Долить электролит в аккумулятор: Как приготовить электролит для аккумулятора?

Почему нельзя доливать в аккумулятор электролит?

Доливать электролит можно, только если точно известно, что часть электролита была разлита. В других случаях делать этого нельзя.
При разряде батареи происходит взаимодействие активной массы положительных и отрицательных пластин с электролитом (серной кислотой), в результате чего образуется сульфат свинца. и вода. В итоге плотность электролита падает.
При заряде батареи  происходят обратные электрохимические процессы, что приводит к восстановлению на отрицательных электродах чистого свинца и на положительных — диоксида свинца. В результате этих реакций  повышается плотность электролита. Это нормальный физический процесс.
Серная кислота не  летучая, поэтому в процессе «кипения» без разбрызгивания она вся остается внутри аккумулятора, выходит только водород и кислород.  При заряде вода испаряется, взамен испарившейся воды мы добавляем  дистиллированную воду, в количестве испарившейся.
Если у полностью заряженного аккумулятора во всех банках  плотность не поднимается до нужного уровня (у стартерных и тяговых АКБ 1,27-1,28 г/см3, у стационарных 1,23-1,24 г/см3),то возможно  это частичная   сульфатация аккумулятора. При этом  происходит  кристаллизация серы на пластинах, а концентрация электролита  уменьшается.
Такому аккумулятору требуется не доливка электролита, а срочное лечение.Для начала необходимо полностью зарядить батарею, желательно маленьким током (максимум 5% от емкости) и долго (от 1 до 3-х суток). Чтобы батарея полностью набрала свою емкость. Потом сразу же отдать АКБ в работу.
Стартерные батареи, по возможности, заряжать таким  образом( маленьким током)  как  можно чаще, особенно зимой.
Тяговые аккумуляторы с признаками сульфатации, ставить на зарядку кроме ночного заряда, во время перерывов в работе.  Если в вашем зарядном устройстве  есть функции выравнивающего заряда аккумуляторной батареи, необходимо проводить эти циклы.
Не оставлять батарею не заряженной даже на 12 часов.
Если  такая зарядка не помогает, нужны более серьезные способы лечения на специальном оборудовании.
Доливая электролит  в аккумулятор(элементы),  при полном или уравнительном заряде  плотность электролита  может увеличиться до 1,3 и более г/см3. Наличие излишнего количества  серы может привести к разрушению пластин  в аккумуляторных батареях
Плотность электролита  нужно измерять при нормальном уровне электролита,  и не менее чем через час после заряда.

Как доливать дистиллированную воду в аккумулятор: интрукция

Аккумуляторные батареи используются повсеместно. В обычных портативных устройствах аккумуляторы не нуждаются в дополнительном обслуживании. В случае автомобильных АКБ следует внимательно следить за ее состоянием и по необходимости доливать дистиллят. Чтобы сделать это правильно и не нанести непоправимый вред АКБ стоит знать, как долить дистиллированную воду в аккумулятор.

Что такое дистиллированная вода

Дистиллят или дистиллированная вода — это жидкость без примесей. Такое вещество является чистой водой, в которой не содержится соли, минералы и примеси. Благодаря этому подобная жидкость не способна проводить электрический ток и является диэлектриком.

Дистиллированную воду доливают в аккумулятор потому что она там изначально содержится вместе с некоторым количеством серной кислоты. Кислота выступает в роли проводника, а вода просто разбавляет ее до необходимой концентрации. В совокупности эти жидкости представляют собой электролит.

Но вода в процессе эксплуатации батареи имеет свойство испаряться и ее процентное соотношение по отношению к кислоте уменьшается. В ходе чего повышается плотность электролита. Именно поэтому автомобилисты довольно часто самостоятельно восполняют уровень содержания дистиллята в аккумуляторе.

Чем заменить дистиллят

Довольно часто на просторах интернета можно встретить разные жидкости, которыми предлагается заменить дистиллированную воду. Среди них отмечаются следующие:

• Свежесобранная дождевая вода.

Считается что в такой жидкости нет минералов и солей.

• Кипяченая вода.

Некоторые считают, что после нагрева воды до 100 градусов она становится дистиллированной.

Встречаются мнения что обычная водопроводная питьевая вода не способна навредить аккумулятору, и он вполне работоспособен и с такой жидкостью.

Принято считать, что после заморозки в воде не остаются примеси и соли.

На самом же деле дистиллированную воду нельзя заменить ничем. При любых действиях с жидкость нельзя на 100 процентов избавится от минералов, солей и других примесей. Это практически невозможно без применения специальной техники и приемов. Водопроводная или дождевая вода даже после пребывания в другом агрегатном состоянии не способна очиститься от абсолютно всех примесей.

В талой воде и собранной во время дождя все равно будут содержаться грязь и пыль. После залива в АКБ эти примеси осядут на поверхности пластин уменьшая их рабочую площадь. В кипяченой, а тем более обычной воде всегда присутствуют соли и минералы. Такие вещества нарушают стандартные свойства электролита, а также откладываются на пластинах АКБ если использовать ее вместо дистиллированной.

Можно попробовать сделать дистиллированную воду самостоятельно. Но намного легче и менее энергозатратнее приобрести жидкость в автомобильном салоне. Она стоит очень дешево и хранится долго. Одной небольшой канистры хватает на продолжительный срок.

Почему заливают воду в аккумулятор, причины

Дистиллированная вода в аккумуляторе это необходимая для работоспособности электролита и батареи составляющая.  Стандартно что в электролите содержится 65% дистиллята, и только 35% серной кислоты. Такое соотношение воды и кислоты позволяет поддерживать оптимальную плотность электролита.

Серная кислоты очень опасное и агрессивное соединение. Ее нельзя применять в чистом виде, так как это быстро разрушить батарею. После того, как долить воду в аккумулятор, концентрация кислоты в электролите понижается и позволяет выполнять свои функции по проводу тока, не повреждая при этом пластины.

Важно! Если в аккумулятор требуется залить жидкости до необходимого уровня, то для этого выбирают именно воду. Не стоит заливать в аккумулятор чистую кислоту, даже если это требуется для повышения плотности. Для такого случая существует корректирующий раствор электролита.

Но в отличие от кислоты вода может испаряться из АКБ во время использования батареи. Это в свою очередь повышает плотность токопроводящей жидкости что может негативно повлиять на пластины. Именно поэтому необходимо доливать дистиллированную воду в аккумулятор. Это поддерживает его работоспособность.

Также вода выкипает если перезарядить батарейку. Именно поэтому стоит использовать АКБ по всем правилам. Это поможет устройству работать в штатном режиме.

Сколько дистиллированной воды доливать в аккумуляторную батарею

В современных аккумуляторах достаточно просто понять сколько именно требуется долить дистиллированной воды в АКБ. Есть разновидности батарей с прозрачным корпусом, на котором нанесены отметки. В случае если АКБ не с прозрачным корпусом в нем должен присутствовать язычок из металла или пластмассы расположенной ниже горловины. В таком АКБ уровень электролита должен быть выше такой отметки на 0. 5 см.

Если на аккумуляторе отсутствуют какие-либо отметки о требуемом уровне электролита. В таком случае необходимо доливать воду таким образом, чтобы общий объем жидкости покрывал пластины на 1.5-2 см.

Определить уровень можно при помощи стеклянной трубки. Необходимо опустить ее до свинцовой пластины и зажать конец снаружи пальцем. После чего вынуть. Остаток жидкости в трубке и будет уровнем над пластинами. Требуется чтобы трубка была заполнена до 2 см.

Важно! Стоит внимательно следить за уровнем жидкости в аккумуляторе, а также за плотностью электролита. Недостаток дистиллята плохо скажется на состоянии пластин. А ее переизбыток подрывает работу батареи. Также в мороз сильно разбавленный электролит может замерзнуть.

Как доливать дистиллированную воду в автомобильный аккумулятор правильно

В том случае если плотность электролита повысилась или АКБ не дает необходимое напряжение следует долить дистиллята. Его недостаток вызывает такие симптомы у батарей. Правильная заливка воды в АКБ происходит по следующей схеме:

1. Устранить грязь и пыль с поверхности аккумулятора. Особенно стоит хорошо протереть места около крышек. Лучше протереть горловины салфеткой, смоченной в воде с содой, это нейтрализует кислоту на этой части АКБ, которая могла попасть туда в процессе зарядки.
2. Аккуратно открутить пробки и отложить в сторону.
3. С помощью стеклянной трубки проверить уровень электролита в каждой банке.
4. При помощи шприца или спринцовки добавить с банки с недостаточным уровнем дистиллированную воду. После чего заново проверить уровень жидкости.
5. Оставить аккумулятор на пару часов. Пробки закрутить. Это время необходимо для того, чтобы все равномерно смешалось в ходе диффузии.
6. По истечению этого времени требуется проверить плотность электролита. Она должна быть примерно одинаковой в каждом отсеке, разрешаются допущения в 0.01.
7. После всех манипуляций аккумулятор нужно поставить на зарядку.

Стоит опираться на инструкцию о том, как доливать воду в аккумулятор. Это поможет сделать все максимально аккуратно и правильно. Также стоит непременно зарядить аккумулятор после доливки. Это позволит оценить, как хорошо АКБ держит заряд.

Важно! Заливка дистиллята в аккумулятор должна производиться, когда батарея стоит на ровной горизонтальной поверхности. Это позволит корректно проверить уровень.

 

Доливка дистиллированной воды для выравнивания плотность электролита в автомобильном аккумуляторе достаточно простая процедура. Но все равно не стоит пренебрегать простыми методами безопасности, как защитные очки и перчатки.

Доливать электролит при низкой плотности

Множеству автомобилистов знакома такая проблема, как быстрая разрядка аккумулятора даже при отсутствии высокой нагрузки.

Встречаются совсем тяжёлые случаи — заряженный сегодня на 50% аккумулятор завтра же становится полностью разряженным и это обнаруживается во время попытки завести двигатель. Автомобилист заряжает аккумулятор на 100%, но завтра он снова наполовину разряжен. Как решить эту проблему? Покупка новой АКБ — это недёшево, но замена объективно требуется не в каждом случае, иногда достаточно проверки плотности и доливания электролита.

Множество автовладельцев волнует, насколько целесообразно доливание электролита в АКБ при недостаточной плотности. Возможно, лучше выполнить замену? Рассмотрим разные ситуации, чтобы выяснить, как лучше поступить в том или ином случае.

Когда доливание электролита в АКБ более целесообразно, чем замена АКБ?

