Проверка цепи на растяжение: Износ велосипедной цепи. Что это такое и как измерить износ велоцепи.

Износ велосипедной цепи. Что это такое и как измерить износ велоцепи.

Отредактировано: 04.09.2017

Прежде всего, давайте разберемся, что такое износ цепи и какие есть критерии износа велоцепи.

Износ цепи — это её удлинение вследствие растачивания пинами (осями) своих посадочных мест. На каждом звене буквально доли миллиметра. Но в результате уже вся цепь не может нормально лечь на звезды кассеты. Почитать об устройстве велоцепи можно в статье «Велосипедная цепь». 

После этого происходит подтачивание профиля звезды под новый посадочный размер звена. Цепь продолжает растягиваться, всё сильнее стачивая металл звезды и, в конце концов, начинает «прыгать», срываться на соседние звезды или даже прокручиваться.

Критерии износа велосипедной цепи.

Считается, что если удлинение лежит в пределах 0-0,52% от полной длины цепи, то все в порядке и можно кататься.

Если в пределах 0,52-1,0%, то цепь уже нужно менять однозначно, но и, скорее всего, износились самые используемые Вами звезды.

Если менять цепь при удлинении 1,0-1,04% и не менять задних звезд, то новая цепь еще может не проскакивать на них. Это нужно смотреть при езде.

Если менять удлиненную более чем на 1,04% цепь и не поменять задние звезды, то новая обязательно будет проскакивать на старых изношенных звездах.

Стачиваются в первую очередь самые популярные звезды в кассете — средние передачи. Если взамен растянувшейся цепи поставить новую, то она уже не сможет нормально работать, так как посадочные места расточены.

В нашем детстве велоцепи практически не изнашивались и выкидывались вместе с велосипедом. Почему?

Во-первых, самое главное, практически все детские, юношеские, и многие взрослые городские  велосипеды были односкоростными, поэтому цепи не подвергались боковым изгибам и не терлись о звезды. Т.е. износа как такового не было.

Во-вторых, на материалах, из которого их изготавливали, никто не экономил. Это была хорошая высокоуглеродистая сталь, значительно уменьшающая износ трущихся деталей, и толщина боковых пластин у звеньев была чуть больше, чем сейчас.

После зимы цепь протирали, смазывали жидкой смазкой и вперед, кататься. Если въехал куда-то в грязь, то отмывали весь велосипед обычной водой, заодно смывая всю грязь и песок с цепи, а после этого опять смазывали (статья о том как правильно мыть и смазывать велоцепь). 

Обычно еще в начале сезона или по необходимости подтягивали натяг цепи, регулируя его положением заднего колеса. Ничего сложного не было.

В принципе, практически все то же самое, можно делать и сейчас с цепями односкоростных велосипедов. Правда, производители все же немного экономят на материалах при изготовлении дешевых моделей. В этой связи хочется отметить c хорошей стороны украинского производителя цепей для односкоростных велосипедов «Тяжмаш» и латвийского «Ditton». Их продукция отличаются отличным качеством и вполне приемлимой ценой. 

С цепями для моделей велосипедов с переключениями передач все сложнее.

Они должны быть более гибкими, чтобы позволять переключать скорости.

Как заставить цепь гнуться вбок?

В односкоростных велосипедных цепях соединение соседних звеньев состояло из штифта, соединяющего соседние звенья (пин), цилиндрического стакана, скрепляющего пластины внутреннего звена, сквозь который проходил штифт, и ролика, находящегося поверх стакана. Такая цепь практически не изгибалась в поперечном направлении.

У многоскоростных цепей стакана нет. Его роль выполняют загнутые внутрь вокруг отверстий края внутренних щечек, между которыми существует зазор, позволяющий каждому звену чуть-чуть изгибаться вбок относительно другого звена. Края имеют несколько скругленную поверхность, что позволяет цепи лучше изгибаться в поперечном направлении. Все это способствует лучшему переключению передач и работе с перекосом. Кроме того, масло может легче проникать внутрь для смазки штифта.

 

 

Цепь постоянно трется о звездочки, и поэтому изнашиваются они одновременно. Правда, цепь изнашивается значительно быстрее. В среднем в 2-3 раза быстрее звезд на кассете (на заднем колесе) и в 4-6 раз быстрее передних звезд. Это при своевременной замены цепи.

Если же цепь долго не менять, то она очень быстро «съест» звезды кассеты, особенно те, на которых чаще всего ездите. Со временем начнут страдать и передние звезды. Так что если не хотите менять все трансмиссию нужно вовремя менять цепь – это значительно экономичнее.

Нельзя сказать, что износ цепи очень сильно зависит от пробега. Тут важнее, где и как Вы ездили. Если это спокойная езда по городу, без рывков и сильных «ударных»  нагрузок, то она протянет значительно дольше. А вот если гонять по грязи, лесу, песку, то может не выдержать и 500-800 км. Самое страшное для цепи — налипшие грязь и песок. Они работают как абразив, стачивая зубья передач и звенья цепи.

 

Изношенная кассета велосипеда	Изношенные зубья кассеты велосипеда

 

Как измерить износ цепи.

В первом приближении, оценить износ можно визуально.

Первый способ. Зафиксируйте отрезок цепи длинной 15-20 сантиметров двумя руками и попробуйте его изогнуть поперек, как показано на рисунке.

Если Вы видите, что цепь очень сильно изгибается — скорее всего она изношена и нужно заняться заменой. Насколько сильно изношена лучше уточнить с помощью калибра, работа с которым описана ниже.  

Второй вариант. Наденьте цепь на ведущую звезду и оттяните с одной стороны рукой, как показано на рисунке. Если «дельта» превышает 3-4 мм – цепь так же может быть изношена.

Есть более простой и точный вариант – использование специальных инструментов: калибра или штангенциркуля

 

 

 

 

Измерение износа велоцепи с помощью калибра (шаблона)

Калибры или шаблоны для измерения износа цепи бывают различных форм и производителей. Они измеряют удлинение цепи в процентах от общей длины. Изготовляются или методом точной штамповкой или лазерной резкой. Некоторые образцы приведены на рисунке ниже.

Используя шаблон можно цепь не снимать с велосипеда.

Метод измерения прост и интуитивно понятен. Если сторона шаблона с цифрами 75 или 0.75, что соответствует износу в 0,75%, не вставляется в звенья цепи – у Вас все нормально и можно на ней кататься.

Если сторона шаблона «0. 75» вставляется в звенья цепи, а сторона «1.0» нет, значит уже пора её менять, пока звездочки не истерлись.

Если вставляется сторона шаблона 1.0, то цепь нужно выкидывать и внимательно посмотрите на звездочки, скорее всего их то же нужно менять, так как если поставить на старые звезды новую цепь, то она будет проскакивать.

 

Измерение износа велосипедной цепи с помощью штангенциркуля

Если калибра нет или покупать его слишком дорого можно воспользоваться линейкой или, что значительно точнее, штангенциркулем. Тем более что в нашей высокообразованной стране практически любой мужчина обращается с ним на «ты».

Берем штангенциркуль, выставляем на нём 119 мм, и вставляем верхние упоры (для измерения внутреннего диаметра) в цепь. Следите, чтобы губки штангенциркуля легли ровно на ролики, а не попали в зазор между роликом и внутренней пластиной. Разводим их, натягивая штангенциркулем цепь, и смотрим на цифру:

• от 119,7 до 120,6 мм — нормальный износ, замена цепи не требуется;
• от 120,6 до 120,9 мм — требуется замена цепи, возможен период приработки цепи к кассете;
• более 120,9 мм — надо менять и цепь, и кассету.

Некоторые предлагают измерять 304.8 мм, но, по-моему, это не настолько удобно как 119 мм.

Как замерить износ мы рассмотрели, а в следующей статье рассмотрим вопрос: Как уменьшить износ велосипедной цепи?

Видео как правильно измерить износ велосипедной цепи

Что еще можно почитать о велосипедных цепях:

1. Велосипедная цепь. Устройство, маркировка, ширина и правила подбора велоцепи
2. Как правильно мыть и смазывать велосипедную цепь
3. Как уменьшить износ велосипедной цепи
4. Как правильно определить длину и натяг велосипедной цепи
5. Как снять цепь с велосипеда. Выжимка цепи — что это такое и как ей пользоваться.
6. Как защитить брюки, юбки, пальто и плащи от попадания в цепь велосипеда
7. Как поставить слетевшую цепь на велосипеде
8. Защита велосипедной цепи и звезд. Рокринг.

Как проверить растяжение велоцепи

Чтобы велосипед можно было эксплуатировать продолжительное время, обязательно нужно следить за состоянием износа тех или иных деталей. Одной из важных составляющих конструкции является велосипедная цепь, которая выдерживает колоссальные нагрузки и имеет ограниченный период использования. Он зависит, как правило, от количества пробега велобайка. Но средний километраж из пробегов по ровному шоссе и по горному бездорожью или грязи, определить затруднительно. Как тогда понять когда пришло время менять цепь? Существует несколько точных способов как определить износ цепи велосипеда.

Причины растяжения велоцепи

В среднем цепочная конструкция велосипеда рассчитана на 1500 – 3000 км. Полный износ состоит в том, что она вытягивается. Если для сравнения взять два изделия, новое и старое, и растянуть их по длине на ровной поверхности, то будет очевидно, что старая цепь длиннее новой.

При использовании байка не часто, когда пробег за сезон не превышает нескольких сотен километров по парку или даче, вопросом о замене деталей можно не задаваться в течение 10 лет. А любителям постоянных велогонок, путешествий по бездорожью, горным дорогам, нужно знать к чему может привести чрезмерный износ механизма велосипеда:

• Вытягивание самой цепи, ее разболтанность, происходит из-за стачивания осей звеньев;
• Расстояние от звена до звена увеличивается;
• Возникает несоответствие между звеновой длины и расстояниями между зубцами звездочки;
• Износ механизма цепи велобайка начинает быстро портить и разрушать всю кассету и саму систему, что совершенно недопустимо.

Если не следить за процессом изнашивания велоцепи, то можно получить много проблем. В том числе и полный разрыв цепочного механизма, который полностью разрушит работоспособность трансмиссии. И это может случиться в самом неподходящем месте – в походе или на велогонке за городом. А если самому не получится заменить и настроить новую трансмиссию велосипеда, то придется искать мастера и дополнительно тратиться на оплату его услуг.

Инструмент для проверки растяжения цепи

Для проверки состояния годности велосипедной цепи можно использовать несколько популярных способов, применяя несложные инструменты, небольших размеров:

• специальный калибр, позволяющий определять % пригодности привода велосипеда, он представляет несложную, плоскую конструкцию с измерительными калибрами: 0; 0,5; 0,75 и 1%;
• штангенциркуль, принято считать более точным измерителем, он не дает искажений в данных;
• обычная длинная линейка;
• визуальный, самый простой способ определения износа, без использования инструментов.

Как измерить степень растяжения

Проверить степень растяжения звеньев может любой человек, это совершенно несложно.

О каждом способе по порядку:

• Специнструмент имеет два калибра, которые измеряют в % растяжение велоцепи на расстоянии 5 звеньев. Один калибр с учетом удлинения от 0,5 – 0,75 % и выше, и если он не входит между роликов механизма, то все в порядке, возможно дальнейшее использование. Когда калибр проходит между роликами, применяют калибр второй 1%. Если он не проходит промеж звеньев, тогда, цепь уже получила большой износ, но использование еще возможно, с обязательным контролем на 1% калибре. Если измерительный инструмент начинает проходить глубже между роликами, необходимо заменять цепочный механизм велосипеда, так как он начинает «съедать» саму кассету. Если же калибр 1% полностью и легко вошел между звеньями цепи (полный износ) – цепь вместе с кассетой скорее всего, подлежит замене. Решение о замене кассеты принимается после внимательного осмотра каждой её звезды;
• Измерение штангенциркулем проводится путем установления размера 119 мм. Наконечники для измерения вставляются между роликами, затем расширяются до упора. По полученным результатам и определяется степень растяжения цепи велосипеда. Новая и пригодная к дальнейшей эксплуатации будет иметь показатели от 119,7 до 120,6. Необходимость в смене велосипедной цепи наступает при данных от 120,6 до 120,9. Размеры больше 120,9 говорят о том, что это полный износ и велосипеду необходимо срочно менять не только цепочку, но и кассету;
• При измерении линейкой, цепочную конструкцию укладывают на ровной поверхности (натягивая), затем участок в 24 звена, что равно 1 футу (по мировому стандарту) или 304,8 мм, обследуют на размер удлинения. Для этого линейкой определяют длину отрезка в 24 звена (от центра одной оси до центра другой). При размере в 304,8 – 306,4 мм допускаемое вытягивание между осями 0,52% (от полного размера) или 1,6-1,8%. Если же длина 396,4 – 397,9 мм, то допускается 0,52% или 1,02% от всей длины 2 мм. Удлиняясь от 0,52% до 1% цепочный элемент велосипеда подлежит замене;
• При самом простом и визуальном способе, провести проверку можно прямо на велосипеде, захватив отрезок звеньев в 20-25 сантиметров руками и попробовав его изогнуть. Если сделать это удается, значит элемент имеет сильный износ, его необходимо заменить.

