацепления в межколесных редукторах, особенно передних.

В этом случае я бы проанализировал масло в передней передаче и изучил гипоидные передачи. Если в масле присутствует металлическая стружка, а на шестернях есть следы износа, значит, при работе появился люфт из-за неправильных режимов движения.

Проведите небольшой эксперимент. Сделайте пару кругов по сухому асфальту с минимальным радиусом (центральный блок необходимо отключить). Теперь, оставив передние колеса вывернутыми, заглушите двигатель, включите нейтраль в коробке передач и прокатите машину вручную по накатанной окружности. Кажется, это можно сделать довольно легко. Теперь включите межцентровую фиксацию и попробуйте то же самое. Убедитесь, что вы не можете проехать на полпути. Это не позволит мощности циркулировать в трансмиссии; он просто остановит автомобиль.Он остановится, как шестеренка.

Если прибегнуть к использованию двигателя, то вы услышите свист проскальзывающих шин по асфальту или скрежет гипоидных пар (переднего и заднего мостов) в трансмиссии. Этот режим вызывает интенсивный износ шестерен именно этого гипоидного зацепления. Таким образом, чем больше вы используете включенный центральный замок на асфальте, особенно на сухом, тем интенсивнее вы разрушаете машину.

А вот пример довольно быстрого износа других деталей трансмиссии в процессе эксплуатации, характерного для полноприводных автомобилей с жестко подключаемым передним мостом (УАЗ и тому подобное).При работе по асфальту в режиме заднего привода многие отделяют передние колеса от полуосей с помощью колесных муфт. Это позволяет исключить проворачивание полуосей, переднего редуктора и карданного вала от колес катящейся машины и тем самым немного снизить расход топлива. Однако передний мост на неровностях дороги из-за подвески ходит вверх-вниз, что заставляет передний карданный вал менять свою длину — в этом ему помогает шлицевое соединение. Но поскольку передний кардан и редуктор моста не вращаются, износ шлицев происходит не равномерно, а только в одной (вертикальной) плоскости, причем довольно интенсивно, особенно если в связи с этим недостаточно смазки.Включив в какой-то момент передний мост и соединив полуоси с колесами, вы почувствуете стук в неравномерно изношенном шлицевом соединении переднего карданного вала. И виноват в появлении этих стуков неграмотный водитель.

Итак, дороги с твердым покрытием (асфальт, бетон и др.) Достаточно интенсивно изнашивают трансмиссию полноприводного автомобиля при неправильном использовании.

Здравствуйте. По Шевроле Нива есть несколько вопросов. 1. Получила ли Шевроле Нива модернизированные нерегулируемые ступицы от Лады 4Х4? 2.Оцинкован ли кузов и как обстоят дела с его коррозионной стойкостью? 3. Слить бензин из бака так же просто, как на классике? 4. В конкурирующей публикации я прочитал, что теперь вибрации в Шниве побеждены и не намного шумнее, чем в обычной легковой машине. Так ли это? 5. Везде и везде говорят о слабом двигателе, между тем я вижу, что многие владельцы используют машину с прицепом, может, это не так грустно? 6. Можно ли использовать его как машину на каждый день и на все случаи жизни? 7. Какова реальная жизнь этой машины? Заранее спасибо.(Алексей)

Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

Здравствуйте Алексей!

Считаю, что много вопросов было задано в ожидании решения о покупке этой машины. Мы попросили директора по качеству GM-AVTOVAZ ответить на некоторые из них Евгения Березина … Вот что он сказал:

1. На данный момент на автомобиль Шевроле Нива не предусмотрена установка нерегулируемого ступичного узла.Лада 4х4 такая же, но работа над этой темой продолжается.
2. Да, корпус оцинкованный, большинство панелей оцинкованные. В настоящее время используются два типа оцинкованной стали: так называемый двухсторонний горячекатаный цинк и односторонний электроцинк. Поэтому коррозионная стойкость кузова довольно высока.

От себя добавлю, что на кузове нашей машины за пять лет эксплуатации нет ни единого намека на коррозию. По остальным вопросам можно сказать следующее:

3.Намного сложнее, потому что у танка длинная горловина с изгибами. Вопрос доступа к бачку можно полностью закрыть, купив запирающуюся заглушку.

4. Согласен с мнением «конкурирующей редакции», вибрации и шумы в салоне не раздражают.

5. Двигатель, конечно, слабоват. Однако ездить можно. Об этом свидетельствует более 600 тысяч произведенных и проданных автомобилей Chevrolet Niva за все время ее существования. Если вы прочитаете наши отчеты о работе этой и предыдущих машин, вы будете удивлены.Мы уже эксплуатируем вторую Шевроле Нива, и примерно половину пробега обе тащили (последняя еще везет) прицеп. Причем не просто прицеп, а груженый колесами (300–400 кг) при транспортировке на шиномонтаж и полигон, и наоборот, или бочку с 500 л воды. А использование пониженной передачи в раздаточной коробке позволяет очень медленно трогаться с места или ползать с тяжелым прицепом.
6. Почему бы и нет? Вы действительно думаете, что все находящиеся в эксплуатации Шевроле Нива вторые или третьи в семье?
7.Определить «реальный» ресурс Chevrolet Niva нам не удалось. Первый пробыл около 200 тысяч километров и был продан. Насколько нам известно, человек, купивший его, часто сталкивался с этим и впоследствии продал.

Одометр сегодняшней машины более 115 000, но машина выглядит как новая. Конечно, некоторые узлы пришлось поменять. Кстати, заводчане предположили, что из проданных около 550 тысяч машин до сих пор находятся в эксплуатации. В основном «списываются» те автомобили, которые попали в аварию или были угнаны.

На некоторые свои вопросы (3, 4, 5 и 6) вы легко ответите сами, сделав тест-драйв, который сегодня легко организует любой дилер. Полагаю, можно даже договориться и попробовать слить бензин из бака.

Здравствуйте! Уважаемые редакторы. На моей Шевроле Нива (2017 г.в.) натяжитель цепи шумел на 32000 км. Знакомый слесарь на СТО в оф. дилер посоветовал заменить его на механический. Причем запатентованный, так называемый «Исай» или «Пилот», производства «Русмаш».Другой знакомый автомеханик советует установить новый гидронатяжитель. Я в недоумении. Что ты порекомендуешь ?. И каков ваш опыт по этой проблеме. Спасибо (Борис).

Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

Борис, добрый день!

Начнем с уточнения диагноза. На самом деле шумит не гидронатяжитель, а плохо натянутая цепь ГРМ. Для начала нужно разобраться, натяжитель плохо выполняет свои функции, или сама цепь сильно растянута.Если виновата удлиненная цепь, лучше заменить ее вместе с комплектом всех приводных шестерен. Однако по нашим наблюдениям (включая другие Шевики в обозримом окружении) пробег цепи составляет 90-100 тысяч километров, хотя этой цифре можно позавидовать как по стилю вождения и условиям эксплуатации автомобиля, так и по качеству продукции. Гидравлический натяжитель также должен регулярно обслуживаться в пределах одного и того же пробега. Если проблема в нем, этот узел придется менять.

Нам может повезти, но натяжитель на нашей машине работает нормально. Нам не известно о массовом выходе из строя гидравлических натяжителей. Поэтому мы считаем, что в нормальных режимах движения штатный гидронатяжитель достаточно эффективен и долговечен.

Другое дело, что использование машин отечественного автопрома и их комплектующих иногда напоминает игру в рулетку. Кому-то в этой «игре» везет, а кому-то нет … Поэтому советующие вам автомеханики не единодушны в своих рекомендациях.

Переход на механический натяжитель цепи, на наш взгляд, оправдан, если автомобиль эксплуатируется на очень пересеченной местности, с экстремальными кренами, на крутых подъемах и спусках, когда высока вероятность кратковременного масляного голодания.

Однако переход на «механику» вряд ли избавит вас от «игры в рулетку».

Добрый день. Шевроле Нива 2013 года выпуска. На кочках спереди слышен сильный лязг (стук металла по металлу). Читал на форумах: грешил на передние суппорты.Я проверил — не они. Кажется, что полуоси стучат. Когда машина едет на нейтрали, лязг на кочках сильный, при включении скорость почти проходит. Что это такое? Как вылечить? (Олег)

Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

Здравствуйте Олег!

Мы не сталкивались с подобной проблемой. А определить дефект заочно — все равно что лечить зубы в интернете. Решить проблему поможет только визит к настоящему врачу.Поэтому настоятельно советуем обратиться к своему дилеру или другому толковому мастеру. Если в округе таких нет, придется залезть под машину и разбираться самостоятельно. Судя по описанию проблемы, в некоторых элементах трансмиссии появился люфт. В первую очередь обратите внимание на состояние переднего карданного вала и зазор между раздаточной коробкой и коробкой передач. Проверьте все сайлентблоки рычагов передней подвески, передних амортизаторов и стабилизатора поперечной устойчивости.

Здравствуйте! У меня Шеви Нива 2011 года. Вдруг в салоне появилась вибрация и гул, плюс звук, похожий на щелчки снаружи при трогании с места и движении выше 40-50 км / ч. Спасибо за разъяснения! (Сергей)

Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

Здравствуйте, Сергей!

Мы уже не раз писали, что заочная диагностика — дело неблагодарное.

При реальных проблемах лучше всего обращаться к настоящей механике.

Описанные симптомы указывают на неисправность пары коробка передач-раздаточная коробка. Причины вибрации, гула и щелчков в трансмиссии могут быть разными: болтается крепление раздаточной коробки к кузову или промежуточный вал, соединяющий раздаточную коробку с коробкой передач. Еще одна возможная причина — износ элементов самого промежуточного вала.

Как минимум, необходимо внимательно осмотреть указанные элементы снизу — из ямы или подняв машину на подъемнике.На холостом ходу двигателя (рычаг переключения передач в нейтральном положении) дергать руками за все узлы. Люфт, если он есть, даст о себе знать.

Эти проблемы решаются протяжкой крепежных деталей или заменой узла промежуточного вала.

Второе возможное направление — это передние полуоси, а точнее их внешние ШРУСы (шарниры равных угловых скоростей), хотя эти узлы редко требуют внимания.

Здравствуйте уважаемые редакторы! Меня зовут Борис. Первый год эксплуатирую Шевроле Нива (2017 года выпуска).До этого Лада 4х4 5дв. На «старой Ниве» блокировка дифференциала включалась в экстремальных условиях бездорожья при необходимости в одном положении. В Нива-Шевроле есть повышенная и пониженная блокировка, «вверх» и «вниз». Не могу понять, при каких дорожных условиях блокировка усиливается, а при каких снижается? Вы можете объяснить, пожалуйста. (Борис)

Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

Борис, привет!

Наверное, вас ввели в заблуждение видео-лайфхаки не совсем грамотных блогеров.

Вы должны знать, что раздаточная коробка Lada 4×4 управляется двумя отдельными рычагами, а точнее небольшими рычагами. Выбирается ряд РК — высокий для нормальных условий движения или низкий, который используется в условиях повышенного сопротивления движению. Между ними находится нейтраль — положение, при котором крутящий момент на колеса не передается. Второй рычаг имеет два положения — межосевая блокировка включена или выключена. Раздаточная коробка у Шевроле Нива по функционалу и начинке такая же, как на Ладе 4х4.Отличается только тем, что управляется одним рычагом вместо двух. Его продольное переключение (вперед-назад) выбирает ряд ПК, а поперечное движение контролирует блокировку. Если рычаг сдвинуть вправо — блокировка выключена, если потянуть влево — блокировка включена. Блокировка включения-выключения допустима в любом из трех продольных положений. Так что здесь нет ни повышенных, ни пониженных блокировок.

Здравствуйте! Слышал о «болезни» гидронатяжителя цепи, а именно о посторонних звуках при трогании с места после парковки.Вы столкнулись с этой проблемой? Если да, то как была решена проблема? (Антон)

Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

— Антон, добрый день!

Полагаю, вы переборщили с термином «болезнь», поскольку проблема не массовая. Мы не сталкивались с таким дефектом, хотя наблюдаем большое количество подобных автомобилей в нашей среде. Так что это, скорее всего, частный случай.

Иногда мы сталкиваемся с коротким стуком одного или двух гидротолкателей после длительного стоянки.Скорее всего, описываемые вами проблемы с гидронатяжителем, а также с гидротолкателями связаны с недостаточным давлением в системе смазки после длительной стоянки. Это случается, когда клапан не работает. масляный фильтр, и после долгой стоянки автомобиля масло со всех магистралей стекает в поддон картера. Ярким признаком такого отклонения является то, что контрольная лампа давления масла гаснет не при первых оборотах двигателя после запуска, а через 1–2 секунды его работы.Заменить масляный фильтр.

Вторая предполагаемая причина — засорение системы гидропривода, возникшее из-за использования некачественного моторного масла или его несвоевременной замены. Промыть масло для промывки системы смазки двигателя, продуть систему гидропривода натяжителя.

Следующая возможная причина — износ или повреждение самого натяжителя. Замените изделие или его изношенные части.

Как известно, передние ступицы Lada 4×4 стали устанавливать нерегулируемые, которые не нужно регулировать каждые 5 тысяч километров.Когда они будут представлены на Chevrolet Niva? (Игорь)

Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

— Игорь, привет!

Ваш вопрос не укладывается в опыт эксплуатации автомобиля. Постарайтесь адресовать его производителю.

Нужно ли и в какие сроки менять жидкость в гидроусилителе руля? (Илья)

Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

Здравствуйте, Илья!

Перечень профилактических работ, рассчитанный на срок эксплуатации автомобиля до 120 тыс. Км, не предусматривает замену жидкости в гидроусилителе.Уровень жидкости необходимо проверять каждые пятнадцать тысяч километров.

Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

Евгений, добрый день!

Когда будет решена проблема с резиновым уплотнением дверцы? Он натирает порог, а при попадании грязи истирается до ржавчины. Уже ржавеет. Машина 2012 года, пробег 50 тыс. (Иван)

Здравствуйте, Иван!

Если речь идет о дополнительных уплотнителях по нижнему контуру боковых дверей, то у нашей машины проблемы аналогичные, но они менее выражены и не критичны.

Царапины под уплотнителями, но до земли 1 металл виден только в передних углах дверей, ржавчины нет. При этом наша машина на год моложе по возрасту, но пробег в два раза больше, то есть используется более интенсивно. По нашей информации, производитель решил эту проблему.

Со второй половины 2015 года GM-AVTOVAZ устанавливает на автомобили уплотнители из более мягкого материала.

Здравствуйте! Владею Шевроле Нива 2013 года выпуска.Пробег 27000 км. Проблема в том, что ниже -10 градусов сложно заводиться, особенно при -20 (не всегда). Также обороты немного плавают сразу после пуска двигателя даже в теплую погоду около минуты, потом обороты выравниваются. При езде проблем нет. Сразу скажу, что аккум новый, хорошо крутится, три комплекта свечей пробовал, остановился на NGK — вроде лучше других, катушка и провода тоже новые. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? (Александр)

Сергей Мишин, редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

Александр, специалисты GM-AVTOVAZ предполагают, что наиболее вероятная причина таких проблем кроется в неправильной работе регулятора холостого хода.Попробуйте заменить его (находится на отверстии).

Обращаю ваше внимание, что заочный ремонт авто дело неблагодарное.

Следовательно, это предположительный диагноз, все же лучше проверить машину на диагностику в автосервисе.

Здравствуйте! У меня в поле зрения четыре Шеви Нива, и у двух из них проблемы с системой охлаждения: трещина расширительного бачка (РБ), отрыв патрубков, бесконечная замена заглушек РБ. Очевидно, это не случайность, особенно с учетом множества похожих тем на профильных сайтах Chevy Niva.В моем случае я держу уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке даже не на указанном нижнем уровне, а практически на самом его дне. Это как-то позволяет безболезненно управлять автомобилем. Вопрос: в чем могут быть истинные причины перечисленных и достаточно серьезных проблем с системой охлаждения Шеви Нива? (Николай)

Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

Николай, Ваш вопрос мы направили в СП GM-AVTOVAZ. Отвечает директор по качеству Евгений Березин:

Расширительный бак — (РБ). Действительно, несколько лет назад возникла проблема — периодическое появление трещин РБ. Причина — нестабильное поведение материала «бален» при циклических нагрузках (нагрев-охлаждение) и его преждевременное «старение».

С начала 2013 года эта проблема полностью устранена заменой этого материала на более надежный и стабильный хостален. Мы рекомендуем использовать оригинальный продукт hostalen. Основное отличие нового материала от предыдущего — достаточная жесткость и равномерность толщины стенок РБ.Осматривая изделие при покупке, обратите внимание на углы, они не должны быть прозрачнее плоскости стен посередине РБ.

Крышка РБ : Массовые дефекты данного компонента никогда не отмечались из-за простоты конструкции.

Наиболее вероятная причина неисправности этого продукта может быть связана с засорением выпускного / впускного клапана, что, скорее всего, вызвано старением охлаждающей жидкости и образованием отложений и отложений в системе охлаждения, в том числе внутри вилка RB.Отложения в системе мешают работе термостата и датчиков температуры охлаждающей жидкости, что может спровоцировать повышение давления в системе охлаждения и пробой труб.

Проверить состояние охлаждающей жидкости. Если он не был заменен в соответствии с правилами, его необходимо заменить после промывки системы.

На автомобиле Шевроле Нива бортовой компьютер помимо времени показывает только температуру воздуха и напряжение бортовой сети.На таких автомобилях, как Приора и Калина, помимо этих функций, доступен ряд других, в частности мгновенный и средний расход топлива, запас хода, что было бы особенно важно для Шевроле Нива, у которой повышенный топливный аппетит. Можно ли относительно несложно доработать бортовой компьютер Шевроле Нива, например, путем замены подрулевого переключателя от Приоры (Калины) и др., Чтобы реализовать недостающие функции? (Иван)

Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

— Иван, привет!

Мы переадресовали Ваш вопрос производителю автомобилей — СП GM-AVTOVAZ.

Ответ директора по качеству Евгения Березина:

«Функции бортового компьютера« подключены »к микропроцессору комбинации приборов, который отвечает за считывание, обработку и отображение указанных вами индикаторов. И данные берутся с блока управления двигателем. Функции определения расхода топлива в бортовом компьютере Шевроле Нива не предусмотрены. Поэтому использование подрулевых переключателей от других моделей не позволит получить ожидаемый результат.»

Другими словами, если вы купите продвинутый пульт для простого телевизора, ваш ТВ-приемник не получит новых функций.

Расскажите, есть ли способы устранить дребезжание тепловых экранов Шевроле Нива? Что может быть последствия их удаления? (Алексей)

Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

— Алексей, привет!

По вашему вопросу мы обратились к производителю автомобилей — GM-AVTOVAZ СП.

Отвечает директор по качеству Березин Евгений :

На нашем автомобиле используется несколько типов теплозащитных экранов. Некоторые из них расположены в моторном отсеке и обеспечивают тепловую защиту стартера и ресивера от высокой температуры выпускного коллектора. Кроме того, стартовый щиток защищает стартер от пыли и грязи в условиях бездорожья. Вторая группа расположена под днищем кузова и служит для защиты шумозащитной мастики от высокой температуры выхлопной трубы и катализатора.Думаю, вопрос задавался на экранах первой группы, той, что находится в моторном отсеке. На автомобилях первых лет выпуска проблема «дребезжания» коллекторного экрана была актуальна, но по всем остальным замечаниям замечаний практически не отмечалось. Для устранения этого недостатка было внесено изменение в конструкцию, а именно введена дополнительная точка крепления. После этого мы не заметили никаких проблем. Поэтому можно порекомендовать читателю (если дата выпуска его автомобиля до октября 2010 года) установить продукт последнего состояния взамен старого. Категорически не советую снимать тепловые экраны! Отсутствие тепловой защиты коллектора приведет к сильному нагреву самого коллектора. Это значительно нагреет поступающий в двигатель воздух и снизит мощность двигателя, особенно летом. Отсутствие тепловой защиты стартера приведет к сильному перегреву стартера. В результате оплавится изоляция катушек его обмоток, что спровоцирует короткое замыкание.Кроме того, высокая температура очень быстро «состарит» и высушит всю смазку, используемую в стартере, что также неизбежно приведет к выходу продукта из строя. Что будет первым — короткое замыкание обмоток или высыхание смазки — будет зависеть от состояния стартера на момент демонтажа тепловой защиты и условий эксплуатации. Удаление нижних теплозащитных экранов приведет к перегреву противошумной мастики на днище, она стечет снизу, в результате возникнет коррозия.Возможно возгорание машины.

По собственному опыту могу добавить. Если экран дребезжит, значит, его крепление ослабло или одно из «ушек» крепления отломилось. Рекомендации — подтянуть гайки крепления, заклепать или приварить отломанное «ухо» (но это ненадолго), либо заменить экран на новый.

Добрый день. На данный момент не менее четырех крупных производителей выпускают полуоси без нагрузки для «Нивы». Причем цена мостов от Волгаавтопрома сопоставима со стандартными.Но объективной сравнительной информации нет. Почему бы не устроить лабораторные испытания полуосей, заодно сравнить стандартные полуоси разных производителей. (Сергей)

Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

Здравствуйте, Сергей!

Считаю, что для большинства читателей журнала тема сравнения полуосей Шевроле Нива и Лада 4х4 не интересна. Тем более, что у этих деталей нет проблем с долговечностью — за долгое время эксплуатации нескольких автомобилей мы не сталкивались с поломками полуосей, и нет потока писем читателей на эту тему.Разваливались подшипники — был случай (сейчас проблема уже решена), но полуоси не ломались и не ломались. Возможно, их не хватит для жесткого бездорожья на специально подготовленной технике с негабаритными колесами. Но это уже очень специфическая аудитория.

Какую зимнюю резину вы бы порекомендовали для Шевроле Нива? Эксплуатация в сельской местности: заносы, заносы, гололед, зимняя дорога, морозы до -35С не редкость. Шипы хотят. Размер 215 / 65r16 (Сергей Чистяков)

Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

Сергей, добрый день!

Собственно, этот вопрос больше касается шинной тематики, а не эксплуатации Шевроле Нива.Ваше счастье, что я тестирую шины. Для ваших условий Goodyear UltrGrip Ice Arctic просто идеален — это самая «вездеходная» шина из всех шипов. Результаты зимних испытаний шипованных шин для внедорожников можно найти на сайте.