Составляющими электролита любой АКБ являются кислота и дистиллированная вода. Данные жидкости образуют смесь, в составе которой преобладает вода, тогда как кислоты намного меньше. К примеру, Вам нужен электролит, плотность которого должна составлять 1,28 г/куб. см. В этом случае в 1 л дистиллированной воды необходимо влить 0,36 л кислоты. Пропорция будет составлять примерно 1:3.

Для безопасности требуется заливание кислоты в воду, но ни в коем случае не на оборот! Поскольку в противном случае имеет место высокий риск химической реакции, сопровождаемой выделением тепла и разбрызгиванием. Попадание аккумуляторной кислоты на кожу приводит к сильным ожогам. Причина этого заключается в более низкой плотности воды по сравнению с кислотой, вследствие чего эти жидкости смешиваются крайне медленно.

Объёмную пропорцию воды и кислоты выясняют с помощью ареометра. Этот прибор определяет плотность жидкости. После понижения плотности электролита до определённого значения он недостаточно хорошо удерживает заряд. При плотности немного ниже нужных 1,3 г/куб см, следует доливать электролит.

Изменение плотности электролита зависит заряда аккумулятора. По этой причине точную плотность аккумуляторной жидкости возможно только когда аккумулятор заряжен на 100%. Как правильно заряжать АКБ вы можете прочитать в отдельной статье.

%rtb-4%

Низкая плотность электролита — как решить проблему?

Если АКБ не держит заряд, нужна ли её замена? Целесообразно ли доливание электролита в случае недостаточной плотности? Или это всё равно не позволит восстановить работоспособность аккумулятора? Здесь всё определяется возрастом АКБ, а также показателями ареометра.

В случае, когда АКБ довольно старая (четыре года и более), потеря ею способности удерживать заряд прежде всего вызывается не недостатком плотности электролита, а разрушением пластин аккумуляторных банок. В подобной ситуации не поможет даже восстановление прежнего уровня плотности электролита. Но в случае сравнительной свежести аккумулятора решение проблемы возможно путём доливания электролита. Однако не всегда необходимо лить именно его.

Среднестатистическая плотность этой жидкости в исправном аккумуляторе — от 1,25 до 1,3 г/куб. см. Необходимо, чтобы эта величина была приблизительно одинаковой у всех аккумуляторных банок. Максимальное допустимое отклонение — 0,03. В случае, когда плотность ниже 1,25, однако выше 1,20, доливанием электролита можно будет устранить проблему.

Плотность жидкости менее 1,2 г/куб. см

Можно ли доливать электролит в данном случае?

Ответ: Да. Однако таким путём не удастся добиться восстановления работоспособности аккумулятора, поскольку при доливании электролита не выйдет довести плотность до 1,25 г/куб. см. При плотности в диапазоне 1…1,2, целесообразней долить аккумуляторную кислоту, поскольку её плотность намного выше плотности электролита.

Плотность жидкости менее 1 г/куб. см

Когда ареометр показывает плотность электролита менее 1 г/куб. см, даже доливанием кислоты решить проблему не получится. Но в случае, когда невозможно заменить аккумулятор, можно попытаться заменить электролит. Для выполнения этой операции требуется откачивание из всех аккумуляторных банок с помощью груши максимально возможного объёма жидкости с последующим укладыванием его набок. Потом высверлить в днищах всех аккумуляторных банок маленькие дырочки, диаметр каждой из которых должен составить три-пять мм. Промыть банки дистиллированной водой. После чего отверстия можно запаять (для этого подходит пластмасса, устойчивая к воздействию кислот, предварительно рекомендуется проверить её реакцию на электролит) и заливать во все банки новый электролит.

Однако даже в случае выполнения этой операции АКБ будет служить недолго, поскольку время эксплуатации определяется многими факторами. После полного сливания электролита, аккумуляторные банки в течение какого-то времени имеют контакты с кислородом, вследствие чего начинается быстрая коррозия. По этой причине долго эксплуатировать АКБ после полной замены электролита нежелательно, лучше заменить АКБ при первой появившейся возможности.

Как часто заряжать автомобильный аккумулятор?

Методики проверки уровня зарядки аккумулятора

 

Как и что доливать в аккумулятор: воду или электролит?

Автомобильный аккумулятор – мощный накопитель электрической энергии и его роль в авто незаменима. Только регулярный контроль за всеми составляющими и деталями аккумулятора обеспечит его нормальное функционирование. Название одной из характеристик, обеспечивающих работу АКБ – плотность. Некоторые водители не знают, что это такое и как ее можно проверить, а при необходимости – увеличить.

Что такое электролит

Для поддержания эффективной работы АКБ используется электролит. По сути, он представляет собой раствор дистиллированной воды и соляной кислоты. Никакие сторонние примеси здесь использоваться не должны, так как это изменит его плотность.

Чтобы аккумулятор правильно функционировал, не менее важно поддерживать в нем уровень электролита. Если он будет ниже установленной нормы, это приведет к некорректному функционированию вспомогательного источника электроэнергии автомобиля и владелец не сможет корректно завести машину: мощность батареи постепенно снизится, а внутренние пластины высохнут.

Однако чрезмерно высокий уровень электролита в системе так же недопустим. В этом случае батарея станет разряжаться и это приведет к поломке данного механизма. Уровень электролита в АКБ должен быть стабильным, только в этом случае будет обеспечена нормальная работа автомобиля.

Когда необходимо заправлять аккумулятор

По мнению многих специалистов, АКБ не подлежит техобслуживанию. Поэтому вопрос автовладельцев, что доливать в аккумулятор, мастера считают неактуальным. Однако это только если он эксплуатируется в нормальных условиях.

Данный вопрос обязательно должен учитываться, если автовладелец отправляется путешествовать на своей машине на дальние расстояния. В состав электролита входит дистилированная вода, соответственно в процессе работы аккумулятора она испаряется и в случае неисправности реле-регулятора жидкость может начать переходить в парообразное состояние.

К основным моментам неисправности устройства относятся:

• Появление пара из заливных отверстий.
• Перегрев аккумулятора в процессе работы автомобиля.
• Появление электролита на корпусе АКБ.

Помимо этого, необходимо учитывать тип батареи. АКБ бывают обслуживаемыми и необслуживаемыми.

В первом случае (когда АКБ обслуживаемые) процесс испарения будет больше, соответственно актуален вопрос о доливании в аккумулятор электролита или воды. В необслуживаемых АКБ жидкость герметично закрыта, поэтому в процессе эксплуатации она поднимается вверх, но только до предельно-допустимого уровня, не выходя за границы корпуса, после чего – опускается вниз и выпадает в осадок. В необслуживаемых аккумуляторах замкнутый цикл, поэтому они не требуют проверки раствора.

Способы проверки уровня электролита

Первый способ проверки – визуальный. Если все в порядке, корпус устройства и батареи прозрачный. Здесь указаны различные отметки, указывающие на реальный уровень жидкости в устройстве, поэтому визуально отследить количество электролита не составит труда.

Однако не все модели обслуживаемых АКБ имеют прозрачный корпус. Если он выполнен из материала, который не просвечивается, можно воспользоваться прозрачной трубкой, диаметром 5 мм.

Чтобы провести проверку следует:

• Открутить крышку АКБ.
• Отпустить трубку до упора и пальцем зажать внешнее отверстие.
• Извлечь трубку.

Если уровень электролита в норме, он будет соответствовать уровню столба в трубке.

Что делать при несоответствии уровня электролита

Прежде чем доливать электролит в аккумулятор, автовладелец должен знать, какой должен быть его уровень. Так, высота раствора в трубке должен находиться в пределах 15 мм. В случае, если эта норма несколько превышена, рекомендуется убрать лишнее содержимое шприцем или резиновой грушей.

Проверка плотности электролита

Проверить уровень плотности электролита – задача не сложная. Для ее выполнения следует обзавестись специальным прибором. Одни специалисты советуют для этих целей денсиметр, другие – ареометр.

Прежде чем проверить плотность в АКБ, нужно подготовить ареометр, а также соблюсти еще одно важное условие – данная процедура должна проводиться в помещении, где температура воздуха не ниже +20°С.

Действия необходимо проводить, соблюдая последовательность:

• Открутить все пробки на АКБ.
• Опустить ареометр в отверстие, далее, использовать грушу.
• Втянуть часть электролита так, чтобы поплавок плавал на поверхности (спустя короткое время на мениске прибора отобразятся показания).

Такие действия нужно произвести в каждой банке, при этом в каждой из них должны быть приблизительно одинаковые показания. В норме, допускается незначительное расхождение до 0,01 г/см³.

Уровень электролита в каждой банке должен быть правильным, это значит, что жидкость должна покрывать свинцовые пластины не больше чем на 1-2 см. Если ее уровень меньше, нужно произвести долив дистиллированной воды, однако только при условии, если позволит плотность электролита.

Если требуется доливка электролита, старую жидкость необходимо вытянуть грушей или шприцом. Далее в отверстие заливается новый электролит, а в случае необходимости – разбавляется водой. После доливки электролита или дистиллированной воды необходимо измерять уровень плотности.

Как меняются свойства электролита в аккумуляторе

Чтобы иметь общее представление о том, что лучше долить в АКБ, стоит разобраться в процессах, происходящих внутри батареи в процессе цикла зарядки и/или разрядки. Не имея представления об этом, можно легко допустить ошибку, которая повлечет за собой изменение плотности жидкости и как результат, выход АКБ из строя.

Электролит аккумуляторов на 35 % состоит из серной кислоты и на 65 % из дистиллированной воды. При таком соотношении достигаются значения 1,26-1,28 г/см³, что оптимально для выдачи необходимого напряжения.

Во время зарядки АКБ температура жидкости значительно повышается, что способствует возникновению электролиза, который характеризуется выделением гремучего газа и частичным испарением воды. В результате такого процесса повышается плотность электролита, значительно изменяется концентрация соляной кислоты, что приводит к снижению емкости аккумулятора.

В аккумуляторах корпус достаточно герметичный, что позволяет испаряющейся воде собираться на верхней части банки в виде конденсата, после чего – стекать обратно в отсек. В этом случае характеристика электролита не меняется и АКБ может прослужить не один год. Если же герметичность все-таки была нарушена, то снижение уровня дистиллята не избежать.

Электролитический раствор имеет еще одну особенность – сульфатацию. Для этого процесса характерно оседание солей соляной кислоты на пластинах банки. Данная ситуация возникает, когда транспортное средство несколько месяцев не эксплуатировалось или при зарядке сила подачи тока была больше, чем регламентировано производителем. Данный процесс приводит к значительному уменьшению концентрации кислоты и как результат – снижению емкости батареи выходу ее из строя.