Что замедлит износ велоцепи

Возможно ли отсрочить износ звеньев и что для этого нужно делать? Основные разрушающие факторы, влияющие на порчу это:

• перекос цепи в трансмиссии, из-за переключений скоростей;
• неблагоприятная окружающая среда – грязь и пыль, гравий, вода и инородные предметы, способствующие ускорению износа.

В первом варианте косвенно поможет переход на трансмиссию по принципу 1х10, 1х11, 1х12. То есть, спереди одна звезда. Это снизит перекос цепи.

Во втором варианте – борьбе с погодными условиями, будет сложнее. Но если важно, чтобы велосипед был в идеальном состоянии, нужно проводить регулярную очистку трансмиссии и систематически смазывать трансмиссию. Для эффективного обслуживания цепи велосипеда желательно приобрести специальный замок, который поможет быстро снимать и устанавливать обратно на велобайк конструкцию.

Очищение цепи поэтапно:

1. Ее помещают в емкость с бензином или растворителем и закрывают. Можно оставить на некоторое время постоять, или сразу же интенсивно потрясти, для быстрого очищения;
2. После чего дают полностью просохнуть или промывают в воде;
3. Очищенную цепочку устанавливают на велосипед и наносят смазку, предохраняющую от износа. При этом поэтапно прокручивают педали, чтобы смазались все звенья. Лишнюю смазку снимают салфетками, чтобы она не привлекала грязь и пыль на себя.

Ресурс велоцепи можно использовать значительно дольше, применяя специальную стратегию ее замены – круговую замену или как ещё её называют – систему трех. Так как сама трансмиссия изнашивается на много медленнее чем цепочка, то покупают сразу три велоцепи, которые меняют через определенные сроки, зависящие от пробега (800-1000 км) велосипеда по кругу друг за другом. Их используют, таким образом, пока механизмы не получит полный износ.

Можно выбирать более простой вариант – замена цепочки через каждые 1000 -1500 км. на новую. Самые ленивые могут выбрать третий вариант – эксплуатация механизма велосипеда, пока он не будет убит полностью и его не придется выкинуть вместе с трансмиссией, а затем купить новую систему.

Итоги

Таким образом, для наилучшего сохранения звезд, кассеты, всей системы трансмиссии велосипеда, необходимо регулярно проводить профилактику износа цепи, ее очистку и смазку, а также и технический осмотр ее состояния. Если во время измерения износа, он превышает допустимые показатели, нужно незамедлительно применять необходимые меры по замене изношенного механизма велобайка на новый.

Как измерить износ цепи | Сайт Котовского

Чтобы поставить точку в вопросе «Часто ли нужно обслуживать велосипед«, решил написать отдельно про то, как узнать, когда нужно менять цепь из-за износа.

Износ цепи — это её удлинение вследствие растачивания пинами (осями) своих посадочных мест. На каждом звене по доле миллиметра, и в результате цепь уже не может нормально лечь на звезды кассеты.

После этого происходит подтачивание профиля звезды под новый посадочный размер звена. Цепь продолжает растягиваться, всё сильнее стачивая металл звезды и в конце концов, начинает «прыгать», срываться на соседние звезды или даже прокручиваться.

Такая участь настигает в первую очередь самые популярные звезды в кассете — средние передачи. Если взамен растянувшейся цепи поставить новую, то она уже не сможет нормально работать, так как посадочные места расточены.

Когда нужно менять цепь на велосипеде

В среднем, ресурс обычной цепи Sram или Shimano — 1000-1500 км до того, как растяжение станет таким, что дальнейшее использование начнет вредить кассете. Звезды системы гораздо лучше переносят воздействие растянувшихся цепей. Впрочем, километраж не может точно показать степень износа, так как условия эксплуатации у всех разные.

Чтобы измерить износ цепи, проще всего будет купить специальный калибр, хотя говорят, что точность измерения под вопросом. Более точно узнать износ можно при помощи штангенциркуля. Установите 119 мм на приборе, и вставьте губки для измерения внутреннего размера между звеньями. После этого растяните до упора штангель и посмотрите, что получилось.

Если расстояние от 119,7 до 120,6 мм, то всё в порядке, можно спокойно катать. Значение от 120,6 до 120,9 мм говорит о том, что процесс пошел, цепь начала подъедать звезды кассеты, и её нужно менять. Если же расстояние больше 120,9, то цепь растянулась больше критического уровня и теперь её уже менять придется вместе с кассетой.

Стратегия замены цепей

Некоторые велосипедисты используют стратегию «круговой замены» цепей. Каждую неделю калибром или штангенциркулем проверяется износ, и как только он начинает быть ощутимым, цепь вешается на гвоздь и устанавливается новая.

Обычно таким образом прокручивают три цепи. Затем, снова ставится первая, чуть износившаяся цепь, и катается на ней до появления ощутимого растяжения. Она снова вешается на гвоздь и устанавливается вторая.

После этого цикла снова берется первая цепь, и на ней ездят уже до критического износа, то же самое проделывают с оставшимися двумя.  Несложно догадаться, что это все делается с целью получить очень равномерный износ звезд.

В процессе убивается три цепи и всего одна кассета, при этом нет негативных эффектов в виде «прыгающей» трансмиссии. Экономически это самый выгодный вариант, хотя и очень надоедливый.

В начале своего велосипедного пути я менял цепи по кругу, а так как тогда мои пробеги были не в пример выше, чем сейчас, то заниматься этим приходилось чуть ли не каждую неделю.

Более простой вариант «круговой замены» — это выбрасывать цепь, как только она покажет первые признаки растяжения, и ставить новую. В этом случае кассета и звезды системы у вас прослужат очень долго.

Что будет, если не менять цепь

Если цепь растянулась, то это ни в коем случае не означает, что трансмиссия сразу пришла в негодность. Как я сказал выше — при сильном износе возможны неприятности, но если у вас пробег в основном асфальтовый, без ломовых нагрузок, то можно вполне продолжать ездить.

Цепь будет продолжать растягиваться, убивая кассету (и заодно, звезды системы). Например, я смог вытянуть на одном комплекте трансмиссии более 10 тысяч километров на туристическом гибриде.

Впрочем, доводить до такого состояния трансмиссию никому не советую, потому что цепь может порваться в любой неподходящий момент, да и вообще, её работу в конце можно было описать, как очень нестабильную 🙂

Как уменьшить износ цепи

Цепи растягиваются, как я уже сказал, из-за расточки пинами своих посадочных мест. Смазывать нужно подходящими велосипедными смазками, которые не так сильно цепляют грязь. Грязь и песок — это как раз тот абразив, который может убить вашу новенькую цепь за 500 км езды по лесу.

Иногда задают вопрос — можно ли смазывать цепь WD40, ответ — категорически нет. WD40 — не смазка, а наоборот, средство для удаления остатков смазки, поэтому сразу после испарения летучих элементов, ваша цепь станет полностью сухая.

Если вы катаете там, где много глины, песка, грязи — следите за тем, в каком состоянии цепь. Если она нацепляла много грязи — снимите её и бросьте в бутылку с любым растворителем. За ночь отмокнет и станет как новенькая.

Самый простой способ

Многие умудренные жизнью велосипедисты, в том числе и один мой очень практичный знакомый, советуют навсегда расстаться с изделиями Sram и Shimano, по крайней мере в области цепей. 9-ти скоростная цепь Campagnolo Record, служит по 5-7 тысяч километров до появления первых серьезных признаков растяжения.

Они используют такую стратегию — покупают Campagnolo Record (она не такая уж и дешевая), к ней ставят самую простенькую шимановскую или срамовскую кассету и катают на этом комплекте тысяч десять, без малейших проблем. Потом покупают новую Кампу и кассету, и по новой.

Лично я еще не пробовал этих чудесных камповских цепей, но основания сомневаться в чужом опыте вроде бы нет. Так что советовал бы прислушаться всем, кому нужна ресурсная трансмиссия без всяких «круговых замен».

Я собираюсь поставить себе на складник такой комплектик, когда износится стоковая цепь и кассета. Надеюсь, этой заметкой я закрыл все вопросы, связанные с обслуживанием трансмиссии, контроля износа и замены цепей.

Расскажите, какой стратегии вы придерживаетесь в данном вопросе, какие у вас пробеги между сменой трансмисии и слышали ли вы что-то о камповских цепях?

Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов!  Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое. Пройдите по ссылке, пожалуйста.

Читать также:

Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке  — вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.  

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

Проверка цепи привода ГРМ двигателя ВАЗ

Двигатели «классических» автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 имеют цепной привод газораспределительного механизма (ГРМ).

Признаки растяжения цепи привода ГРМ

В случае появления повышенной шумности в работе двигателя со стороны привода ГРМ (двигатель тарахтит, цепь «хлопает»), неустойчивых оборотов холостого хода (двигатель «троит»), снижения мощности и приемистости, «провалов» после нажатия на педаль газа необходимо в числе прочего проверить не растянулась ли цепь. В случае ее сильного растяжения смещаются фазы ГРМ (положение распределительного и коленчатого валов относительно друг друга).

Если присутствуют перечисленные признаки не следует тянуть с проверкой цепи, так как возможна поломка успокоителя цепи и ограничительного пальца.

Способы проверки растяжения цепи ГРМ на двигателях ВАЗ 2101-2107

Растянутая цепь начинает оказывать негативное воздействие на работу двигателя при растяжении более 4 мм. До этого предела ее натяжение можно отрегулировать натяжителем.

Перед проверки снимаем клапанную крышку двигателя для обеспечения доступа к цепи.

Первый способ проверки цепи

Приподнимаем вверх рукой звенья цепи посередине звездочки распредвала. Если звенья приподнимаются выше середины высоты зуба звездочки, цепь растянута и подлежит замене.

Второй способ проверки цепи

Ослабляем натяжение цепи. Приподнимаем ее и руками растягиваем ее звенья в разные стороны. Измеряем расстояние на которое сместятся звенья относительно друг друга (расстояние «А»).

Сжимаем звенья, сдвигая их друг к другу на максимальное расстояние. Вновь измеряем расстояние между звеньями (расстояние «Б»). Вычитаем из расстояния «А» расстояние «Б» (определяем суммарный зазор в двух соединениях, который образуется за счет износа втулок и осей звеньев). Предельный износ 0,7 мм, что для звеньев всей «короткой» цепи составит 3,99 мм, «длинной» 4,06 мм. Это равно или превышает предел растяжения в 4 мм.

Помимо проверки на растяжение производим визуальный осмотр цепи. В случае наличия скола втулок и трещин цепь подлежит замене.

Примечания и дополнения

Аналогичную проверку можно проводить на двигателях автомобилей Нива, так как привод ГРМ у них так же цепной.

Еще статьи по двигателям автомобилей ВАЗ 2101-2107

как определить износ, на каком пробеге становится растянута, когда и как менять

Нередко автовладельцам приходится произвести замену цепи ГРМ. Этой детали стоит уделить пристальное внимание, поскольку от неё зависит слаженная работа механизма газораспределения. При этом правильность и последовательность процедуры играет решающую роль в правильной работе двигателя.

Зачем менять цепь ГРМ

На данную деталь в процессе эксплуатации двигателя возлагаются огромные нагрузки, которые через определённый пробег могут вовсе привести к разрыву цепи. При этом повреждение может быть частичным, например, когда от неё отрывается одно из звеньев. Механизм в данном случае продолжает работать, но наблюдается проскальзывание, двигатель начинает работать с перебоями. Поскольку деталь расположена внутри мотора, то, даже при малейших погрешностях, последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Из этого следует вывод, что цепь ГРМ необходимо менять своевременно. Если вы любитель дальних поездок, то совсем не лишним будет возить запасную деталь, тем более что много места она не займёт.

Каждый автовладелец должен знать и учитывать, что у цепи ГРМ есть определенный ресурс, после которого деталь нуждается в замене

Как определить износ

Как уже было отмечено, цепь в процессе эксплуатации подвергается серьёзным нагрузкам. В результате чего деталь со временем растягивается, соединения звеньев изнашиваются. Рано или поздно такая деталь может перескочить на один или несколько зубьев. В зависимости от двигателя такая ситуация может оказаться достаточно плачевной. Чтобы избежать неприятных последствий, нужно производить замену цепи в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя вашего автомобиля. Мнения специалистов насчёт того, что можно определить износ детали по звуку, расходятся. Некоторые считают — это невозможно, другие придерживаются мнения, что состояние можно определить по следующим признакам:

1. В районе привода ГРМ появляется характерный звенящий шум. Он также может сопровождаться небольшими ударами. Постепенно звон может усиливаться, что приведёт к возникновению ударов.
2. При растяжении цепи смещаются фазы газораспределения. В результате впрыск топлива будет ранним либо поздним. Это приводит к воспламенению несгоревшего топлива в глушителе. При наличии выстрелов в системе выхлопа можно судить о неисправности системы ГРМ и в частности цепи.