Хотя мы проводили этот тест на Дастере, шины 215 / 65R16 подойдут и для Шевроле Нива. Если Goodyear не может себе этого позволить, обратите внимание на Cordiant Snow Cross, внедорожник Nordman 5 и внедорожник Nordman 7. Только не используйте без меры проходимость, помните, что всему есть предел — чем круче джип, тем дальше вы идете за трактором.

Здравствуйте! Владею Шевроле Нива выпуска декабря 2014 года, ранее была еще и Шевроле Нива 2008. При пробеге 19 тысяч требовался ремонт двигателя. масло ушло в антифриз. Проблема оказалась в корпусе ГБЦ (видимо заводской дефект), соответственно ГБЦ была сварена и отполирована, прокладка не пробита. Гарантия истекла в это время. После ремонта проехали пять тысяч километров — антифриз чистый, проблема устранена.Но, как оказалось, с двигателем все же осталась вторая проблема — расход моторного масла 0,5 литра на 1000 км пробега (масло выгорает в основном при пробегах по трассе). Думал, что весь расход масла, который был до ремонта ГБЦ, был из-за попадания масла в антифриз. На СТО Лада уверяли, что производитель допускает расход масла 0,7 литра на 1000 км, не стоит залезать в двигатель и спокойно ехать. Кстати, были заменены сальники стержней клапанов, и проблема точно не в них.Динамика автомобиля и тяга после ремонта ГБЦ отличные, компрессия в цилиндрах 12,5-14. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом, как лучше действовать в этой ситуации. (Евгений)

Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

Евгений, добрый день!

Советую проверить работу системы вентиляции картера — не пережата ли выхлопная труба картера, чист ли маслоотделитель?

Осмотрите свечи на предмет нагара.Если на них много нагара, лучше открыть двигатель и определить, как масло поступает в камеру сгорания. Есть два варианта — пропустить маслосъемные кольца или … сальники стержней клапана.

Если выхлоп не серый, а электроды свечей зажигания относительно чистые, я предлагаю водить машину и в то же время следить за уровнем масла. В вашем случае я бы оставил его посередине между отметками «минимум» и «максимум» и добавил бы только тогда, когда он опустится до минимума.Есть экземпляры двигателей, которым не нравится максимальный уровень масла.

При переключении передач слышны стуки в трансмиссии при нажатии / отпускании сцепления. Эти стуки были изначально. По словам дилера, это конструктивная особенность автомобиля. Это так? Шнива была куплена в ноябре 2015 года. На данный момент пробег ~ 32 тыс. Км. (Валерий)

Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

Валерий, добрый день!

Заочно ставить диагноз — дело неблагодарное…

Судя по возрасту машины и пробегу 32 тысячи километров серьезных дефектов практически нет, за это время наверняка вышел бы «хороший» стук.

Если стуки представляют собой щелчки трансмиссии, которые практически не слышны на холодной трансмиссии (когда масло гуще), но более выражены на горячей машине, то это довольно часто встречается для Лада 4х4 и Шевроле Нива. Обычно так озвучивается процесс «разборки» (ослабления) или «сборки» (натяжения) «цепочки» зацепления всех шестерен коробки передач и раздаточной коробки.

Попробуйте нажимать педаль сцепления более осторожно, эти звуки должны стать тише или почти исчезнуть. Все же рекомендую обратиться к другому специалисту для постановки точного диагноза.

Сразу оговорюсь, что лично я не собираюсь копать на вас компрометирующие улики, но в целом я не понимаю такой бдительности. Я не спрашиваю личные данные и т. Д. Я просто спрашиваю, как это было и как Шеви Нива разных лет выпуска, и где тут вероятность троллинга? Касаемо вопроса сравнения серебристого и бордового Шнива… В журнале покупка бордового авто позиционировалась вкл. и как сравнить модели 2002 и 2003 гг. Я говорю это, чтобы еще раз объяснить смысл вопроса. Про пятую дверь и насадку я спрашивал про старую, бордовую Шниву. Были ли у нее такие проблемы? Я спрашиваю, потому что позже они установили другие свои разработки, так как же работали старые версии? Также вы не ответили, что в итоге было тогда с левым зеркалом, закрученным огромным болтом. Когда его в итоге заменили? (Сергей)

Максим Сачков , руководитель отдела автомобильной информации журнала «За рулем»:

— Добрый день, Сергей!

Всю информацию по автомобилям, прошедшим эксплуатационные испытания в редакции, можно найти в отчетах, распечатанных в бумажной версии журнала и размещенных на сайте.Мы не сможем к ним ничего добавить, при всем нашем желании в связи с давностью лет. Если у вас возникнут вопросы по Шниве, которая сейчас в нашем парке, или в целом по модели, мы будем рады отвечать.

Добрый день. В одной из статей про серебристую Шеви Нива вы писали, что указатель на панели приборов стал приближаться к отметке перегрева. У меня тоже самое, правда машина вроде не греется. Поменял датчик на блоке — не помогло.Может, причину нашли? (Алексей)

Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

Здравствуйте Алексей!

Для начала уточню, что в комбинации приборов есть указатель температуры, а датчик — в системе охлаждения.

На нашей машине небольшое смещение стрелки указателя в сторону более высокой температуры никак не повлияло на работу системы охлаждения и двигателя в целом.Поскольку систему «датчик + указатель» нельзя считать измерительным прибором, определяющим температуру теплоносителя с точностью до одного градуса, было решено, что погрешность одного из этих двух компонентов немного увеличилась в процессе работы, поэтому нет причин для беспокойства. В нашем случае замена сенсора тоже не помогла. Скорее всего, грешит указатель, но заменить его сложно, а покупка новой комбинации приборов — дорогое удовольствие.

Убедитесь, что уровень охлаждающей жидкости в норме, а вентилятор охлаждения работает нормально и не работает постоянно.В этом случае температура охлаждающей жидкости не превышает критических значений, и двигателю ничего не угрожает.

Аналогичная система (датчик и указатель) помогает определить уровень топлива в баке. Однако, глядя на положение стрелки указателя, невозможно определить запас топлива с точностью до литра.

У меня есть несколько вопросов как по Шеви Нива, которая была и есть: 1. К предыдущему Шниве конца 2003 года в начале эксплуатации было много нареканий, судя по статьям в журнале (2004, No.12, 2005 No. 8), она просто рассыпалась, а потом, несколько лет спустя, в 2011 и 2013 годах, о ней писали, что она довольно борется, опять же без недостатков. Объясните, как случилось, что она кардинально изменилась? На каком этапе произошли изменения в ее «поведении»? Еще хочу уточнить, когда, на каком пробеге вы в итоге меняли зеркало, которое затягивалось болтом, на новое (в статьях за 2011 и 2013 годы зеркало уже не упоминается)? А с правым зеркалом потом была похожая проблема? 2.Насколько та бордовая Шнива была лучше самой первой Зарулевской серебряной Шнивы 2002 г.в. с точки зрения надежности? 3. Что в итоге случилось со старой бордовой Chevy Niva? Вы продали его «стороннему» покупателю? Сколько пробега было на момент продажи? А что случилось со старым прицепом — его продали или выбросили? Дальнейшие вопросы по сравнению бордового Шнивы с нынешним красным. 4. Есть ли у нового красного цвета проблемы со складывающимися сиденьями и дребезжащей полкой, которые были у старого бордового? 5.О замке пятой двери. У бордового «Шнивы» на торце пятой двери не было замковой пломбы. Была ли проблема со стуком замка на этой двери и есть ли аналогичная проблема с новой машиной? 6. Поскольку у нового более современная форсунка омывателя заднего стекла, были ли проблемы со старой «колонкой» омывателя в бордовом автомобиле? 7. Сколько ходят передние и задние колодки на обоих Шнивах? (Сергей)

Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

Здравствуйте, Сергей!

Непонятно, почему столько подробных вопросов по автомобилю, который давно не был в редакции, а, скорее всего, в жизни? Это говорит о том, что вы пытаетесь откопать какую-то компромат на журнал или на меня лично, и скоро из любознательного Сергея вы превратитесь в скучного «тролля»… ну если ошибаюсь …

буду краток на всякий случай.

1. Здесь все просто. При покупке «иномарки» ожидалось высокое качество комплектующих и продукции в целом. Но жизнь оказалась совсем другой. Со временем выяснилось, что амортизаторы, шаровые, водяная помпа и т.д. на этой машине «расходники», реальный срок их службы определен. Человек ко всему быстро привыкает — очередная замена комплектующих уже не является сюрпризом, а значит, и отношение к машине изменилось.

2. Шевроле Нива бордового и серебристого цветов эксплуатировались в разных режимах и в разных условиях, задача сравнения их надежности изначально не ставилась.

3. Машину продали незнакомцу, фамилию не знаю. Пробег на момент продажи был примерно 190 тыс км. Трейлер жив по сей день.

4. С раскладкой сидений проблем нет, полка не гремит.

5. Пятая дверь в замок не стучит, внимания не требует.

6. Форсунка омывателя заднего стекла работает без проблем.

7. Обращаем ваше внимание, что на обычной для своего времени тормозной системе старый автомобиль имел регулятор тормозного усилия, а новый отличается наличием АБС. Тем не менее меняем передние колодки, как и раньше, через 30 тыс. Км, хотя эта цифра зависит от стиля езды. Задние могут пройти, наверное, от тысячи до ста, но мы их насильно меняем каждые пятьдесят. Между автомобилями не было разницы в скорости износа колодок, по-видимому, потому, что разница в стиле вождения оказывает большее влияние, чем наличие АБС.

Здравствуйте! СП GM-AVTOVAZ рекомендует масла производителя petro-canada, на форумах есть информация, что при использовании ГСМ от этого производителя мотор работает хуже (стук гидрокомпенсаторов) и машина хуже катится из-за сопротивления в коробках передач. Есть ли у вас опыт работы с этим маслом и какое из них вы используете? Спасибо. (Антон)

Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

Антон, добрый день!

Не могу поверить, что летом при повседневном использовании можно определить, что машина стала хуже катиться.Это можно выявить только путем проведения сравнительных испытаний в особых условиях с использованием измерительного оборудования. Разницу можно почувствовать только на морозе, но обычно в таких условиях машина плохо катится, если в трансмиссию заливать летнее масло с повышенной вязкостью вне зависимости от марки.

Такое масло на глаз не попадалось, соответственно опыта эксплуатации нет. Заливаем в двигатель Castrol Magnatec 10W40, мы много лет его применяем на машинах, которые проходят испытания шин… В трансмиссиях (КПП, КПП, КПП) мы используем Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 (APi-GL-4 / APi Gl-5) — подходит для любых передач, в том числе гипоидных. Проблем с холодным запуском, прокаткой на морозе нет и нареканий нет.

Доброго времени суток! Насколько изобретателен двигатель Шевроле Нива? Какая коррозионная стойкость кузова? Как быстро появляется ржавчина в моторном отсеке, элементах подвески? (Михаил)

Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

Михаил, привет! Отвечаем на ваш вопрос с учетом работы предыдущей машины.Условия и режимы использования обеих машин схожи — проведение испытаний шин, около трети пробега с прицепом с нагрузкой от 400 до 500 кг. Первый проехал около 200 тысяч километров, а двигатель пока не требовал капитального ремонта. Сегодняшняя машина приближается к 100 тысячам по пробегу, двигатель шепчет и сохраняет хорошее настроение, сопоставимое с настроением молодых лет. Мы считаем, что многое зависит от отношения к машине, качества моторного масла и своевременного обслуживания.

Первая машина раскручена с детства, вторая (сегодняшняя) живет без дополнительной антикоррозийной обработки. Никакой ржавчины нигде не было замечено — поверхность кузова, моторный отсек, днище живые, при этом автомобили десятого семейства, а позже и Приора, эксплуатировавшиеся параллельно, кое-где «процветали». Сегодня на нашей Шевроле Нива красноту можно встретить лишь на некоторых элементах выхлопной системы, что, на наш взгляд, вполне приемлемо. Уточним, что речь идет об автомобилях, эксплуатируемых в Поволжье, в основном в городе Тольятти и его окрестностях, где в зимнее время дороги редко поливают химией и не так обильно, как в столице.

Доброго времени суток! Я проанализировал масло Шевроле Нива после пробега 1100 км (общий пробег 20 000 км) и обнаружил, что масло содержало 20 промилле железа и 55 промилле свинца. Остальные металлы в норме. Также в хозяйстве есть карбюраторная Нива-2131 с двигателем 1,8 (пробег 146 000 км): анализ тоже через 1100 км показал аналогичную картину износа (40 ppm железа и 60 ppm свинца). Можно ли говорить об общей тенденции повышенного износа двигателей ВАЗ на Нивах по сравнению с Жигулями? Но, как правило, двигатели на Ниве требуют капитального ремонта в районе 100 000 км пробега, т.е.е. это подтверждает более интенсивный износ двигателей на внедорожниках ВАЗ. А что именно изнашивается при таком наличии свинца и отсутствии олова? Вставки? Спасибо. (Дмитрий)

Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

Здравствуйте, Дмитрий!

Прошу прощения, но ответ содержит очень большое количество встречных вопросов. Давайте начнем с того, что выясним, что такое ppm — в переводе с английского это означает «части на миллион», или одна миллионная.В процентах один процент равен 10 000 частей на миллион. То есть в данном случае наличие железа 2-4, а свинца 5,5-6 тысячных долей процента … Такое содержание химики называют «следами», а не «присутствием». «Остальные металлы в норме» — что это за норма и кто ее ставил?

Также возникают вопросы по правильности замеров. Какова точность прибора или устройства, сделавшего эти измерения? Есть ли результаты проверки масла перед заливкой? Чтобы рассказать о том, что появилось в масле после определенного пробега, можно сравнить два его состояния — до и после.А где результаты анализа масла после работы в двигателях «Жигули»?

Как можно сравнивать износ разных двигателей, опираясь на результаты исследования масла только от моторов «Нива»? В настоящее время запрещено присутствие свинца в топливе и любых других продуктах, используемых в любых современных двигателях, поскольку он попадает в камеру сгорания и мгновенно отравляет преобразователь. Моторное масло, потому что оно попадает в камеру сгорания, а вместе с ним и свинец …

По нашему мнению, приведенные цифры являются следами присутствия, которое могло возникнуть в результате контакта масла с емкостью, в которой оно транспортировалось и хранилось. до этого заливался в двигатель.Возможно, в этой емкости долгое время хранился этилированный бензин. Мы не видим связи между сделанными вами выводами о повышенном износе «вазовских моторов на Ниве по сравнению с Жигулями» и приведенными результатами анализа масла.

В чем причина и как самостоятельно устранить периодически непредсказуемую вибрацию двигателя на холостом ходу. Ш-нива моего выпуска сентябрь 2014 .. пробег сейчас 45 тыс. Км. Поделитесь своим опытом. Спасибо.(Вячеслав)

Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

Здравствуйте, Вячеслав!

Прошу прощения, но ни мы, эксплуатируя нашу Шевроле Нива, ни наши коллеги по цеху, эксплуатирующие другие автомобили, не сталкивались с такой проблемой. Наиболее вероятная причина вибрации двигателя — холостой ход — перебои в работе цилиндров. Виной всему, скорее всего, периодически выходит из строя свеча зажигания, высоковольтные провода, катушка зажигания или другие компоненты системы зажигания.Возможно, проблемы кроются в системе подачи топлива — в первую очередь следует проверить работу форсунок. Для выяснения причины лучше всего обратиться на СТО.

+ 13 — -2

Вы написали, что поставили генератор повышенной мощности. Это помогло? (Александр)

Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

— Да, в январе 2016 года мы заменили штатный генератор (80 А) на 120-амперный KZATE 7712.3701-01. С его помощью аккумулятор полностью заряжается даже в городском режиме движения зимой. Правда, после полугода эксплуатации новая «силовая установка» ослабла в токе зарядки. После ремонта в специализированной мастерской (замена встроенного регулятора и одного подшипника — видимо, гудел на стенде) за небольшие деньги, 1200 руб, аккумулятор всегда в хорошем состоянии.

Пока концерн General Motors не вывел с нашего рынка бюджетные модели Chevrolet, их покупали очень хорошо.Неплохая цена, просторный для своего класса салон, проверенные временем двигатели Opelev, к тому же можно было выбрать один из трех типов кузова — хэтчбек, седан и универсал. Да и до сих пор б / у Chevrolet Cruze пользуются спросом во многом благодаря устойчивости кузова к коррозии. Кузов оцинкован или нет, узнаем сегодня вместе.

Видео о сборке Шевроле Круз на заводе:

Этот раскол существует уже давно, но грибы так и не появились.Кузов хорошо оцинкован.

По большей части данных производителя и различных предприятий, на которых производился Chevrolet Cruze, кузов все еще частично оцинкован.

На другом крыле отслоилась краска, грибов нет.

Тем не менее есть экземпляры, которые не видели цинка в глазу и, как правило, это машин петербургской сборки … Независимо от наличия цинка на поверхности лакокрасочное покрытие на всех Шевроле Круз довольно тонкое и слабое.Поэтому достаточно самой банальной бытовой травмы, так как на лакокрасочном покрытии образуется скол, а тонкий металл способствует образованию небольших вмятин.

По годам

И все же есть официальная информация о гальванизированном Chevrolet Cruze разных лет выпуска.

Например, автомобилей, выпущенных в 2001-2002 гг. лет была только частичная гальванизация. Это означает, что только самые корродированные элементы кузова и оперения. Слой цинкового покрытия не превышал 9 мкм, но был двусторонним.
Начиная с с 2003 года с все автомобили Chevrolet Cruze начали оцинковывать по полной технологии со слоем цинка толщиной до 15 микрон.
И уже , с 2009 года рестайлинговых круизов имели некоторые алюминиевые элементы, при этом толщина цинкового слоя методом цинкования не изменилась. Следовательно, почти все автомобили Chevrolet Cruze должны иметь хотя бы долю оцинкованных элементов кузова.

Капот со сколами и ржавчиной.Это петербургская круизная сборка.

Виды и технологии

Гальванизация может быть полной, частичной или затрагивать только узловые соединения.

Вытяжка оцинкованная.

При полном цинковании обрабатываются все элементы кузова, даже скрытые и труднодоступные поверхности. При частичной обработке оцинковываются только те элементы, которые чаще всего страдают от коррозии — днище, полости и поверхности порогов, нижние наружные части дверей, крылья.При цинковании узловых соединений обрабатываются только места сварки, места крепления элементов оперения и конструкции кузова.

Цинкование автомобиля.

Технология цинкования может представлять несколько видов работ:

Горячее цинкование … Это наиболее эффективный и дорогостоящий вид антикоррозийной обработки. Его могут себе позволить только такие автомобили, как Porsche, Volvo, дорогие модели Ford … Термообработка цинком дает гарантию на кузов от 10 до 30 лет, в зависимости от производителя, и увеличивает устойчивость металла к коррозии на 4-5 раз.Корпус, покрытый цинком с помощью этого метода, может регенерировать небольшие поврежденные участки и обладает отличной механической стойкостью.
Оцинкованный … Это дешевле, и это метод обработки, используемый большинством производителей автомобилей среднего и некоторых бюджетных сегментов. Этот метод не гарантирует полноценной защиты кузова от коррозии и предполагает комплекс мероприятий по дополнительной защите. Именно этим методом оцинковывается большинство кузовов Chevrolet Cruze.General Motors дает гарантию от сквозной коррозии на 6 лет.
Холодное цинкование … Самый недорогой, доступный и малоэффективный способ защиты. Он заключается в нанесении катафорезной грунтовки, содержащей цинк, для очистки металла. По большому счету, это обыкновенный грунт со всеми вытекающими отсюда последствиями и либо производители используют этот способ очень недорогие автомобили, либо ремесленники.

выводы

Большинство круизов оцинковываются при сборке!

Исходя из опыта эксплуатации Шевроле Круз разных лет выпуска, можно сказать, что кузова полностью оцинкованы, кроме крыши, методом гальваники со слоем 10-15 мкм.

Важно знать, что слой цинка может быть разрушен в месте повреждения со скоростью от 1 до 5 микрон за 12 месяцев и чем выше температура окружающей среды, тем быстрее происходит разрушение. Берегите кузова от повреждений и вовремя покрывайте цинком лакокрасочным покрытием, дорогих всем!

Первые шесть-семь лет кузов шевроле Нива хорошо сопротивляется коррозии, но потом на всех стыках и углах автомобиля постепенно начинают появляться красные точки.Больше всего пострадали крышка бензобака, капот, крыло и кромки дверей. Глубокие сколы на краске достаточно быстро ржавеют, ни о каком цинковании речь, конечно же, не идет.

ЛКП среднее по качеству, сколы и царапины появляются не так быстро, как на других автомобилях. На это, конечно, дополнительно влияет клиренс более 20 см и пластиковый обвес. Однако довольно часто краска может начать набухать сама по себе, особенно на арках и капоте. Часто отклеивается накладка между дверью багажника и задним бампером.

Как бороться с ржавчиной на пороге.

Тяжелая запаска рано или поздно заставляет заднюю дверь провисать и она начинает плохо закрываться. Крепления бампера со временем ослабевают и между ними и кузовом образуются довольно заметные зазоры. Часто наблюдается люфт водительской двери и дверных ручек. Очки при частом опускании постепенно покрываются царапинами и со временем деформируются и заедают.

Слабым местом нижней части автомобиля являются лонжероны.Они ржавеют и часто деформируются при подъеме домкратом. Защита двигателя может при движении тереться об изгиб лонжерона, особенно слышен скрип на поворотах. В старых машинах топливопроводы в районе правого колеса часто гниют.

Багажник довольно скромный, всего 320 литров, складывание сидений позволяет увеличить его объем до 650 литров, но для перевозки длинномерного транспорта глубина образовавшегося проема будет небольшой. Обивка очень практичная и легко моется, но с дополнительными нишами просто катастрофа, вещи водителя действительно некуда поставить.Некоторые комплектации включают фирменную лопату, которая висит на пятой двери с другой стороны от запасного колеса.