Чтобы продлить срок службы АКБ необходимо его регулярно заряжать и разряжать, только тогда не придется думать, чем его доливать: водой или электролитом.

Что заливать: воду или электролит?

Вопрос что заливать в АКБ, напрямую зависит от того, чем вызвано падение уровня жидкости в банках.

Важно! Ошибка в диагностике проблемы приведет к выходу аккумулятора из строя.

Если уровень жидкости в банках заметно снизился, нужно действовать по этой инструкции:

• Поставить аккумулятор на ровную поверхность.
• Очистить его верхнюю часть от мусора.
• Открутить все пробки.
• Посредством шприца или груши взять оставшийся раствор с каждой банки, обязательно обратить внимание на цвет (в норме он прозрачный).
• Долить дистиллированную воду.
• Поставить устройство на зарядку с малым током.
• Проверить плотность ареометром через 2-3 часа.

Если полученное значение 1,26-1,28 г/см³ – значит, проблема заключалась именно в потере воды.

В некоторых случаях получается низкое значение, что вызывает у автовладельцев удивление и волнение. Как правило, такое случается, если замер сделан практически сразу после заливки дистилированной воды, недостаточной зарядке батареи или же при горячем аккумуляторе.

Электролит можно заливать только в том случае, когда вы уверены, что он вытек. Но возможна ситуация, когда плотность жидкости снижена во время эксплуатации устройства. В данном случае заливка жидкости продлит жизнь батареи.

Если вы решили залить электролит, нужно замерять показатели ареометром. Если значение ниже, чем 1,25 г/см³ – это решит проблему.

Как и в случае с заливкой дистилированной воды необходимо следовать инструкции:

• Взять электролит с плотностью 1,26 г/см³.
• Грушей или шприцом втянуть как можно больше жидкости из банки №1.
• Вылить ее в стакан (мерный) и записать объем.
• Далее добавить в отсек новую порцию раствора, но только в два раза меньше, чем на предыдущем этапе.
• АКБ хорошо встряхнуть и замерять уровень плотности.

Если не достигнут результат 1,25 г/см³, такие действия стоит повторить, после чего довести уровень жидкости в банках до оптимального значения водой и поставить аккумулятор на зарядку.

Как долить дистилированную воду в аккумулятор

Если плотность превышает норму, это указывает на испарении жидкости. В этом случае ее необходимо добавить. Так сколько воды необходимо доливать в АКБ?

Уровень жидкости в аккумуляторе нужно поддерживать в пределах 1-1,5 см выше уровня свинцовых пластин. Добавлять воду больше установленной нормы нельзя. После заправки следует повторно проверить плотность раствора, предварительно зарядив батарею.

Для обеспечения нормальной работоспособности автомобиля владелец должен регулярно отслеживать уровень электролита в АКБ. В ином случае, транспортное средство может просто не завестись. Уровень жидкости не должен отклоняться в какую-либо сторону, поскольку это может привести к проблемам в работе системы. Помимо отслеживания уровня электролита, стоит следить за его плотностью. Соблюдая эти простые правила, можно значительно продлить срок службы АКБ.

Двенадцать вариантов уничтожения нового АКБ

 

Приведем наиболее часто встречающиеся нарушения правил эксплуатации:

1. Заряд током чрезмерно большой силы, превышающим нормальный в несколько раз. Перегрев электролита, коробление электродов, реже — разрушение сепараторов, осыпание активной массы и т.п. Это обычно происходит при форсированных режимах заряда с использованием мощных зарядных устройств, особенно в условиях неконтролируемого заряда.
2. Повышенное напряжение в бортовой сети автомобиля приводит к систематическому перезаряду. Снижается уровень электролита, повышается его плотность. Если долить до нормального уровня электролит, а не дистиллированную воду, аккумулятор очень быстро приходит в негодность. Если ничего не доливать, то сульфатация электродов обеспечена, обнаженные элементы электродов быстро корродируют, активная масса ,особенно положительных пластин, набухает, выкрашивается, теряет механическую прочность, оплывает.Аккумулятор быстро снижает емкость, электролит становится мутным. В таких ситуациях аккумулятор может стать совершенно непригодным к эксплуатации.
3. Перегрев аккумулятора. Известно, что при повышении температуры электролита выше +35 градусов активизируются процессы износа электродов, а если температура повышается еще выше, то ресурс аккумулятора сокращается катастрофически быстро. Эта ситуация нередка, например когда оставили автомобиль на солнце под тентом темного цвета.
4. Загрязнение электролита. Аккумулятор необходимо протирать чистой мягкой тряпкой, смоченной в нашатырном спирте или растворе кальцинированной соды. Если хотя бы очень небольшая часть загрязняющих веществ попадает в электролит — аккумулятор обречен.
5. Добавление в электролит недистиллированной воды. Это довольно частая ситуация когда нет под рукой качественной дистиллированной воды, и доливают в электролит просто чистую воду. Электроды выходят из строя, а аккумулятор идет на склад вторсырья.
6. Еще быстрее выходит из строя новая батарея, если для нее приготовить электролит на основе технической серной кислоты.
7. Короткое замыкание может вывести АКБ моментально. Чаще всего это происходит при неосторожном обращении с инструментом вблизи батареи, или в результате повреждения изоляции силового кабеля.
8. Пониженное напряжение бортовой сети — весьма распространенная ситуация. Аккумуляторная батарея хронически разряжена, понижена плотность электролита. Нередки случаи запредельных разрядов, например, после пуска двигателя стартером. Снижаются основные энергетические характеристики батареи, особенно в зимний период. Систематический недозаряд может привести к переполюсовке аккумулятора при эксплуатации.
9. Размораживание аккумуляторной батареи. Моноблок лопается, электролит вытекает после оттаивания. Это происходит в сильные морозы при снижении плотности электролита ниже допустимых значений.Обычно такое происходит, если долить дистиллированную воду в электролит и не принять ни каких мер для того, чтобы она перемешалась с электролитом, или после нескольких безуспешных попыток пуска стартером холодного двигателя, оставив на морозе глубоко разряженный АКБ.
10. Применение мощного пускового устройства. Если применять мощный неспециализированный источник тока для пуска холодного двигателя, то можно моментально «взорвать» аккумуляторную батарею. При подключении этого устройства к батарее сила тока заряда может быть настолько большой, что электролит бурно вскипает, и вентиляционные отверстия не в состоянии сбросить выделяющиеся газы.
11. Запредельный разряд стартерными токами. Часто при затруднённом пуске двигателя аккумулятор разряжают до такой степени, что якорь стартера перестает проворачиваться. Такие глубокие разряды приводят к тому, что пластины очень быстро коробятся, осыпаются, и батарея выходит из строя.
12. Повышенная плотность электролита. По разным причинам в аккумуляторе расходуется вода, понижается уровень и повышается плотность электролита, и если не доливать дистиллированную воду аккумулятор разрушится.

---

Самый простой путь вывести из строя аккумулятор — долить в него обычную воду, содержащую соли металлов и прочие примеси. Применение такой воды нарушает, во-первых, плотность, во-вторых, химический состав электролита.

Удивительно, но чаще всего, когда в аккумуляторе закипает жидкость или батарея и вовсе выходит из строя, меньше всего автовладельцы склонны винить электролит или якобы дистиллированную воду, которую недавно доливали. А ведь в большинстве случаев это — главная и единственная причина.

Как известно, дистиллят — это вода, не имеющая никаких примесей — «аш два о» и ничего больше. Дистиллированная вода — это диэлектрик. Проверить это просто: взять тестер и «прозвонить» воду на «обрыв».

Чистая вода покажет бесконечное сопротивление. Попробуйте таким способом проверить пару-тройку повсеместно продающихся бутылок с якобы дистиллированной водой. Вы будет неприятно удивлены — в бутылках окажется все, что угодно, но только не дистиллированная вода. Доливать такую воду в аккумулятор — самый верный способ угробить его.

Не каждый, впрочем, может вооружиться тестером и проводить подобные контрольные замеры. Что ж, есть и более простой способ. Достаточно обратить внимание на тару и этикетку. Если перед вами неоригинальная бутылка (например, из-под «Колы» или минеральной воды) с этикеткой, на которой отсутствуют данные о производителе, вероятно, стоит насторожиться. Ведь предъявить претензии в случае покупки некачественного продукта будет некому.

Печально, но подобная ситуация на рынке и с электролитом. В большинстве случаев автовладельцу предлагаются все те же сомнительные бутылки с «анонимными» этикетками. Плотность, правда, указана. Но соответствует ли действительности эта информация? Знают ли производители таких жидкостей о существовании ГОСТ 667-83А, в котором указаны все необходимые требования к электролиту? А если и знают, соблюдают ли их? Опять же, если на этикетке отсутствуют данные о производителе, кому предъявлять претензии в случае чего?

Можно ли менять электролит в аккумуляторе и что даст такая замена

Аккумулятор ‒ одно из важнейших устройств автомобиля, правда, служит он не так долго, как хотелось бы. Пройдет пара-тройка лет, и придется присматривать новый аккумулятор. В некоторых случаях можно вернуть к жизни «уставшую» аккумуляторную батарею, например, заменив в ней электролит. Можно ли вообще менять электролит в автомобильном аккумуляторе или нет?

Принцип работы автомобильного аккумулятора

В конструкцию стандартного аккумулятора входит шесть секций (емкостей), не зависящих друг от друга и последовательно соединенных между собой электрическим способом.

В каждой банке есть комплекты пластин с «плюсом» и «минусом», размещенных вертикально с чередованием отрицательного заряда на положительный. Первые в составе имеют оксид цинка, вторые ‒ металлический свинец. Окружает их раствор серной кислоты, который и называют электролитом.

Почему разряжается аккумулятор

Этот процесс связан с разложением диоксида свинца под воздействием серной кислоты с последующим оседанием в виде сульфатного осадка на катоде.

В результате серной кислоты становится меньше, снижается и плотность электролита. А это напрямую влияет на работоспособность и долговечность всей батареи.

Если аккумулятор зарядить, то произойдет обратный процесс ‒ объем и плотность серной кислоты и диоксида вновь вернется на прежний уровень за счет сульфата.

Что даст замена электролита в аккумуляторе

Часто можно услышать, что электролит требует регулярной замены. Однако это утверждение спорно и так говорят те, кому однажды такой способ помог вернуть аккумулятор к жизни. В идеале электролит служит столько же, сколько и аккумулятор. И заливать новый в батарею нет никакой необходимости. Можно доливать только дистиллированную воду. Если, конечно, вы правильно ее эксплуатировали.