Рассматриваемая деталь имеет определённый ресурс. В зависимости от мотора и условий эксплуатации он может находиться в пределах 30–160 тыс. км. Даже с учётом рекомендаций завода-изготовителя и соблюдении сроков замены, цифры в реальности могут отличаться. Автомобиль может эксплуатироваться в самых различных условиях и порой достаточно сложных. Производитель проводит тесты своих авто на полигоне, а ежедневная эксплуатация по городским пробкам сказывается куда больше на износе мотора. На сроки замены детали влияют и погодные условия. Несмотря на то, что ремень и цепь ГРМ выполняют одну и ту же функцию и цепь служит гораздо дольше, о её своевременной замене забывать не стоит.

При больших пробегах автомобиля цепь ГРМ растягивается и если не предпринять соответствующие меры по замене детали, то в будущем двигателю может потребоваться серьезный ремонт

К чему может привести повреждение цепи ГРМ

Сегодня существует немало силовых агрегатов, как современных, так и старых марок, в которых расположение клапанов и поршней выполнено в одном блоке. В процессе работы поршней в цилиндре происходит перемещение топлива и воздуха. Если сказать простыми словами, то, в тот момент, когда поршень находится в верхнем положении, клапаны закрыты. В этот момент происходит воспламенение топливо-воздушной смеси. Когда поршень оказывается в нижнем положении, то клапаны открываются для выпуска отработанных газов и впуска топлива. Таким образом, происходит правильная работа всего механизма, а главное, синхронная.

Если же происходит разрыв, то эта синхронность нарушается. В результате чего происходит удар поршня по клапану, клапан сгибается, возможно повреждение поршня. Двигатель не сможет работать в прежнем режиме, потребуется серьёзный и порой дорогостоящий ремонт. Бывают случаи, когда можно обойтись и малыми затратами. Но важна не только поломка цепи, но и её растяжение, о чём выше уже было отмечено.

При слишком большом рястяжении цепи ГРМ детали двигателя могут быть повреждены. На фото видны поврежденные клапаны в результате удара по поршням

Когда пора менять

Некоторые производители заверяют, что деталь в процессе всего срока службы автомобиля в замене не нуждается. Это утверждение уместно для идеальных условий эксплуатации авто. Тем не менее замену детали лучше производить при каждых 100 тыс. км. пробега. Если при работе двигателя слышен металлический звон, стук, то, скорей всего цепь растянута и происходит её проскакивание. При таких симптомах замена должна быть безотлагательной. О необходимости замены можно судить по густому сизому выхлопу, падению мощности двигателя, громким звукам в глушителе, резком повышении температуры мотора без каких-либо видимых причин. В большинстве случаев эти признаки появляются вместе и свидетельствуют об износе данной детали.

Если вы приобрели авто с пробегом, то на цепь ГРМ в обязательном порядке нужно обратить внимание. Даже если бывший владелец говорил, что произвёл недавно её замену. Есть некоторые автомобили, у которых на панели приборов присутствует специальный индикатор, сигнализирующий в случае неполадок с газораспределительным механизмом. При несвоевременной замене цепи она будет проскакивать, нанося повреждения головке блока. В лучшем случае это приведёт к согнутым клапанам, в худшем — предстоит замена блока цилиндров, поскольку он попросту придёт в негодность.

Как правильно выбрать новую запчасть

Итак, мы выяснили, когда двигатель нуждается в замене рассматриваемой детали. Но, как её выбрать правильно, ведь цепь может быть как однорядной, так и двухрядной. Для каждого варианта присущи свои плюсы и минусы:

1. Однорядная цепь обеспечивает некоторое увеличение мощности мотора, способствует уменьшению шума. Связано это с тем, что двигателю легче прокрутить один ряд, чем два.
2. Несмотря на то, что двухрядная цепь более шумная, она наделена большей надёжностью. Для неё характерен более длительный срок эксплуатации.

Кроме того, цепи имеют разное количество звеньев. В зависимости от марки машины и типа мотора могут применяться разные варианты цепей. Если рассмотреть такие автомобили, как ВАЗ 2101 и 2102 с установленным на них силовым агрегатом объёмом 1,2 и 1,3 л, то они оснащаются деталью на 114 звеньев. Для автомобилей с силовыми агрегатами объёмом 1,5, 1,6 и 1,7 л применяется цепь на 116 звеньев, соответственно. Относится это к моделям ВАЗ 2103, 2107 и 21213. При замене цепи необходимо уточнять информацию в соответствующем документе к автомобилю.

Для ГРМ цепи могут быть однорядными и двухрядными. Ту или иную цепь выбирают в зависимости от модели автомобиля и типа двигателя

Замена цепи ГРМ своими руками

Процедура требует внимания и аккуратности. Если вы привыкли выполнять ремонт авто самостоятельно, то замена цепи не должна вызвать особых сложностей. Перед началом работ необходимо подготовить соответствующие инструменты. Перечень может отличаться в зависимости от марки автомобиля. Мы же рассмотрим замену детали на примере Nissan Almera. Потребуется такой набор инструментов:

• шестигранный ключ на 6;
• головки на 12, 13, 14;
• зубило и небольшой молоток;
• ветошь;
• ёмкости, чтобы можно было слить жидкости;
• динамометрический и разводной ключи;
• брусок из дерева;
• обезжириватель и герметик;
• новая цепь.

В зависимости от типа силового агрегата для замены цепи ГРМ может потребоваться снять переднюю крышку двигателя

Процедуру по демонтажу проводим следующим образом:

1. Начинаем со снятия с катушек зажигания проводов и их выкручивания. Убираем детали в сторону. Чтобы ничего не перепутать в процессе сборки, лучше все пронумеровать.
2. С крышки клапанов снимаются воздушные шланги. Крышка крепится при помощи болтов. Её потребуется также снять, тогда откроется доступ к цепи.
3. Снимается правая подушка двигателя. В противном случае она будет препятствовать разборке.
4. Подставляем подходящую ёмкость, отвинчиваем пробку и сливаем моторное масло. Ожидаем, пока оно полностью стечёт, снимаем масляный фильтр.
5. Берём ещё одну ёмкость и сливаем антифриз с радиатора, открыв при этом крышку, чтобы жидкость стекла полностью.
6. Далее, демонтируется радиатор охлаждения, снимается ремень привода генератора и хомут подводящего патрубка.
7. Следующий этап — демонтаж ГБЦ. Крышка головки узла фиксируется при помощи четырёх винтов. Откручиваем их и убираем крышку вместе с вентилятором и сопутствующими элементами.
8. Потребуется открутить поддон мотора. Для этого снимаем глушитель, крепление которого выполнено несколькими болтами.
9. Ослабляем винты, крепящие шкив помпы. Это позволит убрать ремни, подходящие к системе климата и управления.
10. Необходимо найти место между коленчатым валом и боковой частью картера. Сюда нужно поместить деревянный брусок и снять шкив коленвала. Чтобы открутить болт, используется головка необходимого размера.
11. Далее, снимаем шкив помпы. Под ним располагается прокладка, которую также потребуется снять. На время демонтируется и масляный насос.
12. На этом подготовка к снятию цепи закончена. Можно приступать к её демонтажу. Шестерни распредвала закреплены винтами, которые нужно открутить. Фиксация распределительного вала производится разводным ключом.

Цепь демонтируют в такой последовательности:

1. Снимается успокоитель цепи (планка вверху).
2. Снимаем натяжитель и планку, которая отвечает за натяжение успокоителя. Натяжитель необходимо внимательно осмотреть, возможно, потребуется и его замена.
3. Нижняя планка надевается на шпильку.
4. Снимаем цепь.
5. При помощи плоской отвёртки снимаем расположенную внизу шестерню.
6. Теперь можно сравнить новую деталь со старой. Разница должна быть заметна: у старой цепи длина будет большей.
7. Далее, производят монтаж новой цепи, смазав её моторным маслом.
8. Процесс сборки производится в обратной последовательности. Все детали механизма необходимо очистить. Для чистки боковой части двигателя пригодится обезжириватель и чистая ветошь.
9. Для правильной установки цепи нужно следить, чтобы метка на ней совпала с метками на шкивах. Далее, боковину мотора смазывают герметиком, закручивают болты, которыми выполняется крепление крышки. Нужно подождать некоторое время, чтобы герметик высох. Все последующие действия по сборке производятся в обратной последовательности.

Видео: пример замены на автомобиле Ниссан Альмера

Как может располагаться

Обычно в моторах с цепным приводом ГРМ его расположение может быть передним либо задним. Первый вариант предполагает установку привода со стороны приводного элемента. Во втором варианте привод располагается со стороны коробки передач и маховика. Переднее расположение наиболее распространено и этому есть вполне логичное объяснение: более простой ремонт и обслуживание. Несмотря на меньшую популярность, второй вариант также применяется, причём такими известными брендами, как Audi и BMW.

По утверждениям производителей, приводной элемент разрывается в результате несоблюдения рекомендаций, которые приводятся в руководстве по эксплуатации. Цепь тесно связана с такой деталью, как натяжитель. Он может выйти из строя из-за применения некачественного масла. Его продолжительность эксплуатации также зависит от показателей давления в системе смазки. Если мотор расходует масло и не предпринимается никаких действий по устранению проблемы, то со временем давление в системе снизится. В результате цепь должным образом натянута не будет, что повлечёт к её разрыву.

Заднее расположение цепи ГРМ можно встретить на автомобилях Audi и BMW. Замена детали достаточно проблематична, поскольку требуется демонтаж двигателя

Натяжение цепи после замены

После того как выполнена замена детали, потребуется её натяжение. Рассмотрим в качестве примера автомобиль ВАЗ 2101. Перед тем как приступить к выполнению процедуры, нужно убедиться в отсутствии механических повреждений основных элементов ГРМ, для чего снимают клапанную крышку. При наличии дефектов производят замену повреждённых деталей. Чтобы выполнить натяжение цепи понадобятся:

• ключи на 13 и 38;
• плоская отвёртка;
• плоскогубцы.

Автомобиль предварительно устанавливают на удобную площадку, под колёса подставляют упоры, чтобы избежать случайного движения. Рычаг КПП (коробки переключения передач) переключают в нейтральное положение. Далее:

После замены цепи ГРМ необходимо выполнить ее натяжение и проверить совпадение меток на корпусе подшипников и шестерне распредвала, что важно для правильного выставления момента зажигания

1. Натяжитель располагается около водяного насоса под патрубками. С помощью ключа на 13 отпускаем его. При ослаблении цепи башмак должен отщёлкнуть.
2. Ключом на 38 прокручиваем шкив коленвала на 2 оборота по часовой стрелке.
3. Вал проворачивают до тех пор, пока не совпадут метки на корпусе подшипников и на распределительном валу. При проворачивании коленвала произойдёт требуемое натяжение цепи.
4. Отвёрткой проверяют натяжение. Если цепь натянута, то ключом на 13 затягиваем натяжитель.

Видео: как правильно отрегулировать натяжители цепи

После проделанных действий нужно проверить работу двигателя. Какие-либо посторонние шумы должны отсутствовать. Если же они остались, то причиной может быть успокоитель. В этом случае проверяют его исправность и в случае необходимости производят замену.

Важно: при регулировке натяжения цепи нужно следить за метками, чтобы фазы газораспределения не изменились.

Замену цепи ГРМ важно выполнить своевременно и правильно. Сделать процедуру можно самостоятельно, придерживаясь пошаговой инструкции.

Как понять что цепь растянута. Рулеткой или линейкой. Порядок разборки и снятия растянутой цепи

Цепи? Если да, у вас мог возникнуть резонный вопрос: как определить износ цепи велосипеда?

Дело в том, что оценка износа исходя из пробега является весьма условной. Допустим, сегодня я проехал 100 км по гладкому и сухому шоссе, завтра – 30 км месил глину и грязь в лесу, а через неделю проехал гонку 70 км, переключая передачи под нагрузкой и рискуя порвать цепь. Чему равно среднее растяжение цепи на 100 км?

Конечно, оперировать пробегами в такой ситуации не совсем корректно. Как же понять, пора ли менять цепь на новую, а старую отправлять на заслуженный отдых? Давайте разбираться.

Независимо от способа замера износа цепи перед измерением ее нужно очистить . Измерения всегда проводятся на натянутой цепи . Также давайте определимся, что под термином звено цепи мы понимаем цельное звено, состоящее из двух полузвеньев – внутреннего и наружного.

1. Специальный инструмент для измерения износа цепи

   Он имеет 2 калибра – 0,75% и 1% удлинения цепи относительно ее первоначальной длины. Калибр измеряет цепь на расстоянии 5 полных звеньев (10 полузвеньев) минус диаметр ролика цепи. Для новой цепи это расстояние составляет 119,7 мм.