Салон Нива Шевроле представляет собой сборную солянку моделей ВАЗ конца 90-х, большая часть деталей от модели 2115. Пластик жесткий, гулкий, но прочный. Влезет только новый руль, появившийся в 2009 году. Водители жалуются на небольшое количество емкостей для мелочей и ужасное дребезжание крышки бардачка.

Шумоизоляция очень слабая.И двигатель, и шины хорошо слышны, а на большой скорости к ним добавляется свист ветра из боковых зеркал. При определенных оборотах двигателя, примерно от 2500 до 3000, рычаг переключения передач начинает вибрировать. А в диапазоне от 80 до 100 км / ч раздатка безумно воет, обычно хозяева стараются ехать либо быстрее, либо медленнее.

Засоренный слив за расширительным бачком может привести к попаданию воды в салон. Радиатор отопителя тоже нередко протекает, причем прямо на ногах переднего пассажира… Замена его на модель, оборудованную кондиционером, потребует полной разборки панели. Тросы управления заслонками системы вентиляции и отопления растягиваются и обрываются. Печка очень шумит, но очень хорошо греется.

У крупных водителей сиденья болтаются. Передняя панель может деформироваться под воздействием прямых солнечных лучей, особенно крышка бардачка (она просто перестает закрываться). Холодный воздух может пройти через порванные пыльники рычагов КПП и раздаточной коробки, а вода — через сальник рулевого вала и крепления антенны.

В 2009 году машину серьезно модернизировали. Обновлением занималось итальянское дизайн-ателье Bertone, поэтому рестайлинг коснулся экстерьера автомобиля и внутреннего убранства. Изменилась решетка радиатора, появились новые линзовые фары, а фонари приобрели другой рисунок, изменились бамперы, а задний получил удобную резиновую накладку, облегчающую погрузку негабаритного груза.

В салоне теперь другое рулевое колесо с тремя спицами и более удобной ручкой переключения передач, открытый ящик и два подстаканника между сиденьями, другие сиденья и улучшенная обивка потолка.Наконец, мы сделали нормальные оттенки освещения и футляр для очков. Дверные уплотнения стали толще, доступны дополнительные рейлинги на крыше, а также дверные ручки и зеркала в цвет кузова. Доработана шумоизоляция и рисунок колес.

Chevy Niva — один из немногих автомобилей на российском рынке, не имеющий подушки безопасности в базовой версии. Однако, начиная с комплектации GL, она есть и у водителя, и у переднего пассажира, у них также есть преднатяжители ремней безопасности. Из систем активной безопасности есть только АБС.

Автомобиль дважды и оба раза подвергался краш-тестам в 2011 году. Представители компании GM-Avtovaz сломали экспортную версию в максимальной комплектации, и он показал себя хорошо, 12,5 балла из 16 возможных. Но журналисты AutoReview испытали базовую модель для нашего рынка и результат был предсказуемо ужасным — всего 1,6 балла из 16.

Отказ протестировать AutoReview

По электрике под капотом основные проблемы в основном связаны с генератором, точнее с проводкой вокруг него.Сначала горит, потом контакты и наконец диодный мост. В 2014 году сайт был модернизирован. Еще одно слабое место — стартер. Имеет небольшой ресурс, так как находится в непосредственной близости от выпускного коллектора и работает в неблагоприятном температурном режиме. При длительной стоянке аккумулятор часто разряжается.

В салоне обычно сначала возвращается указатель уровня топлива, затем температура охлаждающей жидкости, затем реле дворников и углов.Но чаще всего все это происходит ближе к стотысячному пробегу. Часто выходят из строя зеркала с подогревом, сиденья и задние окна, а также электрические стеклоподъемники. Причем делают это спонтанно, может и новая машина перестанет работать.

Родной брелок для управления центральным замком крайне недолговечен. При включенных габаритах зажигание иногда срабатывает, несмотря на то, что ключ даже не вставлен в замок. Фары довольно хорошие, особенно после рестайлинга, однако из-за плохих контактов иногда подгорают патроны и плавится пластик отражателей.

Подвеска энергоемкая, но на обычном асфальте это приводит к чрезмерному раскачиванию кузова, что больше всего ощущается в поворотах. Особенно не комфортно задним пассажирам, даже на лежачих полицейских их кидает. Полностью развертываемый по пересеченной местности, большой ход подвески и постоянный полный привод позволяют проехать там, где проходят современные кроссоверы со сложной электронной начинкой.

Примерно до 50 000 км пробега обычно ничего не стучит и не гремит, но тогда обычно требуется вмешательство.Шаровая опора спереди и сайлентблоки первыми берут в аренду реактивную тягу сзади. Резино-металлические петли верхнего правого рычага выгорают из-за постоянного теплового воздействия выхлопной системы. Многие детали, в том числе амортизаторы, могут потребовать замены через 100 000 км.

Отдельный разговор пойдет о ступичных подшипниках. Они требуют регулировки и подтяжки примерно через каждые 30 тысяч километров пробега, тогда их ресурс будет около 80 тысяч. Регулярные прогулки по грязи и воде сокращают срок службы колесных подшипников, таких как тормозные барабаны, примерно в два раза.

Педали расположены довольно далеко друг от друга, и их можно использовать в тяжелых ботинках. Благодаря эффективному вакуумному усилителю машина хорошо тормозит, педаль мягкая на всем ходу. Передние тормозные колодки ходят около 30-40 тыс, проезжают 60-70 тыс км. Задние барабаны без труда могут пройти 120 тысяч километров, хотя колодки в них за это время придется менять дважды. Тормозные шланги лучше заменить профилактически на 100000 км, они могут треснуть в самый неожиданный момент.

Добрый день уважаемые читатели. Тема сегодняшней статьи — слабые места автомобиля Шевроле Нива. Статья написана исходя из опыта владения авто в 2006г. И 2012 г.в.

История Шевроле Нива.

Первый образец автомобиля ВАЗ 2123 «Нива» был показан на Московском автосалоне в 1998 году. Будущая шнива отличалась от ВАЗ 21213 колесной базой, формой кузова, трансмиссией и более дорогой отделкой салона. По сути, это была новая машина, максимально унифицированная с освоенным в производстве ВАЗ 21213.

К сожалению, она унаследовала не только достоинства, но и недостатки.

У АвтоВАЗа не хватило денег на освоение новой модели, и тогда завод продал марку «Нива» корпорации General Motors. В 2002 году GM внесла в конструкцию автомобиля более 1700 изменений и организовала производство под собственной маркой. Так ВАЗ 2123 стал Chevrolet Niva.

До 2009 года автомобиль выпускался практически без изменений, в 2009 году был проведен неглубокий рестайлинг, в ходе которого автомобиль получил несколько комплектаций, пластиковые накладки на кузовные панели и новую трансмиссию.

В нашей статье мы рассмотрим автомобили как до стайлинга, так и после стайлинга и оценим работу завода по доводке модели.

Слабые места перед стайлингом Шнивы 2002-2009 гг.

Двигатель.

Двигатель надежный, ездит на грани смерти, запчасти к нему обычные и есть в любом колхозе, с ним всего три проблемы:

— для поля очень слабенький. 79 лошадиных сил они разгоняют машину до 100 км / ч за 19 секунд, обгон и скорость выше 110 км / ч для машины затруднены.

— как следствие первых двух пунктов — большой расход топлива. Зимой в городском цикле с прогревом тихо 16-18 литров, по трассе 8-9 смешанный цикл — утопия.

Сцепление.

Сцепление с собственным выжимным подшипником (в пластиковой обойме) очень не любит раскачиваться. Обойма плавится и сцепление теряется! Лечится заменой выжимного подшипника на подшипник ВАЗ 2101. Сами по себе они не стоили дорого, но замена выжимного подшипника задача нетривиальная — придется половину машины разобрать

Трансмиссия.

Коробка передач.

При своевременном обслуживании проблем с ним нет.

Раздаточная коробка.

Агрегат довольно капризный, если относительно легко включаются пониженная передача и нейтраль, то с большим усилием включается межосевая блокировка при малейшем износе. Раздаточная коробка обычно не воет, но из-за люфта шестерен способствует звуку удара трансмиссии. При покупке машины обязательно проверяйте межцентровую блокировку.На моих 2 машинах он включился с проблемами.

Карданные валы.

До рестайлинга 2009 года машина брякала с карданов…. После 2009 года эта проблема была устранена, но удары в трансмиссии остались из-за конструкции раздаточной коробки и коробки передач с приводами

Кузов.

Гниение начинается с колесных арок, днища дверей и порогов. Качество окраски невысокое, и стружка быстро распускается.

Кузов также остро нуждается в улучшенной шумоизоляции, если до 100 км / ч в машине относительно комфортно, то после этого рубежа придется напрягать голос.

Главный недостаток кузова — очень маленький багажник (но это неудивительно, учитывая размер колесной базы нивы), лечится установкой багажника на крышу, но это ухудшит аэродинамику и добавит вой.

Слабые стороны рестайлинговой Шевроле Нива 2009 — наст. Время

Рестайлинг 2009 Немного улучшил ниву, но не без ложки дегтя.

Двигатель.

При переходе на Евро-3 и выше введен каталитический нейтрализатор выхлопных газов.В наших условиях он отказывается от 60 000-80 000 км пробега и заменяется нашими оптимизаторами на пламегаситель от автомобилей с двигателями Евро-2 (при этом экологический класс снижен, но деньги и топливо сэкономлены.

16 Клапанный двигатель Opel предлагается в качестве опции, довольно много отрицательных отзывов, поэтому не будем его рассматривать.

Также после рестайлинга 2009 года кондиционер стал доступен в 2х базовых комплектациях (до рестайлинга он был опцией). В целом автомобиль с кондиционером комфортнее, но из-за слабого двигателя расход топлива сильно увеличивается и на холостом ходу при одновременной работе ГУР и кондиционера очень сильно истощает обороты двигателя.

Коробка передач.

В целом толчки от трансмиссии прошли, но осталась непростая фиксация центрального замка, и выжимной подшипник не вылечили.

По кузову

Пластиковые накладки на крылья и двери стали очагами коррозии. Накладки приклеиваются к дверям и со временем под ними скапливается пыль, которая намокает и все это активно ржавеет, хотя привлекательный внешний вид сохраняется надолго.

Общим недостатком на все время производства является качество запчастей в рознице, но это не вина конструкторов и завода-производителя.

Оборудование и комплектации с 2009 года

Подведем итоги.

За свои деньги Шевроле Нива отличный автомобиль… Соотношение цена-качество отличное….

В заключение предлагаю вам посмотреть этот видеообзор Шевроле Нива:

На этом мне на сегодня все, если вы знаете другие слабые места Шевроле Нива, или вам есть что добавить в статью, пишите комментарии.

Изменилась ли наука за годы?

Зазор клапана. В некоторых двигателях требуется плавная работа. В других случаях это может указывать на проблему. Если вы не знали, зазор клапана — это «зазор», измеренный между коромыслом и клапаном. Он создает тикающий звук, который может быть либо намеком на двигатель, у которого под капотом есть несколько лишних пони, либо на двигатель, который требует серьезного обслуживания. Контрольный сигнал кулачка с твердым подъемником — это не то же самое, что «шум подъемника» при выходе из строя клапанного механизма.

Когда дело доходит до фактической настройки клапанов, нет недостатка во мнениях о выполнении задачи, включая дезинформацию. Мы хотели быть уверены, что доставляем вам нужную информацию, поэтому обратились к Марку Кэмпбеллу, директору по продажам COMP Cams. Марк проработал в компании несколько лет и знает больше, чем о распредвалах и клапанных механизмах. Но, прежде чем мы перейдем к тому, что можно и чего нельзя делать при регулировке клапанов, нам, вероятно, следует осветить некоторые основы для вас, новички.

Для простоты; Твердый подъемник (справа) — это, как следует из названия, цельный кусок металла. Нет никаких внутренних компонентов, как в гидравлическом подъемнике (слева).

Смазывать или не смазывать

Во-первых, толкатель клапана (также называемый толкателем или толкателем кулачка) перемещается по выступу распределительного вала. Затем он передает движение подъемника вверх и вниз, чтобы открывать и закрывать клапаны. Кроме того, говоря о подъемниках, вы имеете в виду либо гидравлический, либо прочный агрегат.Гидравлический подъемник имеет подпружиненную внутреннюю часть, позволяющую изменять режим работы за счет сжатия и освобождения внутренних частей подъемника. Это необходимо для правильной работы двигателя (подробнее об этом позже).

С завода большинство отечественных двигателей V8 оснащалось гидравлическими подъемниками. Эти «маслонаполненные» подъемники разработаны с учетом изменений в зазоре клапанного механизма, чтобы постоянно поддерживать нулевой люфт при любых условиях эксплуатации. Это достигается за счет заполнения и опорожнения подъемника моторным маслом через дозирующее отверстие и обратный клапан.Когда подъемник наполняется маслом, оно накачивается. Когда масло выходит из подъемника, оно стекает (течет вниз).

С другой стороны, солидный подъемник не заполняется маслом. В отличие от гидравлического подъемника, который имеет подпружиненный механизм внутри, твердый подъемник не имеет движущегося внутреннего механизма для захвата зазора, и на самом деле для правильной работы требуется небольшой зазор между подъемником, толкателем и коромыслом. . Твердый подъемник не имеет «отдачи» подпружиненного внутреннего механизма и требует зазора, чтобы учесть те изменения, которые происходят во время работы.Этот зазор называется зазором клапана.

Вообще говоря, проверенный метод устранения всех зазоров и последующего поворота регулятора на 1/4 или 1/2 оборота работает нормально, но вы действительно должны настраивать предварительный натяг, соответствующий типу подъемника, клапану. давление пружины, предполагаемый диапазон оборотов и профиль кулачка ». — Марк Кэмпбелл

Но почему при настройке клапанов твердому подъемнику требуется зазор? При вращении кулачка подъемник должен позволять клапану закрыться. В подпружиненном гидравлическом подъемнике внутренняя пружина компенсирует высокие обороты движущихся компонентов, а движение внутренней пружины подъемника позволяет клапану закрыться и полностью сесть.Поскольку сплошной подъемник не имеет возможности сжиматься, в систему должен быть введен некоторый зазор, чтобы клапан мог полностью закрываться (седло). Теоретически это должно происходить при нулевом люфте, но с выделением тепла при работающем двигателе требуется некоторый дополнительный зазор, чтобы дать системе клапанов с твердым подъемником немного места для компенсации изменений размеров из-за теплового расширения.

При использовании сплошных подъемников необходимо установить определенный зазор. Если зазор не используется, двигатель не только не будет работать правильно — особенно после нагревания, — но также может произойти повреждение клапанного механизма.

Как уже упоминалось, для сплошного подъемника требуется заданная величина зазора, в то время как двигатель с гидравлическим кулачком требует нулевого зазора. В действительности, при регулировке клапанов на двигателе с помощью гидравлических подъемников некоторые могут назвать процесс настройки люфтом, но вы на самом деле не устанавливаете люфт или зазор — вы фактически устанавливаете предварительную нагрузку на внутренний механизм подъемника.

Чтобы понять, как гидравлический подъемник может компенсировать провисание клапанного механизма при сохранении нулевого люфта, мы должны взглянуть на его внутреннюю работу.Когда клапан закрыт, плунжерная пружина в гидравлическом подъемнике занимает весь зазор в клапанном механизме. В это время масло попадает в корпус подъемника через питающие отверстия и попадает внутрь к плунжеру подъемника. Масло продолжает стекать вниз через отверстие в нижней части плунжера, вокруг обратного клапана и через отверстия в держателе обратного клапана, чтобы полностью заполнить нижнюю полость.

Когда подъемник начинает двигаться вверх по выступу кулачка, масло под плунжером пытается выйти за обратный клапан.Этот внезапный поток масла заставляет обратный клапан сесть в седло, которое закрывает отверстие в нижней части плунжера. В это время на подъемник действует полная нагрузка клапанного механизма. Но, поскольку жидкость не сжимается, подъемник теперь работает так, как будто это прочная конструкция.

В двигателе от умеренной до незначительной модификации подъемники с гидрораспределителями имеют ряд преимуществ по сравнению с прочными подъемниками. Некоторые из них: отсутствие необходимости в частой регулировке клапанов, более тихая работа, поскольку нет зазоров, увеличенный срок службы клапана и распределительного вала, более плавная работа двигателя и постоянная способность компенсировать расширение и сжатие деталей клапанного механизма из-за изменения температуры.

Как правильно

Если вы спросите четырех разных людей о регулировке зазора клапана или предварительной нагрузки, вы, вероятно, получите три-четыре разных инструкции о том, как это сделать.

«При настройке клапанов некоторые до сих пор думают, что использование метода ВМТ приемлемо для исправного распределительного вала», — сказал Марк. «В некоторых случаях это может сработать, но использование метода закрытого впуска / открытия выпуска является 100-процентной надежностью». Упомянутый Марком метод ВМТ — это старый ход мыслей о позиционировании поршня в верхней мертвой точке (ВМТ).Как только поршень окажется в ВМТ, вы должны отрегулировать оба клапана для этого цилиндра. Однако, как заявил Марк, в настоящее время считается, что это неправильная процедура для получения надлежащего зазора, особенно в двигателях с агрессивным профилем распределительного вала.

Мы спросили Марка, есть ли какие-либо неправильные представления о регулировке предварительного натяга гидравлического подъемника. «Вообще говоря, проверенный метод устранения всех зазоров и последующего поворота регулятора на 1/4 или 1/2 оборота работает нормально, но вы действительно должны настраивать предварительный натяг, соответствующий типу подъемника, пружину клапана. давление, предполагаемый диапазон оборотов и профиль кулачка.Это требует дополнительных знаний обо всей комбинации и может дать гораздо лучшие результаты для данного приложения.

«Например, приложение с высоким числом оборотов и высоким давлением пружины с гидравлическим роликовым подъемником должно иметь подъемник с коротким ходом для запуска, но также иметь предварительную нагрузку, установленную на нижнюю треть хода подъемника. Это уменьшит ход поршня и увеличит способность подъемника восстанавливаться, когда он может выйти из-под контроля. Фактически, установка подъемника таким образом превращает его в более надежный подъемник (с небольшим количеством амортизатора), поэтому не требуется ресниц, как твердых.Так мы достигаем 9000 об / мин в двигателе LS с гидравлическим катком. Это сочетается с нашей новой технологией лопаточного профиля, пакетом конических пружин клапана и новой технологией коромысла ».

Регулировка предварительной нагрузки на гидравлических подъемниках выполняется путем затягивания гайки коромысла, одновременно поворачивая толкатель до тех пор, пока он не будет плотно прижат. Немного проще, когда впускной коллектор отключен от двигателя.

Ключ токарный

Лучший способ отрегулировать предварительную нагрузку на гидравлическом подъемнике — сначала прогреть двигатель до рабочей температуры.Регулировку двигателя, который не «прогрет», следует производить только на новых двигателях в качестве предварительной регулировки на двигателе. После запуска нового двигателя и завершения процедур первоначальной обкатки заново отрегулируйте клапаны с его помощью при рабочей температуре.

«Работайте с одним цилиндром за раз», — говорит Марк. «Настройка впускного и выпускного клапанов для одного цилиндра за один раз — лучший способ, который работает независимо от двигателя или распределительного вала. Установите впускной клапан, когда выпускной клапан только начинает открываться.Установите выпускной клапан после того, как впускное отверстие полностью откроется и будет закрыто примерно наполовину. Именно так мы рекомендуем настраивать клапаны на и на любом двигателе , и это надежно ».

Гидравлический подъемник в разобранном виде.

Начните с вращения толкателя и ощущения сопротивления при затяжке гайки коромысла. Когда чувствуется небольшое сопротивление, это считается нулевым ударом. Затем поверните гаечный ключ на 1 / 8–1 / 4 оборота (если это мощный, гоночный или другой двигатель с высокими оборотами).Для умеренного уличного двигателя поверните гаечный ключ на 1 / 4–1 / 2 оборота после достижения нулевого зазора. Продолжайте эту процедуру через все впускные клапаны, а затем начните с выпускных клапанов.

Регулировка клапанов с помощью сплошных подъемников аналогична регулировке гидравлического подъемника, однако вместо того, чтобы ощущать сопротивление при вращении толкателя, вы будете использовать щуп для проверки установки зазора (зазора) между коромыслом и клапаном. Помните, что для прочного подъемника вам нужен зазор, а не предварительная нагрузка.Опять же, двигатель должен прогреться до рабочей температуры. И снова Марк рекомендует работать с одним цилиндром за раз.

Карта кулачка, поставляемая с вашим распредвалом, сообщит вам, какой зазор должен быть достигнут. Обычно зазор на выхлопе немного больше, чем на впуске. Например, если ваша карта определяет настройку зазора клапана 0,022 дюйма, поместите соответствующий щуп между верхней частью штока клапана и концом коромысла. Затем затяните гайку коромысла, пока не почувствуете сопротивление.Вы по-прежнему сможете перемещать щуп вперед и назад. Помните, что это установка ресниц, и она не должна быть слишком тугой.

Когда подъемник заливает масло через питающее отверстие (стрелка), оно качается вверх. Затем масло проходит через подъемник, а затем через толкатель к коромыслу.

«Требуемый размер ресниц на самом деле зависит от дизайна лепестков и применения», — заявил Марк. «У нас есть конструкции лепестков со сплошными роликами, которые имеют зазор от 0,005 до 0,007 дюйма, а некоторые — до.028 дюймов или больше. Типичное уличное или выносливое приложение с твердым катком обычно будет иметь более плотный зазор, а гоночный двигатель может иметь немного больший зазор. Тенденция, безусловно, заключается в использовании более плотных ресниц, поскольку в целом это упрощает работу с деталями клапанного механизма. Кроме того, клиент может отрегулировать зазор на распределительном валу +/- на несколько тысяч дюймов, чтобы немного сместить синхронизацию кулачка, чтобы увидеть, можно ли получить какой-либо выигрыш при конкретном шлифовании ».

Если вы установили новый распредвал, двигатель явно будет холодным, но клапаны все равно нужно настроить.В это время возникает проблема, потому что характеристики зазоров на вашей кулачковой карте требуют двигателя, который имеет нормальную рабочую температуру. В этом случае возьмите настройку, указанную на кулачковой карте, и отрегулируйте следующим образом: с помощью железного блока и железных головок добавьте 0,002 дюйма к ресницам. Если вы используете железный блок и алюминиевые головки, вычтите 0,006 дюйма.