Но есть ситуации, когда приходится менять электролит:

1. он помутнел;
2. слишком сильное саморазряжение;
3. заряд аккумулятора полный, а плотность в секциях все равно недостаточная;
4. рабочая жидкость замерзла;
5. АКБ эксплуатировали со сниженным уровнем электролита и выступающими пластинами.

Чаще всего менять раствор серной кислоты приходится при его помутнении. Такая реакция означает низкое качество жидкости или долив неподходящей воды.

Как менять электролит в аккумуляторе

Сразу оговорюсь, что инструкция ниже подходит только для обслуживаемых аккумуляторов. Производить все действия необходимо только в защитных перчатках, желательно надеть еще и очки.

1. Отсоедините батарею от клемм, поставьте ее на удобное место, где вам будет комфортно с ней работать.
2. Необходимо хорошо очистить корпус от загрязнений. Для этого можно взять тканевую салфетку и раствор соды.
3. Открутите крышки секции и резиновой грушей откачайте серную кислоту в заранее подготовленную емкость. Ни в коем случае нельзя сливать раствор путем переворачивания АКБ! Это приведет к замыканию и полной поломке батареи.
4. Промойте изнутри АКБ. Как это сделать? Нужно так же аккуратно заливать грушей дистиллированную воду в аккумулятор до нужного уровня. Оставьте на 20 минут, в конце немного прокачайте батарею, чтобы поднять осадок.
5. Слейте воду таким же способом, как сливали серную кислоту.
6. Теперь снова повторите пункты 4 и 5. Повторяйте процедуру до тех пор, пока вода не будет выходить из емкостей чистая.
7. Осталось залить новый электролит. Купить его можно в автомагазине. Делать это удобней всего грушей или с помощью воронки.
8. Оставьте на пару часов батарею, чтобы кислота пропитала пластины.
9. Зарядите аккумулятор.

Замена электролита на самом деле не особо сложная. Главное, действовать по правилам и соблюдать технику безопасности.

А вам приходилось менять электролит? Расскажите о своем опыте в комментариях!

Автомобильные аккумуляторы

и часто задаваемые вопросы (FAQ) Раздел 8 Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Автомобильные аккумуляторы и аккумуляторы глубокого разряда (FAQ) Раздел 8

8. КАК УСТАНОВИТЬ НОВЫЕ БАТАРЕИ?

ИНДЕКС:

8.1. Установка автомобильных и морских пусковых аккумуляторов

8.2. Установка батарей глубокого цикла

При работе с автомобильными или свинцово-кислотными аккумуляторами глубокого разряда надевайте очки, чтобы защитить глаза в случае взрыва.

8.1. Установка автомобильных и морских пусковых аккумуляторов

Некоторые производители автомобилей, например BMW и VW / Audi, используют системы управления батареями (BMS) в некоторых транспортных средствах, требующих идентификации батареи, поэтому отсоединение клемм батареи для очистки или замены батареи может привести к отключению системы зарядки. Если заменяемая батарея относится к другому типу батареи (например, при обновлении до AGM), производительности или емкости CCA, новая батарея может быть заряжена неправильно.Пожалуйста, проверьте онлайн, руководство по обслуживанию, руководство пользователя или дилера перед отключением клеммы аккумулятора, чтобы определить, требуется ли батарея OEM (производитель оригинального оборудования) или нужен ли специальный сканирующий инструмент OBD II для ввода информации о батарее для перепрограммирования или повторной активации BMS.

Ниже приведены некоторые вопросы, которые вам нужно задать себе:

• Сколько денег или времени я сэкономлю, если установлю сам?
• Где находится аккумулятор? (Некоторые производители автомобилей размещают OEM-аккумулятор под сиденьем, багажником или крылом.)
• Есть ли у меня необходимые инструменты, чтобы установить его самостоятельно?
• Автомобильный аккумулятор typicla весит от 30 до 60 фунтов (от 13,6 до 27,3 кг), а аккумулятор глубокого разряда может весить несколько сотен фунтов (или килограммов), так что могу ли я физически его установить?
• Что мне делать со старым аккумулятором, если его не обменять на новый? Это особенно важно, если батареи не свинцово-кислотные. Правильная утилизация не свинцово-кислотной батареи может стоить дороже, чем новая батарея. Согласно последним исследованиям, более 99% автомобильных аккумуляторов перерабатываются в США и Европе. Вот веб-сайт, который поможет вам найти место для утилизации старой батареи в США: http://www.recyclingmybattery.com/en-us.
• Как мне сохранить предустановки радиостанции или код безопасности, настройки компьютера, иммобилайзер, синхронизацию аксессуаров или коды безопасности перед отключением старой пусковой батареи? Некоторые производители автомобилей требуют регистрации аккумулятора, перезагрузки компьютера или изменения настроек при замене автомобильного аккумулятора.Некоторые владельцы утверждают, что это должно обеспечить их дилерам больше дополнительных услуг и доходов от запчастей. Другие считают, что это позволяет системе зарядки лучше соответствовать требованиям батареи или большей гибкости при использовании различных OEM-аккумуляторов.
• Хочу ли я получить травму глаза, ожог или дыры на одежде?

Если вы решите продолжить, вероятно, в Интернете для вашего автомобиля доступно видеороликов YouTube , в которых показано расположение аккумулятора, необходимые инструменты и способы замены аккумулятора. Ниже приводится общий список простых шагов по замене батареи, предполагающий, что электрические системы исправны:

8.1.1. В хорошо проветриваемом помещении полностью зарядите и протестируйте новую батарею. См. Раздел 9 для зарядки и Раздел 4 для проверки аккумулятора. Если аккумулятор заряжен всухую (поставляется без электролита), следуйте инструкциям производителя аккумулятора. Если его нет, добавьте электролит, но не переполняйте его, дайте постоять примерно один час, а затем медленно зарядите аккумулятор не более чем на 1% CCA или 10% от емкости в ампер-часах.

8.1.2. Если аккумулятор не герметичен, проверьте уровень электролита . после того, как аккумулятор достиг комнатной температуры, и «долейте» электролит до нужного уровня дистиллированной, деионизированной или деминерализованной водой по мере необходимости, но не переполняйте , а не . Пластины должны быть всегда покрыты электролитом, чтобы предотвратить внутренний взрыв или сульфатацию батареи. (информацию об уровне электролита см. В разделе 3.2.)

8.1.3. Тщательно промойте или очистите старые полюса аккумуляторной батареи, зажимы или выступы клемм аккумуляторных кабелей и лоток (или аккумуляторный ящик) теплой водой, смешанной с пищевой содой, чтобы минимизировать проблемы, связанные с кислотой или коррозией. (Более подробную информацию о коррозии см. В разделе 3.3.)

8.1.4. Пометьте все зажимы или наконечники кабеля аккумулятора , чтобы вы могли идентифицировать их для повторного подключения к правильной клеммной колодке аккумулятора и внимательно проверить кабели и зажимы или наконечники кабелей на предмет повреждений.Плохое соединение клемм, коррозия, плохое обжатие (особенно в зажиме клеммы кабеля аккумулятора или наконечнике с несколькими проводами) или обрезанный кабель могут вызвать высокое сопротивление и большое падение напряжения, когда через него проходит большой ток. Если перепутать полярность клемм аккумулятора или перепутать кабели, вы можете серьезно повредить свою электрическую систему.

8.1.5. Когда вы отсоединяете автомобильный аккумулятор, ЭБУ системы контроля выхлопных газов или трансмиссия могут перезагрузиться, и автомобиль может работать по-другому, пока он снова не установит оптимальные настройки.Убедитесь, что вы сохранили все необходимые иммобилайзеры, системы безопасности или радиокоды, которые, возможно, придется ввести повторно. Чтобы сохранить предварительные настройки радиостанции, настройки компьютера выхлопа, часы, иммобилайзер, синхронизацию аксессуаров или настройки кода системы безопасности, временно подключите «Computer Memory Saver», стартер или вторую 12-вольтовую батарею параллельно (положительный к положительному и отрицательному к отрицательному) к клеммам кабеля аккумуляторной батареи, перемычкам или электрической системе перед отсоединением старой (ых) батареи (ов).Адаптеры для прикуривателя или «Устройства для экономии памяти компьютера» доступны в Интернете или в большинстве магазинов автозапчастей, аккумуляторов или электроники. Если вы используете розетку адаптера прикуривателя или порт OBD, убедитесь, что он активен, прежде чем отсоединять аккумулятор (-ы).

8.1.6. Выключите все электрические и электронные аксессуары и приборы . Определите (или сделайте снимок) точное расположение выводов аккумуляторной батареи и кабелей, к которым были подключены клеммы, чтобы предотвратить изменение полярности клемм при установке сменной аккумуляторной батареи. Сначала отсоедините заземленный кабель, поскольку это минимизирует возможность короткого замыкания аккумулятора при отсоединении кабелей. Кабель заземления обычно ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ (-) . Закрепите кабель аккумулятора так, чтобы он не касался электрического контакта. Затем удалите оставшийся кабель, который обычно ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ (+) . Помните, что клеммный разъем аккумулятора на конце кабеля аккумулятора POSITIVE (+) может иметь напряжение от параллельной аккумуляторной батареи, поэтому положите его в небольшой пластиковый пакет или ткань.Это сделано для того, чтобы он не касался металлической рамы или компонентов двигателя. При необходимости отметьте полярность кабелей. Снимите прижимной кронштейн (-ы) аккумулятора и отсоедините все провода датчика уровня электролита аккумулятора или вентиляционную трубку аккумулятора, если таковая имеется.

8.1.7. Осторожно извлеките старую батарею и утилизируйте ее, заменив ее при покупке новой сменной батареи или отправив в центр утилизации. Чтобы узнать, где находятся центры по переработке, посетите сайт http://www.recyclingmybattery.com /. Помните, что батареи тяжелые и содержат большое количество вредного свинца, кислоты и других химикатов, поэтому будьте очень осторожны с безопасностью и надлежащим образом утилизируйте старые батареи, чтобы защитить окружающую среду. BCI сообщает, что примерно 99% свинца из свинцово-кислотных аккумуляторов перерабатывается в Соединенных Штатах.