   Инструмент представляет собой удобную железяку с двумя калибрами для измерения износа цепи в процентах.

   Первый калибр рассчитан на удлинение цепи от 0,75% и более. Если калибр 0,75% не вставляется между указанными на картинки роликами цепи, значит цепь находится в хорошем состоянии и ее смело можно использовать в дальнейшем.

   Если калибр 0,75% входит между указанными роликами, в ход идет калибр 1%.

   Если калибр 1% не влезает между звеньями, значит цепь имеет достаточный износ и чем ближе калибр 1% ближе к вхождению между звеньями, тем активнее цепь «подъедает» кассету. Рекомендуется замена цепи, а также требуется время на приработку новой, в течение которого цепь может проскакивать.

   Если влез калибр 1% — цепь вместе с кассетой отправляются в помойку, решение о смене звезд системы нужно принимать, исходя из конкретного износа каждой звезды.

   Таким образом, для максимального сохранения кассеты и системы имеет смысл менять цепь по достижении калибра 0,75% ; если кассета не очень дорогая – в диапазоне 0,75 – 1% .

2. Измерение износа цепи штан-ген-цир-ку-лем

   Измерения можно проводить как по принципу калибра для измерения износа (5 полных звеньев минус диаметр ролика цепи), так и классическим способом (12 полных звеньев). В первом случае внутренние губки штангенциркуля устанавливаются на расстояние 119 мм, вставляются в цепь и раздвигаются до упора. Результаты интерпретируем по таблице ниже. Во втором случае измерять расстояние нужно между центрами осей 12 звеньев. Далее – по таблице. В крайнем случае вместо штангенциркуля можно использовать точную металлическую линейку.

   Значения износа велосипедной цепи

3. Проверка растяжения цепи с помощью гвоздя

   Предыдущие 2 способа показались вам сложными? Есть отличная альтернатива для тех, кто придерживается (можно и в 2, и в 4). Снимаем текущую цепь, моем, смазываем и вешаем на гвоздик, прибитый параллельно полу. Признаком износа цепи, как и в предыдущих способах, является длина. Из трех висящих на одном гвоздике цепей берем и устанавливаем ту, которая короче всех . Логично, что только что снятая цепь (если все цепи уже не новые) будет самой длинной. Если принять ресурс вашей кассеты равным ресурсу этих трех цепей, то таким образом можно менять цепи по кругу до тех пор, пока качество работы трансмиссии будет вас удовлетворять.

Поделились

Из всех расходников на велосипеде самым не очевидным является цепь. Износ тормозных колодок, покрышек или грипс вполне заметен визуально, а вот понять, когда наступил подходящий момент для замены цепи, может далеко не каждый.

Износ цепи становится заметным только тогда, когда он приводит к износу звезд, из-за которого начинают проскакивать передачи и дальнейшая езда на велосипеде становится невозможной. Восстановление велосипеда в таком плачевном состоянии влетит в копеечку, ведь менять придется не только цепь, но и кассету, передние звезды и ролики заднего переключателя. Итоговая сумма ремонта, конечно, не будет сопоставима со стоимостью нового велосипеда, тем не менее всех этих трат можно избежать, если вовремя менять цепь и кассету.

Сколько километров может прослужить велосипедная цепь?

В зависимости от качества, стиля и мест катания велосипедная цепь может прожить от 100 до 5000 км. Считается, что на горном велосипеде цепь живет в среднем 1000-1200 км, при достижении указанного пробега ее следует заменить на новую. Если Вы не ездите по грунту и в дождь предпочитаете сидеть дома, то ресурс цепи может увеличиться до 2000-2500 км.

Лично у меня (на моем гибридном велосипеде bergamon helix 2.4) цепь в среднем живет 1500 — 2000 км.

Не забывайте, что цепь может прослужить намного дольше если ее вовремя чистить и правильно смазывать.

Способы для измерение износа цепи:

1. Специальный калибр

Для точного определения уровня износа цепи существуют специальные калибры, которые показывают удлинение в процентах: 0, 0.5, 0.75 или 1.

Пользоваться калибром проще всего, достаточно вставить его в цепь и посмотреть проваливается ли калибр в цепь или нет.

• Если калибр не помещается со стороны от 0,5 до 0, 75 — то это означает новую цепь.
• Если же калибр проваливается в цепь со стороны от 0,5 до 0,75 — это показывает, что цепь пора менять.
• Если калибр будет проваливаться в цепь со стороны от 0,75 до 1 — то скорее всего вместе с цепью придется заменить и кассету. Если же калибр будет еще и свободно болтаться, тогда точно придется помимо кассеты, цепи заменить и передние звезды, что конечно влетит в копеечку.

Также бывают более точные калибры, например на фото выше — синий калибр от Park Tool он показывает конкретную цифру растяжения цепи, что конечно более удобно, но я считаю не нужно обычному любителю велосипеда.

А если калибра нет, то можно воспользоваться штангенциркулем или даже обычной рулеткой.

3 способа измерения длины цепи

2. Штангенциркуль

Устанавливаем на штангенциркуле 119 мм, просовываем его в цепь внутренними губками и раздвигаем их до упора. Смотрим результат:

• Если от 119,7 до 120,6 мм — нормальный износ, замена цепи не требуется.
• Если от 120,6 до 120,9 мм — требуется замена цепи, возможен период приработки новой цепи к старой кассете и взаимно.
• Если более 120,9 мм — надо менять и цепь, и кассету.

3. Рулеткой или линейкой

Длина одного звена цепи равна 0,5 дюйма, но измерять только по одному звену очень неудобно, обычно измеряют длину 24-х звеньев (304,8 мм). Для измерения снимаем цепь с велосипеда и кладем на ровную поверхность, замеряем 24 звена:

• Если ровно 304,8 — новая цепь.
• Если от 304,8 до 306,4 мм — цепь в норме.
• Если от 306,4 до 307,9 мм — цепь изношена. Если ее заменить сейчас, то поначалу возможны небольшие проблемы из-за несоответствия шага новой цепи и старых звездочек. Через некоторое время цепь и звездочки должны приработаться друг к другу.
• Если 307,9 мм или больше — цепь сильно изношена, кассета и система, скорее всего, тоже. Если заменить только цепь, то процесс приработки может затянуться. Лучше поменять кассету и систему вместе с цепью.

По мне — это самый неудобный способ. Я бы рекомендовал купить калибр, благо стоит он просто копейки и без лишних проблем следить за состоянием своей трансмиссии.

Способы замены велоцепи

Существует, как минимум два подхода к процессу замены цепи.

Одни велосипедисты придерживаются правила замены цепи при достижении ею износа в 0.75% , а другие меняют цепи «по кругу» .

Круговая замена цепей потребует от Вас больше времени и внимательности, а так же будут необходимы некоторые первоначальные вложения. Суть этого метода состоит в том, что вместе с новыми цепью и кассетой (с новым велосипедом) покупаются еще 2 новые цепи (всего получается 3 цепи) и далее они меняются по кругу каждые 400-500 километров. Таким образом, пробег каждой из трех цепей может дойти до 1600-1800 км и далее снова покупаются новые цепи и кассета. Плюс этого метода в том, что не нужно ждать пока новая цепь притрется, в любой момент времени все работает идеально. Меняя цепь вовремя Вы увеличиваете ресурс трансмиссии и экономите деньги.

После тормозных колодок, цепь наиболее изнашиваемая часть велосипеда, так как она входит в . При долговременном использовании, происходит растяжка цепи из за появления люфта между отверстиями в пластинах и пинами, куда они запрессованы. Износ цепи велосипеда происходит по нескольким причинам:

1. Перекос цепи при использовании различных вариантов передач.
2. Нагрузки, возникающие в звеньях при переходе цепи с одной звезды на другую при переключении.
3. Так как цепь работает в открытом состоянии, то пыль, грязь и другие предметы, попадающие в звенья, за счёт трения увеличивают износ цепи.

На велосипедах применяют роликовые однорядные цепи с длиной звена 1/2 дюйма — 12,7 мм. В идеале новая цепь должна иметь длину 12,7, умноженное на количество звеньев в цепи. Как узнать состояние износа цепи, чтобы контролировать ситуацию и вовремя поменять цепь, продлив срок службы кассеты?

Берём участок цепи с количеством звеньев в нём — 20. Умножив количество звеньев на длину стандартного звена 12,7 мм, получим размер участка новой цепи из 20-ти звеньев, равным 254 мм. Берём линейку и меряем.

На фотографиях видно, что расстояние, между крайними центрами 20-ти звеньев примерно равно 254 мм.

На этой фотографии расстояние 20-ти звеньев равно чуть более 255 мм. Разница между первым и вторым случаем 1,1 мм или 0,45%.

Когда менять цепь — п оказатели в процентах

— если растяжение цепи составляет 0,5% и менее, беспокоиться не о чем, цепь менять не надо;

— при растяжении от 0,5 до 1% необходимо поменять цепь, чтобы сохранить звёзды в кассете;

— если измерения показали растяжение более, чем на 1%, кроме замены цепи вполне возможно придётся заменить и кассету со звёздами.

Числовое значение

При измерении растяжения цепи на примере 20-ти звеньев. (длинна новой цепи на участке 20 звеньев равна 254 мм).

— 254 — 255,3 мм — цепь менять не надо;

— 255,3 — 256,6 мм — надо менять цепь не дотягивая до размера 256,6 мм;

— если размер участка цепи из 20-ти звеньев превышает 256,6 мм, то кроме замены цепи возможно потребуется замена кассеты со звёздами.

Черезмерный износ цепи, кроме нечёткого включения передач также способствует ускоренному износу звёзд кассеты. Чтобы контролировать этот процесс, есть три подхода к использованию цепи на велосипеде.

1. Езда до крайнего предела растяжения цепи (0,5%). Регулярное измерение и контроль размера цепи, особенно после 1000 км пробега и своевременная её замена.

2. Круговая замена. Имея три цепи, можно менять их последовательно друг за другом по кругу, через 500 — 1000 км, не дожидаясь полного износа. Такой метод обычно применяется при использовании цепи и кассеты одной ценовой категории.

3. Периодичность замены. Каждые 1000 — 2000 км просто ставить новую цепь. Метод всё равно не исключает регулярный контроль, но существенно позволяет сохранить кассету велосипеда.

Чтобы продлить срок службы элементов трансмиссии велосипеда, необходимо регулярно чистить и смазывать цепь.

Также читать на эту тему:

Изобретение более ста лет назад цепного привода стало одним из революционных шагов в развитии велосипеда. С помощью цепи, появилась возможность передавать усилие от педалей на заднее колесо велосипеда, что позволило уменьшить размер колёс до…

Новая цепь обрабатывается пластичной смазкой. Это делают для консервации цепи при её хранении. Такая смазка прослужит до первой чистки цепи. Вымывать её нет необходимости, так как она хорошо работает и выполняет свои функции намного дольше, чем жидкие смазки…

Рассмотрим схему профилактической смазки велосипеда – это точки велосипеда, которые смазываются регулярно после нескольких поездок. А также после попадания велосипеда под дождь или перед длительной поездкой…

После каждой поездки обратите внимание на состояние колёс велосипеда. Беглый осмотр покрышек позволит обнаружить застрявшие предметы, которые ещё не вошли вовнутрь, и хоть давление в колесе нормальное, то в следущей поездке эта проблема вылезет наружу…

Замена покрышки и камеры не требует наличия большого набора инструментов. Если у Вас дисковые тормоза,то после открытия эксцентрика и откручивания гайки, колесо выходит из вилки без проблем. Чаще встречаются ободные трмоза V-BRAKE, где колодки находятся…

Цепь газораспределительного механизма (ГРМ) в автомобиле отвечает за нормальную работу двигателя. Для водителей-новичков данная деталь — не самая популярная, и мало кто из них знает о том, где именно она располагается. Собственно, о ней узнают только после её поломки. Поменять цепь самостоятельно можно, главное — знать, как именно делается замена.

Зачем менять цепь ГРМ

Цепь ГРМ функционирует при условии работы двигателя автомобиля. Со временем она подвергается износу и выходит из строя. Как вариант — отлетает один из зубцов цепи, из-за чего она начнёт проскальзывать. Так как механизм располагается таким образом, что в жёсткой сцепке объединяет другие движущиеся детали, то одного проскальзывания будет достаточно для поломки всей системы. Разрыв цепи газораспределительного механизма во многих машинах становится причиной дефектов клапанов двигателя, которые придётся поменять. На дизельных моторах может сломаться распределительный вал, и в итоге нужно заменять не только саму цепь ГРМ, но и распредвал, клапана и прокладку блока цилиндров.