Увеличивая или уменьшая зазор между коромыслом и клапаном, можно перемещать диапазон мощности двигателя. Только будьте осторожны, чтобы минимально отрегулировать зазор.

Регулировка зазора для повышения производительности

При настройке клапанов при регулировке зазора на сплошном подъемнике можно получить некоторый прирост производительности, регулируя величину зазора. Поскольку клапаны не могут двигаться, пока не будет устранен зазор (зазор клапана), уменьшение зазора приведет к тому, что клапан откроется немного раньше. Хотя это минимально, это обеспечит немного большую подъемную силу. Это сделает распределительный вал больше для двигателя из-за небольшого увеличения продолжительности и подъемной силы.

Если вы увеличите количество ресниц, произойдет обратное. Клапан откроется позже, обеспечивая немного меньший подъем. Эти настройки должны быть минимальными (начиная с 0,001–0,003 дюйма). При уменьшении люфта максимальная мощность в лошадиных силах немного увеличится. Увеличение зазора может улучшить крутящий момент на нижнем конце и, следовательно, ускорение.

«Важнее всего то, как вы закрепите ресницу», — подтвердил Марк. «Наличие в двигателе постоянной температуры — максимально близкой к рабочей температуре, при которой двигатель будет работать, — и метод, используемый для установки зазора, являются наиболее важными.Опять же, правильный метод — работать с одним цилиндром за раз и настраивать впускной клапан, когда выпускной клапан только начинает открываться. Затем установите выпускной клапан, так как впускной канал полностью открыт и примерно наполовину закрыт. Этот метод будет работать с сельскохозяйственным трактором, двигателем Pro Stock и всем остальным ».

Если вы не используете направляющие пластины толкателя, лучшим выбором будут самоустанавливающиеся коромысла. Но если он используется для подъема сплошных поверхностей, необходимо будет обрезать щуп, чтобы он поместился между направляющими шайбами.

Надеюсь, это простое руководство по регулировке клапанов вашего двигателя поможет развеять некоторые мифы и заблуждения, которые окружают эту, казалось бы, простую задачу обслуживания. А теперь пришло время переустановить клапаны и насладиться хотродом, стоящим в вашем гараже.

Сколько лошадиных сил у приоры. Сколько на самом деле у приоры лошадиных сил Сколько литров у приоры

Двигатель ВАЗ 21126 1,6 л. Инжекторный рядный 4-х цилиндровый с верхними распредвалами, газораспределительный механизм имеет ременную передачу.По данным завода-производителя ресурс мотора приоре 21126 составляет 200 тыс. Км, сколько двигатель работает на практике … как повезло, в среднем примерно то есть.

Автомобиль получил массу безосновательной критики, особенно виноват старый 8-клапанный мотор Приоры. Однако после замены силовых агрегатов для них на новые автомобилистов они попросту поразили. Если посмотреть на технические характеристики, то большой разницы увидеть практически невозможно. Но расход уменьшился на 1 литр, мощность увеличилась.Двигатель стал работать намного тише своего предка. Это ощущают как водитель, так и пассажиры. Достаточно посмотреть фото двигателя, чтобы все понять.

Характеристики двигателя Приора 1.6 16 клапанов

Годы выпуска — (2007 — сегодня) Материал блока цилиндров — чугун Силовая система — инжектор Тип — рядный Количество цилиндров — 4 Клапана на цилиндр — 4 Ход поршня — 75,6 мм Диаметр цилиндра — 82 мм. Степень сжатия — 11. Объем двигателя приора — 1597 см куб. Мощность двигателя Лада Приора составляет 98 л.с./ 5600 об / мин Крутящий момент — 145Нм / 4000 об / мин Топливо — АИ95 Расход топлива — город 9.8л. | Гусеница 5,4 л | смешанный 7,2 л / 100 км Расход масла в двигателе Приора — 50 г / 1000 км Вес двигателя Приора — 115 кг Масло в ладу двигателя Приора 21126: 5W-30 5W-40 10W-40 15W40 Сколько масла в двигателе Приора. При заливке земли 3-3,2л. Ресурс двигателя приора: 1. По заводу — 200 тыс. Км 2. Практически — 200 тыс. Км ТЮНИНГ Потенциал — 400+ л.с. Без потери ресурса — до 120 л.с. Двигатель устанавливался на: Лада Приора Лада Калина Лада Гранта Лада Калина 2 ВАЗ 2114 Супер Авто (211440-26)

Неисправности и ремонт двигателя Приора 21126

Двигатель 21126 является продолжением десятидетового двигателя ВАЗ 21124, но уже с облегченной ШПГ Federal Mogul производства 39 г. % отверстия для клапанов стали меньше, еще один ремень ГРМ с автоматическим натяжителем, благодаря чему решена проблема затяжки ремня на блоке 124.Сам блок цилиндров Prior тоже претерпел незначительные изменения, например, улучшена обработка поверхности, хонингование цилиндров теперь проводится в соответствии с более жесткими требованиями Federal Mogul. На этом же блоке над картером сцепления есть место с предшествующим номером двигателя, чтобы его увидеть, нужно снять воздушный фильтр и вооружиться маленьким зеркалом.

Существует облегченная версия этого мотора — двигатель Калина 1,4 ВАЗ 11194, а также спортивная форсированная версия — двигатель ВАЗ-21126-77 (120 л.с.).Это результат доработки двигателя ВАЗ-21126. Отличительная особенность мотора в мощности, которая прибавляется после 3000 об / мин. В остальном двигатели практически такие же. При обрыве ремня ГРМ гнет и клапан. Из недостатков этого силового агрегата стоит отметить нестабильную работу, пропадание мощности, ремень ГРМ. Причинами нестабильной работы и срыва запуска могут быть проблемы с давлением топлива, неисправность ГРМ, неисправность датчиков, забора воздуха по шлангам, неисправность дроссельной заслонки.Потери мощности могут быть связаны с низкой компрессией в цилиндрах из-за пригоревшей прокладки, износа цилиндров, поршневых колец и прогорания поршней. Существенный недостаток — двигатель приоры 21126 гнет клапана. Решение — замена поршней на непробковые. Тем не менее мотор Приора на данный момент является одним из самых передовых отечественных двигателей, надежность наверное хуже, чем у 124-го, но мотор тоже очень хороший и достаточно мощный для комфортного передвижения по городу.В 2013 году была выпущена модернизированная версия этого двигателя, маркирующая новый двигатель ВАЗ 21127 Приорс. В 2015 году NFR выпустила спортивный двигатель под названием 21126-81, в котором использовался базовый 21126. А с 2016 года доступны также автомобили с двигателями 1,8 л, которые также использовали 126-й блок.

Самые основные неисправности 126 моторов

Перейдем к неисправностям и недостаткам, что делать, если двигатель втрое больше на приор, иногда промывка форсунок решает проблему, может дело в свечах или катушке зажигания, но обычная Самое главное в этом случае — измерить компрессию, чтобы исключить проблему перегорания клапана.Но самый дешевый вариант — позвонить в службу диагностики.

Еще одна частая проблема — когда у приоры 21126 плавают обороты и двигатель работает неровно, обычная болезнь шестнадцати клапанов ВАЗа, ваш ДМРВ сдох! Не умер? Потом почистите дроссельную заслонку, есть вероятность, что она просит замены ДПЗ (датчик положения дроссельной заслонки), возможно, приехал РХХ (регулятор холостого хода). Что делать, если машинка не прогревается до рабочей температуры, может быть проблема в термостате или слишком сильные морозы, тогда придется колхозить картон на решетке радиатора.По поводу перегрева и прогрева надо ли прогревать двигатель? Ответ: хуже точно не будет, разминитесь 2-3 минуты и все будет хорошо. Вернемся к косякам и проблемам двигателей, ваш двигатель приора не заводится, проблема может быть в аккумуляторе, стартере, катушке зажигания, свечах зажигания, бензонасосе, топливном фильтре или регуляторе давления топлива. Следующая проблема, двигатель шумит и стучит приоры, встречается на всех моторах жигулей. Проблема в гидрокомпенсаторах, шатуне и коренных подшипниках (это серьезно) или могут стучать сами поршни.Чувствуется вибрация в двигателе приора, дело в высоковольтных проводах или в РХХ, возможно засорение форсунок.

Тюнинг двигателя Приоры 21126 1.6 16V

Чип-тюнинг двигателя Priors В качестве удовольствия вы можете поиграть со спортивной прошивкой, но очевидных улучшений в том, как правильно поднять мощность, не будет, см. Ниже. Мотор

тюнинг Приоры для города

Перед форсажем двигатель не обойдется без спортивных распредвалов, например, ролики СТИ-3 в указанной выше компоновке будут обеспечивать около 140 л.с.и она будет быстрой, отличный городской мотор. Доработка двигателя приоры идет дальше, распилена ГБЦ, валы Стольников 9,15 316, легкие клапаны, форсунки 440сс и ваша машина запросто выдает более 150-160 л.с.

Компрессор

на Приора

Альтернативный способ получения такой мощности — установка компрессор, например, самый популярный вариант — комплект Auto Turbo на базе ПК-23-1, этот компрессор легко устанавливается на 16 клапанный двигатель приорс, но с уменьшением степени сжатия.Тогда есть 3 варианта: 1 . Самый популярный — спустить охлаждающую жидкость с помощью двухкомпонентной прокладки, поставить этот компрессор, выхлопную трубу 51, форсунки Bosch 107, установить и выехать на трассу, чтобы посмотреть, как машина падает. Но машина не особо ходит … потом бегите продавать компрессор, пишите, что Автотурбо не ходит и все такое … не наш вариант. 2 . Опускаем охлаждающую жидкость установкой толстой прокладки ГБЦ от 2112, для СПб, прокачивая при давлении 0.Достаточно 5 бар, подбираем оптимальные узкофазные валы (Нуждин 8.8 или подобные), патрубок выхлоп 51, форсунки Волга BOSCH 107, ресивер и дроссельная заслонка входят в стандартную комплектацию. Чтобы полностью раскрутить конфигурацию, даем ГБЦ на прорезанные каналы, устанавливаем облегченные клапаны большего размера, это не дорого и даст дополнительную мощность во всем диапазоне. Весь этот бизнес нужно настраивать онлайн! Получим отличный мотор, лежащий в любом (!) Диапазоне, мощностью более 150-160л.с. 3 .Опускаем SJ заменой поршня на тюнинговый под турбо, можно на шатуны 2110 поставить проверенный поршень Нивова с лужей турбо, на такой конфиг можно поставить компрессор более производительный, Мерседес например дуть 1 -1,5 бар при мощности более 200 л.с. и валить как черт!) Плюс конфига — возможность в дальнейшем установить на него турбину и задуть хоть все 300+ лс. если поршень к черту не идет)) расточка двигателя Приоры

или как увеличить объем

Начнем с того, как не нужно увеличивать объем, пример — всем известный двигатель ВАЗ 21128, не делайте этого) ).Один из самых простых вариантов увеличения объема — это установка моторного комплекта, например STI, мы подбираем его для своего блока 197,1 мм, но не забываем про косяки 128-го мотора, не торопимся ставить долго- поглаживание колена. Можно пойти другим путем и получить высокий блок 199,5 мм приора, коленвал 80 мм, расточка цилиндров до 84 мм и шатун 135,1 мм штифт 19 мм, это даст 1,8 объема в сумме и без повреждения R / S , мотор можно свободно крутить, выставлять злые валы и выдавливать больше мощности, чем на обычном 1.6л. Чтобы мотор раскрутился еще больше, можно собрать стандартный блок с печкой, как это сделать, как он крутится на 4-х дроссельном впуске и широких валах.

Для повышения устойчивости двигателя и отклика педали газа на впуске поставили 4 дросселя. Суть в том, что каждый цилиндр получает свой дроссель и, как следствие, исчезают резонансные колебания воздуха между цилиндрами. У нас более стабильная работа двигателя снизу вверх. Самый популярный метод — установка 4-х дроссельного впуска от Toyota Levin на ВАЗ.Приобрести: саму сборку, сделать коллектор-переходник и патрубки, кроме этого понадобится фильтр нулевик, форсунки Bosch 360ss, ДАД (датчик абсолютного давления), регулятор давления топлива, широкие валы (фаза более 300) , распиловка каналов ГБЦ 40/35, легкие клапаны, пружины опель, толкатели жесткие, выхлопной паук 4-2-1 на 51 трубе, а лучше на 63 трубе. В продаже есть готовые комплекты из 4-х дроссельных заслонок, которые вполне пригодны для использования. При правильной предыдущей конфигурации двигатель выдает порядка 180-200 л.с.и больше. Чтобы выйти за пределы 200 л.с. на атмосфере ВАЗа, вам нужно взять валы типа STI Sport 8 и раскрутить на 10000 об / мин, ваш мотор будет выдавать более 220-230 л.с. и это будет абсолютно адский корч. К недостаткам дросселей можно отнести сокращение срока службы двигателя, и это неудивительно, потому что даже городские двигатели на трубах развивают более 8000–9000 об / мин и более, так что вы не сможете избежать необратимого повреждения и ремонта предыдущего двигателя 21126.

Есть много методов построения турбо-предшественников, давайте посмотрим на городскую версию, как более приспособленную к работе.Чаще всего такие варианты строятся на турбине TD04L, поршневые поля с проточками, в идеале валы Стольникова 8.9 могут быть USA 9.12 или аналогичные, форсунки 440сс, ресивер 128, глушитель 56, выхлоп 63 мм. Все это барахло даст больше 250 лс, а как оно будет ездить смотрим видео. А как насчет серьезных валилов? Для конструкции таких моторов нижняя часть оставлена такой же на усиленном блоке, пиле голова, нужны валы 9,6 или аналогичные, жесткие шпильки от 8 клапанов, насос более 300 л / ч, форсунки плюс-минус 800сс, турбоагрегат TD05 , выхлопная труба прямая 63 труба.Этот набор железа сможет надуть в ваш двигатель приоры на 400-420 л.с., для легкой машины весом чуть больше тонны этого хватит, чтобы улететь в космос)

Характеристики двигателя

Priora

Годы выпуска — (с 2007 г. по настоящее время)
Материал блока — Чугун
Система питания — Инжектор
Тип — рядный
Количество цилиндров — 4
Клапанов на цилиндр — 4
Ход поршня — 75,6 мм
Диаметр цилиндра 82 мм
Степень сжатия — 11
Объем двигателя приора — 1597 см куб.
Мощность двигателя Лада Приора составляет 98 л.с./ 5600 об / мин
Крутящий момент — 145Нм / 4000 об / мин
Топливо — AI95
Расход топлива — 9,8л город. | Гусеница 5,4 л | смешанный 7,2 л / 100 км
Расход масла в двигателе Приора — 50 г / 1000 км
Масса двигателя Приора — 115 кг
Геометрические размеры двигателя Приора 21126 (ДхШхВ), мм —
Масло моторное для Лада Приора 21126:
5W-30
5W-40
10W-40
15W40
Сколько масла в двигателе приоры: 3.5л.
При заливке земли 3-3,2л.

Ресурс двигателя Prior:
1.По заводу — 200 тыс. Км
2. Практически — 200 тыс. Км

TUNING
Потенциал — 400+ л.с.
Без потери ресурса — до 120 л.с.

Двигатель устанавливался на:
Лада Приора
Лада Калина
Лада Гранта
Лада Калина 2
ВАЗ 2114 Супер Авто (211440-26)

Неисправности и ремонт двигателя Приора 21126

Двигатель 21126 является продолжением десятидетового двигателя ВАЗ 21124, но уже с облегченной ШПГ Federal Mogul, произведенной на 39%, отверстия для клапанов стали меньше, еще один ремень ГРМ с автоматическим натяжителем, благодаря чему проблема затяжки ремня на блоке 124 решена.Сам блок цилиндров Prior также претерпел незначительные изменения, например, улучшена обработка поверхности пилой, хонингование цилиндров теперь выполняется в соответствии с более строгими требованиями Federal Mogul. На этом же блоке над картером сцепления есть место с предшествующим номером двигателя, чтобы его увидеть, нужно снять воздушный фильтр и вооружиться маленьким зеркалом.
Двигатель ВАЗ 21126 1,6 л. Инжекторный рядный 4-х цилиндровый с верхними распредвалами, газораспределительный механизм имеет ременную передачу. По заявлению завода-изготовителя ресурс предыдущей модели 21126 составляет 200 тыс. Км, сколько двигатель работает на практике… как везет, в среднем примерно то есть.
Кроме того, есть облегченная версия этого мотора — калиновый двигатель 1,4 ВАЗ 11194, также спортивный форсированный вариант — двигатель ВАЗ 21126-77 мощностью 120 л.с., статья про него есть.
Из недостатков данного силового агрегата стоит отметить нестабильную работу, пропадание мощности, ремень ГРМ. Причинами нестабильной работы и срыва запуска могут быть проблемы с давлением топлива, неисправность ГРМ, неисправность датчиков, забора воздуха по шлангам, неисправность дроссельной заслонки.Потери мощности могут быть связаны с низкой компрессией в цилиндрах из-за пригоревшей прокладки, износа цилиндров, поршневых колец и прогорания поршней.
Существенный недостаток — двигатель приоры 21126 гнет клапана. Решение — замена поршней на непробковые.
Тем не менее мотор Приора на данный момент один из самых передовых отечественных двигателей, надежность наверное хуже, чем у 124-го, но мотор тоже очень хороший и достаточно мощный для комфортного передвижения по городу.В 2013 году вышла модернизированная версия этого мотора, маркировка нового двигателя ВАЗ 21127 Приорс, статья о нем размещена.

В 2015 году началось производство спортивного двигателя NFR под названием 21126-81, который использовал базовый 21126. А с 2016 года доступны автомобили с двигателями 1,8 л, в которых также использовался 126-й блок.

Самые основные неисправности 126 моторов

Перейдем к неисправностям и недостаткам, что делать, если двигатель Приора тройной, иногда промывка форсунок решает проблему, может дело в свечах или в катушке зажигания, но обычное дело в этом случае — замерять компрессию для устранения проблемы перегорания клапана.Но самый дешевый вариант — позвонить в службу диагностики.
Еще одна частая проблема, когда у приоры 21126 плавают обороты и двигатель работает неровно, обычная болезнь ВАЗ шестнадцати клапанов, ваш ДМРВ сдох! Не умер? Потом почистите дроссельную заслонку, есть вероятность, что она просит замены ДПЗ (датчик положения дроссельной заслонки), возможно, приехал РХХ (регулятор холостого хода).
Что делать, если машинка не прогревается до рабочей температуры, может проблема в терморегуляторе или слишком сильные морозы, то придется колхозить картон на решетке радиатора 😀 По поводу перегрева и прогрева надо прогреть двигатель? Ответ: хуже точно не будет, разминитесь 2-3 минуты и все будет хорошо.
Вернемся к косякам и проблемам двигателей, ваш двигатель приора не заводится, проблема может быть в аккумуляторе, стартере, катушке зажигания, свечах зажигания, бензонасосе, топливном фильтре или регуляторе давления топлива.
Следующая проблема, двигатель приоры шумит и стучит, встречается на всех моторах жигулей. Проблема в гидрокомпенсаторах, шатуне и коренных подшипниках (это серьезно) или могут стучать сами поршни.
Чувствуется вибрация в двигателе приора, дело в высоковольтных проводах или в РХХ, возможно засорение форсунок.

Тюнинг двигателя Приоры 21126 1.6 16V

Чип-тюнинг двигателя Приоры

В качестве удовольствия вы можете поиграть со спортивной прошивкой, но очевидных улучшений в том, как правильно поднять мощность, не будет, см. Ниже.

Мотор

тюнинг Приоры для города

Ходят легенды, что двигатель Приора выдает 105, 110 и даже 120 л.с., а мощность занижена для снижения налога, даже проводились различные замеры, в которых машина выдавала аналогичную мощность… во что все решаются верить, остановимся на показателях, заявленных производителем. Итак, как увеличить мощность двигателя приоры, как зарядить его, не прибегая ни к чему особенному, для небольшого прибавки нужно дать мотору свободное дыхание. Ставим ресивер, выхлоп 4-2-1, дроссель 54-56 мм, получаем порядка 120 л.с., что для города совсем мелочь.
Предварительный наддув двигателя не будет полным без спортивных распредвалов, например ролики STI-3 в указанной выше конфигурации будут давать около 140 л.с. и это будет быстрый, отличный городской мотор.
Доработка двигателя приора идет дальше, распиленная ГБЦ, валы Стольникова 9,15 316, облегченные клапаны, форсунки 440сс и ваша машина запросто выдает более 150-160 л.с.