8.1.8. После извлечения старой батареи убедитесь, что лоток или коробка батареи и кабельные наконечники / клеммы чистые и не имеют следов коррозии. В магазинах автозапчастей или аккумуляторных батарей можно приобрести недорогую проволочную щетку, которую можно использовать для очистки внутренней части клеммных зажимов или наконечников и клеммных колодок.Если клеммы, кабели или прижимные скобы сильно корродированы, замените их. Замена сломанных или ослабленных прижимных кронштейнов может вызвать чрезмерную вибрацию аккумулятора и преждевременный выход аккумулятора из строя. Также замените все кабели аккумулятора, которые корродируют, разбухают или имеют другие повреждения, на кабель того же или большего диаметра. Кабель большего диаметра лучше, потому что здесь меньше падение напряжения.

8.1.9. Проверьте положительную и отрицательную маркировку на новой батарее и расположите ее так, чтобы клемма кабеля батареи ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ (-) подключилась к клемме ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ (-) , а клемма кабеля батареи ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ (-) подключилась. подключите к полюсу батареи ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ (+) . Изменение полярности электрической системы может серьезно повредить или ВЫЗВАТЬ ее или аккумулятор. Убедитесь, что при полностью закрытом кожухе он не соприкасается с штырями на сменной батарее, особенно если запасная батарея выше, чем старая.

8.1.10. После замены и затяжки прижимной скобы. Использование самоконтрящихся гаек Nyloc поможет предотвратить ослабление зажимов прижима. Снимите все пластиковые колпачки или крышки с клемм заменяемого аккумулятора и снова подсоедините кабели аккумулятора в обратном порядке, то есть подсоедините кабель ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ (+) сначала , а затем ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ (-) кабель последним.Для боковых клемм типа General Motors проверьте длину болта и не затягивайте , а не более чем на 4,2–5,8 фунта футов, иначе вы можете треснуть корпус аккумулятора. Для верхних выводов не затягивайте более 5,8 футов фунтов и 10–15 футов для шпилек. Необходимо периодически проверять соединения на предмет коррозии (или окисления) и подтягивать их, в том числе кабели заземления между рамой автомобиля и блоком двигателя. Если использовалась параллельная батарея или «Экономия памяти компьютера», отключите ее.Некоторые автомобили могут иметь датчик уровня электролита в аккумуляторной батарее или вентиляционную трубку аккумуляторной батареи, которую необходимо повторно подключить.

8.1.11. Для предотвращения коррозии нанесите на клеммы и открытые металлические части высокотемпературную смазку, диэлектрическую смазку или силикон. Пожалуйста, обратитесь к разделу 3.3 для получения дополнительной информации о коррозии.

8.1.12. Удалите параллельную батарею и при необходимости сбросьте все переключатели и прерыватели.

8.1.13. Проверьте новую батарею, запустив двигатель или подключив электрическую нагрузку.

Некоторые автомобили могут иметь датчик уровня электролита в аккумуляторной батарее или вентиляционную трубку аккумуляторной батареи, которую необходимо повторно подключить.

[вернуться к оглавлению]

8.2. Установка батарей глубокого цикла

Большинство описанных выше шагов по установке автомобильных аккумуляторов применимы к установке аккумуляторов глубокого разряда за этими заметными исключениями. Размер проводов и длина кабеля очень важны, потому что проводка недостаточной длины или длины может вызвать чрезмерную потерю напряжения и недозаряд аккумуляторов или, в некоторых случаях, пожар .В случае присутствия вибрации проводку следует укладывать в гибкое защитное покрытие или кабелепровод для ее защиты. Втулки также следует использовать, когда провод проходит через какие-либо отверстия, чем разрезает изоляцию. По данным Управления пожарной безопасности США с 2008 по 2010 год, 22% возгораний на автомагистралях были вызваны неисправностью или неисправностью электросети, например коротким замыканием. Хорошую таблицу потерь напряжения можно найти в Wind & Sun. Размер проводки (и предохранитель) должен основываться на максимально возможном токе, протекающем через провод. Обратите внимание, что провода SAE (Общества автомобильной инженерии) на 12% меньше, чем провода AWG (American Wire Gauge). Чтобы лучше сбалансировать напряжение при параллельном подключении аккумуляторов, подключите соединения от ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ (+) клемм аккумулятора к одной положительной (+) точке распределения, а соединения от ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ (-) клемм аккумулятора к одному ОТРИЦАТЕЛЬНО (-) распределителю точка. Все соединительные провода между клеммами аккумуляторной батареи и точками распределения должны быть точно такого же размера и длины, чтобы напряжение было одинаковым.Схемы параллельного и последовательного подключения см. В разделе 7.3.2. Для более крупных аккумуляторных батарей глубокого разряда настоятельно рекомендуется использовать шины.

Другие полезные источники информации о размерах проводов можно найти в Wind & Sun, PowerStream или Solar Expert. Использование плавких предохранителей или автоматических выключателей правильного размера также очень важно, поскольку они могут обеспечить защиту электропроводки от перегрева и электрических приборов. Хорошие источники базовой информации о разъемах, предохранителях и проводах можно найти на сайте stuff или на веб-сайте Perry Babin Basic Car Audio Electronics по адресу http: // www.bcae1.com/fuses.htm/ и http://www.bcae1.com/wire.htm/. Использование большинства поворотных переключателей батарей A / B не рекомендуется, потому что сильный бросок тока в течение первых нескольких миллисекунд, когда переключатель замкнут, может вызвать ожог контактов или дугу. Схемы подключения аккумуляторных батарей к последовательному, параллельному и последовательно-параллельному соединению можно найти в разделе 7.3.2. Соединения необходимо будет периодически подтягивать.

Убедитесь, что батареи имеют достаточную вентиляцию, чтобы газы могли рассеиваться во время зарядки, а батареи оставались более прохладными.Другими словами, НЕ использует герметичные аккумуляторные ящики, даже с герметичными гелевыми батареями (Ca / Ca) или AGM (Ca / Ca) VRLA, потому что при коротком замыкании элемента может произойти значительное выделение газа. Некоторым батареям потребуется до 50 циклов «предварительной подготовки», прежде чем они достигнут своей номинальной емкости. Это связано с тем, что кислота должна полностью проникнуть в поры вновь образованных пластин. При смешивании серной кислоты и воды для получения электролита для сухозаряженных аккумуляторов всегда медленно добавляйте кислоту в воду и НИКОГДА не добавляйте воду в кислоту, так как она может бурно закипеть и разбрызгиваться.

<<< Предыдущая [Дом] [Верхний] Далее >>>

Как запустить разряженный аккумулятор ноутбука: 3 метода

Аккумуляторы для ноутбуков имеют заведомо короткий срок годности. Несмотря на недавние улучшения в литий-ионной технологии, большинство аккумуляторов могут выдержать только определенное количество циклов зарядки, прежде чем их емкость начнет быстро ухудшаться.

Конечно, есть несколько шагов, которые вы можете предпринять для решения этой проблемы, но ни один из них не поможет, если ваша батарея уже разряжена.

Итак, можно ли запустить разряженную батарею ноутбука? Ну да.Мы рассмотрим три разных метода и даем каждому из них 10 баллов за простоту и эффективность.

Метод 1. Заморозьте аккумулятор

Благодаря силе науки я смог починить разрядившуюся батарею ноутбука, поместив ее в герметичный контейнер и засунув в морозильную камеру.

— Scaff (@scafftv) 10 июля 2014 г.

Если в вашем компьютере установлена ​​никель-металлогидридная (NiMH) или никель-кадмиевая (NiCd) батарея, вы можете попробовать ее заморозить.Если у вас литиевая батарея (которая подходит для всех Mac и большинства новых компьютеров с Windows), не пытайтесь использовать этот метод.

Это может показаться фантастическим, но научно доказано, что этот метод работает.Замораживая батарею, вы совершаете два подвига:

1. Достаточное загустевание электролита батареи, чтобы в процессе зарядки можно было преодолеть кристаллизацию.
2. Замедление движения свободных электронов, чтобы больше электронов могло присоединиться к потоку.

(Примечание : Если ваша батарея очень старая, все электроны, вероятно, просочились, и этот метод не сработает.)

Но как работает этот процесс?

Для начала выключите компьютер, отсоедините его от розетки и выньте аккумулятор из машины.Имейте в виду, что если аккумулятор несъемный, разборка компьютера для его извлечения приведет к аннулированию гарантии.

Затем поместите аккумулятор в тканевый пакет, а затем поместите тканевый пакет в герметичный пакет Ziploc.Не пропускайте тканевый мешок — он добавляет необходимый слой изоляции. И убедитесь, что вы используете сумку Ziploc. Обычный пластиковый пакет для продуктов позволит влаге просочиться внутрь, что может навсегда разрушить аккумулятор.

Поместите пакет Ziploc в морозильную камеру на 10 часов.По прошествии 10 часов дайте батарее естественным образом нагреться до комнатной температуры, прежде чем вставлять ее обратно в компьютер.

Вердикт: 7/10. Способ ремонта аккумулятора ноутбука подтвержден научными исследованиями, но мы пристыковали его, потому что он не работает с новыми литиевыми аккумуляторами. И, несмотря на некоторые слухи в Интернете, помещение его в морозильную камеру не приведет к зарядке и не улучшит его производительность. Это всего лишь способ восстановить разряженную батарею ноутбука. Прочтите нашу другую статью, чтобы узнать, как улучшить и продлить срок службы батареи.

Метод 2: перенапряжение

Это метод запуска литиевых батарей от внешнего источника.Помните, что литиевые батареи разрядятся, если не использовать их в течение длительного времени. Вы должны пытаться включать любые устройства с литиевым питанием не реже одного раза в два дня, чтобы поддерживать работоспособность батареи.

( Предупреждение: Этот метод работает, но он опасен.Если перезарядить слишком долго, аккумулятор может взорваться. Наденьте защитные очки и выполняйте процесс на большом свободном месте.)

Прежде чем начать, вам понадобятся три предмета: зажим «крокодил», тонкий провод и зарядное устройство для ноутбука или блок питания.Разводки кабеля Ethernet будет достаточно, если у вас есть старый, который вы готовы разрезать.

Во-первых, вам нужно найти положительную и отрицательную распиновку на вашей батарее.Теоретически на них должны быть четкие обозначения. Если нет, поищите в Google модель своей батареи.

Далее отрезаем два куска проволоки.Каждый из них должен иметь размер около 2,75 дюйма. Один будет играть роль плюсового провода; другой — отрицательный. На плюсовом проводе удалите примерно 0,4 дюйма защитного покрытия с каждого конца. На отрицательном проводе удалите примерно 0,4 дюйма с одного конца и чуть менее 0,8 дюйма с другого.

Когда вы будете готовы, вставьте один конец положительного провода в положительную распиновку аккумулятора и вставьте 0.4-дюймовый конец отрицательного провода в выводе отрицательного вывода.