Исправная цепь механизма

Процесс смены цепи ГРМ на некоторых моделях машин длится аж до 5 часов. Обычно меняют не только саму цепь, но и натяжные механизмы. Экономить на деталях не стоит: низкокачественная цепь может порваться очень быстро. В обязательном порядке меняется цепь ГРМ на купленном с рук автомобиле, даже если предыдущий владелец уверяет, что она новая.

Как определить износ системы и когда нужна замена

Во время работы цепь ГРМ находится в изогнутом положении и постоянно нагревается. Эксплуатация в таких условиях вызывает растягивание и провисание. Это сказывается и на прочности. Постепенно цепь начинает провисать из-за износа шарнирных соединений звеньев, как следствие — она начинает перескакивать на один-два зубца. Причиной неисправностей и обрыва является амортизационный износ.

Провисание цепи ГРМ в результате износа

Визуально выявить износ цепи или по издаваемому ей звуку фактически нереально. Помимо этого провести такой осмотр невооружённым глазом также нельзя. Поэтому при замене детали учитывают только её ресурс. Эксплуатационный срок зависит от силового агрегата транспортного средства, условий эксплуатации и пробега.

Завод-изготовитель даёт рекомендации по смене ГРМ для каждого силового агрегата. Однако на практике реальные сроки эксплуатации цепи могут значительно отличаться и варьируются в зависимости от условий использования авто. Завод-изготовитель даёт свои рекомендации на основе проводимых на полигоне тестов, а каждодневная езда в городском режиме разрушает деталь гораздо быстрее. Помимо этого изменяться сроки замены могут и в зависимости от климатических условий, что характерно для России.

Последствия поломки механизма газораспределения для двигателя

Обрыв цепи или дефекты роликов приводят к потере связи между коленчатым и распределительным валами. Размещённые в ГБЦ клапана останавливаются и замирают в позиции, в которой были на момент обрыва цепи. Поршни при этом функционируют без остановок. Поскольку поршни и клапана работают синхронно, в результате остановки клапанов поршни сталкиваются с ними. В итоге обе детали полностью разрушаются. В зависимости от конструкции двигателя данная проблема решается либо заменой системы клапанов и прочих деталей поршневой группой, либо установкой нового мотора.

Последствия разрыва цепи привода ГРМ

Регламент и периодичность работ

Цепь ГРМ, как и любая другая деталь автомобиля, имеет свой рабочий ресурс. На его продолжительность влияют эксплуатационные условия, модель и марка машины и тип мотора. В среднем срок использования цепи составляет 60 тысяч километров пробега или два года, однако слишком затягивать со сменой детали не стоит. Ждать, пока она не износится до такой степени, что начнёт разваливаться, тоже не нужно. Многие современные модели транспортных средств имеют интегрированные датчики, оповещающие водителя о сроках замены данной детали.

У цепи ГРМ также имеется свой ресурс эксплуатации. Спустя 100 тысяч километром пробега она вытягивается и провисает. Причина этому — износ шарнирных соединений и возрастание расстояния между ними. В итоге, несмотря на нормальную компрессию, настроенные клапана и исправные системы зажигания и питания, силовой агрегат с перебоями функционирует на холостом ходу. Цепь перескакивает на один-два зубца. Это может спровоцировать либо просто остановку силового агрегата, либо замятие клапанов и капитальный ремонт мотора.

Как понять, что деталь растянулась и работает неправильно

Сперва проверяется правильность выставленного зажигания. Если оно выставлено неправильно и каждый раз после его перенастройки вновь сбивается, то это является главным симптомом растянутой цепи.

Растянутая цепь ГРМ по сравнению с новой

Выбор цепи механизма: какие бывают комплекты

Существует два основных типа цепей ГРМ. Обычно при приобретении новой цепи в автомагазинах интересуются, на какое количество звеньев она нужна.

Первый вид представляет собой цепь на 114 звеньев, устанавливаемую на моторы с рабочим объёмом 1,2 или 1,3 литра. Подобными цепями оснащаются отечественные автомобили.

Второй тип — цепь со 116 звеньями. Устанавливают её на моторы объёмом 1,5, 1,6 и 1,7 литра. Такие детали используют на отечественных и иностранных марках машин.

Как заменить запчасть

Для смены испорченной цепи ГРМ нужно запастись следующими инструментами (на примере Тойоты Авенсис):

• ключ для регулировки натяжения;
• ключ на 15;
• натяжной ключ;
• большая отвёртка или «фомка»;
• инструмент для извлечения стопорных колец.

Как снять

1. Кожух ГРМ, крепящийся двумя болтами, снимается в первую очередь. После выкручиваются болты, крепящие картерную защиту. Выкручиваются они ключами № 13 и 17. Для получения полного доступа к приводу ГРМ снимается защита двигателя — так его легче осматривать.

   
   Расположение болтов защиты картера и направление её снятия

2. После этого выкручиваются крепёжные болты компрессора и с него снимается ремень.

   
   Выкрученные болты компрессора автомобиля

3. Контакты обесточиваются за счёт снятия клемм, расположенных на аккумуляторе. Желательно убрать их в резиновый чехол, дабы гарантировать безопасность на время ремонта. После снимается бак жидкости ГУР и патрубки системы охлаждения.
4. Компрессор фиксируется в исходном положении. Чтобы правильно установить новую цепь ГРМ, необходимо обратить внимание на специальные метки.

   
   Расположение меток цепи механизма

5. Выкручиваются болты, крепящие генератор, и снимается клемма. Одновременно с ней снимается расположенная справа фишка. Желательно извлечь и сам генератор — это делается только выкручиванием нижнего болта. Это позволит беспрепятственно добраться до цепи ГРМ.

   
   Направление поворота генератора автомобиля для его снятия

6. Ключом №10 выкручиваются болты, снимается шкив помпы.
7. Снятие защиты цепи ГРМ — один из самых важных этапов. Болты, находящиеся сверху, снизу и в центре, снимаются в порядке их месторасположения.

   
   Снятие крышки механизма газораспределения

Как надеть без проблем

После извлечения старой цепи ГРМ необходимо установить новую. Они могут отличаться внешне — всё зависит от изготовителя.

Прежде чем менять цепь, желательно зафиксировать маховик — так он не будет двигаться во время установки новой детали. Для этого снимается стартер, а вместо него крепится специальное устройство, фиксирующее маховик в одном положении. Профессионалы не прибегают к такой процедуре — просто откручивают болты внизу стартера.

При регулировке муфты трансмиссию фиксируют на нейтральной скорости. Саму муфту проворачивают на 11 оборотов по часовой стрелке. Затем на место заглушки вставляется болт, закрепляющий коленвал. При этом отмечается положение маховика — по метке будет регулироваться цепь.

Новая цепь газораспределительного механизма с натяжителем

После того как болты коленвала будут затянуты, сверяется расположение метки на маховике. Все снятые детали возвращаются на место в порядке их съёма. По окончании замены цепи проверяется работа автомобиля.

Как поменять натяжитель цепи ГРМ

Натяжитель цепи используется для её натяжения во время работы. Конструкция данной детали такова, что натяжение осуществляется в автоматическом режиме. Внутри натяжителя располагается гидравлический толкатель и пружина. Устаревшие модели такой детали практически не работали, однако в последнее время они были усовершенствованы, став более надёжными.

Новый натяжитель цепи ГРМ

Для того чтобы поменять натяжитель цепи, потребуются следующие инструменты (для примера взята замена на двигателе EP6):

• Шлицевая отвёртка;
• Ключ на 10;
• Ключ-торкс на 30;
• Ключ на восемь, семь либо небольшая трещотка;
• Большая трещотка и головка на 27.

Для доступа к натяжителю цепи с двигателя сперва снимают воздушный фильтр и дроссельный узел.

Замена натяжителя цепи ГРМ

Процесс установки нового натяжителя:

1. Корпус воздушного фильтра откручивается от клапанной крышки при помощи ключа №10;
2. Корпус воздушного фильтра и направляющие снимаются;
3. Патрубок вентиляции отсоединяется от крышки клапанов;
4. При помощи ключа №8 снимается хомут входного патрубка в дроссельный узел;
5. Снимается дроссельный узел. Перед этим желательно запомнить его расположение;
6. Откручивается натяжитель цепи ГРМ;
7. После снятия натяжителя можно измерить степень растянутости цепи;
8. Все снятые детали возвращаются на свои места в обратной последовательности.

После смены и установки цепи её крайне редко промазывают моторным маслом, поскольку она смазывается за время своей работы внутри мотора.

Установка новой детали и процесс выставления меток цепи механизма на видео

Своевременная смена цепи ГРМ очень важна, так как игнорирование рекомендаций завода-изготовителя может стать причиной выхода из строя силового агрегата. Ремонтные работы по мотору обойдутся значительно дороже, чем ремонт отдельно взятой детали. Желательно постоянно контролировать состояние цепи ГРМ, поскольку её преждевременный выход из строя может стать последствием воздействия климатических, дорожных условий и стиля вождения.

Проверка цепи привода ГРМ и его звездочки

20  Убедитесь визуально в отсутствии следов износа и повреждений на всех компонентах. Осмотрите цепь привода ГРМ и убедитесь в отсутствии ослабленной клепки, трещин, изношенных роликов и боковых пластин. Осмотрите звездочки распредвалов и убедитесь в отсутствии .скривленных, сколотых и сломанных зубьев. Проверьте также растяжение цепи ГРМ и износ звездочек, как показано на рис.6.20,а,б.

Рис. 6.20,а. Растяжение цепи привода ГРМ определяется измерением длины участка цепи, соответствующего 8 звеньям (16 штифтам), в трех и более местах, выбранных произвольно. Если величина растяжения хотя бы на одном участке превышает допустимую Спецификациями, цепь подлежит замене

Рис. 6.20,б. Оберните цепь привода ГРМ вокруг каждой звездочки я замерьте диаметр звездочки, установив губки штангенциркуля is цепные ролики

Для большей достоверности измерения проводите в нескольких местах. Результаты измерений должны укладываться в нормативы Спецификаций, в противном случае соответствующий компонент подлежит замене. При большом пробеге автомобиля или неудовлетворительной работе двигателя имеет смысл заменить цепь привода ГРМ и ее звездочки комплектом.

21  Проверьте износ башмака натяжителя у успокоителей цепи ГРМ (см. рис. 6.21).

Рис. 6.21. Износ успокоителя цепи привода ГРМ определяется расстоянием между верхом контактной поверхности и донышкам канавки износа

Если износ превышает допустимый Спецификациями, замените успокоители. Учтите, что небольшие зазубрины на башмаках успокоителей допустимы. При чрезмерном износе башмака и успокоителей цепи ГРМ необходимо проверить масляный жиклер в передней части блока, через который масло подается на цепи привода ГРМ и масляного насоса, на башмак и успокоители цепи привода ГРМ для их смазки. Если отверстие забито, прочистите его (см. рис. 14.5,г).

22  Удалите все следы старого герметика и тщательно очистите стыковочные поверхности крышки цепи привода ГРМ, а также головки и блока цилиндров.

23  Убедитесь в том, что положение установочных штифтов обоих распредвалов соответствует 12 часам по циферблату, затем установите на свои места обе звездочки, совместив установочные отверстия на звездочках со штифтами распредвалов. Смажьте резьбовые части болтов крепления соответствующим фиксирующим герметиком и убедитесь в том, что шайбы на местах. Удерживая распредвал от проворачивания, как описано в п. 19, заверните болты крепления и затяните их предписанным моментом (см. Спецификации).

24  Проверните распредвалы, насколько необходимо, для совмещения меток ВМТ на звездочках (см. рис. 6.7).

25  Если коленвал проворачивали и метки ВМТ не совпадают, его следует провернуть таким образом, чтобы шпоночная канавка на шкиве была в положении 12 часов по циферблату и находилась на одной линии с геометрической осью цилиндров.

Метод испытания на полное растяжение

Теория тестера полного натяжения

Как упоминалось выше, существовала потребность в более точном методе определения сил трения в цепях, чем традиционный метод испытаний при полной нагрузке. Это привело к разработке метода испытаний на полное растяжение.

Энергия, потребляемая цепью (трение цепи) в трансмиссии велосипеда, может быть выражена (в упрощенной форме) уравнением:

Общее трение цепи = Сумма трения в каждой точке зацепления и расцепления цепной звездочки; для каждой точки зацепления и расцепления = [натяжение цепи x угол сочленения звена x количество сочленений в единицу времени в этой конкретной точке зацепления / расцепления].

Часть уравнения [натяжение x угол x число / сек] представляет трение, наблюдаемое в единственной точке зацепления (или расцепления) между звеном цепи и зубчатой ​​звездочкой. Для всей трансмиссии велосипеда цепь включает / отключает зубчатую звездочку в восьми уникальных точках. Эти восемь точек состоят из двух точек на переднем кольце, двух точек на заднем зубчатом колесе и 4 точек на двух шкивах переключателя передач. Для определения общих сил приведенная выше формула должна быть применена к каждой из 8 точек, а затем суммированы отдельные значения трения для 8 точек.Значительно более подробное объяснение сил, действующих на велосипедную цепь, можно найти в «Эффекте потерь на трение …» Спайсера и др.