Компрессор на Приора

Альтернативный способ получения такой мощности — установка компрессора, например, наиболее популярным вариантом является комплект Auto Turbo на базе ПК-23-1, этот компрессор легко устанавливается на двигатель Приорс 16 клапанов, но с снижение степени сжатия.Тут есть 3 варианта:
1. Самый популярный, опустить охлаждающую жидкость с прокладкой от редуктора, поставить этот компрессор, выхлопную трубу 51, форсунки Bosch 107, установить и ехать на трассу смотреть как машина валит. Но машина не особо ходит … потом бегите продавать компрессор, пишите, что Автотурбо не ходит и все такое … не наш вариант.
2. Опускаем SJ установив толстую прокладку ГБЦ от 2112 , для прокачки Санкт-Петербурга при давлении 0,5 бар этого будет достаточно, подбираем оптимальные узкофазные валы (Нуждин 8.8 или аналогичный), выхлопная труба 51, форсунки BOSCH 107 Волга, ресивер и дроссельная заслонка штатно. Чтобы полностью раскрутить конфигурацию, даем ГБЦ на прорезанные каналы, устанавливаем облегченные клапаны большего размера, это не дорого и даст дополнительную мощность во всем диапазоне. Весь этот бизнес нужно настраивать онлайн! Получим отличный мотор, лежащий в любом (!) Диапазоне, мощностью более 150-160л.с.
3. Опустить SJ заменой поршня тюнинговым поршнем на турбо, можно на шатуны 2110 поставить проверенный поршень Нивова с лужей турбо, на такой конфиг можно поставить компрессор более производительный, Мерседес например, удар 1-1.5 бар с емкостью значительно более 200 л. С. и винить как черт!)
Плюс конфига — возможность в дальнейшем установить на него турбину и задуть хоть все 300+ лс. если поршень к черту не пойдет))

Приора расточка двигателя или как увеличить объем

Начнем с того, как не нужно увеличивать громкость, пример — всем известный двигатель ВАЗ 21128, не надо этого делать)). Один из самых простых вариантов увеличения громкости — установка моторного комплекта, например STI, мы его подбираем на свой 197.Блок 1 мм, но не забываем о косяках 128-го мотора, не торопитесь ставить длинноходное колено. Можно пойти другим путем и получить высокий блок 199,5 мм приора, коленвал 80 мм, расточка цилиндров до 84 мм и шатун 135,1 мм штифт 19 мм, это даст 1,8 объема в сумме и без повреждения R / S , мотор можно свободно крутить, ставить злые валы и выдавливать мощность больше, чем на обычном 1.6л. Чтобы еще больше раскрутить свой мотор, вы можете собрать стандартный блок с печкой, как это сделать, как он вращается на 4-х дроссельном впуске и широких валах и самое главное, как это происходит, это показано на видео ниже, мы взгляд:

Внимание MAT (18+)

Приора Дроссели

Для повышения устойчивости двигателя и отклика педали газа на впуске поставили 4 дросселя.Суть в том, что каждый цилиндр получает свой дроссель и, как следствие, исчезают резонансные колебания воздуха между цилиндрами. У нас более стабильная работа двигателя снизу вверх. Самый популярный метод — установка 4-х дроссельного впуска от Toyota Levin на ВАЗ. Необходимо приобрести: саму сборку, сделать коллектор-переходник и патрубки, кроме этого понадобится фильтр нулевик, форсунки Bosch 360ss, ДАД (датчик абсолютного давления), регулятор давления топлива, инала широкая (фаза на 300), мы видели каналы ГБЦ 40/35, световые клапаны, пружины Opel, жесткие толкатели, крестовину выхлопа 4-2-1 на 51 трубе, а лучше на 63 трубе.
В продаже есть готовые комплекты из 4-х дроссельных заслонок, которые вполне пригодны для использования.
При правильной предыдущей конфигурации двигатель выдает порядка 180-200 л.с. и более. Чтобы выйти за пределы 200 л.с. на атмосфере ВАЗа, вам нужно взять валы типа STI Sport 8 и раскрутить на 10000 об / мин, ваш мотор будет выдавать более 220-230 л.с. и это будет абсолютно адский корч.
К недостаткам дроссельных заслонок можно отнести сокращение срока службы двигателя, и это неудивительно, потому что даже городские двигатели на трубопроводах работают со скоростью более 8000-9000 об / мин и более, поэтому вы не сможете избежать необратимого повреждения и ремонта предыдущего двигателя 21126.

Приора турбомотор

Есть много методов построения турбо-приора, давайте посмотрим на городскую версию, как более приспособленную к работе. Чаще всего такие варианты строятся на турбине TD04L, поршневые поля с проточками, в идеале валы Стольникова 8.9 могут быть USA 9.12 или аналогичные, форсунки 440сс, ресивер 128, глушитель 56, выхлоп 63 мм. Все это барахло даст больше 250 л.с., а как оно будет идти смотрим видео

Внимание MAT (18+)

А как насчет серьезных валилов? Для конструкции таких моторов днище оставляют прежним на усиленном блоке, пиленой головке, валах Нужин 9.6 или аналогичные, жесткие шпильки от 8 клапанов, насос более 300 л / ч, форсунки плюс-минус 800 куб. См, турбинный агрегат TD05, прямая выхлопная труба 63 трубы. Этот набор железа сможет надуть в ваш двигатель приоры на 400-420 л.с., для легкой машины весом чуть больше тонны этого хватит, чтобы улететь в космос)

Среди автомобилистов Лада Приора считается самой неоднозначной моделью из всех автомобилей ВАЗ. В его основе лежит образец платформы 84 года выпуска. Этот автомобиль был заменой ВАЗ-2110.Автомобиль получился намного интереснее предшественника. Какой двигатель стоит на Приоре? Давайте посмотрим.

Эта машина вполне может составить конкуренцию недорогим иномаркам. У него нормальный комфорт, а также хорошая динамика и надежность. По сравнению с предыдущими моделями конструкторам удалось значительно улучшить все показатели управляемости.

Автомобиль получил массу безосновательной критики, особенно виноват старый 8-клапанный мотор Приоры. Однако после замены силовых агрегатов для них на новые автомобилистов они попросту поразили.Если вы посмотрите на эту конкретную разницу, ее почти невозможно увидеть. Но расход уменьшился на 1 литр, мощность увеличилась. Двигатель стал работать намного тише своего предка. Это ощущают как водитель, так и пассажиры. Достаточно посмотреть фото двигателя, чтобы все понять.

Агрегат работает плавно на всех скоростях. Если «десятка» требовала привыкания, то здесь можно кататься, практически не напрягаясь. Этого удалось добиться за счет улучшения конструкции.

Двигатель Приорс имеет объем 98 л.с. и объемом 1,6 л. Этот мотор соответствует требованиям Euro 3. Рассмотрим его подробнее.

Конструкция

Силовой агрегат автомобилей Лада Приора обеспечивает крутящий момент, который через трансмиссию передается на приводы и колеса. Это обеспечивает движение машины.

На автомобили установлено

агрегатов ВАЗ-21126. Эти моторы созданы на базе двигателей ВАЗ-2112. Инженеры увеличили объем двигателя до 1,6 л, а также увеличили ход поршня.Диаметр цилиндра остается прежним.

Характеристика двигателя

Перед нами шестнадцатиклапанный инжектор объемом 1,6 литра, соответствующий нормам Евро 3. Он оснащен системой распределенного впрыска, управляемой ЭБУ. Цилиндры имеют рядное расположение. Объем двигателя 1596 кубометров. видеть. Максимальная мощность — 72 кВт. Крутящий момент, который выдает двигатель, составляет 145 Нм. В качестве топлива предполагается использовать бензин марки 95. Расход топлива на данном агрегате равен по паспорту 7,2 литра.Максимальная скорость, на которую способна Приора с новым мотором, составляет 183 км / ч. Автомобиль разгоняется до 100 км за 11,5 с. Несмотря на то, что поставить такой двигатель на Приору, цена которого составляет порядка 35-100 тысяч рублей, можно сделать практически в любом гараже, своих денег он однозначно стоит.

— материалы

Агрегат изготовлен из специально разработанных сплавов чугуна с высокими прочностными характеристиками, что позволило получить необходимые параметры жесткости и прочности.Каналы для циркуляции теплоносителя теперь проходят по всей высоте блока. Это позволило значительно улучшить охлаждение, а также снизило процесс деформации блока цилиндров из-за перегрева, который не отличался равномерностью. Каналы для прохождения охлаждающей жидкости расположены в верхней части ГБЦ.

Ниже вы можете найти пять подшипников коленчатого вала. Крышки крепятся болтовыми соединениями. Вкладыши устанавливаются в подшипники для подшипников.Они изготовлены из специального сплава стали с алюминием. Они используются в качестве подшипников коленчатого вала. Средняя опора имеет специальные пазы. В последнюю вмонтированы упорные полукольца. Они предназначены для надежной фиксации вала. Таким образом можно избежать перемещения детали по оси.

По сравнению с моделью 2112 этот агрегат стал немного выше. Вы можете увидеть фото двигателя.

Коленчатый вал и его особенности

Узел изготовлен методом литья из специальных сплавов высокопрочных сплавов чугуна.Для того, чтобы деталь смазывалась шатунами, в ней есть технологические отверстия или каналы для смазки. Они закрываются колпачками.

Для уменьшения вибрации во время работы инженеры использовали восемь противовесов. Они расположены на коленчатом валу. Радиус кривошипно-шатунного механизма теперь (по сравнению с предыдущими версиями) увеличился на 2,3 мм.

На передней части устройства находится насос для масляной системы, а также для ремня ГРМ. Двигатель Приорс также комплектуется приводом генератора с демпфером.Сзади — чугунный маховик. На нем установлен специальный зубчатый венец из стали.

Шатуны

Эти узлы изготовлены методом ковки стали. У них на головах внизу шапки. Их производят методом отделения от цельных шатунов. Таким образом можно добиться более высоких характеристик точности. В нижней части шатуна установлены вкладыши с тонкими стенками.

Поршни

Двигатель Лада Приора имеет множество особенностей. В частности, он оснащен поршнями из специального алюминия.У каждого из них есть специальные кольца в количестве трех штук. Два верхних на каждом поршне — это компрессионные кольца, а третье, нижнее — маслосъемник.

Дно имеет плоскую форму, а также четыре выемки для клапанов. При этом на поршнях по сравнению с предыдущей модификацией двигателя немного увеличены выемки. Поршневая группа охлаждается маслом. Для этого инженеры предусмотрели насадки в подшипниках коренных подшипников. Это трубки с шариками на пружинах.При работающем двигателе эти детали обеспечивают подачу масла к поршню.

Головка блока цилиндров

Головка блока цилиндров установлена сверху, на этой части мотора выполнена литье из специальных алюминиевых сплавов. В его нижней части есть каналы для циркуляции теплоносителя. Распредвалы установлены вверху. Один используется для впускных клапанов, другой — для выпускных. Головка блока цилиндров на этом двигателе существенно отличается от предыдущей модификации. Здесь используются большие фланцы, а также стенки свечных колодцев.Последние теперь являются неотъемлемой частью головы.

Распредвалы

Эти узлы установлены на опорах, которые расположены в верхней части головки блока цилиндров. Их производят методом литья из высокопрочного чугуна. Двигатель Приорс оснащен гидротолкателями, которые автоматически регулируют зазоры в приводе клапанов. Мотор за весь период эксплуатации не потребует от своего хозяина регулировки зазоров.

Агрегат имеет четыре клапана на цилиндр. Направляющие втулки и седла плотно прижаты к головке блока цилиндров.Также первые детали оснащены стопорными кольцами. На направляющих предусмотрены заглушки для удаления масла.

Система смазки

Этот узел выполнен в виде комбинированной системы. Масло подается как распылением, так и под давлением.

Система охлаждения двигателя

Представлена в виде рубашки охлаждения в блоке двигателя и ГБЦ. Как и во многих других моделях от АвтоВАЗа, в СОД есть другие узлы. Это радиатор, помпа для охлаждающей жидкости, а также расширительный бачок.

Питание

Эта часть конструкции двигателя также ничем не отличается. Он, как и предыдущие модели, состоит из стандартных деталей. Отличия только в топливной рампе. Теперь он имеет форму трубы без обратного потока. Он сделан из нержавеющей стали, а не из алюминия, как раньше.

Также изменения коснулись форсунок. Теперь они немного меньше. Изменился и регулятор давления. В новой версии он расположен в корпусе топливного насоса. Узел дроссельной заслонки не имеет отверстия, которое в предыдущих конструкциях соединяло втулку подачи воздуха с впускным модулем.

Зажигание

Данная система представлена отдельными катушками на ГБЦ и свечами. Вся эта экономика контролируется ЭБУ. Это нововведение позволило отказаться от высоковольтной части, а также сделать систему более надежной в эксплуатации.

Дополнительная информация о двигателе

Приора (16 клапанов) спроектирована и разработана совместно с агрегатом ВАЗ-11194. Хотя эти модели имели разницу в объеме, по большей части конструкции и основных компонентов два двигателя совпадают.Одной из основных задач, стоящих перед разработчиками, было добиться повышенного ресурса. За основу инженеры взяли ВАЗ-21124. Таким образом, использование новых технологий и решений позволило дизайнерам значительно увеличить срок эксплуатации изделия.

Смазка выпуск

Многие автолюбители, только что ставшие обладателями этой машины, не знают, как смазать двигатель. Лада Приора может работать на различных типах смазки.

На сегодняшний день существует большой выбор материалов для этих моторов.Главное здесь — не допустить смешивания масел для трансмиссии и двигателя. В Prior эти жидкости работают максимально эффективно, а расход будет снижен практически до минимальных значений.

Для каждого конкретного энергоблока расход будет разным. Однако даже если известно, что заливать в мотор, все же лучше прислушаться к мнению опытных автомобилистов.

Перед тем, как выбрать масло, лучше сначала оценить цвет и плотность смазочной жидкости.Важно, чтобы плотность соответствовала вашему мотору. Часто характеристики двигателя включают именно такую информацию.

Проверить качество масла можно прямо дома. Для этого вам понадобится туалетная бумага или салфетка. Немного нужно капнуть на бумажку или салфетку. Так что, если масло быстро впитывается, то оно идеально.

Вязкость зимой и летом

Итак, какое масло нужно заливать в автомобиль ВАЗ Приора? В двигатель этой машины можно заливать разные жидкости.Но обо всем по порядку.

Многие спрашивают, как менять смазочные материалы в разное время года. Как говорят опытные водители, подбирать жидкости нужно по характеристикам, которые указаны в сервисной книжке на автомобиль.

Зимой, чтобы ваша Приора заводилась даже в самые сильные морозы, покупайте товары с индексом OW в названии. Если морозы небольшие, то 15w-40 идеален для нормальной зимы.

Летом можно делать абсолютно любое масло.Важно вовремя произвести замену. Так вы сможете сэкономить на ремонте. Особенно это актуально для автоматических трансмиссий.

Сколько стоит мотор

Часто интересуются, сколько стоит поставить двигатель на Приору. Цена на 16-клапанный агрегат составит от 35 до 100 тысяч рублей в зависимости от технического состояния.

Rebirth

На днях руководство АвтоВАЗа объявило о начале продаж обновленных версий этих автомобилей.Это будет двигатель объемом 1,8 литра. Мелкосерийным производством этих агрегатов занимается компания Супер-Авто

Раньше такие машины уже выпускались. Но теперь это будет совершенно новый двигатель. Приора, а именно ее силовая установка, получит название 21128. Крутящий момент составит 145 Нм, а какая будет мощность, пока производитель держит в секрете. Но уже известно, что динамика нового двигателя немного улучшилась, а расход топлива остался прежним.

Антон (Кодер) Ну да, есть 8-клапанные, которые точно не гнутся)

Айдар (Коуэн) 8 клапанная приора? Это самое первое что ли? или какой извращенец?))))
и да все гнет и 16 клапанный таз двигатели гнутся))) так что следите за ремнем грм))))

Игорь (Кайла) как раз думает о покупке приоры или 2112.

двенашки вроде после 2005 не гнут 1.6 16

Никита (Марин) Айдар, они еще будут 8 кл и 16 кл

Никита (Марин) Игорь, 124 двигатель не гнет

Айдар (Коуэн) О_о серьезно?
ни разу не видел

Никита (Марин) Айдар, 8 ячеек, насколько я помню 98 сильных, 16 ячеек 105 или 106… ну раньше было ровно

Айдар (Коуэн) нет же, дурачится) ты меня запутал: D

Игорь (Кайла) Никита ты про приору или про гнома (124 двигл не угнетает)?

Никита (Марин) Игорь, двинар 124 двигатель не гнет … у дяди была приора, начала гнуть через 3 круга, в итоге скинул через 220

Игорь (Кайла) Не знала. Сказали, что первые выпуски гнутся, а более новые уже не гнутся. тогда все это на.ка

Айдар (Коуэн) надо просто следить за ремнем)) он не гнется, стоять на порванном ремне где-то на двигателе на любом двигателе неприятно, вдвойне приятно, если клапан еще гнет: D

Никита (Морской) Игорь, не беспокойтесь, только время от времени проверяйте ремень и все … масло поменяйте, посмотрите все ремни и ролики, проверяйте раз в месяц, при необходимости подтяните, все будет нормально

Никита (Марин) загнет вентиль, готовить 30 просто 🙂

Никита (Морской) отложен на черный день

Игорь (Кайла) 8 ячеек для двигателя? как 2114? или другой?

Никита (Марин) Игорь, и хуй его знает

Игорь (Кайла) 1.6 приора 16 мощнее казённой 1.6 16 намного мощнее?

Никита (Марин) Игорь, насколько я слышал, двигателей 10 и такие же на приоре. Щас читаю 16 клапонник 98 сильный, ну прет он не плохой это точно

Метки: Сколько лошадиных сил в ПРИОР 1.6 16 клапанов

Новый двигатель 21127 для Lada Kalina 2 (106 л.с.). # обновленный двигательваз # ladakalin2 …

Сколько лошадей в приоре с двигателями 1.6 и 1.8 16 и 8 клапанов ??? | Автор темы: Андрей))

Евгений 1.6 8 cl-81ls
1.6 16cl-98ls
1.8 на Приоре что-то новенькое

Екатерина Открою вам большой секрет — коней нет, только металлические сплавы! Гаишники и автостраховщики придумали лошадей.

Ольга Приору поставила только один двигатель 1.6 98лс!

Полина 1,8 140
ivitec

Людмила У меня была дюжина 8 ячеек. 1,5d Она не уступала обгонам 16 клапанной приоры. И у меня не болела голова, что ремень ГРМ порвется.

Николай

Илья, это смотря то, что машина отсутствует, есть ли ксенон и тонировка, какая мощность сабвуфера …

Валентин Приор не имеет двигателей 1.8, а жаль. Сколько можно ездить только 1.6, уже отстой.

Несомненным достижением отечественного автопрома по праву считается выпуск в 2007 году автомобиля новой модели ВАЗ 2170 Лада Приора. Новый автомобиль по своим техническим и эксплуатационным характеристикам способен на равных конкурировать с импортными аналогами того же класса и в своей ценовой категории является очень привлекательным вариантом.

Обзор двигателя Лада Приора

Общие характеристики

Изначально автомобиль комплектовался 8-клапанным двигателем от ВАЗ 2114, все характеристики которого автолюбители знают на практике, в частности, какой у него ресурс эксплуатации на разных режимах. Поэтому первые «приоры» не получили восторженных отзывов покупателей.

Впоследствии автомобиль оснастили собственной 16-клапанной модификацией агрегата 21126 рабочим объемом 1.6 литров и мощность 98 лошадиных сил, что делало ВАЗ 2170 по-настоящему конкурентоспособным. Улучшенные динамические характеристики, снижение выбросов в окружающую среду и расхода топлива. Сравнительно недавно появилась обновленная версия двигателя 21127 мощностью 106 л.с. которые ставят на «Приору» с 2013 года. Сравнительные характеристики всех трех агрегатов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Технические характеристики	Двигатель ВАЗ 2114	Двигатель ВАЗ 21126	Двигатель ВАЗ 21127
Год выпуска	1994 г	2007 год	2013 год
Материал блока цилиндров	Чугун	Чугун	Чугун
Тип / количество цилиндров	Рядный / 4	Рядный / 4	Рядный / 4
Количество клапанов	8	16	16
Ход поршня мм	71	75,6	75,6
Диаметр цилиндра мм	82	82	82
Степень сжатия	9,8	11	11
Рабочий объем, см³	1499	1597	1596
Мощность агрегата, л.с.	78 при 5400 об / мин	98 при 5600 об / мин	106 при 5800 об / мин
Крутящий момент, Нм	116 при 3000 об / мин	145 при 4000 об / мин	148 при 4000 об / мин
Расход топлива трасса / город / смешанный,	5,7 / 8,8 / 7,3	5,4 / 9,8 / 7,2	Смешанный — 7

Обновления и недостатки

В таблице наглядно показано, сколько лошадей было у Приоры со старой силовой установкой и как менялись мощность и крутящий момент по мере их обновления.Вот описание того, как изменились конструктивные особенности новых агрегатов по сравнению со старыми:

Количество клапанов увеличилось, их было по 4 на каждый цилиндр. Ни для кого не секрет, что этот фактор положительно влияет на работу мотора. Улучшается наполнение цилиндра горючей смесью, камера качественно очищается от продуктов сгорания (выхлопных газов), работа агрегата становится более стабильной, мощность увеличивается при уменьшении расхода топлива.
Повышенная степень сжатия за счет увеличения хода поршня. В новых двигателях 21126 и 21127 теперь используется бензин с более высоким октановым числом, но при этом повышается эффективность сгорания топлива, что влияет на мощность в положительном направлении. Невозможно не заметить, как вырос рабочий объем из-за увеличенного хода поршней.
В модификации 21127 по сравнению с 21126 доработан впускной коллектор. Как это повлияло на работу двигателя на Приоре показано в таблице.Мощность увеличена на 8 л.с. Кроме того, улучшена производительность на низких и средних скоростях.
Новые двигатели Priora обладают лучшими экологическими показателями и меньшим расходом топлива. Это было достигнуто за счет таких улучшений, как модернизация системы вентиляции картера и снижение веса поршневой группы. Теперь картерные газы в цилиндрах более интенсивно сжигаются и выброс вредных веществ в атмосферу уменьшился.
За многие годы эксплуатации автомобилей ВАЗ сложилось однозначное мнение, что силовые агрегаты «Жигули» не лелеют до капитального ремонта в 150 тыс. Км.Теперь за счет использования новых, более качественных комплектующих он вырос как минимум до 200 тыс. Км.

Несмотря на то, что обновленный двигатель Приоры является чуть ли не самым совершенным отечественным агрегатом, у него есть свои недостатки. Например, при обрыве ремня ГРМ клапаны неизбежно встречаются с поршнями и гнутся — это его самый серьезный недостаток. Как исправить, не дожидаясь неприятностей? Требуется замена штатных поршней на новые, на специальные образцы для клапанов.

Остальные минусы не столь существенны и обычно связаны с каким-то браком, который еще можно встретить на отечественных авто.Это может быть повышенный шум от работы гидроподъемников (часто встречается на автомобилях ВАЗ), неожиданно сгоревшая прокладка под ГБЦ или плавающие обороты холостого хода. Или выходит из строя какой-то агрегат из приставки:

падение давления топлива в системе приводит к затрудненному запуску двигателя Приора и потере его мощности;
неисправность датчика;
в топливном тракте через форсунки;
Проблемы в работе дроссельной заслонки форсунок.