Проденьте другой конец положительного провода внутрь положительного контакта зарядного устройства.Наконец, прикрепите 0,8-дюймовый конец отрицательного провода к отрицательному внешнему проводнику с помощью зажима «крокодил».

Теперь вам нужно оставить аккумулятор на два часа.При отключении вашей установки будьте предельно осторожны — это там, где есть риск взрыва.

Батареи — energypedia.info

Большая часть информации на этой вики-странице по батареям для солнечных систем взята из: Polar Power Inc., за исключением параграфов о железно-никелевых батареях и их переработке, а также других параграфов.

Батареи накапливают электроэнергию, вырабатываемую модулями в солнечные периоды, и доставляют ее, когда модули не могут обеспечить питание.Обычно батареи разряжаются ночью или в пасмурную погоду. Но если в течение дня нагрузка превышает выходную мощность массива, батареи могут дополнять энергию, поставляемую модулями.

Интервал, который включает один период зарядки и один период разрядки, описывается как «цикл». В идеале аккумуляторы заряжаются до 100% емкости во время фазы зарядки каждого цикла. Батареи не должны полностью разряжаться во время каждого цикла.

Ни один из компонентов фотоэлектрической системы (PV) не подвержен большему влиянию размера и использования нагрузки, чем аккумуляторные батареи.Если контроллер заряда не включен в систему, чрезмерно большие нагрузки или чрезмерное использование могут истощить заряд аккумуляторов до такой степени, что они будут повреждены и должны быть заменены. Если контроллер не прекращает перезарядку, аккумуляторы могут быть повреждены в периоды низкой или нулевой нагрузки или длительных периодов яркого солнечного света.

По этим причинам размеры аккумуляторных систем должны соответствовать нагрузке. Кроме того, разные типы и марки батарей имеют разные «окна уставки напряжения». Это относится к диапазону напряжения, которое аккумулятор имеет между полностью разряженным и полностью заряженным состоянием.

В качестве примера, аккумулятор может иметь напряжение 14 вольт при полной зарядке и 11 вольт при полном разряде. Предположим, что нагрузка ниже 12 вольт не будет работать должным образом. Следовательно, будут случаи, когда эта батарея не может обеспечить достаточное напряжение для нагрузки. Окно напряжения батареи не соответствует диапазону нагрузки.

Выбор подходящей аккумуляторной технологии в соответствии с требованиями является важной частью проектирования системы.

Основные технические критерии выбора:

• напряжение
  
• емкость (ампер-час)
• Плотность энергии (Втч / кг или Втч / дм³)
• вес
• параметры заряда и разряда (количество циклов, глубина разряда)
  
• срок службы в годах
  
• требования к техническому обслуживанию
  

Кроме того, следует учитывать другие требования, которые могут отличаться в зависимости от региона проекта.

Ниже приведены некоторые дополнительные соображения. Как уже упоминалось, взвешивание зависит от типа установленной системы и различных конкретных факторов страны проекта (например, знания технологий, структуры обслуживания и т. Д.).

Требования к технологиям хранения ^[1] :

• Доступность
  
• Местное знание техники
  
• Сложность
• Долговечность
  
• Масштабируемость
• Утилизация, возможность вторичной переработки, другие экологические аспекты
  
• Безопасность, воздействие на здоровье
• Затраты
• Уязвимость
  
• Организация
• Технологичность
• Техническое обслуживание
  

Радиолокационная диаграмма (или паутина) может помочь визуализировать эти конкретные требования.

Работоспособность аккумуляторных батарей описывается двумя способами:

1. ампер-час
2. глубина цикла

Ампер-час Емкость

Первый метод, количество ампер-часов, которое может дать батарея, — это просто количество ампер тока, которое она может разрядить, умноженное на количество часов, в течение которых она может отдавать этот ток.

Разработчики системы используют характеристики в ампер-часах, чтобы определить, как долго система будет работать без значительного количества солнечного света для подзарядки батарей.Эта мера «дней автономности» является важной частью процедур проектирования.

Теоретически батарея на 200 ампер-час должна обеспечивать либо 200 ампер в течение одного часа, 50 ампер в течение 4 часов, 4 ампер в течение 50 часов или один ампер в течение 200 часов.

На самом деле это не так, поскольку некоторые аккумуляторы, например автомобильные, рассчитаны на короткие периоды быстрой разрядки без повреждений. Однако они не рассчитаны на длительные периоды низкого расхода. Вот почему автомобильные аккумуляторы не подходят и не должны использоваться в фотоэлектрических системах.

Батареи других типов рассчитаны на очень низкий уровень разряда в течение продолжительных периодов времени. Они подходят для фотоэлектрических приложений. Различные типы описаны позже.

Тарифы заряда и разряда

Если аккумулятор заряжается или разряжается со скоростью, отличной от указанной (Другой ток), доступная емкость в ампер-часах будет увеличиваться или уменьшаться. Как правило, если батарея разряжается медленнее, ее емкость, вероятно, будет немного выше.Более высокие скорости обычно уменьшают доступную емкость.

Скорость заряда или разряда называется скоростью C.

C rate — это значение, которое описывает ток, необходимый для полной разрядки батареи (DOD 100%).

Скорость

C может быть рассчитана по следующей формуле

C rate = 1 / (время в часах до полной разрядки аккумулятора).

Следовательно: Переход от полностью заряженного аккумулятора к полностью разряженному с использованием различных значений C означает: 1 C = 1 час 2 C = 0.5 часов 0,1C = 10 часов

Для силовых приложений (например, автомобильных аккумуляторов) желательна большая скорость C, тогда как для энергетических приложений (SHS) предпочтительна небольшая скорость C.

Температура

Еще одним фактором, влияющим на емкость в ампер-часах, является температура батареи и окружающей среды. Батареи рассчитаны на работу при температуре 80 ° F (26,7 ° C). Более низкие температуры значительно снижают емкость в ампер-часах. Более высокие температуры приводят к немного большей емкости, но это увеличивает потерю воды и сокращает количество циклов срока службы батареи.

Глубина разряда (DOD)

Второе описание производительности — глубина разряда. Это описывает, какая часть общей емкости батареи в ампер-часах используется во время цикла зарядки-перезарядки.

В качестве примера, батареи «мелкого цикла» предназначены для разряда от 10% до 25% своей общей емкости в ампер-часах в течение каждого цикла. Напротив, большинство аккумуляторов «глубокого разряда», разработанных для фотоэлектрических систем, рассчитаны на разряд до 80% своей емкости без повреждений.Производители никель-кадмиевых батарей глубокого разряда заявляют, что их продукция может быть полностью разряжена без повреждений.

Глубина разряда влияет даже на аккумуляторы глубокого разряда. Чем глубже разряд, тем меньшее количество циклов зарядки продержится аккумулятор. На них также влияет скорость разряда и их температура.

Для свинцово-кислотных аккумуляторов производитель обычно указывает, что аккумулятор может работать определенное количество циклов. Эти циклы обычно относятся к циклам 100% DOD.В литературе принято считать, что аккумулятор, который разряжается только до 30% DOD за цикл, работает в три раза больше, чем указано производителем.

Батареи можно разделить на 2 категории.

Первичные батареи

Это неперезаряжаемые батареи, это означает, что внутренняя реакция происходит только в одном направлении, поэтому срок службы батареи заканчивается после одного цикла. Преимущество этого типа батарей в том, что они имеют высокую плотность энергии.Угольно-цинковые батареи и щелочные батареи являются наиболее распространенными типами.

Вторичные батареи

Это перезаряжаемые батареи, их можно использовать в течение многих циклов, потому что внутреннюю химическую реакцию можно обратить вспять, приложив к ним электрический ток. Примеры этого типа: NiCd, Свинцово-кислотный, Li-ion.

В таблице «Аккумуляторные технологии — обзор» показаны (см. Ниже) технологии, доступные в настоящее время на рынке. Он в значительной степени основан на результатах последнего исследования InterSolar Munich 2017 и проведенных исследованиях производителей.Содержание таблицы, выделенное жирным шрифтом, выделяет особые характеристики. Как указано выше и показано в подразделах ниже, существуют различные подкатегории для аккумуляторных технологий, в основном в зависимости от различного материала, используемого для анода или катода. Это не относится к «литиево-свинцовому гибриду». В этой конкретной технологии хранения используются литий-ионные и свинцово-кислотные аккумуляторы в одной системе и используются оба преимущества.

Аккумуляторные технологии — Обзор

		Свинцово-кислотный	Никель-железо	Никель-металл гибридный	Литий-ионный	Сульфат натрия	Редокс-поток ванадия	Ион натрия	Цинк-воздух	Литий-свинцовый гибридный
Сокращение		Pb	NiFe	NiMH	Li-Ion	NaS / NaNiCl	—	Na-Ion	—	Li-Lead-Hybrid
Плотность энергии [Втч / кг]		30-45	19-25	40-80	60-200	100-250	15–50	20-30	60-200	50-250
Номинальное напряжение		2	1.2	1,2	2 -3,7	2,1 / 2,6	1,6	1,8	1,4 (?)	2 / 2-3,7 (регулируется системой)
Срок службы		50 — 2 000	3 000 — 15 000	500–3 000	1 000–10 000	2,500 — 4,500	> 10 000	> 3 000	1 000–5 000	см. Свинцово-кислотный / литий-ионный
Срок службы календаря [a]		3–15	20-40	5-10	5-20	10-15	5-20	5-15	10-15	> 10
КПД [%]		75 — 90	> 65	65 — 75	90-95	70-85	60–75	80–90	50-70	> 85
Диапазон температур [° C]		-20-50	-40-60	-20-50	-20-50	270-350	0-50	-10-50	0–50	0–50
Стоимость [€ / кВтч]		50–250	350 — 550	300 — 600	200–1 500	150–250	350-800	200 (ожидается)	150–500	150-700
Cos т € / кВтч в год		16.6	13,7 — 17,5	60	40–75	15,0 — 16,6	40–70	13–40	15–33	15–35
Век технологий [a]		> 100	> 100	> 100	> 20	> 20	> 20	ок. 10	ок.10	ок. 2
Учреждение		(+++)	(+++)	(+++)	(++)	(-)	(-)	(—)	(—)	(-)
Дополнительные функции	Позитив	▪ большое количество производителей ▪ простой режим зарядки	▪ Длительный срок службы ▪ Выдерживает электрические и механические нагрузки ▪ Отсутствие токсичных ингредиентов	▪ хорошо подходит для небольших устройств. ▪ нет токсичных ингредиентов	▪ менее чувствителен к низкому SOC. ▪ хорошо подходит для небольших устройств. ▪ высокий потенциал снижения затрат	▪ нет надзора за отдельными ячейками	▪ энергонезависимая масштабируемая ▪ ремонт заменой деталей	▪ нет токсичных ингредиентов ▪ недорогие материалы ▪ нет одиночного надзора	▪ без токсичных ингредиентов ▪ недорогие материалы	▪ увеличенный срок службы (по сравнению со свинцово-кислотным) ▪ предотвращенный низкий уровень SOC ▪ более низкие затраты
	Негатив	▪ не цилиндр, а другие эффекты старения ограничивают срок службы ▪ низкий уровень SOC ограничивает срок службы	▪ доступны ограниченные производители ▪ Крупные и тяжелые ▪ Высокая скорость саморазряда	▪ имеется ограниченная мощность ▪ для параллельной установки, специальный надзор	▪ Доступна ограниченная емкость ячейки ▪ Контроль отдельной ячейки	▪ экстремально чувствительный к температуре ▪ два производителя ▪ крупномасштабный	▪ сложная техника	▪ очень новая технология ▪ только один производитель с неясным статусом	▪ очень новая технология ▪ только один производитель с неясным статусом	▪ нет настоящего гибрида ▪ воздействие свинцово-кислотного продукта на окружающую среду ▪ ограниченная доступность