При рассмотрении компонентов уравнения сил становится очевидным, что силы трения, наблюдаемые в цепи, зависят не только от вращающейся нагрузки и цепи, фактически выполняющей работу, но, скорее, от результирующего натяжения, которое наблюдается в цепи, независимо от того, как создается это напряжение. Так случается с трансмиссией велосипеда и методом испытания под полной нагрузкой, это натяжение появляется в цепи в результате того, что цепь выполняет работу с вращающейся нагрузкой.Однако есть много других способов создания натяжения во вращающейся цепи для оценки сил трения.

Поиск другого метода натяжения для повышения точности измерения эффективности цепи является движущим фактором при проектировании и разработке FTT, создающего натяжение в цепи без необходимости использования крутящего момента нагрузки. Испытательная установка обеспечивает одинаковое натяжение как на верхнем, так и на нижнем пролетах цепи. Когда цепь вращается, трение цепи все еще возникает из-за натяжения и шарнирного сочленения звеньев, находящихся под натяжением, но натяжение и, следовательно, трение возникают без необходимости приложения крутящего момента на заднем валу.Теоретически цепь не смещена относительно того, почему присутствует натяжение. Одно и то же уравнение трения применяется к цепи, независимо от того, выполняет ли она работу или цепь просто находится под натяжением, не выполняя внешнюю работу.

FLT (и настоящая велосипедная трансмиссия) имеет асимметричное распределение натяжения цепи в четырех уникальных участках цепи. Более высокое натяжение наблюдается на верхней линии цепи (трансмиссия от передней к задней звездочке), а нижняя линия цепи и линии цепи, проходящие через переключатель, подвергаются гораздо меньшему натяжению.Между тем, FTT имеет только две части цепи, которые испытывают более высокое общее натяжение и имеют симметричный характер
. Тем не менее, это распределение натяжения, будь то симметричное или асимметричное, не влияет на измеренные общие потери на трение в цепи. Вспоминая формулу, общие потери складываются из точек вступления и выхода. В конечном счете, общее трение цепи не зависит ни от соотношения частей цепи, ни от отдельных точек зацепления и разъединения.Каждая точка зацепления / расцепления действует независимо друг от друга в отношении своего вклада в общее трение цепи. Таким образом, разные диаграммы сил каждого тестера не должны влиять на результаты исследуемых сил, то есть силы трения всей цепи.

Как натянуть велосипедную цепь

В какой-то момент в жизни велосипедиста вам понадобится заменить цепь. По мере того, как современные трансмиссии имеют все больше и больше кассетных зубчатых колес, добавленные цепи становятся меньше, и это начинает сокращать их продолжительность жизни.

Вы можете сэкономить много денег, научившись заменять и настраивать свою цепь.

Этот пост может содержать партнерские ссылки, за которые мы можем взимать небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат, если вы совершите покупку. Учить больше.

Когда мне следует менять свою цепь?

На велосипеде с редуктором ответ, вероятно, будет раньше, чем многие думают. Чем дольше вы будете следить за заменой цепи, тем дольше будут работать остальные детали трансмиссии. Если оставить его слишком долго, на замену цепи также может быть новая кассета и передние кольца.Но как узнать, когда менять цепочку?

Park Tool CC-2 Устройство проверки цепи

Программа проверки цепей Park Tool CC-2 — это простой в использовании инструмент, который сообщает вам, когда менять цепочку.

Вы обнаружите, что большинство веломагазинов в мире используют этот инструмент и будут использовать его в качестве ориентира при расчете стоимости обслуживания или ремонта.

Избавьте себя от хлопот и проверьте свою цепь дома.

Если на велосипеде уже есть цепь

Прежде всего, если у вас уже есть цепь на велосипеде, сделайте новую цепь такой же длины, как и старая.Довольно просто, и теперь все, что вам нужно сделать, это подогнать его и расслабиться, зная, что ваша работа здесь сделана, если у вас нет единственной скорости, и мы вернемся к ним позже в статье.

Чтобы выполнить разделение старой цепи и удаление звеньев из новой цепи, вам понадобится инструмент для цепей.

Park Tool CT-5 Инструмент для мини-цепей

Инструмент для цепей Park Tool CT-5 — отличный выбор, поскольку он не слишком дорогой и не занимает много места. Вы можете легко поместить его в свой набор инструментов и даже в седельную сумку, если собираетесь на более длительную прогулку.

CT-5 может разорвать любую цепь от односкоростной до новой 12-скоростной цепи, единственная цепь, с которой мы бы избегали его использования, — это полусвязывающая цепь BMX.

Если у вас есть полузвенная цепь BMX, вам понадобится специальный инструмент для полузвенной цепи. При использовании цепного инструмента лучше не торопиться и делать работу медленно.

Очень легко случайно вынуть звено больше, чем вы хотели, или протолкнуть штифт и повредить боковую пластину цепи.

Если на вашем велосипеде нет цепи

Первое, что вам здесь нужно, это переключить передний переключатель на большое кольцо, а задний переключатель на мельчайшую шестерню.

Затем посмотрите на свою цепь, и если у нее есть внешняя пластина на одном конце и внутренняя пластина на другом, если у нее есть внешняя пластина, протяните этот конец через передний переключатель и вниз примерно до положения на 5 часов. прямо перед нижней мертвой точкой.

Возьмите оставшуюся часть цепи и оберните ею самую большую шестерню задней кассеты, по-прежнему удерживая переключатель в положении самой маленькой шестерни. Затем потяните оставшуюся часть цепи к цепи и главному звену передней звезды.

Убедитесь, что вы держите его плотно. Найдите ближайшую заклепку, в которой можно соединить цепь. Помните, что внешнее может присоединяться только к внутреннему и наоборот. Если, когда вы натягиваете цепь плотно, у вас есть внешнее направление, вам нужно будет перейти к следующему внутреннему.

Чтобы учесть тот факт, что мы пропустили переключатель, перейдем еще по одной ссылке. Звено бывает внутреннее и внешнее или 2 заклепки.

Звено должно быть свисающим, а не одним из звеньев передней звезды.Использование дополнительного звена будет учитывать пространство, занимаемое цепью, проходящей через переключатель.

Метод от наибольшего к наибольшему работает для всех велосипедов с редуктором. Если у вас велосипед с задней подвеской, вам также необходимо отключить амортизатор и сжать рычаг. Как только вы это сделаете, вы можете выполнить все шаги, описанные выше.

Натяжение односкоростной цепи

Есть 2 основных типа одинарной скорости. Один из них — это тип, который использует ту или иную форму горизонтального отсева или какой-то скользящий отсев.Другой тип — это преобразование с вертикальным отсевом. Начнем с вертикального отсева.

Выполняя вертикальный дропаут на одной скорости, вы быстро поймете, что без места для поворота колеса вы не сможете получить колесо с идеальным натяжением. Тогда вам понадобится натяжитель цепи. Натяжители цепи бывают двух видов. Надавливайте или отжимайтесь.

Прижимающий натяжитель — это натяжитель, который прижимает вашу цепь вниз для создания правильного натяжения. Отжимания наоборот.

Для многих людей отжимания являются лучшей моделью, так как они позволяют вашей цепи охватить большую часть задней шестерни.Если вы оттолкнетесь вниз и не натянете цепь на достаточное количество оборотов, вам будет постоянно казаться, что ваш велосипед пытается переключить передачу.

Paul Components Натяжитель цепи Melvin

Натяжитель цепи Paul Components Melvin — это произведение искусства американского производства, которое гарантирует, что вы получите достаточную обмотку цепи и вам не придется беспокоиться о том, предпочитает ли ваша рама модель натяжителя с выталкиванием вверх или вниз.

Вы должны убедиться, что колеса на Melvin совпадают с вашей задней шестерней, и как только вы это сделаете, все будет в порядке.

Горизонтальное выпадение натяжения цепи

Есть 2 способа натянуть цепь на горизонтальных дропаутах. Один из них — поставить колесо на место, а другой — использовать натяжители цепи другого типа, чем указано выше. Если вам действительно повезет, ваша рама будет иметь встроенные натяжители или скользящие дропауты.

Независимо от системы конечной целью является идеальное натяжение цепи. То, к чему вы стремитесь, — это ½ дюйма отклонения. Вы можете проверить это, ткнув пальцем верхнюю часть цепочки.Вы также должны убедиться, что ваше колесо все еще находится в центре, когда вы получаете это натяжение.

Если натянуть цепь слишком сильно, трансмиссия и подшипники изнашиваются очень быстро. Если у вас слишком ослаблена цепь, вы обнаружите, что крутите педали по квадратам, а не по кругу, и, возможно, цепь разлетится.

Шагая назад

Для любой системы задней части вам нужно будет настроить цепь так же, как и на велосипеде с редуктором. Просто проведите им по задней шестерне и переднему кольцу, а затем затяните.

На этот раз дополнительную ссылку добавлять не нужно. Скорее всего, вы обнаружите, что ваша цепь ослабла, и вам нужно будет ее натянуть.

Если у вас есть натяжители цепи, используйте их, чтобы медленно отвести колесо назад, повернув каждую сторону на четверть оборота и наблюдая, как ваше колесо движется назад.

Держите ее по центру и наблюдайте, как ваша цепь довольно быстро превратится из ослабленной в натянутую. Медленно и стабильно, и это легкая работа. Скользящие дропауты работают аналогичным образом.

Чтобы затянуть заднюю часть без натяжителей, нужно потянуть колесо назад.Слегка затяните и посмотрите, как ощущается натяжение цепи. Если все в порядке, как следует затяните колесные гайки.

Если нет, ослабьте одну гайку и сдвиньте обод колеса в другую сторону.

Затяните ослабленную сторону, а теперь ослабьте противоположную сторону. Теперь верните колесо в центр. Проверьте натяжение цепи и повторяйте столько раз, сколько необходимо.

Я потратил на торговлю велосипедами гораздо больше времени, чем кто-либо должен иметь разумные основания. В то время я хотел упростить использование терминологии велосипедистов и маркетинга, чтобы помочь людям получить велосипед своей мечты.

Когда я не пишу о велосипедах, меня можно увидеть, когда я собираю байкпакет на односкоростных велосипедах или учу детей ездить.

Разработка и решение

: как правильно натянуть цепной привод

Последние сообщения участника Kaman Distribution (посмотреть все)

Примечание. Это видео изначально размещено на канале Kaman на YouTube. Подпишитесь сегодня и следите за всеми нашими полезными советами и обновлениями поставщиков.

Я Билл Савицки, национальный менеджер по работе с клиентами Kaman Industrial Technologies, с более чем 25-летним опытом работы в отрасли передачи электроэнергии.

Одна из проблем, которую я часто слышу от наших клиентов, — это проскальзывание их цепных приводов. Это вызывает преждевременный износ, выход из строя и незапланированные простои.

Сегодня я покажу вам, как правильно установить звездочки роликовой цепи и как правильно натянуть роликовую цепь. Следуя этим шагам, вы можете значительно продлить срок службы собранных приводов и обеспечить лучшую производительность вашей системы передачи энергии.

Установка и натяжение цепной передачи

Для установки и натяжения звездочки будем использовать:

• две звездочки роликовой цепи Martin с установочными винтами
• шпонка стальная
• роликовая цепь
• шестигранный ключ
• прямая
• и шкала натяжения

Сначала установим звездочку на приводной вал.Затем возьмем шпонку и вставим ее, чтобы зафиксировать звездочку на валу. Сейчас нам нужно немного затянуть установочные винты, а затем вернуться и затянуть их еще раз, когда мы проверим натяжение.

Затем мы установим вторую звездочку и вставим шпонку, чтобы зафиксировать звездочку на валу. Слегка затянем установочные винты, а затем установим нашу роликовую цепь соответствующей длины.

Убедитесь, что концы цепи выровнены со звездочкой, и мы берем штифты и пластину из нашего главного звена и вставляем их в концы цепи.Затем наденьте пластину на штифты и прикрепите зажим, чтобы закрепить основное звено.

Теперь мы готовы проверить натяжение цепи. Чрезмерное провисание цепи может вызвать вибрацию или чрезмерный шум, а также помешать цепи правильно зацепиться за звездочку. Это может помешать бесперебойной работе цепи. С другой стороны, чрезмерно натянутая цепь может вызвать преждевременный износ или удлинение цепи и привести к увеличению затрат на замену.

На слабой стороне цепного привода разместим линейку от звездочки к звездочке.От линейки мы можем использовать нашу шкалу натяжения, чтобы измерить величину провисания от линейки до цепи. В большинстве случаев цепь следует устанавливать с прогибом от двух до четырех процентов от межосевого расстояния звездочки.

Убедившись в надлежащем натяжении, мы полностью затянем установочные винты на звездочках и нанесем смазку на цепь в соответствии с рекомендациями производителя цепи.