Для увеличения мощности нового двигателя Приоры 21126 впервые на заводе решили создать его спортивную модификацию.Были установлены распределительные валы с увеличенным подъемом, доработана облегченная шатунно-поршневая группа, впускной и выпускной тракты. Так появился первый отечественный спортивный агрегат, который запустили в серию, и его начали устанавливать на модель Lada Granta Sport.

Технические характеристики мотора следующие: мощность двигателя от Priora увеличена до 118 л.с., крутящий момент до 154 Нм при 4700 об / мин, расход топлива также увеличен до 7,8 л на 100 км при смешанном цикле движения.Дадим ряд рекомендаций, как самостоятельно прибавить мощность двигателей Приоры:

Самый простой и доступный способ — поставить выхлопной канал нулевого сопротивления. Суть его работы — уменьшить сопротивление тракта, в результате чего часть силы, потраченной на преодоление этого сопротивления, высвобождается и становится полезной.
Такой же принцип работы и впускной тракт нулевого сопротивления. Установка ресивера и дроссельной заслонки 56 мм позволит более свободно «дышать» силовым агрегатом, а ваша Lada Priora станет на несколько лошадиных сил мощнее.
Более глубокая настройка — новые распредвалы спортивной конфигурации, позволяющие более открывать впускные и выпускные клапаны. Это даст ощутимый прирост скорости автомобиля, особенно в городе.
Замена штатных клапанов на облегченные снова высвободит часть полезной энергии агрегата и прибавит ее к основному питанию. Здесь можно убить двух зайцев: поставить поршни с образцами, тем самым исключив возможность их «встречи» с клапанами при обрыве ремня ГРМ.
Нельзя забывать и о чип-тюнинге. После серьезных изменений конфигурации двигателя режим его работы обязательно улучшится, а для его оптимизации и корректировки расхода топлива нужно сделать перепрошивку.

Даны рекомендации с учетом того, что электростанция находится в хорошем техническом состоянии. Если это не так, при тюнинге стоит заменить изношенные детали и масло, чтобы получить от изменений желаемый эффект. В результате вышеперечисленных мероприятий Lada Priora получит дополнительно порядка 20-30 л.с.без уменьшения ресурса.

Сколько еще лошадей может иметь Priora? Достаточно много, есть возможности и аксессуары, чтобы увеличить мощность в итоге до 400 л.с. Это связано с кардинальной доработкой силовой установки: расточка цилиндра, шлифовка головки блока, замена форсунок и ТНВД. с более производительными, установив четыре дроссельных заслонки и турбонагнетатель.

Не забываем про модернизацию тормозной системы.Такой тюнинг даст отличный результат по мощности, но здесь значительно снизится ресурс двигателя, а расход топлива наоборот прилично увеличится.

Правила долгой жизни

Наверняка каждый владелец Приоры хочет эксплуатировать свой автомобиль без непредвиденных непредвиденных расходов и думает, как продлить срок его службы. Для этого соблюдайте несколько простых правил:

- Силовой агрегат ВАЗ 2170 и без различных доработок имеет достаточный потенциал для резвой езды.Но чтобы сохранить его и продлить срок службы, следует избегать такой езды. Плавный разгон, поддержание стабильной скорости не только по трассе, но и по городу поможет продлить ресурс двигателя и сэкономить топливо и собственные деньги. Максимально допустимая скорость по шоссе не должна превышать 120 км / ч, оптимальная — 100-110 км / ч, при этом важно сохранять устойчивость.
- Своевременная замена расходных материалов, то есть масел в агрегатах, фильтров, свечей зажигания, высоковольтных проводов, ремней привода и ГРМ генератора, охлаждающей жидкости, важна.Интервал между заменами моторного масла зависит от его качества и химической основы. Масла на минеральной основе нужно менять чаще, синтетические — реже. Качество моторного масла никогда не должно определяться его цветом. Если оно приобрело черный оттенок, это не значит, что масло плохое — это означает, что в двигателе образовалось чрезмерное количество отложений продуктов сгорания. В первую очередь нужно найти источник нагара и устранить его, а затем произвести замену масла.

Новый двигатель необходимо должным образом обкатать, а затем заменить масло в соответствии с инструкциями производителя.При обкатке избегайте повышенных нагрузок, резких движений педали акселератора, не превышайте скорость, указанную в инструкции.
Всегда следите за температурой охлаждающей жидкости двигателя, проверяйте исправность электровентилятора системы охлаждения, термостата и датчика температуры. Перегрев — главный враг поршневой группы, при каждом превышении температуры она сильно изнашивается, резко снижается ресурс агрегата.

«Лада Приора» — это современный скоростной отечественный автомобиль, который доставит своему владельцу массу положительных впечатлений и удовольствия от вождения при условии ухода за двигателем, его правильной разработки и эксплуатации.

Двигатель n 63 не запускает ванос. Профессиональная диагностика автомобилей

Надежность, проблемы и ремонт двигателя БМВ N63B44

Первый двигатель bMW с турбонаддувом в конфигурации V8 был выпущен в 2008 году для замены безнаддувного N62B48. Для N63 был разработан новый алюминиевый блок цилиндров с совершенно новым облегченным кривошипно-шатунным механизмом.

Конструкция головок цилиндров изменена с изменением положения впускных и выпускных каналов. Диаметр впускных клапанов — 33.2 мм, выпускные клапаны 29 мм. Головка блока цилиндров N63 оснащена модернизированной системой изменения фаз газораспределения Bi-VANOS / Dual-VANOS на впускном и выпускном валах. Характеристики стандартных распредвалов BMW N63: фаза 231/231, подъем 8,8 / 8,8 мм. В приводе ГРМ используется новая цепь с зубчатой втулкой. Система турбонаддува реализована с помощью двух турбокомпрессоров Garrett MGT22S, работающих параллельно и расположенных в развале блока, там же расположен выпускной патрубок. Максимальное давление наддува N63 равно 0.8 бар. Система управления Siemens MSD85.

В 2012 году двигатель был модернизирован и получил приставку ТУ. В модифицированной силовой установке используются поршни с измененным днищем, новые шатуны и адаптированный коленчатый вал. Головка блока цилиндров предназначена для использования системы подъема впуска Valvetronic III (как на N55), а также прямого впрыска топлива (TVDI). Распредвалы Н63ТУ новые составные, их характеристики: фаза 260/252, подъем 8,8 / 9,0 мм. Также модернизирована система изменения фаз газораспределения VANOS, расширены ее диапазоны регулировки: впуск 70 (было 50), выпуск 55 (было 50).Доработана система охлаждения и подачи масла, изменен впуск, выпуск остался прежним. Немного доработана крыльчатка турбокомпрессора. Система управления двигателем заменена на Bosch MEVD17.2.8.

Силовые агрегаты N63 и N63TU использовались на автомобилях BMW с индексом 50i.

На базе двигателя N63B44 был создан спортивный двигатель BMW S63 с турбонаддувом для X6M, X5M, M6 и M5.

Модификации двигателя БМВ N63

N63B44O0 (2008-2014 г.в.) — базовая версия мощностью 408 л.с.при 5500-6400 об / мин, крутящий момент 600 Нм при 1750-4500 об / мин.
N63B44O1 (2012 — н.в.) — доработанная модификация N63TU, список изменений см. Выше. Мощность 450 л.с. при 5500-6000 об / мин, крутящий момент 650 Нм при 2000-4500 об / мин.

Неисправности и неисправности двигателя БМВ N63

Жор масло. Эта проблема связана с закоксовыванием канавок поршней и потерей свойств колец, причем неисправность может проявиться на двигателях с пробегом 50+ тыс. Км.Выход: капитальный ремонт с заменой поршневых колец.
Гидравлический молот. Эта беда может возникнуть после длительного простоя мотора, причина в неудачных пьезофорсунках, которые неоднократно меняли при производстве N63B44. Чтобы не было проблем, нужно заменить форсунки на последнюю ревизию.
Пропуски зажигания. Корень всех зол здесь — свечи зажигания, проблема решается заменой их на свечи зажигания от спортивной M-серии.Кроме того, большой расход масла также может вызвать коррозию алусила, в этом случае потребуется замена блока цилиндров. Не слишком удачное расположение турбин между рядами цилиндров обеспечивает высокую концентрацию теплообмена в развале блока, где проходят магистральные магистрали маслоснабжения турбин. В результате трубы закоксовываются, масло не течет, а турбины умирают. Вакуумные трубки, охлаждающие трубки и т. Д. Также страдают от повышенной температуры при разрыве.Для успешной и максимально безотказной работы двигателя N63 необходимо постоянно следить за его состоянием и регулярно проходить техобслуживание … При таком подходе можно быстро поменять неудачные узлы на свежие модели и несколько обезопасить себя от серьезных проблем.
Для этих моторов обязательно установить холодный термостат BMW во избежание перегрева двигателя. И замена сальников клапанов.

Характеристики двигателя N63B44 / N63TU

Производство	Завод в Мюнхене
Марка двигателя	N63
Годы выпуска	2008-настоящее время
Материал блока цилиндров	алюминий
Система питания	инжектор
Тип А	V-образная
Количество цилиндров	8
Клапаны на цилиндр	4
Ход поршня, мм	88.3
Диаметр цилиндра, мм	89
Степень сжатия	10
Объем двигателя, куб. См	4395
Мощность двигателя, л.с. / об / мин	408/5500 450/5500 (ТУ)
Крутящий момент, Нм / об / мин	600/1750 650/1750 (ТУ)
Топливо	95-98
Экологические стандарты	Евро 5 Евро 6 (ТУ)
Масса двигателя, кг	228
Расход топлива, л / 100 км (для 550i F10) — город — трасса — смешанный.	12,7 7,1 9,2
Расход масла, гр. / 1000 км	до 1000
Моторное масло	5W-30 5W-40
Сколько масла в двигателе, л	8,5
Замена масла проведена, км	7000-10000
Температура двигателя рабочая, град.	110-115
Ресурс двигателя, тыс. Км — по данным завода — по практике
Тюнинг, л.с. — потенциал — без потери ресурса	550+ —
Двигатель был установлен	BMW 550i F10 BMW 650i F13 BMW 750i F01 BMW X5 E70 BMW X5 F15 BMW X6 E71 BMW X6 F16 BMW 550i GT F07

На самом деле в автомобильном мире много ненадежных двигателей.Мы составили подборку моторов с наиболее значительными и любопытными неисправностями.

Alfa Romeo 2.0 Twin Spark 16 В

Обозначение: 32301 AR, AR 67204, AR 32310, AR 32303, AR 34103, AR 36301, AR 16201.

Производство: 1995-2010

Применение: Alfa Romeo 145/146 2.0 TS (QV / TI), Alfa Romeo 147 2.0 TS, Alfa Romeo 156 2.0 TS, Alfa Romeo 166 2.0 TS, Alfa Romeo GTV / Spider.

Недостатки.

Все 16-клапанные двухискровые двигатели (с двумя свечами зажигания на цилиндр) считаются очень деликатными, особенно двухлитровые.Эти двигатели плохо переносят холодные нагрузки (поршни могут треснуть). Кривошипный механизм не отличается выносливостью. Даже более новые модели страдали от повышенного расхода масла. Двигатель склонен к образованию нагара. Это приводит к повреждению толкателей, системы изменения фаз газораспределения и быстрому засорению. масляный фильтр.

Летальный исход для кривошипно-шатунного механизма можно предотвратить, значительно сократив интервал замены масла. Но даже при максимальной осторожности этот двигатель никогда не мог без проблем проехать сотни тысяч километров.Некоторые модели также страдают от попадания влаги в блок управления.

BMW N45

Обозначение: N45B16, N45NB16, N45B20S.

Производство: 2004-2011 гг. (Только N45B20S — 2006 г.).

Применение: BMW 116i, BMW 316i (E90), BMW 320si.

Недостатки.

Двигатель N45 славится большим расходом топлива, относительно низкой отдачей (особенно у 1,6-литровой версии), неравномерной работой (вибрация, детонация) и ненадежным цепным приводом ГРМ.N45 — это новый курс BMW на сокращение цилиндров и отказ от системы подъема клапанов Valvetronic.

Самая серьезная проблема — это растяжение цепи ГРМ и ее выход за пределы нескольких звеньев. Принятые меры не смогли кардинально изменить ситуацию. Инженеры установили дополнительную пластину, ограничивающую свободу передвижения цепи, а соответственно и возможность ее прохождения. Однако проблема сохранялась до конца выпуска двигателей — до 2011 года.

В версии 320si в блоке появились трещины из-за довольно тонкой стенки между цилиндрами.

Bmw N47 (до 2011 года)

Обозначение: N47D20.

Производство: с 2007 г., проблемы до марта 2011 г.

Применение: BMW 118d / 120d / 123d, BMW 318d / 320d, BMW 520d, BMW X1 18d / 20d / 23d, BMW X3 18d / 20d.

Недостатки.

Алюминиевые дизельные двигатели BMW N47 продемонстрировали наивысшее оптимальное соотношение мощности и расхода топлива.Однако после нескольких лет эксплуатации возникли проблемы с цепным приводом ГРМ. Чаще всего появлялся шум двигателя, погасли фазы, и двигатель перешел в аварийный режим. Но известны и более трагические случаи — обрыв цепи и последующее полное повреждение силового агрегата.

Хуже всего, если цепь долго растягивалась, то изнашивались и звездочки валов, особенно на коленвале. Первоначально предполагалось, что неисправность касается двигателей, собранных до января 2009 года, но затем выяснилось, что проблема сохранялась до марта 2011 года.Однако даже по истечении этого срока зафиксированы единичные случаи проблем с цепью ГРМ.

Есть еще одна, менее распространенная, но не менее серьезная неисправность — трещины внутри блока между цилиндрами. Как правило, дефект долго не прогрессирует, маскируясь под потерю теплоносителя.

Bmw N63 4.4 Biturbo (до 2012 года)

Обозначение: N63B44.

Производство: с 2008 г., проблемы до 2012 г.

Применение: BMW 750i / Li, BMW X5 / X6 50i, BMW X6 ActiveHybrid, BMW 550i (включая Gran Turismo), BMW 650i (купе, кабриолет).

Недостатки.

Это один из самых проблемных двигателей BMW за последние годы … Главный недостаток его конструкции — низкая эффективность охлаждения развала V-образного блока, на котором установлены два турбонагнетателя. В этом месте образуются теплонапряженные участки, и масло спекается. В результате увеличивается износ распредвалов и системы изменения фаз газораспределения.В запущенных случаях смещение фаз газораспределения приводит к тому, что при выключении двигателя несгоревшее топливо скапливается в цилиндрах. После нескольких сотен таких «сухих» пусков из-за износа цилиндров компрессия падает.

Позже, в 2012 году, компания BMW представила доработанный агрегат N63B44TU (449 л.с.). Однако его сложная конструкция не позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.

BMW / PSA 1.6 «Принц»

Обозначение: EP6.., EP6C .., N14B16A, N12B16.

Производство: с 2006 г. (большинство проблем до апреля 2010 г.).

Заявление:

Концерн PSA (обозначение 1.6 VTi или THP): Peugeot 207, Peugeot 308, Peugeot 3008, Peugeot 5008, Peugeot Partner, Citroën C3 (включая Picasso), Citroën C4 (включая Picasso), Citroën C5, Citroën Berlingo.

Концерн BMW: Mini Cooper, Mini Cooper S.

Недостатки.

Этот двигатель был разработан совместно компаниями BMW и PSA.По динамике и расходу топлива это один из самых удачных 16-клапанных клапанов вне зависимости от версии: атмосферная или с наддувом. К сожалению, до весны 2010 года была проблема с цепью ГРМ. Дефект усугубился износом распредвала и звездочек, что привело к полному рассогласованию газораспределительного механизма.

Версия с турбонаддувом также страдает от чрезмерного накопления углерода. В результате двигатель начинает работать неравномерно. Как и в случае с атмосферным агрегатом, потом проблем стало меньше.Примечательно, что аналогичный по конструкции 1.4 VTi (EP3) был намного надежнее, хотя со временем периодически возникали проблемы с цепью ГРМ.

Fiat 1.3 Multijet 1-го поколения

Обозначение: Z13DT, Z13DTH, Z13DTJ, D13A, FD4, 199 A3.000, 169 A1.000, 223 A9.000, 199 A2.000, 188 A9.000, 188 A9.000, 188 A8.000, 223 A9 . 000, 199 A9.000, 169 A1.000, 199 B2.000.

Производство: 2003-2009

Применение: Alfa Romeo MiTo, Fiat 500, Fiat Fiorino, Fiat Punto / Grande Punto, Fiat Idea, Fiat Linea, Fiat Palio, Fiat Panda, Fiat Qubo, Fiat Strada, Fiat Doblo, Fiat Siena, Ford Ka II, Lancia Musa, Lancia Ypsilon, Opel Agila, Opel Corsa, Opel Astra, Opel Combo, Opel Meriva, Opel Tigra TwinTop, Suzuki Ignis, Suzuki Splash, Suzuki Swift, Suzuki SX4, Suzuki Wagon R +.

Недостатки.

1.3 Двигатели Multijet / CDTI имеют тенденцию к увеличению расхода масла и падению компрессии при большом пробеге, в основном при использовании в больших и тяжелых моделях. Особенно опасен длительный интервал замены масла с длительным сроком службы. Опель определился на эти абсолютно сумасшедшие 50 000 км, а Fiat ограничился «всего» 30 000 км. Но и это многовато для миниатюрного дизеля с 3-литровым запасом смазки. К тому же при больших нагрузках увеличивается расход масла на отходы.

Кроме того, в двигателях 1.3 Multijet были зафиксированы проблемы с цепным приводом ГРМ и даже обрыв цепи, что всегда заканчивалось летальным исходом. В некоторых версиях встречались любопытные неисправности, такие как разрушение лопаток турбокомпрессора и обмерзание канала вентиляции картера (обычно после серии непродолжительных поездок зимой).

Ford Endura-D / DE «1.8 TD»

Обозначение: RFN, RFM, RVA, RFD, RFK, RFS, RFA, RFB, RCI, RTN, RTP, RTQ.

Производство: 1988-2000

Применение: Ford Fiesta, Ford Escort / Orion, Ford Sierra, Ford mondeo I.

Недостатки.

Это один из самых старых двигателей в нашем обзоре. Автомобиль с таким мотором будет очень дешевым, так как его покупатели не могут позволить себе дорогостоящий ремонт. До того, как дизель получил систему непосредственного впрыска и название Endura-DI, он не давал покоя своим владельцам. Особенно вариант с наддувом, у которого нередко «лопается» ГБЦ.

Еще чаще выходили из строя более старые версии с парой зубчатых ремней (1996 г.), а при продольном расположении (Sierra) задняя часть четвертого цилиндра плохо охлаждалась. С возрастом во всех модификациях все чаще наблюдались серьезные потери масла через сальники клапанов, а впоследствии и падение компрессии из-за общего износа.

Isuzu 3,0 V6 D- MAX

Обозначение: 6DE1, Y60DT, P9X.

Производство: 2001-2008

Применение: Opel vectra C 3.0 DTI, Opel Signum 3.0 DTI, Saab 9-5 3.0 TiD, Renault Vel Satis 3.0 dCi, Renault Espace 3.0 dCi.

Недостатки.

Мотор известен частыми проблемами с форсунками Denso, ненадежной проводкой, плохим охлаждением (особенно в Renault, который быстро забивает радиатор грязью) и фатальным дефектом — опусканием гильз и попаданием антифриза в цилиндры. Ремонт нецелесообразен, а стоимость нового двигателя очень высока. Даже плановое обслуживание стоит довольно дорого — 1000 долларов за замену ремня ГРМ.Самые проблемные версии выпускались до 2005 года, и больше всего они доставили Saab и Renault. В Opel благодаря доработанной системе охлаждения этот двигатель прослужил намного дольше.

Mazda Renesis (двигатель Ванкеля)

Обозначение: 13B-MSP.

Производство: 2003-2012

Применение: Mazda RX-8.

Недостатки.

Двигатель Ванкеля с вращающимся поршнем (ротором) обеспечивает исключительную плавность хода и хорошую динамику, но имеет очень ограниченный срок службы.Даже не смотря на высокое качество материалов ресурс мотора лежит в пределах 60 000 км. Для очень заботливых и внимательных владельцев двигатель рассчитан на 100-120 тыс. Км. Затем компрессия уменьшится, и возникнут трудности с холодным запуском. Однажды двигатель вообще не запустится. Обычное решение — заменить двигатель (около 6000 долларов), но многие энтузиасты предпочитают капитальный ремонт (что позволяет сэкономить до 2000 долларов).

Opel 2.2 16V Прямой

Обозначение: Z22YH.

Производство: 2003-2008 гг. (Zafira B — до 2010 г.).

Применение: Opel Vectra C 2.2 Direct, Opel Signum 2.2 Direct, Opel Zafira B 2.2 Direct.

Недостатки.

Самый большой из 4-цилиндровых бензиновых двигателей серии Ecotec даже имел версии с ремнем ГРМ (X22XE для Opel Sintra и Opel Omega B). В моделях меньшего размера он использовал более современную версию с цепным приводом ГРМ и имел непрямой впрыск (Z22SE). Но была и модификация с редким прямым впрыском (Z22YH).

Последняя версия самая проблемная. Часто фиксировались неисправности цепного привода ГРМ (износ цепи или натяжителя), выход из строя заслонок впускного коллектора и системы питания (проблемы с регулятором давления топлива и самим топливным насосом).

Рено 2.2 DCI

Обозначение: G9T….

Производство: с 1999 по 2009 год

Применение: Renault Laguna II 2.2 dCi, Renault Vel Satis 2.2 dCi, Renault Espace IV 2.2 dCi, Renault Master II 2.2 dCi, Nissan Interstar T35 2.2 dCi, Opel Movano I 2.2 DTI.

Недостатки.

Более современная версия дизельного двигателя Renault 2.2 D / DT, получившая систему питания Common Rail и обозначение DCI, отличается огромным набором неисправностей, устранение которых требует больших затрат. Здесь применена хитрая и не слишком надежная система газораспределения — классический ремень дополнительно приводит в движение помпу и балансирный вал.К этому следует добавить частые проблемы с турбонагнетателем, системой рециркуляции отработавших газов, форсунками и электрооборудованием двигателя (датчики, проводка).