^[2]

Свинцово-кислотные батареи

Свинцово-кислотные — это самый старый тип аккумуляторных батарей.Напряжение элемента составляет 2,1 В, а главное преимущество по сравнению с его предшественником, никель-кадмиевым аккумулятором, заключается в том, что в нем отсутствует эффект памяти (потеря емкости из-за неполного цикла зарядки).

Свинцово-кислотные соединения хорошо работают при езде на велосипеде при использовании соответствующих пределов напряжения. С одной стороны, чрезмерная разрядка (очень низкое напряжение) вызывает необратимые химические изменения в батарее, а с другой стороны, чрезмерная зарядка (высокое напряжение выше 2,40 В / элемент) обеспечивает хорошие характеристики батареи, но вызывает коррозию на положительной пластине.

Процессами старения, сокращающими срок службы свинцово-кислотных аккумуляторов, являются: сульфатация, сеточная коррозия положительного электрода, расслоение кислоты.

Кислотное расслоение: Когда жидкий электролит страдает от расслоения, это приводит к потере емкости из-за осаждения активного материала на дне. Это можно уменьшить, перезарядив аккумулятор, чтобы улучшить внутреннее перемешивание электролита.

Преимущества : Недорогой (низкая начальная стоимость, но требуется постоянное обслуживание), низкий саморазряд и это зрелая технология.

Ограничения Сульфатация и расслоение кислоты, для некоторых типов требуется постоянное обслуживание (пополнение водой), низкая удельная энергия (хорошая производительность для стационарных применений), цена доступности свинца и воздействие на окружающую среду, а также плохая производительность при низких температурах.

Запуск, освещение и зажиганиеSLI) Аккумуляторы

Пусковые, осветительные и зажигательные (SLI) Аккумуляторы — это свинцово-кислотные аккумуляторы, предназначенные в первую очередь для работы в неглубоких циклах, чаще всего используемые для питания автомобильных стартеров.Эти батареи имеют несколько тонких положительных и отрицательных пластин на элемент, предназначенных для увеличения общей активной поверхности пластин. Большое количество пластин на элемент позволяет аккумулятору обеспечивать высокие токи разряда в течение коротких периодов времени. Хотя они не рассчитаны на длительный срок службы в условиях глубокого цикла, батареи SLI иногда используются в фотоэлектрических системах в развивающихся странах, где они являются единственным типом аккумуляторов местного производства. Хотя это не рекомендуется для большинства фотоэлектрических приложений, SLI-батареи могут обеспечить до двух лет полезной службы в небольших автономных фотоэлектрических системах, где средняя дневная глубина разряда ограничена 10-20%, а максимально допустимая глубина разряда ограничена. до 40-60% ^[3] .

Свинцово-кислотные батареи с вентиляцией

Хотя автомобильные аккумуляторы не подходят для фотоэлектрических применений, свинцово-кислотные аккумуляторы глубокого цикла, аналогичные автомобильным, называются аккумуляторами морского типа и используются чаще.

Эти батареи являются настоящими устройствами глубокого разряда. Они могут быть разряжены на 80%, хотя меньшая глубина разряда приведет к большему количеству циклов зарядки и, следовательно, более длительному сроку службы батареи.

Внутренняя конструкция

Эти батареи состоят из свинцовых пластин в растворе серной кислоты.Пластины представляют собой решетку из свинцового сплава с высушенной на решетке пастой из оксида свинца. Водный раствор серной кислоты обычно называют «электролитом».

Материал сетки — сплав свинца, поскольку чистый свинец является физически слабым материалом. Чистый свинец может сломаться во время транспортировки и обслуживания, связанных с перемещением аккумулятора.

Свинцовый сплав обычно представляет собой свинец с 2-6% сурьмы. Чем ниже содержание сурьмы, тем менее устойчив к зарядке аккумулятор. Меньшее количество сурьмы также снижает образование водорода и кислорода во время зарядки, тем самым снижая потребление воды.С другой стороны, большее количество сурьмы позволяет производить более глубокую разгрузку без повреждения пластин. Это, в свою очередь, означает более длительный срок службы батареи. Свинцово-сурьмяные батареи относятся к типу глубокого разряда.

Кадмий и стронций используются вместо сурьмы для усиления сетки. Они обладают теми же преимуществами и недостатками, что и сурьма, но также уменьшают саморазряд батареи, когда она не используется.

Кальций также укрепляет сетку и снижает саморазряд.Однако кальций снижает рекомендуемую глубину разряда не более чем до 25%. Таким образом, свинцово-кальциевые батареи типа относятся к типу неглубокого цикла.

Как положительная, так и отрицательная пластины погружаются в раствор серной кислоты и подвергаются «формирующему» заряду со стороны производителя. Направление этого заряда заставляет пасту на положительных пластинах сетки превращаться в диоксид свинца. Паста отрицательных пластин превращается в «губчатый» свинец. Оба материала очень пористые, что позволяет раствору серной кислоты беспрепятственно проникать в пластины.

Пластины в батарее чередуются с разделителями между пластинами. Сепараторы сделаны из пористого материала, позволяющего течь электролиту. Они не электропроводны. Типичные материалы включают смеси диоксида кремния и пластмасс или резины. (Первоначально распорки делались из тонких листов кедра.)

Разделители — это отдельные листы или «конверты». Конверты представляют собой открытые вверху рукава, которые надеваются только на положительные пластины.

Группа отрицательных и положительных пластин с разделителями составляет «элемент».Элемент в емкости, погруженной в электролит, составляет «элемент» батареи.

Пластины большего размера или большее их количество увеличивают емкость батареи в ампер-часах. Более толстые пластины или меньшее количество пластин на элемент позволят увеличить количество циклов и увеличить срок службы батареи.

Независимо от размера пластин, элемент выдает только номинальное напряжение 2 В. Следовательно, батарея обычно состоит из нескольких ячеек, соединенных последовательно, внутри или снаружи, для увеличения напряжения, которое может выдавать вся батарея.

Вот почему батарея на шесть вольт имеет три элемента, а батареи на 12 вольт — шесть. Некоторые батареи, используемые в фотоэлектрических системах, имеют только одну ячейку, что позволяет пользователю иметь любое количество вольт в системе батарей, если оно кратно двум.

Клеммы

Внутренние перемычки, обеспечивающие эти внутренние соединения, подведены к верхней части батареи и соединены с внешними клеммами. Самый известный терминал — это тип конической вершины.Конус позволяет использовать кабельные зажимы самых разных размеров. Положительный вывод немного больше отрицательного, чтобы уменьшить вероятность случайного переключения кабелей. Другие типы клемм, которые чаще всего используются в фотоэлектрических батареях, включают клеммы «L», клеммы с барашковыми гайками и «универсальные» клеммы. Тип используемого терминала может зависеть от количества и типа соединений между батареями и балансом системы.

Соединения можно выполнять с помощью коротких кабелей, # 2 AWG или больше.Кабели заканчиваются соответствующими клеммами. Они также могут изготавливаться с шинами, изготовленными специально для этой цели производителем батарей.

Вентиляция

Элементы вентилируемой свинцово-кислотной батареи вентилируются, чтобы обеспечить выход водорода и кислорода во время зарядки и обеспечить отверстие для добавления воды, потерянной во время производства газа.

Хотя наиболее распространены открытые крышки, они могут быть пламегасителями, которые предотвращают попадание пламени извне батареи в элемент.

Также доступны колпачки «рекомбинантного» типа. Они содержат катализатор, который заставляет газообразные водород и кислород рекомбинировать в воду, что значительно снижает потребность аккумулятора в воде.

ВНИМАНИЕ! Никогда не курите, не допускайте открытого огня или искр около батарей! Во время зарядки аккумуляторов образуется взрывоопасный водород. Всегда следите за тем, чтобы аккумуляторные батареи были должным образом вентилированы и чтобы на видном месте висел знак «Не курить».

Состояние заряда, удельный вес и напряжение

Процентное содержание кислоты в электролите измеряется «удельным весом» жидкости. Это измеряет, сколько весит электролит по сравнению с равным количеством воды. Удельный вес измеряется ареометром.

Чем выше степень заряда, тем выше удельный вес электролита. Напряжение каждой ячейки и, следовательно, всей батареи также выше.Измерение удельного веса во время разряда аккумулятора будет хорошим индикатором состояния заряда. Во время зарядки залитой аккумуляторной батареей удельный вес будет отставать от состояния заряда, потому что полное перемешивание электролита не произойдет до тех пор, пока газовыделение не начнется ближе к концу заряда. Из-за неопределенности уровня смешивания электролита это измерение на полностью заряженной батарее является лучшим индикатором исправности элемента. Следовательно, это не следует рассматривать как абсолютное измерение емкости, и его следует комбинировать с другими методами.

Точка замерзания

Поскольку в свинцово-кислотных аккумуляторах используется электролит, частично состоящий из воды, они могут замерзнуть. Однако серная кислота в батарее действует как антифриз. Чем выше процентное содержание кислоты в воде, тем ниже температура замерзания. Однако даже полностью заряженный свинцово-кислотный аккумулятор может замерзнуть при очень низкой температуре.

При 50% -ном заряде типичный свинцово-кислотный аккумулятор замерзает около -10 ° F (-23,3 ° C). Обратите внимание, что по мере снижения уровня заряда уменьшается и удельный вес. Кислота становится все слабее и слабее, все светлее и легче, пока она не станет лишь немного плотнее воды.