Критическим шагом в обслуживании оборудования с роликовой цепью и звездочками является регулярный осмотр приводов на предмет правильного натяжения цепи.Вы также можете регулярно проверять роликовую цепь на предмет удлинения, используя калибр, который сравнивает истинный шаг цепи с первоначальным шагом.

Большинство производителей цепей рекомендуют заменять цепь после трехпроцентного удлинения. После такого удлинения цепь движется вверх по звездочке зуба, изменяя шаг зуба. Чтобы обеспечить оптимальный срок службы детали и избежать непредвиденных простоев, не забывайте заменять звездочки при каждой замене роликовой цепи.

Вы также можете рассмотреть такие варианты, как закаленные зубья звездочки, которые обеспечивают дополнительный срок службы.Это особенно полезно для приводных звездочек и когда передаточное число превышает 3: 1.

Если вам нужна дополнительная информация о звездочках роликовой цепи или методах центровки, обратитесь к местному представителю Kaman. У нас есть продукт и опыт, чтобы помочь вам избежать дорогостоящих незапланированных простоев.

Расчетное время чтения: 2 минуты

Поделиться в вашей сети:

НАДЕЖНОЕ НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ: MR. НОУ-ЭТО-ВСЕ

KTM НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ

Уважаемый Mr.Всезнайка,
Я не хотел задавать этот вопрос, но теперь чувствую себя обязанным. Уже второй раз с тех пор, как я подписался на Dirt Bike , вы разместили статью о незакрепленных звездочках и натяжении цепи на велосипедах KTM / Husky. Ваши ответы мне понравились, потому что я бывший инженер и я прочитал руководство пользователя, прежде чем вносить изменения и т. Д.

Очевидно, когда немецкий инженер, который разработал ваш новый велосипед за 10 тысяч долларов, говорит, что нужно отрегулировать вашу цепь на 2.3 дюйма провисания, вы должны прислушаться, даже если цепь выглядит смехотворно ослабленной по сравнению с японским байком. У меня Husky TE300 2018 года выпуска. Я много ездил и никогда не имел проблем с болтами звездочки, натяжением спиц и т. Д.

А теперь неудобная часть моего запроса: я подписался на MXA уже много лет, и, хотя бригада ремонтников очень любила байки KTM / Husky в течение последних нескольких лет, это один из самых больших ударов. На всех велосипедах KTM спицы ослабляются, а болты звездочки постоянно откручиваются и требуют внимания.Нужно ли бригаде аварийно-спасательных работ MXA связываться с мистером Всезнайкой, или здесь что-то еще происходит? Я не могу себе представить, чтобы специалисты KTM прочитали эти обзоры MXA за последние 4–5 лет и не сказали бы что-нибудь ребятам из MXA , если бы решение проблемы было таким простым, как оставить немного больше слабины в цепь? Разве вы не работаете в одном офисе? Это не дает мне спать по ночам. Я действительно запуталась!
Билл Андерсон
Карлсбад, Калифорния

У нас один и тот же адрес, но это все, что касается взаимоотношений.У нас нетронутый офис, явно декадентский и, очевидно, хорошо организованный. Рабочее место MXA завалено оранжевыми шлемами, точилками для карандашей и старыми трубками Hodaka. Вот видео Джеффа Славинса с правильной процедурой.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОДВЕСКИ

Уважаемый господин Всезнайка,

Современная подвеска напоминает мне топливную систему автомобиля 1980-х годов. OEM-производители добавляли пластыри поверх клуджа, в дополнение к пустякам, чтобы карбюраторы оставались жизнеспособными, когда им нужно было просто укусить пулю и перейти к электронному впрыску топлива.

Как и многие высокопроизводительные автомобили, мой Corvette имеет адаптивные амортизаторы. В толчках присутствует магнитореологическая жидкость, а это означает, что вязкость изменяется мгновенно при воздействии магнитного поля. Магнитное поле создается катушкой под напряжением, ток которой контролируется ЭБУ. ЭБУ принимает входные данные от скорости удара, скорости движения, многоосных акселерометров, температуры и уровней тестостерона, чтобы определить подходящую жесткость амортизатора.

Эта технология доступна у вашего дилера Chevy с 2003 года, и текущая версия действительно хороша, действительно .
Почему я не могу купить эту технологию подвески на моем новом мотоцикле для бездорожья?
Mace
Через [адрес электронной почты]

У нас был долгий разговор с Робом Хендриксоном из RG3 Suspension именно на эту тему. Для тех, кто не в курсе, Роб построил подвеску для ведущих заводских команд по мотокроссу — для гонщиков, таких как Рики Кармайкл, Райан Данжи и Джеймс Стюарт, — и имеет патенты на многие продукты, включая тормозные системы для автомобилей Формулы 1. Он немного похож на Эбби Нормал в отделе умственных способностей.

По словам Роба: «Во-первых, и это в основном предположение о том, почему производители оригинального оборудования не перешли на эту технологию, я бы сказал, что основная причина — это стоимость.Готовая система, вероятно, относительно недорога в производстве в расчете на единицу, но затраты на разработку могут быть чрезмерно высокими.

«Динамика спортивного автомобиля (даже высококачественного Lamborghini с активной подвеской) по сравнению с мотоциклом для бездорожья — совершенно разные вещи. Крен транспортного средства, тангаж, скорость движения, скорость подвески и т. Д. Спортивного автомобиля, хотя и кажутся чрезмерными и интуитивными, они минимальны по сравнению с колесами, оторванными от земли, с нулевым показанием, с мертвым воздухом до 10. удары с точностью до метра в секунду и безжалостное злоупотребление подвеской мотоцикла.

Насколько натянута велосипедная цепь?

Маунтинбайкеры часто спрашивают, насколько натянутой должна быть велосипедная цепь? Первый шаг — понять проблемы с ослабленной цепью или если цепь слишком натянута. А это поможет проверить и подтянуть цепь до нужного натяжения.

Цепь должна быть достаточно натянутой, чтобы вы могли перемещать ее вверх и вниз только примерно на полдюйма. Если цепь не провисает, значит, она слишком тугая.А если провисание слишком велико, вам нужно натянуть эту цепь.

В этом посте мы рассмотрим, насколько натянутой должна быть велосипедная цепь. Давайте начнем!

Подробнее о часто задаваемых вопросах

Насколько натянутой должна быть велосипедная цепь?

Просто, если велосипедная цепь слишком длинная, это вызовет проблемы при переключении передач, и переключатель не сможет подобрать лишнюю длину цепи. В конечном итоге цепь может продолжать соскальзывать.

С другой стороны, слишком короткая цепь может повредить такие компоненты, как звездочки и переднюю звезду.Чтобы проверить, достаточно ли натянута цепь, убедившись, что вы можете переместить ее не более чем на полдюйма в любом направлении.

Насколько туго слишком туго?

Ну если не заедает и двигать педалями не сложно, то с натяжением цепи все в порядке. Вы хотите, чтобы цепь была достаточно натянутой. Неудобно ощущать, что эта слишком свободная часть кривошипа время от времени вращается.

Дополнительное натяжение цепи вызовет дополнительный износ трансмиссии и каретки.Существует естественная тенденция перетягивать цепь, но это приведет к ненужному натяжению и дополнительному износу велосипедов.

Растягиваются ли велосипедные цепи?

Технически ответ отрицательный. Если вы поговорите с велосипедными механиками, они скажут, что есть такая вещь, как растяжение цепи. Это происходит, когда цепь со временем изнашивается так, что максимальная длина цепи увеличивается.

Необходимые инструменты и материалы

Для натяжения велосипедной цепи требуется несколько инструментов и материалов.Это следующие.

Другие инструменты, которые могут понадобиться для дальнейшего обслуживания велосипеда.

Как натянуть велосипедную цепь?

Перед тем, как затянуть велосипедную цепь, вам необходимо выполнить быструю визуальную проверку, включая переключатели. Убедитесь, что нет повреждений в области или каких-либо компонентов в области.

Приступим к натяжке велосипедной цепи.

• Для начала вам нужно положить велосипед в ремонтную стойку или просто перевернуть велосипед вверх ногами, чтобы он опирался на седло и руль.
• Затем вам нужно ослабить гайки оси заднего колеса, так как это позволит вам отрегулировать натяжение цепи.
• Теперь, когда заднее колесо ослаблено, вы можете натянуть цепь, потянув назад заднее колесо. Это увеличит натяжение велосипедной цепи. Вы должны делать это медленно и не слишком сильно тянуть назад, в то же время вам нужно проверить, что ваша цепь имеет правильное натяжение.

• Чтобы проверить правильное натяжение цепи, нужно посмотреть, можете ли вы переместить ее примерно на полдюйма в любом направлении.
• Если вы довольны, то насколько натянута цепь. Затем по очереди затягивайте гайки заднего моста.
• Теперь последняя проверка того, что цепь достаточно натянута, убедившись, что вы можете переместить ее только примерно на полдюйма в любом направлении.

Завершение

Наконец, если ваша велосипедная цепь слишком натянута, это может привести к повреждению ваших компонентов, таких как звездочки на вашем велосипеде. Это также может снизить ожидаемый срок службы звездочек и переключателя передач. Вы можете проверить, достаточно ли натянута цепь, убедившись, что вы можете переместить ее не более чем на полдюйма в любом направлении.

Вот и все! Я был бы рад, если бы этот пост о , насколько натянутой должна быть велосипедная цепь , был для вас полезен. Дайте мне знать, если у вас возникнут какие-либо вопросы, и дайте мне знать, если есть что добавить.

Вам понравился этот пост? Тогда не забудьте приколоть!

Связанные

Как натянуть велосипедную цепь (обновлено в 2021 г.)

Если вы совершенно новичок в мотоциклах, вы можете задаться вопросом, что такое велосипед с одной передачей. Это тип велосипеда, у которого только одна передача; вместо механизма свободного хода в заднее колесо, на нем есть зубья.Когда вы едете на велосипеде, вращается шестеренка, а затем колеса повернуть.

Велосипеды Fixie лучше всего подходят для тех, кто хочет включить небольшую тренировку в свою езду на велосипеде. На каждый дюйм земли, которую вы покрываете, вы должны вкладывать ноги. Это отличный способ привести себя в форму или потренироваться перед велоспортом.

Как натянуть ослабленную цепь на фиксаторе

Вам понадобятся следующие инструменты: —

A Набор инструментов для ремонта велосипеда идеально подходит и настоятельно рекомендуется.

Шаг 1. Установите велосипед в правильную позиция

Если вы имеют большой опыт в процессе натяжения велосипедной цепи, вы можете это с велосипедом, стоящим правой стороной вверх, но я настоятельно рекомендую вам повернуть ваш велосипед так, чтобы вы могли легко получить доступ к деталям.

Поместите велосипед вверх ногами на подставку, колеса должны быть подняты вверх, а седло — на подставке. Если у вас нет стойки для велосипеда, вам следует выложить мягкую поверхность (например, кусок картонной коробки или слой газет), чтобы не поцарапать седло.

Шаг 2: Ослабьте задний мост

дюйм чтобы можно было отрегулировать цепь, поэтому вам нужно снять гайки, удерживающие шина к байку. Для этого воспользуйтесь торцевым ключом и осторожно закрутите гайки. движением против часовой стрелки, пока они не освободятся.

Шаг 3: Оттяните заднюю шину

Это здесь вы увеличите натяжение цепи. Осторожно потяните заднюю покрышку, пока не получите желаемое натяжение цепи.

Этот процесс следует выполнять очень медленно, так как любое быстрое движение может порвать цепь.Когда вы оттягиваетесь, проверьте натяжение и продолжайте, пока не получите желаемое натяжение. Вы должны иметь возможность перемещать цепь в обе стороны не менее чем на полдюйма.

Марка убедитесь, что шина остается по центру поперечного рычага, чтобы затянуть ее обратно это просто.

Шаг 4. Убедитесь, что у вас правильное натяжение цепи.

I’ve уже упоминалось, что цепь должна перемещаться на полдюйма в любом направление, но я хотел бы поговорить о нем немного подробнее.Когда вы тянете отмотайте, натяжение цепи изменится — вы почувствуете это во время работы.

Если это движется слишком далеко в любом направлении, это означает, что он недостаточно плотный и должен быть подтолкнул немного больше на шину.

Если он будет слишком тугим, вы не сможете крутить педали, поэтому важно убедиться, что вы делаете этот шаг правильно.

* Ознакомьтесь с советами по очистке цепи на велосипеде

Шаг 5: Затяните заднее колесо обратно в место

Если вы доволен натяжением цепи, пора поднять заднее колесо на место и замените гайки оси.Поочередно заменяйте каждый и используя розетку гаечный ключ, убедитесь, что все они достаточно затянуты.

шина должна быть правильно установлена ​​на раму. Когда он надежно закреплен он не должен касаться рамы велосипеда или цепи.