Также стоит упомянуть повреждение кривошипно-шатунного механизма из-за слишком больших интервалов замены масла. Это приводит к быстрому износу вкладышей коленчатого вала. Эта проблема характерна для других дизелей Renault — 1,5 dCi и 1,9 dCi.

Saab Turbo «модель 97»

Обозначение: B205, B205L, B205R, B235E, B235L, B235R.

Производство: 1997-2010 гг.

Применение: Saab 9-3 2.0 Turbo и 2.3 Turbo (с 1999 по 2003 год), Saab 9-5 2.0 Turbo и 2.3 Turbo (с 1997 года).

Недостатки.

Основная проблема — значительный перегрев передней части двигателя из-за неэффективной тепловой защиты турбонагнетателя. В результате блок может деформироваться, а подшипники перекоситься. коленчатый вал и их заклинивание. Неисправности способствует также ускоренное засорение масляного фильтра шламом. Если этого не произойдет, то к 200000 км потребуется замена цепи ГРМ, включая натяжитель и направляющие.

Шкода 1.2 HTP

Обозначение: AWY, AZQ, BME, BMD, BBM, BZG, CHFA, CEVA.

Производство: с 2001 г. (риск до 2009 г.).

Применение: Skoda Fabia, Skoda Roomster, VW Fox, VW Polo, Seat Ibiza, Seat Cordoba.

Недостатки.

Двигатель Skoda страдал от ряда болезней, которые долго не могли быть устранены. В первую очередь это касается цепного привода ГРМ. Слишком большой свободный ход штока натяжителя позволял цепи проскальзывать на несколько зубцов.Это произошло при запуске, когда не было достаточного давления для нормальной работы натяжителя, или при парковке с включенной передачей на склоне без ручного тормоза — так называемый «обратный прыжок».

Проблему безуспешно решали бесчисленное количество раз, пока в процессе модернизации до стандартов Евро-5 двигатель не получил новый тип цепи и натяжителя. Неисправности по времени — не единственные неисправности. Первые экземпляры страдали от перегрева катализатора и неисправностей клапана рециркуляции отработавших газов (12-клапанная версия до 2006 года).

Катушки зажигания

имеют небольшой срок службы. Длительные поездки по скоростным автомагистралям (двигатель для этого не предназначен) приводят к перегреву масла, избыточному нагару и образованию шлама. В результате гидроподъемники выходят из строя, а клапаны перегорают.

Subaru 2.0 D (оппозитный дизель)

Обозначение: EE20.

Производство: с 2007 г. по сегодняшний день (проблемы до 2010 г.).

Применение: Subaru Forester 2.0D, Subaru Impreza 2.0D, Subaru Legacy / Outback 2.0D.

Недостатки.

Уникальный оппозитный дизель работает хорошо и не требует ремонта. До 2010 года у первых версий Евро-4 было много детских болезней.

Часто возникали проблемы с форсунками, быстро и основательно забивался сажевый фильтр … Из-за банальной технологической ошибки двигатель мог заклинивать — при сборке случайно упал герметик на один из подшипников.

Ремонт и обслуживание усугубляются дорогими запчастями, практически не имеющими аналогов, и нестандартной конструкцией.Если вам действительно нужен 2-литровый оппозитный дизель Subaru, то лучше обратить внимание на автомобили сборки после 2010 года с агрегатом, отвечающим нормам выбросов Евро-5.

Toyota 2.2 D4- D / D- CAT (до 2009 г.)

Обозначение: 2AD-FHV, 2AD-FTV.

Производство: с 2005 г. по настоящее время, проблемы до 2009 г.

Применение: (до 2009 г.) Toyota Avensis 2.2 D4-D / D-CAT, Toyota Corolla Verso 2.2 D4-D, Toyota Auris 2.2 D-CAT, Toyota RAV4 2.2 D4-D / D-CAT, Lexus IS 220d.

Недостатки.

В свое время дизель 2.2 D-CAT с отдачей 177 л.с. и 400 Нм крутящего момента оказался самым мощным в своем классе. Он оснащен революционной на то время системой очистки выхлопных газов в сочетании с сажевым фильтром и катализатором SCR для снижения выбросов NOx.

Двигатель сначала привлек внимание чрезмерным задымлением при регенерации, затем слишком частыми отказами форсунок и клапана рециркуляции ОГ.Вскоре стали происходить поломки прокладки под головкой блока. Одной замены недостаточно; шлифование поверхности необходимо из-за деформации. При повторной поломке прокладки ремонт практически невозможен — необходима замена двигателя. Эта проблема касается не только 2.2 D-CAT, но и менее мощного 2.2 D4-D, выпускавшегося в то же время (2005-2009 гг.).

Volkswagen 2.0 PD

Обозначение: БКП, БМР, БРД, БМН.

Производство: 2004-2008 гг.

Применение: Audi A3 2.0 TDI / 170 л.с., Audi A4 B7 2.0 TDI / 170 л.с., Seat Altea / Leon / Toledo 2.0 TDI / 170 л.с., Škoda Octavia RS TDI (до 2008 г.), Volkswagen Golf / Jetta 2.0 TDI-PD / 170 л.с., Volkswagen Passat 2.0 TDI-PD / 140 и 170 л.с., Volkswagen Touran 2.0 TDI-PD / 170 л.с.

Недостатки.

16-клапанный TDI-PD комплектовался ненадежными форсунками. Если одна из них выйдет из строя, модуль управления впрыском может полностью отключить всю систему впрыска, даже если остальные три форсунки полностью исправны.Также существует опасность износа балансирного вала из-за отсутствия смазки (для VW Passat и Audi) в результате неисправного привода масляного насоса. Еще одна серьезная проблема — появление трещин в головке блока.

Фольксваген 2,5 TDI V6

Обозначение: AFB, AKN, AYM, BCZ, BDG, BFC, AKE, BAU, BDH.

Производство: 1997-2005 гг.

Применение: Audi A4 2.5 TDI, Audi A6 (включая Allroad) 2.5 TDI, Audi A8 2.5 TDI, Škoda Superb 2.5 V6 TDI, Volkswagen Passat 2.5 V6 TDI.

Недостатки.

В свое время это был очень популярный мотор. Его главный недостаток — ненадежный ТНВД Bosch VP44 и преждевременный износ «головки». Это результат ошибок конструкции и слишком большого интервала замены масла.

Ремонт потребует замены не только распредвалов с коромыслами и гидроподъемниками, но и масляного насоса. В результате на ремонт может потребоваться почти 2000 долларов.

Подержанная Audi с шестицилиндровым двигателем 2.5 TDI в сочетании с недолговечным вариатором Multitronic — одно из худших решений.

Volkswagen R5 2,5 TD- PD

Обозначение: AXD, BNZ, AX, BPC, BAC, BPE, BLJ.

Производство: 2003-2009 гг.

Применение: Volkswagen Multivan / Transporter T5 2.5 TDI, VW Touareg 2.5 TDI.

Недостатки.

Это силовой агрегат с алюминиевым блоком, насос-форсунками и специальным насосом, который имеет свойство протекать антифриз в моторное масло.Стенки цилиндров имеют нежное покрытие, которое со временем крошится, и двигатель теряет компрессию. Необычная система подачи топлива в форсунки через каналы в головке блока цилиндров имеет тенденцию просачивать дизельное топливо в масло.

Volkswagen V10 TDI

Обозначение: AJS, AYH, BWF, BLE, CBWA.

Производство: 2002-2009 гг. (Phaeton до 2006 г.).

Применение: Volkswagen Phaeton V10 TDI, Volkswagen Touareg V10 TDI, Volkswagen Touareg R50.

Недостатки.

Это один из самых больших и мощных дизельных двигателей, наряду с 12-цилиндровым 6,0 TDI Audi Q7, когда-либо использовавшимся в легковых автомобилях. Он построен путем «соединения» двух 2,5 ТД. Трансмиссия чрезвычайно дорога в обслуживании и сложна по конструкции. У него даже есть два ЭБУ.

Срок службы двигателя может закончиться после того, как охлаждающая жидкость попадет в цилиндры через насосы системы охлаждения. Из-за плохого теплового баланса нередко возникает перегрев задних цилиндров, иногда заканчивающийся трещинами в обеих головках.Как и у 2.5 TD, стенки цилиндров могут рассыпаться.

Плюс огромный крутящий момент на 6-ступенчатой передаче очень быстро. шестерня АКПП.

Volkswagen 1,2 TSI ( EA 111)

Обозначение: CBZB, CBZA.

Производство: с 2009 г. (проблемы до июня 2011 г.).

Применение: Audi A1, Audi A3, Seat Altea, Seat Leon 1P, Seat Ibiza, Seat Leon II, Seat Leon III, Škoda Fabia II, Octavia II, Škoda Roomster, Škoda Yeti, VW Golf / Golf Plus, VW Caddy, VW Джетта, VW Polo V, VW Touran.

Недостатки.

Все четырехцилиндровые двигатели TSI от VW Group имеют проблемы с цепью привода ГРМ. 1.2 TSI не стал исключением. Всего за два года своего производства «цепная чума» успела поразить огромное количество серийных автомобилей концерна.

Помимо ненадежного цепного привода ГРМ, сам двигатель страдал рядом детских болезней. Кардинальные изменения произошли с выпуском моделей 2012 года, получивших более прочный цепной привод ГРМ.Позже на смену ему пришла серия 1.2 TSI EA211 с ременным приводом ГРМ.

К сожалению, двигатели первых лет выпуска, даже несмотря на усиление цепочки, все же обречены. К счастью, стоимость ремонта невысока — при своевременном обнаружении неисправности.

4022 24.01.2018 Двигатель

BMW N63 — это восьмицилиндровый двигатель от автопроизводителя BMW, который заменяет серии двигателей BWM M60 и M62, с техническими характеристиками, отвечающими высоким требованиям современной автомобильной промышленности.Разработан в соответствии с концепцией «Эффективная динамика», что означает сочетание экономичности двигателя и комфорта вождения. N63B44 — первый серийный битурбированный двигатель V8 от BMW. Безнаддувные двигатели V8, предшествовавшие ему, развили от 286 до 360 л.с. А потом рабочий объем уменьшился до 4,4 литра, а мощность выросла до 408 л.с.

В стремлении создать энергоемкий и экологически чистый двигатель BMW делает большие успехи, хотя это не так просто.Эту серию смело можно назвать двигателем нового поколения — с системой непосредственного впрыска топлива, а примечательно, что два турбонагнетателя, расположенные в зоне развала блоков цилиндров, — новинка, впервые разработанная инженерами BMW.

Для N63 был разработан новый алюминиевый блок цилиндров с совершенно новым облегченным кривошипно-шатунным механизмом. Головки цилиндров были переработаны с измененными положениями впускного и выпускного отверстий. Диаметр впускных клапанов — 33,2 мм, выпускных — 29 мм. Головка блока цилиндров N63 оснащена модернизированной системой изменения фаз газораспределения Bi-VANOS / Dual-VANOS на впускном и выпускном валах.В приводе ГРМ используется цепь с зубчатой втулкой.

Система турбонаддува реализована с помощью двух турбокомпрессоров Garrett MGT22S, работающих параллельно и расположенных в развале блока, там же расположен выпускной патрубок. Максимальное давление наддува N63 составляет 0,8 бар. Расположение турбонагнетателей и главных катализаторов в пространстве между рядами цилиндров (в зоне развала V-образного блока) позволяет достичь высокого уровня мощности при оптимальной компоновке и массе, как следствие, обычные впуск и выпуск коллекторы были заменены местами.Такое расположение позволяет использовать трубопроводы большего диаметра и меньшей длины, тем самым сводя к минимуму падение давления как на входе, так и на выходе воздуха.

Однако такое расположение выпускных коллекторов стало большой проблемой для этого двигателя: пространство между головкой блока цилиндров, в котором заключен выпускной патрубок, нагревается до 900 градусов Цельсия. Эта температура «закипает» масло и сокращает срок службы основных компонентов двигателя N63.

Система управления Siemens MSD85.

В 2012 году двигатель был модернизирован и получил приставку ТУ. В модифицированной силовой установке используются поршни с измененным днищем, новые шатуны и адаптированный коленчатый вал. Головка блока цилиндров предназначена для использования системы подъема впуска Valvetronic III (как на N55), а также прямого впрыска топлива (TVDI). Распредвалы N63TU — новые составные. Также была модернизирована система изменения фаз газораспределения VANOS, расширены диапазоны ее регулировки. Доработана система охлаждения и подачи масла, изменен впуск, выпуск остался прежним.Немного доработана крыльчатка турбокомпрессора. Система управления двигателем заменена на Bosch MEVD17.2.8.

Двигатель N63 B44

Двигатель выпускается с 2008 года и до сих пор используется в нескольких модельных рядах автомобилей BMW. Объем двигателя 4,4 литра (4395 куб. См) и мощность 402 л.с. при 5500-6400 об. / мин. Крутящий момент 600 Нм при 1750-4500 об / мин. Максимально возможные обороты коленчатого вала двигателя — 7000 оборотов.

Двигатель Bmw N63 B44 устанавливается на автомобили с индексом 50 i:

2008 — BMW X6 xDrive50i (кузов E71)

2009 — BMW 750i / 750Li sDrive / xDrive (кузов F01 / F02)

2011 — BMW X5 xDrive50i (кузов E70)

2011 — BMW 550i sDrive / xDrive (кузов F10 / F11)

2012 — BMW 650i sDrive / xDrive (кузов F12 / F13)

Двигатель Н63 Б44 ТУ

Двигатель BMW N63B44TU — модификация 2012 года, более мощная, чем предыдущая — 450 л.с. при 5500 об / мин.Газораспределительный механизм мотора получил бесступенчатую систему подъема клапанов Valvetronic. Крутящий момент также увеличился до 650 Нм при 1750-4500 об / мин.

Двигатель Bmw N63 B44 ТУ устанавливается на автомобили с индексом 50 i:

2013 — BMW 650i Gran Coupe (кузов F12 / F13)

2013 — BMW 750i / 750Li sDrive / xDrive (кузов F01 / F02)

На базе двигателя N63B44 был создан спортивный двигатель BMW S63 с турбонаддувом для X6M, X5M, M6 и M5.

Проблемы с двигателем N63

За 10 лет эксплуатации специалисты и технические специалисты пришли к выводу, что если вы собираетесь купить БМВ с битурбированной «восьмеркой», лучше сразу покупать с неисправным двигателем. У N63 столько болезней, что рано или поздно он сломается. И здесь важно не переплачивать за машину с «кучей» проблем и неисправностей, устранение которых обходится очень дорого.

Расход масла

Эксперты по поводу N63 расходятся во мнениях, они отмечают главную проблему большинства агрегатов BMW — расход масла.Судя по отзывам автовладельцев, новый двигатель первые 100 тыс. Км пробега не сильно налегает на масло, укладываясь в заявленные нормы расхода. Но после рубежа в 100 тысяч расход заметно увеличивается в среднем до 1 литра на 1000 км пробега. Причина расхода — сальники стержней клапанов, забитые маслосливные кольца, посохшие компрессионные кольца, а также турбины, вентиляция картера, форсунки. Заболевания расхода масла характерны для многих турбомоторов, в том числе для серии двигателей N63: ослаблена пружинная функция кольца — частый конструктивный просчет, в этом причина прожорливости N63.Высокая рабочая температура плюс использование моторных масел, рекомендованных производителем, ускоряют закоксовывание канавок поршня и провоцируют потерю подвижности колец — масло успешно «выдавливается» в камеру сгорания.

Вторая по распространенности возможная причина «Масложора» — материал блока цилиндров. «Алусил» до сих пор страдает детскими заболеваниями в виде коррозии и образования кариеса. В этом случае поможет только замена блока, иначе в такой баллон уйдет до 1 литра на 1000 км.

Блок силумина слабый

Форсированный битурбированный двигатель с высокой рабочей температурой имеет чрезвычайно нагретый силуминовый блок, лишенный даже намека на запас прочности. Резьба примерно каждого десятого блока иногда не выдерживает повторной затяжки и резьба течет (чем больше пробег, тем вероятнее, конечно). Есть определенная вероятность, что ГБЦ при дальнейшей эксплуатации приподнимется в случае дальнейшего использования заводской резьбы.

Уплотнения штока клапана

Уплотнения стержней клапанов ближайших к моторному щиту пар цилиндров (3-4 / 7-8) из-за перегрева превращаются в пластмассовые за 3-4 года. Остальное — чуть позже. Замена только уплотнений штока клапана успешна примерно в одном из десяти случаев. К тому же седла впускных, а иногда и выпускных клапанов зарастают маслом, что в будущем все равно рано или поздно приводит к переборке ГБЦ.

Форсунки

Пьезо-форсунки производства SIEMENS-VDO с момента выпуска несколько раз обновлялись только по серийному номеру.В среднем, новая ревизия форсунок выходила раз в год, что немало даже с учетом инертности крупного производителя. Все ради попытки решить свою главную проблему — возможную неконтролируемую утечку, приводящую к так называемому «гидравлическому удару», из-за которого шатуны просто гнутся.

Эта проблема может возникнуть с битурбо «восьмеркой» BMW после длительного простоя без движения или длительного сброса давления в системе питания. Например, это почти гарантированно произойдет при капитальном ремонте или даже среднем ремонте, когда топливопровод отключен на длительное время.После повторной установки форсунки начинают непредсказуемо «перетекать» в течение нескольких часов после повторного ввода в эксплуатацию. Кстати, Mercedes, кстати, после возникновения подобных проблем с переливом в спешке перешел на электромагнитные форсунки (что, как и предполагалось, сделала сама BMW в последних моделях).

Свечи

Свечи зажигания двигателя N63 также являются источником проблем. Это первая модель двигателя BMW с тремя модификациями свечей зажигания.Оказалось, свечи слишком хрупкие: электрод может сломаться. К тому же при высоком давлении в камере сгорания свечи первых образцов просто не могут «пробить» топливовоздушную смесь. Даже новые свечи из коробки могут давать искры, пропуски зажигания. Именно поэтому для М-моторов BOSCH производит усиленные свечи того же форм-фактора. Они гарантированно будут нормальными.

ТНВД

С 2008 по 2014 год было выпущено три модификации ТНВД BOSCH для двигателя BMW N63.Сам насос особых проблем не вызывает (если он не начинает заметно стучать), просто машина тупее едет, что заметно только при сравнении реакции (время / напор) нового насоса и помпы с запустить. Замена модели на новую дает более резкую реакцию на газ, и тогда становится очевидно, что машина вернула утраченную маневренность. Срочная рекомендация — заменить старый ТНВД на актуальную модель. На момент 2017 года стоимость последней ревизии насоса для отзыва была снижена в 10 раз по сравнению с розничной.

Клапаны Vanos

Электромагнитные клапаны Vanos имеют тенденцию заклинивать при сбросе давления (отсоединении). Вторая ревизия клапана (выпущенная 10/2012), похоже, избавлена от этой проблемы. При наличии терпения клапан можно принудительно прокачать или оживить за пару недель ежедневной аварийной работы.

Механизмы Vanos

Механизмы

VANOS оставлены производителем без изменений практически с самого начала производства.Производитель вроде бы не замечает проблем с ними, что выражается в том, что со временем и износом (и это хорошо видно по «плавающим» приспособлениям) с механизма иногда отрывается пластиковый защитный кожух, который постоянно отварной в масле. Обычно обламывается в момент холодного старта. Кожух пережевывается зубьями цепной передачи, деформируется и плавает в ГБЦ. Или, что еще хуже, разлетится на куски и забьет маслоприемник. Примерно каждый 10-й двигатель N63 уже забит пластиковыми отходами — частями кожуха механизма Vanos.

Насос охлаждения наддувочного воздуха

Распространенная проблема — негерметичность насоса охлаждения наддувочного воздуха. Этот металлопластиковый продукт работает при температуре до 120 градусов, а после пары недель простоя просто «садится» и начинает разрушаться. Просто потому, что высыхают уплотнители, которые долго не смачивались. Кстати, такая же судьба и проблемы со вторым дополнительным насосом, если таковой имеется в комплектации.

Турбина

После 5-6 лет эксплуатации турбина теряет радиальное / осевое соосность и начинает сыпать стружку, соскальзывая ее с корпуса.За время релиза он уже четыре раза модифицировался (новые есть даже в доработанном корпусе). У каждой второй машины есть маслонаполненный охладитель и мокрые патрубки.

Из-за расположения турбин в развале блока, где нормальная рабочая температура достигает 300 градусов Цельсия, «закипает» моторное масло, которое подается на подшипники турбины и сливается из картриджа через тонкостенный металл. трубки. Напомним, температура кипения моторных масел редко превышает 280 градусов.Масло просто закоксовывается, забивает трубы. Свежее масло просто начинает попадать в одну из частей турбины: выгорает в выхлопе или уходит в элементы впускного коллектора.

Масло, попадающее во впускной коллектор, заполняет датчики давления и температуры, которых у двигателя N63 четыре штуки (по две с каждой стороны).

Последствия высокой температуры

Все, что постоянно находится в контакте с высокими температурами, разрушается и высыхает. Например, многочисленные вакуумные трубки и трубы системы охлаждения страдают от чрезмерного нагрева.Пластиковые корпуса редукционных клапанов турбины также растрескиваются.

Дроссельная заслонка

Электромеханические дроссели двигателя BMW N63 на пробеге около 50-60 тыс. Км могут начать заклинивать. При заклинивании на малых оборотах двигатель переходит в аварийный режим, который нельзя отключить ничем, кроме кратковременного снятия клеммы аккумулятора. Хороший предвестник аварийного состояния дроссельной заслонки — нервная работа двигателя во время прогрева. Характерная тряска двигателя N63 также может указывать на проблемы с форсунками.

Звездочка приводной цепи

Звездочка цепного привода изнашивается за несколько лет: ее зубья просто «съедают».

Подшипники шатуна

У двигателей БМВ

практически всегда были проблемы с шатунными подшипниками. Производитель безуспешно рассчитывает их прочность и долговечность, что в конечном итоге приводит к обилию проблем с двигателем. Проворачивание вкладышей, особенно на фоне замены масла с интервалом более 8000 км.При этом даже фирменное масло BMW накапливает грязь, которая просачивается под гильзы. В общем, чем больше интервал замены масла, тем выше шансы услышать характерный стук двигателя. Для двигателей N63 в 2011 году была выпущена доработка коленчатого вала и всех вкладышей: шатун и коренные подшипники.