ПРИМЕЧАНИЕ: Информация в таблице 2-3 относится к свинцово-кислотным аккумуляторным батареям глубокого разряда. Автомобильные аккумуляторы мелкого цикла имеют несколько другие значения.

ТАБЛИЦА 2-3:
Состояния заряда, удельный вес, напряжения и точки замерзания для типичных свинцово-кислотных аккумуляторов глубокого цикла:

Состояние зарядки	Удельный вес	Напряжение на элемент (вольт)	Напряжение аккумуляторной батареи 12 В (6 ячеек)	Точка замерзания (° F)
полностью заряжен	1.265	2,12	12,70	-71 (-57,2 ° С)
75% заряда	1,225	2,10	12,60	-35 (37,2 ° С)
Заряд 50%	1,190	2,08	12,45	-10 (-23.3 ° С)
заряжено 25%	1,155	2,03	12,20	+3 (-16,1 ° С)
полностью разряжен	1,120	1,95	11,70	+17 (-8,3 ° С)

Зарядные характеристики свинцово-кислотных аккумуляторов меняются в зависимости от температуры электролита.Чем холоднее аккумулятор, тем ниже скорость заряда. Более высокие температуры позволяют увеличить скорость зарядки.

Если аккумулятор будет использоваться в климате, который будет постоянно очень жарким или холодным, с минимальными колебаниями температуры, было бы разумно отрегулировать удельный вес электролита в зависимости от температуры. Это поможет продлить срок службы и повысить производительность аккумулятора в таких экстремальных условиях. Эту настройку следует производить у производителя батареи или под его контролем.

Например, типичный свинцово-кислотный аккумулятор, который заряжен наполовину, будет принимать только два ампера при 0 ° F (-17,8 ° C). При температуре 80 ° F (26,7 ° C) он будет принимать более 25 ампер. Вот почему большинство контроллеров заряда, оснащенных температурной компенсацией, изменяют свои настройки напряжения в зависимости от температуры. Некоторые из них измеряют температуру батареи и соответственно регулируют скорость зарядки (ток).

Последней характеристикой свинцово-кислотных аккумуляторов является их довольно высокая скорость саморазряда. Когда они не используются, они могут терять от 5% в месяц до 1% в день своей мощности, в зависимости от температуры и химического состава элементов.Чем выше температура, тем быстрее происходит саморазряд.

Герметичные заливные (влажные) свинцово-кислотные батареи

Как описано ранее, использование меньшего количества сурьмы или использование кальция, кадмия или стронция вместо сурьмы приводит к меньшему выделению газов и меньшему потреблению воды. Однако эти батареи не должны разряжаться более чем на 15-25%, иначе срок службы батареи будет значительно сокращен.

Саморазряд менее важен для герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов из-за того, что эти аккумуляторы обычно представляют собой гибридные свинцово-кальциевые или свинцово-кальциевые / сурьмяные аккумуляторы.Саморазряд можно свести к минимуму, храня аккумуляторы в прохладных местах при температуре 5-15 ° C.

Скорость потери воды может быть настолько низкой, что вентиляционные пробки каждой ячейки могут быть почти или полностью закрыты. В большинстве этих аккумуляторов по-прежнему выделяется газообразный водород. Следовательно, система вентиляции все еще необходима, но обычно это система с регулируемым клапаном давления.

Температурный диапазон герметичных батарей примерно такой же, как и у негерметичных. Поскольку удельный вес нельзя измерить ареометром, многие герметичные батареи имеют встроенный ареометр.

Встроенный ареометр — это плавающий поплавок в электролите. Если удельный вес достаточно высок, поплавок упирается в окно в верхней части батареи. Если поплавок виден в окошке, аккумулятор почти полностью заряжен. В фотоэлектрических системах иногда этот поплавок застревает, и следует слегка постучать по батарее, чтобы гарантировать свободное движение ареометра.

Если аккумулятор заряжен не полностью, поплавок утонет и его не будет видно в окне.

Зарядные характеристики герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов также меняются в зависимости от температуры электролита.Контроллеры заряда, используемые в этих батареях, должны включать температурную компенсацию для температур батареи ниже 70 ° F (21,1 ° C).

Батареи с невыпадающим электролитом

Батареи

с гелевым (гелевым) или абсорбированным стекломатом (AGM) электролитом поставляются полностью герметичными. Эти батареи иногда называют «батареями с регулируемым клапаном». Некоторые из новых аккумуляторов имеют встроенные каталитические рекомбинаторы, которые помогают снизить потери воды.Все герметичные батареи будут вентилироваться, если они будут чрезмерно заряжены до точки чрезмерного выделения газа, чтобы предотвратить чрезмерное давление в корпусе батареи. Этот электролит теряется навсегда, и срок службы батареи может сократиться. Эта проблема может быть уменьшена или устранена путем правильной зарядки аккумулятора в соответствии с рекомендациями производителя и использования температурной компенсации в контроллере заряда.

Этот тип батареи обычно представляет собой свинцово-кальциевый -свинцовый или гибридный -свинцово-кальциево-сурьмянистый .Поскольку электролит удерживается, нет необходимости заряжать аккумулятор достаточно высоко, чтобы электролит загазовал. Аккумулятор можно использовать в любом положении, даже в перевернутом. Поскольку электролит не уходит с пластин, аккумулятор по-прежнему работает на полную мощность. Следует проконсультироваться с производителем относительно правильного регулируемого напряжения для конкретной батареи. Эти батареи обычно представляют собой батареи мелкого цикла. Разряд этих батарей более чем на 20% значительно сократит срок их службы.

Эти батареи показали некоторые температурные ограничения, обычно следует избегать диапазонов от -20 до +50 ° C. Скорость саморазряда очень низкая, сравнима со свинцово-кальциевыми батареями или лучше.

Никель-кадмиевые (Ni-Cad) батареи

Никель-кадмиевые батареи

имеют физическую структуру, аналогичную свинцово-кислотным батареям. Вместо свинцовых пластин они используют гидроксид никеля для положительных пластин и оксид кадмия для отрицательных пластин. Электролит — гидроксид калия.

Напряжение элемента типичной никель-кадмиевой батареи составляет 1,2 вольт, а не два вольта на элемент свинцовой батареи.

Никель-кадмиевые батареи могут выдерживать замораживание и оттаивание без какого-либо влияния на производительность. Высокие температуры оказывают меньшее влияние, чем на свинцово-кислотные батареи. Ставки саморазряда колеблются от 3-6% в месяц.

Никель-кадмиевые аккумуляторы меньше подвержены перезарядке. Их можно полностью разрядить без повреждений. Они не подвергаются сульфатированию.Их способность принимать зарядку не зависит от температуры.

Хотя первоначальная стоимость никель-кадмиевых батарей выше, чем у свинцово-кислотных батарей, их более низкие затраты на обслуживание и более длительный срок службы делают их логичным выбором для многих фотоэлектрических установок. Это особенно верно, если система находится в удаленном или опасном месте.

Поскольку обслуживание аккумуляторных батарей является основной частью обслуживания всех фотоэлектрических систем, можно добиться значительного сокращения времени и затрат на обслуживание.

Однако никель-кадмиевые батареи не могут быть протестированы так же точно, как «мокрые» свинцово-кислотные батареи. Если необходим мониторинг состояния заряда, никель-кадмиевый аккумулятор может быть не лучшим выбором.

Кадмий считается опасным материалом. Обычно он считается более ядовитым, чем свинец, и для никель-кадмиевых аккумуляторов меньше возможностей по переработке, чем для свинцово-кислотных.

Никель-железные батареи

Никель-железная батарея (NiFe-батарея) — это аккумуляторная батарея с катодом из оксида-гидроксида никеля (III) и железным анодом с электролитом из гидроксида калия (или иногда из смеси гидроксида калия и гидроксида лития).Активные материалы содержатся в стальных никелированных трубках или перфорированных карманах. Номинальное напряжение ячейки 1,2 В. Это очень прочная батарея, не требующая особого обслуживания, она устойчива к электрическим и механическим воздействиям (перезаряд, чрезмерная разрядка, короткое замыкание и тепловые удары) и может иметь очень долгий срок службы даже при таком обращении. Он часто используется в ситуациях резервного копирования и все чаще в автономных решениях, где он может использоваться непрерывно и может прослужить более 20 лет. ¹ Он также обладает высокой термостойкостью с рабочим интервалом от -40 до +60 градусов Цельсия.Еще одно преимущество NiFe-батарей заключается в том, что их легко восстановить. Если в какой-то момент они не удерживают достаточного заряда, то можно восстановить их емкость, увеличив выравнивание до 1,75 В на элемент и выравнивая в течение 24 часов (следует выполнять каждые 5-10 лет). ²

Одно из основных различий между никель-железными и никель-кадмиевыми батареями — это скорость разряда. Никель-железные батареи не могут обеспечивать чрезвычайно высокие токи, которые могут обеспечить никель-кадмиевые батареи, поэтому при использовании больших нагрузок необходимо использовать аккумуляторную батарею большей емкости.С другой стороны, NiFe-батареи не страдают от эффекта памяти, который влияет на Ni-Cad-батареи.

Обратной стороной является то, что NiFe-батареи имеют низкую удельную энергию (19-25 Вт-ч / кг и, следовательно, большие и тяжелые), плохое удержание заряда (уровень саморазряда составляет 20-30% в месяц) и высокую стоимость производства. Поэтому использование никель-железных батарей не очень распространено. Они труднодоступны и дороги по сравнению с другими батареями, но с низкой стоимостью киловатт-часа, уменьшающей количество циклов и длительным сроком службы. ³

Одним из наиболее интересных аспектов никель-железных аккумуляторов является то, что они сделаны без токсичного свинца или кадмия, что решает будущую проблему утилизации.

Ссылки:

¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Nickel–iron_battery 

² http://www.bimblesolar.com/batteries/nifebatteries

³ http://www.bimblesolar.com/battery-comparison

Литий-ионные батареи

Используется в сотовых телефонах и бытовой электротехнике.Представляет собой вторичный аккумулятор с номинальным напряжением отдельного литий-ионного элемента 3,2 В и 3,8 В. Основными преимуществами литий-ионных аккумуляторов являются:

1. Высокая удельная энергия.

2. Без эффекта памяти

3. Высокая эффективность (около 100%)

4. Длительный срок службы (> 3000 циклов при глубине разряда 80%)

5. Не требует обслуживания

Главный недостаток — дороговизна.