Шаг 6: Проверка цепи и шины

Проверка цепь, немного сдвинув ее в обе стороны; он должен двигаться с легкостью на полдюйма в обе стороны. Прокрутите шину, чтобы убедиться, что она движется правильно. и не соприкасается с цепью или рамой во время движения (если Означает ли это, что вы установили его неправильно и вам нужно повторить процесс).

Ваша цепь снова натянута, и ваш фикс готов к дороге!

* Узнайте, как удалить ржавчину с велосипедной цепи

# 2.

Как натянуть велосипедную цепь с помощью переключателя

Когда цепь отрывается, она висит, но особой опасности не представляет. Однако ослабленная цепь на многоскоростном велосипеде может представлять реальную опасность, так как ваша нога может попасть в нее и стать причиной серьезных травм.

Если вы Обратите внимание, что цепь на вашем многоскоростном велосипеде ослабла, вам следует сойти прямо прочь и дойдите до ближайшего места, где это можно починить.

Если у вас есть нужные инструменты и вы знаете шаги, вы можете исправить это прямо сейчас. Вот что вам нужно сделать:

Шаг 1. Установите велосипед в правильную позиция

Перевернуть переверните велосипед на подставку, чтобы шина и переключатель в пределах вашей досягаемости. Если у вас нет стойки для велосипеда, вы можете найти мягкую поверхность при этом не царапается седло и руль.

Шаг 2: Найдите винт переключателя

На велосипедах с несколькими передачами на задней части переключателя есть винт.На большинстве велосипедов вы найдете букву B, а рядом с ней будет винт. Чтобы увеличить натяжение велосипедной цепи, вам нужно повернуть этот винт по часовой стрелке с усилием.

Шаг 3: Доступ и регулировка заднего колеса

Сделать для этого нужно отсоединить тормоза от троса, поэтому поднимите рычаг тормоза а затем поднимите его, чтобы получить доступ к заднему колесу.

Шаг 4. Отрегулируйте заднюю шину

. увеличьте натяжение цепи переключателя, сдвиньте ось колеса в направлении задние дропауты вносят лишь небольшие изменения по ходу движения — вы не хотите цепь становится слишком тугой.

Для каждая регулировка опускает тормозной рычаг и проверяет, достаточно ли у вас цепи напряжение. В противном случае поднимите рычаг и продолжайте регулировать, пока не достигнете результатом доволен.

Шаг 5: Соберите все вместе

Один раз вы чувствуете, что у вас достаточно натяжения цепи, вы должны вернуть все обратно вместе, как это было, и убедитесь, что винт переключателя правильно подогнанный и достаточно плотный.

Чек что шина вращается правильно и не касается велосипеда каркас или сама цепочка.

Если вас не устраивает напряжение, повторите процесс.

Все это может показаться утомительным, но сделав это один или два раза, вы станете естественный. Обязательно наденьте перчатки, чтобы защитить пальцы, и держите под рукой тряпку. чтобы вытереть смазку во время работы.

Натяжение цепи велосипеда: часто задаваемые вопросы Вопросы

• Почему моя велосипедная цепь расшатывается?

Четный если вы регулярно ухаживаете за своим велосипедом, цепь отсоединится от время от времени.Это может произойти по ряду причин.

Один из наиболее распространенным является новая цепь на старом велосипеде.

Когда вы надеваете новую цепь на велосипед, детали которого изношены, она не подходит точно. Он прыгает при движении шин и в конечном итоге расшатывается. или оторваться полностью. Если это произойдет, не волнуйтесь; просто затяните цепь используя приведенные здесь шаги, и при небольшом использовании он правильно поместится в винтик и перестаньте расшатывать.

Отсоединится и очень старая цепь; он настолько плавно изношен при движении, что больше не подходит для зубчатых колес.Для такой цепи единственное средство защиты — замена.

Свободный гайки на задней оси также могут вызвать проблемы, так как они сокращают расстояние между педалями и рулем.

Вкл. На велосипедах с несколькими передачами повреждение переключателя может быть причиной проблемы. если ты часто приходится натягивать цепь на велосипеде этого типа, Следует проверить, не погнут ли переключатель и нет ли вмятин.

• Насколько натянутой должна быть велосипедная цепь?

Это должен двигаться примерно на полдюйма в любом направлении.Если затянуть велосипед цепочку, используя шаги, описанные здесь, но у нее все еще есть слабина, это означает, что сама сеть расширилась; со временем ссылки могут стать длиннее, поэтому вы можете нужно удалить несколько, чтобы добиться нужного натяжения.

• Влияет ли смазка цепи на ее напряжение?

Да; если вы не чистите и не смазываете цепь регулярно, она скоро начнет ржаветь и изнашивается, и она будет чаще провисать. Хорошо смазанная цепь облегчает езду на велосипеде, а также дольше сохраняет цепь.

Для Подробнее о смазке велосипедной цепи читайте в разделе «Как чистить цепь на велосипеде» и Как удалить ржавчину с велосипедной цепи.

• Есть ли более простые способы затяжки велосипеда? цепь?

Если вы не любитель «сделай сам», без сомнения, процесс регулировки натяжения велосипедной цепи должен показаться сложным и трудоемким.

К сожалению, ярлыков нет. Если цепь на вашем велосипеде ослабла, будь то фиксатор или переключатель, эти шаги помогут решить проблему.

Однако делать это самому необязательно. Вы можете найти ближайший к вам надежный веломагазин, который может проводить надлежащее обслуживание не реже одного раза в месяц. Они не только очистят и смазывают цепь, но также проверит натяжение и, если оно провисает, внесут необходимые корректировки.

• Что лучше? натянуть цепь или заменить?

Это зависит от; если цепь ослабла из-за того, что она старая, то вам пора замени это. Сменные цепи для большинства моделей велосипедов доступны по цене и могут помочь продлить срок службы велосипеда.

Однако, если сеть относительно новая, покупать новую не стоит. Просто затяните и велосипед должен снова быть в хорошем состоянии.

Сводка

Достаточно это нормально, когда велосипедная цепь расшатывается или даже падает, поэтому не следует паникуйте, если это произойдет. Можно поставить обратно и регулировать натяжение ступенями изложено в этой статье.

Сохранить имея в виду, что процесс натяжения велосипедной цепи на велосипеде с одной передачей отличается от многоступенчатого велосипеда.

Велосипеды разных типов строятся по-разному, и процесс может немного измениться. Если вы не знаете, что делать, обратитесь к руководству производителя или свяжитесь с ним напрямую, чтобы они отправили вам инструкции для вашего конкретного типа велосипеда.

В качестве альтернативы вы можете заказать натяжение цепи в надежном веломагазине, имеющем опыт работы с вашим типом велосипедов.

Лучший портативный радиолюбитель

Как отрегулировать цепь мотоцикла

Обойдите любое собрание мотоциклистов и пересчитайте байки с обвисшими, провисшими цепями.Часто худшими примерами также являются высохшие до кости с отложениями ржавчины и / или грязи. Поскольку вы пользуетесь считывателем MO и регулярно чистите / смазываете свою цепь, вы — впереди всех. Тем не менее, вам все равно необходимо убедиться, что провисание цепи находится в пределах спецификаций. Если вы регулярно смазываете цепь, вам, вероятно, не придется регулировать ее каждый раз, когда вы вернетесь из поездки, но по мере того, как срок службы цепи приближается к концу, вам нужно будет все чаще и чаще регулировать провисание.

Как определить, нуждается ли ваша цепь в замене

Десять шагов до новой цепи и звездочек

Как очистить вашу цепь

Хотя задняя подставка не требуется для регулировки вашей цепи, она позволит процесс намного проще.Когда ваша цепь остыла, измерьте провисание посередине между звездочками, перемещая цепь вверх и вниз. Слегка нажмите на цепь, чтобы убедиться, что она находится в самой нижней точке. Чтобы получить точные показания, возьмите рулетку перед цепью и посмотрите поверх звеньев. Отрегулируйте линию обзора так, чтобы вершины обеих сторон цепи совпадали, чтобы ваши глаза были перпендикулярны цепи и параллельны вершинам звеньев.

Затем переместите рулетку так, чтобы одна из отметок в дюймах совпала с верхом цепи.Теперь надавите на цепь вверх, пока она не станет туго натянутой, и, подняв зрение вверх, чтобы снова выровнять верхнюю часть цепи, отметьте размер. Небольшая математика подскажет, находится ли провисание в пределах рекомендуемых характеристик вашего велосипеда. Поскольку цепи не всегда изнашиваются равномерно, проверьте величину провисания в нескольких местах. Если вам нужно отрегулировать цепь, настройте натяжение цепи так, чтобы она соответствовала самой узкой точке. Кроме того, если цепь сильно затягивается в одном месте, подумайте о ее замене.

Проверьте провисание цепи в средней точке между звездочками.Измерьте в нескольких местах, чтобы найти самый плотный участок цепи.

Прежде чем приступить к мелочам регулировки цепи, взгляните на цепь и звездочки. Мы уже рассказывали об этом ранее в наших статьях: Как определить, нуждается ли ваша цепь в замене и Десять ступенек до новой цепи и звездочек . Если ваша цепь подлежит замене, то нет особых причин менять старую. Просто зайдите в местный магазин и купите нужные детали, а затем проведите час или два приятных мучений.

После того, как вы отрегулируете цепь несколько раз, вы почувствуете, когда она ослабла, но единственный способ убедиться в этом — использовать рулетку.

Для велосипедов со стопорными гайками на регуляторах цепи используйте гаечный ключ, чтобы удерживать регулятор на месте с помощью гаечного ключа, ослабляя контргайку. Ослабьте осевую гайку ровно настолько, чтобы регуляторы цепи могли ее сдвинуть. Если осевая гайка ослаблена слишком сильно, вы можете случайно выбить заднее колесо из смещения, что добавит дополнительной работы к задаче.А пока предположим, что ваше колесо правильно выровнено, и отрегулируйте оба регулятора цепи одинаково.

Не забудьте повернуть регуляторы на одинаковые значения по обеим сторонам велосипеда, чтобы колесо было выровнено.

За исключением эксцентриковых регуляторов, вы можете отвести ось от звездочки промежуточного вала только с помощью регуляторов. Так что не увлекайтесь, иначе придется начинать все с нуля. Небольшие изменения в четверть оборота (или меньше, если ваша цепь лишь немного ослабла) — самая безопасная ставка.Измеряйте слабину после каждого изменения. Когда цепь соответствует заводским спецификациям (обычно около 1,2–1,5 дюйма), затяните осевую гайку, чтобы она не соскользнула. Если вы заходите слишком далеко и цепь становится слишком натянутой, ослабьте регуляторы цепи на два полных оборота и с помощью резинового молотка или ударного молотка вытолкните заднее колесо вперед по регуляторам и начните снова.

Хотя эксцентриковые регуляторы встречаются реже, чем винтовые регуляторы, они встречаются на многих велосипедах, но чаще всего на мотоциклах с односторонними маятниками.

Когда цепь имеет достаточное провисание, затяните осевую гайку. Затем затяните каждый регулятор примерно на одну восьмую оборота относительно оси. Удерживая регулятор в нужном положении, установите контргайки.

Если вы слишком сильно натянете цепь, отведите регуляторы назад на два полных оборота и толкайте колесо вперед, пока ось не совместится с регуляторами, затем начните заново.

Последний шаг в любой регулировке цепи — это проверка правильности выравнивания заднего колеса. Не верьте отметкам на маятнике вашего велосипеда, если вы не проверили их правильность, несколько раз проверив углы установки задних колес.На вторичном рынке доступны различные методы проверки центровки колес, но наименее затратным является «струнный метод».

Использование веревки для проверки углов установки колес может показаться трудоемким, но искривленное заднее колесо приведет к повреждению дорогой цепи и звездочек и может повлиять на управляемость велосипеда.

Возьмите кусок веревки длиной чуть более двух раз длиннее велосипеда, найдите центр и один раз оберните его вокруг переднего края переднего колеса чуть ниже передних дисков.Протяните каждый конец веревки по противоположным сторонам велосипеда. Лягте на живот, натянув струны так, чтобы они обе слегка касались передней кромки заднего колеса. Поскольку заднее колесо шире переднего, струны оставляют небольшой зазор, когда они проходят через задний край переднего колеса. Ваш помощник должен убедиться, что переднее колесо стоит прямо, проверив зазор с обеих сторон.

Теперь, удерживая руки устойчиво с веревкой, только слегка касающейся задней шины, сравните зазоры между струнами и задним краем задней шины.Если они не эквивалентны, регулятор на стороне с меньшим зазором необходимо слегка затянуть.

Наконец, последний раз измерьте провисание цепи. Вы удивитесь, как часто что-то сжимается. Не забудьте вставить новый шплинт в осевую гайку.

Если у вас нет помощника, более простой, но менее точный метод проверки углов установки задних колес — это несколько раз прокрутить заднее колесо и следить за тем, чтобы звездочка оставалась выровненной по центру цепи.