Поршневая группа

В 2011 году модернизированная поршневая группа сконструирована таким образом, чтобы не возникала проблема закоксовывания канавок поршней и потери свойств колец.

Проблем с двигателем BMW N63 сложно избежать, особенно при вялой работе плагина с обилием неучтенных моточасов. Проблемы с твин-турбо V8 BMW можно отложить. Важно менять масло каждые 5-7 тысяч км, заправлять только бензином АИ-98, следить за дымностью и расходом масла.

Стоимость контрактного двигателя

Предложения по подержанным двигателям N63 довольно ограничены. Стоимость этого мотора начинается от 5000 рублей и увеличивается до 8800 рублей.

Вы можете найти двигатель для своего автомобиля на нашем сайте.

Характеристики двигателя N63B44 / N63TU

Производство	завод в Мюнхене
Марка двигателя	N63
Годы выпуска	2008-настоящее время
Материал блока цилиндров	алюминий
Система питания	инжектор
Тип А	V-образная
Количество цилиндров	8
Клапаны на цилиндр	4
Ход поршня, мм	88.3
Диаметр цилиндра, мм	89
Степень сжатия	10 10,5 (N63TU2)
Объем двигателя, куб. См	4395
Мощность двигателя, л.с. / об / мин	408/5500 450/5500 (N63TU) 450 / 5500-6000 (N63TU2) 462 / 5250-6000 (N63TU3) 530 / 5500-6000 (TU3)
Крутящий момент, Нм / об / мин	600/1750 650 / 2000-4500 (N63TU) 650 / 1800-4500 (N63TU2) 650 / 1500-4750 (N63TU3) 750 / 1800-4600 (TU3)
Топливо	95-98
Экологические стандарты	Евро 5 Евро 6 (ТУ +)
Масса двигателя, кг	228
Расход топлива, л / 100 км (для 550i F10) — город — трасса — смешанный.	12,7 7,1 9,2
Расход масла, гр. / 1000 км	до 1000
Моторное масло	5W-30 5W-40
Сколько масла в двигателе, л	8,5
Замена масла проведена, км	7000-10000
Температура двигателя рабочая, град.	110-115
Ресурс двигателя, тыс. Км — по данным завода — по практике	— —
Тюнинг, л.с. — потенциал — без потери ресурса	550+ —
Установлен двигатель	BMW 550i F10 / G30 BMW 650i F13 BMW 750i F01 / G12 BMW X5 E70 BMW X5 F15 / G05 BMW X6 E71 BMW X6 F16 / G06 BMW 550i GT F07 BMW 850i G15 BMW X7 G07

Двигатель БМВ N63B44 надежность, проблемы и ремонт

Первый двигатель BMW V8 с турбонаддувом был выпущен в 2008 году на замену безнаддувному N62B48.Для N63 был разработан новый алюминиевый блок цилиндров с совершенно новым облегченным кривошипно-шатунным механизмом.
Конструкция головок цилиндров изменена с изменением положения впускных и выпускных отверстий. Диаметр впускных клапанов — 33,2 мм, выпускных — 29 мм. Головка блока цилиндров N63 оснащена модернизированной системой изменения фаз газораспределения Bi-VANOS / Dual-VANOS на впускном и выпускном валах. Характеристики штатных распредвалов BMW N63: фаза 231/231, подъем 8,8 / 8,8 мм. В приводе ГРМ используется новая зубчатая втулка цепи.
Система турбонаддува реализована с помощью двух турбокомпрессоров Garrett MGT22S, работающих параллельно и расположенных в развале блока, там же расположен выпускной патрубок. Максимальное давление наддува N63 составляет 0,8 бар.
Система управления Siemens MSD85.
В 2012 году двигатель был модернизирован и получил приставку ТУ. В модифицированной силовой установке используются поршни с измененным днищем, новые шатуны и адаптированный коленчатый вал. Головка блока цилиндров предназначена для использования системы подъема впуска Valvetronic III (как на N55), а также прямого впрыска топлива (TVDI).Распредвалы Н63ТУ новые составные, их характеристики: фаза 260/252, подъем 8,8 / 9,0 мм. Также модернизирована система изменения фаз газораспределения VANOS, расширены ее диапазоны регулировки: впускной 70 ° (был 50 °), выпускной 55 ° (был 50 °). Доработана система охлаждения и подачи масла, изменен впуск, выпуск остался прежним. Немного доработана крыльчатка турбокомпрессора. Система управления двигателем заменена на Bosch MEVD17.2.8.

Следующая модификация была запущена в производство в 2015 году и получила индекс N63B44O2 или более привычное обозначение N63TU2.Первым автомобилем с таким силовым агрегатом стал BMW 750i G11.
Отличия между N63TU2 и N63TU заключаются в новых поршнях на степень сжатия 10,5 (было 10,0) с модифицированными маслосъемными кольцами, заменены масляные форсунки, установлен другой масляный насос, масляный поддон, собственные шатунные подшипники, маховик немного облегчен (на 0,5 кг). Вдобавок облегченная на 1,5 кг ГБЦ с доработанными масляными каналами и клапанами с хромированными штоками, немного доработаны прокладки ГБЦ. Диапазон регулировки выпускного отверстия VANOS увеличен с 55 ° до 66 °.Впускной и выпускной коллекторы также новые, ТНВД адаптирован, система охлаждения полностью изменена, а турбокомпрессоры заменены на Twin-Scroll MGT2256DSL. Все это оборудование управляется ЭБУ Bosch DME 8.8.0.

На этом компания bMW не остановилась, и в 2018 году появилось следующее видение этого мотора под названием N63TU3. Эти двигатели бывают двух исполнений: N63B44M3 и N63B44T3.
Первый развивает 462 л.с., второй — 530 л.с.
Двигатель N63B44M3 отличается от N63TU2 измененными головками, маслосъемными кольцами и уплотнениями штока клапана, шатунами от S63TU2, выпускными распредвалами от S63TU4, измененной цепью ГРМ, новыми ТНВД и форсунками, DME 8.8T.0, но теперь есть турбонагнетатель от N63 с функцией overboost при повышении мощности до 490 л.с.
У версии N63B44T3 больше отличий от N62TU2, рассмотрим их. Новые поршни и маслосъемные кольца, собственные коренные подшипники, коленчатый вал с балансировкой, шатуны от S63TU4 и выпускной распредвал от него, головки такие же, как у N63B44M3. А также цепь привода ГРМ, уплотнения стержней клапанов, новый топливный насос и форсунки, собственные свечи зажигания и катушки зажигания, увеличенные турбины и DME 8.Здесь были улучшены ЭБУ 8T.0.

Силовые агрегаты N63, N63TU, N63TU2 и N63TU3 использовались на автомобилях BMW с индексом 50i.
На базе двигателя N63B44 создан спортивный двигатель BMW S63 с турбонаддувом для X6M, X5M, M6 и M5.

Модификации двигателя БМВ N63

1.N63B44O0 (2008-2014) — базовая версия мощностью 408 л.с. при 5500-6400 об / мин, крутящий момент 600 Нм при 1750-4500 об / мин.
2. N63B44O1 (2012 — 2018) — доработанная модификация N63TU, список изменений см. Выше.Мощность 450 л.с. при 5500-6000 об / мин, крутящий момент 650 Нм при 2000-4500 об / мин.
3.N63B44O2 (2015 — 2019) — версия N63TU2 для 550i G30 и 750i G11 / G12. Отличия от N63TU описаны выше.
4.N63B44M3 (2018-настоящее время) — вариация N63TU3 мощностью 462 л.с. при 5250-6000 об / мин, крутящий момент 650 Нм при 1500-4750 об / мин.
5.N63B44T3 (2018-настоящее время) — тот же N63TU3, но с рядом модификаций (о которых написано чуть выше). Мощность 530 л.с. при 5500-6000 об / мин, крутящий момент 750 Нм при 1800-4600 об / мин.

Проблемы и неисправности двигателя БМВ N63

1. Жор масла. Эта проблема связана с закоксовыванием канавок поршней и потерей свойств колец, причем неисправность может проявиться на двигателях с пробегом 50+ тыс. Км. Выход: капитальный ремонт с заменой поршневых колец.
2. Гидравлический удар. Эта беда может возникнуть после длительного простоя мотора, причина в неудачных пьезофорсунках, которые неоднократно меняли при производстве N63B44.Во избежание проблемы нужно заменить форсунки на последнюю ревизию.
3. Пропуски зажигания. Корень всех зол здесь — свечи зажигания, проблема решается заменой их на свечи зажигания от спортивной M-серии.
Кроме того, большой расход масла может вызвать коррозию алусила, в этом случае необходимо заменить блок цилиндров. Не слишком удачное расположение турбин между рядами цилиндров обеспечивает высокую концентрацию теплообмена в развале блока, где проходят магистральные магистрали маслоснабжения турбин.В результате трубы закоксовываются, масло не течет, а турбины умирают. Вакуумные трубки, охлаждающие трубки и т. Д. Также страдают от повышенной температуры при разрыве.
Для успешной и максимально безотказной работы двигателя N63 необходимо постоянно следить за его состоянием и регулярно проходить техническое обслуживание. При таком подходе можно быстро поменять неудачные узлы на свежие модели и в некоторой степени обезопасить себя от серьезных проблем.

Тюнинг двигателя BMW N63

Чип-тюнинг

Способы увеличения мощности на N63 довольно простые, это обычные Stage 1 или Stage 2.Обычная прошивка в Stage 1 с использованием BMS JB4 увеличит мощность на +/- 30 л.с. Прошивка Stage 2 вместе с заменой даунпайпов даст еще 30 л.с., что в сумме даст очень существенный прирост и значительно улучшит динамические характеристики автомобиля за адекватные деньги. Еще несколько лошадей (около 20) можно добавить, установив доработанный воздухозаборник и другие интеркулеры (например, Динан).
Чип-тюнинг N63TU2 и N63B44M3 имеет больший потенциал и на прошивке показывает около 550 л.с.и более 800 Нм крутящего момента. С даунпайпом она будет около 600 л.с.
Максимальное ускорение можно получить на 850i и других автомобилях с N63TU3 (N63B44T3). Здесь чип может получить около 680 л.с. и крутящий момент 850 Нм. С даунпайпом можно добиться до 700 л.с., а крутящий момент увеличится почти до 900 Нм.

К4М (двигатель): устройство и характеристики

В 1999 году началось производство К4М. Двигатель французского производства, разработанный для автомобилей Renault. Впоследствии силовой агрегат стал широко применяться на внутреннем рынке, а именно в автомобилях производства АвтоВАЗа, после того как их купил концерн Renault.

Двигатель К4М: устройство

Большинство французских двигателей являются воплощением надежности. Примером может служить двигатель K4M, который стал прямым эволюционным преемником K7M. В отличие от предшественника, он получил новую головку блока, гидроподъемники и распредвалы.

Сам двигатель Renault K4M имеет несколько модификаций. Это связано с наличием фазорегулятора, степень сжатия меняется, которая может быть 9,5-10, но по другим параметрам отличий нет.

Но при всех положительных моментах было несколько минусов, которые мешают спокойно спать многим владельцам машин с двигателем К4М. К ним относятся: ремень ГРМ, который при обрыве гнет клапана, и дорогие запчасти.

Двигатель К4М: характеристики

Что касается технических характеристик, то они высокие, а сам силовой агрегат надежен и прост. Рассмотрим основные параметры, которыми обладает мотор.

02 915 915, 915, 915, 915

250-300 тыс. Км

Наименование	Характеристика
Марка двигателя	K4M
02 03	02 система впрыска	Форсунка
Мощность характеристики	102-115 л.из.
Расход топлива	Бензин
Клапанная шестерня	16 клапанов
Расход топлива		02 Количество цилиндров	02	8,4 л / 100 км
Диаметр поршня	79,5 мм
Ekonorma	Euro 4 1

Силовой агрегат неприхотлив к топливу.Может эксплуатироваться как на 95-м бензине, так и на АИ-92, что достаточно удобно для автомобилистов. Единственный нюанс — при снижении октанового числа необходимо сокращать срок службы топливного фильтрующего элемента на 10%.

Применяемость

Двигатель 1,6 К4М получил достаточно широкое применение среди автомобилей производства Renault и не только. Силовую установку можно встретить на таких автомобилях, как Renault Megane (1, 2, 3), Renault Scenic, Renault Logan, Renault Sandero, Renault Fluence, а также Lada Largus и Nissan Almera G11.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание силового агрегата достаточно простое, так как конструктивные особенности двигателя просты. Межсервисный интервал, рекомендованный производителем, составляет 15000 км. Но для увеличения ресурса необходимо сократить период обслуживания на 30%, и соответственно он составит около 10 000 км.

Многих автолюбителей интересует вопрос, сколько и какого моторного масла заливать в двигатель К4М? По заявлению производителя, силовой агрегат вмещает 4 штуки.3 литра смазочной жидкости. Рекомендуемые заливочные масла должны соответствовать индексу 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60 и 15W-40.

Схема технического обслуживания двигателя следующая:

TO-0. Проходит после первых 1-1,5 тыс. Км эксплуатации автомобиля. Делает замену моторного масла, фильтрующего элемента. Также проводится ряд диагностических операций на системах.

ТО-1. Делается после 15000 км пробега (10 тыс. Км, если сократить межсервисный интервал для увеличения ресурса силового агрегата).Заменяются фильтр и масло, а также фильтрующий элемент воздушного фильтра. Диагностируется состояние электронного блока управления, а также наличие ошибок.

ТО-2. 30 000 км (или 25 000 км). Смазка двигателя и фильтрующий элемент масляного фильтра все еще меняются. Сделана диагностика основных систем. Меняется фильтрующий элемент топливного фильтра.

ТО-3. Выполняется на пробеге 45 000 (30 тыс. Км.) Аналогичного ТО-1.

ТО-4. 60 тыс. Км (40 000). Сложнейшее обслуживание.Помимо стандартных процедур по замене масла и фильтра, необходима замена привода ГРМ. Проводится полная диагностика систем двигателя, сбрасываются ошибки или устраняются причины их возникновения. На этом этапе необходимо заменить топливный и воздушный фильтры. Также стоит проверить работоспособность форсунок и свечей зажигания.

Замена масла

Замена моторной смазки в двигателе К4М — важнейший этап эксплуатации силового агрегата.Так, несвоевременное выполнение процедуры может привести к повышенной степени износа и, соответственно, к преждевременной смерти двигателя. Чтобы этого не произошло, необходимо четко и безупречно выполнять все рекомендации производителя.

Итак, рассмотрим последовательность действий, направленных на замену смазки и фильтрующего элемента:

Устанавливаем автомобиль так, чтобы был хороший доступ снизу. Яма или подъемник идеально подойдут для этого варианта.
Под колеса нужно поставить накладки, самодельные или заводские.
Снимаем на всякий пожарный клеммы с аккумуляторной батареи.
Готовим тару для отработанного моторного масла на 5 литров.
Залезаем под машину. Демонтировать защиту силового агрегата.
Подставляем подготовленную емкость, откручиваем сливную пробку. Ждем пока сольется моторная смазка.
Заменить фильтр. Для этого потребуется специальный съемник. При установке нового фильтрующего элемента необходимо залить в него 150-200 грамм новой смазки.
Закручиваем сливную пробку. Стоит помнить, что в обязательном порядке нужно менять уплотнительное кольцо.
Установить защиту двигателя обратно.
Проходим в моторный отсек. Находим и откручиваем заливную горловину. Заливаем моторное масло. Для полной замены потребуется в среднем 4,5 литра.
После того, как смазка залита в двигатель, закручиваем заливную горловину.
Заводим машину и даем поработать 7-10 минут. Проверьте уровень жидкости щупом.Масляная отметка должна находиться примерно посередине, между «минимумом» и «максимумом». Если смазки недостаточно, необходимо долить.

Стоит отметить, что при выполнении работ своими руками большинство автомобилистов допускают одни и те же ошибки — не меняют уплотнительное кольцо на сливной пробке. Это приводит к утечке и потере смазки.

Основные неисправности

Надежность французских двигателей Renault с маркировкой K4M подтверждена эксплуатационной практикой и проверками автомобилей.Но и в этом случае были неприятные моменты. Среди них — типичные неисправности, которые встречаются практически на всех сериях двигателей. Рассмотрим основные поломки и методы их устранения:

Трение. Эффект вызван поломкой одного из основных узлов. Вы можете самостоятельно диагностировать и устранить эту проблему, но, как показывает практика, лучше всего обратиться к специалистам.
Машина глохнет, как горячая, так и холодная. Причин эффекта может быть несколько — неисправность компьютерной части, засорение фильтрующего элемента воздуха или дроссельной заслонки, проблемы с зажиганием.Найдя причину, устранить ее довольно просто.
Громкий звук глушителя. Это означает, что кольца выхлопной системы, которые можно легко заменить, сгорели.
Вибрация. В этом случае все сводится к поломке подушки силового агрегата. Замена поможет решить проблему.
Свисток капота. Пора менять ремень генератора.

Мощность

К4М (двигатель) — надежный силовой агрегат производства Renault. Двигатель имеет простую конструкцию, что упрощает обслуживание и ремонт.Итак, стоит понимать, что при всех положительных сторонах у двигателя есть недостатки, но они настолько мелкие, что силовая установка получила в рейтинге 4 из 5.

Гидрокомпенсатор 21214 нового образца, плюсы и минусы

Гидрокомпенсатор 21214, немножко теории

Гидрокомпенсатор 21214, конкретика

Вторая часть русского вопроса

Дополнение от ноября 2020

Серия статей посвященная гидрокомпенсаторам и болтам:

Шеви нива гидрокомпенсаторы нового образца

Chevrolet Niva Кварц › Бортжурнал › Промывка гидрокомпенсаторов на Chevrolet Niva на примере гидроопор нового образца (с августа 2008 года)

Гидрокомпенсаторы нива и нива шевроле старого и нового образца

Гидрокомпенсаторы нива, капелька теории

Гидрокомпенсаторы нива старого образца

Гидрики нового образца

Установка

Серия статей посвященная гидрокомпенсаторам и болтам:

Замена гидрокомпенсаторов нового образца. — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2010 года на DRIVE2

Chevrolet Niva › Бортжурнал › Переход с гидрокомпенсаторов нового образца на болты Ч.2.2 Установка

Chevrolet Niva › Бортжурнал › Переход с гидрокомпенсаторов нового образца на болты Ч.2.1 Установка

Гидрокомпенсатор 21214 нового образца, плюсы и минусы

Гидрокомпенсатор 21214, немножко теории

Гидрокомпенсатор 21214, конкретика

Вторая часть русского вопроса

Серия статей посвященная гидрокомпенсаторам и болтам:

что делать, если стучат на холодную, замена на регулировочные болты, гидрики на механику

Описание устройства гидрокомпенсатора и его принцип действия

Виды гидрокомпенсаторов

Гидрокомпенсаторы Нива Шевроле старого образца

Новое поколение

Как определить неисправный гидрокомпенсатор

Типичные неисправности

Причины стука гидрокомпенсаторов

Стоит ли менять гидрокомпенсаторы на болты на Ниве Шевроле

Конструкция гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле

Когда нужно, а когда не стоит менять гидрокомпенсаторы и особенности замены

Вывод

Chevrolet Niva The small gray submarine › Бортжурнал › Правильная установка и «прокачка» гидрокомпенсаторов для ВАЗ2123, ВАЗ21214 (головки старого образца до середины 2008 года)

Замена гидрокомпенсаторов — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2004 года на DRIVE2

Гидрокомпенсаторы. Зло или предрассудки? — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2006 года на DRIVE2

Доработка, ремонт, характеристики, промывка гидрокомпенсаторов ГБЦ нового и старого образцов для Шевроле Нивы (ВАЗ 2123) и момент затяжки болтов

1. Доработка ГБЦ на Шевроле-Нива

2. Момент затяжки болтов ГБЦ Шевроле Нива

3. ГБЦ нового образца для Шевроле Нивы

5. Промывка гидрокомпенсаторов на примере гидроопор нового образца (с августа 2008 года) в Шевроле Ниве

Характеристики и установка зажигания Божья искра вместо модуля 2112 в Шевроле Нива (ВАЗ 2123)

Замена гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле

Что необходимо для замены гидрокомпенсаторов

Порядок замены гидрокомпенсаторов на NIVA Chevrolet

Момент затяжки гидрокомпенсаторов на шевроле нива нового образца

«Регулировочные Болты вместо Гидрокомпенсаторов». Топлива Меньше, Вибрация Ниже, Ремонт Простой. до 11-08-2008

Тюнинг Opel Omega B () — Все для тюнинга Opel Omega B () — Про авто и мото

Запчасти для Opel Omega B (1999-2004) рестайлинг

Тюнинг Opel Omega B – простые методы внешней модернизации модели

Omega B (94-03)

Момент затяжки гидрокомпенсаторов на нива шевроле

что делать, если стучат на холодную, замена на регулировочные болты, гидрики на механику

Описание устройства гидрокомпенсатора и его принцип действия

Виды гидрокомпенсаторов

Гидрокомпенсаторы Нива Шевроле старого образца

Новое поколение

Как определить неисправный гидрокомпенсатор

Типичные неисправности

Причины стука гидрокомпенсаторов

Стоит ли менять гидрокомпенсаторы на болты на Ниве Шевроле

Конструкция гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле

Когда нужно, а когда не стоит менять гидрокомпенсаторы и особенности замены

Вывод

Регулировка гидравлических подъемников

[править] Обзор

[править] Слово о правильной длине толкателя

[править] Какую предварительную нагрузку я должен использовать?

Машина для затяжки болтов Гидравлический динамометрический ключ

0

0

Машина для затяжки болтов Гидравлический динамометрический ключ из Китая

0

Fy-xlct Низкопрофильный гидравлический динамометрический ключ для продажи

03

0

0 267

Самостоятельная замена гидроподъемников на ниве Шевроле. Замена гидроподъемников на Шевроле Нива

Схема и принцип работы устройства